В том числе о том, что не стоит переоценивать непроизносимость его названия - эстонские русские говорят просто "Сарема", а по попыткам выговорить 4 "а" мгновенно вычисляют туриста. Или о том, что бывший Эзель среди всех островов в странах бывшего СССР второй по населениею (35 тыс. жителей) после Сахалина и наряду с Большим Соловецким - явный лидер по историческому наследию.
Остров, как и город, система замкнутая, и потому расскажу о нём в трёх частях, где разные концы острова вперемешку, а общие - темы и аспекты. В первой части больше о природе внутренних районов острова (а есть здесь даже настоящий метеоритный кратер!) и дореволюционной старине вроде церквей, мыз или мельниц; во второй - о самой интересной достопримечательности Сааремаа, гигантских средневековых укреплённых церквях; в третьей - опять же о природе, в первую очередь суровых берегах Сырве и Харилайда, и наследии ХХ века, будь то маяки или советские военные базы. Кроме того, была и "нулевая" часть о сросшемся с Сааремаа дамбой .
Бывший Эзель - остров действительно БОЛЬШОЙ: сотня километров с запада на восток, полсотни с севера на юг, не считая длинного отростка полуострова Сырве. Это, надо заметить, крайне осложняет осмотр его древностей без машины: на своих колёсах тут "всё рядом", а вот пешком - далековато, автобусов мало, автостоп не проверял, но дороги тут весьма пустынны. И в отличие от Муху или , где о том, что ты на острове посреди моря, не забыть ни на минуту, Сааремаа местами не очень-то отличается от материка: те же леса и поля. Но в полях, как на заглавном кадре, не редкость цветущие маки, а в лесу бывает и вот такое:
Близость моря выдаёт обычно "пьяный лес", вполне достойный Танцующего леса на :
А эзельские берега во-первых чрезвычайно хитро изрезаны, а во-вторых - весьма разнообразны. Где-то - луга и болотца, чаще мне такие попадались ближе к материку и острову Муху, который здесь на заднем плане:
Где-то - ветреные каменистые пустоши (в Эстонии их называют альвары), такими мне больше запомнился обращённый в открытую Балтику западный берег, особенно полуостров Харилайд:
А где-то - классические клифы (или, как их называют в Эстонии, "панки"), достигающие внушительной высоты - вот например:
Это Великий уступ, или Балтийско-Ладожский глинт, с которым мы уже встречались в Эстляндии (хотя и показывал я её уж как 4 месяца назад) - например, у в индустриальной Ида-Вирумаа, в портовом или даже на таллинском , построенном на вершине скалистого останца. Глинт начинается под водой Балтики у шведского острова Эланд и тянется на тысячу с лишним километров, за Наровой отходят далеко от моря, до южного берега Ладожского озера, нанизывая на себя эстляндские замки ( , ) и ингерманладнские крепости ( , ), и не вполне очевидно, что Сааремаа и Хийумаа лежат по разные его стороны. А вот о происхождении глинта единого мнения нет до сих пор - то ли древний берег (реки или моря), то ли ложе ледника, как бы вдавленное им в земную толщу... Самые высокие обрывы - именно в Ида-Вирумаа (до 56 метров), но обрыв Панги на Сааремаа, в котором всего-то 22 метра, по ощущениям кажется даже выше:
Здесь берег обращён на северо-восток, к открытой Балтике. На заднем плане полуостров Нинасе с остатками советских батарей и своими, едва различимыми отсюда обрывами, а за ним бухта Тагалахт, где в 1917-м году высадился немецкий десант.
Но берега хотя и самое фотогеничное место Сааремаа, а составляют лишь небольшую его часть - всё же в основном тут, как уже говорилось, пейзаж не очень-то и отличается от материкового, разве что воздух чище, трава зеленее, жизнь размереннее да в сёлах необычайное обилие замшелых каменных оград, ставших одним из символов острова:
Самая известная природная достопримечательность находится тоже в центре острова, в деревне Каали километров за 20 от Курессааре, и стоящий посреди лесов пепелац как бы намекает, что впереди будет нечто космическое:
Хотя первым делом встречает гостиница с рестораном, сувенирные лавки и несколько автобусов с пенсионерами на стоянке:
Порядка 4 тысяч лет назад, то есть уже на памяти людей, в том числе живших непосредственно на Сааремаа, сюда упал метеорит весом несколько сотен тонн - причём не ледяной, как пару лет назад в Челябинске, а вполне себе металлический, то есть долетевший до земли и пробивший в ней полноценный кратер. А так как 4000 лет - это по геологическим меркам "почти только что", кратер неплохо сохранился и конечно же превратился в одну из главных достопримечталеьностей острова. Сувениры рядом, впрочем, не космической тематики, а общее для Сааремаа народное творчество - всяких частных мастерских на местных хуторах немерено:
Вот собственно и кратер, окружённый заметным "валом" - его глубина 16 метров, диаметр - 110 метров, а на дне озерцо Каалиярв. Падение огненной звезды отражено в скандинавских легендах и песнях, предки эстонцев же сюда пришли позже и легенда их не столь глобальна - якобы, на этом месте провалилась сквозь землю церковь, в которой обвенчался брат с сестрой. Ещё это потрясающе похоже на - только там на дне не озерцо, а болото, а происхождение так и не выяснено.
Каменные глыбы, разлетевшие от удара и расчищенные уже в наше время от наслоившейся земли. Метеорит летел со скоростью несколько десятков километров в секунду, а взрывом выжгло лес на 6 километров вокруг, и в земле и остатках сгоревших деревьев повышено содеражание никеля - одного из самых характерных "метеоритных" металлов.
Но в целом, особенно в сочетании с толпами туристов, на практике всё это впечатляет совсем не так, как в теории:
У Каали, как и у всякой "пакетной" достопримечательности, есть и "второе дно" - ведь метеорит ещё в воздухе раскололся на части, и Главный кратер выбит самым большим обломком весом до 80 тонн. Мелкие обломки сгорели в атмосфере, по законам физики на такой скорости стёршись в пепел о воздух, но всё же до земли долетели, включая главный, 9 обломков, оставивших соответсвенно 9 кратеров в радиусе пары километров от крайнего до крайнего. Всех их мы искать не стали, ограничившись ближайшими к дороге. Главный кратер - без номера, а вот едва заметный кратер №6 у обочины:
За деревьями у дороги в поле видна круглая рощица, скрывающая второй по величине кратер №1:
Всё заботливо снабжено схемами и инфостендами, и этот кратер хотя и поменьше, и без озера, а всё же в отсутствии туристов впечатляет едва ли не поболее главного:
Всего же в Эстонии известно пять метеоритных кратеров (вернее, подобных россыпей), из которых лишь два на материке (Илуметса и Тсыырикмяэ, и тоже "молодые"). На Хийумаа есть кратер Кярдла , огромный (4 километра шириной) и очень старый (400 миллионов лет назад), и потому неспециалисту почти не заметный, а кратер Наугрунд и вовсе находится в 25 метрах под водой близ острова Осмуссаар (Оденсхольм) на северо-западном углу Эстляндии. Честно говоря, плохо понимаю, что в Эстонии так притягивает метеориты (на Сибирь их, конечно, упало куда больше, но и размеры же не сопоставимы!), однако концентрация их кратеров здесь действительно уникальна.
Как уже говорилось, люди застали падение метеорита Каали. Кто это были тогда - точно не ясно, но само название Эзель восходит к варяжскому Эйсюла, а в 2008 году близ деревни Сальме были найдены две истлевшие ладьи 7 века со скелетами нескольких десятков викингов, скорее всего погибших в походе на эстляндских туземцев. Местные прото-эстонцы, которых кое-где называют осилийцами, сами были конечно не викингами, но пиратами, державшими в страхе всю Балтику и разрорявшими датские владения в нынешней Швеции - как следует из хроник, они имели полноценный флот из 16 кораблей и около полутысячи воинов. Датский король Вольдмар II, покоривший впоследствии Эстляндию, в 1206 году захватить Эзель так и не смог, но в 1227 году это всё-таки сделали крестоносцы. Осилийцы дежались особняком, материковым собратьям в битвах с немцами особо не помогали, и учитывая это, а также их воинственный нрав, немцы оставили эзельским аборигенам какое-то подобие автономии, сохранявшейся до 14 века, когда тут уже строили замки и церкви. В 1322 году на остров перебрался Эзель-Викский епископ, и подозреваю, именно тогда островитянам закрутили гайки, что обернулось последним и самым кровавым витком Восстания Юрьевой ночи в 1343 году - когда на материке оно уже было подавлено, осилийцы взбунтовались с новой силой, и лишь после него Эзель был подчинён Ливонии окончательно. Однако по острову разбросано немало оссилийских городищ, как например вот это в Каарма , издалека похожее на ещё один метеоритный кратер:
Ныне в древней крепости потомки осилийцев поют и празднуют. Посредине стоит памятник, видимо жертвам восстания Юрьевой ночи. На заднем плане шпиль средневековой кирхи Каарма (Кармель) - о ней подробнее расскажу в следующей части:
Немцы разделили Эзель между Орденом и Эзель-Викским епископством, и первому достался восток (включая соседний Моон/Муху) и северо-запад. Епископский Аренсбург - не единственный замок Сааремаа, ещё есть руины орденского Зонебурга на восточном берегу, практически напротив музейной деревни Когува на Муху. Но всё же главным памятником ливонского Средневековья тут служат не замки, а именно церкви - необычайно огромные (масштабов Таллина и Риги), донельзя средневековые по духу и явно рассчитанные на оборону. Самую восточную - кирху Святой Катерины на острове Муху, я уже показывал в соответствующем посте, а сейчас отправимся в село Кихельконна (дословно - "Приходское"), бывший центр западно-эзельских владений Ордена, где находится кирха Михаила Архангела - самая западная и самая при этом "материковая" по своему облику:
В принципе, я уже показывал подобные церкви - будь то Харью-Ристи и Харью-Мадисе в а или даже Йыхви в том же посте, где был и водопад Валласте - но только Кихельконна крупнее любой сельской кирхи на материке. Она начала строиться в 1250-е годы, и её алтарная часть - чуть ли не старейшая постройка Эстонии, в то время как нынешняя башня сооружена лишь в 1899-м году:
У ворот нас встретила согбенная старушка с палочкой и печальным взглядом, более привычным в среднерусской глубинке. Приход (кихельконд) Кихельконна малолюден, не избалован вниманием туристов и потому очень беден. В церкви сыро, неуютно, пахнет плесенью, потолок укреплён деревянными стропилами - вид у всего этого какой-то слегка безнадёжный:
Убранство тут не столь фантастическое, как в церквях, которые покажу в следующей части - но и тут есть на что посмотреть. Чего стоит одна люстра, а за спиной - старейший на Сааремаа (1805) орган:
Под стрельчатыми сводами - кафедра и алтарь (1591) с "Тайной вечерией":
На башню, по тёмным лестницам, можно подняться, с неё видны дворы хуторов у подножья, леса-луга и далёкое море с изрезанными берегами. В хорошую погоду можно разглядеть 37-метровый маяк (1809) на острове Вилсанди (Фельсланд), большую часть которого занимает орнитологический заповедник, основанный одним из смотрителей маяка, но как ни шарил я ультразумом - ничего в серой дымке не разглядел. Детям поздней ЭССР более известен "Одноглазый Сильвер, страшный разбойник с острова Фельсланд ", который на самом деле был по сути дела дауншифтером, переслившимся из города на глухой островок и ставший героем книги... Это западный край Сааремаа, дальше холодное море до самого Готланда:
Спустившись, мы услышали колокол и направились к звоннице - она тут средневековая, и выглядит не стройной колокольней, а грубой, чисто функциональной, П-образной аркой. И в общей картине суровых каменных зданий, свинцового неба и холодного ветра с серого моря, сырого зала с запахом плесени, печальной смотрительницы с обречённостью во взгляде редкие удары колокола звучали как-то особенно мрачно: "по ком он звонит?".
Каково же было наше удивление, когда звонница оказалсь пуста! Нет, на самом деле конечно же колокол просто автоматический (что как-то не вяжется, кстати, с общей нищетой прихода - может, кто-то подарил?), но в сочетании с общей атмосферой места мне показалось, будто на дворе 1710-й год, и в опустошенном чумой краю в колокол бьёт то ли ветер, то ли призрак умершего пастора...
Подбных звонниц же на Саарема было когда-то три, но другие две снесли в позднем СССР, причём даже не при Хрущове, а в конце 1970-х, причём даже не ясно, почему - то ли закрывали план по борьбе с религией (церкви-то тут как раз не особо ломали!), то ли какому-нибудь партийном шишке срочно понадобился камень для дачи. Вот скажем звонница в Кярла, снесённая в 1980-м году:
Но в основном кирхи на Сааремаа времён не столь отдалённых, ту же Кихельконну от них отделяют распад Ливонии, датское (1559-1645) и шведское (до 1710 года) господства и Эзельский уезд Лифляндской губернии. Вот скажем та самая Кярла - кирха Марии Магдалины (1847), в кадр попавшая по дороге. Из камней её средневековой предшественницы, разобранной по ветхости, построен хутор Михкли - один из камней свода я показывал в его летней кухне:
Или Яановская кирха (1703) близ Орисааре и того самого Зонебургского замка - в целом, они здесь просты и невзрачны:
Но едва ли не чаще кирх на Сааремаа попадаются православные церкви , в основном типовые и очень характерной архитектуры. О массовом переходе эстонцев в православие в надежде на избавление от баронского гнёта и предоставление русских земель (они представлялись - но вдали от Эстонии) и столь же массовом исходе обратно в лютеранство после 1905 года (когда и разрешено было перекрещиваться православным в другие религии, и обида у эстонцев на царскую власть, поддержавшую баронов, появилась немалая) я писал не раз, и кажется, на островах это было особенно массово - здесь, в самой мононациональной части Эстонии, православные церкви попадаются едва ли не чаще, чем на материке. На том же Муху одно время под восьмиконечным крестом ходило 70% населения. Характерный облик церквей Эзельского уезда с большим куполом и "прилипшими" к нему главками на башнях восходит к храмам то ли , то ли , и это типовой проект - я по имеющемуся справочнику даже не могу опознать, какая именно церковь из нескольких запечатлена на следующем кадре:
Чуть-чуть другая варианция. Они и построены все почти одновременно, освящены в 1873-м году - такой последовательности и серийности позавидовали бы даже литовские "муравьёвки", при том что у эзельских церквей архитектура куда интереснее и самобытнее - не унылый псевдорусский стиль, а попытка создать что-то местное, православное "по-остзейски". Впрочем, до самых интересных образцов - "первой среди равных" (на мой взгляд) Покровской церкви в Торнимяэ и скита Иоанна Предтечи в Ряомяэ (единственного монастыря Константинопольского патриархата в Эстонии) мы так и не доехали, но в совокупности Храмы-1873 неповторимая часть эзельского пейзажа.
Чуть более старая (1867) Преображенская церковь в Люманда больше похожа на кирху. Кстати, думаю, не стоит пояснять, что ныне большинство этих церквей входят в Константинопольский патриархат, окормляющий (через Эстонскую апостольскую церковь) православных эстонцев.
А вот деревянная Богоявленская церковь в Метскюля (1915) вполне могла быть построена для прибывшего на Моонзунды с Первой Мировой русского гарнизона или даже привезена с материка:
А вот в лесу на перекрёстке деревянный молельный дом баптистов - их время тут пришло в 1930-е годы, и вообще в приморской глуши, в том числе в соседней Курляндии, они проповедовали немало - в музее деревянного зодчества есть практически такой же, там внутри церковный зал и жилая комната пастора.
Что же касается мыз , то их на Сааремаа и Муху добрых полторы сотни - опять же едва ли не наибольшая плотность в стране, не считая может быть окрестностей Таллина. Только в основном они маленькие и невзрачные, но сколько-то интересных конечно же наберётся: например, Пильгусе (Хохенехен) и Лахетагусе (Лахетагге) - родина Фаддея Беллинсгаузена, первого (вместе с Лазаревым и конечно же командой) человека, увидевшего Антарктиду. Самой красивой считается мыза Оти (Пёйдегоф), но бывший с нами в первый день
Остров Сааремаа - чудесный край, к которому раньше относили территорию всего Моонзундского архипелага. Бывшее название - Купессааре, что в переводе означает "край аистов". Еще одно имя, которым его наградили, - Эзель.
Расположение
Данный пункт является самым масштабным островным образованием во всей Эстонии, а также в числе такой территории, как Моонзундский архипелаг. Площадь составляет более 2,6 тыс. кв. км, а население - чуть меньше 30 000.
На севере соприкасается с полуостровом Сырвесяар. В только Готланд, Зеландия и Фюн превышают по размерам остров Сааремаа. Центром административного управления здесь считается Курессааре. Измеряя данный участок земли, окруженный водой, можно насчитать 88 км между крайними южной и северной точками, а между восточной и западной - 90 км. Имеется соединение с Муху - островом, находящимся по соседству. Функционирует дамба на проливе Вяйке-Вяйн, через нее можно проехать по организованной дороге. Между портами посёлков Куйвасту и Виртсу перемещаются на пароме.
Особенности места
В столице острова Сааремаа - Курессааре - насчитывается 16 тыс. жителей. Имеется бухта с аналогичным названием на южной стороне. По величине за главным городом следует Ориссааре, в который можно попасть, отправившись на северо-восток. Длина набережных составляет 1300 км. Полуострова выходят вглубь моря на большое расстояние. Число небольших островков достигает шести сотен.
В Рижском заливе, на отдалении 30 км от основных земель, располагается Сырве. Конец его находится на южном пункте архипелага. Там есть деревня Сяяре. Примечательным объектом является маяк высотой 52 метра, который построили в 1960-м.
Остров Сааремаа (Эстония) имеет каменистые берега. Есть обрывы. Например, высота Панга-Панка, находящегося в бухте под названием Кюдема, составляет 22 метра. Также обрывистым можно назвать Ундва-Панк, расположенный на территории Тагамыйзы, в северо-западной стороне.
Богатства земель
Метеоритный кратер Каали - одна из достопримечательностей, которая привлекает повышенное внимание туристов. Ландшафт по большей мере носит равнинный характер. Наивысшей точкой является холм под названием Раунамяги (54 м), что близ Кихельконна, в западной его части. В 1957 году здесь был основан заповедник Вийдумяэ.
Также тут имеется большое количество лесистых местностей (около сорока процентов территории, которую занимает остров Сааремаа). Самые крупные озера здесь - это Суур-Лахт, Каруярв, а также Муллуту-Лахт, что близ Кярла. Геологи крайне заинтересованы добываемым в местных каменоломнях доломитом. Во время позднего ледникового периода здесь был обширный ледовый слой, который давил на кору земли. Именно по этой причине сегодня описанная территория характеризуется вдавленностью.
Когда же Моонзундский архипелаг был подвержен таянию, поверхность начала подъем. В год он достигает двух миллиметров. Над уровнем моря остров в среднем возвышается на 15 метров.
Природа
Климатические условия здесь во многом обусловлены тем, что данный остров расположен на востоке Балтийского моря. Погода там умеренная, мягкая, что характерно для территорий, близких к морю.
Отдых в Прибалтике хорош тем, что летом здесь довольно тепло. Также мягкостью отличается зимний период. Возможно большое количество осадков и стремительные перемены погоды из-за сильных ветров. Как правило, это происходит осенью и зимой. В июле и августе температура в среднем колеблется от 16 до 20 градусов, бывает и 25. Самым прохладным периодом является февраль, когда мороз может составлять минус 4.
Флора и фауна
Остров Сааремаа также характеризуется богатым растительным и животным миром, чему немало способствует мягкий климат околоморских территорий. 80 процентов видов растительности, свойственных для Эстонии, можно найти именно на одном из островов. Государство защищает большинство из них.
Одним из самых редких типов можно назвать погремок, что произрастает в низинах с болотами. Разновидностей орхидей представлено целых 35. Много здесь и интересных животных. Тюлени облюбовали прибрежные территории. Тут осуществляют перелет птицы. Также для пернатых это место отдыха в весеннее и осеннее время. По большей мере его облюбовали гагары и казарки. Попав сюда, можно заглянуть на страусиную ферму.
Крепость
Башня Пикк Херман стала центральной постройкой крепости. Это здание функционировало в роли центра административного управления. Тут собиралось много людей. Во время восстаний и войн здесь была полнейшая безопасность.
В 20-м веке происходила реставрация. В результате получился образец рыцарской крепости. Некоторые исследователи делали предположение, что перед возникновением строения из камня здесь было деревянное сооружение.
Отлично провести время и отдохнуть можно в городской парковой зоне Курессааре. В 19-м веке здесь начали процесс озеленения. Именно тогда этот пункт начал обретать славу курортного района.
Приобретая туры в Эстонию, люди обращали значительно больше внимания на остров Сааремаа. Это было обусловлено началом работы лечебницы, в которой использовали ценные свойства местной глины.
В 1861-м произошло образование паркового комитета. Кроме того, для развития этой территории много усилий приложили жители города, которые делали пожертвования, приносили саженцы, помогая с повозками и лошадьми. В 1930-м здесь появились представители растительного мира редких видов. Их предварительно заказали из Тартуского Университета. Так что флора здесь была создана просто замечательная и разнообразная. Всего типов кустов и деревьев насчитывается около 80.
Архитектура
Отдых в Прибалтике - это отличный способ избавиться от стресса и насытить душу яркими впечатлениями. Не лишним будет посетить местную ратушу, начало постройки которой датируют 1654 годом. Это строение создано по инициативе графа Делагарди.
Архитектура здания отличается простотой и строгостью. Ее можно отнести к северному барокко. Впечатление от осмотра ратуши довольно сильное. Величественной деталью является портал, на котором нанесена дата 1670, а также надпись на латыни в области карниза. Зайдя внутрь, можно увидеть самую крупную во всей Эстонии картину на потолке. Гуляя по первому этажу, посетители попадают в информационный центр для туристов, а также в галерею ратуши. Также есть возможность заглянуть в Городской совет.
Туры в Эстонию раскупаются довольно быстро благодаря здешним многочисленным достопримечательностям. Не отходя слишком далеко от ратуши, можно наткнуться на еще один интересный пункт - башню, которую ранее использовали в роли пожарного депо. Ее возвели в 1911-м, в постройке сушили шланги, начиная с 1958-го. Впоследствии создали новое депо близ автовокзала. Тогда старый пункт передали в аренду. Сейчас же им владеют на частной основе. Сегодня сюда можно наведаться, чтобы вкусно поесть в ресторане "Притсумая гриль и бар".
Не менее примечательным пунктом считается Курзал, который создали по проекту местного аптекаря. Здание строили на протяжении 8 месяцев. Открыто в июне 1989-го.
В центральном зале белого цвета располагался ресторанный комплекс, на территории правого крыла - кабинеты и кухонный блок. Театральный зал служил сценой для выступлений эстонских артистов.
Часто здесь бывали труппы из Германии. Функционировало данное здание только во время купания, то есть летом. В 1989-м постройку наградили званием лучшей архитектурной композиции, созданной в 1988 г. на территории Эстонии.
Приятно зайти и в трактир под названием «Вески», представляющий собой типа. Есть только еще две подобные постройки, которые расположены в городской черте и до сих пор функционируют.
Еще одно заведение не менее популярно. Оно находится на территории бывшей мельницы. Ранее это место носило название Трэй, поскольку такового было имя его владельца и создателя. Этот пункт основан в 1899-м и успешно функционировал вплоть до Второй мировой войны. В 1972-м здесь проводили реставрацию, так что уже в 1974-м можно было попасть в местное кафе. Государство присвоило мельнице статус важного архитектурного памятника. Ее высота составляет 24 м с учетом лопастей.
Любопытно посетить
Башня города Курессааре была сооружена в соответствии с планом шведского магната графа Делагарди, который являлся правителем здешних земель в период с 1648 по 1654 годы. В 1663-м все строительные работы по этому проекту были окончены.
Стилем постройки считается барокко. Здание вырублено из камня на фронтоне ступенчатого типа. Украшения составляют волюты. Выкованный флюгер на шпиле датируется 1664 г. Это место в прошлом служило для взвешивания товаров. В 19-м веке здесь обосновали почтовую станцию города. С 1906-го начала работу частная станция телефонной связи острова.
Кроме того, у описанных земель есть еще множество интересных сторон, желая повидать которые, люди приезжают сюда со всего мира. Эстония воистину богата прекрасными территориями, одной из которых является Сааремаа.
Изначально посетить Эстонию я планировал на Новый год, но из-за того, что я протянул с подачей документов на визу, паспорт вернулся ко мне уже после праздников. В качестве утешения я получил Шенген сроком на 1 год. И раз уж эстонцы были так щедры, то не приехать в прибалтийский регион я уже не мог. Популярные туристические маршруты интересуют меня в меньшей степени. Привлекла же мое внимание маленькая точка по середине Рижского залива - остров Рухну.
Несмотря на небольшую площадь, найти его на карте не составит большого труда.
1.
Отдельно одарить комплиментами хочется систему общественного транспорта в Эстонии, на мой взгляд, лучшую на территории бывшего совка. Купить билет на автобус в любую точку страны можно через приложение на телефоне. Уже за месяц до въезда в Эстонию я мог забронировать все билеты, и маршрут от Нарвы до Рухну был расписан по минутам.
Катер Runo на остров Рухну отправляется из города Пярну, порта Муналайу и острова Сааремаа, посмотреть расписание и приобрести билеты можно .
За час до отправления катер уже стоит в гавани города Пярну и ждет своих пассажиров. Людей много, потому что мы отправлялись в канун самого веселого эстонского праздника - Янов день, но о нем дальше.
2.
Сразу важная информация для тех, кто отправляется в путешествие по эстонским островам. Всю еду и напитки лучше закупить на материковой части, поскольку цены на островах будут значительно отличаться в большую сторону. Этого я, конечно, не сделал.
Покидаем Пярну...
3-4.
От города Пярну до острова катер идет около 3,5 часов, но при сильном ветре время в пути увеличивается.
Через полчаса земля пропадает из виду...
5.
Земля на горизонте, капитан!!!
6.
Несмотря на то, что находится Рухну ближе к латвийской границе, чем к эстонской, принадлежит он все-таки последним. С этим связана легенда о том, что после обретения независимости в 1919 годуэстонцы приплыли на остров раньше латышей и успели совершить сделку с местными жителями, задобрив их продуктами и выпивкой. К слову, у Латвии вообще нет ни одного острова, в то время как у Эстонии их 1521.
Встречают...
7.
Население острова согласно переписи 2015 года - 97 человек, зимой тут постоянно проживает около 40 жителей. С июня по август на Рухну приезжают сотни туристов из Латвии, Эстонии и Швеции, на яхтах в гавани были даже немецкие флаги.
8.
Туристы из Латвии праздновали Зеленый день - канун Лиго или Янова дня. По этому случаю на пляже развели большой костер.
9.
Зимой после закрытия навигации с октября по апрель несколько раз в неделю на остров летает небольшой самолет. Здание аэропорта Рухну.
10.
Мне же предстояло дойти пешком до деревни 6 километров по идеально ровному асфальу. Верным другом и товарищем в пути мне был Alexander
11.
Про заботу эстонцев об окружающей среде даже рассказывать не буду...в любой точке острова можно найти мусорный бак. Также на острове работает пункт приема стеклотары и переработки мусора.
12-13.
На острове проживают очень творческие люди, вот, например, напоминание авто- и мотолюбителям о недопустимости превышения скорости на дороге.
14.
А это пешеходный переход в лесу. Появился он здесь в рамках акции эстонских студентов по повышению безопасности на дорогах.
15.
После размещения в гостевом доме я вернулся в порт, чтобы насладиться закатом. На часах 23-30.
16.
Что касается жилья: на острове несколько гостевых домов, цена койки за ночь начинается от 20 евро. Всю информацию можно найти на официальном сайте Рухну .
Я остановился в подворье Тийги вот в таком домике.
17.
Несмотря на то, что площадь острова всего 12 км², тут есть на что посмотреть:
Церковь Святой Магдалены 1643 года постройки и новая церковь 1912 года.
Большая часть внутреннего убранства и уникальные стеклянные картины старой церкви находятся в историческом музее Стокгольма. После второго прихода Советской власти в 1944 году коренное население острова - шведы бежали с острова, забрав с собой практически все, что представляло культурную и историческую ценность.
18.
Внутреннее убранство новой церкви.
19.
Малые архитектурные формы
20.
Главной же достопримечательностью острова, безусловно, является маяк Рухну. В этом году он отмечает свое 130-летие.
21.
Собсвенная высота - 40 метров над уровнем моря он возвышается на все 65. Он уникален тем, что является единственным сохранившимся в регионе маяком подобной конструкции, напоминающей пришельцев из Войны миров. Архитектор легендарный Гюстаф Эйфель.
22.
В хорошую погоду видно берег Латвии. Мне не повезло(
Нашей главной целью в этой поездке был остров Сааремаа. Самый большой густонаселенный из множества островов Эстонии. Хотя слово густонаселенный в данном случае может ввести читателя в заблуждения. Можно подумать, что тут проживают десятки или сотни тысяч жителей. На самом деле на острове постоянно живет около 30 тысяч человек.
Как добраться до островов Муху и Сааремаа
Когда мы только планировали поездку, мне казалось, что по прибытии мы попадем почти на необитаемый остров с редкими жилищами и дикими местами. Отчасти я не ошибся. Но лишь отчасти. На самом деле Сааремаа вполне цивилизованное место с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Достаточно сказать, что на острове есть свой аэропорт, куда организованы регулярные рейсы авиакомпании Transaviabaltika. Это, конечно, не огромные лайнеры, а небольшие 19-местные джеты Jetstream-3200 и тем не менее.
Купить билеты на самолет из Таллина на Сааремаа и обратно можно непосредственно на сайте авиакомпании .
Настоящей же гордостью островитян считаются паромы. Эти на вид не гигантские корабли за один рейс перевозят, кажется, все население Эстонии вместе со всеми автобусами и грузовиками. Еще полностью не причалив к берегу, этот “катер” подобно киту разевает свою гигантскую пасть и прикоснувшись к берегу, словно насекомых выпускает на берег “крохотные” двадцатитонные фуры, легковушки и лилипутов-пассажиров.
Справедливости ради, надо сказать, что паром курсирует не между материком и островом Сааремаа, а между материковой частью Эстонии и островом Муху. В свою очередь Муху соединен с Сааремаа мостом или лучше сказать перешейком.
Про острова Эстонии
Эстонию можно смело назвать островным государством, хотя звучит это весьма непривычно. В акватории Балтийского моря 1521 остров принадлежит Эстонии. Самый большой и густонаселенный – Сааремаа, о котором пойдет речь дальше. Его площадь составляет 2 673 кв. км, а население около 33 тысяч человек. Самый маленький остров – Саарнаки – всего около 15 кв.км., жителей на нем нет вовсе. На самом маленьком обитаемом острове Хейнлайд площадью чуть больше 15 кв. км. постоянно проживает всего 48 человек. Есть еще остров Вохилайд. Примечателен он тем, что здесь проживает аж 7 человек. Большинство островов расположены на расстоянии короткой поездки на пароме от западного побережья страны. Катера и небольшие паромы также курсируют между островами. Самые посещаемые туристами острова: Сааремаа, Хийумаа, Кихну, Рухну и Вормси. Мы в течение своей поездки жили на острове Сааремаа и сделали небольшую вылазку на остров Муху.
Сааремаа
Про сам остров стоит написать несколько слов, ибо Саарема не просто часть государства Эстония, а ее особенная часть. Особенная не только потому, что это островная территория – островитяне (саарамчане) считают себя если не отдельным государством, то во всяком случае особой частью Эстонии с особым статусом. Местные даже говорят на особом эстонском диалекте. Русскоговорящих здесь встретишь редко как, кстати, и англоговорящих.
В своей истории, остров не единожды менял “хозяев” – шведы, русские, эстонцы… Кстати, островитяне очень веселятся, когда туристы пытаются выговорить название острова так, как оно пишется, то есть растягивая гласную “а”. На самом деле название произносится просто “сарэма” или даже чаще “сарэм”. На Сааремаа есть есть один город, который считается столицей или точнее областным центром – Курессааре.
Остров изобилует различными достопримечательностями, главной из которых считается Епископский замок в Курессааре. Однако, кроме замка, на острове есть что посмотреть – одних только средневековых церквей здесь сохранилось едва ли не больше, чем в любом другом регионе Эстонии, и каждая из них весьма интересна. В том же Пёйде церковь поражает своей массивностью - это почти что маленький замок. А еще здесь можно увидеть мельницы, которые собраны в одном месте в музее в Англа или разбросаны по острову и маяки, расположенные в разных концах Сааремаа. Но обо всем этом подробно будет рассказано в следующих статьях.
Как путешествовать по острову
Планируя путешествие по эстонским островам, помните, что только на осмотр Сааремаа уйдет не один день, поэтому рассчитывать на то, что за обычный отпуск вы успеете посмотреть хотя бы даже самые популярные, не стоит.
Лучший способ передвигаться по острову – на собственной или арендованной машине. Более экстремально на велосипеде или байке. Наименее удобно, хотя и возможно – на автобусе. Дороги на Сааремаа в основном асфальтированные и вполне приличного качества, есть грунтовки, но и по ним можно без труда и опасений передвигаться на обычном легковом авто.
Если будете путешествовать по острову на машине, то стоит помнить, что заправок здесь совсем немного и большинство сосредоточено в Курессааре, АЗС также можно найти на севере и в восточной части острова и, пожалуй, все… При этом некоторые места на острове кажутся совершенно необитаемыми, встретить здесь живого человека кажется большой удачей. Так что за уровнем топлива стоит следить тщательно.
Где взять машину в аренду на острове Сааремаа
На острове есть всего один пункт проката, который находится в аэропорту Курессааре. Здесь можно подобрать или нужный автомобиль.
Где остановиться на острове Сааремаа
Для начала расскажу, где мы остановились мы во время путешествия по Эстонии. Хотелось тихое место с минимумом людей в округе и желательно на берегу моря. Ну и по демократичной цене, конечно. В результате мы нашли гостевой дом, точнее комплекс домов
Из более, чем полутора тысяч эстонских островов основная их масса не представляет историко-культурной или природно-ландшафтной ценности. Но среди них есть и исключения, которые любой турист по Эстонии должен посетить.
Местные жители островов давно забросили традиционные занятия и переориентировали свою деятельность на возрастающие туристические потоки. На всех обитаемых островах есть гостевые дома. Кроме этого, местные жители вовлечены в местную сферу услуг и торговли. Веселый нрав и позитивный настрой коренных жителей островов известны далеко за их пределами.
Острова Эстонии
Рассмотрим наиболее крупные и интересные для туристического посещения эстонские острова.
Сааремаа
На самом известном из эстонских островов, занимающим площадь в 2700 км², проживают около 40 тысяч человек. Единственным и главным городом на острове является Курессааре, который очень давно был обычным маленьким рынком, а теперь является крупным населенным пунктом. Под именем Аренсбурга этот город стал известен как спа и курорт, начиная с XIX века.
Помимо осмотра местных архитектурных и культурных достопримечательностей, к которым, прежде всего, относится епископский замок XIII века постройки, обнесенный рвом и окруженный великолепным парком, гостей острова привлекают:
- Шикарные пейзажи.
- Нетронутая природа.
- Традиционный быт местного населения острова.
Пешие прогулки популярны на острове: пересечение острова из его центральной части на побережье занимает от 3 до 4 часов ходьбы.
Центральная часть острова является преимущественно лесной с красивейшими озерами. Прибрежные бухты заканчиваются умопомрачительными обрывами в несколько десятком метров. Прекрасный панорамный вид на Рижский залив открывается с 50-ти метрового маяка, расположенного на юго-западной оконечности острова.
Чтобы попасть на остров из континентальной Эстонии необходимо отправиться в небольшое путешествие. Из порта города Виртсу на маленький остров Муху, с которого по столетней искусственной дамбе преодолеть оставшийся морской путь, отделяющий Сааремаа от Муху. Кроме этого длинного путешествия на остров можно долететь на самолете.
Муху
Муху – небольшой остров, находящийся между континентальной Эстонией и островом Сааремаа, с которым он соединен насыпной дамбой. Муху известен своей природной красотой. Большие леса, заполняющие внутреннюю часть острова, заросли можжевельника и мха на береговых линиях, большое количество каменных валунов, раскиданных по всему острову. В этом природной и ландшафтном многообразии то тут, то там встречаются изолированные деревушки, которые гармонично вписываются в окружающий пейзаж.
Одной из важнейших достопримечательностей острова является находящаяся на западе деревня под названием Когува. Поселение существует с XVI века, многие постройки из камня сохранились с тех давних времен. Когува является охраняемым историческим памятником и будет интересна любителям этнической истории.
Каждое лето на острове проходит джазовый фестиваль.
Добраться с материка можно на пароме из города Виртсу.
Хийумаа
Тишина и умиротворение – так в двух словах можно описать настроение острова Хийумаа. Основной город острова – Кярдла в 4000 жителей. Скучная провинция. Но именно этим своим качество и ценен остров. Многие эстонцы приобрели здесь загородную недвижимость для возможности поскучать на природе и отдохнуть от городской суеты.
60% территории острова покрыто хвойными массивами леса. То тут, то там сосновые и еловые леса разбавляются можжевеловыми рощами. Здесь отдыхающие найдут:
- Целебный морской воздух.
- Маяки по всему побережью.
- Длинные песчаные пляжи.
- Тихие деревушки с аутентичным бытом жителей.
Летом на острове проводятся музыкальные фестивали. Добраться до острова можно на пароме за 90 минут. Или значительно быстрее – на самолете.
Вормси
Живописный остров находится между континентальной Эстонией и островом Хийумаа. На Вормси сохранилась церковь, построенная в позднем средневековье, и рядом с ней – самое древнее в Эстонии кладбище с каменными кельтскими крестами, сохранившимися с XIII века.
Часть острова является природно-ландшафтным заповедником. Вокруг лес, приятно пахнущий можжевельник и – в напоминании о ледниковом периоде – везде раскиданы большие каменные валуны. Окружающий пейзаж и природа способствуют пешим и велосипедным прогулкам. Остров небольшой: его легко можно обойти за несколько часов. Есть также места для купания на южной и юго-западной оконечности острова.
Дорога до острова занимает 45 минут на пароме из материкового порта Рохукюла. Между побережьем и центром острова ходит общественный транспорт.
Осмусаар
Осмусаар – микроостров, расположенный в 8-ми километрах от порта Дирхами. Остров камней без какой-либо растительности производит фантастическое и нереальное впечатление. На протяжении истории он играл большую роль в качестве оборонительного форпоста, начиная от Петра I и заканчивая Советским Союзом. Благодаря этому, сегодня остров представляет интерес для дайверов: под водой -затонувшие корабли и разные артефакты.
Осмуссаар подойдет для любителей необычного и экстремального туризма. Остров продувается ветром со всех сторон так, что одеваться нужно теплее.
Специально для туристов на острове работает гостевой дом, где можно остановиться и приготовить еду. Либо можно воспользоваться своей палаткой и готовить еду на костре. Многие предпочитают именно походный вариант.
От Дихами до Осмусаара ходят лодки. Дорога занимает 1 час.
Кихну
Кихну располагается в Рижском заливе у юго-западной оконечности материковой Эстонии и является независимой территориальной единицей в составе Пярнского района.
На острове есть четыре деревни, жители которых занимаются рыболовством и сельских хозяйством. Они окружены сосновыми рощами, полями и можжеловыми лугами. На острове очень тихо и спокойно. Традиционный уклад жизни островных жителей привел к включению острова в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Из достопримечательностей на Кихну располагается:
- Музей местной истории.
- Старая церковь с кладбищем.
- Маяк позапрошлого века.
На острове дает концерты коллектив, исполняющий фольклорную музыку и песни. Паромное сообщение связывает Кихну с материковой Пярной.
Манилайд
Манилайд – еще один остров, входящий в состав Пярнского района. Остров маленький, плоский, растительности почти нет, во время приливов разделяется на три части. Манилайд заселен людьми – выходцами с острова Кихну. Для гостей на острове работает так называемый туристический хутор.
Добраться до острова возможно на лодке с острова Кихну или из Пярны.
Харилайд
Остров Харилайд находится близко к северо-западному берегу острова Сааремаа. Харилайд – плоский маленький остров, который, несмотря на свой небольшой размер, является домом для более, чем 250 цветущих растений и папоротников. На северо-западной мысе острова возвышается маяк.
Организованное сообщение с островом Сааремаа отсутствует, но все желающие могут воспользоваться лодкой, наняв ее вместе с местным сааремаарским жителем, который с удовольствием доставит вас до Харилайда.
Рухну
Рухну долго оставался спорной территорией между балтийскими государствами, пока сами жители острова не высказались за принадлежность к Эстонии. От материка остров отделен 40 км воды. Таким образом, остров расположен на отдалении от материковой части, ближе к Латвии.
В центре острова находится небольшая деревня с деревянной церковью, построенной в XVII века. Деревня окружена лесами, в которых встречаются редкие породы деревьев.
Остров идеален для экологического туризма. Красивые пейзажи и свежий морской бриз, нетронутая человеком природа делают пешеходные путешествия по острову наиболее предпочтительными.
На острове организован специальный пляж для купания.
Абрука
Маленький остров у южной оконечности Сааремаа в окружении полутора десятка еще более мелких островных территорий. Разнообразная флора и фауна характерна для Абрука: редкие виды орхидей, многочисленные виды птиц гнездятся на острове.
На острове почти нет своего населения – менее 20 человек, нет магазинов и ресторанов (но есть интернет). В центре острова располагается небольшая краеведческая выставка.
От Курессааре до Абрука – 5 км по воде. Обычно преодолеваются на лодке или байдарке.
Прангли
Малонаселенный остров Прангли располагает недалеко от Таллинна в проливе между Эстонией и Финляндией. Здесь более влажно и прохладно, чем на южных эстонских островах. На острове часты туманы. Здесь можно:
- Арендовать домики.
- Зайти в местный музей.
- Посетить церковь и сувенирную лавку.
Добраться до острова Прангли можно на рейсовом пароме из Виймси.
Акси
Маленький остров Акси виден с острова Прангли: их разделяет два километра воды. До 1950-х годов на острове жили люди.
Сейчас сохранившиеся постройки заброшены и превратились в музей под открытым небом, рассказывающим о былом быте эстонских рыбаков.
Найссаар
Остров располагается недалеко от Таллинна, что в былые времена отвело ему роль форпостного защитника города. Здесь сохранились оборонительные сооружения времен Петра I.
По достопримечательностям острова проходят пешие прогулочные тропы.
Весь остров представляет собой природоохранную зону – ландшафтный заповедник. Основная часть острова покрыта лесом. На восточном и западном побережье раскинулись песочные пляжи. Каждое лето на острове проходит музыкальный и театральный фестиваль Nargen.
Между островом и Таллинном курсируют пассажирские корабли.
