Linie lotnicze Aeroflot i Miat Mongolian Airlines operują z Rosji kilka razy w tygodniu na trasie Moskwa-Ułan Bator.
Międzynarodowy port lotniczy Czyngis-chan (ULN) znajduje się 15 km na południowy zachód od Ułan Bator. Informacja lotniskowa telefon: +976 11 119.
Bilety do Mongolii
Znajdująca się na naszej stronie wyszukiwarka pozwoli Ci wybrać i zarezerwować online bilety lotnicze do Mongolii. Tutaj możesz sprawdzić rozkład lotów i ceny biletów do Mongolii, wybierając najtańszą opcję. Pamiętaj, że im wcześniej zarezerwujesz bilet, tym taniej może to kosztować.
Wprowadź odpowiednie miasta w polach „Punkt wyjazdu” i „Punkt docelowy”; podaj datę wyjazdu i inne wymagane informacje, a następnie kliknij „Znajdź”. Zobaczysz pełną listę lotów między zaznaczonymi miastami wraz z podanymi cenami. Jeśli między tymi punktami nie ma bezpośrednich lotów, zaoferowane zostaną najlepsze (zarówno pod względem ceny, jak i czasu) trasy z przesiadkami.
Bilety do Mongolii kupisz bez odchodzenia od komputera. Klikając przycisk „Kup”, zostaniesz przeniesiony na stronę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące płatności i dostawy biletu.
Jak dostać się do Mongolii pociągiem?
Do Mongolii można dojechać pociągiem z Rosji i Chin. 
Z Moskwy raz w tygodniu odjeżdża pociąg do Ułan Bator; w stolicy Mongolii zatrzymuje się pociąg z Moskwy do Pekinu.
Ponadto z Rosji do Mongolii kursują pociągi regionalne (np. Irkuck – Ułan Bator).
Na stronie możesz zobaczyć rozkład jazdy pociągów do Mongolii, sprawdzić cenę i zamówić bilet online.
Dworzec Centralny w Ułan Bator znajduje się 8 km od centrum miasta. Do stacji można dojechać wszystkimi środkami transportu.
Jak dostać się do Mongolii samochodem?
Do Mongolii można również dojechać autobusem. Autobusy kursują więc regularnie między Ułan-Ude a Ułan Bator (czas przejazdu – około 12 godzin). 
Aby wjechać samochodem na terytorium Mongolii, wystarczy międzynarodowe prawo jazdy, nie są wymagane żadne inne zezwolenia rosyjskiej policji drogowej ani wymiana rosyjskich tablic rejestracyjnych na mongolskie.
Nie możesz przekroczyć granicy samochodem prowadzonym na podstawie zwykłego pisemnego pełnomocnictwa - ważne są tylko pełnomocnictwa poświadczone notarialnie. Podczas przekraczania granicy dane samochodu są wprowadzane przez właściciela do zgłoszenia celnego i zapisywane w komputerowej bazie danych mongolskich służb celnych.
Na granicy mongolskiej znajdują się następujące samochodowe przejścia graniczne: Mondy, Kiachta, Sołowiewsk.
Odległość drogowa z Irkucka do Ułan Bator wynosi 1028 km.
Odległość od punktu kontrolnego Kyakhta-Altanbulag do Ułan Bator wynosi 345 km.
Od Barnaułu do stolicy ojczyzny Czyngis-chana - 2372,51 km. Wielu turystów Ałtaju coraz częściej wybiera ten kierunek podróży. Podpowiemy, co przyciąga Mongolię, jak się tam dostać, co zobaczyć i ile będzie kosztował wyjazd.
Dlaczego Mongolia?
Nie każdy odważy się pobiec do Mongolii. Pomimo względnej bliskości terytorium Ałtaju ścieżka nie jest najbliższa. Przeważnie ten kierunek jest preferowany przez niezależnych turystów.
Mongolia położona jest na ogromnym terytorium, więc odległości między osadami są imponujące, a jakość jezdni nie zawsze można nazwać dobrą. Podróżników przyciąga dzika, nietknięta człowiekiem, przyroda, narodowy smak, nowinki kulinarne i niezwykłe dla oczu krajobrazy.
A także bezkresne stepy, przejrzyste jeziora, pustynia Gobi, ośnieżone szczyty, gościnność mieszkańców. Tutaj jurty nie są rozrywką dla turystów, ale zwyczajnym życiem, jedzeniem na szali.
Mongolia nie bez powodu nazywana jest krajem błękitnego nieba. Jest tu ponad 260 słonecznych dni w roku, a na pustyni Gobi przez kilka lat może nie padać.
Jak się tam dostać?
Jeśli jedziesz z Barnauł, lepiej podzielić podróż na kilka dni. Na przykład dojedź do wioski Aktash w Gornym Ałtaju, zatrzymaj się tam na noc, odpocznij. Co więcej, droga do regionu Ułagan w republice wiedzie przez oszałamiająco piękne miejsca. I po prostu nie można iść bez zatrzymywania się.
Na przykład do pokonania będą dwie przełęcze: Seminsky i Chike-Taman, gdzie trzeba zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dotyczy to również miejsca, w którym zbiegają się Katun i Chuya, a kilka kilometrów od wioski Aktash znajduje się słynne Jezioro Gejzerowe, które stało się popularne wśród turystów.
Droga wzdłuż traktu Czujskiego jest w doskonałym stanie, jednak na niektórych obszarach trwają naprawy, dzięki czemu możliwe są przymusowe postoje, a nawet korki. Niektórzy podróżnicy twierdzą, że musieli stać do czterech godzin, zanim mogli podróżować.
Droga wzdłuż Czijskiego, choć dobra, nie jest łatwa, nie da się jechać szybko, a mało kto chce przyspieszać na górskich serpentynach i krętych zjazdach. Więc następny przystanek można zrobić na przykład w wiosce Tashanta, aby odpocząć, nabrać sił i kontynuować.
Jakie dokumenty są potrzebne do podróży do Mongolii?
Potrzebujesz paszportu, prawa jazdy, dokumentów samochodu. Ale nie musisz ubiegać się o wizę. Dokładniej, jeśli zamierzasz zostać w Mongolii krócej niż 30 dni, to nie będziesz tego potrzebować. Jeśli spodziewasz się, że podróż potrwa dłużej niż miesiąc, to potrzebujesz wizy.
Oczywiście zabroniony jest wwóz narkotyków, środków psychotropowych i materiałów wybuchowych, broni i amunicji, próbek zwierząt i tkanek roślinnych, a także pornografii. Jeśli zamierzasz wywieźć z Mongolii futra i skóry, złoto, metale szlachetne i kamienie szlachetne, a także przedmioty o wartości kulturowej lub artystycznej, należy je przedstawić w urzędzie celnym. Koszt każdej pozycji nie powinien przekraczać 500 USD; jeśli ta kwota zostanie przekroczona, musisz zapłacić cło od 10% do 100%.
To nie wszystkie ograniczenia, ale jest ich niewiele. Przeczytaj je uważnie przed podróżą.
Gdzie mieszkać?
Ponieważ zainteresowanie Mongolią w ostatnich latach wzrasta, istnieje wiele ofert dla turystów. W miastach turystom oferuje się noclegi w hotelach, zajazdach, ośrodkach wypoczynkowych. Ceny są różne, w Internecie dostępne są zarówno bardzo niedrogie oferty (od 700 rubli dziennie), jak i pokoje hotelowe za 20 tysięcy rubli.
Ale poza Ułan Bator i dużymi miastami wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Jedyną opcją zakwaterowania jest jurta. Większość obozów jurt jest własnością osób prywatnych. Są zarówno tanie, jak i drogie. Szeroki zakres usług, od podstawowego zakwaterowania typu kempingowego po luksusowe opcje ze wszystkimi udogodnieniami. Posiłki są zwykle z częściowym lub pełnym wyżywieniem. Koszt umieszczenia zaczyna się od 2000 rubli dziennie.
Dobrze jest wcześniej poszukać miejsca na nocleg, mając już zaplanowaną trasę.
Co jest?
Narodowa kuchnia mongolska. Każdy stosunek do niej jest inny. Ktoś radzi nie polegać zbytnio na gastronomicznych przyjemnościach, żeby się nie zawieść. Inni zakochują się raz na zawsze w herbacie ze śmietaną i solą, kumysie, daniach z jagnięciny. Nawiasem mówiąc, w zasadzie wszystkie dania mięsne są przygotowywane z owiec, a także uwielbiają mięso kozie. Rzadziej konina i wołowina. Jedzenie jest obfite i tłuste. Jeśli więc jesteś na specjalnej diecie ze względów zdrowotnych, lepiej zabrać ze sobą płatki śniadaniowe i samemu je ugotować.
Nawiasem mówiąc, jedzenie w kawiarni będzie kosztować dość niedrogo, na przykład za talerz z makaronem jagnięcym trzeba będzie zapłacić około 120 rubli.
Kiedy iść?
Oficjalnie najlepszy sezon w Mongolii trwa od czerwca do początku września. Jednak podróżnicy, którzy podróżowali w innym czasie, mówią, że Mongolia jest zawsze piękna. Najważniejsze jest, aby uzyskać odpowiednie ubrania. Im cieplejsze rzeczy, tym lepiej.
Co zobaczyć?
To zależy od tego, co Cię interesuje w pierwszej kolejności. Niektórzy wybierają się na ryby i krajobrazy, podczas gdy inni uważają za konieczne odwiedzić pustynię Gobi. Mongolia jest inna dla każdego. A ten kraj zajmuje ogromne terytorium. Więc nie będziesz w stanie obejrzeć go w całości od razu. Albo zajmie to bardzo dużo czasu.
Są jednak miejsca, które warto odwiedzić.
Atrakcje przyrodnicze Mongolii: najgłębsze jezioro w Azji Środkowej Khovsgol. Nawiasem mówiąc, jest bardzo popularny wśród wędkarzy i ekoturystyki. Podróżni decydują się również odwiedzić dolinę rzeki Selenga, która wpada do jeziora Bajkał. Można również odwiedzić świętą górę Bogdo-Ula, miejsce narodzin Czyngis-chana, której okolice mają status strefy ochrony przyrody. I oczywiście, jeśli interesuje Cię przede wszystkim przyroda, wybierz się na pustynię Gobi. To oczywiście kropla w morzu z tego, co można zobaczyć w Mongolii.
Jeden obiad lub kolacja w niedrogiej restauracji kosztuje około 190 rubli. W instytucji wyższej klasy - około 1200 rubli. Ceny żywności w supermarketach różnią się od tych w Barnauł. Droższe w Mongolii. Na przykład bochenek chleba kosztuje 44 ruble, a karton mleka około 62 rubli, jajka (12 sztuk) - 142 ruble. Warzywa i owoce są też droższe niż w Barnauł.
Zakwaterowanie, jeśli nie podróżujesz z namiotami, to również znacząca pozycja w wydatkach.
Byłem w Mongolii od 19 czerwca do 8 lipca 2009 roku. Razem z Polką Agnieszką, która pracuje w Ułan-Ude, wjechaliśmy do kraju przez przejście graniczne w Kiachta (Buriacja), spędziliśmy dwa dni w Ułan Bator, przejechaliśmy trasą Ułan Bator-Arvaikheer - Bayankhongor - Ałtaj - Khovd -- Ułaangom – Charkhorin – Ułan Bator. Potem sam jechałem trasą Ułan Bator - Underkhaan - Bayan-Ula i wyjechałem do Rosji przez przejście graniczne Verkhniy Ulkhun (Terytorium Transbajkał). Większość drogi jechaliśmy autostopem, częściowo minibusami i autobusami.
Zalety i wady
Pierwszym plusem jest ludność wędrowna, która zachowała swój tradycyjny styl życia. Mówią, że życie Mongołów niewiele się zmieniło od czasów Czyngis-chana i wydaje się to być prawdą: znaczna część kraju nadal mieszka w jurtach, hoduje bydło, wędruje z miejsca na miejsce w poszukiwaniu nowych pastwisk , je mięso i mleko. Tyle że teraz wiele osób wędruje UAZ-ami i japońskimi ciężarówkami, a najbogatsi mają obok swoich jurt anteny satelitarne i panele słoneczne. A reszta jest taka sama - aż do strojów narodowych, które Mongołowie noszą nie w ważne święta, ale w życiu codziennym.Drugi plus to piękna i nietknięta przyroda.
To nie jest nudny, nudny step południowej Rosji czy Ukrainy. Krajobrazy mongolskich stepów są piękne i różnorodne, bardzo rzadko zniekształcone przez ludzkie struktury. Rozciągająca się na horyzoncie równina jest zawsze otoczona pięknymi wzgórzami, gdzieś spotykają się malownicze skały lub kamienie, gdzieś step zamienia się w skalistą lub piaszczystą pustynię, gdzieś ustępuje górom porośniętym lasem. A tu i ówdzie w tych mongolskich przestrzeniach stoją jurty, a tutejsze stada dużych i małych zwierząt wędrują: krów, kóz, owiec, koni, wielbłądów, jaków.
Wady Mongolii logicznie wynikają z zalet.
Przepiękna przyroda i tradycyjny tryb życia zostały zachowane dzięki temu, że cywilizacja jeszcze tu nie dotarła. Tylko Ułan Bator można nazwać miastem cywilizowanym, w którym jest wszystko, co potrzebne do życia w mieście, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Większość pozostałych miast to raczej osiedla miejskie. Regionalne centrum Mongolii przypomina ostatnie rosyjskie centrum regionalne, mongolskie ośrodki regionalne w ogóle przypominają wsie. A pomiędzy tymi miastami są ogromne przestrzenie, gdzie obecność człowieka jest zauważalna jedynie z samotnych jurt i stepowej koleiny.
Po podróży po Mongolii Rosja zaczyna wydawać się krajem całkowicie cywilizowanym, w którym znajduje się wiele dróg i linii kolejowych, przydrożnych kawiarni, toalet, sklepów i supermarketów. Kiedy wyjeżdżałem z Mongolii do Rosji, było jasne wrażenie, że wracam z Azji do Europy: ostatnie 50 km przed granicą była martwa polna droga z dołami i kałużami, po której jeździły 1-2 samochody dziennie, a po granicy zaczął się gładki asfalt z dobrym ruchem. Jednym słowem miło, że wyprzedzamy jakikolwiek kraj o co najmniej sto lat.
Jedyne, w czym Mongolia wyraźnie nas wyprzedza, to hodowla zwierząt.
Kiedy zobaczysz stada kilkuset zwierząt, które jak szarańcza zajęły zielone mongolskie pastwiska, nie jest zbyt radosne patrzeć na trzy lub cztery chude, głodne krowy błąkające się w pobliżu jakiejś wioski Transbaikal. Ale poza tym, jak powiedziałem, nasz kraj jest znacznie bardziej cywilizowany. Mimo całej mojej pasji do podróży, nadal kocham wygodę, gładkie drogi, szybkie samochody, gorący lunch przynajmniej raz dziennie i gorący prysznic przynajmniej raz na dwa dni, więc wróciłem do Rosji po Mongolii z pewną ulgą.
Informacje o kraju
Mongolia ma całkiem niezły przewodnik Lonely Planet po angielsku i dość kiepski „Le Petit Fute” po rosyjsku. Aby zapoznać się z kontekstem kulturowym i historycznym, polecam lekturę wspaniałej książki Izaja Kałasznikowa „Okrutny wiek” (historia życia Czyngis-chana od narodzin do śmierci), a także obejrzenie znakomitego filmu „Urga – Terytorium miłości” ( o stosunkach między Rosjanami a Mongołami).Wizy
W Moskwie jest ambasada, a konsulaty mongolskie w Ułan-Ude, Irkucku i Kyzylu. Zwykle trudno jest samemu zrobić wizę bez zaproszenia: Mongołowie od razu wysyłają ich do biura podróży. Przetwarzanie wizy w biurze podróży trwa średnio 1-2 tygodnie i kosztuje 2-3 tysiące rubli (w tym opłaty konsularne).Jak się tam dostać
Mongolian Airlines (Miat - Mongolian Airlines) również latają bezpośrednio z Moskwy do Ułan Bator. Bilet w obie strony od obu firm kosztuje 20-30 tysięcy rubli, ale Aeroflot czasami ma specjalne oferty i wyprzedaże, podczas których cena lotu jest zmniejszona o połowę.Również pociągi z Moskwy - Ułan Bator i Moskwy - Pekinu (przez Ułan Bator) kursują co tydzień z Dworca Jarosławskiego. Czas podróży to ponad cztery dni. Koszt zarezerwowanego miejsca to 5-6 tysięcy rubli w jedną stronę.
Inną opcją jest lot z Moskwy do Irkucka lub Ułan-Ude, a stamtąd drogą lądową. Są autobusy z Ułan-Ude do Ułan Bator i pociąg z Irkucka do Ułan Bator.
Granica
Między Rosją a Mongolią jest kilkanaście przejść granicznych. Zwykle pracują od 9.00 do 17.00. Należy pamiętać, że tylko trzy przejścia mają charakter międzynarodowy, czyli mieszkańcy krajów trzecich mogą tam przekroczyć granicę. Oznacza to, że jeśli nie jesteś obywatelem Mongolii lub Rosji, będziesz mógł przekroczyć granicę tylko w Kiachta (Buriatia), Taszanta (Republika Ałtaju) i Nauszki (Buriatia). Należy pamiętać, że główne przejście znajdujące się w Kiachta jest przejściem samochodowym, nie można go przekroczyć pieszo, więc jeśli podróżujesz autostopem, będziesz musiał zmieścić się do samochodu na granicy.Klimat
Pogoda w Mongolii jest zmienna, z ostrymi wahaniami temperatury. Zimą jest bardzo zimno (Ułan Bator uważany jest nawet za najzimniejszą stolicę świata) – od 25 do 30 stopni poniżej zera, latem zazwyczaj jest gorąco – od 25 do 35 stopni. Letnie upały łagodzą wiatry, które chodzą po mongolskiej równinie, ale czasami stwarzają one duże trudności. Kilka razy wiało tak mocno, że po prostu nie dało się rozbić namiotu (na równinie często nie da się znaleźć schronienia przed wiatrem). Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak strasznie musi być tu zimą przy takim wietrze.Pieniądze
1 dolar to 1422 tugrików, 1 rubel - 48 tugrików. Lepiej od razu wymienić pieniądze na całą podróż w Ułan Bator. W pozostałej części Mongolii banki występują w liczbach nieprzekraczających granic błędu statystycznego.Podobnie jak ruble białoruskie, tugriki mongolskie istnieją wyłącznie w formie papierowej, więc podczas podróży ma się wrażenie, że ma się dużo pieniędzy.
Drogi
Przed wyjazdem do Mongolii myślałem, że w Rosji nie ma dróg. Teraz zdałem sobie sprawę, że w naszym kraju są drogi, a nawet dobre, bo drogi mongolskie to cichy horror. Tylko z północy na południe (z Rosji do Chin) przez Ułan Bator prowadzi przyzwoita asfaltowa droga, dodatkowo są odcinki z Ułan Bator na zachód do Arvaikheer z odnogą do Charkhorin i z Ułan Bator na wschód do Underkhan.Reszta dróg, w tym najważniejsze trasy łączące zachód i wschód kraju, to zazwyczaj trzy lub cztery tory walcowane w stepie, które zbiegają się i rozchodzą i prowadzą z jednego miasta do drugiego.
Między osiedlami nie ma stacji benzynowych, kawiarni, słupów kilometrowych, znaków drogowych, zasięgu komórkowego - tylko goła równina, po której każdy jeździ, jak mu się podoba. Jednak jakość dróg jest taka, że nie będzie można z całych sił przełamać ograniczenia prędkości, a obfitość kolein ogranicza kolizje do minimum. Płaskorzeźba jest zwykle taka, że można nawet zjechać z toru i jechać po stepie w dowolnym kierunku.
Niektórym udaje się jeździć po takich drogach nawet prostymi samochodami, ale i tak lepiej korzystać z japońskich SUV-ów lub rosyjskich UAZ-ów. Nawiasem mówiąc, te ostatnie są lepsze, ponieważ są bardzo popularne wśród Mongołów i jeśli coś się stanie, szybko znajdziesz części zamienne. Mongołowie jeżdżą też na motocyklach, koreańskich minibusach, japońskich ciężarówkach, rosyjskich ciężarówkach KamAZ. Turyści zagraniczni najczęściej podróżują jeepami i motocyklami. Na torze czterokrotnie spotkaliśmy podróżników: Polaków na motocyklach, Australijczyka na motocyklu, grupę Francuzów w jeepach i grupę Koreańczyków w minibusie.
Jeśli jedziesz własnym transportem, koniecznie zaopatrz się w nawigator GPS:
zamiast dróg są kierunki, więc całkiem możliwe jest zgubienie się, przypadkowo zjeżdżając ścieżką prowadzącą do jakiejś odległej wioski. Lepiej kupić mapę w języku mongolskim - wtedy łatwiej będzie się dowiedzieć od nomadów, gdzie jesteś i dokąd powinieneś się udać. Jeśli jedziesz autostopem, możesz w zasadzie obejść się bez nawigatora: kierowcy zwykle znają drogę i jeżdżą z jednego miasta do drugiego. Najważniejsze jest, aby dokładnie dowiedzieć się, dokąd jedzie kierowca, a następnie powierzyć mu znalezienie właściwej drogi.
Autostop
Mongolia to najtrudniejszy kraj do autostopu, w jakim kiedykolwiek byłem. Niemniej jednak autostop jest tutaj ciekawy i przyjemny, a jeśli masz czas, możesz jeździć w ten sposób.Pamiętaj tylko o niektórych cechach mongolskiego autostopu.
Pierwszym i głównym problemem jest niski ruch. Bardzo dobrze jeździ się tylko po drogach asfaltowych. Trasa od przejścia granicznego w Tashant do Ułan Bator (przez Ulaangom i Tsetserleg) wciąż jest dość ruchliwa, choć tu czasem można poczekać na przejażdżkę przez kilka godzin. Na innych drogach samochody są niezwykle rzadkie - do trzech lub czterech samochodów dziennie. Więc bądź cierpliwy, a także z książkami, czasopismami lub krzyżówkami - możesz przynajmniej zrobić coś, aby zająć się czymś, gdy siedzisz przy torze przez pół dnia. Krótko mówiąc, „w moim plecaku jest smalec i zapałki i osiem tomów Turgieniewa” – to tylko o Mongolii.
Czasami byliśmy tak zmęczeni siedzeniem przy drodze, że zabieraliśmy plecaki i szliśmy, tak wielu Mongołów – kierowców i okolicznych mieszkańców – miało wrażenie, że idziemy przez ich kraj. Istotę autostopu trudno im wytłumaczyć, więc tak jest jeszcze lepiej. Należy również pamiętać, że ruch pomiędzy ośrodkami regionalnymi jest bardzo niski (jeśli ta droga nie prowadzi do Ułan Bator). Na przykład trudno będzie dostać się bezpośrednio z Ułaangom do Murun, ponieważ główny przepływ samochodów do Ułan Bator biegnie na południe, przez Tsetserleg. I nie powinieneś nawet próbować łapać autostopu po lokalnych drogach, jeśli nie chcesz utknąć na około tydzień.
Drugi problem to wybór właściwej ścieżki do głosowania.
Najłatwiej jest przy wyjeździe z dużego miasta: zwykle kilka kilometrów przed i za dużą osadą jest jedna droga asfaltowa, więc wystarczy opuścić miasto i rozpocząć głosowanie na tę drogę. Inaczej sytuacja wygląda na stepie czy w małych miasteczkach i wsiach: tutaj tory mogą rozchodzić się na odległość nawet pół kilometra i raczej trudno wybrać ten, który jest potrzebny. Czasami można poruszać się po liniach energetycznych (zazwyczaj słupy znajdują się wzdłuż głównego toru), ale ta zasada nie zawsze działa. Najlepiej jest znaleźć jakieś wzniesienie, z którego otwiera się widok na okolicę, śledzić, na której drodze pojawi się samochód, a jeśli coś się stanie, szybko się tam poruszać. Jeśli pomachasz rękami i kierowca cię zobaczy, najprawdopodobniej zatrzyma się, a nawet odwróci i do ciebie dotrze.
Trzecim problemem jest przepełnienie samochodów.
Podczas podróży jechaliśmy tylko dwa razy samochodem, w którym był jeden kierowca. Zwykle oprócz niego w samochodzie są pasażerowie, którzy z reguły zajmują wszystkie miejsca. Ciekawe, że samochody zatrzymują się, nawet jeśli są przepełnione (dowiedz się, czy coś ci się stało), ale nie zawsze można wsiąść do zatrzymanego samochodu. Czasem musiałem jechać samochodem, nas czterech lub pięciu na tylnym siedzeniu, mając na kolanach dziecko mongolskie, czasem musiałem leżeć na bagażu z tyłu ciężarówki, pokryty kurzem i piaskiem, czasem Musiałem siedzieć na śpiworze w kabinie dalekiego zasięgu, lekko ściskając kilka rzeczy i dalekich krewnych kierowcy, który zabrał ze sobą. Krótko mówiąc, nie oczekuj komfortu.
A czwartym problemem jest dostępność pieniędzy wśród miejscowej ludności.
W zasadzie każdy oczekuje pieniędzy za przejażdżkę, ale większość z nich namawia do podwiezienia za darmo. „Bez pieniędzy” po mongolsku – „mungo baikhgo”. Zawsze wypowiadaj te słowa raz lub dwa razy przed wejściem do samochodu. Tylko cztery razy kierowcy, słysząc takie zdanie, jechali dalej rozczarowani – i to wszystko zdarzyło się na ruchliwym odcinku autostrady, gdzie szybko złapaliśmy następny samochód. W innych miejscach kierowcy rozumieją, że na kolejny samochód poczekasz jeszcze pół dnia, a po namyśle nadal kiwają głową - mówią, wsiadaj. Jednak truckerzy i zamożni ułanbatorzy w jeepach robią to bez większego wahania. Ale wciąż jest trochę ciężko – zwłaszcza po Rosji, gdzie praktycznie żaden z kierowców nie pyta autostopowiczów o pieniądze (na przykład nawet nie ostrzegam, że jeżdżę za darmo).
Jeśli fundusze nie pozwalają, ale czas na to pozwala, skorzystaj z roweru – będzie nieco wolniejszy, a jeśli jesteś doświadczonym rowerzystą, to może nawet szybciej niż autostopowicz. Na przykład 390-kilometrowy odcinek z Bayankhongor do Ałtaju przejechaliśmy w trzy dni. I cały dzień zajęło mi dotarcie na odcinek od miejscowości Bayan-Uul do przejścia granicznego Upper Ulkhun o długości 49 km (tu mogłem przejść w tym samym czasie).
Ale bez względu na to, jak trudny jest autostop w Mongolii, nadal pomaga lepiej poznać lokalne życie, porozumieć się z Mongołami, z których wielu zna rosyjski. Jeśli więc wymienione utrudnienia Ci nie przeszkadzają, spakuj plecak i ruszaj w drogę.
Regularny transport
Tylko w Ułan Bator znajduje się swego rodzaju dworzec autobusowy, z którego autobusy odjeżdżają do różnych ośrodków regionalnych według określonego rozkładu i taryf. W innych miastach autobusy jeżdżą tak, jak Bóg chce.Przewodniki turystyczne polecają szukać minibusów na rynku miejskim. Można tam również znaleźć kierowców, którzy jeżdżą do innych miast i szukają innych podróżnych, aby zrekompensować im swoje wydatki. Z jakiegoś powodu Lonely Planet nazywa to „autostopem”, to znaczy poleca pójście na targ i znalezienie takiego auta. Nie wiem, moim zdaniem tradycyjny autostop jest jeszcze skuteczniejszy.
Raczej trudno było poruszać się po cenach autobusów. Np. z Ułan Bator do Lun (130 km) przejechaliśmy 6 tys. Chociaż może chodzi o to, że do Darkhan trzeba iść asfaltową drogą, a część drogi do Luny to już opisywany tor w stepie.
Nocny
Każdy, kto podróżuje po Mongolii, zdecydowanie powinien przynajmniej raz spędzić noc z nomadami. To proste, wystarczy iść do jurty na stepie i grzecznie poprosić o wizytę. Podczas jedynej naszej wizyty w jurcie zachowywaliśmy się ogólnie bardzo delikatnie: zapytaliśmy, czy można rozbić namiot obok jurty, ale potem, gdy siedzieliśmy i odpoczywaliśmy po upalnym dniu, zostaliśmy zaproszeni do sama jurta. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli znajdziesz się na stepie, a w pobliżu znajduje się jurta, możesz poprosić o wizytę. Lepiej wcześniej zabrać słodycze i czekoladki do rozdania dzieciom. Połóż coś na stole na herbatę - a wszyscy będą szczęśliwi. Jeśli będziesz miał szczęście, trafisz na obfitą kolację.Inną dobrą opcją na nocleg są przydrożne kawiarnie.
Prawie każdy ma jedno lub więcej dużych łóżek o szerokości 4-5 metrów, na których każdy, kto zamówi obiad lub śniadanie w tej knajpce, może przenocować za darmo (zazwyczaj obiad dla jednego kosztuje 2-3 tys. tugrików). Co prawda kilka osób więcej będzie spało na tym samym łóżku, ale myślę, że nie zmyli to wolnych podróżnych, jeśli mają własny śpiwór.
Są też hotele w dużych miastach. Byliśmy u nich dwa razy. W mieście Arvaikheer pokój dwuosobowy kosztował 11 tysięcy tugrików, w Ałtaju 15 tysięcy tugrików. Pierwszy hotel nie miał prysznica, drugi miał ciepłą wodę. Ale jeśli już, to w miastach można znaleźć łaźnie publiczne i wziąć tam prysznic za 1-2 tysiące tugrików.
W szczególnie popularnych wśród turystów miejscach znajdują się pensjonaty i hostele, w tym także campingi typu jurt (kilka jurt, w których można przenocować). Jednak dla tych, którzy nocowali w prawdziwej jurcie, nie będzie to szczególnie ciekawe: w środku nie ma atrybutów koczowniczego życia, tylko kilka łóżek i stolików nocnych. W Charkhorin taki pensjonat kosztował 5 tys. tugrików na osobę.
I oczywiście istnieje ogromny wybór miejsc noclegowych w Ułan Bator.
Po pierwsze, jest to jedyne miasto, w którym mieszkają mniej lub bardziej aktywni członkowie Hospitalityclub i Couchsurfing, więc bez problemu można znaleźć darmowy nocleg. Po drugie, są hotele, hostele, pensjonaty na każdy gust i kieszeń.
Żywność
Wegetarianie w Mongolii nie mają nic do roboty. Wszystkie warzywa i owoce sprowadzane są z Chin, a sami Mongołowie wytwarzają i jedzą prawie wszystko z mięsa lub mleka. Tylko w Ułan Bator można znaleźć sałatki warzywne, w innych miejscach taki luksus to rzadkość. Zawsze byłam mięsożerczynią i anty-weganką, ale potem zaczęłam nawet tęsknić za winegretem czy sałatką z pomidorów i ogórków. Bądź więc przygotowany, jeśli w ogóle nie tolerujesz mięsa, kup niezbędne produkty w Ułan Bator i zabierz je ze sobą.Najpopularniejszym daniem w Mongolii jest buuz, znany osobom przebywającym w rejonie Irkucka lub Buriacji pod nazwą „pozy”.
Jest to drobno posiekane mięso zawinięte w ciasto i gotowane na parze. Bardzo smaczna i pożywna rzecz. Do zapełnienia wystarczyło mi 4-5 sztuk. Zwykle kosztują 300 tugrików za sztukę. Innym popularnym jedzeniem jest khushuur, który przypomina naszego czeburka i kosztuje 300-400 tugrików za sztukę. Popularny jest również tsuiwan, makaron z kawałkami mięsa i ziemniakami. Kosztuje 2-2,5 tysiąca tugrików. Te trzy dania jedliśmy głównie podczas podróży.
Nawet w Mongolii jest sporo ciekawych dań mlecznych, ale z reguły nie sprzedaje się ich w stołówkach – częstowano nas nimi albo w jurtach, albo w samochodach.
Szczególnie zapadł w pamięć ser, który smakuje jak twarożek, bardzo smaczne kremowe masło oraz niskoalkoholowy napój na bazie mleka, przypominający kumys. Głównym napojem bezalkoholowym jest herbata mleczna. W Ułan Bator nie lubiłam go, ale potem z braku wyboru musiałam go pokochać. Podaje się go zwykle bez cukru, lekko solony (choć nie czułam tej soli). W stolicy do herbaty też dodaje się trochę oleju, ale na prowincji tak nie jest. Bardzo pożywna rzecz. Kosztuje 100-200 tugrików za filiżankę, a czasami podaje się go całkowicie za darmo.
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych aspektów, Ułan Bator i reszta Mongolii to dwie duże różnice.
W stolicy wybór jedzenia jest duży i różnorodny. Znajdują się tu zarówno tanie stołówki z wyżej wymienionymi daniami i cenami, jak i pretensjonalne restauracje z kuchnią włoską, japońską i nie tylko na każdy gust i kieszeń. Raz nawet zawędrowaliśmy do wegetariańskiej kawiarni.
Tanią jadalnię zazwyczaj można rozpoznać po słowie „gazar” na szyldzie.
Jeśli chodzi o jedzenie, jest też spora różnica między stolicą a prowincją. W Ułan Bator jest wiele sklepów i supermarketów z dobrym wyborem produktów, w innych miastach są głównie małe sklepy, których wybór jest mniejszy niż w jakimkolwiek rosyjskim sklepie wiejskim. Zwykłe zestawy to napoje gazowane, wódka, ciasteczka z kawałkami czekolady i, jeśli masz szczęście, ogromny kawałek mięsa w lodówce. Nawet chleb jest rzadki. Sklep można rozpoznać po słowie „delguur” na znaku.
Kawiarnie i duże sklepy znajdują się tylko w miastach, dlatego biorąc pod uwagę jakość dróg i mały ruch, lepiej mieć zawsze przy sobie zapas wody i jedzenia na co najmniej jeden dzień.
Język
W Mongolii dużo ludzi mówi po rosyjsku. Kiedyś nawet absolwent wydziału filologicznego podwiózł nas. Spośród kierowców, których spotkaliśmy, większość znała przynajmniej kilka słów i zwrotów po rosyjsku, a około jednego na trzech można było nawet rozsądnie wytłumaczyć.Niemniej jednak nie powinieneś konkretnie liczyć na to, że natkniesz się na rosyjskojęzycznych Mongołów.
Spróbuj nauczyć się trochę mongolskiego, to znacznie ułatwi Ci podróżnicze życie i pomoże lepiej poznać lokalne życie. Niestety znałem tylko kilka zwrotów ważnych dla podróżnika, a resztę uzupełniłem rosyjskimi słowami i gestami. Ale gdybym gestami nadal mógł powiedzieć „czy możemy tu rozbić namiot?” lub „przestań tutaj, proszę”, a następnie zadawanie bardziej złożonych i interesujących pytań („jak dzieci nomadów chodzą do szkoły?”, „jak ogrzewasz piec?” itp.) nie działało.
Ludzie znają angielski znacznie gorzej niż rosyjski. W zasadzie może się tym pochwalić wykształcona młodzież, żebracy w stolicy i pracownicy sektora turystycznego.
Internet i komunikacja
Jest kilku operatorów komórkowych, z których polecono nam Mobicom. Komunikacja komórkowa oczywiście nie działa na drodze, ale zasięg jest dostępny w prawie wszystkich dużych i małych osadach. Jedna lub dwie kafejki internetowe znajdują się w większości ośrodków regionalnych i są obfite w Ułan Bator.Dosłownie pod koniec zeszłego tygodnia wróciłem z największej podróży samochodowej w moim życiu – prawie 10 tysięcy kilometrów przez terytoria dwóch krajów – Rosji i Mongolii. Okazało się, że trzy tysiące kilometrów w kierunku granicy państwowej iz powrotem do Chabarowska i cztery tysiące kilometrów przez terytorium Mongolii. Trasa w nowym kraju dla mnie wyglądała tak:
Jak widać z mapy, na której nakreśliłem przemierzoną trasę – celem tej wyprawy było dojechanie do pustego Gobi i zwiedzenie najciekawszych miejsc w Mongolii.
W sequelu - jest przyspieszone nagranie wideo z rejestratora samochodowego, a także moje wrażenia z podróży oczywiście w bardzo skompresowanym formacie. W przyszłości pojawi się wiele notatek ze zdjęciami i filmami, w których opowiem Wam więcej o kraju i miejscach, które odwiedziłem.
Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące wyjazdu - pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem.
Podróż trwała 16 dni(pierwsza połowa czerwca 2015), 2-3 dni w każdą stronę spędziliśmy na drodze przez Rosję od Chabarowska do przygranicznej osady Kiachta i bezpośrednio przez Mongolię było 11 dni ciągłej podróży.
Wszystko, co piła samochodowa, można również zobaczyć na filmie, który jest skompilowany z zapisów rejestratora samochodowego. Tutaj wszystko od mongolskich obyczajów po jej drogę powrotną. Widać, że nie ma parkingów i innych momentów, kiedy samochód nie działał. Również na tym filmie prawie nie ma miasta Ułan Bator - tam poruszałem się taksówką lub po prostu na piechotę. Ogólnie rzecz biorąc, 11 dni podróży nadal pasuje do tego 26-minutowego filmu, któremu towarzyszyły współczesne mongolskie piosenki, aby oglądanie było przyjemniejsze.
Ale już kilka słów o Mongolii.
Zwiedzanie tego kraju było bardzo interesujące. Mongolia jest we wszystkim miła i prosta. Stosunek do turystów, zwłaszcza z Rosji, jest bardzo przyjazny i gościnny. Nie kto nie odmawia w czymś pomocy, komunikacji itp.
Prowadzić samochód Nawet w stolicy nie jest to trudne – zasady i znaki są podobne do naszych, miejscowi niemal ich przestrzegają. Lokalna policja drogowa (jest ich bardzo mało i tylko w centrum - niedaleko stolicy) traktuje kierowców normalnie. W miastach i miasteczkach zainstalowano wiele kamer, ale nie widziałem w nich żadnego sensu.
Drogi tutaj są zupełnie inne. Jest też zupełnie nowy asfalt, bardzo dobrej jakości. Jazda na nim to przyjemność! Ale są też miejsca całkowicie off-roadowe lub miejsca z ogromną liczbą dróg (czasami powstałe w wyniku przejazdu jednego samochodu). Wszystkie drogi prowadzą przez góry, więc czasami na tych drogach, na których nie ma zasięgu, stan pozostawia wiele do życzenia. Dlatego jeśli chcesz gdzieś dojechać, to musisz jechać SUV-em, a jeśli wybierasz się na przejażdżkę po miasteczkach i głównych atrakcjach, możesz pojechać zwykłym samochodem osobowym.
Natura w Mongolii jest bardzo piękna, choć opustoszała. Jeśli pójdziesz z północy na południe, bardzo zauważalne jest, że roślinność staje się coraz słabsza. A w rezultacie na samej pustyni - piaszczyste i skaliste góry. W ogóle jest obłędnie wiele gór. i od najmniejszego do ogromnego - ze stałym śniegiem. Wokół zbiorników wodnych jest dużo życia, nawet najmniejszy strumyk może ożywić oazę pośrodku pustego stepu. Spotkaliśmy różne zwierzęta - wielbłądy, susły, myszy, zające itp. A także - dużo ptaków.
Udało mi się zobaczyć najróżniejsze formy życia Mongołów - od jurt po najnowocześniejsze wygodne domy. Podczas podróży udało się odwiedzić: Altanbulag, Sukhe-Bator, Darkhan, Ułan Bator, Terelzh, Zuunmod, Deltsertsorgt, Mandalgobi, Tsogt-Ovoo, Dalangadzad, Khurmen, Bayandalay, Saykhan, Arvaikheer, Charkhorin, Tsetserlag, Taritzerlag. Terhiin Tsagaan Nur, wulkan Khorgo, Bayan-Khongor, Bayan-Ovoo, Zhargalant, Muren, Khatgal, jezioro. Khubsugul (Khevsgel Nuur), Khutag-Ender, Selenga, Bulgan, Erdenet, Barunburen. W niektórych osadach nocowali w hotelach, w innych - w jurtach. W tych miasteczkach i wsiach, w których mieszkałem, udało mi się zrobić zdjęcia i na pewno będą osobne notatki. Pojawi się też kilka notatek o stolicy Mongolii – mieście Ułan Bator. To bardzo ciekawe i w trakcie budowy miasto.
Bariera językowa- bardzo poważna. Co ciekawe, prawie wszystkie litery pochodzą z cyrylicy, ale zupełnie nie można czegoś zrozumieć. Dlatego patrzysz na imiona i kompletne odrętwienie. Trudne jest również porozumiewanie się z mieszkańcami. Ale, co ciekawe, niektórzy mówią po rosyjsku, inni po angielsku. A jeśli z językiem rosyjskim wszystko jest mniej więcej dobrze, to ich angielski jest bardzo niezrozumiały, a oni sami go dobrze nie rozumieją. Czasami są ludzie bardzo wykształceni pod względem językowym. Na przykład w muzeum spotkaliśmy młodego chłopaka, który po prostu doskonale mówił po rosyjsku i angielsku. Niektórym młodym ludziom w Ułan Bator udało się studiować w Rosji lub na Białorusi, a także dobrze mówią po rosyjsku.
Dobra w Mongolii są bardzo rzadko wybierane, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju małych miastach i miasteczkach. Produkty głównie z Rosji i krajów byłego obozu socjalistycznego oraz towary przemysłowe z Chin. Niektóre z ich produktów to mleko, mięso i wódka, która jest również wytwarzana z lokalnych produktów. Tak, a lokalne piwo jest tam również dobre, zwłaszcza ciemne. Ceny na jedzenie, mniej więcej tak samo jak w Rosji. I tu, benzyna, który jest sprowadzany do Mongolii z naszego kraju, jest bardzo drogi. Za litr 92. tutaj musiałem zapłacić od 50 do 60 rubli. Prawie wszystkie stacje benzynowe akceptują płatności Karty wizowe... W sklepach i hotelach czasem można nimi płacić, ale nie wszędzie.
połączenie mobilne jest wszędzie tam, gdzie są osady. Ale telefon komórkowy Internet- to już rzadkość. Jednak Internet, z którego korzystano w hotelu za pośrednictwem Wi-Fi, również pod względem szybkości pozostawia wiele do życzenia. Czasami nie mogłem tego nawet zmierzyć. Znów w stolicy i np. w mieście Darkhan wszystko z dostępem do sieci jest znakomite.
Odprawa celna, zarówno rosyjski, jak i mongolski przechodzą normalnie, bez żadnych problemów, chociaż są pewne osobliwości i subtelności. W szczególności z naszej strony obywatele rosyjscy mogą wejść bez kolejki (bo jeździ tam bardzo mało naszych samochodów), ale po stronie mongolskiej, żebym przejechał i nie czekał w kolejce, poprosili o tysiąc dolarów , ale oczywiście odmówiłem. Inspekcja po stronie mongolskiej jest powierzchowna, nawet swoich rzeczy nie wyciągnęłam z auta. Ale na naszym - na różne sposoby. Mogą poprosić o otwarcie toreb lub mogą tylko zajrzeć do salonu. Oczywiście sprawdzają dokumenty do samochodu, sprawdzają numery przy wyjeździe i przebijają różne bazy danych. Był też taki moment w drodze powrotnej – sporo Mongołów jedzie teraz do Rosji po benzynę (można wyjąć z Rosji cysternę i 10 litrów w kanistrze), jedzenie itp. I dlatego celnicy po prostu nie radzą sobie z przepływem, chociaż działa on przez całą dobę. Musiałem stać na granicy przez osiem godzin.
Wygląda na to, że powiedział najważniejsze, jeśli masz jakieś pytania - zapytaj. I przygotuję nowe notatki z tego wyjazdu.
Tak, i jeszcze jedno – zacząłem wrzucać zdjęcia z wyjazdu, aby każdy zainteresowany – mógł tam śledzić fotowycieczkę.
Na granicy rosyjsko-mongolskiej otwarto 8 przejazdów samochodowych i dwa przejazdy kolejowe, czynne przez cały rok. Dla obywateli państw trzecich możliwe jest przemieszczenie się tylko do samochodowego przejścia granicznego Taszanta – Tsagan-Nur (Ałtaj), Kiachta – Altanbulag (Buryatia) oraz na przejeździe kolejowym: Naushki – Sukhe-Bator (Buryatia). Jeżeli w grupie znajdują się np. obywatele byłych republik radzieckich, nie będą mogli przekroczyć granicy jako obywatele państw trzecich. Przepustka dla obywateli państw trzecich na tym przejściu ma zostać otwarta dopiero po przebudowie przejścia Mondy-Khanh.
Dla obywateli Rosji istnieje również możliwość przejazdu przez przejścia samochodowe: Mondy – Chankh, Sołowiewsk – Erentsav, Khandagayty – Borsho, Tsagan Dogorod – Arts-Sura, Shara-Sur – Tes, Verkhniy Ulkhun – Ulkhun oraz koleją – Sołowiewsk - Erentsav.
Przy przekraczaniu granicy obowiązują podatki lokalne. W samochodowym punkcie kontrolnym Kyakhta-Altanbulag strona rosyjska zbiera pieniądze na papierkową robotę przy wyjeździe z Rosji i odkażanie samochodów przy wjeździe. Strona mongolska pobiera podatek od transportu - około 10 USD i ubezpieczenie samochodu - 20-25 USD.
Przejście przez granicę zajmuje od 2 do 4 godzin, nawet jeśli nie ma kolejki, ale zazwyczaj z powodu kolejek na granicy przejazd samochodem np. w Kiachta zajmuje cały dzień.
PRZEJAZDY MOTORYZACYJNE NA GRANICY ROSJI - MONGOLII
Checkpoint Tashanta - Tsagan-Nur (Ałtaj)
Samochodowy punkt kontrolny w Ałtaju w Taszant znajduje się w górach. Między rosyjskim a mongolskim posterunkiem jest ponad 20 km polnej drogi i przełęcz Durbet-Daba o wysokości 2400 m. Obowiązuje tu zasada: nikt nie powinien pozostawać w neutralnym pasie. Ten odcinek należy przejść przed zamknięciem mongolskiego punktu kontrolnego. Punkty kontrolne współpracują z 9:00-18:00.
Punkt kontrolny Kiachta - Altanbulag (Buriacja)
Punkt kontrolny przez całą dobę!
W samochodowym punkcie kontrolnym Kyakhta-Altanbulag strona rosyjska zbiera pieniądze na papierkową robotę (około 90 rubli) przy wyjeździe z Rosji i odkażanie samochodów 5-7 USD przy wjeździe. Strona mongolska pobiera podatek transportowy – około 10 USD oraz ubezpieczenie samochodu – 20-25 USD.
Przejście przez granicę zajmuje od 2 do 4 godzin, nawet jeśli nie ma kolejki, ale zazwyczaj z powodu kolejek na granicy przejazd samochodem np. w Kiachta zajmuje cały dzień. Nowoczesny terminal jest przystosowany do obsługi nawet 500 samochodów dziennie, ale w praktyce nawet przyjazd wcześnie rano nie oznacza przekroczenia granicy przed obiadem.
Punkt kontrolny: Mondy - Khanh
- Punkt kontrolny samochodowy Mondy-Khanh(302 km od Irkucka) znajduje się na przełęczy Mungiin Daba (1830 m.) Ma status dwustronny. Oznacza to, że dziś tylko obywatele Mongolii i Rosji mogą tu przekroczyć granicę. Otwarte latem od 15 kwietnia do 15 września - od 10:00 do 18:00, zimą - od 10:00 do 17:00. Zamknięte w weekendy i święta.
Do granicy od strony rosyjskiej prowadzi całkiem przyzwoita droga asfaltowa. Z miejscowości Mondy stale wznosi się dobrej jakości droga. Przełęcz Mungiin-Daba i jednocześnie granica. Po przekroczeniu granicy zaczyna się standardowa mongolska droga gruntowa. Las zniknął - wokół stepu, z zagajnikami na zboczach gór. Od granicy droga biegnie w dół. Przed dotarciem do wioski Khankh należy uiścić opłatę za wstęp do Park Narodowy Khubsugul.
Od 2010 roku Federalna Agencja Rozwoju Granicy Państwowej Federacji Rosyjskiej pracuje nad kwestią zmiany statusu międzynarodowego samochodowy punkt kontrolny (punkt kontrolny) Mondy-Khanh od dwustronnych do wielostronnych. Pozytywne zakończenie tego projektu zostało wydane w Rosgranicy. Jednak do tej pory problem nie został rozwiązany.
Przekraczanie granicy przez obywateli państw trzecich na punkcie kontrolnym Mondy – Chankh (Jezioro Khubsugul) nie jest przewidziane w umowie międzyrządowej między Rosją a Mongolią i jest możliwe tylko dla mieszkańców Mongolii i Rosji.
Punkt kontrolny Sołowiowsk - Erencav
Otwarte 7 dni w tygodniu od 9:00 do 18:00 z przerwą na lunch od 14:00 do 15:00 czasu Czita.
Punkt kontrolny Khandagaity – Borszoj
Przejście graniczne Khandagaity - Borshoo na granicy rosyjsko-mongolskiej zostanie wkrótce wyposażone w praktyczne przeniesienie swojego statusu z dwustronnego na wielostronny. Rosgranica przeznacza na te cele 15 milionów rubli. Przebudowa przejścia granicznego na tuwiańskim odcinku granicy rosyjsko-mongolskiej podwoi przepustowość osób i pojazdów.
Konsul Generalny Mongolii w Kyzył Bazarsad ogłosił podjętą przez kierownictwo Mongolii decyzję o otwarciu tego punktu kontrolnego do 3-4 razy w miesiącu na przejazd przedstawicieli państw trzecich jeszcze przed zakończeniem odbudowy, która zwykle trwa kilka lat .
Tymczasem punkt kontrolny Khandagayty-Borshoo działa w trybie dwustronnym i jest otwarty dla obywateli i podmiotów prawnych Rosji i Mongolii. Wielu cudzoziemców przybywających do Tuwy nie może przekroczyć granicy państwowej na odcinku Tuvan i zmuszeni są korzystać z punktu kontrolnego Kyakhta w Buriacji lub Taszanta w Republice Ałtaju.
Punkt kontrolny Tsagan-Dogorod - Arts-Sura
Punkt kontrolny Shara-Sur - Tes
Górny punkt kontrolny Ulkhun - Ulkhun
WJAZD DO MONGOLII SAMOCHODEM OSOBOWYM
Aby wjechać na terytorium Mongolii własnym samochodem, wystarczy samo międzynarodowe prawo jazdy, nie są wymagane żadne inne zezwolenia rosyjskiej policji drogowej ani wymiana rosyjskich tablic rejestracyjnych na mongolskie.
Nie możesz przekroczyć granicy samochodem prowadzonym na podstawie zwykłego pisemnego pełnomocnictwa - tylko ważne pełnomocnictwa notarialne. Podczas przekraczania granicy dane samochodu są wprowadzane przez właściciela do zgłoszenia celnego i zapisywane w komputerowej bazie danych mongolskich służb celnych.
Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po Mongolii. Jedynym ograniczeniem, na jakie mogą natknąć się kierowcy, jest przebywanie w strefie przygranicznej i na terenie specjalnie chronionych stref przyrodniczych. Podróżowanie w strefie przygranicznej z Chinami wymaga specjalnego zezwolenia. Za strefę przygraniczną uważa się 30-kilometrowy pas ziemi wzdłuż granicy państwowej Mongolii. Na przykład, aby odwiedzić jaskinie na płaskowyżu Darganga, musisz mieć umowę ze strażnikami granicznymi, ponieważ wejście do jaskiń znajduje się w strefie przygranicznej. Na terenach rezerwatów, parków narodowych wprowadzono odpłatny reżim pobytu turystów i wjazdu samochodów. Zgodnie z prawem ustalono, że na 1 samochód przypada 1000 tugrików, a na osobę do tygodnia pobytu na specjalnie chronionych obszarach – 3000 tugrików.
Na drogach przy przekraczaniu granic administracyjnych aimagów pobierane są opłaty lokalne, najczęściej 1000 tugrików (za samochód osobowy), dla busa jest już drożej. Niektórzy celnicy pobierają opłatę za przekraczanie drewnianych mostów. Musisz także zapłacić za korzystanie z promów.
Do przewozu zwierząt przez granicę wymagane jest międzynarodowe świadectwo weterynaryjne.
Korzystanie z radia samochodowego (27 MHz), telefonów satelitarnych i GPS nie jest zabronione (w Mongolii nie ma prawa dotyczącego korzystania z radiostacji cywilnych) - ich import do Mongolii i praca z nimi jest dozwolona. Problemy zaczynają się od rosyjskich urzędów celnych - potrzebujesz pozwolenia na stacje radiowe zainstalowane w samochodach. Zgodnie z obowiązującymi instrukcjami import GPS do Rosji jest zabroniony. Dlatego wyjeżdżając z Rosji ZAWSZE dołączaj urządzenia GPS do zgłoszenia celnego, podaj jego numer seryjny, miej przy zakupie kopię certyfikatu wystawionego w sklepie.
