Максим Давыдик и Настя Дубровина – предприниматель и фотограф – живут в Москве и много путешествуют. После поездки в Японию, где они поднялись на вершину Фудзи, ребята поняли, что на ней не остановятся. И следующей горой выбрали Килиманджаро.
Покорить Килиманджаро
Решение покорить Килиманджаро (5895 метров) – самую высокую точку Африки – не может быть спонтанным. Ты непременно будешь готовиться, и готовиться долго. Изматывающие физические тренировки, поиск амуниции, внутренние диалоги, визуализации предстоящих трудностей. И вот, болея этой идеей на протяжении последних 6 месяцев, потратив на поездку кучу денег и времени, мы приземляемся в аэропорту Килиманджаро, получаем визу и обнаруживаем, что наш багаж потеряли. Веселые танзанийцы лишь пожимают плечами и говорят «Hakuna Matata»!
Первое впечатление от африканской реальности: нет смысла расстраиваться из-за окружающего хаоса, пытаться изменить ход вещей, плыть против течения. Hakuna Matata – это мантра смирения и хорошего настроения. Если твоя жизнь пошла под откос, просто медитируй на Hakuna Matata, и все будет Hakuna Matata. Так и произошло. Багаж нашелся и прилетел следующим рейсом, и мы успели получить вещи за несколько часов до начала восхождения.
Мы выбрали семидневный маршрут Lemosho, объединяющий в себе все климатические зоны Земли, живописный и немноголюдный: с первого дня спать приходится в жестких условиях в палатках, никакого комфорта.
На Кили невозможно подняться без сопровождения местных гидов, портеров, поваров: таким образом государство обеспечивает работой население близлежащих деревень. Поэтому каждая группа – это примерно 3-4 местных на одного альпиниста. Банкет, естественно, ложится на твой кошелек, зато 20-килограммовые сумки, если тебе позволяет совесть, можно смело сгрузить на исхудалых африканцев, которые, как муравьи, таскают каждый день грузы чуть ли не вдвое больше себя. Впрочем, «дао» портера в Танзании – это путь к успеху. Многие, заработав на щедрых чаевых, открывают свой бизнес и становятся видными людьми.
«Ночью наш лагерь подвергся нападению обезьян. Не отставали и гигантские вороны, создающие постоянную угрозу с неба»
День 1-3. Начало
День первый – самый простой: до Mkubwa camp (2650 метров) мы дошли всего за 2 часа, совершенно не устав. Окружающие пейзажи – густые массивы вековых деревьев, разрезающие небо сплетением крон. Ночью наш лагерь подвергся нападению обезьян, привыкших воровать еду и вещи из палаток. Набеги были стремительные и неожиданные. Не отставали и гигантские вороны, создающие постоянную угрозу с неба.
День второй – марш бросок на 20 км до Shira II Camp (3850 метров). Горные леса переходят в болотистые луга и альпийскую тундру, деревья редеют, открываются виды на разновысотные леса и саванны. Разреженный воздух начинает давить на грудь, делает дыхание тяжелым и прерывистым. В какой-то момент самоуверенность падает, и ты начинаешь слушать гида, без конца повторяющего главное заклинание высотного альпинизма – «pole pole», что с суахили переводится «медленно».
Cон становится прерывистым, взаимодействие с реальностью все более необычно. Ты как будто принимешь таблетку, и твое сознание начинает меняться, неожиданным образом реагируя на окружающие вещи, на восприятие себя, субъект-объектных связей. Местами впадая в эйфорию, местами наполняясь параноидальными снами. Классическая гипоксия. Но для человека, который привык слушать себя, это похоже на шаманскую практику, некий ритуал превращений внутри себя, выйти из которого – это новый совершенствующий опыт.
Shira II был затянут плотным одеялом застывших облаков. Бродишь вслепую, пытаясь вспороть брюхо неба, но даже не можешь нащупать полосу горизонта. Вместе с веселыми африканцами тебя уносит в танцевальном пароксизме, и вот вы уже вместе глотаете туман и поете песни на суахили, называете друг друга kaka (брат) и dada (сестра).
К вечеру непогода спадает, как будто выталкивая тебя из этого сюрреалистичного лабиринта. И ты смотришь по сторонам, разинув рот и вспоминая цель. Гора Меру по правую руку, по левую – пик Ухуру. Над головой – самое невероятное звездное небо, до которого можно дотянуться руками.
Я всегда вставал раньше всех в лагере, еще затемно. Чувствовал, как холод окутывал палатку и тело промерзало до инея в спальном мешке. Каждое утро одно и то же. Холод. Отвратительный смрадный туалет с незакрывающейся дверкой. А потом берешь термос ядреного имбирного чая и садишься на крутой уступ, проматывая рассвет за рассветом. Поскольку солнце в горах практически приклеено к земле, малейшие лучи сразу согревают. Смотришь, как оно поднимается из пасти Меру, как заползает тебе в вены, как линия горизонта играет десятками оттенков красного и желтого. Потом завтрак и Hakuna Matata – мы снова кидаем тело наверх.
День третий – это акклиматизационный выход на Lava Tower, 4600 метров, весьма неуютный кемп, где мы обедали под снегопадом в расщелине скалы в компании бурундуков. Кругом – лавовые формации, застывшие в мириадах разрозненных форм, из которых растут рыжие вулканические цветы. Климатическая зона: альпийская пустыня.
Но самое интересное открытие, связанное с местной флорой, было сделано чуть позже, на отрезке между Lava Tower и Barrancco camp. Местный эндемик – килиманджарский крестовник – странная тварь, достигающая 10 метров в высоту. Толстый велюровый ствол, расширяющийся снизу вверх, шапку которого коронует грубое соцветие зеленых лепестков. Абсолютно странная, ни на что не похожая сущность. Отрезок возле Barranco усеян лесами крестовника. Проходишь мимо, вторгаясь в идиллию другого мира.
День 4-5. Разминка закончилась
Четвертый день, и мы штурмуем Barranco Wall – единственный отрезок, когда тебе придется в прямом смысле этого слова лазать по скалам. Технически это несложно, но выглядит устрашающе. Нам повезло, погода благоприятствовала. А вот когда льет дождь и камни скользят, легко сорваться.
Чем дальше идешь, тем все менее «человеческими» кажутся пейзажи. Безжизненные пустыни вулканического грунта, зарастающие узорами эндемичных растений. Закрытые стенами подъемов и спусков, облаками и погодой, к которой невозможно привыкнуть: сейчас светит жаркое солнце, и ты идешь и потеешь в футболке, а через минуту начинается снежный буран, и ты уже мерзнешь в горнолыжной куртке.
А потом Каранга, самый странный лагерь, расположенный под острым уклоном, из-за которого терялось понимание пространства, и я чувствовал себя зажатым в тающий тетраэдр. Перемещение по Karanga – это настоящий ад, постоянно теряешь и набираешь высоту, дыхание на пределе, сердце стучит молотком. И вот меня накрывает резкий приступ горной болезни, голова раскалывается, и мне кажется, что меня прокатили на центрифуге и выбросили в комнату с плавающими углами.
Возможно, не совсем очевидное, но решение, которое спасло мое состояние – медитация. Я взобрался на возвышающийся над лагерем высокий камень, сел в позу лотоса и осознанно растворился. В горе. Как будто прорвал мембрану между собой и ней. И борьба прекратилась.
День пятый: мы делаем марш-бросок в базовый лагерь – лагерь Barafu (4673 метра). Из него открывается красивый вид на второй по высоте пик Мавензи – технически намного более сложный для восхождения.
«Разминка закончилась» – гид впервые за все время без лишних шуток проводил нам инструктаж перед ночью штурма. Оксиметр показал значение кислорода в моей крови на уровне 90, пульс 65. Состояние бодрое. И мы принимаем решение начать восхождение необычно рано, на час раньше остальных групп. С одной стороны, это призвано обеспечить отсутствие заторов на пути к вершине: мы в отличной физической форме, и наш темп быстрее остальных групп. С другой стороны, на пик мы придем до рассвета, и велик риск замерзнуть, если мы хотим увидеть, как восходит первое солнце над Африкой. А мы хотим, и это не обсуждается.
«На пик мы придем до рассвета, и велик риск замерзнуть, если мы хотим увидеть, как восходит первое солнце над Африкой. А мы хотим, и это не обсуждается»
Штурм
Я не боюсь холода, даже наоборот, ежедневно обливаюсь ледяной водой, в минус 20 в Москве хожу в тоненьком пальто, но тут… Я надел все, что было. А именно: два слоя термобелья, две флиски, пуховку, горнолыжную куртку, теплые штаны с виндстопом, 2 пары носков, рассчитанных якобы на минус 20, два слоя варежек. И мне было холодно. Трубка питьевой системы замерзла, вода превратилась в лед. Не верь «экспертам», заверяющим, что на Килиманджаро можно подняться в одной куртке! Невозможно. По крайней мере, без последствий.
«Сегодня же Новый год, мать его! И встречаю его я здесь – в брюхе африканской ночи, карабкаясь на самую высокую точку Африки»
Идти ночью на такой высоте – это галлюциногенный сон. Очертания окружающих форм отсутствуют за пределами узкого пучка света, испускаемого налобным фонариком, ветер подкашивает ноги, разреженный воздух не дает надышаться кислородом, вместе с крутым подъемом ты получаешь мощную аэробную нагрузку, прервать которую невозможно. Ты просто идешь, снова и снова, через какую-то бесформенную кашу ночи. Даже когда идти уже нет сил, прервать происходящее невозможно. Черно-белый фильм из одной нарезки. Преодолеть усталость (мы не спали), боль, дыхание, страхи. Чтобы прорвать очередной предел себя.
Полночь. Скатерть Моши у подножия Килиманджаро загорается фейерверками, огнями. И я понимаю: сегодня же Новый год, мать его! И встречаю его я здесь – в брюхе африканской ночи, карабкаясь на самую высокую точку Африки. Под колесами гипоксии. С твердой волей, преломляющей реальность. В такой момент невозможно не испытать экзистенциальный приход счастья, которое, как анальгетик, гасит боль и время.
Около 5 утра мы были на Stella Point. 5757 метров. Это уже вершина, но еще не пик. До рассвета было еще далеко, и относительно плоская местность, утонувшая в снежном буране, вечных ледниках и мгле, создавала ощущение высадки на Луне. И ты со своим рюкзаком, в тяжелых горных ботинках, без кислорода, шагаешь, как космонавт в скафандре. Это как будто ты идешь 6 дней вверх, вверх, вверх и наконец открываешь заветную дверь, а там – другая планета. Черная пустыня, завывающий ветер, хлопья острого, как нож, льда, царапающего щеки. И мы одни.
Нашли какой-то ледяной закуток. Укрыться от бури, дождаться солнца. Тело медленно, но верно замерзает.
На пике Ухуру мы были в 5.30. Рассвета все еще нет. Табличка, знаменующая достижение пика, покрылась сантиметром льда. Мне выпала честь очищать ее своими руками, чтобы первым в 2019 году открыть эти заветные заклинания для других альпинистов. «Пик Ухуру, 5895 метров! Congratulations!». В такие моменты пробивает на слезы. От бесконечных возможностей своего тела, оттого, что пуповина, соединяющая тебя со страхом, разорвалась. Ты съел эту гору, она растаяла странным, едва уловимым сиянием в глубине глазных яблок, стала частью тебя.
Меня накрывает эйфория, подобно снежной лавине истребляющая на своем пути все остальные реакции мозга. Я как будто пускаю вены, как корни, глубоко в гору. И уже не хочу уходить. Ложусь на отвесный камень и тону в лучшем рассвете своей жизни. И пусть не рекомендуется нахождение на Ухуру больше 20 минут, я там пробыл около 2 часов. Ощущение, будто принял таблетку бессмертия.
На спуске я убил колени, шел практически на грани судорог. После возвращения в Барафу отдохнуть нам не дали, и мы сразу двинули ниже. По пути я видел людей, лежащих практически без сознания, людей, которых несли на носилках, как картошку, людей, которых тащили под руки – а также вертолеты, которые увозили тех, кто не дошел. Горы могут принять, а могут отторгнуть. Относиться к ним учишься иначе, нежели к объектам для покорения и славы.
Спускаешься вниз, получаешь сертификат о покорении величайшей вершины Африки, смотришь ей вслед из окна мчащегося микроавтобуса, как она накрывает своей снежной тенью окружающие саванны и деревни, и задаешь себе только один вопрос: «Черт подери, как я смог туда подняться?»
Мы остались под таким впечатлением от танзанийской компании, которая организовала наше восхождение, что решили представлять ее на территории России – помогаем с планированием подобного путешествия.
Мария Байдина
Если вам кто-то будет говорить, что Килиманджаро - лёгкое восхождение, передайте этим людям от меня пламенный привет! Наше восхождение получилось совсем не простым. Нет, первые три дня, конечно, восторг и счастье нон-стоп. Роскошные виды от джунглей до пустынного уже предгорья, ненавязчивые треки километров по десять в день, ланчи на воздухе, ночевки над облаками и тонны безмятежной радости. Но потом приходит горная болезнь и штурмовые сутки. И тут, еле двигая своё гипоксичное тело, тяжело дыша во время ночного штурма с 4730 на 5895 холодеющими легкими при минус 15, хныча себе под нос и вспоминая самое дорогое прожитое, ты понимаешь: "Горы не бывают легкими. Высоту не обмануть. Природа рулит тобой, а не ты ей. Но если есть хоть единый шанс, это надо прожить."Всем, кто решится на Килиманджаро, просто знать и понимать - ни секунды легкомысленного отношения к высоте! Горы сильнее, умнее и своенравнее любого из нас. Ну, и искренняя благодарность нашим гидам Ричарду и Джоэлю, всей команде сопровождения и команде АльпИндустрии, всё это счастье организовавшей!
Игорь Нивин
Было круто!
Во время восхождения я встречал на своём пути людей различного возраста, различной физической подготовки и комплекции. У кого-то весь путь занимал 8 дней (в том числе по нашему же маршруту, но с более долгим и плавным периодом акклиматизации), кто-то тратил на подъем и спуск до 12 дней, у нас весь маршрут занял 6 дней. В принципе, восхождение на гору Килиманджаро может быть доступно каждому, у кого нет противопоказаний по здоровью! На мой взгляд, это зависит от 3 факторов: желания, способности организма противостоять горняшке и справляться с её последствиями, и упрямства! И если погода вам благоволит, то при наличии всех этих факторов вероятность совершить успешное восхождение достаточно высока.
Если интересно, вот здесь немного более подробно: https://igornivin.livejournal.com/380.html Могу добавить, что, на наш взгляд питание у нас было лучше, чем у других групп и вкуснее, чем еда в отеле. Гидам твёрдая 10 (по 10-бальной шкале). Готов к следующим вершинам!
Павел Потапов
Все было на высшем уровне
От своего лица и от моей супруги хочу искренне поблагодарить ребят за проделанную ими работу по организации сафари и восхождения по маршруту Марангу. Все было на высшем уровне, начиная от тайминга мероприятий и заканчивая работой гидов и водителей, организацией всех бытовых вопросов и просто решением мелких проблем. Мы были в Танзании со 02.01.19 по 11.01.19 и уехали оттуда отдохнувшими, несмотря на силы, оставленные на горе. Еще раз спасибо за Ваше дружелюбие и открытость, профессионализм при организации нашего отдыха.
Дмитрий Сердюк
Спасибо большое!
Взаимодействовать с компанией одно удовольствие - от момента первого звонка и до трансфера в аэропорт после путешествия. Можно просто расслабиться и наслаждаться восхождением и сафари. Спасибо большое!
Игорь Зименков
Килиманджаро. Впечатления и отзывы
Здравствуйте, Анна! Еще раз хочу поблагодарить Вас за участие и замечательную организацию нашей поездки. В свете этого хочу оставить небольшой отзыв о восхождении. По большому счету никаких проблем с логистикой у нас не было - были подобраны удачные рейсы и добрались до отправной точки без происшествий. Однако, в силу того, что
Танзания - это совсем другая культура, необходимо было некоторое время на адаптацию. Психологическую - прежде всего. А дальше были только приятные хлопоты: знакомство с гидами, подробнейшее объяснение того, что и как будет происходить, налаживание «торговых связей» с местным населением и изучение достопримечательностей. В конце экспедиции я узнал, что основным направлением на Кили является маршрут Лемошо - несложный и живописный. У нас же был Марангу. Я долго готовился и изучал все, что связано с этим восхождением. В результате, несмотря на заявленную спорт-версию этого тура (за счет экономии одного дня на акклиматизацию), могу сказать, что восхождение не очень сложное. Я еще раз понял, что восприятие организмом высоты - дело сугубо индивидуальное. Дополнительный день не станет спасением в случае возникновения проблем со здоровьем. Да, стандартное ночное передвижение вверх от штурмового лагеря до вершины - дело муторное, как и на любых других горах. Основная красота была уже там - наверху.
Рассвет, очень красивые виды, ледники… Думаю, только ради ледников - стремительно исчезающих - можно советовать это восхождение. И популяризовать походы на Килиманджаро однозначно стоит. Русскоязычных людей мы встречали там немного. Зато попадались группы из многих других стран: Новая Зеландия, Англия, Америка, Швеция, Шотландия… Отдельно хочу коснуться гидов, сопровождавших нас на всем пути. Конечно, тот факт, что восхождение происходит с местным гидом, сначала можно понять так, будто гида не будет вовсе. Но мы были изумлены их профессионализмом, открытостью и искренностью. Спасибо Уилсону и Раме! Классные ребята. А если добавить к этому великолепную работу поваров, портеров и постоянный контроль за нашим здоровьем, то экспедиция превратилась для нас в увлекательную прогулку. Но жизнь есть жизнь. Один человек из нашей группы решил повернуть назад. До штурмового лагеря он не добрался и вынужден был вернуться в город. Наверное, этот факт побудил оставшихся участников не затягивать с возвращением назад.
После спуска с вершины в штурмовой, а потом и во второй лагерь стало уныло и холодно. Желания оставаться здесь еще на день не было желания. Скинувшись, мы уговорили Уилсона предоставить нам транспорт и отправить нас в город. После двух-трех часов ожидания медицинский джип, под завязку набитый людьми, вез нас с нашими баулами и рюкзаками вниз - к выезду из национального парка Килиманджаро. Мы правильно сделали. Не ожидая этого, мы устроили себе уникальную поездку по уже «настоящей», а не городской Африке. Увидели местный колорит: ухоженные деревушки, спокойную и размеренную жизнь, женщин в красивых национальных (повседневных, как я понял) платьях, мужчин в чуднЫх пиджаках, людей богатых и не очень. Наше незапланированное перемещение в город привело нас в уютный отель Ashanti. Удивительно, но владелицей его оказалась русская девушка Анна.
Был очень приятный и радушный прием. Сам же отель оказался весьма уютным, домашним и «вкусным». Не понимаю, почему изначально нас не поселили именно в него. Уезжать в отель Парк Инн совершенно не хотелось. Собственно, с моим напарником мы так и сделали. Потеряв небольшую сумму денег, мы остаток нашего свободного времени провели в отеле Ashanti. И конечно, всех наших ребят дружно восхитила работа команды Альтезза. Это уникальная компания людей, искренне любящих свое дело. Огромное спасибо Александру, Сергею и Валерии! Несмотря на удачную поездку, я, тем не менее, пожалел о том, что не взял себе пары дней на посещение сафари. С другой стороны, теперь я точно знаю, что вернусь в эту страну. Хотя бы ради маленькой дочки, которая должна все это увидеть.
Килиманджаро - вулкан в Танзании высотой 5895 метров, высочайшая вершина Африки. Подъем на самую высокую точку горы, пик Ухуру вполне доступен неподготовленному человеку, с учетом необходимой акклиматизации, конечно. В любом случае, это просто поход по горам, а не альпинизм и не скалолазание. Официально подниматься на гору можно только в сопровождении большой группы помощников, так что даже снаряжение нет необходимости нести самостоятельно. Бывалые походники здесь снисходительно улыбнутся, но для обычного человека восемь дней в палатках и пеший переход в семьдесят километров звучит как вызов!
Сначала я расскажу некоторую общую информацию по подготовке, а потом расскажу подробнее про каждый день восхождения.
Организация
Организацией подъема занималась фирма Ultimate Kilimanjaro (www.ultimatekilimanjaro.com). Очень рекомендую их сайт, там много полезной информации. Искал по отзывам в интернете. Накладок никаких не было, мы остались довольны. Поднимались мы вдвоем с женой, нас сопровождали 11 человек - главный проводник, ассистент проводника, повар, официант, семь носильщиков. Отказаться нельзя, безработица в Танзании, нужно занимать как-то людей. Все личные вещи в течении похода несут носильщики, туристы несут только личный рюкзак с необходимыми на день вещами. Также носильщики несут все прочее снаряжение, палатки, еду. В стоимость тура на двоих (2400 долларов с человека) входят услуги носильщиков и гидов, вся еда, пребывание в национальном парке (около 100 долларов на человека в день), наценка за индивидуальный подъем (200 долларов с человека), проживание в гостинице в ночь до и после восхождения, трансфер из аэропорта. Чаевые не входят.
Маршрут
Подниматься можно по шести маршрутам: Марангу (5-6 дней), Умбве (5-7 дней), Машаме (6-7 дней), Ронгаи (6-7 дней), Шира (6-7 дней), Лемошо (6-8 дней). Я выбрал самый длинный маршрут Лемошо, 8 дней. Раз акклиматизация, то по максимуму - вероятность успешного восхождения в этом случае существенно увеличивается.
Поднимающиеся по маршруту Марангу и Ронгаи спускаются по маршруту Марангу, поднимающиеся по остальным маршрутам используют специальный маршрут для спуска Мвека.
Раскладка маршрута по дням:
Горная болезнь
Главной трудностью при восхождении на Килиманджаро может стать горная болезнь вызванная кислородным голоданием при слишком быстром наборе высоты. Симптомы - головная боль, тошнота, головокружение, потеря аппетита, утомление, бессонница, потеря дыхания. Каждый человек очень индивидуально реагирует на высоту. Мы с женой поднимались максимально до высоты 4500 метров в наши предыдущие поездки и от симптомов горной болезни не страдали, но решили не полагаться на случай, а обратиться к достижениям фармакологии.Также я выбрал более продолжительный маршрут, чтобы увеличить естественный период акклиматизации. Для лучшей акклиматизации рекомендуется следующее:
1. в течении дня подниматься на большую высоту, по сравнению с той, на которой находится следующий лагерь;
2. подниматься медленно, но в постоянном темпе. Простой тест - если вы не можете поддерживать разговор во время ходьбы, то для вас это слишком быстро;
3. есть и пить в достаточном количестве (без алкоголя, естественно).
Лекарства
Аптечку я собирал пользуясь доступной информацией в интернете (не лучший вариант, конечно, но как есть). Что я взял с собой:
1. Рибоксин - антигипоксическое действие, улучшение работы сердца. Пили всю дорогу.
2. Диакарб (Diamox) - сокращает время акклиматизации, профилактика горной болезни. Принимали в течение первых двух дней. Мочегонное.
3. Нурофен - обезболивающее, по мере возникновения головной боли.
4. Аспакарм - восполнение запаса калия и магния, принимали вместе с Диакарбом.
5. Гипоксен - снижает потребление организмом кислорода и увеличивает работоспособность в условиях высокогорья. Пили всю дорогу.
Вся дозировка по инструкции. Остальные лекарства обычные. Перед поездкой пропили витамины. Некоторые берут снотворное, но мы не пользовались. Т.к. горная болезнь нас с женой так и не накрыла, Нурофен практически не пригодился. Также мы продолжали пить противомалярийное лекарство Маларон.
Одежда и экипировка
Самый важный элемент экипировки - спальный мешок. Во время ночевок холодно и нужно относится к этому серьезно. В штурмовом лагере температура была где-то от ноля до пяти градусов тепла и это при очень благоприятной погоде в целом. Зимних спальных мешков у меня не было, пришлось покупать новые (аренду не рассматривал, все-таки мешок - это очень личное). Я купил спальные мешки Delta от Alexica с температурой комфорта на -10. Ну, не знаю как в минус десять, но на Килиманджаро они нам послужили хорошо, везде, кроме последнего лагеря можно было спать без термобелья. И не знаю, баг это или фича, но два этих спальника можно было объединить в один! :)
Что касается прочего снаряжения (на каждого человека):
1. Лыжный костюм (только на штурм)
2. Непродуваемые и непромокаемые треккинговые штаны и куртка
3. Термобелье (несколько комплектов)
4. Термоноски (две пары)
5. Флиска
6. Перчатки треккинговые и лыжные
7. Шапка теплая
8. Питьевая система camelback для рюкзака на два литра (на штурме вода в трубках замерзает, но в остальное время чрезвычайно удобно)
9. Налобные фонари (для штурма и в туалет ходить ночью, с дополнительными батарейками)
10. Солнечные очки
11. "Жидкий душ", влажные салфетки, туалетная бумага.
12. Треккинговые палки (можно взять на месте в прокат)
13. Один большой рюкзак (несут носильщики) и один маленький рюкзак (тащишь сам)
14. Треккинговые ботинки с мембраной
15. Дождевик
16. Мазь от ожогов
17. Солнцезащитный крем
Остальные вещи как в обычную поездку. Репелент не пригодился. Еду или закуски дополнительные с собой не брали, кормят на убой. Читал советы, что нужно брать с собой что-нибудь перекусить на подъем, шоколад или орехи - тоже не понадобилось, совсем не до этого было. Для упаковки вещей я использовал огромные черные мешки для мусора.
Итак, поехали! Если что-то забыл, то буду добавлять по ходу. Если есть вопросы - спрашивайте!
День первый
Мы прилетели в международный аэропорт Килиманджаро из Найроби. Нас встретил водитель и отвез в гостиницу в городе Моши. С командой мы встретились на следующее утро, получили первичный инструктаж. До ворот национального парка из гостиницы ехали около 4 часов, по дороге остановились в магазине, в котором кроме просто безбожно задранных цен меня еще и попытались тупо обсчитать со сдачей. Взяли треккинговые палки в аренду.
1. На въезде в парк - регистрация и перепаковка вещей. Все вещи взвешиваются, здесь строго следят, чтобы носильщик не брал больше положенного.
2. На обед сухой паек. Поржали над парочкой, которым торжественно накрыли целый обеденный шатер - первое, второе и компот. Мы их потом встречали на маршруте - у них всегда на обед ставилась отдельная палатка. Так что в пути можно получить практически любой уровень комфорта - например, можно заказать отдельного носильщика с биотуалетом.
3. Регистрируемся в книге учета и мы готовы ехать дальше.
4. Какое-то время мы продолжили путь на автомобиле, затем прямо на дороге высадились и начали наш поход.
5. Некоторое время шли по дороге, потом началась тропа в дождевом лесу. Маршрут первого дня совсем не сложный, мы идем с опережением графика, 2.5 часа поднимаемся до лагеря в лесу. Жена ворчит, что идем слишком медленно.
6. В лагере понаблюдал за удивительными белыми обезьянами с очень пушистыми хвостами. Ха-ха, до этого мне еще не приходилось фотографировать животных высоко на деревьях на широкоугольный объектив - телевик я с собой не взял, оставил с прочими ненужными в походе вещами в гостинице. Все-таки дополнительные полтора килограмма груза самому тащить не хотелось, а носильщикам доверять такое страшно. И без того фотоаппарат значительно утяжелял мой рюкзак (daypack). Вообще рюкзак получился довольно набитым и тяжелым - двухлитровая фляга-camelback, фотоаппарат, дождевик, флиска, дополнительная бутылка с водой, документы, телефон, паспорт. В одном из лагерей взвесил свой рюкзак - 8 килограмм с водой.
7. Вечером у меня немного болела голова, затем просто плохо спал - народ вокруг шумел (вот, блин им не спалось, лишь бы потрындеть), потом в туалет бегал (диакарб подействовал, ага). Туалет в лагере типа сортир, но чистенько.
Каждое утро и вечер проводник проверял наше самочувствие - опрос, проверка пульса и содержания кислорода в крови. В тетрадочку все записывал. Сказал, что развернет назад, если будем себя плохо чувствовать.
Воду изначально выдали в бутылках, 3 литра на человека. В дороге брали воду из реки и фильтровали. Связи на маршруте пока не было, электричества в лагере тоже нет. Лагерь небольшой, к вечеру был весь заполнен. При приходе в лагерь регистрируемся в книге. Русских на этом маршруте давно не было, в основном англоговорящие туристы - канадцы, англичане, австралийцы, американцы. Айпад не взял, пишу заметки ручкой на бумаге.
Продолжение следует...
Кения и Танзания - все
Дух приключений манит путешественников всего мира в Африку- пожалуй, самый неизведанный и благодаря этому первозданный материк, где дикие животные спокойно гуляют по саванне, где древние племена не тронутые цивилизацией ведут свой ежедневный быт, где самые могучие реки Земли соседствуют с безжизненными пустынями и, наконец, где возвышается одинокая, сказочно красивая и такая могучая гора- Килиманджаро. Именно ее зов неминуемо рано или поздно доведется услышать каждому альпинисту или просто неравнодушному к горам человеку. Сегодня, завтра или через несколько лет, Килиманджаро необратимо позовет того, кто хотя бы раз стоял на вершине и не имеет значение было ли это восхождение на Эльбрус либо менее высокая гора, но устоять против желания совершить подъем на Килиманджаро не сможет никто.
Почему восхождение на Килиманджаро притягивает столько людей.
Около 20 000 альпинистов каждый год приезжают в Танзанию, чтобы покорить Африканского гиганта. В чем же причина такого интереса к горе спортсменов и любителей со всего мира:
- Совершив восхождение на Килиманджаро, альпинист может пополнить список своих достижений сразу несколькими новыми пунктами:
- покорение самого высокого в мире вулкана
- подъем на одну из «семи верши», так как Килиманджаро является самой высокой горой на африканском континенте.
- Тур на Килиманджаро можно вполне успешно совместить с путешествием по Африке, так как, согласитесь, не каждый даже самый заядлый путешественник будет добираться до этих мест чтобы просто посмотреть на них. Однако это действительно того стоит- джунгли, саванны, дикие водоемы и, конечно же большая африканская пятерка животных, которых вы не увидите в естественной среде обитания больше нигде на свете. Но, даже, если вы запланируете только программу подъема, то и в этом случае не останетесь равнодушным от природы, которой вам удастся полюбоваться на пути к вершине.
- Также популярность горы возрастает благодаря тому, что сегодня вполне доступна программа восхождение на Килиманджаро для новичков.
Текст: Екатерина Конюхова
Впервые на высоту 2300 метров сама , с тяжёлым рюкзаком (а не на подъёмнике с доской) я поднялась в 2015 году. Это была почти вершина Ачишхо в Сочи. Оттуда открывался потрясающий вид на прекрасную снежную гору Чугуш с уже серьёзной высотой. Я смотрела на неё и думала: «А как там?» С такими мыслями ровно через год, в сентябре 2016-го, я добралась до восточной вершины Эльбруса (5622 метра), хотя правильнее будет сказать, доползла. Эльбрус выбрала неслучайно. Тогда я уже знала о списке семи вершин - высочайших горах, которые находятся в разных частях света: Эверест в Гималаях, Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Килиманджаро в Африке, Эльбрус в Европе, Массив Винсон в Антарктиде и Косцюшко в Австралии.
Семнадцать часов - столько у нас заняли восхождение и спуск с вершины Эльбруса. Это было самое сложное испытание в моей жизни, морально и физически. Но, проспав десять часов в палатке после восхождения, ещё не осознав, что вообще произошло за прошлые сутки, я написала в инстаграм: «Угадайте, что дальше? Это место на букву К.». Тогда в голове крутилась мысль о горах Камчатки, Казбеги в Грузии или Килиманджаро в Африке - первое, что пришло в голову. Интереснее всего звучала Килиманджаро - самая высокая точка африканского континента (5895 метров над уровнем моря). В октябре 2016 года я начала собирать информацию, готовиться к восхождению и искать команду.
На Килиманджаро нельзя идти без организованной группы от официально зарегистрированных турфирм. Выбирайте компанию, которая давно на рынке и у которой много реальных отзывов - их, разумеется, надо искать не на сайте фирмы, а на просторах интернета. Поиск в гугле выдаст те, что специализируются исключительно на Африке или организуют восхождения на все доступные вершины планеты. Мой друг, альпинист с мировым именем Иван Дождев (он первым в мире взошёл на семитысячник в Непале - вершину Тулаги), порекомендовал узнать условия напрямую в танзанийской компании. Я выбрала её практически сразу - они могли сделать скидку группе и мне как её лидеру.
Заранее изучите все возможные пути восхождения на Килиманджаро, их плюсы и минусы. Маршрутов несколько: Лемошо, Марангу, Мачаме, Ронгаи и другие. Они отличаются по времени в пути, красоте видов, стоимости и условиям проживания на треке. Я выбрала самый популярный и доступный по цене - Марангу; его ещё называют Coca-Cola из-за сравнительной лёгкости восхождения. Это единственный маршрут, где живут в хижинах, а не в палатках, а путь к вершине более пологий. Зато он и самый коварный: из-за того, что путь рассчитан всего на пять дней, почти половина не доходит до вершины - не потому что устали, а потому что не позволяет высота. Если вы не ходили в горы выше 3000 метров, не стоит выбирать короткие программы, длящиеся меньше восьми дней. У вас может быть отличная физическая подготовка, но предугадать, как поведёт себя организм в условиях кислородного голодания, нельзя.
До сих пор чувствую холодок, когда вспоминаю, как мимо нашей машины неспешно проходил прайд львов
На Килиманджаро можно отправиться в любое время года, но самым удачным считается сухой сезон с июня по сентябрь. Мы ходили в начале марта, перед сезоном дождей. По-моему, это отличный момент - да, можно попасть под тропический ливень, как это было с нами в один из дней, зато маршруты не загружены. Да и промокнуть до нитки в тропиках - это настоящее приключение. После Килиманджаро грех не съездить в лучшие национальные парки Танзании: Серенгети, Лейк-Маньяра и Нгоронгоро. Дикие животные на свободе, часто на уровне вытянутой руки, впечатляют. До сих пор чувствую холодок, когда вспоминаю, как мимо нашей машины неспешно проходил прайд львов. В общем, на сафари стоит оставить хотя бы два дня, а лучше четыре. Завершить путешествие по Танзании я советую на Занзибаре. Отдых на этом райском острове с белоснежными пляжами, удивительным подводным миром и огромными черепахами - лучший подарок себе за восхождение на Килиманджаро.
Килиманджаро - гора, доступная для новичков и даже для людей пожилого возраста. Обычная россиянка, учительница Ангелина Воробьёва из Улан-Удэ, в восемьдесят шесть лет поднялась на вершину Кили и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Все рюкзаки понесут портеры, их услуги уже включены в стоимость программ, и отказаться, по законам Танзании, от них нельзя. Но, несмотря на техническую лёгкость маршрутов, Кили - это всё-таки почти шеститысячник, и финальное восхождение до вершины и спуск обратно до штурмового лагеря займут около двенадцати часов. Поэтому, если вы хотите гарантированно получить удовольствие от африканских горных пейзажей, а не проклинать себя за выбор такого отдыха, начните готовиться за пару месяцев - например, бегать трусцой.
Перед поездкой в Танзанию необходимо сделать прививку от жёлтой лихорадки. Если вы поедете в Танзанию из эпидемиологически опасной страны, например Кении, при въезде в страну у вас могут потребовать международный сертификат о вакцинации; в остальных случаях это остаётся на ваше усмотрение. Я сделала прививку - она действует десять лет, и это очень удобно для других путешествий. Поставить её можно в любом центре вакцинации за полторы-две тысячи рублей. Делать это нужно заранее, минимум за десять дней до вылета.
Ещё стоит знать о горной болезни - это состояние, связанное с кислородным голоданием. Все переносят её по-разному, и узнать заранее, как организм поведёт себя на высоте, невозможно. На Эльбрусе я почувствовала признаки болезни - головную боль и общую слабость - только на высоте 5000 метров, а некоторые участники нашей группы - уже на высоте 2500 метров. Можно перед поездкой начать пить специальные препараты, но самое главное - это правильная акклиматизация, то есть медленный набор высоты. Именно поэтому я никому не советую идти на Килиманджаро так, как ходили мы: по короткому маршруту за пять дней. Да, восьмидневные маршруты стоят дороже, но что может быть важнее здоровья и хорошего самочувствия? В любом случае перед поездкой в большие горы стоит проконсультироваться с врачом.
По пути на вершину вы пройдёте поочерёдно по нескольким климатическим зонам, поэтому надо брать самую разную одежду - от шорт до пуховой куртки. Я советую пообщаться с толковым продавцом в спортивном магазине, чтобы вам посоветовали лучшие модели трекинговых ботинок, мембранных курток, брюк, термобелья и лёгкого пуховика. В интернет-магазинах можно найти экипировку дешевле. Если хочется сэкономить, многие вещи можно найти на «Авито», поискать среди знакомых или взять в аренду уже на месте в Танзании.
Я уже организовывала сама группу на Эльбрус, и в этот раз тоже решила собрать команду из друзей и знакомых. От физической подготовки участников и их настроя зависит успех восхождения, да и вообще в горах хочется быть в хорошей компании. Кроме того, бронируя тур для группы, можно получить скидку. На Кили нас собралось всего четверо - я и трое мужчин. Я советую присоединяться к маленьким группам: одно дело - каждый раз ждать десять-пятнадцать человек, другое - когда вас всего трое или пятеро. Это однозначно увеличивает шансы на успешное восхождение, когда каждая остановка на финальном подъёме до вершины отнимает силы.
Килиманджаро - удовольствие не из дешёвых. Билеты в обе стороны обойдутся в пятьсот-восемьсот долларов. Цены на восхождение могут сильно отличаться у разных компаний, но обычно для самого короткого маршрута Марангу требуется не меньше полутора тысяч долларов с человека в группе хотя бы из шести человек. Только государству Танзания компания-организатор платит около семисот долларов, чтобы иностранец мог посетить территорию национального парка Килиманджаро на время трекинга.
Занимаясь организацией, удостоверьтесь, что в стоимость поездки всё включено: трансферы, проживание в гостинице до и после восхождения (две ночи), трёхразовое питание на треке, команда сопровождения (гиды, портеры, повар). В Африке чаевые для каждого члена команды обязательны, они всегда оплачиваются отдельно в конце маршрута, и это внушительная сумма: от ста пятидесяти до трёхсот пятидесяти долларов с человека. Если хотите, прибавьте сюда стоимость сафари (в среднем от шестисот-семисот долларов за два дня) и расходы на Занзибаре (приличный номер в отеле стоит от тридцати долларов в сутки, ужин в среднем - десять-пятнадцать долларов, экскурсии - двадцать-шестьдесят долларов). Цены совсем недемократичные, но впечатлений на эту сумму у вас будет сполна.
Сквозь деревья пробивался свет, чем дальше мы шли, тем запутаннее становились лианы, влажный и вкусный воздух хотелось вдохнуть весь, без остатка
В первый день трансфером из отеля в Моши нас доставили к входу в национальный парк Килиманджаро на высоте 1800 метров. Нам потребовалось время на регистрацию в парке, но портеры сразу же забрали наши рюкзаки и ушли вперёд. Спустя час совсем налегке вместе с гидом Филбертом мы начали наш путь по тропическому лесу. Сквозь деревья пробивался свет, чем дальше мы шли, тем запутаннее становились лианы, влажный и вкусный воздух хотелось вдохнуть весь, без остатка. Филберт сказал, что идти нам предстояло девять километров с набором высоты девятьсот двадцать метров. Не верьте гидам, когда они говорят о километраже! Похоже, они однажды посчитали по Google Maps прямой путь и написали его на всех табличках. Тропа совсем не похожа на эту дорогу, и каждый раз путь оказывался длиннее на два, а то и шесть километров.
Мы вдохновенно шагали, шутили, болтали с гидом, рассматривали больших слизняков по пути и прислушивались к звукам леса. Чувствовалось, что скоро будет дождь - мы быстро достали дождевики, но они не спасли от мощного тропического ливня с градом. Ноги моментально стали насквозь сырыми и грязными до колена, одежда под плотным дождевиком стала влажной, но от активной ходьбы в горку было даже жарко. Земля на дороге, которая только что была сухой, стала рекой красного цвета. Наконец мы дошли до домиков второго лагеря Mandara Hut на высоте 2720 метров и заселились в маленькую хижину для четырёх человек.
Ужин для гор был шикарным. Вспоминаю Эльбрус: одно дело готовить самому и ставить палатки после длительного трекинга, другое - когда всё уже подготовили к нашему приходу. И хотя сервис облегчает жизнь в горах, он не делает ее лёгкой - это всё равно выход из зоны комфорта. Ночью я выходила смотреть на звёзды - когда заболела шея, поняла, что простояла с запрокинутой головой минут десять.
Второе утро началось с нежного рассвета, быстрой зарядки и упражнений из йоги, чтобы размять спину и плечи. После быстрых сборов и плотного завтрака, около девяти утра мы вышли в путь из Mandara Hut. Вчерашние мощные джунгли таяли на глазах: вместо огромных деревьев появлялись стройные деревца, а потом и вовсе кустарники. Удивительно, как всё быстро меняется в горах: погода, самочувствие, настроение, природа вокруг. По пути стали появляться причудливые растения - смесь высокогорных деревьев с пальмами, много разнотравья и горных растений. Может, из-за быстрой смены обстановки и внутреннего состояния, в горах чувствуешь, что живёшь по-настоящему.
В тот день мы прошли порядка пятнадцати километров, взяли новую высоту (плюс тысяча метров) и прибыли в лагерь Horombo Hut на высоте 3700 метров. Там нас уже ждали тёплая вода для умывания и горячее какао с попкорном и печеньками, которые зашли на ура. Перед ужином Филберт предложил сделать ещё акклиматизационный выход до высоты 4000 метров - это ещё триста метров вверх и порядка десяти километров пешком в обе стороны. Мы устали, но всё-таки решили пройтись, чтобы на следующий день было легче брать новую высоту. По итогам дня мы прошли двадцать пять километров и набрали высоту 1300 метров.
На третий день мы перешли с 3700 метров до штурмового лагеря Kibo на высоте 4720 метров. Путь пролегал вдоль вулкана Мавензи, а впереди уже как на ладони красовался Килиманджаро. Растительности на такой высоте почти нет, здесь каменная пустыня. Температура около шести градусов. Хуже всех себя чувствовал один из участников нашей команды, Лёша - на одной из остановок мы уложили его на большой камень, подняли его ноги наверх, сделав перекладину из трекинговых палок, и ему немного полегчало. Остальные были бодрячком, акклиматизация проходила нормально: думаю, сыграли свою роль выпитые накануне препараты. Я до последнего не пила таблетки, но, когда на высоте 4300 метров неприятно запульсировала голова, решила, что пора: другого способа облегчить боль в нашем случае не было. Красота вокруг и близость цели немного компенсировали самочувствие.
В Kibo Hut мы добрались почти без сил, выпили чай, отказались от ужина и легли спать около четырёх часов дня, чтобы успеть восстановить силы перед финальным выходом. Наш подъём был назначен на одиннадцать вечера, то есть уже через семь часов. В лагере нас поселили в большую комнату с двухъярусными кроватями и кучей людей со всего мира: малазийцами, европейцами, американцами. Я чувствовала себя плохо: таблетки ещё не действовали, голова раскалывалась, и было ощущение, что поднимается температура. Но снотворные помогли уснуть.
Позднее температура всё-таки поднялась. Около десяти вечера я проснулась от озноба, вокруг все ещё спали. Меня охватила тревога: выходить на вершину нужно было уже через два часа, а у меня даже не было сил встать и заварить лекарство. В комнату вернулся Лёша: они с гидом решили, что мы выйдем в три часа ночи. Отдохнуть ещё целых четыре часа - это серьёзная фора в такой ситуации. Я быстро заснула снова, отгоняя мысли о том, что на вершине из-за позднего выхода может быть плохая погода. В одиннадцать сквозь сон я услышала, что комната оживает: наши соседи собрались на восхождение, потому что стандартно все выходят в полночь. Мы продолжили спать.
Не знаю, что происходило с нами в последний час. Было ощущение, что сознание или душа, называйте, как хотите, отделилось от тела и молчаливо наблюдает со стороны
В два ночи прозвенел будильник. Высокой температуры, к счастью, будто не бывало. Мы быстро собрались, надели все тёплые вещи - до восхода солнца в пути холоднее всего. Позавтракали макаронной запеканкой, опрокинули по кружке кофе, и вот настал момент главного старта. Мы вышли в три утра: налобный фонарик выхватывал небольшой жёлтый круг под ногами, вокруг было черным-черно, а небо было усыпано звёздами - но в этот раз нам было не до того, чтобы их разглядывать. В голове была одна мысль: «Pole, pole», - что на суахили означает «Тихо, не спеши».
Мы делали по одному маленькому шагу в две-три секунды, мыслей не было - в медитативном состоянии идти легче. Постоянно хотелось пить, но частые остановки сильно утомляют и отбирают драгоценные силы. Поэтому каждый терпел до последнего, в ожидании, когда кто-то из ребят скажет: «Надо воды». Обычно это была я, но, думаю, каждый ждал этих тихих слов. Мы останавливались на минуту для пары глотков и продолжали дальше двигать ногами в полной тишине. Говорить было трудно, да и не о чем - у каждого в тот момент были свои переживания. Далеко впереди виднелись яркие точки - свет от фонариков групп, которые вышли раньше нас.
С восходом солнца на высоте 5400 метров пришли новые силы. Открылся потрясающий вид на пятитысячник Мавензи - это третья по высоте вершина Африки. Но времени любоваться рассветом не было: медленно, зигзагами, огибая большие валуны, мы пошли наверх. Говорят, что понимаешь ценность каждой секунды, когда опаздываешь на поезд - в горах так же. Каждая лишняя остановка может стать причиной неудачи: время идёт, силы заканчиваются, и погода меняется не в нашу пользу. Поэтому Филберт, наш проводник, неосознанно морщился, когда мы просили очередную остановку, а потом подбадривал: «Акуна матата! Осталось немного, все дойдём». Его цель - довести каждого из нас до вершины. Он был в нас уверен, даже когда у кого-то был приступ слабости. Мне очень хотелось спать, глаза слипались, и я иногда их прикрывала, но одёргивалась, иначе могла упасть.
Впереди был перевал, за которым виднелось только небо, - хотелось верить, что вершина уже близко, но это было не так. Навстречу нам уже начали спускаться люди - они вышли из штурмового лагеря на три часа раньше и уже успели подняться на вершину. Они были счастливые, каждый дарил нам искреннюю и очень усталую улыбку и желал удачи.
Наконец мы сделали это - дошли до деревянной таблички «Gilman’s Point 5681 m». Отсюда начинается выход на кратер вулкана Кибо, вдали мы увидели легендарные ледники Килиманджаро. Многие доходят только сюда, но это тоже большое достижение. Мы сделали большую остановку минут на десять. Я вновь почувствовала прилив сил, цель стала более осязаемой. И хотя пика Ухуру отсюда не было видно, мотивация дойти до вершины стремительно росла. Навстречу нам двигалась российская группа, с которой мы познакомились ещё внизу. Они пожелали удачи, но последний из группы шепнул: «Крепитесь, сейчас будет труднее всего». Мы знали, что идти ещё около полутора часов. Казалось бы, набрать всего-то 200 метров высоты, по сравнению с уже пройденной тысячей это совсем немного - но дорога проходила по краю кратера, и подъёмы чередовались со спусками. Было очень обидно спускаться и терять заветные метры. Что с нами происходило в этот последний час? Не знаю. Не помню. Голова была ватная. Было ощущение, что сознание или душа, называйте, как хотите, отделилось от тела и молчаливо наблюдает со стороны.
Наконец, мы дошли до Пика Ухуру - 5895 метров. Заветная деревянная табличка с надписью: «Africa’s highest point. World’s highest free-standing mountain. Wonder of Africa». Ради неё мы больше суток летели из разных стран и ещё пять дней шли пешком. Конечно, всё это было не ради фото с табличкой, но она была символом моей победы: я смогла преодолеть себя и исполнила мечту - побывала на вершине африканского континента. А ещё опять убедилась: я храбрая, я сильная и вообще-то всё могу. Наверное, за этим меня и тянет на вершины - хочется напомнить себе, что со всем можно справиться и любую мечту можно исполнить. Главное - отважиться идти вперёд, делая шаг за шагом, не струсить и не поворачивать назад. Горы в этом - мудрый учитель.
