Savaitę Mongolijoje aš vis dar negalėjau suprasti, kas tai yra: išorėje yra „šešioliktoji buvusios TSRS respublika“, o viduje - nekalta Azija, arba atvirkščiai: lauke - nekalta Azija, o viduje - „šešioliktoji respublika“. ? Pagrindinė keliautojo emocija Mongolijoje yra smegenų pašalinimas ir kiekviename žingsnyje. Pagrindinė pačios Mongolijos emocija, jos nacionalinis šūkis - „niekam nerūpi!“. Na, o Mongolijos Altajus, Kobdo upės slėnis Bayan-Ulgiy ir Khovd aimags yra toliausiai nuo sostinės ir netipiškiausias Mongolijos kampelis. Pirmoje dalyje papasakosiu apie kelią ten iš Rusijos ir apie vietinę, dažniausiai miesto, specifiką; antrajai daliai paliksiu istoriją apie klajoklių gyvenimą. Tačiau visai Mongolijai šie įspūdžiai būdingi arba tik vakariniam jos kampui - kol kas nemanau.
Yra ir lėktuvas, tačiau jo kainos visiškai kitokios: nuo Ulgiy iki sostinės autobusu 80 tūkstančių tugrikų (apie 2000 rublių), o lėktuvu - 350 tūkst. Lėktuvai čia gražūs, viskas, kas skrido virš mūsų, buvo turbininis, kaip šis „Fokker 50“.
Specifinis transportas (be lėktuvų, žinoma) taip pat lemia specifinį požiūrį į tualetą. Greitkeliuose nėra net labiausiai apgailėtinų kaimų rūšių, nėra kur slėptis stepėje, todėl sanitarinė stotelė atrodo taip: pusė autobuso išvažiuoja, išsirikiavę ir pradeda palengvėti. Arba vemti - sprendžiant iš dviejų kelionių keliu Ulgiy -Khovd, kritinis skaičius vietos gyventojų turi silpną vestibuliarinę sistemą, kuri nepavyksta. Dideliu būdu jūs galite atsisėsti prie akmens, bet jei taip yra. Moterys šia prasme nėra daug drovesnės nei vyrai, todėl urinofilijos šalininkams visais įmanomais būdais galima rekomenduoti Mongolijos autobusus. Squamish žmonės (kaip ir Olya ir aš) turės būti protiškai pasiruošę visam tam. Pavyzdžiui, Ulgie yra tualetas be durų, nukreiptas į gatvę:
Pagal savo miestų išvaizdą Mongolija tikrai atrodo kaip „šešioliktoji respublika“. Tie patys penkių aukštų pastatai, mažaaukščiai stalinkai ir net medinės kareivinės, tie patys garažai, surūdijusios žaidimų aikštelės ir šiukšliadėžės, ir, žinoma, visaip įstiklinti balkonai:
Pažįstami kraštovaizdžiai, jei jie matomi, arba:
Kai kuriose vietose yra kažkas kita - kareivinės su neįprastai dažnais langais ir kvadratiniais vamzdžiais kiemo katilinėse mane priverčia bendrauti su Kinija Mao Dzedongo laikais, kurio niekada nemačiau.
Apskritai Mongolijos miestas atrodo labiau apleistas ir nepatogus nei net Kirgizijoje ar Rusijos šiaurėje. Tame pačiame Khovde jie kažkada klojo grindinio akmenis ir plyteles, įrengė žibintus ir suolus, tačiau be kasdienės priežiūros visa tai buvo padengta nuolaužomis ir dulkėmis. Nauji pastatai atrodo ypač kontrastingi - niekur buvusioje SSRS nėra tokių ankštų kiemų be vieno žolės ašmenų:
Mongolų įėjimai yra gana posovietiniai - ty apniukę, uždengti raštu ir įklijuoti reklama. Tačiau dešinėje atkreipkite dėmesį į mažą detalę - nuo slenksčio laiptai veda ne tik aukštyn, bet ir žemyn: naujų pastatų rūsiuose taip pat yra butų!
Mongolijos miestų centruose galima sutikti labai gražių stalinkų, daugiausia administracijų, viešbučių ir kultūros namų:
Du kartus - Ulgiy ir Khovda - susidūrėme su akmeniniu laikrodžiu. Iš pradžių juokavome, kad tai labai grafiška išraiška, kaip mongolai susiję su laiku. Bet kai antrą kartą pamatėme laikrodį, supratome, kad rankos ant jo yra toje pačioje padėtyje. Koks laikas ant jų įspaustas? Revoliucija, nepriklausomybės paskelbimas, kažkokia pergalė?
Tačiau pagrindinis Mongolijos miestų „bruožas“ yra tas, kad jurtos tiesiogine prasme iššoko iš netikėčiausių jų vietų:
Tarkime, jurta kolegijos pakraštyje - gal yra sunkių darbininkų, atliekančių remontą iš kažkur stepėje?
Khovde, pakraštyje, yra visas jurtų miestas. Tai iš esmės lūšnynas - žmonės ateina į miestą ir nestato sau lūšnos iš mėšlo ir lazdų, o tiesiog įsirengia jurtą ir gyvena joje. Kiti taip apsigyvena, kad aplink jurtą aptveria tvoras, aptveria sklypus, bet manau, kad dauguma jurtogradų gyventojų atvyksta į miestus užsidirbti pinigų pagal sezoną:
Net turtingų namų kiemuose jurta gali stovėti, bent jau atlikdama vasaros virtuvės, verandos ar svetainės vaidmenį. Tai jau Ulgiy - čia nėra jurtų miesto, tačiau jurtose dedama beveik daugiau jurtų, ir atkreipkite dėmesį, kad jos yra kitokio dizaino - Khovda mongolų jurtose (ger), o čia - tiurkų (kazachų -ui):
Mongolijos miestai yra labai ryškus paminklas vadinamosios „klaidingos urbanizacijos“. Čia, Khovde, karvė ganosi vejoje netoli centrinės aikštės:
42. fotografavo Olya.
Ir vienas iš Ulgiy „gudrybių“ yra nuolatinis galvijų važiavimas per miestą:
Galvijai toli gražu nėra vieninteliai gyvūnai, pastebimi Mongolijos miestuose. Tą patį pastebėjau ir Kosh -Agach, tai yra, matyt, tai bendras Zaaltai bruožas - štai aitvarai vietoj varnų:
Jie sėdi ant laidų, medžių, stogų:
Sukimasis per šiukšlynus:
47. Oljos nuotrauka
Jie neria į kiemus, medžioja balandžius, šuniukus, kačiukus ar mėsą šuniui, kol jis miega veislyne:
48. Olios nuotrauka
Taigi nenuostabu, kad elektros linijose yra baidyklių:
Mongolų kalba yra graži, nors ten, kur mes buvome, ją daugiausia vaizduoja užrašai ir pop muzika. Manau, kad „aiški raidė“ jam tiko kur kas labiau nei kirilicos abėcėlė: ištisinę „skylę dūzgė uveschuur“. Tačiau apskritai užrašų prasmė aiški: „Įeik, beprotiškai!“.
Kontingentas Mongolijoje, jei ir skiriasi nuo Vidurinės Azijos, Kazachstano ar Altajaus, nėra daug: yra ir nesąžiningų linksmybių, ir mielos stilingos jaunystės. Čia neatsimenu gopnikų, o policija yra draugiška ir nelinkusi prievartauti - panašių istorijų kaip Centrinėje Azijoje Mongolijoje niekada nebuvo. Jie sako, kad čia nesunku susidurti su girtuokliais, bet mes tokios patirties neturėjome, o iš nuogirdų girti žmonės nėra agresyvūs turistų atžvilgiu ir blogiausiu atveju jie kovos. Vėlgi, kaip supratau iš kitų žmonių užrašų, yra daug blogiau nei su agresija, čia viskas yra su vagystėmis - geriau nepalikti daiktų be priežiūros net prie sienų.
Kitas neįprastas Mongolijos turtas yra turbūt lengviausias ir neskausmingiausias perėjimas prie demokratijos istorijoje. Iki 1911 m. Tai buvo Kinijos provincija, 1921–90 m. Ji buvo gana totalitarinė socialistinė šalis, o dešimtajame dešimtmetyje ji tapo demokratiška - be rūpesčių ir pogromų, be „tautos tėvo“ su geležine tvarka, be politinės isterijos. . Nuo 2017 metų šalį valdo penktasis prezidentas, Mongolijos liaudies (buvusios liaudies revoliucijos) ir demokratinės partijos rinkimuose reguliariai keičia viena kitą. Leninas Ulan Batere buvo nugriautas tik 2012 m., Tačiau Chovdoje viena iš parduotuvių (!) Pakabina Sukhbaataro ordiną - matyt, čia socialistinė nostalgija:
Tačiau raudona žvaigždė taikiai sugyvena su svastika. Mongolija pasiuntė karavanus su šiltais drabužiais ir mėsa, dešimtis tūkstančių kupranugarių kruizų iš Chovdo į Biyską padėti SSRS. Galbūt fronte buvo mongolų savanorių, bet iš esmės mongolai nekovojo prieš fašizmą. Svarbus skirtumas tarp Mongolijos ir buvusios SSRS yra tai, kad čia nėra Didžiojo Tėvynės karo antspaudo. Todėl mongolams svastika yra tik saulėgrįža:
Prieš kelionę buvau tikras, kad Mongolija tapo Kinijos protektoratu. Bet sakyčiau, beveik labiau kinizuotas. Tadžikus jaudina Kinijos paminėjimas, kad ukrainiečiai girdi žodį „Europa“, tačiau mongolai nuo seno bijo Dangaus imperijos, dėl kurios galima susisiekti su Rusija. Jie sako, kad arčiau Ulan Batoro Kinijos įtaka yra labiau pastebima, tačiau Bayan-Ulgiy ir Khovd tikrai žiūri į šiaurę:
Čia savo rusų kalbos žinias vertinčiau maždaug lygiu labiausiai nerusiškai kalbančių buvusios SSRS vietų, tokių kaip Pietų Tadžikistanas ar Estijos kaimo kraštas. Kas antras žmogus čia rusų kalba gali susieti porą žodžių, ir beveik bet kurioje perpildytoje vietoje yra bent vienas žmogus, kuris beveik laisvai kalba rusiškai. Be to, - girdėjau apie tai iš skirtingų žmonių, - mongolai labai sąžiningai studijuoja, taigi, jei mongolas kalba rusiškai, tai verta. Čia galima paaiškinti rusiškai, ir bet kuriuo atveju tai daug lengviau nei anglų kalba. Anglų kalbos žinios, kaip man atrodė, koreliuoja su amžiumi (būdinga jaunimui), tačiau rusų kalbos žinios, mano nuomone, su niekuo nesusijusios - tarp jaunimo ir jurtų gyventojų bei tarp vyresnės kartos ir miestiečių, susidūrėme su visais trimis atvejais vienodomis proporcijomis. Apskritai čia labai pastebimas sandarumas tarp dviejų didžiųjų valstybių. Pavyzdžiui, kartą sutikome moterį, kurios dukra mokosi Pekine, o sūnus - Tomske.
Keistas įvairių kištukų lizdas viešbutyje „Khovd“ yra akivaizdus Kinijos ir jos pigių plataus vartojimo prekių artumo visame pasaulyje įrodymas. Galbūt todėl Mongolija atrodo artimesnė anglosaksų pasauliui nei posovietinės šalys, išskyrus Baltijos valstybes.
Kita Mongolijos savybė yra ta, kad joje beveik nieko negaminama. Iš esmės viskas priklauso nuo kasyklų ir gyvulininkystės, tačiau rūdos parduotuvėse neparduos. Remiantis statistika, 2/3 importo į Mongoliją atkeliauja iš Kinijos, 1/3 - iš Rusijos, tačiau Ulgii ir Khovd maisto prekių parduotuvėse proporcija atrodo priešingai. Prekių geografija pačioje šalyje, kuri nėra apkrauta vietinio gamintojo paramos, yra įspūdinga - Rusiją, Kiniją, Kazachstaną, Ukrainą, Korėją, Vokietiją, Lenkiją, Izraelį, Japoniją lentynose keičia kaleidoskopas ir vitrinos ... Prisimenu, kaip prieš išvykdami nusipirkome 5 šokoladus - ir visi iš skirtingų šalių. Tačiau daugelio produktų Mongolijoje tiesiog nėra, nes vietiniai jais nesidomi - pavyzdžiui, parduotuvėse nematėme sūrio.
Mongolų produktų yra nedaug, bet viskas, su kuo susiduriame, yra puiku. Pavyzdžiui, neįtikėtinai skanus ir labai natūralus vaisių vanduo „Goyo“:
Na, daugeliui keliautojų ne paslaptis, kad mongoliškas troškinys yra geriausias pasaulyje:
Ir jūs tikriausiai klausiate - kur yra Čingischanas? Taigi - NE. Savaitę dviejuose vakariniuose aimaguose nematėme nė vieno paminklo Visatos purtytojui.
Mongolija yra šalis, kuri tikrai gali nustebinti. Čia, palyginimui, tų pačių metų įspūdžiai apie Centrinę Mongoliją iš Deniso - žiūrėkite TURINĮ!
Mongolijos Altajus - bus įrašų!
Kobdo žemė. Pirmieji įspūdžiai apie Mongoliją.
Kobdo žemė. Apie klajoklius kazachus.
Ulgiy. Mongolijos Kazachstano sostinė.
Ulgiy-Khovd. Mongolijos kelias.
Khovd (Kobdo). Seniausias miestas Mongolijoje.
Manhanas. Zakhchinų žemė ir akmens amžiaus petroglifai.
Mongolijos Altajus. Kelias į Khurgan-Nur.
Mongolijos Altajus. Kobdinskie ežerai.
Mongolijos Altajus. Atgal per Tsengel.
Ne Altajaus Kazachstanas - žiūrėkite TURINĮ!
Stepių Altajaus - žr. TURINYS!
Vargu ar ruošiausi kelionei į Mongoliją. Likus dviem savaitėms iki sienos kirtimo nežinojau, kad ten važiuosiu. Todėl daugelis dalykų, kuriuos reikėjo išmokti iš anksto ir išsamiau išstudijuoti vietoje, praėjo pro mane. Galbūt praleidau kai kuriuos lankytinus objektus. Bet bet kokiu atveju manau, kad mano maža patirtis bus naudinga kitoms keliautojų kartoms. Neliesiu bendrų klausimų, aprašytų įvairiuose vadovuose (kaip keliauti oru, traukiniais, automobiliais, arkliais ir pan.), Apie tai žr. Skiltyje „informacija“ esančias nuorodas. Pasakysiu tik tai, ką mačiau ir girdėjau savo akimis.
Technine informacija
Buvau Mongolijoje nuo 2009 m. Birželio 19 d. Iki liepos 8 d. Kartu su lene Agnieszka, dabar dirbančia Ulan Ude, į šalį įvažiavome per sienos kirtimo vietą Kyakhta (Buriatijos Respublika), dvi dienas praleidome Ulane. Bator, važiavo Ulano maršrutu -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Charkhorin - Ulan Bator. Tada aš vienas važiavau maršrutu Ulan Batoras - Uyondu © rkhaan - Bayan -Uul ir išvykau į Rusiją per sienos kirtimo Verkhniy Ulkhun (Trans -Baikal Territory) teritoriją. Didžiąją kelio dalį keliavome autostopu, dalį mikroautobusų ir autobusų.
Čia ir toliau tekste naudoju originalius mongoliškus geografinių objektų pavadinimus, išskyrus Ulan Batorą, kurį parašysiu tradicine rusų transliteracija (mongolų kalba miesto pavadinimas rašomas kaip „Ulan Batoras“).
Kelionės žemėlapis
Už ir prieš
Mongolija žinoma dėl dviejų dalykų. Pirmasis - klajoklių populiacija, išlaikiusi tradicinį gyvenimo būdą. Jie sako, kad mongolams gyvenimas labai nepasikeitė nuo Čingischano laikų, ir tai atrodo tiesa: nemaža šalies dalis vis dar gyvena jurtose, veisia galvijus, klajoja iš vienos vietos į kitą, ieškodama naujų ganyklų. , valgo mėsą ir pieną. Išskyrus tai, kad daugelis dabar klajoja UAZ ir japoniškais sunkvežimiais, o turtingiausi šalia jurtų turi palydovines antenas ir saulės kolektorius. O likusi dalis yra ta pati - iki pat tautinių kostiumų, kuriuos mongolai dėvi ne per didžiąsias šventes, o kasdieniame gyvenime.
Antras pliusas - graži ir nepaliesta gamta. Tai ne ta nuobodi Rusijos pietų ar Ukrainos stepė, kuri atneša nuobodulį ir melancholiją. Mongolijos stepių kraštovaizdžiai visada yra gražūs ir įvairūs ir labai retai iškraipomi žmogaus struktūrų. Horizonte besidriekiančią lygumą visada įrėmina gražios kalvos, kažkur susiduria vaizdingos uolos ar akmenys, kažkur stepė virsta uolėta ar smėlėta dykuma, kai kur ją keičia kalnai, apaugę mišku. Ir šen, ir ten jurtos stovi šiose mongolų platybėse, o aplink vaikšto storos didelių ir mažų gyvulių bandos: karvės, ožkos, avys, arkliai, kupranugariai, jakai.
Mongolijos minusai logiškai kyla iš privalumų. Graži gamta ir tradicinis gyvenimo būdas buvo išsaugoti dėl to, kad civilizacija čia dar nepasiekė. Tik Ulan Batorą, kurio nuotraukas jau rodžiau, galima pavadinti civilizuotu miestu, kuriame yra viskas, ko reikia gyvenimui. Dauguma likusių miestų yra gana miesto tipo gyvenvietės. Regioninis Mongolijos centras primena patį paskutinį Rusijos regioninį centrą, Mongolijos regioniniai centrai visai primena kaimus. Ir tarp šių miestų yra didžiulės erdvės, kuriose žmogaus buvimas pastebimas tik vienišose jurtose ir provėžoje stepėje (žr. Skyrių „Keliai“).
Apskritai, po kelionės į Mongoliją Rusija ima atrodyti kaip visiškai civilizuota šalis, kurioje yra daug kelių ir geležinkelių, pakelės kavinių, tualetų, parduotuvių ir prekybos centrų. Kai išvykau iš Mongolijos į Rusiją, buvo aiškus jausmas, kad grįžtu iš Azijos į Europą - paskutinius 50 km iki sienos buvo negyvas žemės kelias su duobėmis ir balomis, kuriuo važiavo 1–2 automobiliai per dieną, o po sienos lygus asfaltas prasidėjo geru eismu. Žodžiu, malonu, kad mes bent šimtą metų lenkiame bet kurią šalį. Vienintelis dalykas, kuriuo Mongolija pastebimai lenkia mus, yra gyvulininkystės plėtra. Pamatę kelių šimtų gyvūnų bandas, kurios, kaip skėriai, užėmė žaliuojančią mongolų ganyklą, nėra labai džiugu pažvelgti į tris ar keturias plonas badaujančias karves, klaidžiojančias netoli kažkokio Trans-Baikalo kaimo.
Bet kitaip, kaip sakiau, mūsų šalis yra daug labiau civilizuota. Visai aistrai keliauti aš vis dar myliu komfortą, lygius kelius, greitus automobilius, karštus pietus bent kartą per dieną ir karštą dušą bent kartą per dvi dienas, o po Mongolijos su palengvėjimu grįžau į Rusiją. Taigi perskaitykite Mongolijos aprašymus ir gerai pagalvokite - ar esate pasiruošę tokiems sunkumams, ar geriau leistis į kelionę autostopu per Beniliukso šalis.
Informacija
„Lonely Planet Mongolia“ kelionių vadovas
Keliautojai praneša bpclub.ru forume
Norėdami susipažinti su kultūriniu ir istoriniu kontekstu, rekomenduoju perskaityti nuostabią Isai Kalašnikovo knygą „Žiaurus amžius“ (1 ir 2 dalys) - Čingischano gyvenimo istoriją nuo gimimo iki mirties, taip pat pažiūrėti puikų Nikitos Michahalkovo filmą „Urga - Meilės teritorija “apie rusų ir mongolų santykius Kinijoje.
Viza
Rusijoje yra Mongolijos ambasada Maskvoje, taip pat konsulatai Ulan Ude, Irkutskas, Kyzyl. Paprastai neįmanoma pasidaryti vizos savarankiškai be kvietimo, konsulate jie nedelsdami išsiunčia ją kelionių agentūrai. Ulan Ude vizų išdavimas kelionių agentūroje kainuoja 2300 rublių, įskaitant konsulinius mokesčius, ir trunka 10–12 dienų. Komentaruose jie sako, kad Maskvoje viskas geriau - nežinau, pasitarkite su komentatoriumi. Anksčiau „Kyzyl“ konsulatas išduodavo vizas be kvietimo, tačiau dabar, manau, to nebėra.
Rezultatas
Tarp Rusijos ir Mongolijos yra net 10 sienos kirtimo punktų. Paprastai jie dirba nuo 9 iki 17 val. Aš išsamiau parašiau apie sienos kirtimą Kyakhta, Aukštutiniame Ulkhun -. Įdomu tai, kad tik trys perėjos yra tarptautinės, tai yra, trečiųjų šalių gyventojai gali kirsti sieną. Taigi, jei nesate Mongolijos ar Rusijos pilietis, sieną galite kirsti tik Kyakhta (Buriatija) arba Tashanta (Altajaus Respublika) arba perkelti ją traukiniu Naushki (Buriatija). Atkreipkite dėmesį, kad Kiakhtos perėja yra automobilių perėja, jos negalima kirsti pėsčiomis, todėl jei einate pėsčiomis, turėsite tilpti į automobilį pasienyje. Verkhniy Ulkhun (Trans-Baikalo teritorija) pravažiavimas yra pėsčiasis, niekas neverčia jūsų sėsti į automobilį ar autobusą.
Autobusai kasdien važiuoja iš Ulan Udo į Ulan Batorą, be to, per Burjatijos sostinę važiuoja traukinys Maskva - Ulan Batoras. Nežinau, kaip yra kituose regionuose.
Keliai
Prieš keliaudamas į Mongoliją pagalvojau, kad Rusijoje nėra kelių. Dabar supratau, kad mūsų šalyje yra kelių ir net gerų. Nes brangusis mongolietis - tai tokia skarda, kurios jūs, greičiausiai, niekur nepamatysite. Tik iš šiaurės į pietus padorus asfaltuotas kelias veda iš Rusijos į Kiniją per Ulan Batorą, be to, yra ruožų nuo Ulan Batoro iki vakarų iki Arvaikheerio (569 km, iš kurių 50–60 km dar nėra nutiesta) su atšaka į Charkhoriną ir nuo Ulan Batoro į rytus iki Uyondu © rhaan (331 km). Galbūt yra ir kitų skyrių, bet aš jais nesilankiau.
Likusi dalis yra brangi, įskaitant svarbiausius greitkelius, jungiančius vakarus ir rytus nuo šalies - dažniausiai tai trys ar keturi riedėti takeliai stepėje, kurie susilieja ir skiriasi bei veda iš vieno miesto į kitą. Tarp gyvenviečių nėra nei degalinių, nei kavinių, nei kilometrų stulpų, nei kelio ženklų, nei eismo policininkų, nei mobiliojo ryšio aprėpties - tik plikas lygumas, kuriuo kiekvienas važiuoja, kaip nori. Tačiau kelių kokybė yra tokia, kad iš visų norų nebus galima sulaužyti greičio apribojimo, o provėžų gausa sumažina susidūrimus iki minimumo. Paprastai reljefas yra toks, kad jūs netgi galite nuvažiuoti nuo trasos ir važiuoti per stepę bet kuria kryptimi.
Kai kuriems žmonėms pavyksta važiuoti tokiais keliais net paprastais automobiliais, tačiau vis tiek geriau naudoti visureigius - japoniškus džipus ar rusiškus UAZ. Pastarosios, beje, yra pageidautinos, nes jos yra labai paplitusios tarp mongolų ir, jei kas nors atsitiks, greitai rasite atsarginių dalių. Mongolai taip pat važinėja motociklais, korėjietiškais mikroautobusais, japoniškais sunkvežimiais ir rusiškais „Kamaz“ sunkvežimiais. Užsienio turistai dažniausiai keliauja džipais ir motociklais. Taigi trasoje keturis kartus susitikome su kolegomis: lenkais ant motociklų, grupe prancūzų džipais, vienu australų motociklininku ir grupe korėjiečių, keliaujančių mikroautobusu (greičiausiai, taip pat korėjiečių).
Jei vairuojate savo transportą, būtinai pasirūpinkite GPS navigatoriumi - vietoj kelių yra nuorodos, todėl visiškai įmanoma pasiklysti, netyčia išvykus takeliu, vedančiu į kažkokį atokų kaimą. Geriau nusipirkti žemėlapį mongolų kalba - tada iš klajoklių bus lengviau sužinoti, kur esate ir kur turėtumėte eiti. Jei keliaujate autostopu, iš esmės galite apsieiti be navigatoriaus - vairuotojai dažniausiai žino kelią ir važiuoja iš vieno miesto į kitą. Svarbiausia yra tiksliai sužinoti, kur eina vairuotojas, ir tada patikėti jam rasti teisingą kelią.
Žygiai autostopu
Mongolija yra pati sunkiausia šalis keliauti autostopu, kokioje esu buvusi. Nepaisant to, autostopu čia smagu ir įdomu, o jei turite laiko, galite tai padaryti taip. Tiesiog nepamirškite kai kurių Mongolijos autostopo ypatybių.
Pirmoji ir svarbiausia problema yra mažas eismas. Labai gera važiuoti tik asfaltuotais keliais (žr. Skyrių „Keliai“). Maršrutas nuo sienos perėjimo Tašante iki Ulan Batoro (per Ulaangomą ir Cetserlegą) vis dar gana judrus, nors čia kartais galima palaukti kelias valandas. Kituose keliuose automobiliai pasitaiko itin retai - iki trijų ar keturių automobilių per dieną. Taigi būkite kantrūs, taip pat su knygomis, žurnalais ar kryžiažodžiais - galite bent ką nors padaryti, kad užsiimtumėte, kol pusę dienos sėdėsite prie takelio. Trumpai tariant, „mano kuprinėje yra aštuoni tomai lašinių ir degtukų bei Turgenevas“ - tai tik apie Mongoliją. Kartais taip pavargdavome sėdėdami prie kelio, kad pasiimdavome kuprines ir eidavome pėsčiomis, todėl daugeliui mongolų - vairuotojų ir vietinių gyventojų - atrodė, kad einame per jų šalį. Jiems sunku paaiškinti autostopo esmę, todėl tai dar geriau. Be to, nepamirškite, kad eismas tarp regioninių centrų (jei šis kelias neveda į Ulan Batorą) yra labai mažas, pavyzdžiui, iš Ulaangomo į MU © rU © n, tiesioginis susisiekimas, nes pagrindinis srautas automobilių į Ulan Batorą eina į pietus, per Cetserlegą. Ir net neturėtumėte bandyti keliauti autostopu vietiniais keliais, jei nenorite įstrigti maždaug savaitei.
Antroji problema - pasirinkti tinkamą balsavimo būdą. Lengviausias būdas yra prie išvažiavimo iš didelio miesto: dažniausiai keli kilometrai prieš ir po didelės gyvenvietės yra vienas asfaltuotas kelias, todėl pakanka palikti miestą ir pradėti balsuoti šiuo keliu. Situacija stepėse arba mažuose miesteliuose ir kaimuose yra kitokia. Čia takeliai gali nukrypti iki pusės kilometro atstumo ir gana sunku išsirinkti reikiamą. Kartais galite naršyti elektros linijomis - dažniausiai poliai yra palei pagrindinę trasą, tačiau ši taisyklė ne visada veikia. Geriausia rasti tam tikrą aukštį, iš kurio atsiveria vaizdas į apylinkes, stebėti, kokiu keliu automobilis pasirodys, ir jei kas atsitiks, greitai persikelkite ten. Jei mostelėsite rankomis ir vairuotojas jus pamatys, greičiausiai jis sustos ar net pasuks ir pasieks jus.
Trečia problema - automobilių perpildymas. Kelionės metu automobiliu su vienu vairuotoju važiavome tik du kartus. Paprastai, be jo, automobilyje yra keleivių, kurie, kaip taisyklė, užima visas vietas. Įdomu tai, kad automobiliai sustoja, net jei jie yra perpildyti - sužinokite, ar jums kas nors atsitiko, tačiau ne visada įmanoma sėsti į sustojusį automobilį. Kartais važiuoji automobiliu, kuriame keturi ar penki sėdi ant galinės sėdynės, paguldai mongolų vaiką ant kelių, kartais guli ant bagažo sunkvežimio gale, padengtas dulkėmis ir smėliu, kartais sėdi ant miegančio krepšį tolimojo nuotolio kabinoje, šiek tiek suspaudžiant krūvą daiktų ir tolimus vairuotojo giminaičius, kuriuos jis pasiėmė su savimi. Trumpai tariant, nesitikėkite komforto.
Ir ketvirta problema yra pinigų prieinamumas tarp vietos gyventojų. Iš esmės visi tikisi pinigų už transportavimą, tačiau dauguma yra įtikinami nemokamai. „Nėra pinigų“ mongolų kalba „mungo baikhgo“ - ir prieš lipdami į automobilį visada pasakykite šiuos žodžius vieną ar du kartus. Tik keturis kartus vairuotojai, išgirdę tokią frazę, nusivylę važiavo toliau - ir visus šiuos kartus tai atsitiko judrioje greitkelio atkarpoje, kur greitai sugavome kitą automobilį. Kitose vietose vairuotojai supranta, kad kito automobilio lauksite dar pusdienį, o gerai pagalvoję vis tiek linkteli - sako, įlipk. Tačiau sunkvežimių vairuotojai ir pasiturintys džipai „Uhlan-Bator“ žmonės tai daro be didelių dvejonių. Bet vis tiek šiek tiek sunku - ypač po Rusijos, kur beveik niekas iš vairuotojų neklausia apie pinigus, o aš net neįspėju, kad važiuoju nemokamai.
Trumpai tariant, jei leidžia lėšos, rekomenduoju keliauti po Mongoliją savo automobiliu. Jei neleidžia lėšos, bet leidžia laikas, naudokitės dviračiu - jis bus šiek tiek lėtesnis, o jei esate patyręs dviratininkas, jis gali būti net greitesnis nei autostopininkas. Pavyzdžiui, 390 km atkarpą nuo Bayankhongor iki Altajaus įveikėme net per tris dienas. O ruožą nuo Bayan -Uul miesto iki 49 km ilgio Aukštutinio Ulkhuno sienos perėjimo aš važiavau visą dieną - čia galėjau nueiti per tą patį laiką.
Nepaisant to, autostopas padeda geriau pažinti vietos gyvenimą, bendrauti su mongolais, kurių daugelis moka rusų kalbą. Taigi, jei išvardyti sunkumai jums netrukdo, susikraukite kuprinę ir eikite.
Reguliarus transportas
Tik Ulan Batore yra kažkokia autobusų stotis, iš kurios pagal konkretų tvarkaraštį ir tarifus autobusai išvyksta į skirtingus regioninius centrus. Kituose miestuose autobusai arba visai nevažiuoja, arba važiuoja, kaip Dievas nori. Kelionių vadovai rekomenduoja mikroautobusų ieškoti miesto turguje. Ten taip pat galite rasti vairuotojų, kurie važiuoja į kitus miestus ir ieško bendrakeleivių, kurie kompensuotų savo išlaidas. Kažkodėl „Lonely Planet“ tai vadina „autostopu“ - tai yra rekomenduoja nueiti į turgų ir susirasti tokį automobilį. Nežinau, mano nuomone, tradicinis autostopas vis dar yra efektyvesnis.
Gana sunku naršyti autobusų kainas. Pavyzdžiui, iš Ulan Batoro į Luną (130 km) keliavome už 6 tūkstančius tugrikų, bet iš Ulan Batoro į Darkhaną (220 km) mano palydovas keliavo už tuos pačius pinigus. Nors, ko gero, esmė ta, kad eiti į Darkhaną asfaltuotu keliu, o dalis kelio į Luną - jau aprašytas takelis stepėje.
Per naktį
Kiekvienas, keliaujantis po Mongoliją, bent kartą tikrai turėtų pernakvoti su klajokliais. Tai padaryti gana paprasta - tiesiog nueikite prie stepės jurtos ir mandagiai paprašykite apsilankyti. Vienintelio susitikimo jurtoje metu mes elgėmės labai subtiliai: klausėme, ar galima šalia jurtos pastatyti palapinę, bet tada, kai sėdėjome ir ilsėjomės po karštos dienos, buvome pakviesti į pati jurta. Apskritai, jei atsidursite stepėje ir netoliese yra jurta - nedvejodami paprašykite apsilankyti. Saldumynų ir šokolado geriau pasiimti iš anksto - duokite vaikams, padėkite ką nors ant stalo arbatai ir visi bus laimingi. Jei jums pasisekė, atsidursite sočioje vakarienėje, bet mums tiesiog davė arbatos ir ožkos pieno.
Kitas geras pasirinkimas nakvynei yra pakelės kavinės. Beveik kiekviename yra viena ar kelios didelės 4-5 metrų pločio lovos, kuriose kiekvienas, užsisakęs vakarienę ar pusryčius šioje užkandinėje, gali nemokamai pernakvoti. Paprastai vieno žmogaus vakarienė kainuoja 2–3 tūkstančius tugrikų. Tiesa, dar keli žmonės miegos toje pačioje lovoje, bet manau, kad tai nesuklaidins laisvų keliautojų, jei turės savo miegmaišį.
Taip pat yra viešbučių dideliuose miestuose. Mes buvome apsistoję tuose du kartus - Arvaikheer mieste kambarys dviems kainavo 11 tūkstančių, Altajuje - 15 tūkstančių tugrikų. Pirmajame viešbutyje nebuvo dušo, antrame - karšto vandens. Bet jei ką, miestuose galite rasti viešų vonių, kuriose galite nusiprausti po 1–2 tūkstančius tugrikų.
Ypač populiariose turistų vietose yra svečių namai ir nakvynės namai, įskaitant tam tikras jurtų stovyklas (kelias jurtas, kuriose galite praleisti naktį). Tačiau tiems, kurie nakvojo tikroje jurtoje, tai nebus ypač įdomu: viduje nėra klajoklio gyvenimo atributų, tik kelios lovos ir naktiniai staleliai. Charkore tokie svečių namai vienam asmeniui kainavo 5 tūkst.
Na, Ulan Batore yra didžiulis apgyvendinimo pasirinkimas. Pirma, tai vienintelis miestas, kuriame gyvena daugiau ar mažiau aktyvūs „Hospitalityclub“ ir „Couchsurfing“ klubo nariai, todėl galite lengvai rasti nemokamą nakvynę. Antra, yra viešbučių, nakvynės namų, svečių namų kiekvienam skoniui ir kišenei. Beje, „Golden Gobi“ svečių namuose rusams ir lenkams taikoma nuolaida: vyriausiasis administratorius mums tai pasakė tiesiai, todėl už naktį jie sumokėjo ne šešis, o penkis dolerius asmeniui. Turėkite omenyje.
Maistas
Vegetarai Mongolijoje neturi ką veikti. Visos daržovės ir vaisiai yra importuojami iš Kinijos, o patys mongolai gamina ir valgo beveik viską iš mėsos ar pieno. Tik Ulan Batore galima rasti daržovių salotų, kitur tokia prabanga - retenybė. Visada buvau mėsos valgytoja ir antiveganė, bet tada net pradėjau jausti nostalgiją vinigretės ar pomidorų-agurkų salotoms. Tad būkite pasirengę, jei visiškai netoleruojate mėsos, nusipirkti reikalingų produktų Ulan Batoro mieste ir pasiimti su savimi.
Populiariausias patiekalas Mongolijoje - buza, žinoma ir buvusiems Irkutsko srityje ar Buriatijoje, pavadinimu „pozos“. Tai smulkiai supjaustyta mėsa, suvyniota į tešlą ir garuose. Labai skanus ir maistingas dalykas - man užteko suvalgyti 4-5 gabalus. Paprastai jie kainuoja 300 tugrikų. Kitas populiarus maistas yra khushuur, kuris primena mūsų gimtąjį čebureką ir kainuoja 300–400 tugrikų. Be to, makaronai su mėsos gabalėliais ir bulvėmis yra populiarūs - arba sausi, arba kaip sriuba. Deja, nepamenu, kaip tai vadinasi, tai kainuoja apie 2-2,5 tūkst. Tiesą sakant, kelionėje daugiausia valgėme šiuos tris patiekalus.
Yra daug įdomių pieno patiekalų, tačiau jie, kaip taisyklė, neparduodami valgyklose - buvome vaišinami jurtomis arba automobiliais. Yra kietas sūris, kurio skonis panašus į varškę, labai skanus kreminis sviestas ir taip pat mažai alkoholio turintis gėrimas, pagamintas iš pieno, primenantis kumį.
Pagrindinis gaivusis gėrimas yra pieno arbata. „Ulan Bator“ jis man nepatiko, bet tada, neturėdamas pasirinkimo, turėjau jį mylėti. Paprastai jis patiekiamas be cukraus, bet šiek tiek sūdytas - vis dėlto šios druskos aš tikrai nejaučiau. Sostinėje ten taip pat pridedama šiek tiek naftos, tačiau provincijose tokio nėra. Apskritai, labai maistingas dalykas. Tai kainuoja 100-200 tugrikų už puodelį, o kartais netgi patiekiama nemokamai.
Kaip ir visais kitais aspektais, Ulan Batoras ir likusi Mongolija yra du dideli skirtumai. Sostinėje maisto pasirinkimas yra didelis ir įvairus. Yra tiek pigių valgyklų su aukščiau minėtais patiekalais, tiek kainomis, taip pat pretenzingi restoranai su itališkais, japoniškais ir kitomis virtuvėmis kiekvienam skoniui ir kišenei. Kartą net užklydome į vegetarišką kavinę. Pigų valgomąjį paprastai galima atpažinti iš užrašo esančio žodžio „gazaras“.
Kalbant apie maistą, taip pat yra didelis skirtumas tarp sostinės ir provincijos. Ulan Batore yra daug parduotuvių ir prekybos centrų, kuriuose yra geras produktų pasirinkimas, kituose miestuose daugiausia yra mažų parduotuvių, kurių pasirinkimas yra mažesnis nei bet kurioje Rusijos kaimo parduotuvėje. Įprastas rinkinys - soda, degtinė, šokoladiniai sausainiai ir, jei pasiseks, didžiulis mėsos gabalas šaldytuve. Net duona yra reta. Parduotuvę galima atpažinti pagal užrašą „delguur“.
Kavinės ir didelės parduotuvės yra tik miestuose, todėl, atsižvelgiant į kelių kokybę ir mažą eismą, geriau visada turėti vandens ir maisto atsargų bent vieną dieną.
Kalba
Mongolijoje daug žmonių kalba rusiškai. Kartą mums net pakėlė liftą Maskvos valstybinio universiteto filologijos fakulteto absolventas. Iš sutiktų vairuotojų dauguma jų žinojo bent kelis žodžius ir frazes rusų kalba, o maždaug kas trečią buvo galima net pagrįstai paaiškinti.
Tačiau nepaisant to, neturėtumėte specialiai tikėtis, kad susidursite su rusakalbiais mongolais. Pabandykite šiek tiek išmokti mongolų kalbos, tai labai palengvins jūsų kelionių gyvenimą ir padės daug geriau pažinti vietinį gyvenimą. Deja, žinojau tik keletą keliautojui svarbių frazių, o likusias papildiau rusiškais žodžiais ir gestais. Bet jei gestais vis tiek galėčiau pasakyti „ar galima čia pastatyti palapinę“ arba „čia sustoti, prašau“, tada užduokite sudėtingesnių ir įdomesnių klausimų („kaip klajoklių vaikai eina į mokyklą?“, „Ir kuo šildote krosnį? “Ir pan.) neveikė.
Trumpas mongolų kalbos frazės
Trūksta frazių (dvigubas balsis skaitomas kaip vienas, bet pailgas):
Ar galiu ateiti su tavimi? - Hamt yavzh bolh uu?
Kur tu eini? - Ta haša yavzh ben wee?
Keliaujame po Mongoliją - Bid nar Mongoloor ayalaj baygaa
Žmonės angliškai moka daug blogiau nei rusų - daugiausia išsilavinę jaunuoliai, elgetos iš sostinės ir turizmo sektoriaus darbuotojai.
Pinigai
1 doleris = 1428 tugrikai
1 rublis = 46 tugrikai
Visai kelionei Ulan Batoryje geriau keisti pinigus iš karto. Likusioje Mongolijos dalyje bankų skaičius neviršija statistinių klaidų ribų.
Kaip ir Baltarusijos rubliai, Mongolijos tugrikai egzistuoja tik popierine forma, todėl kelionės metu jaučiate, kad turite daug pinigų.
Internetas ir bendravimas
Yra keli mobiliojo ryšio operatoriai, iš kurių „Mobicom“ buvo rekomenduotas mums. Mobilusis ryšys, žinoma, neveikia kelyje, tačiau yra aprėptis beveik visose didelėse ir mažose gyvenvietėse.
1–2 interneto kavinės yra daugelyje regioninių centrų, jų gausu Ulan Batore.
Pavojai ir bėdos
Labiausiai mane išgąsdino klajoklių šunys - jie sako, jei tau tinka, tai ateik į jurtą anksti, kitaip ją saugantys šunys puls. Buvo netgi rekomenduojama išmokti frazę „nohoy chorio“, o tai reiškia „laikykite šunis“. Todėl tikėjausi kiekvienoje klajoklių stovykloje išvysti užburtų vilkų šunų, kurie tave tiesiog suplėšys į gabalus. Tiesą sakant, šalia jurtų matėme pusiau negyvus ir nuluptus šunis, negalinčius išgąsdinti net stepių gofro. Mongolai labai nemėgsta šunų ir dažnai juos apdovanoja spardymu. Todėl visi šie žmonių draugai iš baimės atšoko, kai bandėme juos glostyti.
Kiti pavojingi gyvūnai jau yra iš laukinės gamtos. Vadovuose išvardyti stepių vilkai ir lokiai, skorpionai ir gyvatės, gyvenantys dykumoje, erkės, gyvenančios žolėje. Niekas iš mūsų nepasitaikė. Didžiausi laukiniai gyvūnai, kuriuos mes matėme, yra driežai, mažesni už delną, nuolat bėgantys po kojomis Gobio dykumoje, ir stepiniai graužikai - žiurkėnai ar kiaunės.
Asmeniškai aš nesu susidūręs su nusikaltimu, tačiau mano bendrakeleivis, paskutinę dieną vaikščiojęs vienas Ulan Batore, turėjo fotoaparatą. Tačiau tai gali atsitikti bet kuriame pasaulio mieste. O kadangi mongolai yra draugiški ir neagresyvūs, gopnikų čia beveik niekada nesutinkama. Visoje kelionėje jaučiausi visiškai saugi bet kurioje Mongolijos vietoje - priešingai, beje, iš Rusijos, kur ne visada malonu būti mažuose regioniniuose centruose.
Klimatas
Oras Mongolijoje yra permainingas, staigiai svyruojant temperatūrai. Žiemą labai šalta (Ulan Batoras laikomas šalčiausia pasaulio sostine), vasarą dažniausiai būna karšta. Vasaros karštį sušvelnina vėjai, kurie vaikšto per Mongolijos lygumą, tačiau kartais jie sukelia didelių sunkumų. Porą kartų pūtė taip stipriai, kad paprasčiausiai buvo neįmanoma pastatyti palapinės - o lygumoje dažnai neįmanoma rasti jokios užuovėjos nuo vėjo. Neįsivaizduoju, kaip šiurpu čia turi būti žiemą su šiuo vėju.
Ulan Bator - Arvaikheer greitkelis 
Arvaikheer 
Maršrutas Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayankhongor 
Maršrutas Bayankhongor - Altajaus. Grupė lenkų, keliaujančių motociklais 
BU © mbU © gu © r 
Gobio dykumos šiaurinė dalis 
Arba atostogos, arba kūno kultūros pamoka vietinėje mokykloje 
Buutsagaan 
Altajaus 
Altajaus - Khovd greitkelis 
Jeffas yra australas, trejus metus gyvenęs Ulan Batore. Nuvažiavau autobusu pas sužadėtinės tėvus į Mongolijos kaimą 
Khovd 
Nacionalinis charakteris
Mongolai, kaip jau rašiau, yra labai draugiški ir svetingi žmonės. Užsieniečiams visada padės ir patars, kur, kaip ir ką. Jie dar neišmoko jiems išpūsti kainų - bent jau tiems, kurie nedirba turizmo sektoriuje. Rusai yra beveik gimtoji mongolai, daugelis vyresnės kartos žmonių prisimena savo studijas ar darbą Sovietų Sąjungoje. Tiesa, nesitikėkite tokio atviro ir nuoširdaus priėmimo, kaip Kaukaze ar Artimuosiuose Rytuose - bet kuris rusakalbis mongolas mielai su jumis kalbės, bet vargu ar pakvies aplankyti. Apskritai draugiškas, bet gana tolygus požiūris.
Kaip ir daugelis kitų Azijos tautų, mongolai yra gana neatsargūs, atsipalaidavę ir neskubantys. Visiškai normalu, kad viešbučio pardavėjas ar administratorius valandai ar dviem palieka savo darbo vietą ir turi laukti arba jo ieškoti kažkur netoliese. Jie ypač neskuba, juolab kad Mongolijoje ir taip niekas greitai nepavyks. Agnieszka sakė, kad Ulan Batoro mieste turi keletą mokinių iš Mongolijos, kurie nuolat vėluoja pusvalandį ar valandą ir yra nuoširdžiai nustebę, kai jiems dėl to priekaištauja. Iš tiesų, Mongolijoje, stepėje, automobilis gali lengvai sugesti, turėsite laukti pusę dienos pravažiuojančio automobilio, tada jį suremontuoti ir galų gale atvykti į paskirties vietą kitą dieną. Koks pusvalandžio vėlavimas. Žodžiu, „dievams nėra kur skubėti, jų laukia amžinybė“.
Tuo pačiu metu mongolai turi labai išvystytą savitarpio pagalbą. Jei jūsų automobilis sugenda, pirmasis pravažiuojantis automobilis sustoja ir jo vairuotojas siūlo pagalbą. Dažnai jis gali pasilikti su jumis kelias valandas, padėdamas užvesti seną UAZ arba pakeisti sunkvežimio spyruokles. Tačiau jie sako, kad atokiuose Rusijos regionuose, tokiuose kaip Jakutija, Kamčiatka ar Čukotka, viskas yra lygiai taip pat.
Iš visų Mongolijos žmonių ypač malonų įspūdį daro mongolų vaikai. Jie yra labai gyvi ir spontaniški, o spalvingiausi fotografijos objektai - net daugiau nei seni žmonės ar veržlūs raiteliai. Akivaizdu, kad jie nėra kankinami jokiomis bausmėmis ir draudimais, tačiau jie taip pat nėra niekuo lepinami - bet nėra kuo ypatingai juos palepinti. Vietoj plastikinių žaislų jie turi visą bandą ožkų ar avių, vietoj dviračių ar riedučių-arklius, kuriais daugelis jodinėja, atrodo, nuo šešerių ar septynerių metų, o ne purvinas gatves ir galiniai keliai, žalios lygumos. Čia nėra miesto pagundų ir pramogų, todėl jie nuoširdžiai džiaugiasi bet kokiu šokolado plyteliu, kurį iš miesto atsivežė atvykęs užsienietis. Kolegei taip patiko mongolų vaikai, kad ji net norėjo jų turėti. Tiesa, ji bijo, kad jos vaikinas iš Kijevo to nesupras - juk nedaugelis vyrų yra tokie tolerantiški kaip filmo „Hipsteriai“ herojus.
Gyvenimo būdas
Ulan Batoras yra vienintelis tikras miestas Mongolijoje. Pagal prieinamumo lygį ir infrastruktūros plėtrą jis primena didelį Rusijos regioninį centrą. Yra prekybos centrai, kino teatrai, restoranai, interneto kavinės, viešasis transportas - viskas, ko reikia gyvenimui. Likusi šalies dalis yra didelė klajoklių stovykla. Net regioniniuose centruose nemaža dalis gyventojų gyvena klajokliškai - centre gali būti keli dviejų ar trijų aukštų sovietiniai pastatai, o visa tai supa privatus sektorius su mediniais namais ir jurtomis. Bet, žinoma, tikroji Mongolija prasideda už miestų ribų.
Stepėje jurtos susiduria kas kelis kilometrus, dykumoje - kas 10-20 kilometrų. Kartais jurta stovi atskirai, kartais keli tokie būstai sudaro savotišką mini gyvenvietę. Tikėjausi, kad jurtos interjeras bus gana asketiškas, beveik kaip kempingo palapinėje, tačiau iš tikrųjų jos dažniausiai visada būna gerai įrengtos ir primena rusiškos trobelės ar net kuklaus miesto buto vidų. Yra kelios lovos, drabužių spinta, stalas, komoda su tolimų giminaičių nuotraukomis, televizorius (kartais net su DVD grotuvu). Centre yra viryklė, kurios ilgas vamzdis nukreiptas į apvalią skylę stogo viduryje.
Vienintelis čia gyvenančių žmonių užsiėmimas yra gyvulininkystė. Netoli jurtos į žemę įstumiamas kablys, prie kurio pririšti keli arkliai, ožkos ar avys susirenka į aptvarą (ir dažniau be jo), jakai ir karvės ramiai valgo žolę netoliese, o kupranugariai klajoja ir kramto kietus krūmus dykumoje. Šie gyvūnai tuo pačiu metu yra visa žemės ūkio, maisto ir tekstilės pramonė, o dažnai ir transportas.
Mongolai praktiškai neužsiima žemės ūkiu. Galite važiuoti visoje šalyje ir nematyti nė vieno lauko. Tik Ulangomo miestelio apylinkėse pamatėme kažkokius daržo sodus, o prie Rusijos sienos vairuotojas mums pakėlė keltuvą, kuris pasakė, kad eina į kažkokį ūkį. Kitose vietose mongolai nieko neaugina ir visas savo plačias lygumas naudoja tik ganykloms. Jie sako, kad vis dar mano, kad yra nuodėmė kasti ir apskritai ką nors daryti su žeme.
Tautiniai kostiumai yra dideli chalatai, pagaminti iš tankaus audinio, dažniausiai pilko. Niekada jo nenešiojau, tačiau, sprendžiant pagal jo išvaizdą, toks chalatas gerai apsaugo nuo aštraus Mongolijos vėjo. Ir vis dėlto atsiprašau už intymias detales, tokia chalatas padeda mongolams atsipalaiduoti stepėje: čia paprastai neįmanoma rasti jokios prieglobsčio, todėl galite šiek tiek atitolti nuo kitų žmonių, atsistoti ar sėdėti nugara į juos, apsirengusi chalatu ir daryk savo, niekas su tuo nėra šokiruojantis.
Religija
Kaip ir bet kuri kita komunistinė šalis, devintajame dešimtmetyje Mongolijoje prasidėjo religinis atgimimas. Jie pradėjo restauruoti senus ir statyti naujus vienuolynus, kurti religines švietimo įstaigas. Budistų vienuolynas ar šventykla tapo tuo pačiu nepakeičiamu Mongolijos miesto atributu, kaip stačiatikių bažnyčia tapo rusiška. Vienuolynuose galite pamatyti jaunus vienuolius, o jei pasiseka, eikite į religinę tarnybą, kai jie sėdi prie stalo ir deklamuoja mantras Tibeto ar sanskrito kalbomis - užburiantis vaizdas.
Nepaisant to, pasauliečiai mongolai nėra ypač religingi. Tik vienoje jurtoje mačiau kažką panašaus į mažą altorių, o automobiliuose niekada nemačiau jokios religinės atributikos. Taigi, jei neaplankysite miestų ir neieškosite budistų šventyklų, paprastai negalite nustatyti, kokios religijos laikosi mongolai. Tiesa, kaip ir kaimyninėje Buriatijoje, čia išsaugotos šamanizmo relikvijos: palei kelius yra „oo“ - akmenų krūvos ir stulpai su pririštais mėlynais skudurais. Tačiau skirtingai nei ta pati Buriatija, vairuotojai nesustoja šalia jų ir nerodo jokios pagarbos jiems.
Pramogos
Iš visos Mongolijos kultūros muzika yra geriausia keliautojo patirtis. Mongolai labai mėgsta dainuoti, o kelyje dažnai galite stebėti tokį vaizdą - vairuotojas pradeda dainuoti melodingą ir liūdną dainą, o jo partneris kuo daugiau dainuoja kartu su juo. Arba senutė velka dainą, o visas autobusas ją surenka vieningai. Jei niekas negieda, vairuotojas įdeda kasetę (beje, beveik niekada nematė automobiliuose kompaktinių diskų įrašymo įrenginių - tik kasečių įrašymo aparatų) su mongolų liaudies ar šiuolaikinėmis populiariomis dainomis ir klausosi jos, žiūrėdamas į einantį kelią iki horizonto. Gana dažnai mongolai, įskaitant tuos, kurie nemoka nė žodžio rusiškai, klausosi rusiškos muzikos. Kelis kartus girdėjome Valeriją, Dimą Bilaną ar dainą „A Million Scarlet Roses“, kurią atliko mongolų dainininkė, dainuojanti rusiškai su linksmu akcentu.
Be dainavimo, žmonės mėgsta gerti. Be to, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad net daugiau nei Rusijoje. Per mėnesį kelionių Rytų Sibire man pasiūlė vieną kartą išgerti degtinės, o per dvi savaites Mongolijoje - penkis kartus. Tačiau tai paaiškinama tuo, kad Mongolijoje, be vairuotojo, automobilyje visada yra daug keleivių, ir jie tiesiog geria pusę stiklinės, kad važiavimas būtų linksmesnis, o vairuotojas apsiriboja arbata su pienu . Rusijoje vairuotojai dažniausiai vairuoja vieni - čia tikrai negalima gerti.
Lyrinė išvada
Ko aš vis dar nesupratau po kelionės - kodėl prieš aštuonis šimtus metų mongolams reikėjo palikti savo jaukias klajoklių stovyklas ir vietines stepes ir eiti užkariauti pusės pasaulio. Juk jie neketino auginti galvijų ir statyti jurtų užkariautose žemėse, taigi, skirtingai nei Mongolija - visi šie kiniški ryžių laukai, senoviniai Vidurio Azijos miestai, Kaukazo viršūnės, Irano dykumos ir Rusijos miškai. Ir šiuose taikiuose ir draugiškuose žmonėse neįmanoma atpažinti tų piktų ir žiaurių užkariautojų, kurie žygiavo ugnimi ir kardu iki pat Adrijos jūros pakrantės. Galbūt viskas susiję su tvirta asmenybe, kuri gali suburti ir vesti žmones kartu - aš nežinau.
Tačiau Mongolija leidžia suprasti dar vieną dalyką: kad visa mūsų civilizacija, viskas, ką žmonija sugalvojo per pastaruosius kelis tūkstančius metų, iš esmės yra malonūs, bet ne tokie būtini ekscesai. Šioje šalyje žmonės beveik niekada jų nenaudoja, o tiems, kurie naudojasi, atrodo, jų tikrai nereikia. Dešimtys tūkstančių mongolų apsieina be kanalizacijos, dujinių ir mikrobangų krosnelių, skalbimo mašinos, kompiuterio, telefono, automobilio ir dėl to visai nesijaudina. O visagalė elektros energija, atrodo, naudojama tik televizoriaus žiūrėjimui. Jei ne jis, jie tiesiog paklaustų keliautojų, kas naujo pasaulyje. Ir sužinoję apie visą mūsų pažangą, apie internetą, skrydžius į kosmosą, branduolinę energiją, nanotechnologijas ir lazerinę chirurgiją, jie nepritariamai linktelėjo galva - kam kažką sugalvoti, jei tik jurta, penkiasdešimt ožkų, keliolika arklių ir begalinė žalia lyguma reikia gero gyvenimo ...
Khovd - Ulaangom greitkelis 
Grupė prancūzų ir šveicarų džipais 
Nuostabių stepių platybių šalis, kurioje daugelį kilometrų aplinkui negali rasti nė vienos gyvos sielos, o nacionalinės tradicijos, kurios yra tokios pat stiprios kaip mongolų kario dvasia, pamažu įgauna pagreitį turizmo rinkoje, kaip egzotiška vieta. Kelionės metu pagrindiniais turisto palydovais tikrai taps ryški ir nenuilstanti saulė, snieguotos kalnų grandinės ir budistų stupas juosiančios spalvotų vėliavų pluošteliai.
Svarbūs punktai
- Rusijos turistui vizos į Mongoliją nereikės.
- Patyrę keliautojai nerekomenduoja išsinuomoti automobilio toje šalyje, kurioje gimė Čingischanas. Kelių kokybė ir siūlomų automobilių būklė palieka daug norimų rezultatų. Be to, Mongolijos stepėse galite lengvai pasiklysti.
- Norėdami nusipirkti traukinių ar autobusų bilietus persėdimui šalies viduje, jums reikės paso.
- Vietinių oro linijų bendrovių bilietų kainų skirtumas mongolams ir užsieniečiams yra labai didelis.
Sparnų pasirinkimas
Tiesioginiai skrydžiai su Mongolija vykdomi iš kelių miestų už Uralo:
- „Aeroflot“ skrydžiai vyksta antradieniais, penktadieniais ir sekmadieniais. Tiesioginis skrydis Rusijos sparnais užtruks šiek tiek daugiau nei 6 valandas, o bilietas kainuos apie 680 USD.
- „Mongolian Airlines“ taip pat kelis kartus per savaitę priima keleivius. Kainos prasideda nuo 800 USD.
- Skrydis bus daug pigesnis - „Turkish Airlines“ lėktuvais per. Emisijos kaina yra nuo 550 USD, kelionė užtruks 13 valandų, neatsižvelgiant į prijungimą.
- Kinai skrenda į Ulan Batorą iš Šeremetjevo per. „Air China“ bilietų kainos prasideda nuo 650 USD.
Keliauti į Mongoliją taip pat galima traukiniu. Traukinys Maskva - Ulan Batoras du kartus per savaitę išvyksta iš Rusijos sostinės Jaroslavlio geležinkelio stoties perono ir į Mongolijos geležinkelio stotį atvyksta per kiek daugiau nei keturias dienas. Bilieto kaina - nuo 90 USD.
Viešbutis ar butas
Didžiąją dalį Mongolijos viešbučių respublika paveldėjo iš socialistinės tikrovės laikų. Kambarių skaičius „trys rubliai“ dažniausiai yra seni sovietinio stiliaus viešbučiai, tačiau „penki“ jau išsiskiria šiuolaikiniu aptarnavimo ir komforto lygiu. Paskutinis punktas atsispindi kainų politikoje, o sostinės viešbučio kambarys su penkiomis žvaigždutėmis ant fasado kainuos vidutiniškai 150 USD už naktį.
Jei ieškosite, Ulan Batoro mieste taip pat yra modernių 3 * viešbučių, tačiau kaina už tokį viešbutį gali šokiruoti nepatyrusį turistą. Dvivietis kambarys kainuos 60–100 USD. Tiesa, už šiuos pinigus svečiai gauna belaidį internetą, treniruoklių centrą, nemokamą pervežimą į ir iš oro uosto bei dušo priedus. Žodžiu, naujasis „treshki“ Ulan Batore yra vertas daugiau žvaigždžių, nei buvo priskirtas.
Tačiau standartinės apgyvendinimo galimybės keliaujant po Mongoliją yra tik sostinėje ir kai kuriuose didžiuosiuose miestuose. Už jų ribų vieninteliai turistų namai yra mongolų jurta. Stovyklavietės „Jurtos“ pritaikytos turistų poreikiams ir aprūpintos gana civilizuotais patogumais. Nakvynės jurtoje kaina prasideda nuo 30 USD, kad būtų patogiau.
Mongolai sostinėje taip pat nuomoja privačius apartamentus, ir šį apgyvendinimo variantą verta apsvarstyti. Apartamentus su trimis miegamaisiais, kuriuose mažiausiai šešių žmonių kompanija bus apgyvendinta be trukdžių, su virtuve, vonios kambariu ir internetu specializuotose svetainėse, galima lengvai užsisakyti už 40 USD per dieną. Kainos už privatų kambarį bute su savininku svyruoja apie 15 USD už naktį.
Transporto subtilybės
Mongolijoje yra gerai išvystytas vidaus geležinkelių, oro ir autobusų maršrutų tinklas. Visi šalies keliai visada veda į Ulan Batorą, todėl dauguma persėdimų vyksta ten.
Autobusai jungia visus Mongolijos miestus ir didelius kaimus. Traukiniai suskirstyti į rezervuotas vietas ir skyrius, kurie yra žinomi Rusijos gyventojui, o pigiausios sėdynės. Pavyzdžiui, bilieto kaina skyriuje iš Ulan Batoro į pasienio miestą Zamun-Uud bus apie 20 USD. Atstumas tarp miestų yra 750 km.
Tarpmiestinis keleivių pervežimas vykdomas autobusais ir mikroautobusais. Kaina yra minimali, o transporto priemonės atrodo visiškai identiškos rusiškoms.
Lakštingalai nėra maitinami pasakėčiomis
Trumpai tariant, maistas Mongolijoje yra sotus, porcijos didelės, o kainos labai malonios. Pavyzdžiui, trijų patiekalų pietūs dviems vidutinės klasės restorane kainuos 25 USD, už standartinį mėsainį ir bulvytes bei gėrimą „McDonald's“ turėsite sumokėti 7 USD, o užkąsti šviežių pyragų galėsite pakelės kavinė tik už 4 USD.
Nebrangių Mongolijos valgyklų populiariausių patiekalų kainos yra tokios: salotos - 1 USD, karštas mėsos patiekalas - 2,5 USD, sriuba - 2 USD, arbata - 0,5 USD.
Naudingos detalės
- Mongolijoje per metus būna iki 260 saulėtų dienų, o šių platumų šviesa yra neįprastai aktyvi. Nepamirškite į lagaminą supakuoti didelio faktoriaus apsaugos nuo saulės.
- Visureigio transporto priemonės su vietiniu vairuotoju nuoma keliaujant per stepes ir kitą visureigį yra geriausias pasirinkimas savarankiškoms kelionėms po Mongoliją. Kelionės pagal šį scenarijų kainuos 70–80 USD per dieną.
- Litras benzino kainuoja apie dolerį.
Geriausia kelionė į Mongoliją
Atšiaurus žemyninis Mongolijos klimatas yra tikra žiema ir vasara su atitinkama temperatūra. Liepos mėnesį Ulan Batoro gyventojai termometruose dažnai stebi + 35 ° C ir aukštesnę temperatūrą, o žiemos įkarštyje gyvsidabrio stulpeliai nukrenta iki panašaus lygio. Patogiausias sąlygas vaikščioti po sostinę siūlo orai pavasarį ir ankstyvą rudenį.
Gobio dykumoje, net nepaisant didelio dienos karščio, naktį gali būti labai šalta, todėl geriausias laikas keliauti į šį Mongolijos regioną yra pirmoji rudens pusė.
Vienas ryškiausių kultūrinių renginių Mongolijoje-festivalis „Naadam“, vykstantis liepos viduryje. Jame dalyvauja visi šalies vyrai. Programos akcentas - tipiškų mongoliečių įgūdžių varžybos: šaudymas iš lanko, žirgų lenktynės ir imtynės. Nacionaliniai triatlono nugalėtojai gauna specialų pleistrą ant skrybėlės ir yra gerbiami kaimynų bei kolegų.
Laba diena. Gyvenu Chakasijoje, 600 km iki Mongolijos sienos, iki artimiausio miesto - 720. Todėl į gegužės šventes skubėjome savaitei. Mes ten patekome be jokių problemų. Khandagaity kontrolės punktas yra mega aspektas, viskas kultūringa ir mandagu. Susirinkome vykti į Ulangomo miestą - 28 tūkst.
Viešbutis 1500 dienų - kambarys trims! Maistas nebrangus, yra daug nepažįstamų patiekalų. Daug šaltalankių sulčių, taip pat naujovė, mes neturime. Mėsa visa kieta, bet pigi, geriau nusipirkti „Buuza“ Tsaine, beje, greitai priprantate prie Tsai, ypač kavinėse, kuriose jis tampa normalus. Buvo ant Khyargys Nuur ežero, o ant Ubr -Nuur - didžiuliai ežerai, ant safario krantų - daug nebijotų žvėrių, daug jakų, žąsų, garnių ir kt. Buvo rusakalbis gidas, bet geriau žinoti anglų kalbos pagrindus ir turėti rusų-mongolų frazių vadovėlį. Naktį vaikščiojome po miestą, labai saugu, visi sveikinasi, kviečia apsilankyti, daug šypsosi. Apskritai jie čiuožė labai teigiamai, jei turėsiu klausimų, atsakysiu su malonumu.
Kartą Ulangome buvo nedidelis sovietų pajėgų karinis vienetas. Dalis buvo maža, nes kryptis nebuvo „tankui pavojinga“. Pasakysiu, kad toje vietoje pareigūnų tarnyba buvo kaip kurorte: medžioklė, žvejyba. Kariuomenės vadovybė yra toli - kol jie ją pasiekia, tvarką galima atkurti kelis kartus. Ir ten tikrai malonu ilsėtis. Žinoma, per daugiau nei 20 metų, kai sovietų specialistai paliko Mongolijos Liaudies Respubliką, daugelis pamiršo kalbą. Tačiau vienu metu net tokiose mažose gyvenvietėse iki 50% gyventojų kalbėjo rusiškai. Net jei nėra gido, visada galite rasti vietinį gyventoją, kuris mielai jums pasakys ir parodys saugomas vietas. Na, Ulangome buvo atidaryta Tuvos Respublikos atstovybė. Todėl, net jei kyla problemų, per jas galite visa tai išspręsti. Poilsio lauke mėgėjams - nuostabi vieta. : hlopaet:
2007 metais taip pat keliavome iš Chakasijos į Mongoliją. Nors santykių nebuvo (valstybiniu lygmeniu), mongolai puikiai prisimena SSRS gerumą ir pagalbą formuojant savo valstybę. Važiavome per Ulangomą, taip pat buvome ant ežerų. Jie valgė žąsis, garnius, jakų mėsą ir arklieną. Beje, didžioji dalis gyventojų (vidutinio amžiaus) puikiai kalba rusiškai, bet apskritai supranta 100 proc. Prisimenu jų požiūrį į SSRS, o į mus (buvusį sovietico) - šiltą, svetingą, beveik mielą. Tuo metu jie visai nekalbėjo apie Rusiją, o vadino mūsų šalį senuoju būdu - Sovietų Sąjunga.
Mes nematėme jokio skurdo, jau nekalbant apie skurdą. Tai yra įprastas Mongolijos žmonių gyvenimo būdas. Jei šeima yra nusistovėjusi, jie gyvena name ar bute kaip paprasti kaimo žmonės bet kurioje šalyje. Jei šeima klajoja, turi savo gyvulius, ganyklų paskirstymus, tai gyvenimo būdas atitinkamai klajoklis. Vadinasi, nacionalinis būstas, drabužiai, maistas ... Todėl nebijokite vykti į Mongoliją safariu. Jums tiesiog reikia nuspręsti, kokiu tikslu ir kur eiti Mongolijoje, į stepę ar miestą-kaimą?
Filmas yra gražus, neįprastai modernus aštuntajame dešimtmetyje ir patvirtina mano naujausią spėjimą: Dali, kuris Rusijoje dėl tam tikrų priežasčių laikomas referenciniu siurrealistu, iš tikrųjų nėra siurrealistas (jis nutraukė šį judėjimą dar prieš karą), bet vienas iš pirmieji tikri postmodernistai. Vertinti jį pagal modernizmo kriterijus yra sąmoningai praleisti ženklą.
Tačiau net ir XXI amžiaus žiūrovas Dali sugeba užsikabinti. Mūsų kartos žiūrovas, po 20 minučių žiūrėjimo, yra pasiruošęs su džiaugsmu („oho!“) Atpažinti gerai žinomą mocumentari žanrą - bet galiausiai Dali (100% natūralus) su nuginkluojančiu nuoširdumu sako: aš tave apgavau , visi šie haliucinaciniai vaizdai yra tik samanos ant sienų senoji pilis ir įtrūkęs dažų sluoksnis Vermeerio paveiksluose. Ir paaiškėja, kad tai visai ne mocumentari, o tiesiog esė apie meną ir žinių ribas. Tačiau jau tuo metu, kai kažkur filmo viduryje Dali pareiškia, kad jo kūryba yra visiškai įkvėpta narkotinių grybų iš Aukštutinės Mongolijos, tai yra tokia akivaizdi šiukšlė, kad žiūrovas turėjo atspėti, kas yra kas. Dali linksmai tikisi paprastų žmonių sprendimų (jie sako: „Ką tas Dali rūkė, kad nupieštų tokį vaizdą?“) - tai yra tokio paties pobūdžio triukas, kaip ir „psichoanalitinis“ komentaras „Juodojo princo“ pabaigoje. Iris Murdoch, parodija, skirta nugalėti gilaus skaitytojo / žiūrovo aroganciją, įsivaizduojant, kad jis jau viską suprato.
Filmo kultūrinis tankumas yra ties neutronų žvaigždės riba. Mitinė Aukštutinė Mongolija yra pikta Rericho Šambalos parodija (ir kokia nuobodi ir blyški Roericho fone!) Presbiteris Džonas „krokodilas, deginantis medžius savo šlapimu“, ir psichodelinis pomėgis, aktualus aštuntajame dešimtmetyje. Kadras, kuriame Dali nutapo savo portretą tapydamas Gal portretą, o tai savo ruožtu atsispindi veidrodyje - žinoma, ne tik jo paties paveikslo komentaras, bet ir vienos iš Dali velazquezo „Menin“ citata mėgstamiausi menininkai. Ir daug daugiau.
Tačiau dėl šio tankumo kyla niūrių minčių apie erudito likimą XX a. XX amžius. - šimtmetis savo nuotaikomis yra antikultūrinis. Vieni norėjo mesti kultūros naštą norėdami pagreitinti progreso tempą, kiti - siekdami sugrįžti prie natūralumo ir natūralumo, treti - „todėl, kad po Aušvico negalima rašyti poezijos“. O ką daryti žmogui, kuris nenori išmesti šio bagažo nuo pečių? Taip, ir jis nori, negali, nes jam tai ne našta, o nardymas deguonimi? Taigi paaiškėja, kad vienintelė išeitis jam yra tapti postmodernistu.
Šiuo požiūriu Dali yra panašus į Tolkieną ir Umberto Eco. Visi trys yra kolosalūs žmonės, svetimi savo elitinės stipendijos laikui, kuris XX amžiuje inteligentijai pasirodė nereikalingas ir įtartinas, ir visi trys rado gyvą atsaką populiariojoje kultūroje. Tačiau Tolkienas šį scenarijų suvaidino kaip tragediją, Eco - kaip egzistencialistinę absurdo dramą, o Dali - kaip komediją. Ir, matyt, jam tai patiko.
