Maksimas Davydikas ir Nastya Dubrovina yra verslininkai ir fotografai, gyvenantys Maskvoje ir daug keliaujantys. Po kelionės į Japoniją, kur užkopė į Fudžio kalną, vaikinai suprato, kad ten nesustos. O kitas kalnas buvo Kilimandžaras.
Užkariauti Kilimandžarą
Sprendimas užkariauti Kilimandžarą (5895 metrai) – aukščiausią Afrikos tašką – negali būti spontaniškas. Tikrai ruošiesi ir ruošiesi ilgai. Alinantis fizinis lavinimas, amunicijos paieška, vidiniai dialogai, artėjančių sunkumų vizualizacijos. Taigi, turėdami šią idėją pastaruosius 6 mėnesius, išleidę daug pinigų ir laiko kelionei, nusileidžiame Kilimandžaro oro uoste, gauname vizą ir matome, kad mūsų bagažas dingo. Linksmi tanzaniečiai tik gūžteli pečiais ir sako „Hakuna Matata“!
Pirmas įspūdis apie afrikietišką realybę: neverta jaudintis dėl aplinkui tvyrančio chaoso, bandant pakeisti dalykų eigą, plaukti prieš srovę. Hakuna Matata yra nuolankumo ir geros nuotaikos mantra. Jei jūsų gyvenimas eina žemyn, tiesiog medituokite apie Hakuna Matata ir viskas bus Hakuna Matata. Taip ir atsitiko. Bagažas buvo rastas ir atkeliavo kitu skrydžiu, o daiktus spėjome atsiimti likus kelioms valandoms iki pakilimo pradžios.
Pasirinkome visas Žemės klimatines zonas apjungiantį septynių dienų Lemosho maršrutą, vaizdingą ir neperkrautą: nuo pirmos dienos tenka miegoti atšiauriomis sąlygomis palapinėse, jokio komforto.
Neįmanoma kopti į Kilį be vietinių gidų, nešikų, virėjų lydimo: tokiu būdu valstybė aprūpina darbo aplinkinių kaimų gyventojus. Todėl kiekviena grupė yra apie 3-4 vietinius vienam alpinistui. Banketas, žinoma, krenta ant piniginės, tačiau 20 kilogramų maišus, jei sąžinė leidžia, galima drąsiai iškrauti ant išsekusių afrikiečių, kurie kaip skruzdėlės kasdien neša kone dvigubai didesnius krovinius už save. Tačiau porterio „tao“ Tanzanijoje yra kelias į sėkmę. Daugelis, užsidirbę iš dosnių arbatpinigių, atidaro savo verslą ir tampa žinomais žmonėmis.
„Mūsų stovyklą naktį užpuolė beždžionės. Neatsiliko ir milžiniškos varnos, sukeldamos nuolatinę grėsmę iš dangaus.
1-3 diena. Pradėti
Pirmoji diena pati lengviausia: Mkubwa stovyklą (2650 metrų) pasiekėme vos per 2 valandas, nė kiek nepavargę. Aplinkiniai kraštovaizdžiai – tai tankūs šimtamečių medžių masyvai, rėžiantys dangų lajų rezginiu. Naktį mūsų stovyklą užpuolė beždžionės, kurios įpratusios vogti maistą ir daiktus iš palapinių. Reidai buvo greiti ir netikėti. Neatsiliko ir milžiniškos varnos, sukeldamos nuolatinę grėsmę iš dangaus.
Antra diena – 20 km žygis į Shira II stovyklą (3850 metrų). Kalnų miškai virsta pelkėtomis pievomis ir alpine tundra, išretėja medžiai, atsiveria įvairaus aukščio miškų ir savanų vaizdai. Išretėjęs oras pradeda spausti krūtinę, todėl kvėpavimas tampa sunkus ir nutrūkęs. Tam tikru momentu krenta pasitikėjimas savimi, pradedi klausytis gido, be galo kartodamas pagrindinį aukštuminio alpinizmo burtažodį – „stulpo stulpas“, išvertus iš suahilių kalbos „lėtai“.
Sapnas tampa pertraukiamas, sąveika su realybe tampa vis neįprastesnė. Tarsi išgeri tabletę, ir tavo sąmonė ima keistis, netikėtai reaguodama į aplinkinius dalykus, į savęs, subjekto ir objekto santykių suvokimą. Vietomis patenkanti į euforiją, vietomis kupina paranojiškų sapnų. klasikinė hipoksija. Tačiau žmogui, įpratusiam klausytis savęs, tai atrodo kaip šamaniška praktika, savotiškas virsmų savyje ritualas, kurio išėjimas – nauja tobulėjanti patirtis.
Šira II buvo apgaubta stora sušalusių debesų antklode. Klaidžioji aklai, bandai išplėšti dangaus pilvą, bet net nejauti horizonto. Kartu su linksmais afrikiečiais jus nuneša šokių paroksizmas, o dabar jau kartu ryjate rūką ir dainuojate suahilių kalba, vadindami vieni kitus kaka (brolis) ir dada (sesuo).
Iki vakaro prastas oras atslūgsta, tarsi išstumdamas iš šio siurrealistinio labirinto. O tu dairaisi aplinkui, atmerkęs burną ir prisimindamas tikslą. Dešinėje pusėje Meru kalnas, kairėje – Uhuru viršūnė. Virš galvos yra neįtikėtiniausias žvaigždėtas dangus, kurį galite pasiekti rankomis.
Visada atsikeldavau prieš visus lageryje, dar buvo tamsu. Pajutau, kaip šaltis apgaubia palapinę, o kūnas iki šerkšno sustingo miegmaišyje. Kiekvienas rytas toks pat. Šalta. Šlykštus smirdantis tualetas su neužsidarančiomis durimis. O tada pasiimi termosą stiprios imbiero arbatos ir atsisėdi ant stataus atbrailos, švaistydamas aušrą po aušros. Kadangi saulė kalnuose praktiškai prilipusi prie žemės, menkiausi spinduliai iškart sušildo. Stebi, kaip ji pakyla iš Meru žiočių, kaip ropščiasi į tavo gyslas, kaip horizonto linija žaidžia su dešimtimis raudonos ir geltonos spalvos atspalvių. Tada pusryčiai ir Hakuna Matata – vėl metame kūną aukštyn.
Trečia diena – aklimatizacinė kelionė į Lava Tower, 4600 metrų, labai nepatogi stovykla, kur pietavome po sningant uolos plyšyje burundukų kompanijoje. Aplink – lavos dariniai, sustingę begale skirtingų formų, iš kurių išauga raudonos vulkaninės gėlės. Klimato zona: Alpių dykuma.
Tačiau įdomiausias atradimas, susijęs su vietine flora, buvo atliktas šiek tiek vėliau, atkarpoje tarp Lavos bokšto ir Barrancco stovyklos. Vietinė endeminė kilimandžaro agurkė yra keista būtybė, pasiekianti 10 metrų aukštį. Storas veliūrinis kamienas, besiplečiantis iš apačios į viršų, kurio kepurėlę vainikuoja grubus žalių žiedlapių žiedynas. Visiškai keista, nieko panašaus į esmę. Ruožas netoli Barranco yra nusėtas agurkų miškais. Praeinate pro šalį, įsiverždami į kito pasaulio idilę.
4-5 diena. Apšilimas baigėsi
Ketvirta diena, ir šturmuojame Barranco sieną – vienintelį segmentą, kai reikia tiesiogine prasme lipti uolomis. Techniškai tai paprasta, bet atrodo bauginančiai. Mums pasisekė, oras buvo palankus. Bet kai lyja ir slysta akmenys, lengva atsilaisvinti.
Kuo toliau, tuo peizažai atrodo ne tokie „žmogiški“. Negyvos vulkaninio dirvožemio dykumos, apaugusios endeminių augalų raštais. Uždaryta pakilimų ir nuosmukių sienomis, debesimis ir oru, prie kurio neįmanoma priprasti: dabar šviečia karšta saulė, o tu vaikštai ir lieji prakaitą su marškinėliais, o po minutės prasideda pūga, ir tu jau esi. sušalęs slidinėjimo striukėje.
Ir tada Karanga, pati keisčiausia stovykla, įsikūrusi po staigiu šlaitu, dėl kurios dingo erdvės supratimas, ir pasijutau įspaustas į tirpstantį tetraedrą. Judėjimas Karangoje – tikras pragaras, nuolat prarandant ir didėjant aukštyje, kvėpavimas ties riba, širdis plaka kaip kūjis. O dabar mane užklumpa staigus kalnų ligos priepuolis, galva plyšta, ir man atrodo, kad mane varė centrifugoje ir įmetė į kambarį su plaukiojančiais kampais.
Galbūt ne visiškai akivaizdu, bet sprendimas, išgelbėjęs mano būklę, yra meditacija. Užlipau ant aukštos uolos su vaizdu į stovyklą, atsisėdau lotoso pozoje ir sąmoningai ištirpau. Sielvarte. Atrodė, tarsi jis būtų sulaužęs membraną tarp savęs ir jos. Ir kova nutrūko.
Penkta diena: priverstinis žygis į bazinę stovyklą – Barafu stovyklą (4673 metrai). Iš jo atsiveria gražus vaizdas į antrą pagal dydį Mawenzi viršukalnę – techniškai daug sunkiau įkopti.
„Apšilimas baigtas“ – pirmą kartą gidė be nereikalingų juokelių surengė instruktažą prieš šturmo naktį. Oksimetras rodė deguonies vertę kraujyje 90, pulsas 65. Buvau geros nuotaikos. Ir nusprendžiame pradėti kopti neįprastai anksti, likus valandai iki likusių grupių. Viena vertus, taip siekiama užtikrinti, kad kelyje į viršūnę nebūtų spūsčių: esame puikios fizinės formos, o mūsų tempas greitesnis nei likusių grupių. Kita vertus, piką pasieksime dar prieš aušrą, o jei norime išvysti pirmąją saulę virš Afrikos, kyla didelis sušalimo pavojus. Bet mes norime, ir apie tai nekalbama.
„Pikūtą pasieksime prieš aušrą, o jei norime išvysti pirmąją saulę, kylančią virš Afrikos, kyla didelis sušalimo pavojus. Bet mes norime, ir apie tai nekalbama.
Audra
Aš nebijau šalčio, atvirkščiai, kasdien aplieju lediniu vandeniu, esant minus 20 Maskvoje einu su plonu paltu, bet paskui... apsirengiu viską, kas buvo. Būtent: du sluoksniai termo apatinio trikotažo, du vilnos, pūkas, slidinėjimo striukė, šiltos kelnės su windstop, 2 poros kojinių, neva skirtų minus 20, du sluoksniai kumštinės pirštinės. Ir man buvo šalta. Užšalo gertuvės vamzdis, vanduo virto ledu. Netikėkite „ekspertais“, kurie sako, kad į Kilimandžarą galima kopti tik su viena striuke! Neįmanomas. Bent jau ne be pasekmių.
„Šiandien yra Naujieji metai, jo mama! Ir aš jį sutinku čia - Afrikos nakties pilve, kopiant į aukščiausią Afrikos tašką "
Naktį vaikščioti tokiame aukštyje – haliucinogeninis sapnas. Už siauro priekinio žibinto skleidžiamo šviesos pluošto nėra aplinkinių formų kontūrų, vėjas silpnina kojas, išretėjęs oras neleidžia įkvėpti deguonies, kartu su stačiu pakilimu atliekama galinga aerobinė mankšta. negali būti nutrauktas. Jūs tiesiog vėl ir vėl pereinate per beformę nakties netvarką. Net kai nėra jėgų eiti, neįmanoma pertraukti to, kas vyksta. Juodai balta plėvelė iš vieno pjūvio. Nugalėti nuovargį (nemiegojome), skausmą, kvėpavimą, baimes. Peržengti kitą savo ribą.
Vidurnaktis. Moshi staltiesė Kilimandžaro papėdėje nušvinta fejerverkais, šviesomis. Ir aš suprantu: šiandien yra Naujieji metai, jo mama! Ir sutinku jį čia – Afrikos nakties pilve, kopiant į aukščiausią Afrikos tašką. Po hipoksijos ratais. Su stipria valia, kuri laužo tikrovę. Tokią akimirką neįmanoma nepatirti egzistencinio atėjimo laimės, kuri, kaip nuskausminamoji, užgesina skausmą ir laiką.
Apie 5 ryto buvome Stella Point. 5757 metrai. Tai jau pikas, bet dar ne pikas. Aušra dar buvo toli, o gana lygus reljefas, paskendęs sniego audroje, amžinuose ledynuose ir migloje, kūrė nusileidimo Mėnulyje jausmą. O tu su kuprine, sunkiais kalnų batais, be deguonies vaikštai kaip kosmonautas su skafandru. Panašu, kad 6 dienas eini aukštyn, aukštyn, aukštyn ir galiausiai atidarai branginamas duris, ir yra kita planeta. Juoda dykuma, kaukiantis vėjas, ledo dribsniai aštrūs kaip skruostus braukiantis peilis. Ir mes esame vieni.
Radau ledo kampelį. Pasislėpk nuo audros, lauk saulės. Kūnas lėtai, bet užtikrintai šąla.
Uhuru viršūnėje buvome 5.30 val. Aušros vis dar nėra. Smailės pasiekimą žymintis ženklas buvo padengtas centimetro ledo sluoksniu. Man teko garbė jį išvalyti savo rankomis, kad 2019 metais pirmajam atradau šiuos brangius burtus kitiems alpinistams. Uhuru viršūnė, 5895 metrai! Sveikiname!”. Tokiais kartais ašaroja. Nuo beribių tavo kūno galimybių, nes nutrūko su baime tave siejanti virkštelė. Suvalgei šį kalną, jis ištirpo keistu, vos juntamu švytėjimu akių obuolių gelmėse, tapo tavo dalimi.
Euforija apima mane kaip lavina, naikinanti visas kitas smegenų reakcijas savo kelyje. Lyg bėgu venomis kaip šaknys giliai į kalną. Ir aš nebenoriu išeiti. Atsiguliau ant skaidraus akmens ir paskendu geriausioje savo gyvenimo aušroje. Ir nors Uhuru nerekomenduojama likti ilgiau nei 20 minučių, aš ten išbuvau apie 2 valandas. Jausmas kaip išgerti nemirtingumo piliulę.
Nusileidus nusižudžiau kelius, ėjau beveik ant mėšlungio ribos. Grįžus į Barafu, mums nebuvo leista ilsėtis, iškart pajudėjome žemiau. Pakeliui mačiau beveik be sąmonės gulinčius žmones, neštuvais kaip bulves nešiojamus žmones, už rankų tempiamus žmones – taip pat sraigtasparnius, kurie išveždavo tuos, kurie nespėjo. Kalnai gali priimti arba atmesti. Jūs išmoksite su jais bendrauti kitaip nei su užkariavimo ir šlovės objektais.
Leisi žemyn, gauni aukščiausios Afrikos viršukalnės įveikimo pažymėjimą, stebi ją pro greitai lekiančio mikroautobuso langą, kai ji savo sniego šešėliu dengia aplinkines savanas ir kaimus, ir užduodi sau tik vieną klausimą: „Po velnių! kaip aš galėjau ten lipti?"
Mus taip sužavėjo mūsų įkopimą organizavusi Tanzanijos kompanija, kad nusprendėme ją atstovauti Rusijos teritorijoje – padedame suplanuoti tokią kelionę.
Marija Baidina
Jei kas nors pasakys, kad Kilimandžaras yra lengvas kopimas, perduokite šiems žmonėms mano ugningus sveikinimus! Mūsų pakilimas buvo visai nelengvas. Ne, pirmos trys dienos, žinoma, džiugina ir džiugina be perstojo. Prabangūs vaizdai iš džiunglių į jau apleistas priekalnes, neįkyrūs dešimties kilometrų per dieną takeliai, pietūs lauke, nakvynė virš debesų ir daugybė giedro džiaugsmo. Bet tada ateina kalnų liga ir užpuolimo diena. Ir štai, vos judindamas hipoksinį kūną, stipriai kvėpuodamas per naktinį šturmą nuo 4730 iki 5895 šaltais plaučiais esant minus 15, vaikštant po nosimi ir prisimindamas brangiausią dalyką, kurį gyveni, supranti: „Kalnai nėra lengvi. negali apgauti aukščio.. Gamtos taisyklės Bet jei yra nors viena galimybė, tu turi ja gyventi. Kalnai yra stipresni, protingesni ir nuovokesni už bet kurį iš mūsų. Na, o nuoširdus ačiū mūsų gidams Ričardui ir Joeliui, visai palydos komandai ir AlpIndustry komandai, suorganizavusiems visą šią laimę!
Igoris Nivinas
Buvo šaunu!
Įkopimo metu savo kelyje sutikau įvairaus amžiaus, skirtingo fizinio pasirengimo ir gylio žmonių. Kažkam visa kelionė užtruko 8 dienas (įskaitant savo maršrutą, bet su ilgesniu ir sklandesniu aklimatizacijos periodu), kažkas pakilo ir nusileidžia iki 12 dienų, mums visas maršrutas užtruko 6 dienas. Iš esmės kopti į Kilimandžaro kalną gali visi, kurie neturi jokių sveikatos kontraindikacijų! Mano nuomone, tai priklauso nuo 3 faktorių: noro, organizmo gebėjimo atsispirti šachtininkui ir susidoroti su jo pasekmėmis bei užsispyrimo! Ir jei oras jums palankus, tada, esant visiems šiems veiksniams, tikimybė sėkmingai pakilti yra gana didelė.
Jei susidomėjote, čia yra šiek tiek daugiau informacijos: https://igornivin.livejournal.com/380.html Galiu pridurti, kad, mūsų nuomone, mūsų maistas buvo geresnis nei kitų grupių ir skanesnis nei restorane. viešbutis. Vadovauja solidžiai 10 (10 balų skalėje). Pasiruoškite kitoms viršūnėms!
Pavelas Potapovas
Viskas buvo aukščiausios klasės
Savo ir žmonos vardu noriu nuoširdžiai padėkoti vaikinams už jų atliktą darbą organizuojant safarį ir kopiant Marangu maršrutu. Viskas buvo aukščiausiu lygiu – nuo renginių laiko nustatymo iki gidų ir vairuotojų darbo, visų buitinių reikalų organizavimo ir tiesiog smulkių problemų sprendimo. Buvome Tanzanijoje nuo 01/02/19 iki 01/11/19 ir išvykome ten pailsėję, nepaisant jėgų, likusių ant kalno. Dar kartą ačiū už draugiškumą ir atvirumą, profesionalumą organizuojant mūsų šventę.
Dmitrijus Serdiukas
Labai ačiū!
Malonu bendrauti su kompanija – nuo pirmo skambučio iki pervežimo į oro uostą po kelionės. Galite tiesiog atsipalaiduoti ir mėgautis laipiojimu bei safariu. Labai ačiū!
Igoris Zimenkovas
Kilimandžaras. Įspūdžiai ir atsiliepimai
Sveiki Ana! Dar kartą noriu padėkoti už dalyvavimą ir puikų mūsų kelionės organizavimą. Atsižvelgdamas į tai, noriu palikti nedidelę pakilimo apžvalgą. Iš esmės su logistika problemų neturėjome – sėkmingi skrydžiai buvo paimti ir į starto vietą atvykome be incidentų. Tačiau dėl to,
Tanzanija – visiškai kitokia kultūra, prireikė laiko prisitaikyti. Psichologinė – pirmiausia. O paskui liko tik malonūs darbai: pažintis su gidais, detalus paaiškinimas, kas ir kaip bus, „prekybos ryšių“ užmezgimas su vietos gyventojais ir lankytinų vietų apžiūrėjimas. Ekspedicijos pabaigoje sužinojau, kad pagrindinis maršrutas į Kilį yra Lemosho maršrutas – paprastas ir vaizdingas. Turėjome ir Marangu. Ilgai ruošiausi ir studijavau viską, kas susiję su šiuo pakilimu. Dėl to, nepaisant deklaruojamo šio turo sportinio varianto (sutaupant vieną dieną aklimatizacijai), galiu pasakyti, kad pakilimas nėra labai sunkus. Dar kartą supratau, kad kūno ūgio suvokimas yra grynai individualus reikalas. Papildoma diena nebus išsigelbėjimas esant sveikatos problemoms. Taip, įprastas naktinis judėjimas iš užpuolimo stovyklos į viršūnę yra sunkus darbas, kaip ir bet kuriuose kituose kalnuose. Pagrindinė gražuolė jau buvo ten – viršuje.
Saulėtekis, labai gražūs vaizdai, ledynai... Manau, tik dėl ledynų - sparčiai nykstančių - galime patarti šį pakilimą. O populiarinti žygius į Kilimandžarą tikrai verta. Ten sutikome keletą rusakalbių žmonių. Kita vertus, buvo grupės iš daugelio kitų šalių: Naujosios Zelandijos, Anglijos, Amerikos, Švedijos, Škotijos... Taip pat norėčiau paliesti gidus, kurie mus lydėjo visą kelią. Žinoma, tai, kad kylama su vietiniu gidu, iš pradžių galima suprasti taip, lyg gido iš viso nebūtų. Tačiau mus nustebino jų profesionalumas, atvirumas ir nuoširdumas. Ačiū Wilsonui ir Ramai! Mieli vaikinai. O jei prie to pridėtume puikų virėjų, nešėjų darbą ir nuolatinį mūsų sveikatos stebėjimą, tai ekspedicija mums virto įdomiu pasivaikščiojimu. Bet gyvenimas yra gyvenimas. Vienas žmogus iš mūsų grupės nusprendė grįžti atgal. Jis nepasiekė puolimo stovyklos ir buvo priverstas grįžti į miestą. Tikriausiai šis faktas paskatino likusius dalyvius neatidėlioti grįžimo atgal.
Nusileidus nuo viršūnės į puolimo stovyklą, o paskui į antrąją stovyklą, pasidarė nuobodu ir šalta. Nebuvo jokio noro likti čia dar vienai dienai. Įsiregistravę įtikinome Wilsoną parūpinti mums transportą ir išsiųsti į miestą. Po dviejų ar trijų valandų laukimo žmonių pilnas medicininis džipas su lagaminais ir kuprinėmis nuvežė į išvažiavimą iš Kilimandžaro nacionalinio parko. Mes pasielgėme teisingai. To nesitikėdami surengėme sau nepakartojamą kelionę po jau „tikrąją“, o ne miestietišką Afriką. Pamatėme vietinę koloritą: išpuoselėti kaimai, ramus ir pamatuotas gyvenimas, moterys gražiomis tautinėmis (kaip suprantu) suknelėmis, vyrai nuostabiais švarkais, turtingi ir nelabai turtingi žmonės. Neplanuotas persikėlimas į miestą atvedė mus į jaukų Ashanti viešbutį. Keista, kad jos savininkė pasirodė rusė Anna.
Buvo labai malonus ir šiltas priėmimas. Pats viešbutis pasirodė labai jaukus, jaukus ir „skanus“. Nesuprantu, kodėl jie mūsų neįtraukė į tai pirmiausia. Visai nenorėjau palikti viešbučio „Park Inn“. Tiesą sakant, mes su mano partneriu tai padarėme. Praradę nedidelę pinigų sumą, likusį laisvalaikį praleidome Ashanti viešbutyje. Ir žinoma, visi mūsų vaikinai buvo patenkinti Altezza komandos darbu. Tai unikali, nuoširdžiai savo darbą mylinčių žmonių kompanija. Labai ačiū Aleksandrui, Sergejui ir Valerijai! Nepaisant sėkmingos kelionės, vis dėlto gailėjausi, kad neužtrukau poros dienų aplankyti safario. Kita vertus, dabar tikrai žinau, kad grįšiu į šią šalį. Bent jau dėl mažos dukrelės, kuri turi visa tai pamatyti.
Kilimandžaras – 5895 metrų aukščio ugnikalnis Tanzanijoje, aukščiausia Afrikos viršūnė. Užkopus į aukščiausią kalno tašką, Uhuru viršūnė yra gana prieinama nepasiruošusiam žmogui, žinoma, atsižvelgiant į būtiną aklimatizaciją. Bet kokiu atveju tai tik žygis po kalnus, o ne alpinizmas ar laipiojimas uolomis. Oficialiai į kalną lipti galima tik lydimas gausaus asistentų būrio, tad net įrangos nereikia neštis pačiam. Patyrę žygeiviai čia atlaidžiai šypsosis, tačiau paprastam žmogui aštuonios dienos palapinėse ir septyniasdešimties kilometrų žygis skamba kaip iššūkis!
Pirmiausia papasakosiu šiek tiek bendros informacijos apie pasiruošimą, o vėliau papasakosiu daugiau apie kiekvieną pakilimo dieną.
Organizacija
Keltuvą organizavo Ultimate Kilimanjaro (www.ultimatekilimanjaro.com). Labai rekomenduoju jų svetainę, joje yra daug naudingos informacijos. Internete ieškojau atsiliepimų. Perdengimų nebuvo, likome patenkinti. Lipome kartu su žmona, mus lydėjo 11 žmonių – pagrindinis gidas, gido padėjėjas, virėjas, padavėjas, septyni nešikai. Negalite atsisakyti, nedarbas Tanzanijoje, reikia kažkaip užimti žmones. Visus asmeninius daiktus kelionės metu nešasi nešikai, turistai nešasi tik asmeninę kuprinę su dienai reikalingais daiktais. Taip pat nešikai neša visą kitą įrangą, palapines, maistą. Ekskursija dviems (2400 USD asmeniui) apima nešikus ir gidus, visą maitinimą, buvimą nacionaliniame parke (apie 100 USD asmeniui per dieną), individualų lifto mokestį (200 USD asmeniui), apgyvendinimą viešbutyje nakčiai prieš ir po kopimo, pervežimą iš oro uostas. Patarimai neįtraukti.
Maršrutas
Galite kopti šešiais maršrutais: Marangu (5-6 dienos), Umbwe (5-7 dienos), Mashame (6-7 dienos), Rongai (6-7 dienos), Shira (6-7 dienos), Lemosho (6 dienos). - 8 dienos). Pasirinkau ilgiausią Lemosho maršrutą, 8 dienas. Kartą aklimatizacija, tada maksimaliai - sėkmingo pakilimo tikimybė šiuo atveju žymiai padidėja.
Lipdami Marangu ir Rongai maršrutu nusileiskite Marangu trasa, kildami kitais maršrutais naudokite specialų maršrutą, leidžiantį nusileisti Mweka.
Maršruto išdėstymas pagal dieną:
kalnų liga
Pagrindinis sunkumas kopiant į Kilimandžarą gali būti kalnų liga, kurią sukelia deguonies badas kopiant per greitai. Simptomai – galvos skausmas, pykinimas, galvos svaigimas, apetito praradimas, nuovargis, nemiga, dusulys. Kiekvienas žmogus labai skirtingai reaguoja į ūgį. Su žmona ankstesnėse kelionėse esame užkopę į maksimalų 4500 metrų aukštį ir nekankinome aukščio ligos simptomais, tačiau nusprendėme nepasikliauti atsitiktinumu, o pasukti į farmakologijos pasiekimus, taip pat pasirinkau ilgesnį maršrutą. padidinti natūralų aklimatizacijos laikotarpį. Norint geriau aklimatizuotis, rekomenduojama:
1. per dieną pakilti į didesnį aukštį nei tas, kuriame yra kita stovykla;
2. lipti lėtai, bet pastoviu tempu. Paprastas testas – jei negalite tęsti pokalbio eidami, vadinasi, jums per greitai;
3. pakankamai valgyti ir gerti (žinoma, be alkoholio).
Vaistai
Pirmosios pagalbos vaistinėlę surinkau naudodamasi internete esančia informacija (žinoma, ne pats geriausias variantas, bet toks, koks yra). Ką pasiėmiau su savimi:
1. Riboksinas – antihipoksinis poveikis, gerina širdies veiklą. Visą kelią gėrėme.
2. Diakarbas (Diamox) – sumažina aklimatizacijos laiką, kalnų ligos profilaktikai. Paimta per pirmas dvi dienas. Diuretikas.
3. Nurofen - skausmą malšinantis vaistas, nes atsiranda galvos skausmas.
4. Aspakarm – kalio ir magnio atsargų papildymas, vartojamas kartu su Diakarb.
5. Hipoksas – sumažina deguonies suvartojimą organizme ir padidina efektyvumą didelio aukščio sąlygomis. Visą kelią gėrėme.
Visos dozės pagal instrukcijas. Likę vaistai yra normalūs. Prieš kelionę jie gėrė vitaminus. Kai kas geria migdomuosius, bet mes jų nevartojome. Nes kalnų liga neapėmė mūsų ir žmonos, Nurofenas praktiškai nebuvo naudingas. Taip pat toliau vartojome vaistus nuo maliarijos Malaron.
Drabužiai ir įranga
Svarbiausia įranga yra miegmaišis. Naktimis šalta ir į tai reikia žiūrėti rimtai. Šturmo stovykloje temperatūra siekė nuo nulio iki penkių laipsnių Celsijaus, ir tai buvo nepaisant labai palankaus oro apskritai. Žieminių miegmaišių neturėjau, teko pirkti naujus (nuomotis nesvarsčiau, juk maišas labai asmeniškas). Pirkau Alexica Delta miegmaišius su -10 komforto temperatūra. Na, nežinau kaip buvo prie minus dešimties, bet Kilimandžare mus gerai aptarnavo, visur, išskyrus paskutinę stovyklą, buvo galima miegoti be termo apatinių. Ir aš nežinau, ar tai klaida, ar savybė, bet šiuos du miegmaišius galima sujungti į vieną! :)
Dėl kitos įrangos (vienam asmeniui):
1. Slidinėjimo kostiumas (tik užpuolimui)
2. Vėjo ir vandens nepraleidžiančios trekingo kelnės ir striukė
3. Termo apatiniai (keli komplektai)
4. Termo kojinės (dvi poros)
5. Fliska
6. Trekingo ir slidinėjimo pirštinės
7. Kepurė šilta
8. Camelback gėrimo sistema dviejų litrų kuprinei (šturmo metu vanduo vamzdeliuose užšąla, bet likusį laiką itin patogu)
9. Priekiniai žibintai (užpuolimui ir ėjimui į tualetą naktį, su papildomomis baterijomis)
10. Akiniai nuo saulės
11. „Skystas dušas“, drėgnos servetėlės, tualetinis popierius.
12. Žygio lazdos (galima išsinuomoti vietoje)
13. Viena didelė kuprinė (nešiotojai nešiojasi) ir viena maža kuprinė (jūs tempiate ją patys)
14. Membraniniai žygio batai
15. Lietpaltis
16. Tepalas nuo nudegimų
17. Apsauga nuo saulės
Likusieji dalykai – kaip įprastoje kelionėje. Repelentas buvo nenaudingas. Jie nesiimdavo su savimi papildomo maisto ar užkandžių, šeria juos skerdimui. Skaičiau patarimą, kad ant pakilimo reikia pasiimti ką nors suvalgyti, šokolado ar riešutų - to irgi nereikėjo, tai visai nepriklausė. Daiktams susipakuoti naudojau didžiulius juodus šiukšlių maišus.
Taigi eikime! Jei ką pamiršau, pakeliui pridėsiu. Jei turite klausimų - klauskite!
Pirmoji diena
Į Kilimandžaro tarptautinį oro uostą skridome iš Nairobio. Mus pasitiko vairuotojas ir nuvežė į viešbutį Moshi mieste. Kitą rytą susitikome su komanda, gavome pirminį instruktažą. Nuo viešbučio iki nacionalinio parko vartų važiavome apie 4 valandas, pakeliui užsukome į parduotuvę, kurioje, be tiesiog begėdiškai pakeltų kainų, mane dar bandė kvailai sutrumpinti pinigais. Išsinuomojome trekingo lazdas.
1. Prie įėjimo į parką – registracija ir daiktų perpakavimas. Visi daiktai pasveriami, čia griežtai stebi, kad nešikas nepaimtų daugiau nei turėtų.
2. Pietums supakuoti pietūs. Kaimynėmis virš poros, kuri iškilmingai uždengė visą valgomojo palapinę – pirmą, antrą ir kompotą. Vėliau juos sutikome maršrute – pietums jie visada pasistato atskirą palapinę. Taigi kelyje galite gauti beveik bet kokio komforto lygio – pavyzdžiui, galite užsisakyti atskirą porterį su sausa spinta.
3. Užsiregistruojame knygelėje ir esame pasiruošę eiti toliau.
4. Kurį laiką tęsėme kelionę automobiliu, tada nusileidome tiesiai ant kelio ir pradėjome žygį.
5. Kurį laiką ėjome keliu, tada takas prasidėjo lietaus miške. Pirmos dienos maršrutas visai nesunkus, einame anksti pagal grafiką, 2,5 valandos kopiame iki stovyklos miške. Žmona niurzga, kad einame per lėtai.
6. Stovykloje stebėjau nuostabias baltas beždžiones labai pūkuotomis uodegomis. Haha, prieš tai dar neteko fotografuoti gyvūnų aukštai medžiuose su plačiakampiu objektyvu - telefoto su savimi nepasiėmiau, palikau su kitais dalykais, kurių man nereikėjo akcijos metu. viešbutis. Visgi nenorėjau pats vežtis papildomo pusantro kilogramo krovinio, baisu pasitikėti nešėjais. O be to fotoaparatas gerokai nusvėrė mano kuprinę (daypack). Apskritai kuprinė pasirodė gana prikimšta ir sunki - dviejų litrų kupranugario kolba, fotoaparatas, lietpaltis, vilna, papildomas butelis vandens, dokumentai, telefonas, pasas. Viename iš stovyklų svėriau savo kuprinę – 8 kilogramus su vandeniu.
7. Vakare truputį skaudėjo galvą, tada tiesiog blogai miegojau - aplinkui triukšmavo (na, velnias, jie negalėjo užmigti, tik tryndet), tada nubėgau į tualetą (diakarbas suveikė, taip). Tualetas stovykloje kaip tualetas, bet švarus.
Kiekvieną rytą ir vakarą gidė tikrino mūsų savijautą – apklausa, tikrino pulsą ir deguonies kiekį kraujyje. Viską surašiau į sąsiuvinį. Jis pasakė, kad grįš atgal, jei jausimės blogai.
Vanduo iš pradžių buvo duodamas buteliuose, vienam žmogui po 3 litrus. Pakeliui jie paėmė vandenį iš upės ir filtravo. Maršrute dar nebuvo susisiekimo, tabore taip pat nėra elektros. Stovykla nedidelė, iki vakaro jau pilna. Atvykę į stovyklą užsiregistruojame knygelėje. Šiame maršrute ilgą laiką nebuvo rusų, daugiausia angliškai kalbančių turistų – kanadiečių, britų, australų, amerikiečių. Neėmiau iPad, rašau rašikliu ant popieriaus užrašus.
Tęsinys...
Kenija ir Tanzanija – viskas
Nuotykių dvasia keliautojus iš viso pasaulio vilioja į Afriką – bene labiausiai neištirtą ir dėl to nesugadintą žemyną, kur laukiniai gyvūnai ramiai vaikšto savanoje, kur savo kasdienybę veda civilizacijos nepaliestos senovės gentys, kur daugiausia galingos Žemės upės sugyvena su negyvomis dykumomis ir galiausiai ten, kur kyla vienišas, pasakiškai gražus ir toks galingas kalnas - Kilimandžaras. Būtent jos kvietimą anksčiau ar vėliau neišvengiamai išgirs kiekvienas alpinistas ar tiesiog kalnams neabejingas žmogus. Šiandien, rytoj ar po kelerių metų Kilimandžaras negrįžtamai vadins tą, kuris bent kartą stovėjo viršūnėje ir nesvarbu, ar tai buvo kopimas į Elbrusą, ar į žemesnį kalną, bet niekas neatsispiria norui kopti į Kilimandžarą. .
Kodėl kopimas į Kilimandžarą pritraukia tiek daug žmonių.
Kasmet į Tanzaniją užkariauti Afrikos milžino atvyksta apie 20 000 alpinistų. Dėl ko toks susidomėjimas sportininkų ir mėgėjų kalnu iš viso pasaulio:
- Įkopęs į Kilimandžarą alpinistas gali vienu metu į savo pasiekimų sąrašą įtraukti kelis naujus elementus:
- kopimas į aukščiausią pasaulyje ugnikalnį
- kopimas į vieną iš „septynių viršūnių“, nes Kilimandžaras yra aukščiausias kalnas Afrikos žemyne.
- Kelionę į Kilimandžarą galima gana sėkmingai derinti su kelione į Afriką, nes, matai, ne kiekvienas net ir pats aistringiausias keliautojas užsuks į šias vietas vien pasižiūrėti. Tačiau tai tikrai verta – džiunglės, savanos, laukiniai vandenys ir, žinoma, didysis Afrikos gyvūnų penketas, kurių niekur kitur pasaulyje nepamatysi natūralioje buveinėje. Bet net jei planuosite tik pakilimo programą, tokiu atveju neliksite abejingi gamtai, kuria galėsite grožėtis pakeliui į viršūnę.
- Taip pat kalno populiarumas auga dėl to, kad šiandien Kilimandžaro laipiojimo programa pradedantiesiems yra gana prieinama.
Tekstas: Jekaterina Konyukhova
Pirmą kartą pačiame 2300 metrų aukštyje, su sunkia kuprine (o ne ant keltuvo su lenta), įkopiau 2015 m. Tai buvo beveik Achishkho viršūnė Sočyje. Iš ten atsivėrė nuostabus vaizdas į gražų snieguotą Čugušo kalną su jau rimtu aukščiu. Žiūrėjau į ją ir galvojau: „Kaip? Su tokiomis mintimis lygiai po metų, 2016-ųjų rugsėjį, pasiekiau rytinę Elbruso viršūnę (5622 metrai), nors teisingiau būtų sakyti, kad šliaužiau. Elbrusas pasirinktas neatsitiktinai. Tada jau žinojau apie septynių viršūnių sąrašą – aukščiausius kalnus, kurie išsidėstę įvairiose pasaulio vietose: Everestas Himalajuose, Akonkagva Pietų Amerikoje, Denalis Šiaurės Amerikoje, Kilimandžaras Afrikoje, Elbrusas Europoje, Vinsono masyvas Antarktida ir Kosciuška Australijoje.
Septyniolika valandų – tiek užtrukome kopti ir nusileisti nuo Elbruso viršūnės. Tai buvo pats sunkiausias išbandymas mano gyvenime tiek protiškai, tiek fiziškai. Tačiau po pakilimo dešimt valandų miegojusi palapinėje, dar nesuvokdama, kas nutiko per pastarąją parą, Instagrame parašiau: „Atspėk, kas toliau? Ši vieta prasideda raide K. Tada galvoje sukosi mintis apie Kamčiatkos kalnus, Kazbegi Gruzijoje ar Kilimandžarą Afrikoje – pirmas dalykas, kuris atėjo į galvą. Įdomiausias buvo Kilimandžaras – aukščiausias Afrikos žemyno taškas (5895 metrai virš jūros lygio). 2016 metų spalį pradėjau rinkti informaciją, ruoštis įkopimui ir ieškoti komandos.
Negalite vykti į Kilimandžarą be organizuotos grupės iš oficialiai registruotų kelionių agentūrų. Rinkitės jau seniai rinkoje esančią įmonę, kuri turi daug tikrų atsiliepimų – jų, žinoma, reikėtų ieškoti ne įmonės svetainėje, o internete. „Google“ paieška suras tuos, kurie specializuojasi tik Afrikoje arba organizuoja kopimą į visas pasiekiamas planetos viršūnes. Mano draugas, visame pasaulyje žinomas alpinistas Ivanas Doždevas (jis pirmasis pasaulyje įkopė į septynių tūkstančių Nepale – Tulagio viršūnę), rekomendavo sąlygas sužinoti tiesiai iš Tanzanijos kompanijos. Ją išsirinkau beveik iš karto – galėjo duoti nuolaidą grupei ir man, kaip jos vadovei.
Iš anksto sužinokite visus įmanomus lipimo į Kilimandžarą būdus, jų privalumus ir trūkumus. Yra keli maršrutai: Lemosho, Marangu, Machame, Rongai ir kt. Jie skiriasi kelionės laiku, vaizdų grožiu, kaina ir gyvenimo trasoje sąlygomis. Išsirinkau populiariausią ir prieinamiausią - Marangu; ji dar vadinama Coca-Cola dėl santykinai lengvo laipiojimo. Tai vienintelis maršrutas, kuriame žmonės gyvena trobelėse, o ne palapinėse, o kelias į viršų yra švelnesnis. Tačiau tai ir klastingiausia: dėl to, kad takas skirtas tik penkioms dienoms, beveik pusė nepasiekia viršūnės – ne todėl, kad pavargę, o todėl, kad neleidžia aukštis. Jei nesate važiavę į aukštesnius nei 3000 metrų kalnus, nereikėtų rinktis trumpų, trumpiau nei aštuonias dienas trunkančių programų. Galite turėti puikų fizinį pasirengimą, tačiau neįmanoma nuspėti, kaip organizmas elgsis deguonies bado sąlygomis.
Iki šiol jaučiu šaltį, kai prisimenu, kaip pro mūsų automobilį lėtai pralėkė liūtų pasididžiavimas.
Į Kilimandžarą galite vykti bet kuriuo metų laiku, tačiau sėkmingiausiu laikomas sausas sezonas nuo birželio iki rugsėjo. Išvykome kovo pradžioje, prieš lietingąjį sezoną. Mano nuomone, tai puikus momentas – taip, gali papulti tropinė liūtis, kaip buvo vieną dieną pas mus, bet maršrutai neapkrauti. O sušlapti iki odos tropikuose – tikras nuotykis. Po Kilimandžaro nuodėmė nenueiti į geriausius Tanzanijos nacionalinius parkus: Serengeti, Manyara ežerą ir Ngorongorą. Įspūdingi laukiniai gyvūnai laisvėje, dažnai ištiestos rankos atstumu. Iki šiol jaučiu šaltį, kai prisimenu, kaip pro mūsų automobilį lėtai pralėkė liūtų pasididžiavimas. Apskritai į safarį verta palikti bent dvi dienas, o geriausia – keturias. Kelionę į Tanzaniją patariu užbaigti Zanzibare. Poilsis šioje rojaus saloje su balto smėlio paplūdimiais, nuostabiu povandeniniu pasauliu ir didžiuliais vėžliais – geriausia dovana kopiant į Kilimandžarą.
Kilimandžaras yra kalnas, pasiekiamas pradedantiesiems ir net vyresnio amžiaus žmonėms. Eilinė rusė, mokytoja Angelina Vorobjova iš Ulan Udės, būdama aštuoniasdešimt šešerių metų, užkopė į Kili viršūnę ir pateko į Gineso rekordų knygą. Visas kuprines neš nešikai, jų paslaugos jau įskaičiuotos į programų kainą, o pagal Tanzanijos įstatymus jų atsisakyti negalima. Tačiau, nepaisant techninio maršrutų lengvumo, Kili vis dar yra beveik šeši tūkstančiai, o galutinis pakilimas į viršų ir nusileidimas atgal į puolimo stovyklą užtruks apie dvylika valandų. Tad jei norite neabejotinai pasimėgauti Afrikos kalnų peizažu, o ne keikti savęs, kad pasirinkote tokią šventę, pradėkite ruoštis prieš porą mėnesių – pavyzdžiui, bėgiokite.
Prieš kelionę į Tanzaniją turite pasiskiepyti nuo geltonosios karštinės. Jei keliaujate į Tanzaniją iš epidemiologiškai pavojingos šalies, pavyzdžiui, Kenijos, įvažiuojant į šalį gali tekti pateikti tarptautinį skiepijimo pažymėjimą; kitu atveju tai priklauso nuo jūsų. Pasiskiepijau – galioja dešimt metų, o į kitas keliones labai patogu. Galite įdėti jį į bet kurį skiepijimo centrą už pusantro ar dviejų tūkstančių rublių. Tai turi būti padaryta iš anksto, likus bent dešimčiai dienų iki išvykimo.
Taip pat verta žinoti apie aukščio ligą – būklę, susijusią su deguonies badu. Kiekvienas jį toleruoja skirtingai, o iš anksto žinoti, kaip kūnas elgsis aukštyje, neįmanoma. Elbruse ligos požymius – galvos skausmą ir bendrą silpnumą – pajutau tik 5000 metrų aukštyje, o kai kurie mūsų grupės nariai – jau 2500 metrų aukštyje. Prieš kelionę galima pradėti gerti specialius preparatus, tačiau svarbiausia yra tinkama aklimatizacija, tai yra lėtas kopimas. Todėl niekam nepatariu vykti į Kilimandžarą taip, kaip mes: trumpas maršrutas per penkias dienas. Taip, aštuonių dienų maršrutai yra brangesni, bet kas gali būti svarbiau už sveikatą ir savijautą? Bet kokiu atveju prieš keliaujant į didžiuosius kalnus reikėtų pasitarti su gydytoju.
Pakeliui į viršų paeiliui pravažiuosite kelias klimatines zonas, todėl reikia pasiimti įvairiausių drabužių – nuo šortų iki pūkinės striukės. Patariu pasikalbėti su išmaniu pardavėju sporto parduotuvėje, kad galėtumėte patarti apie geriausius trekingo batų modelius, membranines striukes, kelnes, termo apatinius ir lengvą pūkinę striukę. Internetinėse parduotuvėse įrangą galite rasti pigiau. Jei norite sutaupyti, daug ką galite rasti Avito, ieškoti pas draugus arba išsinuomoti jau vietoje Tanzanijoje.
Jau pats organizavau grupę Elbruse, o šį kartą taip pat nusprendžiau suburti draugų ir pažįstamų komandą. Įkopimo sėkmė priklauso nuo dalyvių fizinio pasirengimo ir nuotaikos, o apskritai kalnuose norisi būti geroje kompanijoje. Be to, užsakydami ekskursiją grupei, galite gauti nuolaidą. Kilime buvome tik keturi – aš ir trys vyrai. Patariu jungtis į mažas grupes: vienas dalykas yra kiekvieną kartą laukti dešimt ar penkiolika žmonių, kitas dalykas, kai jūsų yra tik trys ar penki. Tai neabejotinai padidina sėkmingo pakilimo tikimybę, kai kiekvienas paskutinio kopimo į viršūnę sustojimas įgauna jėgų.
Kilimandžaras – nepigus malonumas. Bilietai į abi puses kainuos nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų dolerių. Laipiojimo kainos įvairiose įmonėse gali labai skirtis, tačiau dažniausiai trumpiausiam maršrutui Marangu vienam žmogui mažiausiai šešių žmonių grupėje reikia bent pusantro tūkstančio dolerių. Tik Tanzanijos valstijai organizuojanti įmonė sumoka apie septynis šimtus dolerių, kad užsienietis žygio metu galėtų aplankyti Kilimandžaro nacionalinio parko teritoriją.
Organizuodami įsitikinkite, kad į kelionės kainą viskas įskaičiuota: pervežimai, apgyvendinimas viešbutyje prieš ir po kopimo (dvi naktys), maitinimas tris kartus per dieną trasoje, palydos komanda (gidai, nešikai, virėja). Afrikoje kiekvienam komandos nariui reikia arbatpinigių, jie visada mokami atskirai maršruto pabaigoje, o tai įspūdinga suma: nuo šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt dolerių žmogui. Jei norite, pridėkite čia safario kainą (vidutiniškai nuo šešių šimtų iki septynių šimtų dolerių už dvi dienas) ir išlaidas Zanzibare (padorus viešbučio kambarys kainuoja nuo trisdešimties dolerių per dieną, vakarienė vidutiniškai – nuo dešimties iki penkiolikos dolerių, ekskursijos – nuo dvidešimt iki šešiasdešimt dolerių). Kainos visiškai nedemokratiškos, bet už tokią sumą įspūdžių tikrai daug.
Pro medžius veržėsi šviesa, kuo toliau, tuo labiau susipainiojo vynmedžiai, norėjosi įkvėpti visu drėgnu ir skaniu oru, be pėdsakų.
Pirmą dieną pervežimu iš viešbučio Mošyje buvome nuvežti iki įėjimo į Kilimandžaro nacionalinį parką 1800 metrų aukštyje. Užtrukome, kol užsiregistravome parke, bet nešikai iškart paėmė mūsų kuprines ir nuėjo pirmyn. Po valandos, visai šviesiai, kartu su gidu Filbertu pradėjome kelionę po atogrąžų mišką. Pro medžius skverbėsi šviesa, kuo toliau, tuo vynmedžiai darėsi įmantresni, norėjosi kvėpuoti visu drėgnu ir skaniu oru, be pėdsakų. Filbertas sakė, kad turėjome įveikti devynis kilometrus, pakildami devynis šimtus dvidešimt metrų. Nepasitikėkite vadovais, kai jie kalba apie ridą! Panašu, kad jie kažkada apskaičiavo tiesioginį kelią Google Maps ir užrašė jį ant visų ženklų. Takas visai nepanašus į šį kelią ir kaskart takas pasirodydavo dviem ar net šešiais kilometrais ilgesnis.
Vaikščiojome įkvėpti, juokavome, šnekučiavomės su gidu, pakeliui apžiūrėjome didelius šliužus ir klausėmės miško garsų. Jautė, kad tuoj lis – greitai išsiėmėme lietpalčius, tačiau jie neišgelbėjo nuo galingos tropinės liūties su kruša. Mano kojos akimirksniu tapo drėgnos ir purvinos iki kelių, drabužiai po storu lietpalčiu sušlapo, bet nuo aktyvaus ėjimo į kalną buvo net karšta. Ką tik išdžiūvusi žemė kelyje tapo raudonos spalvos upe. Galiausiai pasiekėme antrosios stovyklavietės Mandara Hut namelius 2720 metrų aukštyje ir įsikūrėme nedideliame keturių žmonių namelyje.
Vakarienė į kalnus buvo nuostabi. Prisimenu Elbrusą: viena yra pasigaminti patiems ir po ilgo žygio statyti palapines, kita, kai jau viskas paruošta mūsų atvykimui. Ir nors paslauga palengvina gyvenimą kalnuose, tai nepalengvina – tai vis tiek yra išeitis iš komforto zonos. Naktį išėjau žiūrėti į žvaigždes – kai suskaudo kaklą, supratau, kad stovėjau atmetusi galvą apie dešimt minučių.
Antrasis rytas prasidėjo švelnia aušra, greita mankšta ir jogos pratimais nugarai bei pečiams ištiesti. Po greito susibūrimo ir sočių pusryčių apie 9 val. iškeliavome iš Mandara Hut. Vakarykštės galingos džiunglės tirpo prieš akis: vietoj didžiulių medžių atsirado liekni medžiai, o paskui net krūmai. Nuostabu, kaip greitai viskas keičiasi kalnuose: oras, sveikata, nuotaika, gamta aplink. Pakeliui pradėjo dygti keisti augalai – alpių ir palmių mišinys, daug žolelių ir kalnų augalų. Galbūt dėl greito peizažo ir vidinės būsenos pasikeitimo kalnuose jautiesi, kad gyveni iš tikrųjų.
Tą dieną nuėjome apie penkiolika kilometrų, pakilome į naują aukštį (plius tūkstantis metrų) ir atvykome į Horombo trobelės stovyklą 3700 metrų aukštyje. Ten jau laukė šiltas vanduo prausimuisi ir karšta kakava su spragėsiais ir sausainiais, kurie ėjo su kaupu. Prieš vakarienę Filbertas pasiūlė atlikti dar vieną aklimatizacijos žygį iki 4000 metrų aukščio – tai dar trys šimtai metrų aukštyn ir apie dešimt kilometrų pėsčiomis į abi puses. Buvome pavargę, bet vis tiek nusprendėme pasivaikščioti, kad kitą dieną būtų lengviau pakilti į naują aukštį. Dienos pabaigoje nuėjome dvidešimt penkis kilometrus ir pasiekėme 1300 metrų aukštį.
Trečią dieną iš 3700 metrų nuėjome į Kibo šturmo stovyklą 4720 metrų aukštyje. Kelias ėjo palei Mawenzi ugnikalnį, o Kilimandžaras puikavosi priešais mus. Tokiame aukštyje augalijos beveik nėra, čia – akmeninė dykuma. Temperatūra apie šešis laipsnius šilumos. Vienas iš mūsų komandos narių Lyosha jautėsi prasčiausiai – vienoje iš stotelių paguldėme jį ant didelio akmens, iškėlėme kojas į viršų, iš treko lazdų padarėme skersinį ir jis pasijuto šiek tiek geriau. Likusieji stiprindavo, aklimatizacija buvo normali: manau, kad tam įtakos turėjo išvakarėse išgerti narkotikai. Tablečių neišgėriau iki paskutinės, bet kai 4300 metrų aukštyje nemaloniai tvinkčiojo galva, nusprendžiau, kad jau laikas: kito būdo numalšinti skausmą mūsų atveju nėra. Grožis aplinkui ir tikslo artumas šiek tiek kompensavo savijautą.
Į Kibo trobelę patekome beveik išsekę, išgėrėme arbatos, atsisakėme vakarienės ir nuėjome miegoti apie ketvirtą popiet, kad spėtume atgauti jėgas prieš galutinį išėjimą. Mūsų kilimas buvo numatytas vienuoliktą vakaro, tai yra po septynių valandų. Stovykloje mus pasodino į didelį kambarį su dviaukštėmis lovomis ir būriu žmonių iš viso pasaulio: malaiziečių, europiečių, amerikiečių. Pasijutau blogai: dar neveikė tabletės, plyšta galva, buvo jausmas, kad pakyla temperatūra. Tačiau migdomieji padėjo man užmigti.
Tačiau vėliau temperatūra pakilo. Apie dešimtą vakaro pabudau nuo šaltkrėčio, visi aplinkui dar miegojo. Mane apėmė nerimas: per dvi valandas reikėjo užlipti į viršų, o aš net neturėjau jėgų atsikelti ir išsivirti vaistų. Lioša grįžo į kambarį: jis su gidu nusprendė, kad išvyksime trečią ryto. Pailsėti dar keturias valandas tokioje situacijoje yra rimta pradžia. Greitai vėl užmigau, varydamas mintis, kad dėl vėlyvo starto viršuje gali būti blogas oras. Vienuoliktą per sapną išgirdau, kad kambarys atgyja: mūsų kaimynai susirinko į kopimą, nes pagal nutylėjimą visi išeina vidurnaktį. Mes ir toliau miegojome.
Nežinau, kas mums atsitiko per paskutinę valandą. Buvo jausmas, kad sąmonė ar siela, vadink kaip nori, atsiskyrė nuo kūno ir tyliai stebi iš šono
Antrą valandą nakties suskambo žadintuvas. Laimei, aukšta temperatūra, atrodė, niekada nepasitaikė. Greitai susikrovėme daiktus, apsirengėme visus šiltus drabužius – prieš saulėtekį pakeliui buvo šalčiausia. Papusryčiavome su makaronų troškintuku, pasibeldėme prie kavos puoduko, o dabar atėjo pagrindinės pradžios akimirka. Išvykome trečią ryto: priekinis žibintas išplėšė mažą geltoną apskritimą po mūsų kojomis, viskas buvo juoda ir juoda, o dangus buvo išmargintas žvaigždėmis - bet šį kartą neturėjome laiko į jas žiūrėti. Galvoje sukosi viena mintis: „Stulpas, stulpas“, kas suahilių kalba reiškia „Tyli, neskubėk“.
Žengėme po vieną mažą žingsnelį kas dvi ar tris sekundes, minčių nebuvo – meditacinėje būsenoje vaikščioti lengviau. Buvau nuolat ištroškęs, bet dažni sustojimai labai vargina ir atima brangias jėgas. Todėl visi ištvėrė iki paskutinio, laukdami, kol vienas iš vaikinų pasakys: „Mums reikia vandens“. Dažniausiai tai būdavau aš, bet manau, kad visi laukė šių tylių žodžių. Sustojome minutei porą gurkšnių ir visiškoje tyloje toliau judinome kojas. Kalbėti buvo sunku, o ir kalbėti nebuvo apie ką – kiekvienas tą akimirką turėjo savo išgyvenimų. Toli priekyje matėsi ryškūs taškai – prieš mus išėjusių grupių žibintuvėlių šviesa.
Su saulėtekiu 5400 metrų aukštyje atėjo naujos jėgos. Atsivėrė stulbinantis vaizdas į penkių tūkstančių Mawenzi – tai trečia aukščiausia Afrikos viršukalnė. Tačiau aušra grožėtis nebuvo kada: lėtai, zigzagais, apeidami didelius riedulius, pakilome į viršų. Sakoma, kad supranti kiekvienos sekundės vertę, kai praleidi traukinį – tas pats ir kalnuose. Kiekvienas papildomas sustojimas gali sukelti nesėkmę: laikas bėga, jėgos senka, o orai keičiasi ne mūsų naudai. Todėl mūsų gidas Filbertas nejučiomis susiraukė, kai paprašėme sustoti dar kartą, o paskui padrąsino: „Hakuna matata! Liko visai nedaug, visi sulauksime“. Jo tikslas – kiekvieną iš mūsų pakelti į viršų. Jis mumis pasitikėjo net tada, kai kam nors ištiko silpnumo priepuolis. Labai norejau miegoti, akys sulipo, kartais jas uždengiau, bet trūkčiojo, kitaip galiu nukristi.
Priekyje buvo perėja, už kurios matėsi tik dangus – norėjau tikėti, kad viršūnė jau arti, bet taip nebuvo. Žmonės jau pradėjo leistis link mūsų – jie iš šturmo stovyklos išėjo trimis valandomis anksčiau ir jau spėjo užkopti į viršų. Jie buvo laimingi, visi mums nuoširdžiai ir labai pavargusiai šypsojosi ir linkėjo sėkmės.
Galiausiai tai padarėme – pasiekėme medinį ženklą „Gilmano taškas 5681 m“. Nuo čia prasideda išėjimas į Kibo ugnikalnio kraterį, tolumoje pamatėme legendinius Kilimandžaro ledynus. Daugelis pasiekia tik čia, bet tai irgi didelis pasiekimas. Sustojome apie dešimt minučių. Vėl pajutau jėgų antplūdį, tikslas tapo labiau apčiuopiamas. Ir nors Uhuru Peak iš čia nesimatė, motyvacija siekti viršūnės sparčiai augo. Mūsų link judėjo rusų grupė, su kuria susitikome apačioje. Jie palinkėjo sėkmės, bet paskutinis iš grupės sušnibždėjo: „Būk stiprus, dabar bus sunkiausia“. Žinojome, kad iki kelionės liko maždaug pusantros valandos. Atrodytų, kad pasiekti tik 200 metrų aukščio, lyginant su jau pravažiuotu tūkstančiu, tai visai nedaug – tačiau kelias ėjo palei kraterio kraštą, o pakilimai kaitaliodavosi su nusileidimais. Labai apmaudu buvo nusileisti ir pamesti brangius metrus. Kas mums nutiko šią paskutinę valandą? Nežinau. Nepamenu. Galva buvo vatuota. Apėmė jausmas, kad sąmonė ar siela, vadink kaip nori, atsiskyrė nuo kūno ir tyliai stebi iš šalies.
Galiausiai pasiekėme Uhuru viršūnę – 5895 metrus. Branginama medinė lenta su užrašu: „Aukščiausias Afrikos taškas. Aukščiausias pasaulyje laisvai stovintis kalnas. Afrikos stebuklas. Dėl jos daugiau nei dieną skridome iš įvairių šalių ir dar penkias dienas vaikščiojome pėsčiomis. Žinoma, visa tai buvo ne dėl nuotraukos su ženklu, bet tai buvo mano pergalės simbolis: sugebėjau nugalėti save ir išpildžiau savo svajonę – aplankiau Afrikos žemyno viršūnę. Ir vėl įsitikinau: esu drąsi, esu stipri ir, tiesą sakant, galiu viską. Tikriausiai dėl to ir traukia aukštybės – noriu sau priminti, kad su viskuo galima susitvarkyti ir išsipildyti bet kokia svajonė. Svarbiausia išdrįsti eiti į priekį, einant žingsnis po žingsnio, nebijoti ir neatsigręžti. Kalnai čia yra išmintingas mokytojas.
