Կիլիմանջարո բարձրանալը, երբ ավելի լավ է: Կիլիմանջարո. Մագլցում. Ես չգիտեմ, թե ինչ կատարվեց մեզ հետ վերջին մեկ ժամում։ Այնպիսի զգացողություն կար, որ գիտակցությունը կամ հոգին, ինչպես ուզում ես անվանիր, բաժանվեց մարմնից և լուռ դիտում էր կողքից.

Մաքսիմ Դավիդիկը և Նաստյա Դուբրովինան՝ ձեռնարկատեր և լուսանկարիչ, ապրում են Մոսկվայում և շատ են ճանապարհորդում։ Ճապոնիա կատարած ճամփորդությունից հետո, որտեղ նրանք բարձրացան Ֆուջիի գագաթը, տղաները հասկացան, որ այնտեղ կանգ չեն առնելու։ Իսկ հաջորդ լեռ ընտրվեց Կիլիմանջարոն։

Նվաճել Կիլիմանջարոն

Կիլիմանջարոն (5895 մետր)՝ Աֆրիկայի ամենաբարձր կետը, գրավելու որոշումը չի կարող ինքնաբուխ լինել։ Դուք, անշուշտ, կպատրաստվեք և դեռ երկար կպատրաստվեք։ Սպառող ֆիզիկական պատրաստվածություն, զինամթերքի որոնում, ներքին երկխոսություններ, գալիք դժվարությունների պատկերացումներ։ Եվ հիմա, վերջին 6 ամիսների ընթացքում հիվանդ լինելով այս մտքով, շատ գումար և ժամանակ ծախսելով ճանապարհորդության վրա, մենք վայրէջք ենք կատարում Կիլիմանջարոյի օդանավակայանում, վիզա ենք ստանում և պարզում, որ մեր ուղեբեռը կորել է։ Կենսուրախ Տանզանիացիները պարզապես թոթվում են իրենց ուսերը և ասում «Հակունա Մատատա»:

Աֆրիկյան իրականության առաջին տպավորությունը. իմաստ չունի վրդովվել շրջապատող քաոսի պատճառով, փորձել փոխել իրերի ընթացքը, լողալ հակառակ ալիքին: Hakuna Matata-ն խոնարհության և լավ տրամադրության մանտրա է: Եթե ​​ձեր կյանքը անկում է ապրել, պարզապես մեդիտացիա արեք Հակունա Մատատայի մասին, և ամեն ինչ կլինի Հակունա Մատատա: Եվ այդպես էլ եղավ։ Ուղեբեռը հայտնաբերվեց և ներս մտավ հաջորդ չվերթով, իսկ վերելքի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ մեզ հաջողվեց ստանալ մեր իրերը։

Մենք ընտրեցինք յոթօրյա Lemosho երթուղին, որը միավորում է Երկրի բոլոր կլիմայական գոտիները՝ գեղատեսիլ և ոչ մարդաշատ. առաջին իսկ օրվանից պետք է քնել ծանր պայմաններում վրաններում, առանց հարմարավետության։

Քիլի բարձրանալն անհնար է առանց տեղացի գիդերի, բեռնակիրների, խոհարարների ուղեկցության. այս կերպ պետությունը աշխատատեղեր է ապահովում մոտակա գյուղերի բնակչությանը։ Հետևաբար, յուրաքանչյուր խումբ կազմում է մոտ 3-4 տեղացի մեկ լեռնագնացին: Բանկետը, իհարկե, ընկնում է դրամապանակիդ վրա, բայց 20 կիլոգրամանոց պայուսակները, եթե խիղճդ թույլ է տալիս, կարող են ապահով կերպով բարձվել նիհարած աֆրիկացիների վրա, ովքեր, ինչպես մրջյունները, ամեն օր իրենցից գրեթե կրկնակի մեծ բեռ են կրում: Այնուամենայնիվ, Տանզանիայում պորտերի «տաոն» հաջողության ճանապարհն է։ Շատերը, առատաձեռն թեյավճար վաստակելով, բացում են իրենց բիզնեսը և դառնում ականավոր մարդիկ։

«Գիշերը մեր ճամբարի վրա կապիկներ են հարձակվել։ Հսկա ագռավները հետ չէին մնում՝ մշտական ​​վտանգ ստեղծելով երկնքից»։

Օր 1-3. Սկսել

Առաջին օրն ամենապարզն է՝ մենք բոլորովին չհոգնած հասանք Մկուբվա ճամբար (2650 մետր) ընդամենը 2 ժամում։ Շրջապատող լանդշաֆտները դարավոր ծառերի խիտ շարքեր են, որոնք կտրում են երկինքը պսակների հյուսմամբ: Գիշերը մեր ճամբարի վրա հարձակվել են կապիկներ, որոնք սովոր են վրաններից ուտելիք և իրեր գողանալ։ Ռեյդերները եղել են արագ և անսպասելի: Հսկա ագռավները հետ չէին մնում՝ երկնքից մշտական ​​վտանգ ստեղծելով։

Օր երկրորդ - երթ 20 կմ դեպի Շիրա II ճամբար (3850 մետր): Լեռնային անտառները վերածվում են ճահճոտ մարգագետինների և ալպիական տունդրայի, ծառերը նոսրանում են, բացվում են տեսարաններ դեպի անտառներ և տարբեր բարձրությունների սավաննաներ։ Բարակ օդը սկսում է սեղմել կրծքավանդակը, շնչառությունը դարձնելով ծանր և ցնցող: Ինչ-որ պահի ինքնավստահությունն ընկնում է, և դու սկսում ես լսել էքսկուրսավարին՝ անվերջ կրկնելով բարձրադիր լեռնագնացության հիմնական ուղղագրությունը՝ «pole pole», որը սուահիլիից թարգմանվում է «դանդաղ»։

Քունը դառնում է ընդհատվող, իրականության հետ փոխազդեցությունն ավելի ու ավելի անսովոր է։ Կարծես դու դեղահաբ ես ընդունում, և քո գիտակցությունը սկսում է փոխվել՝ անսպասելի կերպով արձագանքելով քեզ շրջապատող իրերին, քո ընկալմանը, սուբյեկտ-օբյեկտ կապերին: Էյֆորիայի մեջ ընկնող վայրերում, պարանոյիկ երազներով լցված վայրերում։ Դասական հիպոքսիա. Բայց այն մարդու համար, ով սովոր է լսել ինքն իրեն, դա կարծես շամանական պրակտիկա է, իր ներսում փոխակերպումների մի տեսակ ծես, որից դուրս է գալիս կատարելագործման նոր փորձ:

Շիրա II-ը ծածկված էր սառած ամպերի հաստ ծածկով։ Դու կուրորեն թափառում ես՝ փորձելով բացել երկնքի փորը, բայց չես էլ զգում հորիզոնը։ Կենսուրախ աֆրիկացիների հետ դուք տարվում եք պարային պարոքսիզմով, իսկ հիմա արդեն կուլ եք տալիս մառախուղը և երգեր երգում սուահիլի լեզվով՝ միմյանց անվանելով կակա (եղբայր) և դադա (քույր):

Երեկոյան վատ եղանակը թուլանում է՝ ասես քեզ դուրս մղելով այս սյուրռեալիստական ​​լաբիրինթոսից։ Իսկ դու նայում ես շուրջդ՝ բերանաբաց ու հիշելով գոլը։ Մերու լեռը աջ կողմում, ձախում՝ Ուհուրու գագաթը։ Վերևում ամենաանհավանական աստղային երկինքն է, որին կարող եք հասնել ձեր ձեռքերով:

Ես միշտ վեր էի կենում ճամբարում բոլորից առաջ, նույնիսկ մութն ընկնելուց հետո: Ես զգացի, թե ինչպես ցուրտը պարուրեց վրանը, և մարմինը սառցակալեց քնապարկի մեջ։ Ամեն առավոտ այդպես է։ Ցուրտ. Զզվելի, գարշահոտ զուգարան՝ չփակված դռնով. Եվ հետո վերցնում ես եռանդուն կոճապղպեղի թեյը և նստում զառիթափ եզրի վրա՝ վատնելով լուսաբացը լուսաբացին: Քանի որ լեռներում արևը գործնականում սոսնձված է գետնին, ամենափոքր ճառագայթները անմիջապես տաքանում են: Դու նայում ես, թե ինչպես է այն բարձրանում Մերուի բերանից, ինչպես է սողում քո երակներում, ինչպես է հորիզոնի գիծը խաղում կարմիր ու դեղին տասնյակ երանգների հետ։ Հետո նախաճաշ և Հակունա Մատատա - մարմինը նորից վեր ենք նետում:

Օր երրորդ՝ կլիմայական արշավ դեպի Լավա աշտարակ, 4600 մետր, շատ անհարմար ճամբար, որտեղ մենք ճաշեցինք ձյան տեղումների տակ՝ ժայռի ճեղքում՝ սկյուռիկների ընկերակցությամբ: Շուրջը` լավայի գոյացումներ, սառած անհամար ցրված ձևերով, որոնցից աճում են կարմիր հրաբխային ծաղիկներ: Կլիմայական գոտի՝ ալպյան անապատ։

Սակայն ամենահետաքրքիր հայտնագործությունը՝ կապված տեղի բուսական աշխարհի հետ, արվել է մի փոքր ուշ՝ Լավա աշտարակի և Բարանկո ճամբարի միջև ընկած հատվածում։ Տեղական էնդեմիկ՝ Կիլիմանջարի հետիոտնային անցումը, տարօրինակ արարած է, որը հասնում է 10 մետր բարձրության: Ներքևից վեր ընդլայնվող հաստ թավշյա բուն, որի գլխարկը պսակված է կանաչ թերթիկների կոպիտ ծաղկաբույլով։ Բացարձակ տարօրինակ, ի տարբերություն որևէ այլ բանի: Barranco-ի մերձակայքում գտնվող հատվածը խիտ է անտառներով: Անցնում ես՝ ներխուժելով այլ աշխարհի իդիլիա։

Օր 4-5. Տաքացումն ավարտված է

Չորրորդ օրը, և մենք փոթորկելու ենք Barranco Wall-ը` միակ հատվածը, երբ դուք պետք է մագլցեք ժայռերը բառիս բուն իմաստով: Դա տեխնիկապես դժվար չէ, բայց սարսափելի տեսք ունի: Մեր բախտը բերեց, եղանակը բարենպաստ էր։ Բայց երբ անձրեւ է գալիս, և քարերը սահում են, հեշտ է ընկնել:

Ինչքան առաջ ես գնում, այնքան ավելի քիչ «մարդկային» են թվում բնապատկերները։ Հրաբխային հողի անշունչ անապատներ՝ գերաճած էնդեմիկ բույսերի նախշերով։ Փակված վերելքների ու վայրէջքների պատերով, ամպերով և եղանակով, որոնց ընտելանալն անհնար է. հիմա շոգ արևը շողում է, իսկ դու քայլում ես ու քրտնում ես շապիկով, իսկ մեկ րոպե անց ձնաբուք է սկսվում, և դու արդեն սառչում է դահուկային բաճկոնով:

Եվ հետո Կարանգան՝ ամենատարօրինակ ճամբարը, որը գտնվում էր սուր լանջին, որի պատճառով կորավ տիեզերքի ըմբռնումը, և ես զգացի, որ սեղմված եմ հալվող քառանիստի մեջ։ Կարանգայում տեղաշարժվելն իսկական դժոխք է, դու անընդհատ կորցնում ես ու բարձրություն ձեռք բերում, շնչառությունդ սահմանին է, սիրտդ մուրճ է անում։ Եվ հիմա ես ծածկված եմ բարձրության հիվանդության սուր գրոհով, գլուխս ճեղքվում է, և ինձ թվում է, որ ինձ գլորել են ցենտրիֆուգի մեջ և նետել են լողացող անկյուններով սենյակ։

Թերևս բոլորովին ակնհայտ չէ, բայց լուծումը, որը փրկեց իմ վիճակը, մեդիտացիան է: Ես բարձրացա ճամբարին նայող բարձր քարի վրա, նստեցի լոտոսի դիրքում և գիտակցաբար տարրալուծվեցի։ Վշտի մեջ. Կարծես նա ճեղքել էր իր և նրա միջև եղած թաղանթը։ Եվ կռիվը դադարեց։

Օր հինգերորդ. քայլում ենք դեպի բազային ճամբար՝ Բարաֆու ճամբար (4673 մետր): Այն բացում է գեղեցիկ տեսարան դեպի երկրորդ ամենաբարձր գագաթը՝ Մավենզի, որը տեխնիկապես շատ ավելի դժվար է բարձրանալը։

«Տաքացումն ավարտված է», - ուղեցույցն առաջին անգամ առանց ավելորդ կատակների մեզ հրահանգներ տվեց նախքան հարձակման գիշերը: Օքսիմետրը ցույց տվեց իմ արյան մեջ թթվածնի արժեքը 90, զարկերակը՝ 65։ Վիճակն առույգ է։ Եվ մենք որոշում ենք վերելքը սկսել անսովոր շուտ՝ մնացած խմբերից մեկ ժամ շուտ։ Մի կողմից, սա նախատեսված է ապահովելու, որ գագաթ տանող ճանապարհին գերբեռնվածություն չլինի. մենք հիանալի ֆիզիկական մարզավիճակում ենք, և մեր տեմպն ավելի արագ է, քան մյուս խմբերը: Մյուս կողմից, մենք կհասնենք գագաթնակետին մինչև լուսաբաց, և ցրտահարվելու մեծ վտանգ կա, եթե ցանկանում ենք տեսնել Աֆրիկայի վրայով առաջին արևի ծագումը: Բայց մենք ուզում ենք, և դա չի քննարկվում։

«Մենք գագաթնակետին կհասնենք լուսաբացից առաջ, և ցրտահարվելու մեծ վտանգ կա, եթե ցանկանանք տեսնել Աֆրիկայի վրայով առաջին արևի ծագումը: Եվ մենք ուզում ենք, և դա չի քննարկվում».

Փոթորիկ

Ես ցրտից չեմ վախենում, ընդհակառակը, ամեն օր ինձ սառը ջուր եմ լցնում, Մոսկվայում մինուս 20-ին բարակ վերարկու եմ հագնում, բայց այստեղ ... հագնում եմ այն ​​ամենը, ինչ ունեի։ Մասնավորապես՝ ջերմային ներքնազգեստի երկու շերտ, երկու բուրդ, փուչիկ, դահուկի բաճկոն, տաք շալվար՝ հովանոցով, 2 զույգ գուլպաներ՝ իբր հաշվարկված մինուս 20-ի համար, երկու շերտ ձեռնոց: Իսկ ես սառել էի։ Խմելու համակարգի խողովակը սառել է, ջուրը վերածվել է սառույցի. Մի վստահեք «փորձագետներին», ովքեր վստահեցնում են ձեզ, որ դուք կարող եք բարձրանալ Կիլիմանջարո մեկ բաճկոնով: Անհնարին. Գոնե ոչ առանց հետևանքների։

«Այսօր Նոր տարի է, նրա մայրիկ: Եվ ես նրան հանդիպում եմ այստեղ՝ աֆրիկյան գիշերվա որովայնում՝ բարձրանալով Աֆրիկայի ամենաբարձր կետը »:

Գիշերը նման բարձրության վրա քայլելը հալյուցինոգեն երազ է։ Շրջապատող ձևերի ուրվագծերը բացակայում են լուսարձակի նեղ ճառագայթից դուրս, քամին թուլացնում է ոտքերը, հազվագյուտ օդը թույլ չի տալիս թթվածին շնչել, կտրուկ բարձրանալու հետ մեկտեղ ստանում եք հզոր աերոբիկ վարժություն, որը չի կարող ընդհատվել: . Դուք պարզապես քայլում եք, նորից ու նորից, գիշերվա ինչ-որ անձև խառնաշփոթի միջով: Նույնիսկ երբ ուժ չկա գնալու, անհնար է ընդհատել այն, ինչ կատարվում է։ Սև և սպիտակ ֆիլմ մեկ կտրվածքից: Հաղթահարել հոգնածությունը (մենք չէինք քնել), ցավը, շնչառությունը, վախերը. Իմ մեկ այլ սահմանը ճեղքելու համար:

Կեսգիշեր. Մոշիի սփռոցը Կիլիմանջարոյի ստորոտում լուսավորվում է հրավառությամբ, լույսերով: Եվ ես հասկանում եմ. այսօր Նոր տարի է, նրա մայրիկ: Եվ ես հանդիպում եմ նրան այստեղ՝ աֆրիկյան գիշերվա որովայնում՝ բարձրանալով Աֆրիկայի ամենաբարձր կետը։ Հիպոքսիայի անիվների տակ. Հզոր կամքով, որը բեկում է իրականությունը: Նման պահին անհնար է չզգալ երջանկության էքզիստենցիալ ժամանումը, որը ցավազրկողի նման մարում է ցավն ու ժամանակը։

Մոտավորապես ժամը 5-ին մենք Stella Point-ում էինք: 5757 մետր։ Սա արդեն գագաթնակետն է, բայց դեռ գագաթնակետը չէ: Մինչև լուսաբացը դեռ շատ էր, և համեմատաբար հարթ տեղանքը, խեղդված ձնաբքի, հավերժական սառցադաշտերի և խավարի մեջ, թողնում էր Լուսնի վրա վայրէջքի տպավորություն: Իսկ դու՝ քո ուսապարկով, լեռնային ծանր կոշիկներով, առանց թթվածնի, քայլում ես տիեզերագնացի՝ տիեզերագնացով։ Կարծես 6 օր բարձրանաս, վերև, վերև ու վերջապես բացես նվիրական դուռը, և կա մեկ այլ մոլորակ։ Սև անապատը, ոռնացող քամին, դանակի պես սուր սառույցի փաթիլներ, որոնք քորում են այտերը: Իսկ մենք մենակ ենք։

Գտնվել է ինչ-որ սառցե անկյուն: Ապաստան եղիր փոթորիկից, սպասիր արևին։ Մարմինը դանդաղ, բայց հաստատ սառչում է:

Մենք Ուհուրու գագաթնակետին էինք ժամը 5.30-ին: Դեռ լուսաբաց չկա։ Գագաթը նշող ափսեը ծածկված էր մեկ սանտիմետր սառույցով։ Ես արտոնություն ունեցա մաքրելու այն իմ ձեռքերով, որպեսզի 2019 թվականին առաջինը լինեմ, ով բացեցի այս նվիրական կախարդանքները այլ ալպինիստների համար: «Պիկ Ուհուրու, 5895 մետր: Շնորհավորում եմ»: Նման պահերին նա արտասվում է։ Քո մարմնի անսահման հնարավորություններից, քանի որ պատռվել է քեզ վախի հետ կապող պորտալարը։ Դու կերար այս սարը, այն տարօրինակ, նուրբ փայլով հալվեց քո ակնախնձորների խորքում, դարձավ քո մի մասնիկը։

Ինձ պատում է էյֆորիան, ինչպես ձնահյուսը, որն իր ճանապարհին ոչնչացնում է ուղեղի բոլոր ռեակցիաները: Կարծես երակներս արմատների պես փչում եմ սարի խորքը։ Եվ ես այլևս չեմ ուզում հեռանալ։ Ես պառկեցի թափանցիկ ժայռի վրա և խեղդվեցի իմ կյանքի լավագույն լուսաբացին: Եվ եթե նույնիսկ խորհուրդ չի տրվում 20 րոպեից ավելի մնալ Ուհուրու վրա, ես այնտեղ մնացի մոտ 2 ժամ։ Անմահության հաբ խմելու զգացում:

Իջնելիս ես սպանեցի ծնկներս, քայլեցի գրեթե նոպաների եզրին։ Բարաֆու վերադառնալուց հետո մեզ թույլ չտվեցին հանգստանալ, և մենք անմիջապես շարժվեցինք ներքև։ Ճանապարհին ես տեսա մարդկանց, ովքեր պառկած էին գործնականում անգիտակից վիճակում, մարդկանց, ովքեր կարտոֆիլի պես տանում էին պատգարակներով, մարդկանց, ովքեր քաշվում էին ձեռքերով, ինչպես նաև ուղղաթիռներ, որոնք տանում էին չհասածներին: Լեռները կարող են ընդունել կամ մերժել: Դուք սովորում եք այլ կերպ վերաբերվել նրանց, քան նվաճման և փառքի համար նախատեսված առարկաներին:

Իջնում ​​ես, ստանում ես Աֆրիկայի ամենամեծ գագաթը նվաճելու վկայականը, նրան նայում ես արագընթաց միկրոավտոբուսի պատուհանից, քանի որ այն ծածկում է շրջակա սավաննաներն ու գյուղերը իր ձյան ստվերով, և ինքդ քեզ միայն մեկ հարց ես տալիս. դա, ինչպե՞ս կարող էի ես այնտեղ բարձրանալ»:

Մենք այնքան տպավորված էինք մեր վերելքը կազմակերպած տանզանական ընկերությունից, որ մենք որոշեցինք այն ներկայացնել Ռուսաստանի տարածքում. մենք օգնում ենք նման ճանապարհորդություն պլանավորել:

Մարիա Բայդինա

Եթե ​​ինչ-որ մեկը ձեզ ասի, որ Կիլիմանջարոն հեշտ վերելք է, տվեք այս մարդկանց իմ սրտանց ողջույնները: Մեր վերելքն ամենևին էլ հեշտ չէր. Չէ, առաջին երեք օրը, իհարկե, անդադար բերկրանք ու երջանկություն։ Հիասքանչ տեսարաններ ջունգլիներից մինչև արդեն լքված նախալեռներ, աննկատ ուղիներ՝ օրական տասը կիլոմետր, ճաշեր օդում, գիշերում ամպերի վերևում և տոննաներով հանգիստ ուրախություն: Բայց հետո գալիս է լեռնային հիվանդությունը և հարձակման օրը: Եվ հետո, հազիվ շարժելով հիպոքսիկ մարմինդ, ծանր շնչելով գիշերային հարձակման ժամանակ 4730-ից մինչև 5895, սառը թոքերով մինուս 15, քթի տակ նվնվալով և հիշելով ամենաթանկ կյանքը, հասկանում ես. «Լեռները երբեք հեշտ չեն: Դուք չեք կարող խաբել մարդկանց Բարձրությունը: Բնությունը իշխում է: Դուք, և ոչ թե դուք նրա համար: Բայց եթե կա թեկուզ մեկ հնարավորություն, ապա այն պետք է ապրել: «Բոլոր նրանք, ովքեր որոշում են Կիլիմանջարոյի մասին, պարզապես իմացեք և հասկացեք, ոչ մի վայրկյան անլուրջ վերաբերմունք բարձրության նկատմամբ: Լեռներն ավելի ամուր են, խելացի և քմահաճ, քան մեզանից յուրաքանչյուրը: Դե, և անկեղծ շնորհակալություն մեր զբոսավարներ Ռիչարդին և Ջոելին, ամբողջ ուղեկցորդ թիմին և AlpIndustry թիմին, ովքեր կազմակերպեցին այս ամբողջ երջանկությունը:

Իգոր Նիվին

Դա թույն էր!

Վերելքի ժամանակ ես իմ ճանապարհին հանդիպեցի տարբեր տարիքի մարդկանց, տարբեր ֆիզիկական պատրաստվածության և մաշկի գույնի: Ոմանց համար ամբողջ ճանապարհորդությունը տևեց 8 օր (ներառյալ մեր երթուղին, բայց ավելի երկար և սահուն կլիմայական շրջանով), ինչ-որ մեկը մինչև 12 օր անցկացրեց վերելքի և վայրէջքի վրա, ամբողջ երթուղին մեզ համար տևեց 6 օր: Սկզբունքորեն, Կիլիմանջարո լեռը բարձրանալը կարող է հասանելի լինել բոլոր նրանց, ովքեր չունեն առողջական հակացուցումներ: Իմ կարծիքով դա կախված է 3 գործոնից՝ ցանկությունից, հանքափորին դիմակայելու և դրա հետևանքները հաղթահարելու օրգանիզմի կարողությունից և համառությունից։ Իսկ եթե եղանակը ձեռնտու է ձեզ, ապա այս բոլոր գործոնների առկայության դեպքում հաջող վերելք կատարելու հավանականությունը բավականին մեծ է։

Եթե ​​ձեզ հետաքրքրում է, ահա մի փոքր ավելի մանրամասն՝ https://igornivin.livejournal.com/380.html Ես կարող եմ ավելացնել, որ, մեր կարծիքով, մեր ուտելիքն ավելի լավն էր, քան մյուս խմբերը և ավելի համեղ, քան սննդամթերքը: հյուրանոց. Ուղեցույցները ամուր են 10 (10 բալանոց սանդղակով): Պատրաստ է հաջորդ բարձունքներին:

Պավել Պոտապով

Ամեն ինչ բարձր մակարդակի էր

Իմ անունից և կնոջս անունից ցանկանում եմ անկեղծ շնորհակալություն հայտնել տղաներին սաֆարիի կազմակերպման և Մարանգուի երթուղին բարձրանալու համար կատարած աշխատանքի համար։ Ամեն ինչ ամենաբարձր մակարդակի վրա էր՝ սկսած իրադարձությունների ժամանակից մինչև գիդերի ու վարորդների աշխատանքով, կենցաղային բոլոր հարցերի կազմակերպումով և պարզապես մանր խնդիրներ լուծելով։ Մենք Տանզանիայում էինք 01/02/19-ից մինչև 01/11/19 և թողեցինք այնտեղ թարմացած, չնայած լեռան վրա մնացած ուժին: Կրկին շնորհակալություն մեր տոնը կազմակերպելու հարցում ձեր բարեհամբույրության և բաց լինելու, պրոֆեսիոնալիզմի համար:

Դմիտրի Սերդյուկ

Շատ շնորհակալություն!

Հաճելի է շփվել ընկերության հետ՝ առաջին զանգի պահից մինչև ուղևորությունից հետո օդանավակայան տեղափոխելը: Դուք կարող եք պարզապես հանգստանալ և վայելել մագլցումը և սաֆարին: Շատ շնորհակալություն!

Իգոր Զիմենկով

Կիլիմանջարո. Տպավորություններ և ակնարկներ

Բարև Աննա: Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր մասնակցության և մեր ճամփորդության հրաշալի կազմակերպման համար։ Այս լույսի ներքո ես կցանկանայի մի փոքրիկ ակնարկ թողնել վերելքի մասին: Մեծ հաշվով, մենք լոգիստիկայի հետ կապված խնդիրներ չենք ունեցել. հաջող թռիչքներ են ընտրվել և առանց միջադեպերի հասել ելակետ: Սակայն պայմանավորված այն հանգամանքով, որ

Տանզանիան բոլորովին այլ մշակույթ է, հարմարվելու համար որոշ ժամանակ պահանջվեց: Հոգեբանական - առաջին հերթին. Իսկ հետո մնում էին միայն հաճելի գործեր՝ ծանոթանալ զբոսավարներին, մանրամասն բացատրություն, թե ինչ և ինչպես է լինելու, տեղի բնակչության հետ «առևտրային հարաբերություններ» հաստատել և տեսարժան վայրեր ուսումնասիրել։ Արշավախմբի վերջում ես իմացա, որ դեպի Քիլի գլխավոր ուղղությունը Լեմոշո երթուղին է՝ ոչ բարդ և գեղատեսիլ: Մենք ունեինք Մարանգու։ Ես երկար պատրաստվեցի ու ուսումնասիրեցի այն ամենը, ինչ կապված է այս վերելքի հետ։ Արդյունքում, չնայած այս տուրի հայտարարված սպորտային տարբերակին (կլիմայականացման համար մեկ օր խնայելու պատճառով), կարող եմ ասել, որ վերելքն այնքան էլ դժվար չէ։ Եվս մեկ անգամ հասկացա, որ մարմնի կողմից հասակի ընկալումը զուտ անհատական ​​հարց է: Ավելորդ օրը փրկություն չի լինի առողջական խնդիրների դեպքում։ Այո, սովորական գիշերային տեղաշարժը հարձակման ճամբարից դեպի գագաթը ծանր աշխատանք է, ինչպես ցանկացած այլ լեռներում: Գլխավոր գեղեցկուհին արդեն այնտեղ էր՝ վերևում։

Լուսաբաց, շատ գեղեցիկ տեսարաններ, սառցադաշտեր... Կարծում եմ միայն հանուն սառցադաշտերի՝ արագ անհետացող, մենք կարող ենք խորհուրդ տալ այս վերելքը: Եվ միանշանակ արժե Կիլիմանջարոյում արշավը հանրահռչակել։ Այնտեղ քիչ ռուսախոսների հանդիպեցինք։ Բայց խմբեր կային բազմաթիվ այլ երկրներից՝ Նոր Զելանդիայից, Անգլիայից, Ամերիկայից, Շվեդիայից, Շոտլանդիայից... Կուզենայի անդրադառնալ նաև էքսկուրսավարներին, ովքեր ուղեկցում էին մեզ ամբողջ ճանապարհին։ Իհարկե, այն, որ վերելքը տեղի է ունենում տեղացի էքսկուրսավարի հետ, սկզբում կարելի է հասկանալ այնպես, կարծես ընդհանրապես զբոսավար չի լինի։ Բայց մենք զարմացանք նրանց պրոֆեսիոնալիզմի, բացության և անկեղծության վրա: Շնորհակալություն Ուիլսոնին և Ռամային։ Հաճելի տղաներ: Եվ եթե սրան գումարենք խոհարարների, բեռնակիրների հիանալի աշխատանքը և մեր առողջության մշտական ​​հսկողությունը, ապա արշավախումբը մեզ համար վերածվեց հուզիչ ճամփորդության։ Բայց կյանքը կյանք է: Մեր խմբից մի հոգի որոշեց ետ դառնալ։ Նա չի հասել հարձակման ճամբար և ստիպված է եղել վերադառնալ քաղաք: Հավանաբար այս փաստը դրդել է մնացած մասնակիցներին չհետաձգել իրենց վերադարձը։

Գագաթից հարձակման ճամբար, իսկ հետո երկրորդ ճամբար իջնելուց հետո ձանձրալի ու ցուրտ դարձավ։ Եվս մեկ օր այստեղ մնալու ցանկություն չկար։ Կռանալով՝ Վիլսոնին համոզեցինք, որ մեզ տրանսպորտ տրամադրի ու քաղաք ուղարկի։ Երկու-երեք ժամ սպասելուց հետո բժշկական ջիպը, լիքը մարդկանցով լիքը, մեզ մեր բեռնախցիկներով և ուսապարկերով քշեց դեպի Կիլիմանջարո ազգային պարկի ելքը: Մենք ճիշտ արեցինք։ Առանց դա ակնկալելու, մենք մեզ համար կազմակերպեցինք յուրօրինակ ճանապարհորդություն արդեն իսկ «իրական», ոչ քաղաքային Աֆրիկայով։ Տեսանք տեղի համը՝ խնամված գյուղեր, հանգիստ ու չափված կյանք, գեղեցիկ ազգային (ինչպես հասկացա) կանայք, հրաշալի բաճկոններով տղամարդիկ, հարուստ ու ոչ այնքան հարուստ մարդիկ։ Մեր չնախատեսված տեղափոխությունը քաղաք մեզ տարավ դեպի հարմարավետ «Աշանտի» հյուրանոց: Զարմանալիորեն այն պատկանում էր ռուս աղջկա՝ Աննային։

Եղավ շատ հաճելի և ջերմ ընդունելություն։ Հյուրանոցն ինքնին պարզվեց, որ շատ հարմարավետ, տնային և «համեղ» է: Ես չեմ հասկանում, թե ինչու ի սկզբանե մենք տեղավորված չէինք դրանում։ Ես ընդհանրապես չէի ուզում գնալ Պարկ Ինն։ Իրականում, մենք հենց դա արեցինք իմ գործընկերոջ հետ: Չնչին գումար կորցնելով՝ մնացած ազատ ժամանակն անցկացրինք «Աշանտի» հյուրանոցում։ Եվ իհարկե, մեր բոլոր տղաները ապշած էին Altezza թիմի աշխատանքով։ Սա եզակի ընկերություն է մարդկանցից, ովքեր իսկապես սիրում են իրենց աշխատանքը: Շատ շնորհակալություն Ալեքսանդրին, Սերգեյին և Վալերիային: Չնայած հաջող ճամփորդությանը, այնուամենայնիվ, ես ափսոսում էի, որ մի քանի օր չտրվեցի սաֆարի այցելելու: Մյուս կողմից, հիմա հաստատ գիտեմ, որ վերադառնալու եմ այս երկիր։ Գոնե հանուն փոքրիկ դստեր, ով պետք է տեսնի այս ամենը։

Կիլիմանջարոն 5895 մետր բարձրությամբ հրաբուխ է Տանզանիայում, Աֆրիկայի ամենաբարձր գագաթը։ Լեռան ամենաբարձր կետ՝ Ուհուրու գագաթ բարձրանալը անպատրաստ մարդուն միանգամայն հասանելի է՝ հաշվի առնելով, իհարկե, անհրաժեշտ կլիմայականացումը։ Ամեն դեպքում, սա ընդամենը արշավ է լեռներում, ոչ թե լեռնագնացություն կամ ժայռամագլցում: Պաշտոնապես լեռ բարձրանալը կարող է ուղեկցվել միայն օգնականների մեծ խմբի կողմից, ուստի անհրաժեշտություն չկա անգամ ինքնուրույն կրել տեխնիկա։ Փորձված արշավականներն այստեղ ներողամտորեն կժպտան, բայց սովորական մարդու համար ութ օրը վրաններում և յոթանասուն կիլոմետրանոց քայլարշավը մարտահրավեր է թվում:

Սկզբում ես ձեզ մի քանի ընդհանուր տեղեկություններ կպատմեմ պատրաստության մասին, իսկ հետո ավելի մանրամասն կպատմեմ վերելքի յուրաքանչյուր օրվա մասին:

Կազմակերպություն

Վերելակը կազմակերպել է Ultimate Kilimanjaro-ն (www.ultimatekilimanjaro.com): Ես բարձր խորհուրդ եմ տալիս նրանց կայքը, շատ օգտակար տեղեկություններ կան: Ես փնտրեցի ակնարկներ ինտերնետում: Ծածկույթներ չեղան, գոհ էինք։ Կնոջս հետ միասին բարձրացանք, մեզ ուղեկցում էր 11 հոգի` գլխավոր զբոսավար, էքսկուրսավարի օգնական, խոհարար, մատուցող, յոթ բեռնակիր։ Չի կարելի հրաժարվել, գործազրկություն Տանզանիայում, պետք է ինչ-որ կերպ զբաղեցնել մարդկանց։ Ուղևորության ընթացքում բոլոր անձնական իրերը տանում են բեռնակիրները, զբոսաշրջիկները կրում են միայն անձնական ուսապարկ՝ օրվա համար անհրաժեշտ իրերով։ Նաև բեռնակիրները կրում են մնացած բոլոր սարքավորումները, վրանները, սնունդը։ Երկու հոգու համար շրջագայությունը (մեկ անձի համար 2400 դոլար) ներառում է բեռնակիրներ և ուղեկցորդներ, բոլոր սնունդը, մնալ ազգային պարկում (մոտ 100 դոլար մեկ անձի համար օրական), վերելակի անհատական ​​հավելավճար (մեկ անձի համար 200 դոլար), գիշերակաց հյուրանոցում վերելքից առաջ և հետո: , տեղափոխում օդանավակայանից։ Վարձավճարները ներառված չեն:

Երթուղի

Դուք կարող եք բարձրանալ վեց երթուղիներով՝ Մարանգու (5-6 օր), Ումբվե (5-7 օր), Մաշամե (6-7 օր), Ռոնգա (6-7 օր), Շիրա (6-7 օր), Լեմոշո (6): - 8 օր): Լեմոշոյում գնացի ամենաերկար ճանապարհը՝ 8 օր։ Մի անգամ ընտելացում, ապա առավելագույնը՝ հաջող վերելքի հավանականությունն այս դեպքում զգալիորեն մեծանում է։

Մարանգուի և Ռոնգայի երթուղիով բարձրանալով՝ իջնում ​​են Մարանգուի երթուղին, մյուս երթուղիներով բարձրանալով՝ օգտագործվում է հատուկ երթուղի Մվեկա վայրէջքի համար։

Երթուղու դասավորությունը ըստ օրվա.

Լեռան հիվանդություն

Կիլիմանջարո մագլցելու հիմնական դժվարությունը կարող է լինել բարձրության հիվանդությունը, որն առաջանում է թթվածնային սովի հետևանքով, երբ բարձրանում եք շատ արագ: Ախտանշաններն են՝ գլխացավ, սրտխառնոց, գլխապտույտ, ախորժակի կորուստ, հոգնածություն, անքնություն, շնչառության կորուստ։ Յուրաքանչյուր մարդ շատ անհատական ​​է արձագանքում բարձրությանը: Ես և կինս մեր նախորդ ճամփորդությունների ընթացքում բարձրացել ենք մինչև 4500 մետր առավելագույնը և չենք տառապել բարձրության հիվանդության ախտանիշներից, բայց որոշել ենք հույսը չդնել պատահականության վրա, այլ դիմել դեղաբանության նվաճումներին: Ես նույնպես գնացի ավելի երկար ճանապարհ: բարձրացնել կլիմայականացման բնական շրջանը. Ավելի լավ կլիմայականացման համար առաջարկվում են հետևյալը.

1. օրվա ընթացքում բարձրանալ ավելի մեծ բարձրության, համեմատած այն բանի հետ, որտեղ գտնվում է հաջորդ ճամբարը.
2. բարձրանալ դանդաղ, բայց մշտական ​​տեմպերով: Պարզ թեստ. եթե քայլելիս չեք կարողանում շարունակել զրույցը, ապա սա չափազանց արագ է ձեզ համար.
3. բավականաչափ ուտել և խմել (իհարկե առանց ալկոհոլի):

Դեղորայք

Ես հավաքեցի առաջին օգնության հավաքածուն՝ օգտագործելով ինտերնետում առկա տեղեկատվությունը (իհարկե, լավագույն տարբերակը չէ, բայց ինչպես որ կա): Այն, ինչ ես վերցրեցի ինձ հետ.

1. Ռիբոքսին - հակահիպոքսիկ ազդեցություն, բարելավում է սրտի աշխատանքը: Ամբողջ ճանապարհին խմեցինք։
2. Diakarb (Diamox) - նվազեցնում է կլիմայականացման ժամանակը, բարձրության հիվանդության կանխարգելումը: Այն վերցրեց առաջին երկու օրվա ընթացքում: Միզամուղ.
3. Նուրոֆեն՝ ցավազրկող, քանի որ առաջանում է գլխացավ։
4. Aspacarm - կալիումի և մագնեզիումի պաշարների համալրում, որը վերցված է Diacarb-ի հետ միասին։
5. Հիպոքսեն - նվազեցնում է թթվածնի սպառումը օրգանիզմի կողմից և բարձրացնում է արդյունավետությունը բարձր բարձրության պայմաններում: Ամբողջ ճանապարհին խմեցինք։

Բոլոր դեղաչափերը ըստ հրահանգների: Մնացած դեղերը տարածված են: Ճամփորդությունից առաջ վիտամիններ էինք խմում։ Ոմանք քնաբեր են ընդունում, իսկ մենք՝ ոչ: Որովհետեւ լեռնային հիվանդությունը չի պատել ինձ և կնոջս, Նուրոֆենը գործնականում օգտակար չէր: Շարունակեցինք խմել նաև մալարիայի դեմ Malarone դեղամիջոցը։

Հագուստ և սարքավորումներ

Ամենակարևոր սարքավորումը քնապարկն է։ Գիշերները ցուրտ է, և պետք է լուրջ վերաբերվել դրան։ Հարձակման ճամբարում ջերմաստիճանը ինչ-որ տեղ զրոյից մինչև հինգ աստիճան Celsius էր, և դա ընդհանուր առմամբ շատ բարենպաստ եղանակ էր: Ես չունեի ձմեռային քնապարկեր, ես ստիպված էի գնել նորերը (չէի մտածում վարձել, ի վերջո, պայուսակը շատ անհատական ​​է): Ես գնել եմ Alexica Delta-ի քնապարկեր՝ -10 հարմարավետ ջերմաստիճանով։ Դե, ես չգիտեմ, թե ինչպես է մինուս տասը, բայց Կիլիմանջարոյում նրանք մեզ լավ սպասարկեցին, ամենուր, բացի վերջին ճամբարից, հնարավոր էր քնել առանց ջերմային ներքնազգեստի: Եվ ես չգիտեմ՝ սա վրիպակ է, թե հատկանիշ, բայց այս երկու քնապարկերը կարելի է միավորել մեկի մեջ: :)

Ինչ վերաբերում է այլ սարքավորումներին (մեկ անձի համար).

1. Դահուկային կոստյում (միայն հարձակման համար)
2. Հողմակայուն և անջրանցիկ արշավային տաբատ և բաճկոն
3. Ջերմային ներքնազգեստ (մի քանի հավաքածու)
4. Ջերմային գուլպաներ (երկու զույգ)
5. Բուրդ
6. Թեքինգի և դահուկավազքի ձեռնոցներ
7. Գլխարկը տաք է
8. Խմելու համակարգ ուղտով ուսապարկի համար երկու լիտրով (փոթորկի ժամանակ խողովակների ջուրը սառչում է, բայց մնացած ժամանակ դա չափազանց հարմար է)
9. Լուսարձակներ (հարձակման և գիշերը զուգարան գնալու համար՝ լրացուցիչ մարտկոցներով)
10. Արեւային ակնոցներ
11. «Հեղուկ ցնցուղ», թաց անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ։
12. Թեքինգ սյուներ (հնարավոր է վարձակալել տեղում)
13. Մեկ մեծ ուսապարկ (կրում են բեռնակիրները) և մեկ փոքր ուսապարկ (դուք այն կրում եք ինքներդ)
14. Թեքինգի կոշիկներ թաղանթով
15. Անձրևանոց
16. Այրվածքների քսուք
17. Արևապաշտպան քսուք

Մնացած բաները նման են սովորական ճամփորդության: վանող միջոցը օգտակար չէր։ Նրանք իրենց հետ հավելյալ սնունդ կամ խորտիկներ չեն վերցրել, կերակրում են մորթելու համար։ Ես խորհուրդ եմ կարդացել, որ բարձրանալիս պետք է ուտել ինչ-որ բան վերցնել՝ շոկոլադ կամ ընկույզ, դա նույնպես պետք չէր, նախկինում ամենևին էլ չէր։ Փաթեթավորման համար օգտագործեցի հսկայական սև աղբի տոպրակներ:
Ուրեմն գնանք։ Եթե ​​ինչ-որ բան մոռացել եմ, ճանապարհին կավելացնեմ։ Եթե ​​ունեք հարցեր, հարցրեք:

Առաջին օրը

Մենք Նայրոբիից թռանք Կիլիմանջարոյի միջազգային օդանավակայան: Մեզ դիմավորեց վարորդը և տարավ Մոշի քաղաքի հյուրանոց։ Մենք հաջորդ առավոտյան հանդիպեցինք թիմի հետ, ստացանք նախնական ճեպազրույցը։ Հյուրանոցից մոտ 4 ժամ քշեցինք դեպի ազգային պարկի դարպասները, ճանապարհին կանգ առանք խանութի մոտ, որտեղ, բացի ուղղակի անամոթաբար թանկացումներից, ինձ փորձում էին հիմարաբար խաբել նաև մանրադրամով։ Մենք վարձել ենք արշավային ձողեր:

1. Այգու մուտքի մոտ՝ իրերի գրանցում և փաթեթավորում։ Ամեն ինչ կշռված է, այստեղ խստորեն հետևում են, որ բեռնակիրն ավելին չվերցնի, քան պետք է։

2. Չոր չափաբաժիններ ճաշի համար: Նայեց մի զույգի վրա, որը նրանք հանդիսավոր կերպով ծածկեցին մի ամբողջ ճաշի վրան՝ առաջինը, երկրորդը և կոմպոտը: Մենք նրանց ավելի ուշ հանդիպեցինք երթուղու ընթացքում. ճաշի համար նրանք միշտ առանձին վրան ունեին: Այսպիսով, ճանապարհին կարող եք հարմարավետության գրեթե ցանկացած մակարդակ ստանալ, օրինակ, կարող եք պատվիրել առանձին բեռնատար՝ չոր պահարանով:

3. Մենք գրանցվում ենք մատյանում և պատրաստ ենք առաջ գնալ:

4. Որոշ ժամանակ մենք շարունակեցինք մեր ճանապարհը մեքենայով, հետո իջանք հենց ճանապարհի վրա և սկսեցինք մեր արշավը։

5. Մենք որոշ ժամանակ քայլեցինք ճանապարհի երկայնքով, հետո սկսվեց ճանապարհը անձրևային անտառում: Առաջին օրվա երթուղին ամենևին էլ դժվար չէ, ժամանակից շուտ ենք գնում, 2,5 ժամ բարձրանում ենք դեպի անտառի ճամբար։ Կինը տրտնջում է, որ մենք շատ դանդաղ ենք գնում։

6. Ճամբարում ես դիտում էի զարմանալի սպիտակ կապիկներ՝ շատ փափուկ պոչերով: Հա-հա, մինչ այդ ես դեռ չէի ստիպված էի կենդանիներին լուսանկարել ծառերի վրա լայնանկյուն ոսպնյակով - Հեռաֆոտոխցիկը հետս չեմ վերցրել, այլ ավելորդ իրերի հետ թողել եմ հյուրանոցում։ Այդուհանդերձ, ես չէի ուզում ինքս տեղափոխել լրացուցիչ մեկուկես կիլոգրամ բեռ, և սարսափելի է վստահել փոխադրողներին։ Եվ առանց դրա տեսախցիկը շատ ավելի ծանրացրեց իմ ցերեկային պայուսակը: Ընդհանուր առմամբ, ուսապարկը բավականին լիքն ու ծանր է ստացվել՝ երկու լիտրանոց ուղտի կոլբ, տեսախցիկ, անձրեւանոց, բուրդ, լրացուցիչ ջուր, փաստաթղթեր, հեռախոս, անձնագիր։ Ճամբարներից մեկում կշռեցի ուսապարկս՝ 8 կիլոգրամ ջուր։

7. Երեկոյան ես գլխացավ ունեի, հետո ես ուղղակի վատ քնեցի - շրջապատում մարդիկ աղմկոտ էին (այստեղ, անիծյալ, նրանք չէին կարող քնել, պարզապես պրպտելու համար), հետո վազեցի զուգարան (diacarb-ը աշխատեց, այո): Ճամբարի զուգարանը նման է զուգարանի, բայց մաքուր։

Ամեն առավոտ և երեկո դիրիժորը ստուգում էր մեր ինքնազգացողությունը՝ հարցում՝ ստուգելով զարկերակը և արյան մեջ թթվածնի պարունակությունը: Ես ամեն ինչ գրել եմ նոթատետրում։ Նա ասաց, որ հետ կվերադարձնի, եթե մենք վատ զգանք:

Ջուրն ի սկզբանե տրվել է շշերով՝ մեկ անձի համար 3 ​​լիտր: Ճանապարհին գետից ջուր են վերցրել ու զտել։ Երթուղու վրա դեռ հաղորդակցություն չկար, ճամբարում նույնպես էլեկտրականություն չկա։ Ճամբարը փոքր է, երեկոյան արդեն ամբողջը լցված էր։ Երբ հասնում ենք ճամբար, գրանցվում ենք գրքում։ Այս երթուղու վրա երկար ժամանակ ռուսներ չկային, հիմնականում անգլախոս զբոսաշրջիկներ՝ կանադացիներ, բրիտանացիներ, ավստրալացիներ, ամերիկացիներ։ Այպադը չի վերցրել, գրիչով գրառումներ եմ գրում թղթի վրա։

Շարունակելի...

Քենիա և Տանզանիա - բոլորը

Արկածային ոգին ողջ աշխարհով մեկ ճանապարհորդներին կանչում է Աֆրիկա՝ թերևս ամենաչուսումնասիրվածը և շնորհիվ այս անաղարտ մայրցամաքի, որտեղ վայրի կենդանիները հանգիստ քայլում են սավանայի երկայնքով, որտեղ իրենց առօրյան տանում են քաղաքակրթությունից անձեռնմխելի հնագույն ցեղերը, որտեղ ամենահզոր գետերն են. Երկիրը գոյակցում է անշունչ անապատների հետ և, վերջապես, այնտեղ, որտեղ բարձրանում է միայնակ, առասպելական գեղեցիկ և այդքան հզոր լեռը՝ Կիլիմանջարոն: Նրա կոչն է, որ վաղ թե ուշ անխուսափելիորեն լսելի է լինելու յուրաքանչյուր լեռնագնաց կամ պարզապես մարդ, ով անտարբեր չէ լեռների հանդեպ: Այսօր, վաղը, թե մի քանի տարի հետո Կիլիմանջարոն անդառնալիորեն կանվանի մեկին, ով գոնե մեկ անգամ կանգնել է գագաթին և կարևոր չէ՝ վերելք էր դեպի Էլբրուս, թե ոչ այնքան բարձր լեռ, բայց ոչ ոք չի կարող դիմադրել Կիլիմանջարո բարձրանալու ցանկությանը։ .

Ինչու է Կիլիմանջարո բարձրանալը գրավում այդքան շատ մարդկանց

Մոտ 20000 լեռնագնացներ ամեն տարի գալիս են Տանզանիա՝ նվաճելու աֆրիկյան հսկային։ Ինչո՞վ է պայմանավորված ամբողջ աշխարհից ժամանած մարզիկների և սիրողական լեռան նկատմամբ նման հետաքրքրությունը.

1. Բարձրանալով Կիլիմանջարո, լեռնագնացը կարող է միանգամից մի քանի նոր իրեր ավելացնել իր նվաճումների ցանկում.

• նվաճելով աշխարհի ամենաբարձր հրաբուխը
• բարձրանալ «յոթ գագաթներից» մեկը, քանի որ Կիլիմանջարոն աֆրիկյան մայրցամաքի ամենաբարձր լեռն է:

1. Դեպի Կիլիմանջարո շրջագայությունը կարող է բավականին հաջողությամբ զուգակցվել դեպի Աֆրիկա ուղևորության հետ, քանի որ, ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ ամենամուսնացած ճանապարհորդը չի հասնի այս վայրերը միայն դրանց նայելու համար: Այնուամենայնիվ, դա իսկապես արժե՝ ջունգլիներ, սավաննա, վայրի ջրեր և, իհարկե, աֆրիկյան մեծ հինգ կենդանիներ, որոնց չեք տեսնի իրենց բնական միջավայրում աշխարհի ոչ մի այլ վայրում: Բայց, եթե նույնիսկ պլանավորեք միայն վերելքի ծրագիրը, ապա նույնիսկ այս դեպքում անտարբեր չեք մնա բնության հանդեպ, որով կկարողանաք հիանալ գագաթ տանող ճանապարհին։
2. Նաև լեռան ժողովրդականությունը մեծանում է այն պատճառով, որ այսօր Կիլիմանջարոյի մագլցման ծրագիրը բավականին հասանելի է սկսնակների համար:

Տեքստ:Եկատերինա Կոնյուխովա

Առաջին անգամ հենց 2300 մետր բարձրության վրա, ծանր ուսապարկով (և ոչ տախտակով վերելակի վրա) ես բարձրացել եմ 2015թ. Սոչիի համարյա Աճիշխոյի գագաթն էր։ Այնտեղից բացվում է ապշեցուցիչ տեսարան դեպի գեղատեսիլ ձնառատ Չուգուշ լեռը՝ լուրջ բարձրությամբ։ Ես նայեցի նրան և մտածեցի. «Ինչպե՞ս է»: Նման մտքերով ուղիղ մեկ տարի անց՝ 2016 թվականի սեպտեմբերին, հասա Էլբրուսի արևելյան գագաթը (5622 մետր), թեև ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ սողացել եմ։ Էլբրուսը պատահական չի ընտրվել. Այնուհետև ես արդեն գիտեի յոթ գագաթների ցանկի մասին՝ ամենաբարձր լեռները, որոնք գտնվում են աշխարհի տարբեր մասերում. Էվերեստը Հիմալայներում, Ակոնկագուան Հարավային Ամերիկայում, Դենալի Հյուսիսային Ամերիկայում, Կիլիմանջարոն Աֆրիկայում, Էլբրուսը Եվրոպայում, Վինսոն Մասիվը Անտարկտիդան և Կոստյուշկոն Ավստրալիայում:

Տասնյոթ ժամ՝ ահա թե որքան մեզ պահանջվեց Էլբրուսի գագաթից բարձրանալն ու իջնելը։ Դա իմ կյանքի ամենադժվար փորձությունն էր՝ հոգեպես և ֆիզիկապես։ Բայց, վերելքից հետո տասը ժամ քնած լինելով վրանում, դեռ չգիտակցելով, թե ինչ է կատարվել վերջին օրվա ընթացքում, ես Instagram-ում գրեցի. Այս տեղը սկսվում է Կ տառով»: Հետո գլխումս պտտվում էր Կամչատկայի, Վրաստանի Կազբեգի կամ Աֆրիկայի Կիլիմանջարոյի լեռների մասին միտքը՝ առաջին բանը, որ մտքովս անցավ։ Ամենահետաքրքիրը Կիլիմանջարոն էր՝ Աֆրիկյան մայրցամաքի ամենաբարձր կետը (5895 մետր ծովի մակարդակից): 2016 թվականի հոկտեմբերից սկսեցի տեղեկություններ հավաքել, պատրաստվել վերելքին և թիմ փնտրել։

Դուք չեք կարող գնալ Կիլիմանջարո առանց պաշտոնապես գրանցված տուրիստական ​​գործակալությունների կազմակերպված խմբի: Ընտրեք մի ընկերություն, որը երկար ժամանակ է, ինչ շուկայում է և ունի շատ իրական ակնարկներ, իհարկե, դրանք պետք է փնտրել ոչ թե ընկերության կայքում, այլ ինտերնետում: Google որոնումը կվերադարձնի նրանց, ովքեր մասնագիտացած են բացառապես Աֆրիկայում կամ կազմակերպում են վերելքներ դեպի մոլորակի բոլոր հասանելի գագաթները: Իմ ընկերը՝ աշխարհահռչակ ալպինիստ Իվան Դոժդևը (նա առաջինն էր աշխարհում, ով Նեպալում բարձրացավ յոթ հազարանոց՝ Տուլագիի գագաթը), խորհուրդ տվեց պայմանները պարզել անմիջապես Տանզանիայի ընկերությունից: Ես գրեթե անմիջապես ընտրեցի նրան. նրանք կարող էին զեղչ տալ խմբին և ինձ՝ որպես նրա ղեկավարի:

Նախապես ուսումնասիրեք Կիլիմանջարո բարձրանալու բոլոր հնարավոր ուղիները, դրանց դրական և բացասական կողմերը: Կան մի քանի երթուղիներ՝ Լեմոշո, Մարանգու, Մաչամե, Ռոնգաի և այլն։ Նրանք տարբերվում են ճանապարհորդության ժամանակով, տեսակների գեղեցկությամբ, գնով և ուղու վրա ապրելու պայմաններով: Ես ընտրեցի ամենահայտնին և մատչելիը՝ Marangu; այն նաև կոչվում է Կոկա-Կոլա՝ բարձրանալու համեմատաբար հեշտության պատճառով: Սա միակ երթուղին է, որտեղ մարդիկ ապրում են տնակներում, այլ ոչ թե վրաններում, իսկ դեպի գագաթ տանող ճանապարհն ավելի մեղմ է։ Բայց նա նաև ամենանենգն է. շնորհիվ այն բանի, որ ճանապարհը նախատեսված է ընդամենը հինգ օրվա համար, նրանցից գրեթե կեսը չի հասնում գագաթին՝ ոչ թե հոգնած լինելու պատճառով, այլ որովհետև բարձրությունը թույլ չի տալիս: Եթե ​​դուք չեք քայլել 3000 մետրից բարձր, ապա չպետք է ընտրեք կարճ ծրագրեր, որոնք տևում են ութ օրից պակաս: Հնարավոր է, որ դուք գերազանց ֆիզիկական պատրաստվածություն ունեք, բայց անհնար է կանխատեսել, թե ինչպես կպահի օրգանիզմը թթվածնային սովի պայմաններում։

Ես դեռ ցրտահարություն եմ զգում, երբ հիշում եմ, թե ինչպես է առյուծների հպարտությունն անշտապ անցնում մեր մեքենայի կողքով

Դուք կարող եք Կիլիմանջարո գնալ տարվա ցանկացած ժամանակ, բայց չոր սեզոնը հունիսից սեպտեմբեր համարվում է ամենահաջողը: Մենք քայլեցինք մարտի սկզբին, մինչև անձրևների սեզոնը: Իմ կարծիքով, սա հիանալի պահ է. այո, դուք կարող եք բռնվել արևադարձային անձրևի տակ, ինչպես մեզ մոտ մի օր էր, բայց երթուղիները բեռնված չեն: Իսկ արեւադարձային շրջաններում մաշկի թրջվելն իսկական արկած է։ Կիլիմանջարոյից հետո մեղք է չգնալ Տանզանիայի լավագույն ազգային պարկերը՝ Սերենգետի, Մանյարա լիճ և Նգորոնգորո: Վայրի կենդանիները, որոնք ազատ են, հաճախ ձեռքի երկարությամբ, տպավորիչ են: Ես դեռ ցրտահարություն եմ զգում, երբ հիշում եմ, թե ինչպես առյուծների հպարտությունը դանդաղ անցավ մեր մեքենայի կողքով։ Ընդհանուր առմամբ, արժե մեկնել սաֆարիի առնվազն երկու օր, իսկ գերադասելի է չորս օր: Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ավարտել ձեր ճանապարհորդությունը Տանզանիա Զանզիբարում: Հանգիստ այս դրախտային կղզում` սպիտակ լողափերով, զարմանալի ստորջրյա աշխարհով և հսկայական կրիաներով, լավագույն նվերն է ձեզ համար Կիլիմանջարո բարձրանալու համար:

Կիլիմանջարոն լեռ է, որը հասանելի է սկսնակների և նույնիսկ տարեցների համար: Սովորական ռուս կինը՝ Ուլան Ուդեից ուսուցչուհի Անգելինա Վորոբյովան, ութսունվեց տարեկան հասակում բարձրացել է Կիլիի գագաթը և հայտնվել Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Բոլոր ուսապարկերը կրելու են բեռնակիրները, նրանց ծառայություններն արդեն ներառված են ծրագրերի արժեքի մեջ, և Տանզանիայի օրենքների համաձայն՝ դուք չեք կարող հրաժարվել դրանցից։ Բայց, չնայած երթուղիների տեխնիկական հեշտությանը, Քիլին դեռ գրեթե վեց հազար մարդ է, և վերջնական վերելքը դեպի գագաթ և իջնելը դեպի հարձակման ճամբար կտևի մոտ տասներկու ժամ: Հետևաբար, եթե ցանկանում եք երաշխավորված վայելել աֆրիկյան լեռնային տեսարանները և չհայհոյել ինքներդ ձեզ նման արձակուրդ ընտրելու համար, սկսեք պատրաստվել մի քանի ամիս առաջ, օրինակ՝ վազք:

Նախքան Տանզանիա մեկնելը, դուք պետք է պատվաստվեք դեղին տենդի դեմ։ Եթե ​​ճանապարհորդում եք Տանզանիա համաճարակաբանորեն վտանգավոր երկրից, ինչպիսին է Քենիան, ձեզանից կարող է պահանջվել մուտք գործել երկիր պատվաստման միջազգային վկայականով. այլ դեպքերում դա ձեր հայեցողությամբ է: Պատվաստվել եմ՝ այն աշխատում է տասը տարի, և շատ հարմար է այլ ճանապարհորդությունների համար։ Դուք կարող եք այն դնել ցանկացած պատվաստման կենտրոնում մեկուկես-երկու հազար ռուբլով: Դա պետք է արվի նախապես՝ մեկնելուց առնվազն տասը օր առաջ։

Նաև արժե իմանալ բարձրության հիվանդության մասին մի պայման, որը կապված է թթվածնի պակասի հետ: Բոլորը տարբեր կերպ են դա հանդուրժում, և հնարավոր չէ նախապես իմանալ, թե ինչպես կպահի մարմինը բարձրության վրա։ Էլբրուսում հիվանդության նշանները՝ գլխացավ և ընդհանուր թուլություն, զգացի միայն 5000 մետր բարձրության վրա, իսկ մեր խմբի որոշ անդամներ արդեն 2500 մետր բարձրության վրա։ Դուք կարող եք սկսել խմել հատուկ դեղամիջոցներ մինչ ճամփորդությունը, բայց ամենակարևորը պատշաճ կլիմայականացումն է, այսինքն՝ դանդաղ բարձրանալը։ Այդ պատճառով ես ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տալիս գնալ Կիլիմանջարո այնպես, ինչպես մենք գնացինք՝ հինգ օրում կարճ ճանապարհով։ Այո, ութօրյա երթուղիներն ավելի թանկ են, բայց ի՞նչը կարող է լինել ավելի կարևոր, քան առողջությունն ու առողջությունը: Ամեն դեպքում, մեծ լեռներ մեկնելուց առաջ արժե խորհրդակցել բժշկի հետ։

Գագաթին հասնելու ճանապարհին դուք հերթափոխով կքայլեք մի քանի կլիմայական գոտիներով, այնպես որ դուք պետք է վերցնեք տարբեր հագուստներ՝ շորտերից մինչև բաճկոն: Խորհուրդ եմ տալիս խոսել խելացի սպորտային խանութի օգնականի հետ՝ լավագույն արշավային կոշիկների, թաղանթապատ բաճկոնների, տաբատների, ջերմային ներքնազգեստի և թեթև բաճկոնի վերաբերյալ խորհրդատվության համար: Առցանց խանութներում կարող եք գտնել ավելի էժան սարքավորումներ: Եթե ​​ցանկանում եք որոշակի գումար խնայել, կարող եք շատ բաներ գտնել Avito-ում, որոնել ձեր ընկերների մեջ կամ տեղում վարձակալել Տանզանիայում:

Ես ինքս արդեն խումբ եմ կազմակերպել Էլբրուսում, և այս անգամ որոշեցի նաև ընկերների և ծանոթների թիմ հավաքել։ Վերելքի հաջողությունը կախված է մասնակիցների ֆիզիկական պատրաստվածությունից և տրամադրությունից, և ընդհանրապես ցանկանում է լավ շրջապատում լինել լեռներում։ Բացի այդ, խմբի համար շրջագայություն ամրագրելիս կարող եք զեղչ ստանալ: Քիլի վրա հավաքված էինք ընդամենը չորս հոգի. ես և երեք տղամարդ։ Խորհուրդ եմ տալիս միանալ փոքր խմբերին. մի բան է ամեն անգամ սպասել տասը-տասնհինգ հոգու, և մեկ այլ բան, երբ երեք-հինգ հոգի եք։ Սա միանշանակ մեծացնում է հաջող վերելքի հնարավորությունները, երբ վերջնական վերելքի յուրաքանչյուր կանգառը խլում է ուժը:

Կիլիմանջարոն էժան հաճույք չէ։ Երկկողմանի տոմսերը կարժենան հինգ հարյուրից ութ հարյուր դոլար։ Բարձրանալու գները կարող են զգալիորեն տարբերվել ընկերություններից ընկերություն, բայց սովորաբար ամենակարճ Marangu երթուղին պահանջում է առնվազն 1500 դոլար մեկ անձի համար առնվազն վեց հոգուց բաղկացած խմբում: Կազմակերպիչ ընկերությունը միայն Տանզանիա նահանգին վճարում է մոտ յոթ հարյուր դոլար, որպեսզի արշավի ժամանակ օտարերկրացին այցելի Կիլիմանջարո ազգային պարկի տարածք։

Կազմակերպելիս համոզվեք, որ ամեն ինչ ներառված է ճամփորդության գնի մեջ՝ տրանսֆերներ, հյուրանոցում տեղավորում վերելքից առաջ և հետո (երկու գիշեր), երեքանգամյա սնունդ ուղու վրա, ուղեկցող թիմ (ուղեկցորդներ, բեռնակիրներ, խոհարար): Աֆրիկայում յուրաքանչյուր թիմի անդամի համար թեյավճարներ են պահանջվում, դրանք միշտ վճարվում են առանձին երթուղու վերջում, և սա տպավորիչ գումար է՝ մեկ անձի համար հարյուր հիսունից մինչև երեք հարյուր հիսուն դոլար: Եթե ​​ցանկանում եք, այստեղ ավելացրեք սաֆարիի արժեքը (միջինը վեց հարյուրից յոթ հարյուր դոլար երկու օրվա համար) և ծախսերը Զանզիբարում (հյուրանոցի պատշաճ համարն արժե օրական երեսուն դոլար, ընթրիքը միջինը տասից տասնհինգ դոլար է, էքսկուրսիաներ՝ քսանից վաթսուն դոլար): Գները լրիվ ոչ ժողովրդավարական են, բայց այս գումարի համար լիարժեք տպավորություններ կունենաք։

Լույսը ճանապարհ էր անցնում ծառերի միջով, ինչքան առաջ էինք գնում, այնքան որթատունկերն ավելի էին շփոթվում, ես ուզում էի առանց հետքի շնչել խոնավ ու համեղ օդը։

Առաջին օրը Մոշիի հյուրանոցից տեղափոխմամբ մեզ տարան Կիլիմանջարո ազգային պարկի մուտքը՝ 1800 մետր բարձրության վրա։ Մեզնից որոշ ժամանակ պահանջվեց այգում գրանցումը, բայց բեռնակիրներն անմիջապես վերցրեցին մեր ուսապարկերը և առաջ գնացին։ Մեկ ժամ անց բոլորովին թեթև, ուղեկցորդ Ֆիլբերտի հետ միասին սկսեցինք մեր ճանապարհորդությունը անձրևային անտառով։ Լույսն իր ճանապարհը բացեց ծառերի միջով, ինչքան առաջ էինք գնում, այնքան որթատունկերն ավելի էին շփոթվում, մենք ուզում էինք շնչել խոնավ ու համեղ օդը բոլորը, առանց հետքի: Ֆիլբերտն ասաց, որ ինը հարյուր քսան մետր բարձրանալով մենք պետք է քայլենք ինը կիլոմետր։ Մի վստահեք էքսկուրսավարներին, երբ նրանք խոսում են վազքի մասին: Կարծես թե նրանք ժամանակին Google Քարտեզներում ուղիղ ճանապարհ են հաշվարկել և գրել բոլոր նշանների վրա: Արահետն ամենևին էլ նման չէ այս ճանապարհին, և ամեն անգամ արահետը երկու կամ նույնիսկ վեց կիլոմետր երկար է ստացվում։

Մենք քայլում էինք ոգեշնչված, կատակում, զրուցում էքսկուրսավարի հետ, զննում էինք ճանապարհին հայտնված խոշոր սայլակները և լսում անտառի ձայները: Զգացվում էր, որ շուտով անձրև է գալու. մենք արագ ձեռք բերեցինք մեր անձրեւանոցները, բայց նրանք մեզ չփրկեցին կարկուտի հզոր արեւադարձային տեղատարափից։ Ոտքերս ակնթարթորեն խոնավացան և մինչև ծնկները կեղտոտվեցին, հագուստը թանձր անձրևանոցի տակ թրջվեց, բայց նույնիսկ շոգ էր բլրի գագաթով ակտիվ քայլելուց: Ճանապարհի հողը, որը նոր էր չորացել, դարձավ կարմիր գետ։ Վերջապես հասանք 2720 մետր բարձրության վրա գտնվող Mandara Hut երկրորդ ճամբարի տները և տեղավորվեցինք չորս հոգու համար նախատեսված փոքրիկ տնակում։

Լեռների համար ընթրիքը շքեղ էր: Ես հիշում եմ Էլբրուսին. մի բան է պատրաստել և վրաններ տեղադրել երկար արշավից հետո, մեկ այլ բան, երբ ամեն ինչ արդեն պատրաստ է մեր ժամանման համար: Ու թեև ծառայությունը հեշտացնում է կյանքը լեռներում, այն չի հեշտացնում՝ այն դեռ ելք է ձեր հարմարավետության գոտուց: Գիշերը դուրս եկա աստղերին նայելու - երբ վիզս ցավեց, հասկացա, որ տասը րոպե գլուխս հետ շպրտած եմ կանգնած։

Երկրորդ առավոտը սկսվեց մեղմ լուսաբացով, արագ վարժություններով և յոգայի վարժություններով՝ ձեր մեջքն ու ուսերը ձգելու համար: Արագ փաթեթից և առատ նախաճաշից հետո մենք դուրս եկանք Մանդարա տնակից առավոտյան մոտ իննին: Երեկվա հզոր ջունգլիները հալչում էին մեր աչքի առաջ՝ հսկայական ծառերի փոխարեն հայտնվեցին սլացիկ ծառեր, իսկ հետո՝ ընդհանրապես թփեր։ Զարմանալի է, թե որքան արագ է փոխվում ամեն ինչ լեռներում՝ եղանակը, առողջությունը, տրամադրությունը, շրջակայքի բնությունը: Ճանապարհին սկսեցին հայտնվել տարօրինակ բույսեր՝ արմավենիներով ալպիական ծառերի խառնուրդ, շատ խոտաբույսեր և լեռնային բույսեր: Միգուցե միջավայրի և ներքին վիճակի արագ փոփոխության պատճառով լեռներում զգում ես, որ իրականում ես ապրում։

Այդ օրը մենք քայլեցինք մոտ տասնհինգ կիլոմետր, բարձրացանք նոր բարձրություն (գումարած հազար մետր) և հասանք 3700 մետր բարձրության վրա գտնվող Հորոմբո Հաթ ճամբար։ Այնտեղ մենք արդեն սպասում էինք լվացվելու համար տաք ջրի և տաք կակաոյի՝ ադիբուդի ու թխվածքաբլիթներով, որը ներս մտավ թնդյունով։ Ընթրիքից առաջ Ֆիլբերտը առաջարկեց ևս մեկ կլիմայական արշավ կատարել մինչև 4000 մետր բարձրություն. սա ևս երեք հարյուր մետր վերև է և մոտ տասը կիլոմետր ոտքով երկու ուղղություններով: Մենք հոգնած էինք, բայց այնուամենայնիվ որոշեցինք քայլել, որպեսզի հաջորդ օրը ավելի հեշտ լինի նոր բարձունք վերցնելը։ Օրվա վերջում մենք անցանք քսանհինգ կիլոմետր և ձեռք բերեցինք 1300 մետր բարձրություն։

Երրորդ օրը մենք 3700 մետրից գնացինք 4720 մետր բարձրության վրա գտնվող Կիբո գրոհային ճամբար։ Ճանապարհն անցնում էր Մավենցի հրաբխի երկայնքով, իսկ Կիլիմանջարոն արդեն ձեր առջև էր։ Այս բարձրության վրա բուսականություն գրեթե չկա, այստեղ քարե անապատ է։ Ջերմաստիճանը մոտ վեց աստիճան է։ Մեր թիմի անդամներից մեկը՝ Լյոշան, իրեն ամենից վատն էր զգում. կանգառներից մեկում մենք նրան պառկեցինք մի մեծ քարի վրա, բարձրացրեցինք նրա ոտքերը՝ խաչաձող պատրաստելով արշավային ձողերից, և նա իրեն մի փոքր ավելի լավ զգաց։ Մնացածը եռանդուն էին, ընտելացումը լավ էր ընթանում. կարծում եմ, որ նախորդ օրը ընդունված դեղերը դեր խաղացին: Մինչև վերջերս ոչ մի դեղահաբ չէի ընդունել, բայց երբ 4300 մետր բարձրության վրա գլուխս տհաճորեն բաբախեց, որոշեցի, որ ժամանակն է. մեր դեպքում ցավը թեթևացնելու այլ տարբերակ չկա։ Շրջապատի գեղեցկությունը և նպատակին մոտ լինելը փոքր-ինչ փոխհատուցում էին բարեկեցությունը։

Մենք գրեթե ուժասպառ հասանք Կիբո Հաթ, թեյ խմեցինք, հրաժարվեցինք ընթրիքից և քնեցինք կեսօրվա մոտ ժամը չորսին, որպեսզի ժամանակ ունենանք վերականգնվելու մինչև վերջնական ելքը: Մեր վերելքը նախատեսված էր երեկոյան տասնմեկին, այսինքն՝ յոթ ժամ հետո։ Ճամբարում մեզ տեղավորեցին մի մեծ սենյակում՝ երկհարկանի մահճակալներով և մի խումբ մարդկանցով ամբողջ աշխարհից՝ մալայզիացիներ, եվրոպացիներ, ամերիկացիներ: Ես ինձ վատ էի զգում՝ հաբերը դեռ չէին գործել, գլուխս ճեղքվում էր, և զգացվում էր, որ ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Բայց քնաբերները օգնում էին քնել:

Ավելի ուշ ջերմաստիճանը բարձրացավ։ Երեկոյան ժամը տասին մոտ ես արթնացա սառնությամբ, բոլորը դեռ քնած էին։ Անհանգստությունը բռնեց ինձ՝ ես պետք է երկու ժամից բարձրանայի վերև, և ես նույնիսկ ուժ չունեի վեր կենալու և դեղը եփելու։ Լյոշան վերադարձավ սենյակ. նա և ուղեկցորդը որոշեցին, որ մենք դուրս կգանք գիշերվա երեքին։ Եվս չորս ժամ հանգիստը լուրջ ֆորա է նման իրավիճակում։ Նորից արագ քնեցի՝ վանելով այն միտքը, որ վերևում, ուշ մեկնելու պատճառով, կարող է վատ եղանակ լինել։ Տասնմեկին, քնիցս, լսեցի, որ սենյակը կենդանանում է. մեր հարևանները հավաքվել էին վերելքի համար, քանի որ բոլորը ստանդարտ կերպով հեռանում են կեսգիշերին։ Մենք շարունակեցինք քնել։

Ես չգիտեմ, թե ինչ կատարվեց մեզ հետ վերջին մեկ ժամում։ Այնպիսի զգացողություն կար, որ գիտակցությունը կամ հոգին, ինչպես ուզում ես անվանիր, բաժանվեց մարմնից և լուռ դիտում էր կողքից.

Զարթուցիչը զնգում էր գիշերվա երկուսին։ Բարձր ջերմաստիճանը, բարեբախտաբար, կարծես թե չի եղել։ Մենք արագ հավաքվեցինք, հագանք բոլոր տաք հագուստները. ճանապարհին ամենացուրտն է մինչև արևածագ: Նախաճաշեցինք մակարոնեղենի կաթսայով, թակեցինք մի գավաթ սուրճ, և հիմա եկել է հիմնական մեկնարկի պահը։ Մենք դուրս եկանք գիշերվա ժամը երեքին. լուսարձակը մեր ոտքերի տակ մի փոքր դեղին շրջան էր բռնել, շուրջը սև ու սև էր, իսկ երկինքը սփռված էր աստղերով, բայց այս անգամ մենք ժամանակ չունեինք նրանց նայելու։ Գլխումս մեկ միտք կար. «Բևեռ, բևեռ», որը սուահիլիում նշանակում է «Հանգիստ, ժամանակ տրամադրիր»:

Երկու-երեք վայրկյանը մեկ մեկ փոքրիկ քայլ էինք անում, մտքեր չկային՝ ավելի հեշտ է քայլել մեդիտացիոն վիճակում։ Ես անընդհատ ծարավ էի, բայց հաճախակի կանգառները շատ հոգնեցուցիչ են և խլում են թանկարժեք ուժերը։ Ուստի բոլորը համբերեցին մինչև վերջ՝ սպասելով, որ տղաներից մեկը կասի՝ ջուր է պետք։ Սովորաբար ես էի, բայց կարծում եմ՝ բոլորը սպասում էին այս հանգիստ խոսքերին։ Մենք մի րոպե կանգ առանք մի երկու կում խմելու և կատարյալ լռության մեջ շարունակեցինք շարժել ոտքերը։ Դժվար էր խոսել, և ոչինչ չկար՝ այդ պահին ամեն մեկն իր փորձն ուներ։ Շատ առջևում տեսանելի էին վառ կետեր՝ մեր առջև դուրս եկած խմբերի լապտերների լույսը։

5400 մետր բարձրության վրա արևի ծագմամբ նոր ուժեր եկան։ Բացվեց ապշեցուցիչ տեսարան դեպի հինգհազարանոց Մավենցի՝ սա Աֆրիկայի երրորդ ամենաբարձր գագաթն է։ Բայց արշալույսով հիանալու ժամանակ չկար. կամաց-կամաց, զիգզագներով, մեծ քարերի շուրջը կռանալով՝ բարձրացանք վեր։ Ասում են՝ գնացքից ուշանալիս հասկանում ես ամեն վայրկյանի արժեքը՝ սարերում էլ է այդպես։ Յուրաքանչյուր անհարկի կանգառ կարող է անհաջողության պատճառ դառնալ՝ ժամանակն անցնում է, ուժերն ավարտվում են, իսկ եղանակը չի փոխվում մեր օգտին։ Հետևաբար, Ֆիլբերտը, մեր ուղեցույցը, անգիտակցաբար խոժոռվեց, երբ մենք խնդրեցինք ևս մեկ կանգառ, ապա քաջալերեց. «Hakuna matata! Քիչ է մնացել, բոլորս այնտեղ կհասնենք»։ Նրա նպատակն է մեզանից յուրաքանչյուրին բարձրանալ: Նա վստահ էր մեզ վրա, նույնիսկ երբ ինչ-որ մեկի մոտ թուլության նոպան էր։ Շատ էի ուզում քնել, աչքերս իրար կպած, երբեմն էլ ծածկում էի դրանք, բայց կծկվում էի, հակառակ դեպքում կարող էի ընկնել։

Առջևում մի լեռնանցք էր, որից այն կողմ միայն երկինքն էր երևում, ես ուզում էի հավատալ, որ գագաթն արդեն մոտ է, բայց այդպես չէր։ Մարդիկ արդեն սկսել են իջնել մեզ դիմավորելու. նրանք երեք ժամ շուտ լքել են գրոհայինների ճամբարը և արդեն հասցրել են բարձրանալ գագաթ։ Նրանք ուրախ էին, յուրաքանչյուրը մեզ անկեղծ ու շատ հոգնած ժպիտ պարգեւեց ու հաջողություն մաղթեց։

Վերջապես մենք դա արեցինք. մենք հասանք փայտե ցուցանակին «Gilman's Point 5681 m»: Այստեղից սկսվում է ելքը դեպի Կիբո հրաբխի խառնարան, հեռվում տեսանք Կիլիմանջարոյի լեգենդար սառցադաշտերը։ Շատերը միայն հասնում են այնտեղ, բայց սա նաև մեծ ձեռքբերում է։ Մոտ տասը րոպե մեծ կանգառ արեցինք։ Նորից ուժի ալիք զգացի, նպատակն ավելի շոշափելի դարձավ։ Թեև Ուհուրուի գագաթն այստեղից չէր երևում, գագաթին հասնելու մոտիվացիան արագորեն աճեց: Մեր կողմ էր շարժվում ռուսական խումբը, որի հետ հանդիպեցինք նույնիսկ ներքեւում։ Նրանք նրանց հաջողություն մաղթեցին, բայց խմբի վերջինը շշնջաց. «Ուժեղ եղեք, հիմա ամենադժվարն է լինելու»։ Մենք գիտեինք, որ պետք է գնանք մոտ մեկուկես ժամ: Թվում է, թե ընդամենը 200 մետր բարձրություն ձեռք բերելը, համեմատած արդեն անցած հազարի հետ, դա բավականին քիչ է, բայց ճանապարհն անցնում էր խառնարանի եզրով, և վերելքները փոխարինվում էին վայրէջքներով: Շատ հիասթափեցնող էր իջնելն ու նվիրական մետրերը կորցնելը։ Ի՞նչ պատահեց մեզ այս վերջին ժամին։ Չգիտեմ. Ես չեմ հիշում. Գլուխը թաթախված էր։ Այնպիսի զգացողություն կար, որ գիտակցությունը կամ հոգին, ինչպես ուզում ես կոչիր, բաժանված էր մարմնից և լուռ դիտում էր կողքից։

Վերջապես հասանք Ուհուրու գագաթը՝ 5895 մետր։ Փայտե նվիրական հուշատախտակ՝ «Աֆրիկայի ամենաբարձր կետը» մակագրությամբ. Աշխարհի ամենաբարձր անկախ լեռը. Աֆրիկայի հրաշքը». Հանուն նրա մենք մեկ օրից ավելի թռչեցինք տարբեր երկրներից, ևս հինգ օր քայլեցինք։ Իհարկե, այս ամենը ցուցանակով լուսանկարի համար չէր, այլ իմ հաղթանակի խորհրդանիշն էր՝ ես կարողացա հաղթահարել ինքս ինձ և իրականացրեցի երազանքս՝ այցելեցի Աֆրիկյան մայրցամաքի գագաթը։ Եվ նորից համոզվեցի՝ ես համարձակ եմ, ուժեղ եմ և իրականում ամեն ինչ կարող եմ։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ ես ձգվում եմ դեպի վերև. ուզում եմ ինքս ինձ հիշեցնել, որ դու կարող ես հաղթահարել ամեն ինչ, և ցանկացած երազանք կարող է իրականացվել: Հիմնական բանը համարձակվելն է գնալ առաջ՝ քայլ առ քայլ անելով, չհավալվել և հետ չշրջվել։ Սրա մեջ սարերը իմաստուն ուսուցիչ են։