Kraje azjatyckie. Pasma górskie w Azji Które góry leżą wzdłuż zachodniej granicy Azji?

Góry Azji

Himalaje - najwyższy system górski na świecie, wznoszący się na pograniczu Azji Wysokiej i Południowej i oddzielający Wyżynę Tybetańską od nizin Indusu i Gangesu. Na północy granicę Himalajów stanowią podłużne międzygórskie doliny Indusu i Brahmaputry, na południu granica niziny indogangejskiej, na północnym zachodzie Himalaje graniczą z Hindukuszem, na południowym wschodzie z Góry chińsko-tybetańskie. Himalaje rozciągają się ogromnym łukiem, wypukłym w kierunku południowym – południowo-zachodnim. Całkowita długość systemu górskiego wynosi ponad 2400 km, szerokość 200-300 km. Himalaje reprezentują system równoległych grzbietów o stromych zboczach skierowanych na równinę indogangetyczną i stosunkowo łagodnych - w kierunku Tybetu. Zwyczajowo Himalaje dzieli się na trzy poziomy górskie: pogórze, Himalaje Małe i Himalaje Większe. Pas pogórza leży na wysokości 700-1000 m nad niziną indogangetyczną. Podnóża Himalajów znane są pod wspólną nazwą Góry Sivalik. Małe Himalaje zbudowane są ze skał krystalicznych. Wysokości grzbietów sięgają średnio 3500-4500 m, a poszczególne szczyty wznoszą się do 6000 m. Na północnym zachodzie grzbiet Pir-Panjal rozciąga się do 5000 m wysokości, następnie na południowym wschodzie zastępuje go grzbiet Jaoladhar (2500-3000 m) i Małe Himalaje, które do głównego grani przylegają wysokogórski masyw Jaulagiri, osiągający wysokość 8172 m. Dalej na wschód cały system Himalajów zwęża się, strefa Małe Himalaje przytulają się do Grzbietu Głównego, tworząc średnie góry Mahabharatu, a nawet na wschodzie - wysokie i mocno rozcięte góry. Pomiędzy Małymi Himalajami a Pasmem Głównym leży pas zagłębień tektonicznych, które w niedawnej przeszłości zajmowały jeziora. Na północ od kotlin wznoszą się Wielkie lub Główne Himalaje, osiągając średnią wysokość 6000 m. Jest to wyraźnie zaznaczony grzbiet alpejski, nad którym wznoszą się najwyższe szczyty świata. Ponad 130 szczytów Wielkich Himalajów jest wyższych niż 7000 m, jedenaście szczytów wznosi się powyżej 8000 m. Lodowce Himalajów nie przekraczają 30 km długości (lodowiec Gangotri - 26 km, lodowiec Zemu - 25, lodowiec Rongbuk - 19 km ). Całkowita powierzchnia zlodowacenia to ponad 1000 km2. Granica śniegu znajduje się bardzo wysoko i waha się w różnych regionach Himalajów od 4800 do 5500 m. Himalaje Większe podzielone są na 4 sektory: Himalaje Assam - rozciągają się między rzekami Brahmaputra i Testa, zaczynają się na wschodzie od Namcha-Barva pasmo górskie (7755 m). Długość tego odcinka Himalajów wynosi 720 km. Główne szczyty to Kulakapgri (7554 m) i Chomo-Lari (7314 m). Jest tam ponad 15 siedmiotysięczników o wysokości od 7100 do 7554 m. Himalaje Nepalu leżą między rzekami Tista i Kali, ich długość wynosi około 800 km. To najwyższa część Himalajów Oprócz Chomolungmy (Everest, 8882 m), najwyższymi szczytami Himalajów Nepalu są Kanczendzonga (8598 m), Makalu (8470 m), Annapurna (8078 m), Gozayntan (8018 m). , Dhaulagiri (8172 m), Cho-Oyu (8189 m), Shisha-Pangma (8013 m), Manaslu (8128 m), Lhotse Main (8501 m) Są też trudno dostępne szczyty – południowy szczyt Kanchenjung (8476 m) i Lhotse Western (8420 m) oraz ponad 20 siedmiotysięczników. Himalaje Kumaon - położone między rzekami Kali i Sutlej Mają długość ponad 300 km. W okolicy znajduje się wiele jezior górskich. Najwyższymi szczytami są Nanda Devi (7816 m) i Kamet (7755 m). Himalaje Punjabi - rozciągają się na długości 560 km między rzekami Sutlej i Indus. Ich średnia wysokość wynosi 5000-5500 m. Niektóre szczyty przekraczają 6500 m, najwyższy szczyt to Nangaparbat (8126 m).

Karakorum- pasmo górskie rozciągające się na południowy wschód od Pamiru i Hindukuszu, między Kun-Lun a Himalajami, w granicach 74-82 ° E. e. Jest oddzielony od Pamirów szeroką doliną Karaczukur; Za granicę warunkową z Hindukuszem uważa się r. Carambar. Karakorum to druga co do wysokości (po Himalajach) grań na świecie, jej średnia wysokość wynosi około 6000 m. Wiele szczytów przekracza 7000 m (jest ich około 80 siedmiotysięczników). Najwyższymi szczytami są Chogori (8611 m), Hidden Peak (8068 m), Gasherbrum (8073 m), Broad Peak (8047 m). Płaskorzeźba Karakorum jest ostro rozcięta. Doliny poprzeczne mają charakter głębokich wąskich wąwozów. Wysokość linii śniegu na stoku północnym wynosi około 5900 m, na południowym - około 4700 m. Karakorum wyróżnia się potężnym zlodowaceniem. Największą długość osiągają lodowce Siachen (75 km), Baltoro (57 km), Batura (58 km).

Hindukusz- jedno z największych pasm górskich w Azji Środkowej, piąty co do wysokości region górski na świecie po Himalajach, Karakorum, Kun-Lun i Pamirze. System Hindukusz obejmuje Góry Centralnego Afganistanu rozciągające się od zachodu-południowego zachodu do wschodu-północno-wschodu, grzbiet Kokhi Baba i właściwy Hindukusz (zachodni i wschodni).Długość tego systemu wynosi około 1000 km, szerokość wynosi 50-500 km. Dominujące wysokości szczytów wynoszą 4000-7000 m. Wzdłuż Hindukuszu znajduje się dział wodny między dorzeczem. Indus i bezdrenowy region Azji Środkowej Od grzbietu Kokhi-Baba (najwyższy punkt to Szachfuladi, 5143 m) rozchodzą się góry Paropamiz i Środkowego Afganistanu. Sam Hindukusz wchodzi za Kohi Babą w formie kulis. Właściwy Hindukusz dzieli się na niższą (4000-5000 m) część zachodnią i wyższą (5000-7000 m) część wschodnią. Na skrzyżowaniu tych odcinków znajduje się najwyższy szczyt Hindukuszu – Tirichmir (7690 m). Zachodni Hindukusz składa się z grzbietów między wąwozem Bandi-Amir a przełęczą Khavak (3350 m). Central Hindukusz - łączy grzbiet Khvach-Mukhamed (na północny wschód od przełęczy Khavak), góry Bandakor, główny grzbiet Hindukuszu od Gulbahar do przełęczy Dorah. Najwyższym punktem Środkowego Hindukuszu jest Kohi-Bandak (6843 m). Wschodni Hindukusz - obejmuje grzbiety główne i południowe między przełęczami Dorah i Kvalandor-Uvin (4000 m), za którymi zaczyna się grzbiet Wachański Pamir. Skupia się tutaj wszystkie 29 siedmiotysięczników Hindukuszu. Drugi najwyższy szczyt Hindukuszu – Nuszak (7492 m) znajduje się na grzbiecie głównym. Znaczne zlodowacenie występuje tylko we wschodnim Hindukuszu. Wiele lodowców wschodniego Hindukuszu nie ustępuje lodowcom Karakorum (Tirichmir ma 31 km długości), linia śniegu biegnie na wysokości 5000 m n.p.m.

Przez góry nad morze z lekkim plecakiem. Trasa 30 przechodzi przez słynną Fiszt - jest to jeden z najbardziej okazałych i znaczących pomników przyrody w Rosji, najwyższe góry najbliżej Moskwy. Turyści z łatwością przemierzają wszystkie strefy krajobrazowe i klimatyczne kraju, od podgórza po podzwrotniki, a nocują w schroniskach.

Ogólna charakterystyka systemu górskiego Azji

Pasmo górskie Azji obejmuje największe i najwyższe góry na świecie. Najwyższy punkt planety znajduje się w Himalajach - Mount Everest (Chomolungma) o wysokości 8882 m.

Najwyższe góry Azji znajdują się w południowych regionach Azji Środkowej i na południu Azji:

• Himalaje,
• Hindukusz,
• Pamir,
• Wyżyna Tybetańska,
• Tien Shan.

W północnych regionach Azji występują średniowysokie góry: Wyżyna Stanowoje, Płaskowyż Środkowo-Syberyjski, Pasmo Wierchojańskie, Pasmo Czerskie, Góry Ałtaj i Pasmo Sredinny.

Sikhote-Alin, Big i Small Khingan znajdują się we wschodnich regionach Azji; na zachodzie, na granicy z Europą - Ural i Kaukaz.

Himalaje

Himalaje to najwyższe pasmo górskie na świecie iw Azji. Himalaje leżą na pograniczu Azji Wschodniej i Południowej, wyznaczają niziny rzek Indus i Ganges od płaskowyżu tybetańskiego. Całkowita długość Himalajów wynosi 2400 km, szerokość pasma górskiego waha się od 200 do 300 km.

Północno-zachodnie regiony Himalajów graniczą z Hindukuszem - wysokogórskim systemem Azji.

Najbardziej strome zbocza Himalajów skierowane są na południe, w stronę Indusu i Gangesu. Łagodniejsze stoki są skierowane w stronę Tybetu.

W Himalajach znajduje się 130 szczytów górskich o wysokości ponad 7000 m. 11 szczytów, położonych głównie w Himalajach Nepalu, ma wysokość ponad 8000 metrów:

• Everest (8882 m),
• Kapczendzonga (8598 m),
• Główny Lhotse (8501 m),
• Makalu (8470 m),
• Czo-Oju (8180 m),
• Dhaulagiri (8172 m),
• Manaslu (8128 m),
• Apnapurna (8078),
• Gozayntan (8018),
• Shisha-Pangma (8013) i inne.

Pasmo górskie Karakorum. Kun-Lun i Hindukusz

Pasmo górskie Karakorum jest drugim co do wysokości pasmem górskim w Azji. Karakorum znajduje się pomiędzy Himalajami i Kun-Lun, na południowy wschód od Hindukuszu i Pamiru. Średnia wysokość Karakorum to 6000 m.

W paśmie górskim Karakorum ponad 80 gór ma wysokość ponad 7000 m.

Ośmiotysięczniki Karakorum: Chogori (8611 m), Gasherbrum (8073 m), Hidden Peak (8068 m), Broad Peak (8047 m).

Pasmo górskie Kun-Lun rozciąga się od zachodu od Pamiru na wschód w górach chińsko-tybetańskich. Kun-Lun krąży wokół płaskowyżu tybetańskiego od północy.

Całkowita długość grzbietu wynosi 2500 km, szerokość w niektórych częściach grzbietu sięga 600 km. Najwyższym punktem Kun-Lun jest szczyt Aksai-Chin (7167 m).

Góry Hindukusz rozciągają się na 1000 km na południu Azji Środkowej. Ich szerokość waha się od 50 do 500 km. Góry Hindukusz wyznaczają rzeki Indus i bezodpływowy basen Azji Środkowej. Najwyższym punktem Hindukuszu jest Tirichmir (7690 m).

Pamir

Pamir znajduje się na terytorium Afganistanu, Chin i Tadżykistanu na południu Azji Środkowej.

Pamir leży na skrzyżowaniu ostróg systemów górskich Azji Środkowej - Karakorum, Hindukuszu, Tien Shan i Kun-Lun.

Najwyższym punktem Pamiru jest szczyt Kongur (7719 m).

Szczyty o wysokości ponad 7000 m to również:

• szczyt Ismail Samani (szczyt komunizmu) (7495 m);
• Szczyt Abu Ali ibn Siba (Szczyt Lenina) (7134 m);
• Szczyt Korzhenevskaya (7105 m).

Uwaga 1

Na terytorium Pamirów istnieje ogromna liczba lodowców o różnej genezie i typach. Największym lodowcem jest Fedchenko, położony w środkowym Tadżykistanie. Lodowiec Fedchenko należy do lodowców typu górskiego. Jego powierzchnia to około 700 mkw. km.

Liczne lodowce Pamiru podczas swojego ruchu wygładzają boki i dna dolin, rozdrabniają i sprowadzają klastyczny materiał skał, chłodzą powierzchniowe warstwy powietrza, mają znaczący wpływ na dobowy rytm ruchu górskiej doliny masy powietrza powodują powstanie rzek, topniejących poniżej linii śniegu.

Północna granica Pamiru to Pasmo Trans-Alai. Jego długość z zachodu na wschód wynosiła 200 km. Średnia wysokość grani wynosi 5500 m. Najwyższym punktem grani jest Pik Lenina (7134 m).

Góry Trans-Alai praktycznie nie mają podnóża. Wznoszą się jak mur nad doliną Ałtaju. Zachodnie Zaalai znajduje się nieco na zachód od przełęczy Tersagar. Obserwuje się tu rozległą sieć ostróg. Szczyty Zachodniego Trans-Alaju mają ostre kształty. Grzbiet jest głęboko wcięty w doliny. Najwyższym szczytem Zachodniego Trans-Alaju jest Sat Peak (5900 m).

Od przełęczy Tersagar na zachodzie do przełęczy Kyzylart na wschodzie rozciąga się Centralne Zaalai - najwyższy region grzbietu. Najwyższe szczyty znajdują się w Centralnym Zaalai: Pik Lenina (7134 m), Pik Żukowa (6842 m), Pik Oktiabrski (6780 m), Pik Dzierżyński (6717 m), Kyzylagyn (6683 m), Pik Edinstvo (6640 m) .

Centralne Zaalai jest słabo rozcięte i wygląda jak ciągła ściana. Przełęcze pochodzenia lodowego i śnieżnego.

Południowe części Centralnego Trans-Alaju mają silnie rozgałęzione ostrogi rozciągające się na południe. Region centralnego Zaalai od reszty Pamiru jest odizolowany przez rzeki Muksu i Sauksay.

Od przełęczy Kyzylart w kierunku wschodnim do granicy z Chinami wschodnia Zaalai rozciąga się na 52 km. Charakterystyczną cechą wyróżniającą Wschodni Transalaj od innych obszarów Transalai jest obecność stromych północnych zboczy i stosunkowo niska wysokość. Najwyższe góry: Kurumda (6613 m), Zarya Vostoka (6349 m), Bezimienny szczyt (6384 m).

Silne wiatry są charakterystyczne dla środkowego i wschodniego Transalaju na grzbiecie grzbietu wododziałowego. Głównym czynnikiem determinującym pogodę na grzbiecie są cyklony atlantyckie.

Na grzbiecie Zaalaysky występuje potężne zlodowacenie - 550 lodowców o powierzchni 1329 m2. km. Do największych lodowców należą lodowce: Dzierżyński, Korzhenevsky, Kuzgun, Oktyabrsky, Eastern Kyzylsu, Bolshaya i Malaya Saukdara, Nura.

Uwaga 2

Najpopularniejsze karnety: Zaalaysky, Minjar, Surkhangou, Constitution, Dzierżyński, Abris, 30 lat Zwycięstwa, 60 lat Października, Spartak, Razdelny, grono Mir, Beletsky, Golden and Western Calf.

Grzbiet Turkiestanu to wysokogórski grzbiet należący do systemu górskiego Gissar-Alay, otaczający Dolinę Fergany od południowego zachodu i położony na południowym zachodzie Kirgistanu. Granica Tadżykistanu z Kirgistanem i Uzbekistanem przebiega wzdłuż grzbietu Turkiestanu.

Długość grzbietu Turkiestanu wynosi 340 km. Grzbiet przez węzeł górski Matcha łączy się na wschodzie z grzbietem Alay i rozciąga się dalej na zachodzie do równiny Samarkandy.

Północne zbocze grzbietu Turkiestanu jest łagodne i długie, południowe jest strome i krótkie ze skałami i skokami. Grzbiet Turkiestanu jest oddzielony od Grzbietu Zeravshan na południu doliną rzeki Zeravshan.

Najwyższymi punktami grzbietu Turkiestanu są Pik Piramidalny (5509 m) i Pik Skalisty (5621 m). Grzbiety wschodnie pokryte są lodowcami. Największe lodowce grzbietu Turkiestanu: Szurowski, Tołstoj, Zeravshansky.

Najbardziej okazałe systemy górskie w naszym kraju rozciągały się od Ałtaju do Kopetdagu przez prawie 2 tysiące kilometrów i tworzyły potężne naturalne granice na jego granicach z Chinami i Afganistanem.

Najbardziej wysunięte na południe ogniwo gór Azji Środkowej, Wyżyna Pamirska, nie jest przypadkowo wywyższona ponad wszystkie inne: jest to najbardziej złożony węzeł na styku dwóch wielkich pasm górskich planety - alpejsko-himalajskiego i pamirsko-czukockiego. W pierwszym z nich to właśnie do tego węzła grawitują największe wzniesienia: alpejskie girlandy Wyżyny Irańskiej, tuż przy skrzyżowaniu z Pamirami, sięgają ponad siedem kilometrów (do 7690 metrów) w grzebieniachHindukusz; od południowego wschodu zbliżają się tu jeszcze wyższe grzbiety Karakorum, Kunlun i Himalajów.

Jednocześnie Wyżyna Pamirska służy również jako południowo-zachodni odcinek pasa Pamir-Chukotka, którego sąsiednie ogniwa, zaczynając od Gissar-Alai, znajdują się jakby przy skrzydłach, z których każde bardziej na północ jest przesunięte Na wschód. Za ogromnym Basenem Fergańskim wzniesiono kolosalny Tien Shan, niewiele niższy od Pamirów. Odosobnione północno-wschodnie ogniwo Tien Shan tworzą góry dżungarskiego Alatau; za nimi są Tarbagatai i Saur.

Wyjątkiem w obrazie równoleżnikowej struktury nierówności są tylko pojedyncze „skośne” grzbiety, takie jak grzbiety Fergana i wachlarz ostróg na zachodnich krańcach Gissar-Alay i Tien Shan. W tej grze uderzeń oddziaływały różne kierunki naprężeń tektonicznych: jedne były równoleżnikowe, inne odzwierciedlały ukośną orientację głębokich uskoków – wzdłuż nich wypiętrzyły się zachodnie partie Kunlun i Himalaje, aw naszym kraju Kopetdag i Mangyshlak. To nie przypadek, że duże zagłębienia w rzeźbie sąsiednich równin są rozciągnięte ukośnie do stopnia sieci – Karakum, Kyzylkum, Chuy; pomogło to w pośpiechu na północny zachód i dolne partie największych rzek Azji Środkowej. W ten sposób wymienione obszary są odziedziczone po starożytnym planie strukturalnym podglebia. Tylko Pamir wychowuje się na zakolu młodych alpejskich fałd, wypukłych na północ. Wnętrzności Gissar-Alai i Tien Shan zostały zgniecione w paleozoiku w obrębie jednego łuku Ural-Tien Shan, który odchylał się tutaj na południowy wschód.

Dzisiejsza wysokość tych gór jest wynikiem ogromnego zakresu najnowszych wypiętrzeń. Zdobyli zarówno młode struktury Pamirów, jak i starożytne części łuku Ural-Tien Shan. W ciągu 24 milionów lat neogenu Pamir został podniesiony o 3400, aw ciągu ostatniego miliona lat (dla okresu czwartorzędowego) o kolejne 700 metrów. A zakres i tempo wzlotów w Tien Shan i Gissar-Alai są jeszcze większe.

Podnoszone bloki były często kruszone, garbate, a nawet pogniecione. Nawet starożytne sztywne konstrukcje były karbowane z dużym promieniem gięcia. Te zakola - brzegi i doliny - biegły równolegle do uderzeń najbliższego łuku strefy alpejsko-himalajskiej. To temu pofałdowaniu wynika wydłużenie największych grzbietów Azji Środkowej wzdłuż równoleżników.

Zagłębienia dzielące góry żyją własnym życiem. Czasami baseny, których dno również się wznosi, pozostają tylko w tyle za rosnącymi w pobliżu grzbietami - tak zachowują się baseny Issykkul i Naryn Tien Shan. Zdarzają się jednak przypadki, gdy same zagłębienia zapadają się, a ich dna znajdują się nad poziomem morza tylko dlatego, że obwisłe są wypełnione osadami z sąsiednich gór. Na obrzeżach same te osady ulegają kruszeniu - tak zachowują się depresje Fergana, Ili i South Tadżycki.

Góry Azji Środkowej należą do najbardziej sejsmicznych na świecie. W 1887 i 1911 Verny został zniszczony, obecnie Ałma-Ata, w 1902 - Andijan. W 1911 wstrząs wstrząsnął zachodnią częścią Pamiru i spowodował osuwisko, które utworzyło jezioro Sarez. W 1948 r. Aszchabad został poważnie zniszczony, w 1949 r. Garm i Khait, w 1966 r. Taszkent. Szybka odbudowa obu stolic w wersji odpornej na trzęsienia ziemi pokazała, jak oprzeć się żywiołom w najbardziej sejsmicznych strefach podgórskich.

Góry te stanowią ważny podział klimatyczny, barierę, która wyrosła na drodze wilgotnych zachodnich mas powietrza w głębi lądu. Jak tajemnicze duchy, ośnieżone grzbiety są widoczne przez zakurzoną mgłę z parnych pustynnych równin Turan. Ale często zdarza się, że nie są widoczne i to nie dlatego, że mgła jest gęsta, ale z powodu gęstości chmur. Pustynie nie otrzymują kropli deszczu przez miesiące, a niewidzialna wilgoć atlantycka, daleka od nasycenia, nie dociera do ziemi. Dopiero gdy napotka bariery górskie, powietrze unosi się, wilgoć staje się widoczna i tworzy utrzymujące się mgły, ulewne deszcze i opady śniegu na poziomie powyżej 2-3 kilometrów. Nawilżanie wzrasta dziesięciokrotnie od podnóża do grzbietów. Lodowce zachowują wilgoć, aby nawadniać nią rzeki pustyni. Zaopatrzenie w wodę równin podgórskich, a wraz z nim nawadnianie pól, zależy od reżimu uzupełniania i topnienia tych „magazynów lodu”. Dlatego ważne jest, aby badać lodowce.

W górach Azji Środkowej są najdłuższe w kraju. „Rzeki lodu” zabierają w siebie lodowe dopływy. Drzewopodobne lodowce są tutaj tak charakterystyczne, że nazywane są lodowcami Turkiestanu. Każdy z ich dopływów doprowadza swoją morenę boczną do pręta i zaczyna towarzyszyć morenie osiowej głównego lodowca. Dlatego moreny środkowe drzewiastych lodowców składają się zwykle z kilku równoległych nasypów i przypominają obraz kolei wielotorowych.

Często trzeba nawet zmagać się z wodą. Przy letnich ulewach i przełomie zapór jeziornych zdarza się, że u podnóża gór spływają błotne i kamienne potoki - błota. Teraz całe tereny objęte są usługą przeciwbłotną: prowadzony jest nadzór nad „podejrzanymi” jeziorami górskimi, które mogą grozić przełomem, stawiane są bariery na ścieżkach ewentualnych błot.

Ośnieżone szczyty są widoczne z ulic niemal każdego większego miasta Azji Środkowej. Dla wielu mieszczan te góry wyglądają jak nierealny świat. Ale jak wielką mają siłę przyciągania dla tych, którzy choć raz zasmakowali w pokusach turystyki górskiej! To świat uderzającej wielkości natury, jedna z kolebek naszego alpinizmu. Przede wszystkim wzniesienia górują nad siedmiotysięcznikami – Pik Komunizmu (7495 m), Pik Pobieda (7439), Pik Lenina (7139) i Pik Jewgienija Korżeniewskiej (7105).

Góry Azji Środkowej są nie tylko wysokie, ale także wielopoziomowe. Wzniesione szlaki i tarasy podgórskie są gęsto poprzecinane wąwozami i tworzą pasy ziem górsko-pustynnych i półpustynnych - adyrow... Niższe stopnie górskie to wiodące grzbiety - liczniki... W strefach grzbietowych przetrwały skrawki starożytnych wyrównanych powierzchni, a na wschodzie Pamiru i w Centralnym Tien Shan - całe płaskowyże. Nawet na szpiczastych graniach z daleka widoczne są jednolite poziomy o wysokościach rzędu 4-6 tys. metrów.

Dzika przyroda jest również wielopiętrowa, zmieniając się z pustyń u podnóża po wieczne śniegi i lód na szczytach przez strefy górskich półpustyń i stepów, stepów leśnych i łąk; są lasy pistacjowe i jałowcowe. Na obszarach skalistych występuje wiele ciernistych krzewów poduszkowych. W cieniu wiatru, gdzie opadające prądy powietrza oddalają się od nasycenia, łąki zastępują górskie stepy, a nawet wysokogórskie pustynie.

Chociaż obecnie zwyczajowo oddziela się Tien Shan i Gissar-Alai, nie ma powodu, aby ignorować wiele ich podobieństw. Przypominają o tym przede wszystkim głębokie koniugacje struktur południowo-wschodnich odgałęzień Uralu i Wewnętrznego Kazachstanu, zanurzonych pod aralską częścią płyty Turan, z Tien Shan i Hissar-Alai. Oba systemy górskie wznoszą się na wzniesionym zboczu łuku Ural-Tien Shan, w obu młode pofałdowanie równoleżnikowe pognieciło bardzo stare, złożone, złożone podłoże w fałdy o dużym promieniu. Najmłodsze fałdy alpejskie zostały nałożone na istniejące wcześniej struktury. W połączeniu z potężnym ogólnym podniesieniem, stworzyło to zrewitalizowany górzysty kraj. Nigdzie w naszym kraju tak starożytne pofałdowane konstrukcje nie były poddawane tak intensywnym ostatnim wzrostom i nie wznosiły się tak wysoko.

Te dwa górskie kraje są ze sobą powiązane potężnym współczesnym zlodowaceniem i narażeniem na błoto. Zagospodarowanie przestrzenne krajobrazu na dużych wysokościach ma wiele wspólnych cech. Ale górsko-świerkowy las-step, tak charakterystyczny dla północnych stoków grzbietów Tien Shan, zostaje zastąpiony przez lasy jałowcowe na podobnych zboczach Gissar-Alai. Ale na południu obu górzystych krajów zachowały się połacie bujnych lasów liściastych.

Głębokość tych gór jest porównywalna pod względem bogactwa minerałów. Szczególnie godna uwagi jest zawartość rudy – bogactwo rud metali nieżelaznych, drobnych i rzadkich, a także obecność ropy naftowej w basenach.

Na pograniczu Syberii i Azji Środkowej... Aby dostać się z gór Syberii Południowej do Tien Shan, trzeba przekroczyć depresję Zaisan osuszoną przez Irtysz. Mówiono już, że zapora elektrowni wodnej Bukhtarma podniosła poziom całego jeziora Zaisan o 7 metrów i spowodowała zalanie najbliższych brzegów. Rozlewisko rozciągało się 100 kilometrów w górę Czarnego Irtyszu wpadającego do jeziora. Głębokości były tak płytkie, że nawet teraz rzadko przekraczają 10 metrów. Zbiornik jest spławny - poruszają się po nim szybkie "Rakiety" i "Meteory", tankowce i barki. Lód może mieć grubość półtora metra. Wiosną nie topi się tak bardzo, jak jest zjadany przez słońce w celu odparowania. Sejnery łowią dużo ryb i znoszą prawdziwe sztormy morskie.

Rozbudowany Zaisan nie stracił swojej nazwy i nadal cieszy oko bezgraniczną przestrzenią i jedwabiście białawym połyskiem tafli wody. Zima w basenie jest ostra syberyjska, półpustynia jest bardziej środkowoazjatyckie, ale takie płaskodenne depresje są dużo bardziej typowe dla Azji Środkowej. Cały basen przypomina zatokę środkowoazjatyckich krajobrazów.

Góry Tarbagatai i Saur o wysokości trzech kilometrów - jest także buforem między Syberią Południową a Azją Środkową. Na stokach wciąż panuje tajga, u podnóża półpustynia, ale najbardziej rozległe są tu górskie stepy. U południowych podnóży Tarbagatai, znany trakt Chuguchak prowadzi do Sinciang od czasów starożytnych.

Od północno-wschodniej fasady Tien Shan - gór Dzhungarskiy Alatau - Tarbagatai oddzielone jest płaskodenną depresją tektoniczną, będącą bezpośrednią kontynuacją pasa depresji Bałchasz-Alakol. Jest to korytarz gruzowo-pustynny z wiecznymi przeciągami wydmuchującymi całą drobną ziemię, brama Dzungar, dobrze znana w historii świata, jest najwygodniejszym przejściem bez barier z płaskowyżów Azji Środkowej do Kazachstanu. Służył jako jeden z najważniejszych szlaków przeszłych wędrówek ludów.

Góry Azji Środkowej (Tien Szan, Gissar-Alai, Pamir)

Tien Shan rozciągnięty z zachodu na wschód przez 2500 kilometrów, z czego 1500 przypada na terytorium republik sowieckich - Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu, a wschodni tysiąc trafia do Xinjiangu. Wysoka część wyżyny, dominująca nad Kotliną Tarim, w czasach starożytnych chińscy geografowie nazywali Tien Shan, czyli „niebiańskimi górami”. Później rosyjscy geografowie rozszerzyli tę nazwę na grzbiety towarzyszące środkowemu Tien Shan od północy i zachodu. Naturalnie rozwinął się dalszy podział wyżyny - w naszej części wyróżnia się grupy grzbietów pod nazwami Północny, Zachodni i Wewnętrzny Tien Shan (oprócz wspomnianego już centralnego). Pochyłe równiny opadły u podnóża - ponad połowa największych oaz Azji Środkowej zawdzięcza swoją wilgoć.

Wiele grzbietów na zachodzie iw centrum przekracza 4 kilometry i niesie wieczny śnieg i lodowce. Na południowym wschodzie wyżyny rosną. Już Terskey-Alatau zdobywa szczyty na 5, a Kokshaltau osiąga 6 kilometrów. Na wschodnim skrzyżowaniu tych pasm środkowy Tien Shan jest szczególnie okazały.

W mezozoiku i wczesnym kenozoiku Tien Shan, zbudowany przez fałdy paleozoiku, został zrównany z ziemią, ale w neogenie przeszedł potężne ruchy budujące góry - pęka i kruszy się w duże fałdy. W tym czasie został wzniesiony jako wskrzeszony góral. Płaskowyże z wieczną zmarzliną, które przetrwały na wysokości 3-4 kilometrów - syrty - zajmują doskonałe pastwiska łąkowo-stepowe.

Wieczna zmarzlina, zjawisko północne na słonecznym południu, rozwija się na obszarach ubogich w śnieg. Zamarznięte „do szpiku kości” szczyty nigdy nie topnieją. Podobnie jak w okołobiegunowej tundrze, można zobaczyć gleby unoszące się i połamane w wielokąty, nabrzmiałe kopce, osiadanie nad topniejącymi soczewkami lodu i kliny lodowe. Zimą nad rzekami unosi się para - woda zakopana w lodowatym lodzie rozlewa się w szczeliny i tworzy dość syberyjsko wyglądający lód.

Tien Shan to jedno z najpotężniejszych ognisk współczesnego zlodowacenia górskiego w naszym kraju. Niektóre lodowce w dolinach ciągną się przez dziesiątki kilometrów. A są też zabawne „płaskie lodowce” leżące nieruchomo na płaskowyżach i pozbawione obszarów pokarmowych. Nad nimi nie ma stoków, z których mógłby spływać lód i padać śnieg; nie mają też wylewających się języków. Roczne topnienie nie przekracza nadejścia śniegu z powodu opadów deszczu spadających na powierzchnię samych lodowców.

Istnieją dwa rodzaje świadectw o dwojakim starożytnym zlodowaceniu. Płaszcze moren z głazami pokrywającymi powierzchnię wysoczyzny Syrt pozwalają wnioskować, że pierwsze, największe z dwóch zlodowaceń, pokryte było rozległymi pokrywami. A postrzępione alpejskie szczyty najwyższych grzbietów, cyrkowe fotele i rynnowe doliny z nowszymi stosami moren dowodzą, że mogły one zostać wyrzeźbione tylko przez ostatnie, niedawne zlodowacenie, którego języki nie wypełzły na płaskowyże.

Chłodne epoki lodowcowe i same lodowce znacznie zubożyły dziką przyrodę. Z lasów liściastych, które wcześniej pokrywały zbocza, przetrwały tylko połacie orzecha włoskiego i innych „dziko owocowych” drzew na południu pasma Fergana i Chatkal. Na północy Tien Shan z dawnych lasów mieszanych przetrwały tylko bardziej odporne plantacje jabłoni. Wyżej na zboczach zastępują je zagajniki świerka Tien Shan. Ta awangarda wschodnioazjatyckich lasów świerkowych zakorzeniła się na zacienionych zboczach powyżej 1200 metrów; południowe zbocza opanowały górskie stepy, często porośnięte trawą.

Ate of the Tien Shan jest tak smukły, że nie bez powodu porównuje się je z cyprysami.

Grzbiet Terskey-Alatau

W dwóch miejscach wyżynę przecinają trakty Transtian-Shan. Szosa Naryn prowadzi z doliny Chuy wzdłuż wąwozu Boam do depresji Issykkul, przecina koniec grzbietu Terskey-Alatau w wąwozie przelotowym i przez przełęcz Dolon o wysokości ponad 3 kilometrów schodzi do depresji Naryn Tien Shan. Za jeziorem Chatyrkol trakt prowadzi przez grzbiet Kokshaltau do Kaszgaru. Susamyr, czyli Wielki Kirgiz, łączy dolinę Chuy z dorzeczem Fergany. Pokonuje Grzbiet Kirgiski za pomocą tunelu pod przełęczą Tyuz-Aszuu („garb wielbłądzi”, 3586 m n.p.m.), przez syrty Susamyr przechodzi do doliny przełomu Naryn przez Grzbiet Fergana i służy jako najważniejszy arteria komunikacji z miastami, które powstały przy hydroelektrowniach kaskady Naryn - Toktogul, Kara-Kul, górnictwo Tash-Kumyr. Trasa prowadzi do oaz Jalalabad i Osz w Ferganie.

dżungarski Alatau na próżno nazywają to grzbietem - to cały górzysty kraj, północno-wschodnie ogniwo Tien Shan. Od reszty wyżyny oddziela ją płaskodenna depresja Ili, a łączy ją z nią jedynie grodza Boro-khoro poza granicami naszego kraju. To jak niezależny Tien Shan w miniaturze. Na zboczach północnych występują lasy świerkowe, a na południowych stepy górskie, pogórze stepów pustynnych i powierzchnie grzbietowe z wieczną zmarzliną; są górskie łąki i alpejskie wyżyny z lodowcami i szczytami powyżej 4000 metrów. Istnieją również doliny śródgórskie o krajobrazie półpustynnym. Podglebie zawiera cenne rudy, takie jak rudy polimetaliczne w pobliżu Tekeli.

„Dzungarian Tien Shan” ma własną aureolę kwitnących, pochyłych równin, które słyną tylko z nich. Cieniste zbocza gór i ich zachodnie doliny, otwarte na żyzne Semirechye, są szczególnie dobrze zaopatrzone w wilgoć. Pod tą nazwą jednoczą całe południowe zbocze depresji Bałchasz-Alakol, przede wszystkim Dżetysu - „krainę siedmiu rzek” wpadających do Bałchaszu lub wysychających w suchych deltach. Tak więc bardziej zachodnia równina u podnóża Zailiyskiy Alatau wchodzi w skład Semirechye (miasto Verny było centrum administracyjnym regionu Semirechye). Sercem wschodniego Semirechye jest teraz regionalne miasto Taldy-Kurgan, pochowane w parkach.

Północny Tien Shan tworzy zewnętrzną ramę dla środkowych partii wyżyn. Łańcuch elewacyjny grzbietów tworzą tutaj Ketmen, Zailiyskiy i Kirghiz Alatau. Nad Ałma-Atą rama okazała się podwójna – równolegle do Zailiyskiego od południa bardzo blisko rozciąga się grzbiet Kungey-Alatau, dominując nad Issyk-Kul. W postaci ukośnej północno-zachodniej ostrogi z wierzchołka Zailiyskiy Alatau odchodzą skrzydła gór Chu-Ili, których przełomowe znaczenie znajduje odzwierciedlenie w samej ich nazwie.

Najpopularniejszym regionem Tien Shan jest Zailiyskiy Alatau. Sławę przyniosła mu bliskość Ałma-Aty oraz piękno górskiego lasu i alpejskiego krajobrazu. Około 900 kilometrów kwadratowych z nich jest chronionych w rezerwacie przyrody Ałma-Ata, gdzie góry zwieńczone są wspaniałymi pięciotysięcznikami – masywem śniegu Talgar.

W 1963 roku jeden z zakątków tych gór stał się miejscem straszliwej katastrofy. Spokój i piękno cieszyły "Alma-Ata Ritsa" - jezioro Issyk (nie mylić z Issyk-Kul!), tamowane 800 lat temu przez osuwisko w górskiej dolinie, - niebiesko-zielone oko wśród stromych porośniętych świerkami stromych, ulubione miejsce odpoczynku mieszkańców Ałmaty.

W słoneczny dzień uderzył piorun... z czystego nieba! Strumień mułowo-kamienny wpadł do jeziora z rykiem artylerii, który powstał, gdy w górnym biegu rzeki Issychki przebiło się jezioro morenowe. Błoto przelało zbiornik, przedarło się przez starożytną tamę, a 5 milionów metrów sześciennych wody wpadło przez ziejącą dziurę o głębokości setek metrów w dół Issychki. Nie był to już muł-kamień, ale strumień „wodno-kamienny” – obracał i toczył kamienie wielkości domu, powyrywane drzewa, zburzył kilka ulic w podgórskiej wiosce i wpadł do Ili, do której wpadł przed swoim woda została pobrana do nawadniania. „Trofea” zostały przewiezione przez Ili nawet do Balkhash. Teraz postanowiono ożywić Issyka - przywrócić dawne piękno jeziora do opróżnionego basenu.

Dwuetapowa lawina błotna Issyka nie była pierwszą, która skłoniła ludzi do zastanowienia się, jak zapobiegać takim katastrofom, zdarzały się już przypadki, gdy miasta i wsie, w tym Ałma-Ata, cierpiały z powodu błotnych „najazdów”. W końcu bardzo pochyłe równiny, na których zbudowane są miasta, składają się z wypływów tych potężnych i niekontrolowanych strumieni. Oznacza to, że konieczna jest bardziej niezawodna ochrona podatnych obiektów. Szczególnie groźne lawiny błotne obalono na Ałma-Acie z doliny Malaya Almatinka, w której znajduje się popularny stadion Medeo. Teraz jego imię zasługuje na więcej niż jedną sportową chwałę. W latach 60-tych za pomocą ukierunkowanych wybuchów wzniesiono tu zapora przeciwbłotna o wysokości prawie stu metrów. W 1973 roku przetrwała „próbę siłową” i zatrzymała pierwszy duży przepływ błota. Ale tama była na granicy. „Tylko góry mogą się im oprzeć”, powiedzieli wtedy i zbudowali górę tamy na 50 metrów.

W sąsiedniej dolinie wzniesiono kolejną tamę – rzeka Bolszaja Almatinka. A zbiornik Bartogay w górnym biegu Chilik o powierzchni 14 kilometrów kwadratowych i pojemności 1/3 kilometra sześciennego da wodę Wielkiemu Kanałowi Ałmatyńskiemu, który nie ma nic wspólnego z rzeką o tej samej nazwie. Jest położony u podnóża Zailiyskiy Alatau przez ponad 100 kilometrów. Dziesiątki syfonów (kanalików podziemnych) pozwolą mu przekroczyć dolne partie wielu rzek wypływających z grzbietu. Woda dotrze do podnóża i nawet Ałma-Ata znajdzie się niejako na pełnej rzece!

Oczywiście bliskość gór niesie nie tylko niepokój mieszczan oaz błotnych: cieszy ich również przepychem krajobrazów - leśnych i alpejskich, a jednocześnie w pełnym tego słowa znaczeniu podmiejskich . W zasięgu ręki w okolicach Ałma-Aty, a właściwie nad nią, a także nad Frunze i Taszkientem, znajdują się rzędy ośrodków turystycznych, narciarskich i uzdrowiskowych - klimatycznych, kumysowych, balneologicznych.

Interesujące jest porównanie wyglądu dwóch pochyłych równin, na których rosły Ałma-Ata i Frunze – stolice, zanurzone w cienistej zieleni alejek i parków. U podnóża gór Ili i Chu płyną w środkowych odcinkach swoich prądów. Ale Ili, oddalony od dna o 50-70 km, nie uczestniczy w nawadnianiu podgórskich oaz - wszystkie one są zależne tylko od rzek płynących bezpośrednio z Zailiyskiy Alatau. Inny obraz w Kirgistanie. Chu, docierając do podnóża pochyłej równiny, skręcił na zachód i tutaj sam stał się głównym źródłem nawadniania, zasilając kanały Bolszoj Czujski (BCHK), Atbaszynski i inne; cała dolina między górami Chu-Ili a kirgiskim grzbietem nazywa się Chuiskaya. W obu strefach rolnictwo odbywa się w sposób środkowoazjatycki - nawadniany, ale z południowych upraw na tych wysokościach (700-900 metrów) dogadują się tylko ryż i winogrona. Dominują pola pszenicy i żółtego tytoniu, melony i ogródki warzywne. Obrzeża Ałma-Aty słyną z sadów jabłoniowych, w których dojrzewają jabłka aportowe o niesamowitych rozmiarach. Kompleks hydroelektryczny Chumysh zarządza nawadnianiem całej doliny.

Północny Tien Shan od Wewnętrznego Tien Shan oddziela rozległy basen tektoniczny Issyk-Kul i wciąż sejsmiczny, w którym znajduje się niesamowity twór natury - Issyk-Kul, „ciepły”, czyli niezamarzający, morski-jezioro, którego powierzchnia wznosi się ponad 1600 m n.p.m., rozciąga się. Zbiornik jest ogromny: wzdłuż jego długości przez 178 kilometrów horyzont nie jest widoczny, wrażenie jest jakbyś widział dużą zatokę otwartego morza. Po drugiej stronie jeziora, oddalonego o 60 kilometrów, brzegi również byłyby prawie niewidoczne, ale pasma górskie Kungei i Terskey-Alatau wznoszą się nad nimi o wysokości 4-5 kilometrów. Obraz jest szczególnie efektowny, gdy ich ośnieżone grzbiety są podwojone przez odbicia w jeziorze. A głębokości są tutaj całkowicie morskie - nieco mniej niż 700 metrów.

Bardzo blisko jeziora, prawie dotykając jego zachodniego rogu, płynie Chu, który właśnie opuścił zbiornik Orto-Tokoy. Jego połączenie z jeziorem było odnawiane niejednokrotnie przez tymczasowy ciek wodny, ale teraz spływ przez wąwóz Boam niósł ze sobą całą rzekę.

Teren na zachodnim krańcu Issyk-Kul jest nieatrakcyjny, port Rybachye dopiero niedawno został ozdobiony zielenią. Na wschodzie natura wybrzeży staje się bogatsza - bezpośrednia reakcja na wzrost wilgoci: na przeciwległym końcu jeziora pada 5-6 razy więcej niż na zachodzie. Mokre wiatry znad zbiornika naprawdę tchnęły życie w krajobraz: kołyszą się pola pszenicy, melony i ogródki warzywne zielenieją; aleje topolowe i kwitnące ogrody przypominają pejzaże Ukrainy i Kubania. Niedaleko od kąpieliska w ogrodach Przewalska, nad brzegiem jednej z zatok, znajduje się obelisk z wizerunkiem orła i płaskorzeźbą – jest to pomnik na grobie podróżnika Przewalska, który tu zginął.

Wspaniałe kąpiele, wszystkie uroki południowego morza, ale bez upałów nawet w pełni lata (wysokość wpływa!), lecznicze źródła i majestat góralsko-jeziornego krajobrazu - to wszystko przyniosło Issyk-Kulowi rangę uzdrowisko o znaczeniu ogólnounijnym. Szczególnie życiodajne jest uzdrowisko na radonowych źródłach w dolinie „siedmiu byków” - Jety-Oguz; to kirgiska nazwa fantazyjnych klifów z ceglano-czerwonego piaskowca u podnóża Terskei.

Część dna basenu i przyległe stoki górskie jest chroniona na dziewięciu odizolowanych obszarach rezerwatu przyrody Issyk-Kul.

Wraz z Morzem Kaspijskim, Aralem i Bałchaszem Issyk-Kul dzieli los jezior nie płynących, których życie zależy od dopływu wód rzecznych. Spędzili je na nawadnianiu, odpływ został zmniejszony z powodu wycinki leśnej - jezioro w odpowiedzi obniżyło poziom o 3 metry.

Czyngiz Ajtmatow porównał swoje lustro do nieuchronnie kurczącej się kamyczkowej skóry i natchniony wezwał do ocalenia „kruchych pereł Issyk-Kul”. W końcu cierpi sam zbiornik i otaczający go krajobraz.

Być może niektórzy archeolodzy byli zadowoleni, że woda opuszcza wybrzeże. Gdy jezioro podniosło się i zalało struktury przybrzeżne - nurkowie zostali wyposażeni do ich badania. Teraz podwodne sekrety stały się dostępne dla wykopalisk naziemnych. Średniowieczne cegły i odłamki naczyń były już znajdowane w starożytnych mułach, a nawet kamienne narzędzia okazały się być neandertalczykami.

Aby zachować piękno i chwałę Issyk-Kul, konieczna jest bardziej zdecydowana ochrona jeziora przed zanieczyszczeniem; znacznie zmniejszyć wycinkę; przynajmniej częściowo przeorientować nawadniane uprawy zbóż i pasz na mniej wodochłonne ogrodnictwo... Jednak coraz więcej słychać nawoływań do uzupełniania rzek zasilających jezioro wodą z sąsiednich basenów. Najłatwiej jest tu zwrócić rzekę Chu. Ale jego woda jest potrzebna na polach doliny Chuy. Zabrać ją z dopływów środkowego biegu Ili? Ale to spowoduje kolejną szkodę w bilansie wodnym Balkhash.

Zachowanie zasług Issyk-Kula to jeden z nie do końca rozwiązanych problemów zarządzania przyrodą w Azji Centralnej.

Na południe od Terskei piętrzy się najbardziej niebiańska część wyżyny - alpejska pustynia Centralny Tien Shan... Na wschodzie, na granicy z Chinami, wzniósł się gigantyczny węzeł Mustag (góry lodowe) o wysokości 6-7 km. Wśród drzewiastych lodowców znajduje się Inylchek, drugi pod względem długości w kraju (59 kilometrów).

Lodowiec Północny Inylchek

Kiedy jego dwie gałęzie łączą się, niesamowite jezioro staje się gwałtownie niebieskie na lodowych brzegach, co nazywa się brzęczeniem, a nawet mówieniem o brzęczeniu, które okresowo w nim pojawia się. Wody czasami wypływają przez puste przestrzenie w lodzie, obniżając poziom o dziesiątki metrów, a nawet całkowicie opróżniając dziką łaźnię lodową z wyrzuconymi na siebie górami lodowymi z „białego marmuru”. Następnie wielokilometrowy tunel odwadniający zostaje zatkany, a zbiornik ponownie napełniony. Jezioro nosi imię geografa i wspinacza, który je odkrył, Merzbacher.

Południową fasadę gór tworzą wschodnie ogniwa łańcucha granicznego - grzbiet Kokshaltau, zwieńczony drugim najwyższym szczytem kraju - Szczytem Pobiedy. A na środkowym ostrogi grzbietu południkowego wznosi się legendarny Khan-Tengri - „władca niebiańskich mocy”. Jego popularność była szczególnie promowana przez kuta poprawność piramidalnego szczytu i fakt, że kulminuje się nad sąsiednimi szczytami bardziej zauważalnie niż bardziej rozproszony Szczyt Zwycięstwa.

Na zachód rozciąga się Wewnętrzny Tien Shan, zwany też syrtem, czyli skraj więzienia – letnie pastwiska. Spokojny, choć szybki nurt rzek na odcinkach podłużnych dolin zostaje zastąpiony bulgoczącymi bystrzami w wąwozach poprzecznych. Na syrtach powyżej 3 km spoczywają dwa rozległe jeziora - świeży, płynący Sonkol i bezpłynny, gorzko-słonawy Chatyrkol. Do niedawna lodowate wody Sonköl były uważane za martwe, ale teraz hodowano w nich syberyjską skórkę i dzikiego borowika.

Główną rzeką jest tu Naryn, bohater energetyczny. Około 6 milionów kilowatów w ponad 20 elektrowniach wodnych pozwoli uzyskać spadki w jej kanale w dolinach. W sumie powstanie sześć kaskad. Pierwsza kończy potężną kaskadę Niżne-Naryn składającą się z elektrowni wodnych Toktogul, Kurpsay, Tashkumyr i dwóch Uchkurgan. Elektrownia wodna Toktogul pracuje tu z pełną mocą - prawie milion i ćwierć kilowata. Jego zbiornik mieścił ponad 19 kilometrów sześciennych wody, a tama, która go spiętrzała w pobliżu młodego miasta Kara-Kul, wzrosła o ponad 200 metrów. Poniżej ścieżka zielono-turkusowych wód Narynu została już zablokowana przez tamę elektrowni wodnej Kurpsay.

Na południowym zachodzie Wewnętrzny Tien Shan jest odgrodzony przez przekrzywiony na mapie grzbiet Fergana, który niedawno został wzniesiony wzdłuż starożytnego głębokiego uskoku. Jego podnóża są węglonośne i roponośne, a na gorących wodach wyrosło uzdrowisko Jalal-Abad.

Na niższych zboczach grzbietu znajdują się dobre reliktowe lasy orzechowe odziedziczone przed czwartorzędem. Kontynuują również na zachód, wzdłuż południowych zboczy grzbietu Ugam i Chatkal.

Skrajny zachodni występ Tien Shan nazywa się zachodnim Tien Shan. Krata grzbietów przylega do węzła górskiego Talas Alatau, zwieńczonego szczytem Manas o wysokości 4,5 km, zjednoczonym w pięciu równoległych rzędach i oddzielonych dużymi podłużnymi dolinami.

Na południu szczególnie znana jest węglowa dolina Akhangaran (Angren). Jedna z bardziej północnych dolin została uwielbiona przez Chirchika z kaskadą 18 elektrowni wodnych, a otwarte do niej duże doliny jej dopływów - Chatkal, Pskem i Ugam, których nazwy nazywają sąsiednie grzbiety.

Zjednoczona delta Chirchik i Akhangaran na zachodnim krańcu tego „paczki” grzbietów tworzy jedną z najbogatszych oaz w Azji Środkowej - Taszkent. W jego przestrzeni wplecione są misternie liczne ślady 2000-letniej historii. Dziś zajmuje go ogromne miasto z rojem miast satelickich. Taszkent, odbudowany i przekształcony po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 1966 roku, jest bogato zdobiony zielenią parków i alejek, lustrami zbiorników wodnych.

Na północy depresję między grzbietami Kirgizu i Talas Alatau zajmuje kwitnąca dolina Talas, u wylotu której w pobliżu gór znajduje się bogata oaza Dzhambul. Na zachód od Tien Shan szabla, grzbiet Karatau, „czarne góry”, niejako odchodzi. Róg między nim a innymi grzbietami zachodniego Tien Shan wypełniony jest połączonymi deltami Arysu i jego dopływów - to kolejna kwitnąca oaza - Chimkent.

Żadna część Tien Shan nie jest tak bogato wyposażona w zasoby mineralne jak część zachodnia. Na tle czarno-szarych stoków Karatau bieleją dzielnice Kentau i Achisay, gdzie wydobywane są rudy polimetali, miasta Zhanatas i Karatau – tutaj jeden z największych na świecie basenów fosforytowych. Rozciąga się wzdłuż gór przez 125 kilometrów i zawiera ponad półtora miliarda ton fosforytów.

Szczególnie kruszconośny jest Grzbiet Kuramiński z kulisami Karamazoru. Według spektrum skoncentrowanych tu minerałów porównywany jest, choć nie bez przesady, z niektórymi z Uralem, z niektórymi z Półwyspem Kolskim. Wymieniamy tylko rudy - żelazo i miedź, polimetale, wolfram, molibden, bizmut, rtęć, arsen, kadm, szereg metali rzadkich; jest też złoto.

Podglebie Kuramińskiego znane jest od czasów starożytnych. Sztolnie i inne kopalnie rud srebra i miedzi – średniowieczne kopalnie Kani-mansur koło Adrasman, które słynie dziś z bizmutu, czyli Kansai – rtęci, wyglądają jak pomniki pracy dawnych górników. Polimetale i miedź towarzyszą sobie w szczególnie bogatym regionie kruszcowym Almalyk, Altyntopkan i Kuruksay.

Angren to palacz zawierający około jednej czwartej zasobów węgla w Azji Środkowej. Wydobycie prowadzone jest tutaj zarówno kopalniane, jak i odkrywkowe. Na bazie „doliny skarbów” Akhangaran i pobliskich gór powstaje terytorialno-produkcyjny kompleks Chatkalo-Kuraminsky z korzystną interakcją i interakcją przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych.

Dla mieszkańców Taszkentu Zachodni Tien Shan to chłodne i zielone podmiejskie okolice, ulubione miejsca wypoczynku. Szczególnie udana jest wycieczka do Charvak i Chimgan. Nad ujściem rzeki Ugam Chirchik jest przeciążony przez tamę Charvak HPP, największą w całej kaskadzie (półtora metra wysokości). Jego pojemność wynosi 600 tysięcy kilowatów. Dwa kilometry sześcienne wody weszły do ​​ujścia dolin Chatkal i Pskem tworząc Chirchik, tworząc obszar wodny o powierzchni około 40 kilometrów kwadratowych. Wspaniałe wspomnienia pozostawia wycieczka po akwenie i panorama z horyzontu nad zaporą.

Wokół zalewu rozciąga się błogosławiony zakątek Zachodniego Chatkala - rejon Bostandyk i wzywająca narciarzy dolina Chimgan. Górska bariera o tej samej nazwie o wysokości trzech kilometrów przechwytuje wilgoć, która nie spadła z wiatrów przecinających pustynię, a Bostandyk dostaje do 1000 milimetrów opadów rocznie - trzy razy więcej niż w Taszkencie. Tutaj, podobnie jak na południu grzbietu Chatkal, pysznią się zarośla dzikich jabłoni, gaje orzechowe, najbardziej wysunięte na północ w Azji Środkowej.

U południowych podnóży Chatkal pojawiły się ośrodki wypoczynkowe. Najsłynniejszy z nich - termalny siarkowodór-radon Chartak - stał się uzdrowiskiem ogólnounijnym.

Chronione są cztery duże obszary przyrody w zachodnim Tien Shan. Ponad 350 kilometrów kwadratowych zajmuje rezerwat Chatkal, najbliższy Taszkentu, ponad 180 - Besz-Aral w dolinie Chatkal, około 240 - Sary-Chelek, w pobliżu skrzyżowania grzbietu Chatkal z Talasem i 730 km2 kilometry kwadratowe - przez Aksu-Dzhabaglinsky na grzbiecie Ugam i czubku Talas Alatau. Wszystko to majestatyczne tereny górskie o wysokości do 3-4 kilometrów, w Aksu-Dzhabagly - z dziesiątkami lodowców. Nazwę rezerwatu Sary-Chelek nadała jedna z najlepszych dekoracji środkowoazjatyckiej przyrody - położone na dwukilometrowej wysokości jezioro Sary-Chelek.

Basen Fergana... Góry Tien Shan i Gissar-Alai, na wschodzie mocno połączone grzbietem Fergany, a na zachodzie, przylegające do ujścia Farhad Gates w Syr-darii, są szeroko rozstawione między tymi węzłami, obejmując gigantyczną dziuplę za nimi. której z jakiegoś powodu ustalono nazwę „Dolina Fergany”, chociaż nie ma tu nic takiego jak dolina. Ten tektoniczny owal osiadania, o niesamowitych rozmiarach i regularności, o średnicach 325 kilometrów równolegle i do 90 w południku, zajmuje powierzchnię ponad 22 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ze względu na swoje bogactwo Fergana była również w przeszłości uważana za perłę Imperium Rosyjskiego.

Ślady starożytnych osad i zabytków średniowiecza przypominają, że w starożytności na dorzeczu skupiały się różne cywilizacje. Dziś jest to jeden z najprężniej rozwijających się terytoriów Azji Centralnej, podzielony między trzy republiki związkowe – Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan. Zaopatruje kraj w około jedną czwartą całej bawełny i jedną trzecią kokonów jedwabników.

Niecka ta to niecka sejsmiczna, odziedziczona z czasów starożytnych, a jej złożona podstawa jest zanurzona na kilometry. Jej dno już dawno znalazłoby się poniżej poziomu oceanu (tak jak wtedy, gdy wnikała tu zatoka przedczwartorzędowego Morza Sarmackiego), gdyby to osiadanie nie zostało zrekompensowane intensywnym sprowadzaniem gruzu i kamyków z okolicznych gór. Współczesne dno basenu leży na wysokości do 1000 metrów na wschodzie i 300 metrów na zachodzie.

Grzbiety izolują basen od mokrych wiatrów. W ciągu roku na dno spada tylko skąpa pustynna dawka deszczu - 100-150 milimetrów, a tylko pogórze otrzymuje nieco więcej (do 300). Dlatego na płaskim dnie dominuje pustynia, a na peryferiach górskie pustynie przedgórza, wyżej przechodzące w górskie półpustynie. Góry chronią depresję przed zimnymi wiatrami (średnia temperatura stycznia nie spada poniżej minus 3°C) i dzielą się z nią wilgocią spływającą ze stoków.

Ferganę otaczał pierścień bogatych oaz. Są one nawadniane zarówno przez cieki powierzchniowe, jak i potężny spływ podziemnego spływu pod osadami podgórskimi. Wzdłuż północnej granicy elipsy Fergana płynie tranzytowa Syrdaria, utworzona przez zbieg Karadaryi i Narynu. Ich wody żywią się dużymi głównymi kanałami - Bolszoj, Ferganą Północną i Południową - pierworodnymi ogólnopolskimi projektami budowlanymi z przedwojennych planów pięcioletnich oraz wieloma najnowszymi kanałami. Samoloty bez wody są ozdobione zbiornikami Uchkurgan, Kairakkum, Farhad, ale ten ostatni zdołał mocno zamulić.

Oprócz okrągłego tańca miast i dróg łączących ten pierścień oaz, Ferganę otacza sieć gazociągów i ujednolicony system sterowania wszystkimi zasilającymi ją kanałami. Rzeki poprzeczne są również zaangażowane w nawadnianie, a zatem wysychają nawet w suchych deltach. Oni też połączyli ręce w okrągłym tańcu – ich dolne partie są połączone kanałami, które pozwalają regulować dopływ wody i przekazywać wodę potrzebującym jej sąsiadom.

Część odpadów kamiennych, pokruszonych żwirem, została wykorzystana do wypiętrzenia łuków sąsiednich grzbietów. Tak powstały kapryśne wąwozy ( sajami) złe ziemie: konglomerat i less adyrowie obejmujący prawie całą Ferganę. W niektórych miejscach, a nawet w osiowej części depresji, te młode osady doświadczyły niedawnego zapadnięcia się i powstania niesamowitych młodych grzbietów o imponujących rozmiarach. Niektóre z nich mają wyciśnięte kopuły z soli kamiennej.

Dominuje krajobraz kulturowy - niekończące się pola bawełny, pocięte pasjonatami rowów nawadniających, zielone masywy ogrodów, melonów i winnic, aleje topoli i morwy, biała akacja, platany i wiązy. W oazach wyrosły duże miasta: Leninabad, Andijan, Fergana, Kokand, Osz, Namangan, Margilan. Kurorty stają się coraz bardziej znane; najbardziej obiecującym z nich jest chimion siarkowodoru „Fergana Matsesta”.

Gissar-Alai... W hałdzie najwyższych grzbietów między Tien Shan a Pamirami znajduje się rodzaj strefy buforowej z grzbietem Alai na wschodzie i wachlarzem grzbietów Gissar na zachodzie. Przez długi czas nie było zgody co do tego, co przypisać temu pasowi gór: niektórzy określali go jako Pamir i mówili o nim jako o czymś pojedynczym, o Pamir-Alai; inni wierzyli, że skrajnie południowo-zachodni występ Tien Shan przylega tutaj, w pobliżu Pamirów. Ale ten pas gór jest oddzielony od Tien Shan ogromnym dorzeczem Fergany, a od Pamiru głębokim rowem doliny Alai. A struktura jelit jest inna niż w obu sąsiednich wyżynach. Dlatego powszechnie przyjęło się wyróżnianie niezależnego systemu górskiego pod nazwą Gissar-Alai, przeciwnego zarówno Tien Shan, jak i Pamirom.

Bliskie sąsiedztwo lodowych wyżyn północnego i suchego podzwrotnika południowego Tadżykistanu... Najjaśniejsze kolory rzek i jezior, kwitnących ogrodów i łąk, a nawet same skały, mieniące się wszystkimi kolorami kamiennej tęczy - tak różnorodne są skały, które je tworzą... Gigantyczne tamy i zbiorniki... Wszystko to jest Gissar-Alai, asymetryczny swell z bardziej suchym i łagodniejszym północnym zboczem i bardziej wilgotnym stromym południowym zboczem (na północy do 450, na południu - 600-1200 milimetrów opadów rocznie). Na wewnętrznych zboczach gór iw dolinach gwałtownie wzrasta suchość, kamienistość, obfitość prawie nagich skał - tutaj, a rocznie spada tylko 150 milimetrów opadów.

Długość szybu wynosi około 750 kilometrów, a szerokość jest różna w różnych sekcjach. Na wschodzie jest to jeden grzbiet Alai o średnicy zaledwie 70-90 kilometrów. W środkowej części Kuhistanu - "kraju gór" - rozszerza się ponad dwukrotnie, ale jest rozcięta na trzy równoległe grzbiety: Turkiestan, Zeravshan i Gissar. Zachodnie gałęzie Gissar rozciągają się na 350 kilometrów. Prosty łańcuch Malguzar - Nuratau odchodzi na północny zachód z ukośnym piórem w stosunku do grzbietów równoleżnikowych. Od południa Gissar przylega do sieci grzbietów południowego Tadżykistanu z gęsto zaludnionymi dolinami.

Największe grzbiety mają wygląd wysokogórsko-alpejski i potężne lodowce. W węźle Matcha o wysokości do 5621 metrów, gdzie Alai rozwidla się w grzbiety Turkiestanu i Zeravshan, przypominający drzewa lodowiec Zeravshan ma prawie 25 kilometrów długości.

Północne zbocze Gissar-Alai zwrócone jest w stronę Kotliny Fergańskiej. Na południe od miasta Fergana, popularnego górskiego kurortu klimatycznego Khamzaabad w dolinie Shakhimardan, w pobliżu pięknych jezior. Najbardziej zamieszkaną częścią Gissar-Alai jest dolina Zeravshan, silnie tarasowata, jakby wyłożona pięcioma poziomami platform i krawędzi. Jego przedłużenia tworzą Kotlinę Pendżikent, aw dolnym biegu oazę Samarkandy. Tugai doliny zalewowej Zeravshan i jej sucha delta są chronione w rezerwatach Zeravshan i Karakul. Archeolodzy odkryli starożytną osadę Penjikent z czasów starożytnej Sogdiany. Interesujące są również zabytki średniowiecza.

W 1964 r. dolina ta nie uniknęła katastrofalnego osuwiska, które spięło rzekę w pobliżu wsi Aini. Przerwanie tamy groziło katastrofą całej dolnej dolinie. Wybuch przeciął drogę odprowadzania wody - odsączył ją 60-metrowy wodospad.

Grzbiet Zeravshan o wysokości do 5489 metrów (Góra Chimtarga) byłby dokładniej nazwany łańcuchem - przecinają go wąwozy lewych dopływów Zeravshan, których podłużne górne partie i Kaszkadaria na zachód oddzielają to z bardziej południowego Gissar. Jest tu wiele pierwszorzędnych zjawisk przyrodniczych: łańcuch wspaniałych jezior Marguzor nawleczonych jak paciorki na sznurek rzeki Shing, bulgoczące bystrza Yagnob, które przebijały się przez stosy kamieni cyklopowych; Iskanderdarya, płynący jak 30-metrowy wodospad z osuwiskowego jeziora Iskanderkul, również jednego z najpiękniejszych w Azji Środkowej.

Również wnętrzności są tu rudonośne. Wzdłuż północnego zbocza rozciąga się pas złóż antymonowo-rtęciowych. Są rudy wolframu, rezerwy fluorytu.

W węglach koksowych pod Yagnob od wieków trwa podziemny pożar, który powstał w wyniku samozapłonu – wiedzieli o tym już w X wieku. Wzdłuż podnóża Fergany znajdują się dwie girlandy złóż – węgla i ropy.

Przyroda jest chroniona w pięciu rezerwatach: jałowcowy Kyzylsuisky, Mirakinsky, Ramit, Zaamin i góralski Nuratinsky. Pierwsze dwa znajdują się w dorzeczu rzeki Kashkadarya, trzecia znajduje się w górnym biegu Kafirnigan, czwarta znajduje się w obszarze, w którym grzbiet Malguzar przylega do Turkiestanu, a piąty znajduje się na zboczach skrajnie północno-zachodniej gałęzi Gissar-Alai - grzbiet Nuratau. Koza markhor z czerwonej listy jest chroniona w górach Kugitangtau i południowym Tadżykistanie. Na północnym zboczu grzbietu Turkiestanu zorganizowany jest naturalny park narodowy.

Autostrada Leninabad - Duszanbe Transhissar przecina wszystkie trzy grzbiety (dwa przez przełęcze, Zeravshan - wzdłuż wąwozu Fandarya) i pozwala zapoznać się z Gissar-Alai, jakby w pewnym odcinku. Oprócz „zwykłego” piękna góralsko-alpejskich wyżyn trasa urzeka różnorodną kolorystyką skał – intensywnie czerwona, różowa, liliowa, zielona, ​​żółta. Od razu, jak na plakacie, widoczne są różnice między strefami wysokogórskimi a kontrastami przeciwległych stoków. Omijając przełęcz Anzob budowany jest 5-kilometrowy tunel.

Schodząc z Gissar na południe, znajdujemy się pod zielonym baldachimem ze świata nagich kamieni. Miejsce północnych lasów jałowcowych zajmowały tu bujne, szerokolistne zagajniki klonu, jaworu, orzecha włoskiego i wiele dzikich drzew owocowych w górskich ogrodach leśnych. W strefie maksymalnych opadów (900-1200 milimetrów rocznie) możliwe jest rolnictwo nienawadniane; boghary”. Na kilkudziesięciu tysiącach hektarów rozpoczęto prace nad zalesieniem tarasowym.

Varzob przepływający przez Duszanbe (poniżej nazywa się Dushanbinka) dostarcza wodę do miejskich wodociągów i Wielkiego Kanału Gissar, który biegnie na zachód u podnóży gór aż do basenu Surkhandarya. Wzdłuż wschodniego podnóża Gissar, wzdłuż szwu tektonicznego, biegła dolina prawego źródła rzeki Wachsz, rzeki Surkhob. Wzdłuż północno-zachodniej Pamir Highway (nie mylić z główną Transpamir Highway!) Najłatwiej dostać się tutaj na najwyższe grzbiety Alai, do Alai Valley i do Siedmiotysięczników Pamiru. W przypominających jezioro rozszerzeniach doliny Surkhoba wioski Garm, Novabad i Khait są pochowane w ogrodach, które wielokrotnie cierpiały z powodu niszczycielskich trzęsień ziemi.

Łańcuch pasm Malguzar - Nuratau przecina wąwóz rzeki Sanzar, którego wąska część nazywana jest Tamerlanem lub Żelaznymi Wrotami - w przeszłości dojścia do stolicy Timura, Samarkandy, były blokowane w tym nieczystości brama z żelaznym łańcuchem. Teraz są autostrady i kolej z Taszkentu do Samarkandy. Sanzar wyschłby, gdyby w ubiegłym stuleciu nie został wypity przez kanał zabrany z Zarawszanu przez kraniec grzbietu Turkiestanu. Nawet jesienią Sanzar ma mętną wodę - w końcu to Zeravshan, zasilany przez lodowce.

Południowo-zachodnia gałąź łańcucha Gissar - Baysuntau - Kugitangtau osiąga swój koniec w Turkmenistanie i zbliża się do Amu-darii. Słynna przełęcz Żelazna Brama (kolejna!), tym razem celna, otwiera drogę z Karszi i Samarkandy do Termezu, nazywana jest Wielką Uzbecką Autostradą. Baysuntau i jego ostrogi również zachwycają fantastycznymi kolorami skał. Złoża siarki Gaurdag są ważne w górach Kugitang. Znane są czarujące jaskinie z inkrustacjami marmurkowego onyksu o rzadkiej przezroczystości. Rezerwy złóż soli potasowych Karlyuk i Karabil szacowane są na miliardy ton.

Na wschodzie spiętrzone są głęboko wcięte wąwozy Góry południowotadżyckie, składany, jak część Gissar, przez różnorodne warstwy mezo-kenozoiku. Wschodnie grzbiety gór średnich wznoszą się w formie schodków prowadzących na Pamiry, już wyraźnie wyższe niż „przeciętne” (do 3-4 kilometrów). Zachodnie rzadko przekraczają 2 kilometry, ale wyglądają jak niskie góry, bo oddzielające je same baseny leżą na poziomie rzędu tysiąca metrów. Wśród gór znajdują się masywy z czystej soli kamiennej - taka jest śnieżnobiała, choć bezśnieżna góra Khoja-Mumin.

Dumą Tadżykistanu jest gigantyczna elektrownia wodna Nurek, „ósmy cud świata”, o mocy 2,7 ​​miliona kilowatów, która ograniczyła dzikie Vakhsh. Następnie na tym samym Vakhsh powstaje jeszcze potężniejsza elektrownia wodna Rogun, najpotężniejsza w Azji Środkowej. A w sumie w kaskadzie Vakhsh, licząc trzy wcześniej utworzone stacje w dolnym biegu, będzie dziewięć elektrowni wodnych o łącznej mocy do 10 milionów kilowatów.

Nurek swoją nazwę zawdzięcza tadżyckiemu słowu „norak” – światło, światło, promień. W wąwozie Pulisanginsky wzniesiono tamę, która podniosła się na 300 metrów - to wysokość wieży Eiffla! W warunkach największej aktywności sejsmicznej jest to cud hydrotechniki. W odpowiedzi na wstrząsy tamę należy tylko zagęszczać, obiecując, że wytrzyma ciśnienie 10,5 kilometrów sześciennych wody w niej utrzymywanej. Zbiornik, który zalewał dolinę Vakhsh przez 70 kilometrów, przekonuje o swoim niebieskim, konturach i rozmiarach z jeziorem Sarez w Pamirze. Tutaj nawigacja powstała w wyniku wyrównania elektrowni wodnej Rogun. Prawie 14-kilometrowy tunel przenosi wodę do sąsiedniej doliny Dangara. A poniżej Nurek Vakhsh blokuje go jeszcze jeden - tama Baipazin. Podniosła poziom rzeki o 50 metrów; stąd woda była spuszczana siedmiokilometrowym tunelem przez grzbiet do dolin Yavan i Obikiik, które do niedawna nie były wodą. W tych trzech dolinach dojrzewa najszlachetniejsza egipska bawełna.

Co dziwne, dolina Vakhsh nie jest synonimem całej doliny Vakhsh powyżej i poniżej Nurek, ale samodzielną nazwą własną stosowaną tylko do dolnego biegu rzeki. To właśnie ją uwielbiło, gdy region ten był pierwszym obiektem nawadniania suchych subtropików Tadżykistanu. Tu na długo przed Nurkiem powstała kaskada trzech wodociągów. Tama czołowa o wysokości 40 metrów pozwoliła zgromadzić 10 kilometrów sześciennych wody i zalać dolinę przez 15 kilometrów.

Niestety, najbardziej satysfakcjonujące przekształcenia krajobrazu mają swoje wady. W zbiornikach osadza się muł, który wcześniej wzbogacał pola i wypełniał szczeliny w dnie rowów melioracyjnych. Sklarowana woda stała się uboga w składniki odżywcze - nawozy mogą je zastąpić, choć nie są tanie. Ale kto utrzyma zwiększoną filtrację ze stratami od jednej czwartej do połowy objętości wody? I tu potrzebne są spore środki na pokrycie tysięcy bieżących kilometrów sieci nawadniającej i odwadniającej.

Wiele się zmieniło w rezerwacie przyrody Tigrovaya Balka. W latach 30. pod ochroną objęto ponad 400 kilometrów kwadratowych zarośli tugai na nizinach u zbiegu rzek Vakhsh i Pyanj. Przyroda tutaj zachwycała się dziewiczymi zaroślami topoli turanga i jida, zaroślami tamaryszku i dziką trzciną cukrową. Tygrysy znajdowano w trzcinowej dżungli do 1959 roku. Chwałą „bałki” był tugai Buchara jeleń Hangul – „królewski kwiat” poetów perskich. Były wilki, szakale, hieny, koty dżungli - haus. Świat ptaków był bogaty: niemrawe łabędzie, indyjskie szpaki, myna, bażanty, które uważane są za najpiękniejsze na świecie. Są też ogromne warany, dużo węży. Rezerwat dosłownie tętnił życiem.

Ogromne pobranie wód Vakhsh do nawadniania zmieniło cały reżim zarezerwowanej ziemi i wody: kanały zaczęły płytko i wysychać, trzciny opadły, zwierzęta zaczęły się rozpraszać ... Cóż, zamknąć rezerwat i osuszyć jego ziemie w celu umieścić je pod bawełną? Nie, za pożyteczne uznano przedłużenie reżimu rezerwowego tego „laboratorium w przyrodzie”, ale nie jako standardu dziewiczego krajobrazu, ale jako obiekt do badania procesów, które powstały w wyniku jego wymuszonej transformacji.

Najbogatszą z dolin południowotadżyckich jest dolina Gissar. Rozciągał się szerokim pasem na ponad sto kilometrów. Jest tu wilgotniej niż w niższych dolinach podgórskich (ponad 500 mm opadów rocznie) i występują nadmiernie obfite ulewy, prowadzące do wylewów błotnych i powodzi. Warunki suchych subtropików są na granicy - na wysokości kilometra może być zimno. Niemniej w dolinach Kafirnigan i Varzob – Ordzhonikidzeabad i Duszanbe powstały kwitnące oazy, w których dorastała młoda stolica Tadżykistanu, Duszanbe.

Z miasta Osz, które leży na wschodnim krańcu Kotliny Fergańskiej, zaczyna się trakt Transpamir. Wznosi się na grzbiet Alai do przełęczy Taldyk o wysokości 3650 metrów, skąd bardzo krótkie zejście prowadzi do doliny Alai, której samo dno wznosi się powyżej 3 kilometrów. Ta niecka jest niecką sejsmiczną, ale nie schodziła: unosiła się razem z bokami, pozostając za nimi tylko podczas wznoszenia. Tak powstała dolina ciągnąca się przez 190 kilometrów o szerokości 25-40.

Erozja czerwonych piaskowców pasma Trans-Alai nadała czerwony kolor nawet wodzie głównej rzeki doliny. W tureckojęzycznym Kirgistanie górny bieg rzeki nazywa się Kyzylsu, a poniżej jej ujścia do Muksu, w dalekojęzycznym Tadżykistanie otrzymuje nazwę Surkhob; obie nazwy oznaczają „czerwoną wodę”.

Dolina Alai jest często uważana za próg Pamiru - w krajobrazie jest już wiele typowych cech Pamiru, średnie roczne temperatury są zbliżone do tundry (+ 10 °), prawie nie ma dni bez mrozu, rzadkie górskie pół- W zachodniej połowie dominują pustynie. Ale w przeciwieństwie do Pamirów, we wschodniej części doliny znajdują się luksusowe górskie stepy, a nawet pastwiska łąkowe z bardzo pożywnymi trawami - tu karmione są duże stada owiec i stada koni; nawet z Fergany sprowadza się tu bydło – latem gromadzi ponad milion sztuk! Na bardziej skalistych zboczach i na pradawnych wzgórzach morenowych u podnóża Zalay można zobaczyć stada jaków - charakterystyczna cecha Pamiru.

Niczym dwa śnieżnobiałe grzbiety chmur, pasy ponadziemskich szczytów i grzbietów unoszą się nad dnem i bokami doliny. Na grzbiecie Zaalaysky wiele z nich przekracza 6 kilometrów, a szczyt Lenina sięga nawet 7134 metrów - jest to trzeci najwyższy szczyt w naszym kraju. Obraz rzadko spotykanej wielkości, ale przy tak absolutnych ocenach można by oczekiwać więcej. Niższe grzbiety alpejskie Kaukazu wyglądają mniej więcej tak, gdy patrzy się na nie z równin Ciscaucasia. Przecież tu też piwnica jest podniesiona nawet o 3 kilometry, dzięki czemu nadmiar grzbietów nad dnem doliny okazuje się stosunkowo umiarkowany.

W języku perskim „pa-mi-ihr” oznacza „stopę boga słońca” – czy nie stąd wzięła się nazwa Pamir? A wraz z nim wyrosła kolejna podnosząca na duchu definicja - „dach świata”. Naprawdę dach wzniesiony ponad świat na poziomach od 4 do 7 kilometrów. Mieszkańcy Pamiru żartują, że są 4 kilometry bliżej nieba niż reszta mieszkańców Ziemi. Tylko ludzie mieszkający w wysokich partiach wyżyn tybetańskich i boliwijskich mogą się z nimi spierać.

Pamir wieńczy najwyższy szczyt kraju – szczyt komunizmu (7495 metrów, od 1998 r. przemianowany na szczyt Ismaila Somoniego). Około. Ed.). A ile jest jeszcze tych jedynych i największych! Najgłębsze wąwozy i najdłuższe lodowce. Sąsiedztwo ogromnych nagromadzeń lodu i bezwodności górsko-pustynnej. Niesamowity obszar wiecznej zmarzliny pod tak niskimi szerokościami geograficznymi (37-39 °). Tutaj, jak nigdzie indziej, rozmiary katastrof geologicznych rozgrywających się na oczach człowieka są kolosalne, ale tutaj, wyżej niż gdziekolwiek w naszym kraju, przenikają osady i wysokogórskie rolnictwo znajduje swoją górną granicę…

Jakie są granice Pamirów? W najszerszym znaczeniu ta wyżyna rozciąga się poza granice naszego kraju. Na zachodzie góry Badachszan ciągną się na lewym brzegu Pyanj. Na południu Wschodni Hindukusz jest również łatwo uważany za kolejny równoleżnikowy grzbiet Pamiru. Na wschód od naszej granicy rzeźba i krajobraz typu Pamir są charakterystyczne dla gór Kaszgar, czyli czubka Kunlun. Najwyższymi szczytami „Kaszgaru Pamir”, czyli całych wyżyn, są zagraniczni giganci Kongur (7719 metrów) i Mustagat (7546 metrów). Ale zgódźmy się na zastosowanie koncepcji Pamiru tylko na terytorium sowieckim.

Struktura wnętrzności jest tu skomplikowana i mozaikowa, gdyż w naszych górach jest niewiele miejsc. Zmiażdżone i zmiażdżone zostały pokłady o ogromnej grubości, mierzonej w dziesiątkach kilometrów. Fałdy i uskoki alpejskie uchwyciły również formacje osadowe kenozoiku i mezozoiku, podczas gdy starsze i bardziej sztywne struktury uległy fragmentacji i przewróceniu. Wyżyna wypaczała się i kruszyła nawet podczas najnowszego wypiętrzenia łukowego, które miało tutaj kolosalny zasięg. Warstwy, które odłożyły się geologicznie niedawno u podnóża, w paleogenie, obecnie znajdują się na wysokości do 5 kilometrów w grzbietach Zaalajski i Piotra Wielkiego.

Są grzbiety-pomniki istniejących wcześniej gór. Klify Darvazy wydają się być wypełnione kamieniami. Są to fragmenty tych gór, które powstały tutaj we wczesnych stadiach wypiętrzenia Pamiru, ale zostały zniszczone. Kruszony kamień i kamyki, spojone w konglomeraty, unoszą się w górę, przypominając o tym, nazywają się Darvaz. Geolodzy doceniają ich zawartość złota, a turyści podziwiają różnorodność klifów – wielobarwne kamyki i spajający je cement.

Intruzje magmy granitowej i erupcje pradawnych wulkanów przyczyniły się do różnorodnej mineralizacji - występują tu rudy molibdenu i wolframu, wiele rzadkich metali, złoża kryształu górskiego, miki, klejnotów.

Na pograniczu wschodniego i zachodniego Pamiru rośnie najwyższe wypiętrzenie całej wyżyny - prawie południkowy grzbiet Akademii Nauk. Jest to centrum takich szczytów, jak Szczyt Komunizmu i czwarty co do wysokości 7000 metrów w kraju, Szczyt Jewgienija Korzhenevskaya (7105 metrów). Na tym grzbiecie znajduje się również najdłuższy (77 km) lodowiec, nazwany na cześć Fedczenki. Jest drzewopodobna - przyjmuje ponad 30 lodowców dopływowych. Lód w tej odrętwiałej rzece wciąż płynie, poruszając się średnio 250 metrów rocznie.

Pamir to majestatyczne centrum współczesnego zlodowacenia. Ponad tysiąc lodowców pokrywa powierzchnię 8 tysięcy kilometrów kwadratowych. W niedalekiej przeszłości, mimo że granica śniegu zmniejszyła się tylko o 400 – 700 metrów, powierzchnia lodowców była wielokrotnie większa. Długość niektórych z nich przekraczała 200 kilometrów, a na wschodzie znajdowały się czapy lodowe typu skandynawskiego.

Należy dokładnie zbadać lodowce Pamiru. Robi to od wielu lat, w szczególności w najwyżej położonym na świecie obserwatorium hydrometeorologicznym nad lodowcem Fedchenko, położonym na wysokości 4169 metrów.

Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że ​​lodowce płyną powoli. Pamirowie zmusili do zmiany tej opinii. Niektóre z nich, jakby pulsując, akumulują taki nadmiar materii i siły, że od czasu do czasu spychają swój lód w dół doliny tłokiem z prędkością dziesiątek, a nawet setek metrów na dobę.

Taran z trzaskiem posuwa się naprzód z trzaskiem, bombardując zbocza „walizami” z leżącymi na jego krawędziach lodowymi głazami, a wysuniętą do przodu fasadą odcina jak buldożerowy nóż wzgórza morenowe, krzaki, budynki. Dokładnie tak zachowywał się rozwścieczony „niedźwiedź lodowy”, Lodowiec Niedźwiedzia, wiosną 1963 roku. Jego awans przeciął drogę do rozwoju kryształowych, pozbawionych schronienia ludzi. Niekontrolowany lodowy strumień zablokował ścieżkę jednego ze źródeł Vanch. Gdyby 14 milionów metrów sześciennych wody przebiło się przez tamę lodową, straszliwy szyb z osuszonego jeziora zmieciłby całe Vanchu, przynosząc niezliczone zniszczenia. Kosztem usilnych wysiłków woda została zrzucona i skierowana. Lodowiec „oszalał” i uspokoił się. Ale puls jest pulsem, ma swój rytm, a „niedźwiedź” po 10 latach znów nabrał sił, zgodnie z przewidywaniami glacjologów. Wiele się powtórzyło, w jeziorze zgromadziło się już 16 milionów metrów sześciennych wody. Dopiero po nowym postępie w 1978 roku jezioro zostało ostatecznie osuszone.

Granica między wschodnim i zachodnim Pamirem uważana jest za linię „pęknięcia doliny”, do którego głębokie nacięcie thalwegu zdołało rozprzestrzenić się na wschód. Na zachód od tej krętej linii doliny zwężają się ostro, zamieniają się w wąwozy, a ich łagodne kanały stają się strome - to jest Pamir Zachodni. Na jej grzbietach, jedynie miejscami zachowały się niezniszczone obszary wyżyny z krajobrazami typu wschodniego Pamir; z drugiej strony górne partie poszczególnych wąwozów zachodnich utorowały sobie drogę głębokimi wcięciami daleko na wschód.

Wschodni Pamir to świat skrajności, bardziej przypominający wysokogórskie pustynie Azji Środkowej. morenowe i gruzowe równiny pustynne na wysokości 4-5 km; grzbiety z sześciokilometrowymi szczytami, ale z wyglądu są tylko średniowysokie, a nawet niskogórskie - wznoszą się tylko półtora kilometra nad podeszwami. Niektóre płaskowyże są tak rozległe, że góry są z nich widoczne tylko w niebieskawej mgiełce na horyzoncie. „Pamir to płaska palma ziemi, na której leży niebo” – podsumował Jurij Sbitniew!

Wiele pomogło w zachowaniu starożytnych wyrównanych powierzchni: szeroko rozpostarte łuki fałd; oddalenie od naciętych wąwozów; zmiękczająca rola starożytnych lodowców - ześlizgnęły się z grzbietów na pogórze i połączyły się w jedną masę podgórską, tak jak ma to teraz miejsce na Alasce. Doliny usiane są gruzem morenowym, czasem jakby gęsto upakowanym, zagłębiają się jałowymi korami słonych bagien i takyrów.

Powietrze jest rozrzedzone, ciśnienie gwałtownie spada, granica śniegu biegnie na wysokości 4,5-5,5 km. Przymrozki spadają do minus 50 °, pomimo wysokiej jasności południowego słońca. Na glebach zasolonych występuje mikrorzeźba wiecznej zmarzliny: typowo kamienne wielokąty z tundry, a na tych kamieniach występuje całkowicie południowa opalenizna pustyni - w końcu mamy tu najwyższe wskaźniki napromieniowania słonecznego.

Mokre wiatry przenikają tu przez grzbiety tylko w prądzie zstępującym i nie dają prawie żadnych opadów - spadają tylko 75 - 100 milimetrów rocznie.

Wśród pustyń niebieskie stają się jeziora: drenaż wewnętrzny - Shorkul, Karakul i płynący - Rangkul. Najważniejszym z nich jest Karakul - "czarne jezioro", rozciągające się w zagłębieniu tektonicznym na wysokości ponad 3900 metrów - 100 metrów wyżej niż słynne Titicaki w Andach, z lustrem o średnicy 20-30 kilometrów. Jego gorzka, słonawa woda zamarza na ponad sześć miesięcy. Głębokość sięga prawie ćwierć kilometra, a starożytny lodowiec, który pokrył go ciągłym masywem, brał również udział w ostatecznym projektowaniu kształtu zagłębienia. U podwodnych podnóży klifów przybrzeżnych widoczne są grube warstwy nietopliwego lodu.

Konstantin Simonov widział Karakul nie czarny, ale ciemnoniebieski z bielą - to były kolory wody i lodu: „A wokół niebiesko-białego jeziora są czerwone góry wielbłądów z ciernistymi szczytami wyciętymi w jasnoniebieskim niebie. Ten pejzaż przypomina obrazy Roericha, nawiasem mówiąc, bardzo przypomina je w Pamirach ”.

Przy bezwietrznej pogodzie jest to zbiornik z przejrzystą lazurową wodą. Ale częściej wieją tu śmiałe, zakurzone wiatry. Przy burzliwej północy jezioro staje się szare, a nawet czernieje od wrzących fal i fal. Czy nie stąd pochodzi jego „czarne” imię?

Na północ od jeziora ciągnie się przez 290 kilometrów śnieżno-lodowaty grzbiet Zaalajski, zwieńczony Pikiem Lenina i przecięty traktem Transpamir (zwany też po prostu Pamirem). Budowa traktu wymagała wielkich wysiłków. Są też potrzebne do codziennej eksploatacji toru w surowym klimacie i głodzie tlenu – odczuwają to zarówno ludzie, jak i motorniczy. Lawiny są straszne zimą. Ta autostrada nazywa się „Tor o wysokiej trudności”. Długość traktu wynosi 700 kilometrów, przecina plac Pamir nie po przekątnej, ale przebiega peryferyjnymi odnogami jego obrzeży.

W północnej części droga prowadzi przez dwie słynne przełęcze: Kyzylart (przełęcz czerwona) - przez grzbiet Zaalai na wysokości 4280 metrów i wiecznie śnieżną Akbaital (biały ogier) na południe od Karakul - 4641 metrów. W okolicach Murgabu pustynia pełna jest rzadkich, nieokreślonych krzewów tereskenu, jedynego paliwa w tych miejscach; służy również jako pokarm dla jaków. Procesy życiowe są tak spowolnione, że nawet maleńkie okazy tereskenu mogą mieć kilkaset lat. Na rzadkich skrawkach pastwisk możliwa jest tylko hodowla bydła koczowniczego: pasza jest tak rzadka, że ​​żadne pastwisko, z wyjątkiem tereskenników jaków, nie będzie żywić zwierząt przez cały sezon. A przecież pasą się tu dziesiątki tysięcy owiec i wiele tysięcy jaków mięsnych i wełnianych, które również dają doskonałe mleko. Jaky są bezpretensjonalne, „mrozoodporne”, spędzają cały rok na świeżym powietrzu i nie narzekają ani na niskie ciśnienie, ani na skromny reżim tlenowy.

W pobliżu Murghab, na stacji doświadczalnej Chichekta, biolodzy i agronomowie opracowują wcześnie dojrzewające odmiany jęczmienia, żyta i warzyw. Przełęcz Nayzatash o wysokości 4137 metrów prowadzi trasę do doliny Alichur. Po drodze nie można podziwiać misternych zwietrzałych postaci kremowych konglomeratów i ceglastych piaskowców. To jeden z najpiękniejszych odcinków toru. Szpiczaste i grzbietowe grzbiety, kopuły, piramidy, różnorodność żółtych, brązowych i fioletowych kolorów w połączeniu z bielą śniegu…

Jeśli opuścimy trakt i skręcimy szlakiem w niżej położony odcinek doliny Alichur, dotrzemy do kolejnego jeziora – Yashilkul (zielone), powstałego na wysokości 3734 metrów przez osuwisko, które wybuchło osiem wieków temu. Nawet dzisiaj wygląda na to, że właśnie został wlany do dziwnej 22-kilometrowej doliny pośród nagich, bladobladych stromych. Głębokie zatoki oddzielają peleryny, a ponad bielą 6-kilometrowego olbrzyma – Pathor Peak – błyszczy. Jezioro od zawsze przyciągało wędkarzy. W 1979 roku wpuszczono do niej syberyjską peled.

Alichur wpływa do Yashilkul i wypływa z niego dopływ Panj Gunt. Do jej doliny schodzi trakt, pokonując kolejne dwie przełęcze. Tu kończą się wschodnie krajobrazy Pamiru, a zaczynają zachodnie krajobrazy: otwierają się niezmierzone głębiny, pojawiają się cieniste wąwozy, zielone krzaki i sękate brzozy. Czy to nie jest najbardziej górzysty kraj w naszym kraju - nigdzie nie jest tak głęboka i stroma rzeźba! A na całej Ziemi może tylko w dwóch miejscach: w peruwiańskich Andach i na wschodzie Himalajów można zobaczyć taką głębokość rozcięcia gór - grzbiety wznoszą się 4-5 kilometrów nad dolinami, które są przeciąć tutaj do poziomu 2 kilometrów nad poziomem morza. Nie ma tu wielu skalistych klifów, są samoloty o wysokości kilometra, prawie strome.

Najgłębszą bruzdę wykopał Pyanj, który podzielił zbocza Badachszanu na mniej więcej równe części - nasz zachodni Pamir i afgański Badachszan. Szczeliny samej Pyanj i jej prawych dopływów przecinają pierwsze z nich na duże równoległe grzbiety. Dolina Obikhingou w górnym biegu Vakhsh oddzieliła od grzbietu Darvaz skrajnie północno-zachodni bastion Pamirów - grzbiet Piotra Wielkiego.

Zachodni Pamir jest bardziej wilgotny niż wschodni. Mogłoby się tu rozwinąć potężne zlodowacenie, ale grzbiety są tak wąskie, a zbocza są strome, że zwykle mieszczą się na nich tylko małe wiszące lodowce. Częste trzęsienia ziemi strząsają nie tylko śnieg, ale także spadające ze stromych skał. Mistrzostwa wśród jezior spiętrzonych osuwiskami, zarówno pod względem wielkości, jak i piękna, ma oczywiście jezioro Sarez.

W 1911 roku około 2 kilometrów sześciennych kamienia ważącego 6 miliardów ton zawaliło się w wyniku wstrząsu sejsmicznego w dolinie Murghab! Wioska Usoy została pogrzebana pod zawaleniem, a to tragiczne wydarzenie weszło do geologii pod nazwą Tamy Usoy. Jezioro zaczęło gromadzić się przed tamą o wysokości kilkuset metrów. Pod koniec roku zalała leżącą wyżej w dolinie wioskę Sarez, a trzy lata później pochłonęła dolinę na 70 kilometrów. Wąski wąwóz nie pozwalał na rozciągnięcie się jeziora na więcej niż półtora kilometra, a głębokości w nim wzrosły do ​​pięciuset metrów. Filtracja przez tamę zapobiegła przelewaniu się wody przez górę (do przelania pozostało jeszcze 50 metrów), a ostatecznie do 1921 r. jej lustro ustabilizowało się na około 3239 metrach.

Jezioro Sarez i blokada, która je zrodziła, są rzadkimi pomnikami katastrof geologicznych tej wielkości, które powstały na oczach człowieka. Spotkanie z Sarezem ekscytuje wszystkich, którzy mieli szczęście dotrzeć do niego szlakiem z Yashil-kul lub helikopterem. Niektórych zwiedzających upaja jego „niebiański błękit”, inni – „kobaltowy”, porównywalna gęstością do ciemnoniebieskiego atramentu, a ci, którzy spędzili wieczór nad jeziorem, pamiętają nawet antracytową czerń wód. Ramę jeziora tworzą czerwonawo-brązowe, a wyżej na zboczach czerwonawe skały, jak zmarszczki podziurawione suchymi zagłębieniami.

Jezioro zgromadziło do 15 kilometrów sześciennych wody. Ale czy naturalna tama „wypełniona kamieniem” jest wystarczająco silna? Jego przełom w przypadku rozkopania przez podziemne spływy lub przepełnienia jeziora nowymi zawaleniami wiszących nad nim skał może mieć katastrofalne skutki. Za kilka godzin w dół doliny Bartang, a nawet niżej - wzdłuż Amu-darii aż do Termezu, przetoczy się wszechogarniająca fala powodzi. Czy jezioro powinno być osuszone co najmniej 100 metrów, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo?

Amelioratorzy i energetycy patrzą z zazdrością na Sareza: jest to zarówno źródło wody do nawadniania, jak i gotowy zbiornik dla elektrowni wodnej. Proponują przelewanie jeziora z jego trzykilometrowej wysokości tunelem lub kanałem obwodnicy w dół doliny, gdzie będzie cieplej i gdzie inna, ale oczywiście supermocna tama o wysokości 300 metrów pozwoli na nalanie nowego, tym razem człowieka. - wykonane Sarez, o pojemności równej naturalnej. Wygodne będzie zlokalizowanie urządzeń poboru wody kompleksu hydroelektrycznego, które zasilają nawadniane grunty, a na trasie odwadniającej będą działać potężne elektrownie.

Pamir nadal się podnosi i sprawia, że ​​rzeki niestrudzenie pogłębiają swoje koryta. Równiny zalewowe są tu wyjątkowo wąskie lub nieobecne. Grunty nadające się do uprawy - kreska, pojawiają się jedynie przy wylotach ujść dopływów i na rzadkich fragmentach teras rzecznych, które są „zawieszone” na stromych balkonach na wysokości setek metrów nad kanałami.

A ziemia jest doprowadzona do kresek w koszach!

Z wiosek, pełzających po zboczach jak jaskółcze gniazda, otwierają się iście orle horyzonty. Zawrotne ścieżki biegną stromymi nad przepaściami wzdłuż wąskich gzymsów i jednostronnych mostków balkonowych - to słynne oringi. Nie mniej odważne szlaki są wytyczone na stromych zboczach przez wiszące kanały irygacyjne, które odprowadzają wodę wysoko w górach i dostarczają ją wzdłuż zboczy do pól wyżynnych.

Tadżycy górscy uprawiają nagi jęczmień, fasolę, groch, len, proso. Dzięki sztucznemu nawadnianiu narodzi się pszenica i żyto, owoce morwy, jabłoni i moreli. Niższe zbocza zajmuje górzysta półpustynia z ciernistymi jeżowcami krzewów w kształcie poduszek i rzadkimi "drzewami ziołowymi" - parasolowymi dużymi trawami. Coroczny pęd stad owiec na leżące wyżej stepy i łąki wymaga niekiedy akrobatycznych zręczności zarówno od pasterzy, jak i zwierząt.

Główne źródło Pyanj - Vakhjir i kontynuującej ją Vakhandarya znajdują się w Afganistanie. Rzeka Pamir zaczyna się od jeziora Zorkul, wznoszącego się na wysokość 4125 metrów. Tocząc się wzdłuż straszliwego wąwozu przecinającego grzbiet Vakhan, spotyka Vakhandaryę i razem tworzą właściwy Pyanj. Aż do Ishkashim płynie na południowy zachód wzdłuż podłużnej doliny oddzielającej Pasmo Wachańskie od obcego Hindukuszu i stąd ostro skręca na północ. Lewy brzeg to dziki i budzący grozę stromy afgański Badachszan. Na prawym brzegu, gdzie góry są równie ogromne, widać wyraźnie oznaki rozwoju: światła elektryczne zasilane przez elektrownię w Ishkashim, plantacje leśne, drogi zamiast dawnych terenów, nawadniane pola…

Moc energetyczna Pyanj jest ogromna. W rzeczywistości powstanie gigantycznych elektrowni wodnych - Rushan o mocy 3 mln kilowatów i Dashtijum - 4 mln.

Schodząc wzdłuż Pyanj do Khorog od południa grzechem jest minąć jedno z najsłynniejszych miejsc w Pamirze – Garm-Chashma. Skręcimy w kanion jednego z dopływów Pyanj i wspinamy się po nim w kierunku białego kadłuba - szczytu Majakowskiego. Wśród nagich skał otwierają się schody skamieniałych wodospadów - tarasy śnieżnobiałych, żółtawych lub niebieskawych inkrustacji tufu wapiennego ze zbiornikami wypełnionymi niebieską wodą. Miejscami bulgocze, a nawet tryska do półtora metra, tworząc mikrogejzery. Na źródłach o temperaturze 50 - 75° znajduje się zakład hydropatyczny, jeden z najwyższych na świecie (na wysokości około 3 kilometrów). Luksusowe kaskady tarasów ociekowych są porównywalne ze światowymi skarbami naturalnej architektury - Mammoth Terraces w amerykańskim parku Yellowstone i nowozelandzkimi kaskadami Tetarat - gdzie gejzery były również głównymi architektami arcydzieł.

Kolejnym wąwozem dostaniemy się do perełek „rubinowej góry” Kuhi-Lal, które były zagospodarowywane od niepamiętnych czasów (wspominał o tym przejeżdżający tędy Marco Polo). Dawniej progi, podobnie jak yahonty, nazywano rubinami, ale tutaj wydobywają, teraz za pomocą nowoczesnych mechanizmów, szkarłatne i bursztynowe spinele. A w Pamirach są też zielono-niebieskie amazonity, miodowe kule, niebieski i „herbaciany” topaz, przezroczysty skapolit, ciemnowiśniowy rutyl, jaspis, mika, azbest, talk… Wydobycie wielu skarbów jest utrudnione przez ich transcendentalna niedostępność. Jednak na wysokości 5200 metrów znajduje się nawet kopalnia węgla – to wyżej niż szczyt Kazbeku. Węgiel jest tutaj podawany nie „na górę”, ale z góry!

W dolinie Shahdara gloryfikowane są złoża „niebiańskiego kamienia” lajvar – lapis lazuli, o którym Marco Polo pisał, że wydobywa się z niego najlepszy błękit na świecie. Do „niebieskiego wąwozu” Ladżwardarów na wysokości 5 kilometrów przecięto szlak stadny, a wydobyte bloki niebieskiego kamienia są usuwane przez helikoptery.

Ozdobiony topolami Khorog, centrum Górno-Badachszańskiego Regionu Autonomicznego i najwyższy z takich ośrodków, znajduje się na wysokości 2200 metrów. A także wysokogórski ogród botaniczny powstał na metrach SHO nad Khorog. Tutaj powstają odmiany roślin przystosowane do trudnych warunków górskich, pomagają wprowadzać do gospodarki plantacje owocowe i jagodowe, uprawiać trawy pastewne i warzywa.

Zachodnia część traktu (Khorog - Duszanbe) często nazywana jest Zachodnim Pamirem. Układa się wzdłuż starej drogi karawanowej, której ruch zabierał jeźdźcom i pakunkom do 40 dni. Teraz jest to 550 kilometrów drogi, najtrudniejszej w profilu (11 przełęczy!) i obfitującej w tyle serpentyn i oszałamiających gzymsów, że kierowcy nazywają go torem slalomowym. Khorog jest połączony z Duszanbe i linią lotniczą, której lot zajmuje tylko 45 minut, ale wiąże się też z intensywnymi doznaniami. Samolot, zwłaszcza przed zejściem w Khorog, powtarza kapryśne zakręty wąwozu, zwężając się w „oknie Rushan” do 50 metrów, dzięki czemu piloci nazywają tę trasę trasą slalomu lotniczego.

Kiedy Panj przedziera się przez grzbiet Yazgulem, przy zaporze przyszłej elektrowni wodnej Rushan, uderza niezwykłe połączenie ogromnej, niemal lustrzanej powierzchni, przypominającej płaskie rzeki, z iście górską prędkością prądu. Górzysta Wołga została nazwana tą częścią Piandż przez podróżnika N.N.Sushkina.

W kierunku ujścia Yazgulem z ciemną ceglaną wodą i dalej na skrzyżowaniu wąwozu Vanch, a poniżej ujścia Vanch znajduje się najbardziej spektakularna część wąwozów Panj. Gładkie płaszczyzny pionów wznoszą się setki metrów nad rzeką, tworzą kulisy niczym sceneria w planach 5-6. Gładką taflę rzeki przerywają kaskady bystrza, rozmieszczone do półtora metra wzdłuż frontu. Poniżej ujścia Vancha, Pyanj, a wraz z nim biegnie na północny zachód. Ale ze wsi Kalai-Khumb Pyanj idzie na południowy zachód do wąwozu Dashtidzhum i południowego Tadżykistanu, a ścieżka wspina się wzdłuż pięknego wąwozu Rabotsky do przełęczy nad Darvaz o wysokości 3270 metrów. Ścieżka w dół ceglanego kanionu Obi-Hingou pokrywa się z granicą między grzbietem Piotra Wielkiego a południowymi tadżyckimi odnogami Gissar-Alai.

Góry Południowego Turkmenistanu... Wielkie pustynie nie są całkowicie ograniczone grzbietami. Na zachód od rozgałęzienia Gissar-Alay góry są przerywane przez pustynię Karakum, a nawet na zachód od pustyni znów są otoczone górami, należącymi tylko nie do Azji Środkowej, ale do Azji Zachodniej (brzeżne grzbiety wyżyny irańskie przenikają na południe Turkmenistanu). Na wschodzie widać obrzeża północnoafgańskiego Paropamiz - niskie góry Karabil i Badkhyz, na zachodzie - góry Kopetdag (północna bariera górzystego kraju turkmeńsko-chorańskiego) i bloki "wyspowe" dwóch Bałkanów. W rzeczywistości jest to już część wschodniego Śródziemia.

Kopetdag wznosi się nad Aszchabadem, pochylony, o wiele bardziej nieatrakcyjny niż Północny Tien Shan Alatau nad Alma-Ata i Frunze. Dopiero oglądana z daleka, z pustyni, wydaje się rosnąć, wznosi się do pełnej wysokości 2 – 3 km. A jednak mieszkańcy Aszchabadu są dumni z Kopetdagu, lubią odpoczywać w jego zacienionych wąwozach i zielonych dolinach. Najbliższa i najpopularniejsza z nich to Firyuza z ogrodami, parkiem i legendarnym platanem wielopiennym „Siedmiu Braci”.

Strome i płaskie grzbiety rozciągają się na ponad 600 kilometrów, dochodząc do 175 szerokości na zachodzie i tylko 20-50 kilometrów na południowym wschodzie. Granica dzieli góry na część sowiecką i irańską: ich północno-zachodnia jedna trzecia jest prawie w całości własnością Związku Radzieckiego, pozostałe dwie trzecie są większe niż Iran.

Północno-wschodnie podnóże gór jest narysowane jakby wzdłuż linijki, oddzielając je od płaskiej pustyni Karakum. Jest to szlak ruchomego pokładu, wzdłuż którego Kopetdag wznosi się nad korytem podgórskim, a nawet przeciąga przez niego. Z pęknięć, które tworzą tutaj całą „strefę termiczną”, wytryskują ciepłe źródła, w tym jezioro jaskini Kou w pobliżu Baharden i lecznicze wody kurortu Archman.

Równie prosty jest łańcuch przedni, pocięty wąwozami na wiele ogniw. Od reszty grzbietów oddziela ją rozległa niecka – Dolina Wielkiego Kopetdagu. Ale grzbiety graniczne leżące za nim są zgodne z tym samym uderzeniem tylko na południowym wschodzie. Na zachód od skupionego węzła Nohur wyginają się, tworząc niezależny łuk, wypukły na północ. Zacumowane są w nim ogromne sąsiednie łuki górskie Elburs i Paropamiz - na mapie wyglądają jak zwisające na południe girlandy. Tutaj rozchodzą się grzbiety Kopet-Dag: graniczne ciągną się na południowy zachód, w kierunku Elburs, a przednie łańcuchy biegną równomiernie na północny zachód. Rzeki dorzecza Atreku płyną podłużnymi dolinami między rozgałęzionymi grzbietami, z których głównym jest Sumbar.

Nie ma tu postrzępionych grzbietów w stylu alpejskim. Nawet te wyższe (2,5-3 km) w okresach minionych lodowców ledwo sięgały granicy śniegu. Każdemu dużemu grzbietowi towarzyszą równoległe, niższe grzbiety. Ramy ich herbów tworzą stopnie ogromnych klatek schodowych - świadków zmiany etapów wyrównania i wypiętrzenia. Z najstarszego etapu, nawet przed czwartorzędem, zachował się płaskowyż grzbietu Syberii - jego nazwa mówi o surowości klimatu. A najmłodsze stopnie, Piemont, to wzniesione pióropusze pogórza, misternie pocięte gęstą siecią wąwozów - bair, poziomy złych ziem.

Wraz z kolejnymi kilometrowymi wypiętrzeniami, pofałdowanie również trwało nadal - sklepienia grzbietów rosły szybciej, a doliny pozostawały w tyle. Były poślizgnięcia wzdłuż pęknięć. Podczas trzęsienia ziemi w maju 1929 r. Góra Dushak wzniosła się tak, że w wąwozie Sekizyaba, przecinając go, przez wiele lat pozostawało zaporowe jezioro, które powstało przed całkowicie kamiennym progiem.

W nocy z 5 na 6 października 1948 r. Kopetdag zadrżał jeszcze bardziej. W epicentrum było to 10 punktów, ale 8-9 wystarczyło do zniszczenia większości budynków Aszchabadu. Nawet wiele lat później nie można bez ekscytacji czytać o dniach katastrofy, skali zniszczeń i ofiar, o ogromnej pomocy udzielonej ludności zawalonego miasta.

Jest pognieciony w fałdy przez mezo-kenozoik, co oznacza, że ​​Kopetdag jest bardzo młodą, pofałdowaną strukturą. Masywne formy kanciaste wykuwane są z wapieni i piaskowców kredowych, natomiast z margli i iłów kredowych i paleogenu, a także z młodszych luźnych skał występują ziemie złe. Do zachodnich dolin wkroczyła ostatnia przedczwartorzędowa ofensywa Morza Kaspijskiego.

W warstwach osadowych występują baryt i witeryt. Ale głównym bogactwem podglebia jest woda. Ich podziemny pióropusz, penetrujący pod pochyłą równinę, był jedynym pijącym z podgórskich oaz Turkmenistanu i jego stolicy przed położeniem Kanału Karakumskiego. Choć ulicami „szemrały z gór” rowy, wszyscy wiedzieli, że główna wilgoć wydobywana jest tu z gruntu, za pomocą kyariz – wilgotnych i posępnych galerii, umocowanych z powierzchni łańcuchami studni.

A jednak pas podgórskich oaz jest zamieszkany od czasów starożytnych. W czasach starożytnych istniało miasto Nysa, serce państwa, które zaczęło się rozwijać - Partia; do dziś pozostała z niej jedynie bladoszara osada z najcenniejszymi śladami kultury starożytnej (partyjskiej) i późniejszej (średniowiecznej).

Teraz krajobraz oaz sprzed Kopet Dagh zmienił się dramatycznie. Oczywiście Aszchabad, jak poprzednio, znosi 40-stopniowy upał i burze piaskowe, ale o ileż łatwiej je znieść dzięki obfitości cienistej zieleni i wody! Odwierty zastąpiły kyariz. Ale głównym źródłem pogórza jest wspomniany już „Karakumdarya”, kanał.

Skromniej zaopatrzone w wodę są wewnętrzne doliny górskie na zachodzie. Szkoda: w końcu na środkowym Sumbarze, w regionie Karakala, można uprawiać rośliny podzwrotnikowe. Tu, w okolicznych dolinach, rozciąga się świat bujnych leśnych ogrodów, wschodnia awangarda hyrkańskich (północno-irański) krajobrazów górsko-leśnych, wnikających w głąb gór jak jasnozielone macki. W tych dolinach rośnie ponad 40 gatunków dzikich owoców, które tworzą lasy jeszcze bardziej bujne niż na południu Gissar-Alai i Tien Shan - bliżej jest tu hyrkańskie centrum dystrybucji reliktów przedczwartorzędowych. Wspaniałe są gaje orzechów włoskich, fig, granatów, dzikie jabłonie, gruszki, śliwki, gaje nieszpułki - wszystko to przeplatane jest dzikimi winogronami (a może tymi, które dziko żyją od czasów Partów).

Głównym cudem Doliny Sumbaru nie jest drzewo, ale zupełnie nieokreślona trawa z psiankowatych, odkryta w 1938 roku przez botanika z Mizgireva, która okazała się nowym gatunkiem mandragory, nieznanej w świecie flory, tajemniczej rośliny lekarze Tybetu i Śródziemia. Tonizująca, bogata w witaminy, lecznicza, podobna do żeń-szenia (nawet korzeń obu przypomina postać ludzką), roślina ta okazała się być krewną pomidora, ziemniaka, lulka, psiankowatych - przypomina je kształtem łodygi i liści , oraz pomidorowo-owocowy, ale łączy w sobie aromat i smak pomidora, melona i ananasa. Niestety nie udało się jeszcze wprowadzić tego cudu do kultury.

Aby chronić reliktowe lasy Sumbaru, które przerzedziły się od wyrębu i wypasu, utworzono rezerwat Syunt-Khosardag.

Niesamowity krajobraz nagiej, górskiej pustyni otwiera się na drodze z Kizyl-Arvat do Karakali. Warstwy, widoczne w skośnych odcinkach fałd, są tak ubarwione i różnorodne, że gdyby zostały przedstawione na malarstwie, przypominałyby obrazy abstrakcjonistów. Fantastycznie prezentują się też formy reliefowe: gęsta sieć suchych wąwozów, wypełnianych wodą tylko podczas epizodycznych – raz na kilka lat – ulewy, rozcinają powierzchnię na drobne grzbiety, piramidy, stożki, mocno do siebie dociskane i jakby odcinane do grzebień. Są grzbiety śnieżnobiałe, są zielone, niebieskawe, czerwone, szare... Martwa pustynia obelisków i kopuł w kolorze klauna, ciągnąca się przez wiele kilometrów.

W wyższych partiach zboczy grzbietów granicznych, wśród górskich stepów, rośnie jałowiec, a na wschodzie las pistacjowy; w niektórych miejscach krajobraz można nazwać górskim stepem leśnym. Ogromne połacie kolczaste, jak jeże, poduszki i rzędy dużych traw z trawami parasolowymi wyższymi niż wzrost człowieka. Poduszki traganka i „drzewa ziołowe” feruli są cenne jako źródło żywicy - gumy, ważnego surowca medycznego i technicznego.

Aby chronić górskie półpustynie, stepy i obszary lasów jałowcowych w środkowym Kopetdagu, utworzono rezerwat Kopetdag.

Fauna Kopetdagu jest różnorodna i egzotyczna - ma wiele gatunków wspólnych z sąsiednimi górami Azji Środkowej, Zakaukazia, Wyżyny Irańskiej, a nawet Indii. W wąwozach Sumbaru w pierwszej połowie naszego stulecia żył tygrys turański (ostatnią wizytę u nas z Iranu zanotowano w 1970 roku).

Wschodnie ogniwa pasma gór Południowego Turkmenistanu - Badchyz i Karabil- masywy pagórkowatych złych ziem i częściowo niskie góry o wysokości do kilometra. Badkhyz jest oddzielony od Kopetdagu przelotowym wąwozem rzeki Tejen, która na tym odcinku biegu, graniczącym z Iranem, nosi nazwę od afgańskiego górnego biegu rzeki – Gerirud. A między sobą Badkhyz i Karabil są oddzielone inną doliną - przecinała ją rzeka Murghab, sąsiad Tejena. Półpustynia przeplata się z jasnymi lasami - „pistacjową sawanną”.

Pistacje, z których Badkhyz jest szczególnie dumny, to nie tylko drzewo orzechowe, które daje smaczne orzechy, ale także źródło surowców technicznych. Z orzechów uzyskuje się olej, żywicę do produkcji lakierów i farb, garbniki i leki. Jest mistrzynią odporności na suszę: szeroko rozpostarte korzenie pomagają jej przetrwać na górskiej pustyni, więc drzewa nie mogą rosnąć blisko siebie.

Rezerwat Badkhyz chroni honorowych członków Czerwonej Księgi - gazeli i głównej dumy tych miejsc - kułana, dzikiego krewnego konia i osła, wielkogłowego i szybkonogiego. Kiedyś mieszkał na stepach Ukrainy i Kazachstanu, teraz na wolności przetrwał tylko tutaj.

Równiny i grzbiety Zakaspijskie- zachodnie ogniwa wypiętrzenia Południowego Turkmenistanu. Zarówno Bałkany, jak i płaskowyż Krasnowodsk, chociaż leżą na bezpośredniej północno-zachodniej kontynuacji Kopetdagu, różnią się od niej przede wszystkim większą starożytnością wnętrzności. Tutaj fragmenty płyty Karakum są wypychane do góry w postaci bloków, których złożona podstawa została zmiażdżona z powrotem w mezozoiku. A sąsiednie równiny to bardzo młode koryta, dopiero niedawno uwolnione z wód Morza Kaspijskiego.

Małe i Duże Bałkany są oddzielone dolnym biegiem suchego kanału Uzboy. Niska góra Maly Balkhan nie sięga nawet 800 metrów, a Bolszoj wznosi się prawie do 2 kilometrów. Zbocza obu są gęsto, niczym nieurodzajne tereny, pocięte wąwozami i podziurawione otworami typu krasowego. Ale kras tutaj nie jest w wapieniu ani gipsie. Osady w suchym klimacie są również charakterystyczne dla gleb marglisto-gliniastych, jest to specjalny kras gliniasty. Oba bloki zostały wzniesione przez najnowsze ruchy równocześnie z Kopetdagiem, dlatego pod względem ukształtowania terenu niewiele różnią się od jego grzbietów, których wnętrzności uległy zgnieceniu znacznie później. A w wyglądzie krajobrazu jest dużo Kopetdagu.

Do podnóża Wielkiego Bałkanu przylega obszar o dużej zdolności roponośnej. Wśród wyschniętego jeziora Babakhodzha, którego sole są nadal rozwijane, otoczonego płaskim słonym bagnem Kelkor, gdzie kiedyś kończył się Uzboy, który tu płynął, wznosi się skromne wzgórze. Pierwsze pole naftowe odkryto tu w 1931 roku. Oil Mountain, Neftedag, stała się rdzeniem regionu naftowo-przemysłowego. Niedaleko Bałkanu, na drodze szalonych przeciągów międzygórskich, wyrosło miasto Nebit-Dag, zachwycające jak na dziką ostatnio pustynię. Oczywiście nie miał wystarczającej ilości wody, ale teraz ułożono tu już wodociąg z kanału Karakum. A jednak, mimo całej zieleni, miasto czuje się jak w piekle: winne są słońce i gorące wiatry, a zbocza czarnej góry - Wielki Balkhan, oddychający ciepłem jak z pieca.

W pobliżu czai się słone jezioro Mollakar, otoczone topolami i trzcinami. a... Jego lecznicze błoto jest wykorzystywane przez ośrodek. A wzgórze Boyadag zaskoczyło mnie gejzerem, od czasu do czasu tryskającym ze studni. Wzdłuż Bałchanska kierunkowskaz do morza wyjeżdża kolej Aszchabad-Krasnowodsk.

Fala Balkhan-Kopetdag zanurza się w Morzu Kaspijskim, kontynuując dalej w podwodnych bystrzach, do których przejście na wybrzeżu jest oznaczone półką lądową. Krawędzie płaskowyżu na tym półwyspie Krasnowodsk są pocięte na strome festony. Główny port morski Turkmenistanu, miasto Krasnowodsk, pojawił się na skalistym tarasie między klifami a morzem. Jej poprzedniczka, wieś Uzun-Ada, została zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1895 roku, po którym port został przeniesiony na obecne miejsce.

Miasto potrzebuje wody. Część zabrał od Nebit-Dag, część otrzymał ze statków przewożących wodę, część odsalał z Morza Kaspijskiego. Ale i tutaj Kanał Karakum już dostarcza strumień przez kanał wodny.

Na południe od Zatoki Krasnowodzkiej rozciąga się ziemnowodny krajobraz - morze odeszło stąd dopiero w latach 30. XX wieku. Półwysep Cheleken wyłonił się z dawnej wyspy: wysychanie Morza Kaspijskiego przyczyniło się do jego przywiązania do lądu. Olejonośny cheleken, przez długi czas dawał wosk górski - ozokeryt, sól kamienną, mineralną ochrę. Tryskają tu źródła mineralne, wybuchają wulkany błotne. Związane wody wylewające się z olejem dają jod i brom. A ropa produkowana jest także w morzu, na turkmeńskich „Skałach Naftowych” – tak nazywają morskie instalacje wydobywcze, wzorem znanych bakuńskich.

Zabawnie wyglądają konstrukcje palowe, które ratowały wodę przed wichurami. Teraz morze zniknęło, a stosy budynków pozostały, jakby na wszelki wypadek stały na palcach.

Dawno, dawno temu równina była nawadniana kanałami z atreku przy wysokiej wodzie. Do dziś przetrwały majestatyczne ruiny Messeriana, jednego z miast średniowiecznego Dachistanu, które istniało przez półtora tysiąca lat. Teraz Atrek wysycha aż do ujścia, więc trzeba było wykopać 26-kilometrowy kanał do cofającego się morza, aby przywrócić rzeczne tarliska dla ryb kaspijskich.

Dolne partie Atreku to wyjątkowy obszar naszych suchych podzwrotników. Tylko tutaj mamy palmę daktylową! Stacja doświadczalna w Kizyl-Atrek uprawia kilkadziesiąt suchych roślin subtropikalnych – oliwki, figi, migdałów, granatów, a nawet tropikalnych – kaktusów, palm ozdobnych. Warzywa rosną na zewnątrz przez cały rok. Subtropiki zakwitną wraz z przybyciem wody z „Karakumdaryi”; przemieni całą równinę messerańską.

Gęste i nieprzejezdne holowniki dolnego biegu i delta Atreku - oto ściany ożypałki i trzciny, zarośla tamaryszku, oplecione pnączami powojników i ugorów. Dziki żyją w tej dżungli, a nawet w latach 30. tygrysy przyjeżdżały tu, aby je ucztować. W tugai Atrek, na dawnym dnie skurczonej zatoki Gasankuli i wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego, znajdują się chronione tereny i wody - „kwartety zimowe” dla hord ptaków. Ochronie podlegają zarówno wody lądowe, jak i przybrzeżne Morza Kaspijskiego. Rezerwat Hasankuli, gdy jego własna zatoka wyschła, został rozszerzony w kierunku zatok Cheleken i Krasnovodsk i stał się częścią większego rezerwatu Krasnovodsk, który przekroczył 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Zimuje tu ponad 160 gatunków ptactwa wodnego, kostek i innych ptaków, w tym łabędzia, flaminga, szarej gęsi. Z dalekiej północy przybywają gęś rdzawoszyj, białoczelna, mewa srebrzysta i sokół.

Zimowe stada ptaków w pobliżu Hasankuli to żywioł! Ich gęstość i liczebność przywodzą na myśl kolonie ptaków. Stada flamingów są porównywane do różowych chmur, różowej piany ...

Dzięki za zdjęcia ich autorów wykorzystane przy projektowaniu tej strony:

Trzy czwarte powierzchni Azji zajmują wzgórza i góry. Nie bez powodu żółte i brązowe barwy barwią niemal całą fizyczną mapę Azji.

Od półwyspów Azji Mniejszej i Arabii po wybrzeża Oceanu Spokojnego ciągnie się pasmo płaskowyżów i gór o różnej wysokości. Najwyższe pasma górskie i płaskowyże znajdują się w Azji Środkowej. Rozchodzą się na północny wschód i południowy wschód od górzystego kraju. Pamir(ZSRR) (ryc. 53).

3. Na mapie konturowej Azji narysuj czerwonym ołówkiem południową granicę ZSRR. Następnie pomaluj wszystkie grzbiety wzdłuż tej granicy brązowym ołówkiem.

4. Naucz się pokazywać wszystkie rzeki północnej Azji, a także Amu-darię, Syr-darię i Amur. Jednocześnie powiedz: skąd płynie rzeka, jaką nizinę lub płaskowyż przecina i do którego morza wpada.

Najwyższe góry Azji i całego świata – Himalaje – kierują się na południowy wschód Pamir... Od południa, z niziny Hindustan, wznoszą się kilkoma równoległymi grzbietami, jeden wyższy od drugiego (ryc. 56). A nad wszystkimi tymi grzbietami wznosi się, ponad chmury i chmury, śnieżnobiały łańcuch głównego grzbietu Himalajów ze szczytem Everest(około 9 kilometrów wysokości).

Bez względu na to, ile osób próbowało zdobyć ten najwyższy szczyt świata, nikomu się to jeszcze nie udało: powietrze jest tam zbyt rzadkie, mróz i wiatr są zbyt silne.

Nawet w najgorętszej porze roku, kiedy w Indiach nad brzegami Gangesu panuje tropikalny upał, kwitnie luksusowa roślinność, wyją śnieżyce i trzeszczą mrozy na szczytach Himalajów. Opady śniegu, głębokie pęknięcia w lodowcach czyhają na odważnych podróżników i często niszczą ich niedaleko celu (Przeczytaj historię o wspinaczce)

Wiele rzek spływa z ogromnych lodowców Himalajów, łącząc się w duże rzeki (ryc. 57). Płyną na południe, omijając lub przecinając pasma górskie. Najważniejsze z nich to - Ganges oraz Indus, które tworzą nizinę Hindustan.

Na północ od Himalajów wznosi się wysoki płaskowyż Tybet(rys. 58). Tybet leży na wysokości 4 kilometrów, czyli na wysokości Alp w Europie. Na tym płaskowyżu mogą żyć tylko znajomi ludzie, ponieważ powietrze jest tam bardzo rzadkie.

Najdłuższe rzeki Azji pochodzą ze wschodniego Tybetu - Żółty oraz Niebieski tworząc nizinę chińską.

Na północy Tybetu na dużym obszarze rozciąga się wzgórze. Jest znacznie niższy niż Tybet; góry otaczają go ze wszystkich stron. Prawie nie ma tu rzek i jezior. To jest pustynia Gobi, jałowe, o niewielkiej populacji.

To jest powierzchnia Azji Środkowej. Zachodni Azja, jak widać na mapie, jest prawie w całości wzniosły... Tylko między Morzem Czarnym i Kaspijskim, na pograniczu Europy i Azji panuje wysoki Kaukaski grzbiet z wieloma lodowcami i szczytami dochodzącymi do 5,5 km (Elbrus).

1. Znajdź na mapie Azji i mapie półkul Himalajów, Tybetu i Gobi.

2. Podążaj biegiem rzek: Indus, Ganges, Błękitna, Żółta. Zaznacz ich pochodzenie na mapie konturowej.

3. Pomaluj góry powyżej brązowym ołówkiem, układając je zgodnie z przepływem rzek.

4. Spraw, aby wyżyny Tybetu były jasnobrązowe, a wyżyny na północ od niego żółte. Pomaluj wzgórza Azji Zachodniej tym samym kolorem, podkreślając Góry Kaukazu na brązowo.

5. Pomaluj resztę Azji i duże wyspy na mapie konturowej kolorem żółtym i zielonym, dopasowując kolorystykę do fizycznej mapy Azji.

6. Naucz się pokazywać wszystkie wielkie rzeki Azji Wschodniej i Południowej, mówiąc: skąd rzeka bierze swój początek, jakie wzniesienia i niziny przecina i do jakiego morza wpada.

Powstawanie gór na Ziemi trwa miliony lat. Powstają w wyniku zderzeń ogromnych płyt tektonicznych, które tworzą skorupę ziemską.

Dziś zapoznamy się z najwyższymi górami na 6 kontynentach i zobaczymy, jak wyglądają na tle najwyższych górskich szczytów świata – „ośmiotysięczników”, których wysokość nad poziomem morza przekracza 8 000 metrów.

Ile kontynentów jest na Ziemi? Czasami uważa się, że Europa i Azja to 2 różne kontynenty, chociaż są jednym kontynentem:

Zanim zaczniemy naszą opowieść o najwyższych górach na 6 kontynentach, spójrzmy na ogólny diagram najwyższych szczytów na Ziemi.

„Ośmiotysięczniki” to potoczna nazwa 14 najwyższych szczytów górskich na świecie, których wysokość nad poziomem morza przekracza 8 000 metrów. Wszyscy są w Azji. Zdobycie wszystkich 14 „ośmiotysięczników” planety – zdobycie „Korony Ziemi” – to wielkie osiągnięcie w alpinizmie wysokościowym. Do lipca 2012 roku udało się to tylko 30 wspinaczom.

Ameryka Północna - Góra McKinley, 6194 m

Jest to najwyższa dwugłowa góra w Ameryce Północnej, nazwana na cześć 25. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Znajduje się na Alasce.

Rdzenni mieszkańcy nazywali ten szczyt „Denali”, co oznacza „wielki”, aw okresie rosyjskiej kolonizacji Alaski nazywano go po prostu - Big Mountain.

Góra McKinley, widok z Parku Narodowego Denali:

Pierwsze wejście na główny szczyt McKinley miało miejsce 7 czerwca 1913 roku. Na zboczach góry znajduje się 5 dużych lodowców.

Ameryka Południowa - Góra Aconcagua, 6962 m

Jest to najwyższy punkt kontynentu amerykańskiego, Ameryki Południowej oraz półkuli zachodniej i południowej. Należą do najdłuższego pasma górskiego na świecie - Andów.

Góra znajduje się w Argentynie iw języku keczua oznacza „Kamienną Straż”. Aconcagua to największy wygasły wulkan na naszej planecie.

W alpinizmie Aconcagua jest uważana za łatwą technicznie górę, jeśli wspinasz się po północnym zboczu.

Pierwsze odnotowane wejście na górę miało miejsce w 1897 roku.

Europa - Elbrus, 5 642 m

Ten stratowulkan na Kaukazie jest najwyższym szczytem w Rosji. Biorąc pod uwagę, że granica między Europą a Azją jest niejednoznaczna, Elbrus jest często nazywany najwyższym szczytem górskim Europy.

Elbrus to dwugłowy wulkan z siodłem. Szczyt zachodni ma wysokość 5642 m, wschodni - 5621 m. Ostatnia erupcja datuje się na 50 rne...

W tamtych czasach erupcje Elbrusa prawdopodobnie przypominały erupcje współczesnego Wezuwiusza, ale były silniejsze. Na początku erupcji potężne chmury par i gazów, nasycone czarnym popiołem, uniosły się z kraterów wulkanu, pokrywając całe niebo, zamieniając dzień w noc. Ziemia zatrzęsła się od potężnych wstrząsów.

Obecnie oba szczyty Elbrusa pokryte są wiecznym śniegiem i lodem. Na zboczach Elbrusa 23 lodowce rozchodzą się w różnych kierunkach. Średnia prędkość przemieszczania się lodowców wynosi około 0,5 metra na dobę.

Pierwsze udane wejście na jeden ze szczytów Elbrusa miało miejsce w 1829 roku. Średnia roczna liczba ofiar śmiertelnych podczas wejścia na Elbrus to 15-30 osób.

Azja - Mount Everest, 8 848 m

Everest (Chomolungma) to szczyt naszego świata! Jest to pierwszy ośmiotysięcznik i najwyższa góra na Ziemi.

Góra położona jest w Himalajach w grzbiecie Mahalangur-Himal, ze szczytem południowym (8760 m) leżącym na granicy Nepalu, a szczytem północnym (głównym) (8848 m) położonym w Chinach

Everest ma kształt trójkątnej piramidy. Na szczycie Chomolungmy wieją silne wiatry z prędkością dochodzącą do 200 km/h, a temperatura powietrza w nocy spada do -60 stopni Celsjusza.

Pierwsze wejście na szczyt Everestu miało miejsce w 1953 roku. Od pierwszego wejścia na szczyt do 2011 roku na zboczach Everestu zginęło ponad 200 osób. Teraz wejście na szczyt zajmuje około 2 miesięcy - z aklimatyzacją i rozmieszczeniem obozów.

Widok z kosmosu:

Wspinaczka na Mount Everest jest nie tylko wyjątkowo niebezpieczna, ale i droga: koszt wspinaczki w ramach wyspecjalizowanych grup to nawet 65 tysięcy dolarów, a jedyne pozwolenie na wspinaczkę, wydane przez rząd Nepalu, kosztuje 10 tysięcy dolarów.

Australia i Oceania - Góra Punchak Jaya, 4884 m

Najwyższy szczyt Australii i Oceanii, który znajduje się na wyspie Nowa Gwinea. Znajduje się na płycie australijskiej i jest najwyższą na świecie górą położoną na wyspie.

Góra została odkryta w 1623 roku przez holenderskiego odkrywcę Jana Carstensa, który z daleka patrzył na lodowiec na szczycie. Dlatego góra jest czasami nazywana Piramidą Carstens.

Pierwsze wejście na Punchak-Jaya miało miejsce dopiero w 1962 roku. Nazwa góry z języka indonezyjskiego tłumaczy się z grubsza jako „Szczyt Pobeda”.

Antarktyda - Masyw Windsona, 4 892 m

To najwyższe góry Antarktydy. Istnienie pasma górskiego stało się znane dopiero w 1957 roku. Ponieważ góry zostały odkryte przez amerykańskie samoloty, nazwano je później Masywem Vinsona, na cześć słynnego amerykańskiego polityka Carla Vinsona.

Widok Masywu Vinsona z kosmosu:

Afryka - Kilimandżaro, 5895 m

Jest to najwyższy punkt w Afryce, ogromny uśpiony wulkan z dwoma dobrze zdefiniowanymi szczytami w północno-wschodniej Tanzanii. Góra nie miała udokumentowanych erupcji, ale lokalne legendy mówią o aktywności wulkanicznej 150-200 lat temu.

Najwyższym jest Kibo Peak, prawie regularny stożek z potężnym zlodowaceniem.

Nazwa pochodzi z języka suahili i podobno oznacza „górę, która błyszczy”.

Śnieżna czapa, która pokrywała szczyt góry przez 11 000 lat od ostatniej epoki lodowcowej, gwałtownie topnieje. W ciągu ostatnich 100 lat ilość śniegu i lodu zmniejszyła się o ponad 80%. Uważa się, że nie jest to spowodowane zmianą temperatury, ale zmniejszeniem ilości opadów śniegu.

Najwyższy szczyt Afryki po raz pierwszy zdobył niemiecki podróżnik Hans Meyer w 1889 roku.