Zóny trhlin lze předvídat na základě znalosti povahy ledovce a povrchu, na kterém se nachází. Poruchové zóny obvykle se tvoří v místech, kde proudění ledu mění směr - na zatáčky, žlaby a zatáčky... Led a trhliny jsou často pokryty vrstvou sněhu. Hrozí nebezpečí pádu do trhliny. Pohybují se po uzavřených ledovcích ve svazcích, s pečlivým jištěním, neustále sondují cestu před sebou.
První parta při průzkumu trasy by se měla skládat ze tří lidí. Pád jednoho do trhliny by neměl vést k vtažení dalších dvou do ní. Lano musí být zcela nataženo (nenechávejte kroužky, nedovolte prověšení lana). Pohyb účastníků uvnitř vazu a mezi vazy je stopa ve stopě.
Když se skupina přesune z ledu na skály můžete čelit pobřežní trhlina (prohlubeň), který probíhá podél těla ledovce a vzniká díky teplotnímu rozdílu - kameny se zahřívají více než led a ten taje v blízkosti skal. Takové trhliny (obr. 1) jsou poměrně mělké. Chcete-li je projít, můžete téměř vždy najít oblast, kde jsou pokryty úlomky kamení nebo ledu.
Při změně strmosti ledovcového dna vznikají v jeho tělese příčné trhliny.
Při výrazném zvýšení strmosti ohybu dochází vlivem křehkosti horních vrstev a vyšší (ve srovnání se spodními vrstvami) rychlosti jejich pohybu k výraznému praskání povrchu ledovce, pádu odloučeného ledu. masy. Takový zóny intenzivního ničení ledu se nazývají ledopády.
Tam, kde se ledovec podle tvaru údolí zatáčí, v jeho těle se tvoří radiální trhliny vějířovitý a rozšiřující se na vnější stranu ohybu. Tady způsob skupiny musí projít u pobřeží podél svahu nejblíže středu zatáčky.
Když ledovec opustí soutěsku do širší části údolí, podélné trhliny... V případě uzavřeného ledovce to jsou nejnebezpečnější trhliny... Zde mohou všichni turisté stejného svazku, aniž by tušili nebezpečí, projít trhlinou v její bezprostřední blízkosti a pád do trhliny jednoho z turistů nevyhnutelně způsobí zhroucení zbytku. V takových případech je vhodné pohybovat se buď po konvexních formách ledovce, nebo serpentinách s úhlem závitu 45 stupňů vzhledem k podélné ose ledovce.
Při pohybu po konvexních reliéfních formách ledovce mohou turisté narazit síťové (protínající se) trhliny vznikající, když se led plazí na vyčnívající část pevné skály na dně údolí. V důsledku toho led bobtná, vytváří podélné a příčné trhliny, které se vzájemně protínají (obr. 2). Těmto prasklinám je lepší se vyhnout. Pokud při obcházení takové zóny existuje nebezpečí setkání s podélnými trhlinami v ní přítomnými, pak je nejlepší obejít tyto podél spodní hranice konvexního tvaru. Zde turisté mohou čekat jen na příčné trhliny.
Na okrajích trhlin je možná tvorba sněhových okapů.... Pokud je tedy nutné pohybovat se v blízkosti velkých otevřených trhlin, je nutné nejprve prohlédnout (s pečlivým pojištěním) charakter trhliny a římsy.
Na horním toku ledovců, rovnoběžně se svahy cirkusu, obloukovité podhorské trhliny (bergschrund), které mají ve své střední části velkou šířku a hloubku (obr. 3). Blíže k patě oblouku, v jeho spodní části, se šířka trhliny zmenšuje a přichází vniveč. Pokud je bergschrund řadou oblouků, pak jejich základny nejčastěji nejsou spojeny, ale jsou umístěny nad sebou a tvoří možné průchody. V létě můžete v konkávní části svahu hledat průchod bergschrundem, který je na jaře lavinovým žlabem. Sestupné laviny zde tvoří pevné mosty. Tuto cestu je samozřejmě vhodné volit až v době, kdy již sestoupily laviny (v žádném případě ne po sněžení). Přístup ke sněhovému mostu by měl být proveden z bezpečné zóny jeden po druhém s vyslaným pozorovatelem. Ti, kteří prošli nebezpečnou oblastí, okamžitě nebezpečnou zónu opustí. K překonání takových mostů a celé nebezpečné zóny by mělo být v ranních hodinách s pečlivým pojištěním.
Před přechodem trhliny přes sněhový most musíte jej nejprve pečlivě prozkoumat. Pokud se přes most pohybuje skupinka, turisté jej přecházejí po břiše, s pojištěním, ale bez batohů. Při tom by se měli snažit co nejvíce rozložit tělesnou hmotnost na velkou plochu. I přes ne zcela spolehlivé mosty lze takto přepravit celou skupinu. Batohy se tahají samostatně.
Trhliny v uzavřených ledovcích- vážné nebezpečí. Pád v nich při absenci spolehlivého a správného jištění obvykle vede ke zranění. Pokud se padlý nezranil, ale nemá pohybovou schopnost (kouzlo, nespolehlivost podpěry, na které se padlý dokázal zdržet atd.), nedostatek lana nebo neschopnost ostatních účastníků výlet za účelem včasného zorganizování výstupu turisty z trhliny, vede k jeho rychlému zmrazení.
Co víme o ledovcových trhlinách? Jen co glaciální(led)crack- Jedná se o zlom v ledovci, který vznikl v důsledku jeho pohybu. Trhliny mají nejčastěji svislé stěny. Hloubka a délka trhlin závisí na fyzikálních parametrech samotného ledovce. Jsou zde pukliny hluboké až 70 m a dlouhé desítky metrů. Trhliny jsou: Zavřeno a otevřený typ... Na povrchu ledovce jsou dobře viditelné otevřené trhliny, a proto představují menší nebezpečí pro pohyb po ledovci. Teorie je dobrá, ale bez vizuálního obrazu zůstává teorie jen textem.
V závislosti na ročním období, počasí a dalších faktorech mohou být trhliny v ledovci zablokovány sněhem. V tomto případě trhliny nejsou vidět a při pohybu po ledovci hrozí pád do trhliny spolu se sněhovým mostem zakrývajícím trhlinu. Pro zajištění bezpečnosti při pohybu na ledovci, zejména uzavřeném, je nutné se pohybovat ve svazcích.
Existuje zvláštní typ trhlin - bergschrund typický pro kars (cirkus, nebo přirozená mísovitá prohlubeň v předvrcholové části svahů) napájející údolní ledovce z firnové pánve. Bergschrund je velká trhlina, která vzniká, když ledovec opouští firnové pánve.
Podrobnosti o typech ledovcových trhlin a jejich struktuře naleznete v článku.
Nyní přejdeme k přímému zobrazení názorných příkladů trhlin různých typů a velikostí:
Ledovcová trhlina na „špinavém“ ledovci
Nebezpečné ledové trhliny na „uzavřeném“ ledovci
Rankloft je trhlina, rokle mezi ledovcem a skalami. Obvykle se rancluft tvoří na bočních hranicích kontaktu ledovce a skály. Dosahuje šířky 1 m a hloubky až 8 metrů
Už jsme mluvili o tom, jak skvělé je přečíst si popis (publikaci o klasifikaci tras), než se vydáte na cestu. Ale ukazuje se, že to nestačí.
Tito rozpustilí horolezci ve svých popisech používají taková slova, že bez slovníku a lahve piva na to nepřijdete... No, vtipkovali a budou. Ale vážně, doporučuji všem, kteří se zajímají o hory, aby se s těmito definicemi seznámili. Možná se můžete dozvědět něco zajímavého pro sebe.
Vrchol- nejvyšší bod hory nebo masivu. Obvykle je cílem výstupu dosáhnout vrcholu (a sestoupit z něj). Mají různá jména v závislosti na jejich tvaru:
Vrchol- špičatý vrchol;
Tři vrcholy Mongolské lidové republiky (Mongolská lidová republika), 3870 m
Kupole- top s kulatými tvary;
Elbrus (5642 m) - vrchol - "dóm"
Stolová hora- top s vodorovnou nebo mírně nakloněnou horní částí.
Tirke (1283 m) - horský stůl
Trasa- cesta na vrchol a sestup. Chci poznamenat, že sestup v této věci není méně důležitou součástí.
Prohlídka- umělá hromada kamenů pro vyznačení trasy (lze nahoře složit, průsmyk, rozdvojení, označení místa sestupu atd.)
Prohlídka na průkazu Celosvazové ústřední rady odborů. Velmi dlouho očekávané (výška průsmyku 3693 m)
V popisech jsou často naznačeny kontrolní prohlídky, ve kterých je také (stejně jako nahoře) potřeba změnit poznámku. Tím je dodatečně potvrzen průjezd deklarované trasy.
Bivak- Přenocování na trase nebo při dobývání vrcholu. Na zjevně dlouhých trasách mohou popisy naznačovat vhodná místa pro bivak.
Hřbet- část pohoří spojující několik vrcholů.
Složit- nejnižší bod hřebene.
region Elbrus. Vrchol Jailik (4533 m) se hrdě skví na slunci
Zákulisí- prohlubeň ve skále (vnitřní kout), která vznikla vlivem proudící a padající vody. Mohou být široké až několik desítek metrů a v závislosti na ročním období mohou být naplněny sněhem, firnem a ledem. Dno, obvykle proříznuté okapem, je nejnebezpečnějším místem v kuloáru.
Otevřená kniha- ostrý vnitřní úhel, který umožňuje zvedání nohama a rukama na skalních površích.
Koryto- mělký široký vnitřní roh (pojem "vnitřní roh" najdeme v učebnici geometrie, pravděpodobně pro šestou třídu).
Údolí- široká prohlubeň mezi dvěma hřebeny. Typicky velmi obydlená oblast.
Údolí Baksan
Rokle- hluboké úzké údolí se strmými, často skalnatými svahy.
Rokle- zvláště úzká část rokle s téměř strmými svahy.
Dutý- prohlubeň strmě klesající jedním směrem mezi dvěma bočními hřbety (žebry).
Sestup podél soutěsky
Hřeben- stěna tvořená dvěma sousedními svahy, dosahujícími k vrcholu.
Cesta po hřebeni na vrchol Dzhantugan (3991 m)
Sněhová římsa- sněhová závěj visící pod vlivem větrů přes jeden ze svahů hřebene. Vyžaduje to velmi opatrný postoj k sobě samému - konstrukce je křehká, pokud možno, měli byste ji obejít po protějším svahu, pod úrovní hřebene.
Hitsan- skalnatý ostrov, oddělený od hřebene v důsledku eroze.
Soutěska Adyr-Su. Pohled na chatu Mestia
Nunatak- skalnatý vrchol zcela obklopený ledem, horský hřeben nebo kopec vyčnívající nad povrch ledového příkrovu nebo horského ledovce.
Sedlo(v běžném životě "sedlo") - prohlubeň mezi dvěma vrcholy, ze které sestupují prohlubně v obou směrech příčných k hřebeni.
Pohled z Babugan Yayla
Sklon- povrch hory mezi sousedními hřebeny (volitelně - boční povrch hřebene). Podle povahy půdy nebo krytu jsou svahy travnaté, kamenité (talus), skalnaté, ledové a sněhové.
Trosky("Looseness") - hromada kamenů nebo úlomků skal ležících na povrchu svahu. V závislosti na velikosti kamenů může být talus velký a malý.
Tréninky na travnatém svahu
Sestup z ledovce po "volné"
stěna- svah nebo část svahu se strmostí větší než 60°.
Stojí za zmínku, že výstupy „na stěnu“ jsou obvykle kategorizovány výše než na hřeben - to může pomoci při hledání popisů požadované úrovně obtížnosti pro konkrétní vrchol.
Převis- část stěny se záporným sklonem
Římsa- převis pod úhlem 90° ke svahu.
Strop- rozsáhlý horizontální převis skály.
Když se v popisu objeví vážné "přesahy", "římsy" nebo "stropy", nebude nadbytečné mít žebříky a háky s kladívkem (kategorie AID nemusí být uvedena) - pokud si nejste zcela jisti, že uvolníte lézt.
Blízko severovýchodního Mongolska
Terasa- vodorovný úsek svahu tvořící dlouhý stupeň.
V každodenním životě se malým „terasám“ často říká „ police". Obvykle je vhodné je vybavit jistícími stanovišti.
Talíř- hladký a plochý skalní úsek se strmostí až 60°.
Buttress- vnější roh přiléhající ke zdi nebo svahu.
Okraj- opěra přiléhající k hřebeni.
četník- převýšení na hřebeni. Při studiu popisu stojí za to věnovat pozornost tomu, na které straně se ten či onen „četník“ obchází.
Slavný četník „Ďáblův prst“ na hoře Sokol na Krymu
Crack- mezera ve skále, která je tak široká, že do ní lze umístit prsty ruky nebo zatlouct hák.
Rozštěp- mezera ve skále je tak široká, že se do ní vejde ruka nebo noha.
Rozsedlina na skalách Dovbush
Krb- svislá mezera ve skále, tak velká, že se do ní vejde člověk.
Technika zdolávání „ohnišť“ se liší od běžného lezení na štandu nebo přírodním reliéfu (nejsou zde žádné háky a je potřeba jít do prostoru), proto by se měla cvičit samostatně.
Příliš velká štěrbina je příliš úzká, aby se vešla do těla, a příliš široká na to, aby zaklínila paži nebo nohu. Obvykle obtížné lézt.
Komín- skalní útvar připomínající dýmku. Na stěně Forossko-Mellskaja na Krymu vede stejnojmenná trasa třídy 2B. na poli "Tower". Komínová část nepředstavuje žádnou zvláštní technickou náročnost, ale zanechává nezapomenutelný dojem.
"Komín" na stejnojmenné trase
Jehněčí čela- skalní výchozy na suťovém nebo sněhově ledovém svahu. Představují konvexní úsek skály, vyhlazený proudy vody, kameny nebo ledovcem.
Většinou se snaží tyto výchozy obejít – hladké kameny nenabádají k volnému lezení. Zejména v horských botách.
Typická kavkazská krajina
Ledovec- ledové masy klouzající v podobě ledových řek z firnových polí dolů do údolí.
Ledovec Kaškatash v soutěsce Adyl-Su
Ledovcový jazyk- jeho spodní koncová část.
Moréna- nahromadění skalních sutí (na dně, po okrajích, uprostřed nebo na konci ledovce), vzniklé v důsledku destrukce sousedních svahů ledovcem nebo jeho korytem. Podle toho se rozlišují laterální, střední a terminální morény.
Pohled z parkoviště "Green Hotel"
ledopád(neplést s propadem ledu) - neuspořádané nahromadění ledových bloků a také systém puklin a zlomů v místech, kde se ledovcové dno vrásní.
Serac- samostatně vyčnívající ledový blok ledopádu; představuje potenciální nebezpečí, protože se může zlomit.
Ledopád v horní části ledovce Kaškatash
Rankloft- podhorská trhlina, vzniklá v místě, kde ledovec přiléhá ke skalnatému svahu (důvodem je tání ledu ze skal rozžhavených sluncem).
Bergschrund- příčná trhlina v jazyku ledovce, vzniklá v důsledku pohybu ledové masy po svahu.
Parta překonává bergschrund
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma slovy německého původu je v tom, že rancluft označuje trhlinu mezi ledem a skalami a bergschrund (v každodenním životě - “ berg") - v samotném ledovci. Kromě toho může být na ledovci hromada dalších trhlin, které nejsou konkrétně pojmenovány.
Výčet samozřejmě není zdaleka úplný, popisy lze rozšiřovat a prohlubovat. Proto doporučuji vyrazit do hor pro detaily – tam je vše mnohem zajímavější!
Při sestavování slovníku se vycházelo z osobní horské zkušenosti, poznámky Alexandra Gužvije, slovníku Gartha Hattinga ("Mountaineering. Horolezecká technika." - Moskva, 2006) a rozlehlosti internetu (zvláštní poděkování turistickému klubu "ZEST" za dobrý výběr). Fotografie: Olga a Denis Volokhovští, Vitalij Nesterčuk, Irina Churachenko, Yaroslav Ivanov a další.
Pokračování příště…
Obcházení trhlin ledovce Sagran. I. Daibog je první.
V pozadí je severní vrchol Lipského štítu
Foto A. Sidorenko
Nadmořská výška 4000 m, minimální teploměr ukazoval v noci - 4°. Ledovcové proudy byly pokryty ledem, ale již s prvními slunečními paprsky ledovec znovu ožil. Timašev a Letavet si na zastíněné straně malých ledových kuželů všimli vodorovných ledových plátů uspořádaných do polic v průměru ve vzdálenosti asi čtyř centimetrů nad sebou. Každý takový šelf, jak ukázala pozorování, byl před několika dny ledovou plochou, která v noci pokrývala malé ledovcové jezírko, a vzdálenost mezi šelfy ukazovala hloubku tání ledovcového povrchu za den.
Zůstal po něm úzký příkop plný šedé morény; nyní se před námi rozprostíraly obrovské plochy ledovcových polí pokrytých jiskřivými štětinami ledových jehlic. Nad nimi se za nimi tyčily stěny vysokých hřebenů a štítů, které se leskly neposkvrněnou bělostí svahů nebo se vyznačovaly tmavými skvrnami skalnatých útesů.
Jestliže uprostřed toku ledovec Sagran přijímá hlavní přítoky zleva, pak v horní části přitékaly z pravé strany dva nejvýznamnější přítoky. Samotný ledovec se zde odklání šikmým obloukem na severovýchod, a pak téměř přesně na sever. Mění se i povrch ledovce; jeho hladký, svažitý průběh zde získal stupňovitý charakter. Svažité a klidné oblasti se střídají se strmějšími pády ledovce, který je tak rozervaný četnými trhlinami, že pokus o výstup na tyto ledopády by byl nejen zdlouhavý, ale byl by i riskantní.
Nejtišší pohyb byl možný pouze uprostřed ledovce, až po soutok pravého velkého přítoku. Nad jeho majetkem museli jít, uhnízdili se blízko pravého břehu, pohybovali se podél rozbitého okraje ledovce, skrz trhliny, na mnoha místech naplněné vodou. Strmý jižní svah byl pokryt sutí a skalami. Na tuto část ledovce dosud lidská noha nevkročila a neměli jsme ani její přibližný popis.
Zatímco se většina skupiny vracela do spodní části ledovce pro náklad, který tam zůstal, malá průzkumná skupina pokračovala v hledání cesty v horním toku Sagranu. Až večer, unaveni po těžkém lezení a velké zátěži, jsme se dostali do relativně rovné oblasti na pobřežní moréně. Nadmořská výška 4500 m.
Zde, na moréně, na přelomu ledovce Sargan na severovýchod, bylo rozhodnuto uspořádat „Hlavní tábor“.
Během těchto dvou dnů, kdy naši soudruzi s nosiči vytahovali náklad, vyšplhala průzkumná skupina po ledovci ještě výš. Zjistilo se, že dál pravý břeh ledovce stoupat k jeho hornímu toku je nemožný, cestu blokují obrovské trhliny a hromady ledových bloků. Při výstupu na hřeben hřebene oddělujícího ledovec Rodionov a horní tok Sagranu jsme z výšky 5000 m dokonale viděli část horního toku a obrovské vrcholy, které ledovec uzavírají. Odtud se již daly načrtnout cesty pro výstup na nejvyšší, křeslový vrchol kraje se dvěma mohutnými rameny, charakteristickými ostře členitými hřbety a strmými svahy, přecházejícími v mohutné skalnaté kilometry dlouhé útesy. Vlevo od tohoto hlavního vrcholu byl další, který se mu zdál být jen o málo nižší, ale nepochybně svou výškou převyšoval všechny ostatní, rovněž prvotřídní vrcholy této skupiny.
K večeru 18. srpna, kdy všichni účastníci expedice zastavili, se na místě objevilo celé stanové městečko. Přes den bylo tak teplo, že mnoho horolezců chodilo v šortkách, zatímco v noci teplota klesala na -4,5-5°. Z „Hlavního tábora“ jsme udělali řadu cest ke studiu orografie ledovce, jeho přítoků a okolních hřebenů. To nám zajistilo potřebnou aklimatizaci.
S nadšením pionýrů, otevíráním nových stránek knihy přírody, pronikali horolezci, zdolávali trhliny, ledopády a výšiny k pramenům ledovce Sagran. Ledovec Observations, velký pravostranný přítok ledovce Rodionov, byl překročen až do sedla vedoucího k ledovci Shini-Bini. Částečně jsme navštívili levé přítoky Sagranu, které jsme nazvali ledovcem Vilka a Perevalnyj. Vystoupali jsme i do sedla hlavního rozvodí hřebene Petra Velikého, na jehož druhé straně leží ledovec Gando. Toto sedlo jsme pojmenovali po nejvýraznější postavě sovětského horolezectví Avgustu Andreevich Letavet. Nejbližší vrchol, na který jsme vystoupali z průsmyku Leta-veta, jsme pojmenovali Kinokronikelní vrchol na počest kameramanů našich výprav, kteří z něj poprvé natáčeli kraj.
Výsledkem všech pozorování na trasách, které jsme procházeli, bylo možné sestavit kompletní schéma celého ledovce Sagran a jeho přítoků. Hlavní kanál ledovce jde ostrými zatáčkami na jih, pak na západ a nakonec na sever. Ledovec Sagran má šest přítoků, nepočítaje v to ledovec Shini-bini, který už do Sagranu nedosahuje; čtyři z nich přitékají zleva, dva zprava.
Souvislý morénový pokryv končí ve výšce 3500-3600 m. Střední morény téměř úplně mizí ve výšce 4400-4600 m, odkud začíná na ledovci firnový pokryv. Téměř všechny přítoky Sagranu mají korytové vrásy, které tvoří více či méně významné ledopády. Zcela nepřístupný ledopád měnící se v obrovský zlom má ledovec na západním svahu vrcholu Lyoskiy, velký ledopád jsme viděli i na ledovci Vilka.
Hlavní, rozvodný hřeben hřebene Petra Velikého je z jihu a východu ohraničen ledovcem. Průměrná výška hřebene není vysoká, lehce přes 5000 m. Od západu k východu se nad hřebenem tyčí čtyři významné vrcholy: vrchol Lipsky, vrchol Bezymyannaya, vrchol Edelstein 1, který je výškově blízký vrcholu Lipsky, a konečně: hlavní vrchol korunující oblast, kterou jsme pojmenovali na počest 800. výročí hlavního města naší vlasti, oslavovaného v roce 1947 - vrchol Moskva, a ledovec na úpatí jeho jižní stěny - Moskvič.
Od vrcholu Moskvy jde hlavní rozvodí hřebene Petra Velikého na východ a silný výběžek odpovídá na severozápad. Začíná druhým nejvyšším vrcholem ledovcové pánve Sagran, který jsme v souvislosti s 30. výročím Říjnové revoluce nazvali vrcholem 30. výročí sovětského státu. Mezi ním a vrcholem Moskva leží hlavní pramen ledovce Sagran, který jsme poprvé objevili, čímž se dříve známá délka Sagranu zvýšila na 29 km. Dále na západ je řada postupně klesajících vrcholů. Vrch Oshanin, pojmenovaný po ruském průzkumníkovi, který objevil hřeben Petra Velikého a ledovec Fedčenko. Tento vrchol se nachází v horním toku Rodionovského ledovce, který jsme pojmenovali po topografovi, účastníkovi expedice V.F. Oshanina. Následuje Fersman Peak, který se nachází mezi Rodionovským ledovcem a jeho pravým přítokem, který jsme označili jako Observation glacier.
Po prvním seznámení s oblastí, aklimatizaci, nácviku a natočení středního pásma ledovce jsme začali prozkoumávat přístupy na západní hřeben vrcholu Moskva.
Během dne se nám podařilo, přidržující se levého, klidnějšího pobřeží ledovce Sagran, vyšplhat k ledopádu. Nad námi byla obrovská jihozápadní stěna Moskevského štítu. Ještě dříve v důsledku pozorování vznikly dvě možné varianty výstupu na západní hřeben, jehož nižší strmá římsa je korunována rozsáhlým sněhovým polštářem. První trasa je po jeho jihovýchodním ledovém svahu, který tvoří pravoboku Moskvičského ledovce. Druhá trasa je po jejím severozápadním, rovněž ledovém svahu. Bližší studie ukázala, že první varianta by byla mnohem obtížnější, cestu blokoval těžký ledopád a vysoký strmý ledový svah. Ani druhá možnost se ale nezdála jednoduchá. Ledopád oddělující horní cirkus ledovce Sagran byl tak vysoký a rozbitý, že bylo pochybné, zda je možné jej překonat. Přesto byl ledový svah vedoucí ke spodnímu polštáři mírnější a kratší.
Rozhodli jsme se, že zkusíme obejít ledopád levým břehem ledovce po strmých sněhových a ledových stěnách, které nepadají svými chybami z prvního polštáře na povrch ledovce. Po dlouhém kácení schodů v ledových útesech, neustálém jištění na ledových hácích jsme v poledne překonali všechny obtíže a dosáhli horního stupně ledovce. Pečlivý průzkum severozápadního svahu potvrdil možnost výstupu. Po dokončení natáčení jsme se rozhodli pro cestu zpět, že zkusíme slézt ledopád. Jeho studium shora umožnilo nastínit obtížnou, ale možnou cestu. Mistr sportu A. Bagrov, pohybující se jako první, dokonale pochopil chaos hald ledových séraků a obrovských selhání. O dvě hodiny později jsme sestoupili k úpatí ledopádu.
Přesto bylo rozhodnuto hledat jiné cesty po ledovci, které by mohly výstup snížit. Přesunutím přímo do tábora se skupina ocitla v oblasti skrytých trhlin. Naše parta se klidně vydala po stopách prvního, když jsem najednou propadl. Po proražení sněhové pokrývky jsem spadl do hluboké trhliny. Lano pád zastavilo, a když jsem uletěl 6-8 m, visel jsem mezi dvěma čistými ledovými stěnami, které vedly do temné zlověstné mezery. Hrudní úvazek silně svíral hrudník, dýchání bylo již přerušeno, když smyčka ze šňůry 1 jím zachycená zachránila situaci. Po zajištění k hlavnímu lanu jsem stál s nohou ve smyčce. Okamžitě se začalo snadno dýchat. Kamarádi mi přehodili konec provazu další smyčkou. Když jsem si to položil na druhou nohu, začal jsem jako po žebříku rychle lézt, když mě kamarádi táhli shora. Už jsme se neodvážili riskovat a opět přešli na cestu, kterou jsme prošli, sice dlouhou, ale bezpečnější.
23. srpna se jedenáct horolezců vydalo na ledovec, aby vyzkoušeli možnost výstupu západním hřebenem na vrchol vrcholu Moskva a prozkoumali celou oblast pramenů ledovce Sagran. Trasa byla vypočítána na 8-10 dní. V „Hlavním táboře“ zůstal: vedoucí výpravy A.A. Letavet, A. Popogrebsky a A. Zenyakin, kteří měli sledovat náš pohyb na vrchol. Bylo rozhodnuto zůstat v kontaktu každý večer se světelnou signalizací ve stanovenou hodinu.
Vrcholy se již třpytily v ranním slunci, ale na ledovcích stále ležely hluboké stíny. Noční mráz, který v noci spoutal ledovcové proudy, ještě neustoupil slunečnímu žáru. Čtyři skupiny horolezců, obtěžkané těžkými batohy, pomalu postupují po ledovci.
Zledovatělé útesy ledopádu, které se zdály ne tak těžké, když jsme je včera lehce míjeli, nám tentokrát zabraly hodně času a námahy. Navíc během krátké doby - 20-30 minut - i přes nadmořskou výšku 5000 m vystřídalo noční mráz vysilující vedro. Zasněžené svahy a firnový povrch ledovce, který nás obklopoval, jen zesílily teplo a odrážely jako reflektor spalující sluneční paprsky. Byli jsme jakoby v obrovském konkávním zrcadle. Na dovolené se soudruzi, vyčerpaní vedrem, zapomněli v těžkém spánku. Žízeň mučila, ale vody už nebylo. Vládl firn.
Ctěný mistr sportu E. Abalakov na vzestupu po jihovýchodním hřebeni vrcholu 30. výročí sovětského státu.
V pozadí je severní stěna Moskevského vrcholu.
Foto A. Sidorenko
Vydali jsme se na novou cestu, kterou jsme dosud neprošli. Velmi pomalu se vazy vytahovaly k široké podhorské puklině a trhaly svah, za nímž ledový povrch lesknoucí se na slunci strmě stoupal. Led zazvonil pod údery cepínů. Pomalu se přesouvali po příkré, střídavě se navzájem zajišťovali na kovových hácích zatlučených do ledu, vytrvale jsme stoupali metr po metru. Do večera všechny balíky vyšplhaly na rozlehlou plošinu prvního sněhového polštáře.
Nadmořská výška je 5250 m. Po urovnání terénu ve sněhu, roztažení stanů jsme začali připravovat jídlo. Voda získaná ze sněhu dělala hluk v lihových kuchyních a ve stanech byla pohodlnější. Na útesech Moskevského štítu, šarlatové pod západem slunce, zhasly poslední paprsky slunce a hory se ponořily do namodralé tmy. Unavení alpinisté usnuli ve svých teplých spacácích.
24. srpna. Studený. Ze stanů jsme vylezli docela pozdě a začali rychle balit batohy. Před námi je obrovský, strmý sněhový svah, zářící zledovatělými plochami a útesy firnových zlomů. Tady si každý krok vyžadoval pozornost. Snažíme se pevně zatlačit zuby maček do firnu, ale nepohodlná poloha chodidel, která jsou při pohybu v tak prudkém svahu vykroucená, značně unavuje svaly nohou. Jak stoupáme, svah pod námi postupně roste jako obrovská ledová hora. "Sklouznout" se po něm dá asi jen jednou za život. Vzácné svažité plošiny nad strmými zlomy slouží jako místa kýženého oddechu. Jen na nich můžete alespoň na krátkou chvíli odhodit těžké batohy.
Po pěti hodinách náročného výstupu jsme se konečně dostali na svažitý zasněžený svah horního polštáře a vydali se na začátek skal západního hřebene. Hluboko dole byl ledovec Sagran s vějířovitými pruhy trhlin. Vzduch je tak průhledný, že se stěna vrcholu moskevského vrcholu zdá docela blízko. Jako nad kráterem sopky se nad ním víří bílý mrak a mizí za hřebenem. Poblíž začátku skal na severní straně jsme našli zcela vodorovnou malou plochu pokrytou hladkým ledem. I přes výšku 5700 m se ve vysekaných dírách hromadí voda a my chtivě hasíme žízeň. Po odpočinku zjišťujeme, že jsme na širokém balkóně, obří zasněžené římse, která se ohybem kolem severozápadního hřebene spojuje s dosud neznámým, hlavním zdrojem ledovce Sagran.
K vrcholu 30. výročí sovětského státu. V pozadí vpravo je Lipsky Peak, tak pojmenován sovětskými horolezci na počest ruského geografa, který tento vrchol viděl jako první (1899). Trojúhelníky označují místa bivaků:
1. Nad druhým polštářem, na balkóně (5700 m), 2. Na západním okraji vrcholu Moskva (5800 m).
U pramene ledovce Sagran E. Abalakov (vpravo) a E. Ivanov.
Foto E. Timashev
Téměř kilometr pod námi padá úplně strmá stěna. Skály západního okraje moskevského vrcholu se nad námi zvedají do strmých říms. Naproti nám se tyčí skalní masiv vrcholu 30. výročí sovětského státu.
Po příkrých skalách, snažíce se neházet kameny, abychom nezranili kamarády jdoucí dole, jsme vystoupali 100 m pod strmou stěnu nejstrmějšího stoupání západního hřebene. Počasí se zhoršovalo. Dolů se snesl silný vítr. Hory zakryly mraky. Útok na složité skály musel být odložen, aby se urychleně začalo s výstavbou míst pro bivak mezi skalami ve výšce 5800 m. Celou noc hurikánové poryvy větru tlačily stany, praskaly transparenty. Sněhový prach z mrazu usnul na spacácích, cákal po obličejích horolezců zachumlaných ve spacácích.
25. srpna. Ráno nepřineslo úlevu. Špatná viditelnost. Nejsou vidět ani nejbližší skály. Za zdmi stanů kroužila mrazivá vánice a nedovolila jim dostat se ven. Z intenzivní únavy z předchozího dne se začal projevovat vliv nadmořské výšky. Bolela mě hlava, měl jsem sucho v krku, cítil jsem se slabý. Suchý líh „Hexa“ zvlhl a s velkými obtížemi se dařilo zapálit sirku sfouknutou poryvy větru a přimět líh vznítit. Vlhká „Hexa“ ale místo životodárného horkého plamene naplnila stan takovými zplodinami, že jsme si připadali jako uvěznění v plynové komoře. Nebylo možné otevřít stan, sněhové vichřice by vše okamžitě zanesly dovnitř i se sněhem. Musel jsem vydržet, bezhlavě zalézt do spacáků, a i když byla díky hrdinskému úsilí A. Sidorenka chutná snídaně hotová, zůstali jsme ležet téměř lhostejní.
Neztráceli jsme ale naději na brzké zlepšení počasí. Pro suché podnebí Pamíru je totiž obvyklé stabilní jasné počasí a člověk musel předpokládat, že bouře, která nás zastihla, je přechodný jev. Uplynul však den a noc, přišel 26. srpen a bouře zuřila dál. Někde dole se ozvalo tupé dunění a další hurikánový poryv větru narazil do stanů, otřásl jimi a pokusil se je odtrhnout od skalnatého hřebene. Geograf Timashev hlásil z nedalekého stanu: teplota - 13 °. Naše „mikroklima“ bylo příznivější, protože stan byl chráněn před větrem kameny. Nadmořská výška a chlad však ovlivnily apatii v nečekaných návalech podrážděnosti. Naděje na rychlou změnu počasí postupně mizela, protože výškoměry ukazovaly nárůst absolutní výšky - 50 m, odrážející pokles tlaku. Nejmenší teploměr zaznamenal v tento den teplotu 23°. To je fenomén třídenní prudké bouře, která nás držela ve výšce 5800 m, A.A. Letavet to později výstižně popsal jako „Tien Shan v Pamíru“.
Teprve 28. srpna – čtvrtý den – bouřka utichla a bylo možné vylézt ze stanů. Bylo nutné se rozhodnout, co dělat. Datum našeho návratu se blížilo. Potraviny a paliva ubyly. Pracovní kapacita z nuceného pasivního ležení se snížila. „Hlavní tábor“ se už pravděpodobně obával o náš osud, i když jsme ve stanovený čas úhledně dávali světelné signály a osvětlovali útržky filmu. Považoval jsem za předčasné jít dolů s celou skupinou: vždyť by bylo stěží možné zorganizovat opakovaný pokus o výstup. Zjevně jsme vstupovali do „časových potíží“.
Bylo rozhodnuto, že slabší soudruzi půjdou dolů v doprovodu několika silných horolezců.
28. srpna v 11 hodin Kelzon, Starickij, Chodakevič, Daibog a Bagrov, kteří nám nechali většinu jídla a paliva, sešli dolů. V sedm hodin večer téhož dne došli do „Hlavního tábora“ (4500 m), kde prof. A.A. Letavet. Naše dobrá kondice a jídlo a palivo, které nám nechali naši soudruzi, nám šesti umožnilo pokračovat ve výstupu.
29. srpna vítr utichl, ale mraky se stále držely. S obtížemi jsme odklidili a složili zledovatělé stany, sbalili batohy a opět svázaní lany v trojicích jsme začali šplhat po strmých srázech přes kilometr dlouhý sráz. První ve svazku zatluče ocelový hák do pukliny skály, zapadne do karabiny a teprve potom dá signál dalšímu ve svazku.
rozdejte lano, které je spojuje. Pomalu jeden po druhém se vytahujeme nahoru a kontrolujeme každý svůj pohyb. Skály jsou tak strmé, že je často nemožné vylézt s těžkými batohy. Musíte sundat náklad a přitáhnout ho na laně. Tuto dvě stě metrů vysokou stěnu jsme překonávali skoro půl dne. Aby ušetřil peníze, musel háky vyrazit zpět. Několik háků na nejnebezpečnějších místech zůstalo ve skalách pro návrat.
Na konci dne, když jsme dosáhli nadmořské výšky 6000 m, M. Anufrikov nečekaně spadl do zasněžené oblasti. Uvolnil zaseknutou nohu, vykopal díru a objevil úzkou hlubokou trhlinu ve skalách pod sněhem. Tato zvláštní jeskyně se ukázala být cenným nálezem pro přenocování. Po dvou hodinách sociální práce, poprvé během přepadení, jsme mohli všichni společně spát, spolehlivě chráněni před větrem. Večer v jeskyni hořely svíčky, vařil se čaj, zněly vtipy a písničky. Zřejmě poprvé na šestitisícové výšce zazněly operní árie a duety.
Již pozdě večer, zaseknuti trojitým hřídelem, velmi spokojeni s bivakem, jsme klidně usnuli, stlačeni skalními stěnami kamenného pytle.
Nastalo ráno 30. srpna. Neobvyklé ticho. Vylézáme z jeskyně. Násilné výkřiky... V horách opět zametá. Hřebeny pokrýval mlžný rubáš a vichřice sněhu. Ale rozhodli jsme se pokračovat ve výstupu. Znovu jsem musel lézt po ostrých křehkých kamenech nebo jsem se zabořil po kolenou do sypkého sněhu a balancoval pod ostrými poryvy ledového větru. Pomalu stoupáme z římsy na římsu. Sidorenko a Ivanov mají velmi studené nohy. Zatímco soudruzi odpočívají, Timashev a já jdeme výš, abychom prozkoumali cestu.
Obcházejíc mohutné skalnaté věže, schovávající se pod skalami před poryvy vánice, došli jsme k úzkému ledovému hřebeni. Na jejím konci projíždíme tmavou siluetou vysoké ostré skály: jedná se pravděpodobně o nejvyšší bod hřebene, západní rameno moskevského vrcholu. Neodolatelná touha zjistit možnost dalšího výstupu po západním hřebeni na vrchol nás přiměla vystoupat po hraně strmého hřebene, na kterém jsme museli balancovat nad mohutnými srázy, zakrytými chvílemi přikrývkami mraků. Najednou se mraky rozestoupily a před námi se v dálce rýsovaly, po určitém snížení hřebene se zvedaly velkolepé obří vyvýšeniny ostrého rozeklaného hřebene, končícího v kopuli vrcholu.
Sněhem pokryté ostré četné „žan-darmy“ západního hřebene, jako zuby převrácené pily, blokovaly další cestu. S velkou pozorností jsme sledovali tento zbývající výstup na vrchol. Bylo potřeba ujít ještě jeden a půl kilometru v přímém směru a nabrat alespoň 800 m kolmo. Bylo jasné, že k tomu je potřeba kromě dovedností také čas, úsilí a dobré stabilní počasí; Nyní, když budeme pokračovat ve stoupání za nestabilního počasí, s ubývající silou, s omezeným časem, vystavíme se příliš velkému riziku. Bez ohledu na to, jak je to hořké, musíte ustoupit! Když jsme opustili jižní stranu hřebene, složili jsme prohlídku, Timašev napsal poznámku, kterou jsme pečlivě schovali doprostřed kamenné pyramidy. Sklíčení jsme se vrátili do zmrzlých, kde na nás čekali A. Sidorenko, E. Ivanov, A. Gožev a M. Anufrikov.
Vrchol Moskva (6 994 m - vpravo) a vrchol 30. výročí sovětského státu z jihu. Dole je ledovec Sagran:… .. cesta horolezců, tábor na druhém polštáři. Vlajka na hřebeni vrcholu Moskvy označuje výšku 6200 m, kterou dosáhli horolezci.
Foto E. Timashev
Až do pozdního večera scházeli po strmých, zasněžených skalách, zatloukali a klepali háky ztuhlýma rukama, viseli na zmrzlých lanech a ve sněhové bouři se sotva rozeznali. Když jsme dorazili na místo našeho tábora v nadmořské výšce 5800 m, nečekaně jsme objevili nepříjemnou „loupež“: suché želé, kousky uzené klobásy, které jsme nechali, se ukázaly jako dráždivé a klované vránami. Teprve za soumraku jsme sestoupili na známý balkon ve výšce 5700 m a na hladké ledové ploše postavili stany. Vášnivá touha čerpat vodu z děr vysekaných v ledu už nebyla korunována úspěchem. Západ slunce. Všude kolem byl jen mrazivý zvonící led.
Večer ve stanovenou hodinu jsem dal signál. Vítr na dlouhou dobu sfoukával zápalky, ruce mrzly. Ale pak se film blýskl a já zvedl pochodeň vysoko. Na vteřinu se skály a sníh jasně rozzářily. Ale film vyhořel a tma se ještě více zhoustla. Úzkostlivě se podívám dolů a najednou hluboko dole v závoji mlhy zazářil světelný bod. "Hurá! Můj signál byl přijat!" V mé duši bylo tepleji a klidnější díky vědomí, že nás tam dole neúnavně sledovali soudruzi vedení A.A. Letavet. Vracím se do bivaku. Ve stanech hoří svíčky. Tovar-rishi připravují teplé jídlo. Objevil se měsíc. Noc byla mrazivá. Merkur opět klesl na -20°, ale unavení lidé tvrdě spali.
31. srpna. Nádherné pamírské ráno! Čisté nebe. Bezvětří. Z našeho balkonu je dokonale vidět horní část hlavního pramene ledovce Sagran. Na východě proti proudu řeky končí sedlem nacházejícím se asi dva kilometry od nás na pozadí tmavě modré alpské oblohy. Leží mezi vrcholem Moskva a vrcholem 30. výročí sovětského státu. Ze sedla bylo možné řešit dva sportovní úkoly: zřídit možnost výstupu na moskevský vrchol po severním hřebeni a pokusit se o výstup na vrchol 30. výročí sovětského státu po jeho jihovýchodním hřebeni. Kromě toho jsme mohli zjistit, které horní toky ledovce sousedí se zdrojem ledovce Sagran. Timašev vroucně nabádal Sidorenka, aby využil tohoto výjimečného případu, který se jako první naskytl kameramanovi – natočit z takové výšky nejvyšší vrchol SSSR, Stalinův štít.
Rozhořela se diskuse: jít dolů – do „Hlavního tábora“ nebo nahoru – do sedla? Bylo rozhodnuto dojet do sedla a pokud možno splnit oba úkoly.
Nástup do sedla vyžadoval značný výdej energie. Museli jsme projít po naší římse po severním svahu západního okraje vrcholu Moskva a poté sestoupit k ledovci Sagran, k jeho hlavnímu prameni. To bylo způsobeno ztrátou 150-200 m výšky. Sestup k ledovci se ukázal jako obtížný kvůli zrádným trhlinám ukrytým pod hlubokým, volně tekoucím sněhem. Musel jsem po jejich břiše sklouznout dolů, abych rozložil váhu celého těla na co největší plochu a držel se navzájem na lanech. Batohy se spouštěly samostatně. Takové „koupání“ na zasněženém svahu, přes prohlubně puklin zabralo spoustu času.
Technika pohybu v horách, na určitých úsecích cesty závisí na charakteru a vlastnostech horského reliéfu.
Zalesněné a bylinné svahy protínají pastevecké a zvířecí stezky jdoucí obvykle po teplých jižních a západních svazích, místy s řídkou vegetací a silnou vrstvou půdy. Pohybují se po cestách nebo rovných plochách rovnoměrným tempem, zpomaleným na začátku a na konci každého přechodu. Chodidla jsou téměř rovnoběžná, chodidlo je na začátku dalšího kroku položeno na patu s „rolováním“ ke špičce. Těžiště těla s batohem by se mělo vertikálně posouvat co nejméně – malé kopečky a díry obcházet, kameny a kmeny stromů přešlapovat. Alpenstock nebo cepín se nosí v ruce ve složené poloze; v oblastech, kde je možná ztráta rovnováhy - ve dvou rukou v poloze na laně nebo jako další podpora.
Při jízdě po travnatých svazích používejte jako oporu vyčnívající, pevně ležící kameny, hrboly a další nerovný terén, na strmých svazích se vyhýbejte místům s hustou trávou a drobnými keři, pozor na pády kamenů přes umístěná skalní místa. Pro strmé svahy jsou vyžadovány boty s vlnitou podrážkou „vibram“, v případě kluzkého, např. mokrého nebo silně zasněženého povrchu se zpravidla používají „mačky“ a jištění na laně. Při stoupání se turisté pohybují buď strmými krátkými klikatami, nebo dlouhými, mírnými traverzy obcházejícími skalnaté úseky. Při zvedání "v čele" jsou nohy umístěny celou podrážkou, chodidla (v závislosti na strmosti) - paralelní, s polostromem nebo rybí kostí; při šikmém nebo hadovitém zvedání - na celé chodidlo s polostromem (horní noha - vodorovně, více zatěžující vnější lem boty, spodní - mírné natočení špičky dolů ze svahu, při větší zátěži vnitřní lem). Při sestupu rovně z nepříliš prudkého svahu jsou chodidla umístěna rovnoběžně s celou chodidlem nebo s převažujícím zatížením paty, rychlými krátkými pružnými kroky se pohybujte zády ke svahu, mírně pokrčte kolena (ale neběhejte ). Po strmém svahu jdou dolů bokem, šikmo nebo hadovitě, nohy mají položeny s polostromem, jako při výstupu. Cepín nebo alpenstock se na strmých svazích drží oběma rukama v pozici připravenosti k sebezadržení při výstupu a sestupu, v případě poruchy v případě potřeby slouží jako druhý opěrný bod. Na nebezpečných místech je jištění lanem organizováno přes kmeny stromů, skalní římsy, ale i přes rameno nebo spodní záda.
Sjezdovky se absolvují ve skupině s minimálními rozestupy mezi účastníky. Při jízdě po nich je třeba pamatovat na to, že strmé suťové oblasti jsou obzvláště nebezpečné kvůli padajícím kamenům. Podél malého talu se zvedají „čelně“ nebo hadovitě, chodidla jsou umístěna rovnoběžně a postupným tlakem zhutňují schod, dokud talus nepřestane klouzat. Měli byste se opřít celým chodidlem, tělo držet vzpřímeně (pokud to batoh dovolí). V případě potřeby se používá cepín (alpenstock), opírající se o něj zepředu do strany. Klesají po malých krocích, dávají nohy paralelně s důrazem na patu, pokud je to možné, sklouzávají dolů s množstvím malých kamínků a nenechají si nohy svázat hlouběji než vršek boty; cepín je připraven k samodržení. Pohybují se po stmelených nebo zmrzlých suťích stejně jako po travnatých svazích.
Po střední suti se doporučuje pohybovat se šikmo nebo po strmé serpentině a na otočných bodech by měl průvodce shromáždit celou skupinu tak, aby turisté z bezpečnostních důvodů nebyli nad sebou. Nebezpečné jsou zejména nestabilní, strmé, tzv. živé talusy. Je třeba se vyvarovat prudkých pohybů, nohy by měly být položeny na celé chodidlo opatrně, jemně a jako podepření vybírejte části kamenů obrácené ke svahu. Cepín se drží v ruce, neopírá se o svah.
Na hrubých nečistotách se mohou snadno pohybovat jakýmkoli směrem. Pohyb se provádí tak, že přechází z jednoho kamene na druhý, mění tempo, aby se maximalizovala setrvačnost těla s batohem a vyhnuli se velké skoky. Při sestupu a výstupu musíte položit nohy na okraje kamenů, blíže ke svahu. Neměly by se používat kameny a desky s výrazným sklonem.
Turisté míjejí skalnaté svahy, hrany, kuloáry a hřebeny s předběžným posouzením obtížnosti a bezpečnosti jednotlivých úseků. Hlavními ukazateli obtížné průchodnosti skalního reliéfu jsou jeho průměrná strmost a stálost v celé délce lokality. Při posuzování strmosti se bere v úvahu, že zespodu zpod svahu se zdá kratší a plošší, zejména jeho horní část. Pohled shora a „do čela“ jakoby zvyšuje strmost a přítomnost strmých srázů zakrývá vzdálenost (výška a strmost svahu pomáhá určit padání malých kamenů). Správná představa o strmosti svahu nebo hrany je dána pozorováním ze strany (z profilu) nebo přímým přístupem. Nejbezpečnější pro pohyb jsou žebra a opěráky; nejjednodušší, ale s možnými pády kamenů nebezpečné jsou kuloáry. Je povoleno použít spodní část širokých kuloárů k obejití nejstrmější spodní části žeber a opěr, horní část kuloárů při nástupu na hřeben za sucha v časných ranních hodinách. Je nepřijatelné pohybovat se podél bočních čar během sněžení, deště nebo bezprostředně po srážkách. Výstup na hřebeny je bezpečný v kteroukoli denní dobu, kromě případů špatného počasí a silného větru. "Četníci" sraz na hřebenech obcházejí svahy nebo je přelézají.
Základem lezení po skalách je výběr správné cesty, použití či vytvoření podpěr a správná poloha těžiště vůči podpěře. Rozlišujte volné lezení s využitím přirozených opěrných bodů, říms, trhlin a tzv. umělé lezení, kdy se opěrné body vytvářejí pomocí skalních a svorníkových háků, kolíků, lan, smyček, žebříků. Volné lezení může být vnější - podél stěny a vnitřní - ve štěrbinách a krbech. Podle obtížnosti pohybu se skály (skalní cesty) v cestovním ruchu dělí do 3 skupin:
- Plíce, překonány bez pomoci rukou (ruce se občas opírají rukama, udržují rovnováhu).
- Střední, vyžadující omezený arzenál lezeckých technik a periodického jištění.
- Obtížné, které mohou vyžadovat jakékoli způsoby volného a umělého lezení, potřebujete nepřetržité jištění chůze a sebejištění jistícího.
Ruce a nohy lze použít k úchopu, odpočinku a protahování. Při uchopení rukou Ch. arr udržovat rovnováhu zatěžováním podpěr shora, ze strany a zespodu. Hlavní váha je na nohou. Pro zastávky se používají nerovné skály, které se nacházejí pod úrovní ramen a jsou nevhodné k uchopení. Síla směřuje převážně shora dolů a přenáší se přes dlaň nebo její část a plosky nohou. Distanční podložky se používají tam, kde na povrchu skály nejsou žádné výstupky pro úchopy a zarážky a umístění skal umožňuje použití této techniky.
Na kamenitých cestách se dodržují následující základní pravidla:
- před zahájením pohybu určit trasu, místa odpočinku, pojištění a obtížné úseky;
- stoupání se provádí pokud možno nejkratším směrem - kolmicí, přičemž se volí nejjednodušší cesta.
Posun do strany (přechod z jedné kolmice do druhé) se v případě potřeby provádí na nejmírnější a nejlehčí části svahu. Před naložením skalní podpěry zkontrolujte její spolehlivost (prohlídka, ruční lisování, úder skalního kladiva), poté ji mají tendenci používat nejprve jako rukojeť nebo opěrku dlaní a poté jako podpěru nohou. Pro stabilní polohu těla jsou zachovány tři opěrné body, buď dvě nohy a paže, nebo dvě paže a noha. Hlavní zátěž zpravidla nesou nohy, paže udržují rovnováhu. Pro úsporu sil se maximálně využívá tření (dorazy a rozestupy). Pohybují se po skalách a hladce zatěžují podpěry. V oblastech, kde jsou dobré opory pro ruce a špatné pro nohy, je tělo drženo dále od skály, pokud jsou dobré opory pro nohy, blíže ke skále. Před náročnou oblastí byste si měli odpočinout, předem si určit opěrné body a úchopy a bez prodlení ji překonat, aby se vaše ruce neunavily. Pokud není možné pokračovat v pohybu, musíte sestoupit na vhodné místo a hledat nový způsob, jak lézt. Ruce se méně unaví, pokud chyty nejsou výše než hlava, při vytahování si pomáhají protažením nohou. Pro větší stabilitu jsou ruce a nohy drženy mírně od sebe, snaží se neopírat o kolena. Design moderní turistické obuvi umožňuje využít i sebemenší nerovnosti reliéfu k vytvoření opory. Pro zvýšení přilnavosti boty ke skále musí být tlak chodidla kolmý k opěrné ploše. U malých povrchů výstupků je chodidlo umístěno na vnitřním lemu boty nebo na špičce.
Lezení po skalách vyžaduje maximální pozornost, opatrnost, jistotu. V případě poruchy byste měli mít ruce před sebou, abyste nenarazili na kámen a pokud možno se o něj zachytili. Sestup po jednoduchých skalách se provádí obličejem ze svahu, opíráním se o dlaně, pokrčením kolen a těla, ale ne vsedě. Na skalách střední obtížnosti se sjíždí bokem nebo čelí svahu, paže udržují rovnováhu, tělo je téměř svislé. Na obtížných skalách v krátkých úsecích se sjíždí čelem ke svahu, častěji však využívají lanový sjezd: sportovní, Dyulferovou metodou nebo pomocí brzdových zařízení. Před organizací sestupu se ujistěte, že lano dosáhne místa, odkud můžete pokračovat v pohybu nebo organizovat další etapu sestupu. Hlavní lano pro sestup je upevněno na skalní římse přímo nebo pomocí lanové smyčky, dále na skalních hácích s karabinou nebo lanovou smyčkou. Pevnost výčnělku je pečlivě kontrolována, ostré hrany, které mohou poškodit lano při zauzlování, jsou otupené kladivem. Staré háčky a smyčky musí být testovány na pevnost, při nejmenších pochybnostech jsou nahrazeny novými. Smyčka šňůry by měla být dvojitá nebo trojitá. Všichni členové skupiny, kromě posledního, sestupují s horním jištěním s druhým lanem. Poslední účastník sestupuje na dvojitém laně s vlastním jištěním. Než poslední účastník sestoupí zespodu, zkontrolují, jak lano klouže, když se zasekne, opraví se jeho upevnění. Druhé lano, sloužící rovněž k přitahování, se provléká poslední klesající karabinou. Sestup po laně se provádí klidně, rovnoměrně, jako by šel po skalách a vyhýbal se trhnutí. Tělo je drženo svisle, mírně vytočené do strany ke svahu, nohy mírně pokrčené a široce položené na skále.
Sněhová a firnová pole a svahy, stejně jako uzavřené ledovce, překonávají pokud možno v chladné denní době. Zvláštní pozornost je věnována možnému lavinovému nebezpečí s přihlédnutím ke strmosti svahu, době posledního sněžení, orientaci svahu, době a délce jeho osvětlení sluncem a stavu sněhu. Při pohybu na sněhu a firnu dodržují zásadu zachování „dvou bodů opory“ (noha – noha, noha – cepín nebo alpenstock). Hlavní úsilí je vynaloženo na šlapání stop a vyrážení kroků.
Z bezpečnostních důvodů turisté dodržují tato základní pravidla:
- na měkkém zasněženém svahu je podpěra chodidla stlačována postupně, přičemž se využívá vlastnosti sněhu při stlačení zmrznout, čímž se zabrání silnému kopnutí do sněhu;
- s křehkou kůrkou se prorazí patkou a podpěra pod ní se přitlačí;
- na strmém svahu kůry se podešev boty opírá o okraj schodu vyraženého do kůry a spodní část nohy - na kůru;
- tělo je drženo svisle, schůdky (podpěry) jsou zatěžovány plynule současně s celou podrážkou;
- délka kroku vůdce odpovídá délce kroku nejmenšího člena skupiny;
- všichni členové skupiny sledují stopu, aniž by ji porušovali, a v případě potřeby opravují kroky; se silnou krustou a hustým firnem jsou schody vycpané lemem na boty, rozřezány sekáčkem na led nebo pomocí „mačky“;
- v případě poruchy varující vazivového partnera zvoláním „drž“, jistič musí okamžitě zahájit sebezadržování a jistič musí přestat klouzat již v počáteční fázi.
Na zasněženém svahu se strmostí až 35° jdou přímo vzhůru. Při dostatečné hloubce měkkého sypkého sněhu se nohy položí rovnoběžně a udusají jimi sníh, dokud se nevytvoří sněhový polštář. S malou vrstvou měkkého sněhu na firnovém nebo ledovém podkladu se lehkým úderem noha ponoří do sněhu, až se zastaví špičkou na tvrdém podkladu. Poté, aniž byste zvedli špičku ze základny, je krok stlačen svislým tlakem. Pokud se schůdky pod zatížením vysouvají, používá se dvojité přitlačení schůdků: nejprve kopnutím nohy kolmo ke svahu se utlačí první porce sněhu, tvořící základ pro budoucí schod, přimrzne k podložnímu firnu popř. led a poté se pomocí sněhu ze stran jámy vytvoří na výsledné základně schod. Na velmi tenké vrstvě měkkého sněhu, ležící na ledu a hustém firnu, byste měli používat "mačky". Se zvýšením strmosti svahu a tvrdostí sněhu přecházejí na klikatý pohyb pod úhlem 45 ° k „čárě toku vody“, přičemž šikmými posuvnými údery vyrážejí schody lemem boty. , s povinným dodržením pravidla „dva body podpory“. Na svazích s firnem rozmočeným do značné hloubky nebo pokrytým suchým sněhem, stejně jako na svazích se sklonem 45° a více se používá výstup přímo nahoru ve třech stupních. Traverzem na třídobý způsob přešlapují připojeným krokem. Čerstvý měkký sníh, změkčený sluncem, ulpívá v hrudce na podrážkách bot. Musí být okamžitě sražen k zemi údery cepínem téměř na každém kroku.
Hluboký mráz a mrazivý písčitý rekrystalizovaný sníh, který se někdy tvoří pod nálevem, se nehodí k lisování. V prvním případě se ke zvedání používá pouze vrstva kůry, ve druhém vyrazí příkop k pevnému základu, na jehož dně zorganizují jištění hákem na led nebo cepín a vyrazí schůdky.
Na sněhovém svahu nízké a střední strmosti se sjíždějí zády ke svahu přímo dolů nebo mírně šikmo. V sypkém a rozmáčeném sněhu chodí téměř bez ohýbání kolen úzkým tempem. Při sjezdu na tvrdším sněhu jsou stopy proraženy úderem paty (pro udržení rovnováhy je třeba se opřít o bajonet cepínu). Pokud je sněhový svah lavinovitě bezpečný, můžete sjíždět v řadě - každý účastník si dělá své vlastní stopy; jinak musíte sledovat stopu. Na velmi strmém krustovém, firnovém nebo zledovatělém sněhovém svahu sestupují zpravidla po třech stupních čelem ke svahu, používajíce a udržující kroky vedoucího, nebo podél zábradlí upevněného na cepínech, lavinové lopatě, ledový hák nebo sněhová kotva. Na nestrmých sněhových svazích, při pohledu dolů, je povolen skluz (hoblování) - na nohou, vsedě, na zádech nebo na nohou a batohu. Svah musí končit bezpečným svahem, bez otevřených ledových ploch, skalních výchozů, velkých kamenů a kusů ledu; sníh - bez středních a malých kamenů. Hoblování vsedě a na zádech slouží k překonání úzkých spár a bergschrundů s převislou horní hranou s povinným jištěním lanem. Sjezd si musí zachovat schopnost uhasit rychlost a v každém okamžiku zastavit.
Sebejištění na sněhových a firnových svazích je podobné jako sebejištění na travnatých svazích. Při jízdě na tři cykly se sebejištění provádí cepínem zaraženým do sněhu. Samozadržování na sypkém a změkčeném sněhu se provádí zaražením cepínu do svahu nad hlavou bajonetem a proříznutím sněhu násadou, při pádu na hustý sníh, firn, krustu nebo na tenkou vrstvu sníh pokrývající led, se zobákem cepínu.
Po sněhových hřebenech a po nich se pohybují se současným nebo střídavým jištěním. Výstup na hřeben z podřímsové strany je extrémně nebezpečný, lze jej provést až na výjimky s maximální opatrností výstupem po „spádové linii“ v chladné denní době a přeříznutím kříže- otvorem římsou, s jištěním partnera z dostatečně vzdáleného bodu. Traverz pod okapem není povolen. Sestup z římsy se provádí podřezáním nebo přeříznutím prodloužené části římsy s pečlivým pojištěním.
Technika pohybu na ledu je dána především strmostí ledového svahu, stavem jeho povrchu a také druhem a vlastnostmi ledu. Při chůzi na ledu většinou používají „kočky“, méně často triconi. Na strmějších svazích se v případě potřeby používají umělé opěrné body, a to zejména: řezání schůdků a rukojetí, zarážení nebo šroubování ledových háků. Pohyb v „odmítnutých“ botách nebo botách „vibram“ je možný na relativně mírných ledových svazích, přičemž technika pohybu je stejná jako při chůzi po travnatých svazích. Při pohybu na „mačkách“ jsou nohy nastavené o něco šíře než při běžné chůzi. "Kočka" se položí na led lehkým úderem současně všemi zuby, kromě předních. Tělo by mělo být svislé, jeho váha by měla být rozložena rovnoměrně, pokud možno na všechny zuby „kočky“. V dalším kroku by měly být všechny zuby "kočky" zvednuty z ledu současně. Cepín se drží v poloze na laně oběma rukama – bajonetem ke svahu a zobákem hlavy dolů.
Na mírných ledových svazích (strmost do 25-30°) stoupají přímo "čelem". Nohy jsou umístěny ve vánočním stromku a otáčejí se prsty nohou v závislosti na strmosti svahu. Cepín se používá jako další opěrný bod.
Na strmějších svazích (do 40°) přecházejí na klikatý pohyb pod úhlem 45° k „čáře vodopádu“. Chodidla jsou polorybí: ta nejblíže ke svahu je vodorovná, ta vzdálenější je otočena špičkou dolů, podél svahu. Při jízdě na svazích se strmostí větší než 40° bez batohu nebo s lehkým batohem můžete vylézt „čelem“ na čtyři přední (špičkové) zuby „mačky“, současně zaražené do ledu se slabým pevné rány. Chodidla jsou rovnoběžná, paty snížené, tělo vzpřímené. Cepín se drží v samodržící poloze oběma rukama před sebou, opřen o svah zobákem směřujícím kolmo ke svahu, násada se spouští bajonetem. Pohyb ve třech krocích, pozorování „dvou opěrných bodů“ (zobák cepínu – noha nebo dvě nohy). Klesání po mírných svazích se provádí přímo dolů „husím krokem“, přičemž všechny zuby „maček“ zarážíme do ledu zároveň. Když je svah prudší, jedou po laně dolů. Při jízdě s nákladem na strmých úsecích se uchylují k sekání schodů, zatímco se zvedají jako had. Schůdek by měl být dostatečně prostorný, bez ledu, s vodorovným nebo mírně nakloněným povrchem. Na svahu se strmostí menší než 50° se schody řežou v tzv. otevřeném stojanu dvěma rukama, s větší strmostí - v uzavřeném stojanu jednou rukou. Chcete-li sestoupit, snižte dvojité kroky a posuňte se s dalším krokem, opřete se o bajonet cepínu v poloze lana. Schody jsou umístěny pod sebou přibližně pod úhlem 15° k „linii vodopádu“. Při pohybu po ledovém hřebeni se schody zpravidla řežou na jeho plošší straně nebo se hřeben také částečně využívá.
Bezpečnost na ledovém svahu je zajištěna vlastním jištěním cepínem, hákovým jištěním, samojistícím jištěním nebo pomocí pevných lanových lišt. Háky jsou poháněny nebo šroubovány do předem nařezaných stupňů. Lano zábradlí pro výstup a sestup se upevňuje na dvojháky, ledový sloup (obvykle 50-60 cm v průměru) nebo očko provrtané šroubem do ledu.
Ledovce procházejí pokud možno po pásech ledu bez ledu, podélných hřebenech povrchových morén, podél rozsedlin nebo úžlabí mezi pobřežními morénami a svahy údolí, podél (nebo podél) hřebenů pobřežních morén. Přístup k ledovci je možný ze spodní části údolí koncem jeho jazyka nebo po koncové moréně s obcházením konce jazyka po hřebenech pobřežních morén nebo randklyuft s výstupem na svahy údolí a jejich traverzem do části ledovce vhodné pro pohyb. Překonávání ledopádů se provádí po předem naplánované trase s náhledem nebo rekognoskací celé nadcházející cesty: obcházení po svazích údolí, pobřežních morén nebo randklyuft, přímo po ledu podél pobřeží nebo uprostřed (s korytem -tvarovaný povrch nebo silná sněhová pokrývka). Možnost průchozího průchodu může být doložena střední povrchovou morénou táhnoucí se od horního toku ke dnu ledopádu. Ze dvou paralelních větví ledovce je méně obtížná ta delší. Ledopády jižní a jihozápadní expozice se stejnou strmostí pádu nebo rozdílem výšek jsou snáze průchodné než ty se severní nebo severovýchodní. Trhliny se překonávají obcházením (tacking), skákáním, a to i bez batohů, s následným přenášením rukou, nebo pomocí sestupu na dno a výstupu na opačnou stranu, někdy i s vedením vzdušného přechodu, podobně jako při přechodu řek. . Bergschrunds se přejíždí přes sněhové mosty. Pokud na stoupání chybí, překoná se horní hrana (stěna) pomocí do ní zapíchnutých cepínů nebo se udělá "šikmá díra" - díra. Sestup - skokem nebo na laně ("vsedě" nebo "sportovně"). Na uzavřených ledovcích, které jsou obzvlášť nebezpečné, byste se měli pohybovat v týmech po 2-4 lidech. s intervalem mezi účastníky nejméně 10-12 m, obcházením zón trhlin vznikajících na konvexních částech ledovce a vnějších. okraje jeho zatáček. Při přejezdu nespolehlivých sněhových mostů přes trhliny je nutné střídat jištění nebo jištění s madly.
