Բուլղարիայի Ստարա Պլանինա լեռնաշղթայի ամենաարևելյան կետը նշանավորվում է Էմին հրվանդանով: Տեղացիները սովոր են այն համարել պայմանական սահման, որը բաժանում է հյուսիսային և Հարավային ափՍև ծով.
Եթե Վառնայից գնում եք հարավ, ապա 79 կմ անցնելուց հետո կարող եք սայթաքել այս զարմանահրաշ և դյութիչ վայրում: Էկոլոգիական զբոսաշրջության նպատակով Բուլղարիա եկած զբոսաշրջիկները պետք է իմանան, որ այս վայր կարելի է հասնել նաև Օբզոր քաղաքով։ 
Հրվանդան գտնվում է նրանից հարավ, ինչպես նաև Բուրգասի միջով, այնուհետև ստիպված կլինեք գնալ հյուսիս մոտ 54 կմ։ Հիանալի կլիներ համատեղել հարմարավետ հյուրանոցները Արևոտ լողափ 5 աստղ http://www.tourister.ru/world/europe/bulgaria/city/solnechnyjj-bereg/hotels և էքսկուրսիա դեպի Էմին հրվանդան:
Միայն 1976 թվականին հրվանդանը Բուլղարիայում հռչակվել է որպես բնության նշան, ինչը նշված է 1976 թվականի ապրիլի 19-ի թիվ 1187 հրամանում։ Այս գրավչությունը ընդգրկում է հողատարածք 50 հա մակերեսով, և դրա ստեղծումը կառավարության որոշումն էր՝ պահպանել եզակի երկրաբանական և բուսաբանական օբյեկտները։ 
Եթե նայեք Էմին հրվանդանին, ապա այն կարծես 60 մետր բարձրությամբ թափանցիկ ժայռեր լինի, որոնք նույնպես ցրված են ծովում 250 մ հեռավորության վրա և, հիշեցնելով շալվար, դուրս են մնում ջրից։ Նավաստիներն այս ափը վտանգավոր են համարում նավագնացության համար՝ միշտ շրջանցելով այն։ Նավաբեկությունից խուսափելու համար հրվանդանի վրա փարոս է տեղադրվել, որն օգնում է նավաստիներին նավարկելու մութ ու վատ եղանակին։ Այս տարածքում կարելի է պատկերացնել միջնադարյան վանքի ավերակները, որի մոտ է գտնվում Էմոնա ամրոցը, որը տվել է համանուն գյուղը։
Հենց այս հրվանդանով է ավարտվում E-3 երթուղին, 
որը սկիզբ է առնում Բուլղարիայի տարածքում գտնվող Կոմ լեռան գագաթից և դեպի արևելք ձգվում է մինչև Էմին հրվանդան։ Եթե հրվանդանից դեպի հյուսիս գնաք, կարող եք հասնել Իրակլիի տարածք, որը պահպանվում է պետության կողմից։ Այստեղ կա լողափ, որը Սև ծովի մարգարիտն է, և այն նաև նուդիստների սիրելի հանգստի վայրն է։
Բուլղարական գյուղ (25 բնակչությամբ), որը գտնվում է ամենաարևելյան Էմինե հրվանդանի վրա, որտեղ ծովը կտրվում են Ստարա Պլանինա (Բալկանյան լեռներ): Այս լեռները Բուլղարիան բաժանում են հյուսիսի և հարավի։ Բալկաններ կամ Stara Planina - ամենաերկարը լեռնաշղթաթերակղզու վրա, որի համար այն կոչվել է։ Այս շղթան 
պատկանում է Ալպերի և Կարպատների համակարգին։ Այն ձգվում է Սերբիայի սահմանից, որը գտնվում է Դանուբ թափվող Տիմոկ գետի մոտ, մինչև Էմին հրվանդան։ Տարածքն աչքի է ընկնում իր կուսական բնությամբ, մաքուր օդով և հիասքանչ պանորամային տեսարաններով: Ընդամենը 3-4 կմ. Էմոնից գտնվում է Իրակլիի ամենամաքուր կույս լողափը։ Մոտակայքում կա ՆԱՏՕ-ի ռազմական օբյեկտ, և երկու կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված է օդերեւութաբանական կայան ունեցող փարոսը, ինչպես նաև մոտակայքում գտնվող վանքի մնացորդները։ 
Պատմություն
Գյուղի անվանումը գալիս է լեռնաշղթայի հնագույն անունից՝ Էմոն, որը հետագայում կոչվել է Հեմուս։ Ասում են, որ այստեղ է ծնվել թրակացիների թագավորը (անգլ. Rez, հունարեն Resos, լատիներեն՝ Resus), 
ով զոհվեց տրոյական դիմակայության ժամանակ Ոդիսևսից: Այստեղ կար բերդ և վանք, բերդը կրում էր հունարեն Պալեոկաստրո անունը, որը նշանակում է Հին բերդ։ Հնությունից մնացել են միայն վանքի մնացորդները։
Կլիմա
Բուլղարիայում էքսկուրսիաներ կարելի է կատարել մայիսից հոկտեմբեր ամիսներին, իսկ հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին լավագույնն են արևայրուք ընդունելն ու լողալը: Ծովի ջուրը բավականաչափ տաք է մնում մինչև 
սեպտեմբերի վերջ։
Տրանսպորտ
Այստեղ կարող եք հասնել միայն մեքենայով, հեծանիվով կամ ոտքով։ Էմոնա գյուղը գտնվում է Բուրգաս-Վառնա գլխավոր ճանապարհից 8 կմ հեռավորության վրա։ Ճանապարհը ոլորապտույտ է, քարքարոտ և գրեթե զուրկ ասֆալտից, բայց չոր եղանակին այն հաղթահարելի է մեքենայով։
Էմոնի տեսարժան վայրերը.
Էմին հրվանդանը՝ ծովի մակարդակից 60 մետր բարձրության վրա, վրան փարոս 
եղանակային կայան, վանքի մնացորդներ և գեղեցիկ համայնապատկեր դեպի ծովը:
Բուլղարիայի Սև ծովի ափին գտնվող Էմին հրվանդան Բալկանյան լեռների ամենաարևելյան կետն է՝ ամենագեղատեսիլ բնական տեսարժան վայրերից մեկը:
Ափի ուղիղ գիծը թեքվում է ուղիղ անկյան տակ և շարունակում դեպի արևմուտք։ Էմինեն ներկայացնում է գրեթե ուղղահայաց 60 մետրանոց պատ։ Ծովից երևում է հրվանդանի երկրաբանական նկարագիրը՝ սպիտակավուն կրաքարի, կարմիր ավազաքարերի և կապտավուն մարգերի հերթափոխվող շերտեր, ինչը վկայում է, որ Էմինե հրվանդանը (բուլղարերեն՝ Nose Emine) Էմինի անտիկլինալ ծալքի գագաթի մնացորդն է։ .
Աղեղի շուրջ ծովը ծանծաղ է, հազարավոր ժայռերով սուզված և ջրի տակից դուրս ցցված՝ առատաձեռնորեն ցրված շուրջ 250 մետր: Ահա թե ինչու ափն այստեղ վտանգավոր է, և նավաստիները նախընտրում են հեռու մնալ: Ժայռերը հատկապես վախեցնում են փոթորկի ժամանակ: Հզոր ալիքները՝ 4-5 մ բարձրությամբ, հրեշավոր ուժով, չարագուշակ մռնչյուն արձակելով, շտապում են փրկել ուղղահայաց պատն ու նրան շրջապատող ժայռերը։ Բայց հստակ արևոտ եղանակ, թիկնոցը զարմանալիորեն գեղեցիկ է ու վեհ։ 
Վերևից կարելի է տեսնել ամբողջ ափամերձ գիծը, ծովածոցերի և ժայռոտ ծայրամասերի ուրվագծերը, իսկ հյուսիսում՝ Գալաթա հրվանդանը: Էմինե հրվանդանում կա օդերևութաբանական կայան և փարոս՝ կառուցված միջնադարյան Էմոնա ամրոցի հիմքերի վրա, ինչի պատճառով այս տարածքը հետագայում կոչվել է Պալեոկաստրո (Հին ամրոց):
Քթի հյուսիս-արևմտյան մասում գտնվում է Էմոնա փոքրիկ գյուղը, որի մոտ կան հին թրակիական սրբավայրի ավերակներ։ Բուլղարիայում Կոմ-Էմինե հետիոտնային երթուղին ավարտում է E-3 հատվածի եվրոերթուղին:
Էմինի մասին այսօր մի գեղեցիկ լեգենդ են պատմում. Ինչպես կարող է լինել առանց նրա: Ցանկացած երկրում, որտեղ կան զառիթափ ժայռեր կամ, համենայնդեպս, բարձր աշտարակ, նման լեգենդ կա. Միայն թե անհասկանալի է, թե ինչու են լեգենդն անվանում գեղեցիկ։ Ուրեմն լսիր։
Ժամանակին այստեղ ապրում էր մի ծեր նավաստի, փարոսապահ, իր միակ դստեր հետ, բնականաբար, աներևակայելի գեղեցիկ: Նա մեծացել է հանգիստ՝ ծով, նավակով, ձկնորսություն: Դաժան ծովը նրան դարձրեց ուժեղ և համարձակ: Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ 
Մի անգամ, սարսափելի փոթորիկի ժամանակ, նա փրկեց խորտակված նավաստիին: Երիտասարդը սիրահարվել է աղջկան. Իսկ ուրիշ ի՞նչ կար նրա համար, քանի որ նա գեղեցիկ է և համարձակ։ Բաժանվելով՝ նա խոստացավ վերադառնալ, բայց մոռացել էր խոստումը։ Դա տեղի է ունենում նավաստիների հետ:
Թեեւ փաստ չէ։ Միգուցե նա պարզապես կրկին վթարի է ենթարկվել: Եվ դա տեղի է ունենում նրանց հետ:
Առավոտից երեկո, աղեղի վրա կանգնած, օրիորդը սպասում էր իր սիրելիին։ Վերջապես, հուսահատությունից խելագարված, նա իրեն նետեց ծովը։ Այս անդունդը մի ակնթարթում կուլ տվեց նրան, և ալիքները մուգ մանուշակագույն դարձան։ Իսկ այսօր՝ արևածագին, ծովի ջրերը քթի շուրջը կարմիր են և հիշեցնում են աղջկա դավաճանված սերը։
Էմին հրվանդանը Ստարա Պլանինա լեռնաշղթայի ամենաարևելյան կետն է և նաև պայմանականորեն համարվում է սահմանը Սև ծովի ափի հյուսիսի և հարավի միջև: Հրվանդան գտնվում է Վառնայից 79 կմ հարավ, Բուրգասից 54 կմ հյուսիս։
Էմին հրվանդան պաշտոնապես ճանաչվել է որպես բնական տեսարժան վայր 1976 թվականի ապրիլին: Այն զբաղեցնում է 50 հեկտար տարածք, ստեղծվել է երկրաբանության և բուսաբանության եզակի օբյեկտները պահպանելու համար:
Ինքը՝ հրվանդանը 60 մետր բարձրությամբ գրեթե թափանցիկ ժայռեր է: Հրվանդանի շրջակայքում գտնվող ծովում՝ 250 մ հեռավորության վրա, ջրի մակերևույթից բարձրանում են բազմաթիվ ժայռեր։ Ուստի ափը համարվում է շատ վտանգավոր նավարկության համար, և նավաստիները սովոր են շրջանցել այն։ Գլխամասում կա փարոս, որն օգնում է նավերին ավելի լավ կողմնորոշվել։
Էմինե հրվանդանից ոչ հեռու գտնվում են միջնադարից թվագրվող վանքի և Էմոնա ամրոցի ավերակները, իսկ մոտակայքում՝ Էմոնա գյուղը։
Այս հրվանդանը Եվրոպայի վերջին կետն է քայլող երթուղի համարը E-Z, որը ձգվում է Բուլղարիայի Կոմ գագաթից մինչև Էմին հրվանդան արևելյան կողմից։ Էմինեի հյուսիսում գտնվում է Իրակլի կոչվող պահպանվող տարածքը։ Լողափը, որը գտնվում է այս հատվածի հանգստի կենտրոնի և հենց Էմին հրվանդանի միջև, իսկապես համարվում է ամենահայտնիներից մեկը։ գեղեցիկ վայրեր Սև ծովի ափև բնության սիրահարների և նուդիստների սիրելի վայր:
Հոկտեմբերի 26, 2018, 15:00
Ես արդեն անցել եմ երկրի կեսից ավելին՝ մոտենալով այնտեղ, ուր, կարծես թե մնացած Բուլղարիայից առանձին, մայրաքաղաք Սոֆիան էր։ Հետևում մնացած տարածքը հայտնի էր իր մշակութային ժառանգությամբ, հին քաղաքներով, գեղեցիկ և հարմարավետ: Առջևում երկրի արևմտյան հատվածն էր՝ հարուստ բնական տեսարժան վայրերով, և ոչ միայն լեռներով ու անտառներով, այլ առաջին կարգի քարանձավներով, բյուրեղյա մաքուր լեռնային լճերով և ալպիական մարգագետիններով, շրջապատված ձյուներով, որոնք հուլիսի կեսերին չէին հալվում:
Բուլղարիայի մասին իմ կարճ պատմությունը կլինի «լուսանկար մակագրությամբ» ձևաչափով՝ առանց խորը խորասուզվելու պատմության մեջ և այն վայրերի էության մեջ, որոնք ես ցույց կտամ։ Ես տեղադրում եմ ընտրված տասներկուից միայն մեկը (!), Այսպիսով, հեշտ է պատկերացնել, թե որքան գեղեցկություն է մնացել այս նյութի շրջանակներից դուրս:
Կարկատանային լանդշաֆտներ Վելիկո Տառնովոյից դեպի Դևետաշկի քարանձավ տանող ճանապարհին: Չափազանց պարզ, բայց գեղատեսիլ։
Անսահման արևածաղկի դաշտերն ինձ համար Բուլղարիայի խորհրդանիշներից են։ Նրանց լուսանկարելը հեշտ չէ, քանի որ «գլուխները» անընդհատ շրջվում են արևից։
Դևետաշկա քարանձավ.
Դեւետաշկա քարանձավը «իշխանության վայրերից» է։ Իսկ անձամբ ինձ համար՝ ամենաուժեղ տպավորությունը Բուլղարիայից։ Զարմանալիորեն, նրա մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան։ Քարանձավը նույնիսկ չի հիշատակվել Orange ուղեցույցում ... Ես պատահաբար տեսա քարանձավի փոքրիկ նկարը Ոսկե Ավազներում գտնվող իմ հյուրանոցի ճեմասրահում առաջարկված էքսկուրսիաների տպագրության մեջ: Հեռվից Դևետաշկա մուտքը համեստ է թվում, բարի շունը հսկում է նրան՝ պառկած իր կրպակում՝ հին մետաղյա տակառից։
Լքված գանձատուն.
Դևետաշկան ունի հսկայական դահլիճ։ Երեք տեղից փլուզվել է հսկա պահոցը։ Հողը, որը ծածկում էր այն վերևից, ամբողջ բուսականության հետ միասին, փլուզվեց դեպի ներքև՝ ստեղծելով երեք կանաչ կղզիներ քարանձավի ներսում։ Լույսը անցքերով թափանցում է քարանձավ՝ լուսավորելով նրա հսկա չափերը։
Քարանձավի միայն մի մասն է վերապահված ստուգման համար, բայց դուք կարող եք նաև թափանցել նրա մութ խորքերը. արգելող չկա:
Քարանձավը դարձել է չղջիկների գաղութի տուն, իսկ այլ արարածներ տեղ են գտել։ Բայց ես զարմանալիորեն քիչ մարդկանց հանդիպեցի։ Նույնիսկ այն փաստը, որ «The Expendables»-ի երկրորդ մասը նկարահանվել է այստեղ Ստալոնեի, Շվարցենեգերի և ցուցակի մյուսների մասնակցությամբ, այցելուներ չավելացրեց։
Դևետաշկիից ոչ հեռու՝ Կրուշունա գյուղի մոտ, կարելի է տեսնել փոքրիկ, բայց գեղեցիկ ջրվեժ։
Դևետաշկիից Սոֆիա 170 կմ. Ինչ-որ տեղ այս հատվածի մեջտեղում ես ցուցանակների երկայնքով թեքվեցի դեպի Syeva Dupka քարանձավը: Թվում է, թե այն նաև քարանձավ է, բայց իր մեջ բոլորովին այլ իմաստ, այլ պատմություն և այլ տպավորություններ է թաքցնում։ Ստալակտիտներից և ստալագմիտներից կազմված խճողված, թաց «զնդան» է։ Գեղեցիկ վայր, բայց ոչնչով չի տարբերվում աշխարհի հարյուրավոր նմանատիպ քարանձավներից (ներառյալ Վրաստանի Պրոմեթևսի և Սաթապլիայի քարանձավները): Դուք կարող եք զանգահարել, եթե ժամանակը թույլ է տալիս:
Սոֆիա.
Ես մեքենայով մտա Սոֆիա արևի վերջին շողերով։ Իմ հյուրանոցը գտնվում է փոքրիկ, բայց բանուկ շուկայի մոտ: Թերեւս դրա համար զբաղեցված էին շրջակա փողոցների բոլոր կայանատեղերը։ Մայրաքաղաքը հանդիպեց գլխավոր քաղաքի համար անսովոր կեղտի, անկյուններից կառչած անհասկանալի անհատականությունների, շատ կեղտոտ թվի և օդում թափված ինչ-որ անհյուրընկալ մթնոլորտի։
Ես չեմ ենթադրում դատել իմ սեփական չափազանցությունների մասին, միգուցե ես պարզապես անհաջողակ էի տարածքի հետ կապված կամ զարմանալի Դևետաշկիից հետո ես պատրաստ չէի այդքան առօրյա բանի: Առավոտյան, երբ վաճառողները նորից հայտնվեցին վաճառասեղանների մոտ և սկսեցին շարել ներկրվող ապրանքները, շուկան այնքան էլ մռայլ չէր թվում։
Ինձ հաջողվեց ընդամենը մի քանի ժամ հատկացնել Սոֆիայում զբոսնելու համար։ Չեմ կարող ասել, որ ինձ հաճույք չեն պատճառել, ավելի շուտ՝ հակառակը։
Քաղաքային քանդակի հատված.
Քաղաքի կենտրոնը փոքր է, բայց մայրաքաղաքի բոլոր փուչիկները՝ պահակներով պալատներ, հրապարակներ և տաճարներ, կան: Լուսանկարում Անկախության հրապարակն է։ Երեք շենքերն էլ կոչվում են Largo ճարտարապետական անսամբլ։ Համույթը ներառում է նախկին Կուսակցության տունը (այժմ դադարած Բուլղարիայի կոմունիստական կուսակցության նախկին շտաբը), որն այժմ օգտագործվում է որպես Բուլղարիայի Ժողովրդական ժողովի վարչական շենք՝ կենտրոնում, և երկու շենք կողքերում՝ մեկում այժմ գտնվում է Կենտրոնական հանրախանութը։ եւ Բուլղարիայի Նախարարների խորհուրդը, իսկ մյուսը զբաղեցնում է նախագահի նստավայրը, «Բալկաններ» հյուրանոցը եւ կրթության նախարարությունը։
Նախարարների խորհուրդը Լարգո անսամբլի շենքերից մեկն է։
Մոնումենտալ շենքերի և անցումների խառնաշփոթի շարքում է Պարասկևա Սերբսկայա փոքրիկ եկեղեցին: Չգիտեմ, թե ինչ պատճառով, բայց նրա ներսում խավար էր: Ճանապարհս բարձրանալով դեպի երկրորդ հարկ՝ հայտնվեցի մի փոքրիկ սրահում, մեծ մասըորը զբաղեցնում էր խանութը։
Բանյա Բաշի մզկիթը Եվրոպայի ամենահիններից մեկն է:
Հեռանկար.
Ավագ շաբաթվա տաճար - Մայր տաճարՍոֆիայի Մետրոպոլիտեն.
Նախագահականում պահակախմբի փոփոխություն.
Բուլղարիայի ամենաճանաչված շինությունը՝ Սոֆիայի խորհրդանիշը, Սուրբ Ալեքսանդր Նևսկու տաճար-հուշարձանն է։ Տեղավորում է 5000 մարդ։ Նախագծի հեղինակը ռուս ճարտարապետ Ալեքսանդր Պոմերանցևն է։ Տաճարը հիմնադրվել է իմ ծնունդից ուղիղ հարյուր տարի առաջ։ Շատ զով տեղ։
Ալեքսանդր Նևսկու տաճարից ոչ հեռու գտնվում է Սուրբ Նիկոլաս Հրաշագործ ռուս ուղղափառ եկեղեցին: Այստեղ նկատվում է հայրենակիցների առավելագույն կենտրոնացվածությունը Սոֆիայում։
Մոտակայքում համար Ազգային պատկերասրահհիմնվել է այգի, որտեղ դարավոր կաղնու ծառերի մեջ տեղադրված են տարբեր աստիճանի գեղարվեստական արժեք ներկայացնող քանդակներ։
Դրանցից ամենաարտասովորը Տրաբանտի ավտոմեքենայի հուշարձանն է։
Բուլղարիայում ընդհանրապես և Սոֆիայում, մասնավորապես, ռուս-բուլղարական հարաբերությունների հետ կապված շատ տեղեր կան։ Սկսած ցար-ազատարար Ալեքսանդր II-ի (1903) հուշարձանից, որտեղ Բուլղարիան ազատագրվել է օսմանյան տիրապետությունից 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմում։
Եվ վերջացրած Խորհրդային բանակի հուշարձանով (1954 թ.)։
Հուշարձանը պատրաստվել է շատ խնամքով, հարկ է նշել. Սակայն բուլղարական հասարակության մեջ դրա ապամոնտաժման հարցը հաճախ է բռնկվում։
Բոյանա եկեղեցի.
Սոֆիայից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է Բոյանա գյուղը միջնադարյան եկեղեցի, 1979 թվականին ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Եկեղեցին հիմնադրվել է X դարում, պահպանվել են XI-XIII դարերի որմնանկարներ։
Ռիլայի վանք.
Ավարտելով Սոֆիայի հետ՝ ես ուղղվեցի խիստ հարավ։ Իմ վերջնական նպատակը բուլղարիա-հունական սահմանն էր, ավելի ճիշտ՝ փոքր քաղաքը Պետրիճը, որտեղ գտնվում է հայտնի գուշակ Վանգայի տունը։ Պլանները պետք է փոխվեին ճանապարհին, քանի որ Սոֆյան չմտածված տպավորությունների համար երկար ճանապարհորդության ժամանակ չէր թողնում։ Մյուս կողմից, Ռիլայի վանքը շատ ավելիին էր արժանի, քան հպանցիկ ստուգումը։ Դա միայն հարյուրավոր քառակուսի մետր առաջին կարգի որմնանկարներ են:
Ռիլայի վանքը Բուլղարիայի ուղղափառ եկեղեցու ամենամեծ ստավրոպեգիական վանքն է։ Հիմնադրվել է 10-րդ դարի վերջին։ 1983 թվականին այն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։
Աշտարակում կա միջնադարյան մոդելով պատրաստված զուգարան՝ վերին հարկի ցցված կցամասի հատակին անցք։ Հեռավոր անցյալում վանականները խորթ չէին առօրյա կյանքին...
Տեսարան աշտարակից.
Ցնցող որմնանկարներ.
Ռիլայի վանքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է Սուրբ Հովհաննես Ռիլացու Վերափոխման եկեղեցին, որը կառուցված է քարայրի վրա, որտեղ սրբին կապել են, ինչպես նաև այն վայրի վրա, որտեղ ի սկզբանե ենթադրվում էր, որ եղել է նրա գերեզմանը: Եթե նեղ անցքից սողաք քարանձավ, և դա դժվար չէ իրականացնել, ապա, ասում են, ձեր ցանկությունը կիրականանա։ Մարդիկ բարձրանում են:
Ռիլան կախված է եկեղեցու վրա - լեռնաշղթա, 2629 կմ² մակերեսով։ Լեռների մյուս կողմում հայտնի լճերն են։ Ի սկզբանե մտադրվել էի մեքենան թողնել վանքի մոտ և գնալ արշավային ճանապարհորդությունդեպի լճեր, բայց միայն տեղում պարզվեց, որ այս միակողմանի ճանապարհորդությունը տեւում է մի ամբողջ օր։ Պատշաճ պլանավորման դեպքում դա անմոռանալի քայլարշավ կլիներ, բայց պետք է լքվեր: Ես գիշերել եմ Ռիլա գյուղում, ք զվարճալի հյուրանոցծիծաղելի գնով. Գյուղի խանութը ճաշի համար միայն գարեջուր ու չիփս ուներ։
Յոթ Ռիլա լճեր.
Ես ստիպված էի շրջան կազմել և հակառակ կողմից քշել դեպի Ռիլա լեռնաշղթան։ Հանգստյան թեժ օրը, բացի բազմաթիվ զբոսաշրջիկներից, ձեռք են մեկնել սարերին ու տեղացիներ... Հերթ կանգնելուց հետո նստեցի բազկաթոռի վերելակի մեջ և շտապեցի վեր։
Անսպասելի հանդիպում վերևում։
Վերին կայարան ճոպանուղինթվում էր, թե մոլորակի բոլորովին այլ եզրին էր: Բոլորովին այլ տեսք, ուրիշ խոտ, երկնքի այլ գույն։ Եվ ձյուն! Հուլիսի կեսերին։
Բայց ճոպանուղու աթոռից տեսարանը չի ավարտվում լճեր այցելությամբ։ Դուք պետք է երկար քայլեք բլուրով, որի վարձատրությունը բյուրեղյա մաքուր լեռնային լճերի հիասքանչ տեսարաններն են:
Յոթ Ռիլա լճերը սառցադաշտային ծագման լճերի խումբ են։ Գտնվում է ծովի մակարդակից 2100-ից 2500 մետր բարձրության վրա։ Յոթ լճերից յուրաքանչյուրն ունի իր անունը՝ կապված իր ամենաբնորոշ հատկանիշի հետ:
Բաչկովոյի վանք.
Ռոդոպյան լեռների ստորոտին (խորհրդային ժամանակները գտած ընթերցողները հավանաբար կհիշեն Ռոդոպիի ծխախոտը, որի անունը լեռնային համակարգՊլովդիվ քաղաքից ոչ հեռու գտնվում է Բաչկովոյի վանքը, որը երկրորդն է Ռիլայի վանքից հետո իր կարևորությամբ, չափերով և զբոսաշրջիկների քանակով: Այն հայտնի է բյուզանդական, վրացական և բուլղարական մշակույթների ավանդույթների զարմանալի համադրությամբ: Նրա հիմնադիրներն են եղել վրացիները՝ Գրիգորի և Աբազի Բակուրիանի եղբայրները (թաղված են վանքի դամբարանում)։ Գրիգորի Բակուրիանին անձամբ է գրել վանքի տիպիկը՝ նշելով իր վրացական ծագումը, վերջում ստորագրելով վրացերեն տառերով։ Երկար տարիներ վանքը բնակեցված է եղել միայն իբերիայի (վրացի) վանականներով, ինչը նշված է կանոնադրության մեջ։ Ծառայությունն անցկացվել է վրացերենով։ Թվում է, թե տրամաբանական է, որ մոտակա Պլովդիվ քաղաքը քույրազեկված է Քութաիսիի հետ՝ Վրաստանի երկրորդ ամենամեծ բնակչությամբ քաղաքը։
Նկարչության հատված.
Պլովդիվ.
Պլովդիվը Բուլղարիայի բնակչության թվով երկրորդ քաղաքն է։ Ի սկզբանե, ես պատրաստվում էի ընկնել դրա մեջ՝ միայն նպատակ ունենալով նայել հանրահայտ Ալյոշային։ Հետո պարզվեց, որ քաղաքը պահպանել է հին փողոցների ցանց, որոնք պետք է այցելել։ Տեղում պարզվեց, որ Զատկի օրը Պլովդիվը լցված է տեսարժան վայրերով, ինչպես սեղանը՝ դելիկատեսներով։
Ենթադրվում է, որ Պլովդիվը Եվրոպայի ամենահին քաղաքներից մեկն է։ Ժամանակակից Պլովդիվի սահմաններում առաջին բնակավայրերը վերաբերում են նեոլիթյան դարաշրջանին և թվագրվում են մոտ 6 հազար տարի մ.թ.ա. 45 թվականին։ Ն.Ս. քաղաքը դարձավ Հռոմեական կայսրության մի մասը և դարձավ հռոմեացիների կարևոր հենակետը. դրա մասին են վկայում հռոմեական շինությունների բազմաթիվ ավերակներ, որոնք պահպանվել են մինչ օրս՝ հիպոդրոմ, ջերմային բաղնիքներ և ամֆիթատրոն:
Ավելի քան 200 շինություններ այժմ հայտարարվել են պատմական հուշարձաններ և վերցվել են պաշտպանության տակ։
Ժամանակակից Պլովդիվի և Ռոդոպ լեռների հեռանկարը.
Հայտնի «Ալյոշա» հուշարձանը կանգնեցված է Ազատարարների բլրի վրա։ Դեպի ճանապարհը փակ է երթեւեկության համար, բայց այդ ժամանակ ես արդեն այնքան էի շտապում, որ անտեսում էի կանոնները։ Եվս մի քանի մեքենա հայտնվեց վերևում ... Հուշարձանը (տեղադրվել է 1954 թվականին, բացվել է 1957 թվականի նոյեմբերի 5-ին) 11,5 մետր բարձրությամբ արևելք նայող խորհրդային զինվորի երկաթբետոնե քանդակ է: Այն կարելի է տեսնել քաղաքի գրեթե ցանկացած կետից։
Զարմանալի է մեկ այլ բան. Ալյոշայի կողքին կանգնեցվել է Բուլղարիայի ազատագրող, կայսր Ալեքսանդր II-ի պատվարը։ Իսկ ստելի շուրջը սովետական տիեզերագնացներ Գագարինի, Տիտովի, Տերեշկովայի և այլոց տնկած եղևնիներ են։ Անհավանական հարևանություն, բայց Բուլղարիայի համար այս ամենը իրենց պատմության էջերն են։ Լուսանկարը տեսարան է բլուրից։
Կալիակրա հրվանդան.
Վառնայից վերադարձա Ոսկե Ավազներ։ Նախքան հապճեպ ու վաղաժամ մեկնելը Բաթումի, ինձ հաջողվեց այցելել միայն Կալիակրա հրվանդան։
Կալիակրա հրվանդանը դուրս է գալիս ծովի մեջ մոտ երկու կիլոմետր երկարությամբ և հանդիսանում է բնական և հնագիտական արգելոց, որը ներառված է Բուլղարիայի 100 ամենամեծ զբոսաշրջային վայրերի ցանկում: Ծովածոցը, որը պաշտպանված է գագաթներով ձմեռային դաժան քամիներից, ավանդական ապաստան է եղանակից: ծովային նավեր... Ժայռերի բարձրությունը հասնում է 70 մետրի։
Կալիակրա վրա միջնադարյան ամրոցի պարիսպը։
Ֆյոդոր Ուշակովի հուշարձան 1791 թվականի հուլիսի 31-ին (օգոստոսի 11) ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ հրվանդանի մոտ տեղի ունեցավ ճակատամարտ, որում ռուսական նավատորմը կոնտրադմիրալ Ֆյոդոր Ուշակովի հրամանատարությամբ ջախջախեց թուրքական և ալժիրական նավերը։ Թուրքական էսկադրիլիան այստեղ տեղակայվել է առափնյա մարտկոցների պաշտպանության ներքո։ Ուշակովը մարտի մեջ է մտել շարժման մեջ, մարտական կազմով և չշարադրվել մարտական կազմավորումում՝ հրետակոծության համար, ինչպես սահմանված էր. ծովային գիտությունայդ ժամանակ. Նրա ջոկատը այնպես հանկարծակի հայտնվեց Կալիակրա հրվանդանի հետևից, որ թուրքերը չհասցրին բարձրացնել խարիսխները և կտրել պարանները՝ առագաստների տակ մտնելու համար։ Խառնաշփոթի հետևանքով նավերը բախվել են միմյանց և կոտրել իրենց կայմերը։ Բուլղարիայում Ուշակովին հարգում են որպես ուղղափառ սուրբ և նավատորմի հրամանատար, ով ցրել է թուրքական արմադայի անպարտելիության առասպելը: Ենթադրվում է, որ հենց Կալիակրայի ճակատամարտով է սկսվել Բալկանների շարժումը դեպի ազատագրում թուրքական լծից։ (Վիքի)
Սև ծովում իր ռազմավարական դիրքի և ժայռոտ ափերի պատճառով Կալիակրա հրվանդան թաթախված է լեգենդներով: Այս հրվանդանի մասին ամենահայտնի լեգենդը 40 բուլղարացի աղջիկների մասին է, ովքեր օսմանցիների կողմից գերի ընկնելու փոխարեն ընտրել են իրենց հյուսերը կապել և Կալիակրա հրվանդանից նետվել Սև ծով: Այս լեգենդի պատվին «40 օրիորդների դարպաս» կոչվող փոքրիկ ծովախորշերից մեկի մուտքի մոտ կանգնեցվել է օբելիսկ։ (Վիքի)
