Zóny prasknutia možno predpovedať na základe poznania povahy ľadovca a povrchu, na ktorom sa nachádza. Poruchové zóny zvyčajne vznikajú na miestach, kde prúdenie ľadu mení smer - na zákrutách, žľaboch a zákrutách... Ľad a trhliny sú často pokryté vrstvou snehu. Hrozí nebezpečenstvo pádu do trhliny. Pohybujú sa po uzavretých ľadovcoch vo zväzkoch, s opatrným istením a neustále sondujú cestu pred sebou.
Prvá partia pri prieskume trasy by mala pozostávať z troch ľudí. Pád jedného do trhliny by nemal viesť k vtiahnutiu ďalších dvoch do nej. Lano musí byť úplne natiahnuté (nenechávajte krúžky, nedovoľte, aby bolo lano uvoľnené). Pohyb účastníkov v rámci väziva a medzi väzmi je stopa v stope.
Keď sa skupina presunie z ľadu na skaly môžete čeliť pobrežná trhlina (lem), ktorý prebieha pozdĺž tela ľadovca a vzniká v dôsledku teplotného rozdielu - kamene sa zahrievajú viac ako ľad a ten sa topí v blízkosti skál. Takéto trhliny (obr. 1) sú pomerne plytké. Ak ich chcete prejsť, takmer vždy nájdete oblasť, kde sú pokryté úlomkami skál alebo ľadu.
Pri zmene strmosti ľadovcového koryta vznikajú v jeho telese priečne trhliny.
Pri výraznom zvýšení strmosti ohybu, v dôsledku krehkosti horných vrstiev a vyššej (v porovnaní so spodnými vrstvami) rýchlosti ich pohybu, dochádza k výraznému praskaniu povrchu ľadovca, k poklesu odlúčeného ľadu. omši. Takéto zóny intenzívnej deštrukcie ľadu sa volajú ľadopády.
Tam, kde sa ľadovec podľa tvaru údolia otáča, v jeho tele sa vytvára radiálne trhliny vejárovité a rozširujúce sa na vonkajšiu stranu ohybu. Tu spôsobom skupiny musia prejsť pri pobreží pozdĺž svahu najbližšie k stredu zákruty.
Keď ľadovec opustí roklinu do širšej časti údolia, pozdĺžne trhliny... V prípade uzavretého ľadovca toto sú najnebezpečnejšie trhliny... Tu môžu všetci turisti toho istého zväzku bez podozrenia na nebezpečenstvo kráčať pozdĺž trhliny v jej bezprostrednej blízkosti a pád do trhliny jedného z turistov nevyhnutne spôsobí poruchu zvyšku. V takýchto prípadoch je vhodné pohybovať sa buď po konvexných formách ľadovca alebo serpentínach s uhlom závitu 45 stupňov vzhľadom na pozdĺžnu os ľadovca.
Pri pohybe pozdĺž konvexných reliéfnych foriem ľadovca môžu turisti naraziť sieťové (pretínajúce sa) trhliny vznikajúce, keď sa ľad plazí na vyčnievajúcu časť pevnej skaly na dne údolia. V dôsledku toho ľad napučiava a vytvára pozdĺžne a priečne trhliny, ktoré sa navzájom pretínajú (obr. 2). Týmto trhlinám je lepšie sa vyhnúť. Ak pri obchádzaní takejto zóny existuje nebezpečenstvo stretnutia s pozdĺžnymi trhlinami v nej prítomnými, potom je najlepšie obísť tieto pozdĺž spodnej hranice konvexného tvaru. Tu turisti môžu čakať len na priečne trhliny.
Na okrajoch trhlín je možná tvorba snehových odkvapov.... Ak je teda potrebné pohybovať sa v blízkosti veľkých otvorených trhlín, je potrebné najskôr prezrieť (pri starostlivom poistení) charakter trhliny a rímsy.
Na hornom toku ľadovcov, rovnobežne so svahmi cirkusu, oblúkovité podhorské trhliny (bergschrund), ktoré majú v strednej časti veľkú šírku a hĺbku (obr. 3). Bližšie k základni oblúka, v jeho spodnej časti, sa šírka trhliny zmenšuje a stráca sa. Ak je bergschrund séria oblúkov, potom ich základne najčastejšie nie sú spojené, ale sú umiestnené nad sebou a tvoria možné priechody. V lete môžete v konkávnej časti svahu hľadať prechod cez bergschrund, ktorý je na jar lavínovým žľabom. Zostupné lavíny tu tvoria pevné mosty. Samozrejme, túto cestu treba zvoliť až vtedy, keď už lavíny klesli (v žiadnom prípade nie po snežení). Prístup k snehovému mostu by sa mal vykonávať z bezpečnej zóny jeden po druhom s vyslaným pozorovateľom. Tí, ktorí prešli nebezpečným priestorom, okamžite opustia nebezpečnú zónu. Prekonanie takýchto mostov a celej nebezpečnej zóny by malo byť v ranných hodinách s dôkladným poistením.
Pred prechodom trhliny cez snehový most najprv ho musíte dôkladne preskúmať. Ak sa cez most presúva skupina, turisti ho prechádzajú po bruchu, s poistením, ale bez ruksakov. Pri tom by sa mali snažiť čo najviac rozložiť telesnú hmotnosť na veľkú plochu. Aj po nie celkom spoľahlivých mostoch sa takto dá prepraviť celá skupina. Batohy sa ťahajú samostatne.
Trhliny v uzavretých ľadovcoch- vážne nebezpečenstvo. Pád v nich pri absencii spoľahlivého a správneho istenia zvyčajne vedie k zraneniu. Ak sa padnutý nezranil, ale nemá schopnosť pohybu (kúzlo, nespoľahlivosť podpery, na ktorej sa spadnutý zdržal a pod.), nedostatok lana alebo neschopnosť ostatných účastníkov výlet na včasné zorganizovanie výstupu turistu z trhliny, vedie k jeho rýchlemu zmrazeniu.
Čo vieme o ľadovcových trhlinách? Len čo ľadovcový(ľad)prasknúť- Toto je zlom v ľadovci, ktorý sa vytvoril v dôsledku jeho pohybu. Trhliny majú najčastejšie zvislé steny. Hĺbka a dĺžka puklín závisí od fyzikálnych parametrov samotného ľadovca. Sú tam pukliny hlboké až 70 m a dlhé desiatky metrov. Trhliny sú: zatvorené a otvorený typ... Na povrchu ľadovca sú dobre viditeľné otvorené trhliny, a preto predstavujú menšie nebezpečenstvo pre pohyb po ľadovci. Teória je dobrá, ale bez vizuálneho obrazu zostáva teória len textom.
V závislosti od ročného obdobia, počasia a iných faktorov môžu byť trhliny v ľadovci zablokované snehom. V tomto prípade trhliny nie sú viditeľné a pri pohybe po ľadovci hrozí nebezpečenstvo pádu do trhliny spolu so snehovým mostom pokrývajúcim trhlinu. Pre zaistenie bezpečnosti pri pohybe na ľadovci, najmä uzavretom, je potrebné pohybovať sa vo zväzkoch.
Existuje špeciálny typ trhlín - bergschrund typické pre kar (cirkus, resp. prirodzená misovitá priehlbina v predvrcholovej časti svahov) napájajúca údolné ľadovce z firnovej kotliny. Bergschrund je veľká trhlina, ktorá vzniká, keď ľadovec opúšťa firnovú kotlinu.
Podrobnosti o typoch ľadovcových trhlín a ich štruktúre nájdete v článku.
Teraz prejdime k priamemu zobrazeniu názorných príkladov trhlín rôznych typov a veľkostí:
Ľadovcová trhlina na „špinavom“ ľadovci
Nebezpečné ľadové trhliny na „uzavretom“ ľadovci
Rankloft je trhlina, roklina medzi ľadovcom a skalami. Rancluft sa zvyčajne vytvára na bočných hraniciach kontaktu ľadovcových skál. Dosahuje šírku 1 m a hĺbku až 8 metrov
Už sme diskutovali o tom, aké skvelé je prečítať si popis (publikáciu o klasifikácii ciest) predtým, než sa vydáte na cestu. Ale ukazuje sa, že to nestačí.
Títo zlomyseľní horolezci vo svojich popisoch používajú také slová, že bez slovníka a fľašky piva na to neprídete ... No žartovali a budú. Ale vážne, odporúčam každému, kto sa zaujíma o hory, aby sa s týmito definíciami oboznámil. Možno sa môžete dozvedieť niečo zaujímavé pre seba.
Vertex- najvyšší bod pohoria alebo masívu. Zvyčajne je cieľom výstupu dosiahnuť vrchol (a zostúpiť z neho). Majú rôzne názvy v závislosti od ich tvaru:
Vrchol- špicatý vrchol;
Tri vrcholy Mongolskej ľudovej republiky (Mongolská ľudová republika), 3870 m
Dome- top s okrúhlymi tvarmi;
Elbrus (5642 m) - vrchol - "dóm"
Stolová hora- top s vodorovnou alebo mierne naklonenou hornou časťou.
Tirke (1283 m) - horský stôl
Trasa- cesta na vrchol a zostup. Chcem poznamenať, že zostup v tejto veci nie je menej dôležitou súčasťou.
Prehliadka- umelá hromada kameňov na označenie trasy (možno zložiť hore, priesmyk, rozdvojenie, označenie miesta zostupu atď.)
Prehliadka priesmyku Celoúniovej ústrednej rady odborových zväzov. Veľmi dlho očakávaný (výška priechodu 3693 m)
V popisoch sú často uvedené kontrolné túry, v ktorých je tiež (rovnako ako hore) potrebné zmeniť poznámku. To dodatočne potvrdzuje prejazd deklarovanej trasy.
Bivak- Prenocovanie na trase alebo počas dobytia vrcholu. Na zjavne dlhých trasách môžu popisy naznačovať vhodné miesta na bivak.
Ridge- časť pohoria spájajúca viacero vrcholov.
Pass- najnižší bod hrebeňa.
región Elbrus. Vrchol Jailik (4533 m) sa hrdo leskne na slnku
Zákulisie- priehlbina v skale (vnútorný kút), ktorá vznikla vplyvom stekajúcej a padajúcej vody. Môžu byť široké až niekoľko desiatok metrov a v závislosti od ročného obdobia môžu byť vyplnené snehom, firnom a ľadom. Dno, zvyčajne prerezané žľabom, je najnebezpečnejším miestom v kuloári.
Otvorená kniha- ostrý vnútorný uhol, ktorý umožňuje zdvíhanie nohami a rukami na skalných povrchoch.
Koryto- plytký široký vnútorný roh (pojem „vnútorný roh“ nájdete v učebnici geometrie, pravdepodobne pre šiesty ročník).
údolie- široká priehlbina medzi dvoma vyvýšeninami. Typicky veľmi obývaná oblasť.
Údolie Baksan
roklina- hlboká úzka dolina so strmými, často skalnatými svahmi.
roklina- obzvlášť úzka časť rokliny s takmer strmými svahmi.
Dutý- priehlbina strmo klesajúca jedným smerom medzi dvoma bočnými vyvýšeninami (rebrami).
Zostup tiesňavou
Crest- líc tvorený dvoma susednými svahmi, dosahujúcimi vrchol.
Cesta po hrebeni na vrchol Dzhantugan (3991 m)
Snehová rímsa- snehový závej visiaci pod vplyvom vetrov nad jedným zo svahov hrebeňa. Vyžaduje si to veľmi opatrný postoj k sebe - konštrukcia je krehká, ak je to možné, mali by ste ju obísť po protiľahlom svahu, pod úrovňou hrebeňa.
Hitsan- skalnatý ostrov, oddelený od hrebeňa v dôsledku erózie.
Roklina Adyr-Su. Pohľad na chatu Mestia
Nunatak- skalnatý vrchol úplne obklopený ľadom, horský hrebeň alebo kopec vyčnievajúci nad povrch ľadovej pokrývky alebo horského ľadovca.
Sedlo(v bežnom živote "sedlo") - priehlbina medzi dvoma vrcholmi, z ktorej klesajú priehlbiny v smeroch priečnych na hrebeň v oboch smeroch.
Pohľad z Babugan Yayla
Svah- povrch hory medzi susednými hrebeňmi (voliteľne - bočný povrch hrebeňa). Podľa povahy pôdy alebo krytu sú svahy trávnaté, kamenisté (talus), skalnaté, ľadové a snehové.
Trosky("Looseness") - hromada kameňov alebo úlomkov skál ležiacich na povrchu svahu. V závislosti od veľkosti kameňov môže byť talus veľký a malý.
Tréningy na trávnatom svahu
Zostup z ľadovca po „voľnej“
Stena- svah alebo časť svahu so strmosťou väčšou ako 60°.
Stojí za zmienku, že výstupy „na stene“ sú zvyčajne kategorizované vyššie ako na hrebeni - to môže pomôcť pri hľadaní popisov požadovanej úrovne obtiažnosti pre konkrétny vrchol.
Previs- úsek steny s negatívnym sklonom
Rímsa- previs pod uhlom 90° k svahu.
Strop- rozsiahly horizontálny previs skaly.
Keď sa v popise objavia vážne "presahy", "rímsy" alebo "stropy", nebude zbytočné mať rebríky a háky s kladivom (kategória AID nemusí byť uvedená) - ak si nie ste úplne istí, že uvoľníte stúpať.
Blízko severovýchodného Mongolska
Terasa- vodorovný úsek svahu tvoriaci dlhý stupeň.
V každodennom živote sa malé „terasy“ často nazývajú „ police". Zvyčajne je vhodné vybaviť ich istiacimi stanicami.
tanier- hladký a plochý skalný úsek so strmosťou do 60°.
Opora- vonkajší roh priliehajúci k stene alebo svahu.
Hrana- opora susediaca s hrebeňom.
žandár- vyvýšenie na hrebeni. Pri štúdiu popisu stojí za to venovať pozornosť tomu, na ktorej strane sa tento alebo ten "žandár" obchádza.
Slávny žandár „Diablov prst“ na hore Sokol na Kryme
Crack- štrbina v skale, ktorá je taká široká, že sa do nej dajú vložiť prsty ruky alebo zatĺcť hák.
Rázštep- medzera v skale je taká široká, že sa do nej zmestí ruka alebo noha.
Rozštep na skalách Dovbush
Krb- zvislá štrbina v skale, taká veľká, že sa do nej zmestí človek.
Technika zdolávania „krbov“ sa líši od bežného lezenia na štande alebo prirodzenom reliéfe (nie sú tam háky a treba ísť do priestoru), preto ju treba cvičiť samostatne.
Príliš veľký rázštep je príliš úzky na to, aby zapadol do tela a príliš široký na to, aby zaklinil ruku alebo nohu. Zvyčajne je ťažké liezť.
Komín- skalný útvar pripomínajúci fajku. Na stene Forossko-Mellskaya na Kryme vedie rovnomenná trasa triedy 2B. na poli "Tower". Komínová časť nepredstavuje žiadne zvláštne technické ťažkosti, ale zanecháva nezabudnuteľný dojem.
„Komín“ na rovnomennej trase
Jahňacie čelá- skalné výbežky na suťovom alebo snehovo-ľadovom svahu. Predstavujú konvexný úsek skaly, vyhladený prúdmi vody, kameňmi alebo ľadovcom.
Väčšinou sa snažia tieto výbežky obísť – hladké kamene nenabádajú k voľnému lezeniu. Najmä v horských topánkach.
Typická kaukazská krajina
Ľadovec- ľadové masy kĺzajúce sa v podobe ľadových riek z firnových polí dole do údolí.
Ľadovec Kaškatash v rokline Adyl-Su
Ľadovcový jazyk- jeho spodná koncová časť.
Moréna- nahromadenie skalnej sutiny (na dne, po okrajoch, v strede alebo na konci ľadovca), ktoré vzniklo v dôsledku deštrukcie susedných svahov ľadovcom alebo jeho korytom. Podľa toho sa rozlišujú bočné, stredné a koncové morény.
Pohľad z parkoviska "Green Hotel"
ľadopád(nezamieňať s prepadom ľadu) - neusporiadané nahromadenie ľadových blokov, ako aj systém trhlín a zlomov v miestach, kde sa prehýba ľadovcové dno.
Serac- samostatne vyčnievajúci ľadový blok ľadopádu; predstavuje potenciálne nebezpečenstvo, pretože sa môže zlomiť.
Ľadopád v hornej časti ľadovca Kaškatash
Rankloft- podhorská puklina, vytvorená v mieste, kde ľadovec prilieha k skalnatému svahu (príčinou je topenie ľadu zo skál rozpálených slnkom).
Bergschrund- priečna trhlina v jazyku ľadovca, ktorá vznikla v dôsledku pohybu ľadovej masy po svahu.
Parta prekonáva bergschrund
Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma slovami nemeckého pôvodu je v tom, že rancluft označuje trhlinu medzi ľadom a skalami a bergschrund (v každodennom živote - “ berg") - v samotnom ľadovci. Okrem toho môže byť na ľadovci kopa ďalších trhlín, ktoré nie sú konkrétne pomenované.
Samozrejme, zoznam nie je ani zďaleka úplný, popisy je možné rozširovať a prehlbovať. Pre detaily preto odporúčam ísť do hôr – tam je všetko oveľa zaujímavejšie!
Pri zostavovaní slovníka sa vychádzalo z osobných skúseností z hôr, poznámok Alexandra Gužvija, slovníka Gartha Hattinga („Mountaineering. Horolezecká technika.“ – Moskva, 2006) a rozľahlosti internetu (osobitné poďakovanie turistickému klubu „ZEST“ pre dobrý výber). Fotografie: Olga a Denis Volokhovski, Vitaly Nesterchuk, Irina Churachenko, Yaroslav Ivanov a ďalší.
Pokračovanie nabudúce…
Obchádzanie trhlín ľadovca Sagran. I. Daibog je prvý.
V pozadí je severný vrchol Lipského štítu
Foto A. Sidorenko
Nadmorská výška 4000 m, minimálny teplomer ukazoval v noci - 4°. Ľadovcové prúdy pokrýval ľad, no už s prvými slnečnými lúčmi ľadovec opäť ožil. Timašev a Letavet si všimli na zatienenej strane malých ľadových kužeľov vodorovné ľadové dosky usporiadané do poličiek v priemere vo vzdialenosti asi štyroch centimetrov nad sebou. Každý takýto šelf, ako ukázali pozorovania, bol pred niekoľkými dňami ľadovou plochou, ktorá počas noci pokrývala malé ľadovcové jazierko, a vzdialenosť medzi policami ukazovala hĺbku topenia ľadovcového povrchu za deň.
Ostala po nej úzka priekopa vyplnená sivou morénou; teraz sa pred nami rozprestierali obrovské plochy ľadovcových polí pokrytých trblietavými štetinami ľadových ihiel. Nad nimi sa za nimi týčili steny vysokých hrebeňov a štítov, žiariace nepoškvrnenou belobou svahov alebo ozvláštnené tmavými škvrnami skalných brál.
Ak v strednom úseku ľadovec Sagran prijíma svoje hlavné prítoky vľavo, potom v hornej časti pritekali dva najvýznamnejšie prítoky z pravej strany. Samotný ľadovec sa tu odkláňa v šikmom oblúku na severovýchod, a potom takmer presne na sever. Mení sa aj povrch ľadovca; jeho hladký, svahovitý priebeh tu nadobudol stupňovitý charakter. Svahovité a pokojné oblasti sa striedajú so strmšími pádmi ľadovca, ktorý je tak roztrhaný početnými trhlinami, že pokus o výstup na tieto ľadopády by bol nielen zdĺhavý, ale aj riskantný.
Najtichší pohyb bol možný len v strede ľadovca, až po sútok pravého veľkého prítoku. Nad jeho majetkom museli kráčať, uhniezdiť sa blízko pravého brehu, pohybovať sa pozdĺž rozbitého okraja ľadovca, cez trhliny, na mnohých miestach naplnené vodou. Strmý južný svah bol pokrytý suťou a skalami. Na túto časť ľadovca ešte ľudská noha nevkročila a nemali sme ani približný popis.
Zatiaľ čo sa väčšina skupiny vracala do spodnej časti ľadovca pre náklad, ktorý tam zostal, malá prieskumná skupina pokračovala v hľadaní cesty v hornom toku Sagranu. Až večer, unavení po ťažkom lezení a veľkej záťaži, sme sa dostali do relatívne rovnej oblasti na pobrežnej moréne. Nadmorská výška 4500 m.
Tu, na moréne, na prelome ľadovca Sargan na severovýchod, sa rozhodlo zorganizovať „Hlavný tábor“.
Počas týchto dvoch dní, kým naši kamaráti s nosičmi vyťahovali náklad, sa prieskumná skupina vyšplhala po ľadovci ešte vyššie. Zistilo sa, že ďalej pravý breh ľadovca stúpať na jeho horný tok je nemožný, cestu blokujú obrovské trhliny a hromady ľadových blokov. Pri výstupe na hrebeň hrebeňa oddeľujúceho ľadovec Rodionov a horný tok Sagranu sme z výšky 5000 m dokonale videli časť horného toku a obrovské štíty, ktoré ľadovec uzatvárajú. Odtiaľto už bolo možné načrtnúť cesty pre výstup na najvyšší, kreslový vrchol kraja s dvoma mohutnými ramenami, charakteristickými ostro členitými hrebeňmi a strmými svahmi, meniacimi sa na mohutné skalnaté kilometrové bralá. Naľavo od tohto hlavného vrcholu bol ďalší, ktorý sa mu zdal byť len o málo nižší, no nepochybne svojou výškou prevyšoval všetky ostatné, tiež prvotriedne vrcholy tejto skupiny.
Večer 18. augusta, keď všetci účastníci expedície pristáli, sa na mieste objavilo celé stanové mestečko. Cez deň bolo tak teplo, že veľa horolezcov chodilo v šortkách, kým v noci teplota klesla na -4,5-5°. Z „Hlavného tábora“ sme urobili množstvo trás na štúdium orografie ľadovca, jeho prítokov a okolitých hrebeňov. To nám zabezpečilo potrebnú aklimatizáciu.
S nadšením pionierov, otváraním nových stránok knihy prírody, horolezci, prekonávajúc trhliny, ľadopády a výšky, prenikali k prameňom ľadovca Sagran. Ľadovec Observations, veľký pravostranný prítok ľadovca Rodionov, prešiel až do sedla vedúceho k ľadovcu Shini-Bini. Čiastočne sme navštívili ľavostranné prítoky Sagranu, ktoré sme nazvali ľadovce Vilka a Perevalnyj. Vystúpili sme aj do sedla hlavného rozvodia hrebeňa Petra Veľkého, na ktorého druhej strane leží ľadovec Gando. Toto sedlo sme pomenovali po najvýraznejšej osobnosti sovietskeho horolezectva Avgustovi Andrejevičovi Letavetovi. Najbližší vrchol, na ktorý sme vystúpili z priesmyku Leta-veta, sme nazvali Kinokronikla na počesť kameramanov našich výprav, ktorí z neho urobili prvé natáčanie regiónu.
Výsledkom všetkých pozorovaní na trasách, ktoré sme prešli, bolo možné zostaviť kompletnú schému celého ľadovca Sagran a jeho prítokov. Hlavný kanál ľadovca ide ostrými zákrutami na juh, potom na západ a nakoniec na sever. Ľadovec Sagran má šesť prítokov, nepočítajúc ľadovec Shini-bini, ktorý už do Sagranu nedosahuje; štyri z nich prúdia zľava, dve sprava.
Súvislá morénová pokrývka končí vo výške 3500-3600 m. Stredné morény takmer úplne miznú vo výške 4400-4600 m, odkiaľ na ľadovci začína firnová pokrývka. Takmer všetky prítoky Sagranu majú korytové vrásy, ktoré tvoria viac či menej výrazné ľadopády. Úplne neprístupný ľadopád, meniaci sa na obrovský zlom, má ľadovec na západnom svahu Lyoského štítu, veľký ľadopád sme videli aj na ľadovci Vilka.
Hlavný, rozvodný hrebeň hrebeňa Petra Veľkého je z juhu a východu ohraničený ľadovcom. Priemerná výška hrebeňa nie je vysoká, mierne nad 5000 m. Nad hrebeňom sa od západu na východ týčia štyri výrazné vrcholy: Lipský štít, Bezymyannaya, Edelstein 1, ktorý je výškovo blízko Lipského štítu a napokon: hlavný vrch korunujúci oblasť, ktorý sme na počesť 800. výročia hlavného mesta našej vlasti oslavovaného v roku 1947 nazvali - vrchol Moskva a ľadovec na úpätí jeho južnej steny - Moskvič.
Z vrcholu Moskvy ide hlavné povodie hrebeňa Petra Veľkého na východ a silný výbežok odpovedá na severozápad. Začína sa druhým najvyšším vrchom ľadovcovej kotliny Sagran, ktorý sme v súvislosti s 30. výročím októbrovej revolúcie nazvali vrcholom 30. výročia sovietskeho štátu. Medzi ním a Moskvou leží hlavný prameň ľadovca Sagran, ktorý sme objavili po prvýkrát, čím sa zväčšila doteraz známa dĺžka Sagranu na 29 km. Ďalej na západ je séria postupne klesajúcich vrcholov. Vrch Oshanin, pomenovaný po ruskom prieskumníkovi, ktorý objavil hrebeň Petra Veľkého a ľadovec Fedčenko. Tento vrchol sa nachádza v hornom toku Rodionovského ľadovca, ktorý sme pomenovali po topografovi, účastníkovi expedície V.F. Oshanina. Ďalej nasleduje Fersman Peak, ktorý sa nachádza medzi ľadovcom Rodionov a jeho pravým prítokom, ktorý sme označili ako ľadovec Observations.
Po prvom oboznámení sa s oblasťou, aklimatizácii, tréningu a nafilmovaní stredného pásma ľadovca sme začali skúmať prístupy na západný hrebeň vrcholu Moskvy.
Cez deň sa nám podarilo, držať sa ľavého, pokojnejšieho pobrežia ľadovca Sagran, vyšplhať až k ľadopádu. Nad nami bola obrovská juhozápadná stena Moskovského štítu. Ešte skôr v dôsledku pozorovaní vznikli dva možné varianty výstupu na západný hrebeň, ktorého spodná, strmá rímsa je korunovaná rozsiahlym snehovým vankúšom. Prvá trasa vedie po jeho juhovýchodnom ľadovom svahu, ktorý tvorí pravobok ľadovca Moskvič. Druhá trasa je po jej severozápadnom, tiež ľadovom svahu. Bližšia štúdia ukázala, že prvá možnosť by bola oveľa náročnejšia, cestu blokoval ťažký ľadopád a vysoký strmý ľadový svah. Ale ani druhá možnosť sa nezdala ľahká. Ľadopád oddeľujúci horný cirkus ľadovca Sagran bol taký vysoký a rozbitý, že bolo otázne, či je možné ho prekonať. Napriek tomu bol ľadový svah vedúci k spodnému vankúšu miernejší a kratší.
Rozhodli sme sa, že ľadopád skúsime obísť ľavým brehom ľadovca po strmých snehových a ľadových stenách, ktoré nepadajú svojimi chybami z prvého vankúša na povrch ľadovca. Po dlhom rúbaní schodov v ľadových skalách, neustálom istení na ľadových hákoch, sme na poludnie prekonali všetky ťažkosti a dosiahli horný stupeň ľadovca. Pozorné preskúmanie severozápadného svahu potvrdilo možnosť výstupu. Po dokončení natáčania sme sa rozhodli pre cestu späť, že skúsime zliezť ľadopád. Štúdium zhora umožnilo načrtnúť zložitú, ale možnú cestu. Majster športu A. Bagrov, pohybujúci sa ako prvý, dokonale pochopil chaos hŕd ľadových sérákov a obrovských zlyhaní. O dve hodiny neskôr sme zišli k úpätiu ľadopádu.
Napriek tomu bolo rozhodnuté hľadať iné cesty po ľadovci, ktoré by mohli znížiť stúpanie. Po presunutí priamo do tábora sa skupina ocitla v oblasti skrytých trhlín. Naša partia pokojne išla po stopách prvej, keď som zrazu prepadol. Po prelomení snehovej pokrývky som spadol do hlbokej trhliny. Lano zastavilo pád a po preletení 6-8 m som visel medzi dvoma čírymi ľadovými stenami, ktoré prešli do tmavej zlovestnej medzery. Hrudný postroj silno stláčal hrudník, dýchanie už bolo prerušené, keď slučka zo šnúry 1 ním zachytená zachránila situáciu. Po zaistení o hlavné lano som stál s nohou v slučke. Okamžite sa začalo ľahko dýchať. Kamaráti mi prehodili koniec lana ďalšou slučkou. Po preložení na druhú nohu som ako po rebríku začal rýchlo stúpať, pričom ma moji kamaráti ťahali zhora. Už sme sa neodvážili riskovať a opäť sme prešli na cestu, ktorú sme prešli, síce dlhú, ale bezpečnejšiu.
Jedenásť horolezcov sa 23. augusta vydalo na ľadovec, aby otestovali možnosť výstupu západným hrebeňom na vrchol vrcholu Moskvy a preštudovali celú oblasť prameňov ľadovca Sagran. Trasa bola vypočítaná na 8-10 dní. Zostal v „hlavnom tábore“: vedúci expedície A.A. Letavet, A. Popogrebsky a A. Zenyakin, ktorí mali sledovať náš pohyb na vrchol. Bolo rozhodnuté zostať v kontakte každý večer so svetelnou signalizáciou v určenú hodinu.
Vrcholy sa už trblietali v rannom slnku, no na ľadovcoch stále ležali hlboké tiene. Nočný mráz, ktorý v noci spútal ľadovcové prúdy, ešte neustúpil žiaru slnka. Po ľadovci sa pomaly posúvajú štyri skupiny horolezcov, obťažkaných ťažkými ruksakmi.
Ľadové útesy ľadopádu, ktoré sa nám nezdali také ťažké, keď sme ich včera naľahko míňali, si tentoraz vyžiadali veľa času a námahy. Navyše v krátkom čase – 20 – 30 minút – aj napriek nadmorskej výške 5000 m, nočný mráz vystriedalo vyčerpávajúce teplo. Zasnežené svahy a firnový povrch ľadovca, ktorý nás obklopoval, len umocňovali teplo a odrážali ako reflektor spaľujúce lúče slnka. Boli sme akoby v obrovskom konkávnom zrkadle. Na dovolenke sa súdruhovia, vyčerpaní horúčavou, zabudli v ťažkom spánku. Smäd trýznil, ale už nebolo vody. Vládol firn.
Ctihodný majster športu E. Abalakov na vzostupe po juhovýchodnom hrebeni vrcholu 30. výročia sovietskeho štátu.
V pozadí je severná stena Moskovského štítu.
Foto A. Sidorenko
Vydali sme sa na novú cestu, ktorá ešte nebola prejdená. Väzy sa veľmi pomaly vyťahovali do širokej úpätnej trhliny a trhali svah, za ktorým sa na slnku lesknúca sa ľadová plocha strmo stúpala hore. Ľad zazvonil pod údermi cepínov. Pomaly sa presúvajúc po strmom, striedavo sa navzájom istiaci na kovových hákoch zatĺkaných do ľadu, sme vytrvalo stúpali meter po metri. Do večera všetky balíky vyliezli na rozľahlú plošinu prvého snehového vankúša.
Nadmorská výška je 5250 m. Po urovnaní terénu v snehu, roztiahnutí stanov a príprave jedla. Voda získaná zo snehu robila hluk v liehových kuchyniach, v stanoch bola príjemnejšia. Na útesoch Moskovského štítu, šarlátovej pod západom slnka, zhasli posledné lúče slnka a hory sa ponorili do modrastej tmy. Unavení alpinisti tvrdo zaspali vo svojich teplých spacákoch.
24. augusta. Chladný. Zo stanov sme vyliezli dosť neskoro a začali sme rýchlo baliť batohy. Pred nami je obrovský, strmý snehový svah, žiariaci zľadovatenými plochami a útesmi firnových zlomov. Tu si každý krok vyžadoval pozornosť. Snažíme sa pevne zapichnúť zuby mačiek do firnu, ale nepohodlná poloha chodidiel, ktoré sú pri pohybe v takom strmom svahu vykrútené, značne unavuje svaly nôh. Ako stúpame, svah pod nami postupne rastie ako obrovská ľadová hora. Po nej sa dá „skĺznuť“ asi len raz za život. Vzácne šikmé plošiny nad strmými zlomami slúžia ako miesta vytúženého oddychu. Len na nich môžete aspoň na krátky čas zhodiť ťažké batohy.
Po piatich hodinách náročného výstupu sme sa konečne dostali na šikmý zasnežený svah horného vankúša a vydali sa na začiatok skál západného hrebeňa. Hlboko dole sa nachádzal ľadovec Sagran s vejárovitými pruhmi puklín. Vzduch je taký priehľadný, že stena vrcholu Moskvy sa zdá byť celkom blízko. Ako nad kráterom sopky sa nad ním krúti biely oblak a mizne za hrebeňom. V blízkosti začiatku skál na severnej strane sme našli úplne vodorovnú malú plochu pokrytú hladkým ľadom. Napriek výške 5700 m sa vo vysekaných jamách hromadí voda a my hltavo hasíme smäd. Po oddychu zisťujeme, že sme na širokom balkóne, obrej zasneženej rímse, ktorá sa ohýbaním okolo severozápadného hrebeňa spája s dovtedy neznámym hlavným prameňom ľadovca Sagran.
K vrcholu 30. výročia sovietskeho štátu. V pozadí vpravo je Lipský štít, ktorý tak pomenovali sovietski horolezci na počesť ruského geografa, ktorý tento vrchol videl ako prvý (1899). Trojuholníky označujú miesta bivakov:
1. Nad druhým vankúšom, na balkóne (5700 m), 2. Na západnom okraji vrcholu Moskva (5800 m).
Pri prameni ľadovca Sagran E. Abalakov (vpravo) a E. Ivanov.
Foto E. Timashev
Takmer kilometer pod nami padá úplne strmá stena. Skaly západného okraja moskovského štítu nad nami stúpajú do strmých ríms. Oproti nám sa týči skalný masív vrcholu 30. výročia sovietskeho štátu.
Po strmých skalách, snažiac sa nezhadzovať kamene, aby sme nezranili spolubojovníkov idúcich dole, sme vystúpili 100 m pod strmú stenu najstrmšieho stúpania západného hrebeňa. Počasie sa zhoršovalo. Dolu sa zniesol silný vietor. Hory zakryli mraky. Útok na zložité skaly musel byť odložený, aby sa urýchlene začalo s výstavbou miest na bivak medzi skalami v nadmorskej výške 5800 m. Počas noci hurikánové poryvy vetra tlačili stany, praskali transparenty. Snehový prach z mrazu zaspal na spacákoch, postriekal tváre horolezcov schúlených v spacákoch.
25. augusta. Ráno neprinieslo úľavu. Zlá viditeľnosť. Nevidno ani najbližšie skaly. Za stenami stanov krúžila mrazivá fujavica, ktorá im nedovolila dostať sa von. Od intenzívnej únavy z predchádzajúceho dňa sa začal prejavovať vplyv nadmorskej výšky. Bolela ma hlava, sucho v hrdle, cítil som sa slabý. Suchý lieh „Hexa“ zvlhol a s veľkými ťažkosťami bolo možné zapáliť zápalku sfúknutú poryvmi vetra a prinútiť lieh zapáliť. No namiesto životodarného horúceho plameňa vlhká „Hexa“ naplnila stan takými výparmi, že sme sa cítili ako uväznení v plynovej komore. Nebolo možné otvoriť stan, snehové víry by všetko okamžite priniesli dnu aj so snehom. Musel som vydržať, bezhlavo zaliezať do spacákov, a keď aj vďaka hrdinskému úsiliu A. Sidorenka boli chutné raňajky hotové, zostali sme ležať takmer ľahostajní.
No nestrácali sme nádej na skoré zlepšenie počasia. Pre suchú klímu Pamíru je totiž obvyklé stabilné jasné počasie a človek musel predpokladať, že búrka, ktorá nás zastihla, je prechodný jav. Prešiel však deň a noc, prišiel 26. august a búrka zúrila ďalej. Tupé dunenie, ktoré sa objavilo niekde nižšie, sa stalo nara a ďalší hurikánový poryv vetra narazil do stanov, otriasol nimi a snažil sa ich odtrhnúť od skalnatého hrebeňa. Geograf Timashev hlásil z neďalekého stanu: teplota - 13 °. Naša „mikroklíma“ bola priaznivejšia, keďže pred vetrom bol stan chránený skalami. Nadmorská výška a chlad však ovplyvnili apatiu v nečakaných výbuchoch podráždenosti. Nádej na rýchlu zmenu počasia sa postupne vytrácala, keďže výškomery ukazovali nárast absolútnej výšky - 50 m, odrážajúci pokles tlaku. Najmenší teplomer zaznamenal v tento deň teplotu 23°. Toto je fenomén trojdňovej prudkej búrky, ktorá nás zadržala vo výške 5800 m, A.A. Letavet to neskôr výstižne opísal ako „Tien Shan v Pamíre“.
Až 28. augusta – na štvrtý deň – búrka utíchla a bolo možné vyjsť zo stanov. Bolo potrebné rozhodnúť, čo robiť. Termín nášho návratu sa blížil. Potraviny a palivo sa znížili. Pracovná kapacita z núteného pasívneho ležania sa znížila. „Hlavný tábor“ sa už zrejme obával o náš osud, hoci sme v stanovenom čase úhľadne dávali svetelné signály, osvetľovali útržky filmu. Považoval som za predčasné ísť dole s celou skupinou: veď len ťažko by bolo možné zorganizovať opakovaný pokus o výstup. Jasne sme vstupovali do „časových problémov“.
Bolo rozhodnuté, že dolu pôjdu slabší spolubojovníci v sprievode niekoľkých silných horolezcov.
28. augusta o 11. hodine Kelzon, Starickij, Chodakevič, Daibog a Bagrov, ktorí nám nechali väčšinu jedla a paliva, zišli dole. O siedmej hodine večer toho istého dňa sa dostali do „Hlavného tábora“ (4500 m), kde prof. A.A. Letavet. Naša dobrá kondícia a jedlo a palivo, ktoré nám spolubojovníci zanechali, nám šiestim umožnili pokračovať vo výstupe.
29. augusta vietor utíchol, ale mraky sa stále držali. S námahou sme vyčistili a zložili zľadovatené stany, zbalili batohy a opäť zviazaní lanami do trojíc sme začali stúpať po strmých zrázoch cez kilometer dlhý bral. Prvý vo zväzku zatĺka oceľový hák do pukliny skaly, zapadne do karabíny a až potom dá signál ďalšiemu vo zväzku.
rozdajte lano, ktoré ich spája. Pomaly jeden po druhom sa vyťahujeme hore, pričom kontrolujeme každý svoj pohyb. Útesy sú také strmé, že vyliezť na ne s ťažkými batohmi je často nemožné. Musíte zložiť náklad a potiahnuť ho na lane. Túto dvesto metrov vysokú stenu sme prekonávali takmer pol dňa. Aby ušetril peniaze, musel háky vyradiť späť. Na návrat zostalo v skalách niekoľko hákov na najnebezpečnejších miestach.
Na konci dňa, keď sme dosiahli výšku 6000 m, M. Anufrikov nečakane spadol do zasneženej oblasti. Oslobodil zaseknutú nohu, vykopal jamu a objavil úzku hlbokú trhlinu v skalách pod snehom. Táto svojrázna jaskyňa sa ukázala ako cenný nález na prenocovanie. Po dvoch hodinách sociálnej práce sme po prvý raz počas útoku mohli spať všetci spolu, spoľahlivo chránení pred vetrom. Večer v jaskyni horeli sviečky, vrel čaj, zneli vtipy a piesne. Zrejme prvýkrát v šesťtisícovej výške odzneli operné árie a duetá.
Už neskoro večer, po zaseknutí trojitého hriadeľa, veľmi spokojní s bivakom, sme pokojne zaspali, stlačení skalnými stenami kamenného vreca.
Prišlo ráno 30. augusta. Nezvyčajné ticho. Vyliezame von z jaskyne. Zúrivé výkriky ... V horách sa opäť zametá. Hmlistý rubáš a snehové víry pokrývali hrebene. Ale rozhodli sme sa pokračovať v stúpaní. Opäť som musel liezť po ostrých krehkých skalách alebo som sa zabáral na kolenách v sypkom snehu, balansujúc pod ostrými poryvmi ľadového vetra. Pomaly stúpame z rímsy na rímsu. Sidorenko a Ivanov majú veľmi studené nohy. Zatiaľ čo súdruhovia odpočívajú, Timashev a ja ideme vyššie preskúmať cestu.
Obchádzajúc obrovské skalné veže, schovávajúce sa pod skalami pred poryvmi fujavice, dostali sme sa na úzky ľadový hrebeň. Na jej konci vháňame tmavú siluetu vysokej ostrej skaly: toto je zrejme najvyšší bod hrebeňa, západné rameno moskovského štítu. Neodolateľná túžba zistiť možnosť ďalšieho výstupu po západnom hrebeni na vrchol nás nútila stúpať po hrane strmého hrebeňa, na ktorom sme museli balansovať nad obrovskými bralami, miestami zakrytými prikrývkami mrakov. Zrazu sa oblaky roztrhli a pred nami sa v diaľke týčili, po nejakom znížení hrebeňa, veľkolepé obrovské stúpanie ostrého zubatého hrebeňa, končiaceho v kupole vrcholu.
Ďalšiu cestu blokovali zasnežené ostré početné „žan-darmy“ západného hrebeňa ako zuby prevrátenej píly. S intenzívnou pozornosťou sme sledovali tento zostávajúci výstup na vrchol. Bolo treba prejsť ešte jeden a pol kilometra v priamom smere a nabrať aspoň 800 m kolmo. Bolo jasné, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný okrem zručnosti aj čas, úsilie a dobré stabilné počasie; Teraz, keď budeme pokračovať v stúpaní v nestabilnom počasí, s ubúdajúcou silou, s obmedzeným časom, by sme sa vystavili príliš veľkému riziku. Bez ohľadu na to, aké je to horké, musíte ustúpiť! Keď sme opustili južnú stranu hrebeňa, zložili sme túru, Timashev napísal poznámku, ktorú sme starostlivo ukryli v strede kamennej pyramídy. V depresii sme sa vrátili do zamrznutých, kde nás čakali A. Sidorenko, E. Ivanov, A. Gožev a M. Anufrikov.
Vrchol Moskva (6 994 m - vpravo) a vrchol 30. výročia sovietskeho štátu z juhu. Dole je ľadovec Sagran:… .. cesta horolezcov, tábor na druhom vankúši. Vlajka na hrebeni vrchu Moskva označuje výšku 6200 m, ktorú dosiahli horolezci.
Foto E. Timashev
Až do neskorého večera schádzali po strmých, zasnežených skalách, búchali a klepali háky znecitlivenými rukami, viseli na zamrznutých lanách a cez snehovú búrku sa takmer nerozlišovali. Keď sme sa dostali na miesto nášho tábora v nadmorskej výške 5800 m, nečakane sme objavili nepríjemnú „lúpež“: suché želé, kúsky údenej klobásy, ktoré sme nechali, sa ukázali ako chrumkavé a ohryzené vranami. Až za súmraku sme zišli na známy balkón v nadmorskej výške 5700 m a na hladkej ľadovej ploche rozložili stany. Vášnivá túžba čerpať vodu z dier vysekaných v ľade už nebola korunovaná úspechom. Západ slnka. Všade naokolo bol len mrazivý zvoniaci ľad.
Večer v určenú hodinu som dal signál. Vietor na dlhý čas sfúkol zápalky, ruky mrzli. Ale potom sa mihol film a ja som zdvihol baterku vysoko. Na sekundu sa skaly a sneh jasne rozsvietili. Ale film vyhorel a tma bola ešte hustejšia. Netrpezlivo sa pozriem dolu a zrazu hlboko dole v závoji hmly zažiaril svetelný bod. „Hurá! Môj signál bol prijatý!" V mojej duši bolo teplejšie a pokojnejšie od vedomia, že nás tam dole neúnavne sledovali súdruhovia na čele s A.A. Letavet. Vraciam sa do bivaku. V stanoch horia sviečky. Tovar-rishis pripravujú teplé jedlo. Objavil sa mesiac. Noc bola mrazivá. Ortuť opäť klesla na -20°, no unavení ľudia tvrdo spali.
31. august. Nádherné pamírske ráno! Jasná obloha. Bezvetrie. Z nášho balkóna je dokonale viditeľná horná časť hlavného prameňa ľadovca Sagran. Na východe proti prúdu toku končí sedlom ležiacim asi dva kilometre od nás na pozadí tmavomodrej alpskej oblohy. Leží medzi vrcholom Moskva a vrcholom 30. výročia sovietskeho štátu. Zo sedla bolo možné riešiť dve športové úlohy: zriadiť možnosť výstupu na Moskovský štít po severnom hrebeni a pokúsiť sa o výstup na vrchol 30. výročia vzniku Sovietskeho štátu po jeho juhovýchodnom hrebeni. Okrem toho by sme mohli zistiť, ktoré horné toky ľadovca susedia so zdrojom ľadovca Sagran. Timašev vrúcne nabádal Sidorenka, aby využil tento výnimočný prípad, ktorý sa ako prvý ukázal kameramanovi – nakrútiť z takej výšky najvyšší vrch ZSSR, Stalinov štít.
Nastala búrlivá diskusia: ísť dole – do „Hlavného tábora“ alebo hore – do sedla? Bolo rozhodnuté dosiahnuť sedlo a pokiaľ možno splniť obe úlohy.
Vstup do sedla si vyžiadal značný výdaj energie. Museli sme prejsť po našej rímse po severnom svahu západného okraja vrcholu Moskva a potom zostúpiť k ľadovcu Sagran, k jeho hlavnému prameňu. Bolo to spôsobené stratou 150-200 m výšky. Zostup na ľadovec sa ukázal ako náročný pre zradné trhliny ukryté pod hlbokým, voľne stekajúcim snehom. Musel som sa skĺznuť po ich bruchu, aby som váhu celého tela rozložil na čo najväčšiu plochu a držali sa navzájom na lanách. Batohy sa spúšťali samostatne. Takéto „plávanie“ na zasneženom svahu, nad priehlbinami puklín zabralo veľa času.
Technika pohybu v horách, na určitých úsekoch cesty závisí od charakteru a vlastností horského reliéfu.
Zalesnené a bylinné svahy pretínajú pastierske a zvieracie chodníky, zvyčajne po teplých južných a západných svahoch, miestami s riedkou vegetáciou a hrubou vrstvou pôdy. Pohybujú sa po cestách alebo rovných plochách rovnomerným tempom, na začiatku a na konci každého prechodu sú spomalené. Chodidlá sú takmer rovnobežné, chodidlo je na začiatku ďalšieho kroku umiestnené na päte s „rolovaním“ k palcu. Ťažisko tela s batohom by sa malo vertikálne posúvať čo najmenej – malé kopce a diery treba obchádzať, kamene a kmene stromov prešľapovať. Alpenstock alebo cepín sa nosí v ruke v zloženej polohe; v oblastiach, kde je možná strata rovnováhy - v dvoch rukách v polohe na šnúre alebo ako dodatočná podpora.
Pri jazde na trávnatých svahoch by ste mali používať na oporu vyčnievajúce, pevne ležiace kamene, hrbole a iné nerovné terény, na strmých svahoch sa vyhýbajte miestam s hustou trávou a malými kríkmi, dávajte si pozor na pády skál nad umiestnenými skalami. Na strmé svahy sú potrebné topánky s vlnitou podrážkou „vibram“, v prípade šmykľavosti, napríklad mokrých alebo silne zasnežených povrchov, sa spravidla používajú „mačky“ a lanové istenie. Pri stúpaní sa turisti pohybujú buď strmými krátkymi kľukatými čiarami, alebo robia dlhé, mierne traverzy obchádzajúce skalnaté úseky. Pri zdvíhaní "v čele" sú nohy umiestnené celou podrážkou, chodidlá (v závislosti od strmosti) - paralelné, s polostromom alebo rybou kosťou; pri šikmom alebo serpentínovom zdvíhaní - na celé chodidlo s polstromom (horná noha - vodorovne, zaťažuje viac vonkajší lem topánky, spodná - mierne pootočenie špičky dolu svahom, pri väčšej záťaži vnútorný lem). Pri priamom zostupe po nie príliš strmom svahu sú chodidlá umiestnené rovnobežne s celou chodidlom alebo s prevažujúcim zaťažením päty, rýchlymi krátkymi pružnými krokmi sa posúvajte chrbtom ku svahu, mierne pokrčte kolená (ale nie bežte ). Dole strmým svahom idú dole bokom, šikmo alebo hadovito, nohy majú položené s polostromom, ako pri výstupe. Cepín alebo alpenstock sa na strmých svahoch drží oboma rukami v polohe pripravenosti na sebazadržanie počas stúpania a klesania, v prípade poruchy sa v prípade potreby používa ako druhý oporný bod. Na nebezpečných miestach sa lanové istenie organizuje cez kmene stromov, skalné rímsy, ako aj cez rameno alebo kríže.
Zjazdovky sa prechádzajú v skupine s minimálnymi intervalmi medzi účastníkmi. Pri jazde pozdĺž nich je potrebné pamätať na to, že strmé suťové oblasti sú obzvlášť nebezpečné kvôli zrúteniu skál. Pozdĺž malého talu sa dvíhajú „čelne“ alebo hadovito, chodidlá sú umiestnené paralelne, postupným stláčaním zhutňujú schod, až kým talus neprestane kĺzať. Mali by ste sa opierať o celé chodidlo, držať telo vzpriamené (pokiaľ vám to batoh dovolí). V prípade potreby sa používa cepín (alpenstock), ktorý sa opiera spredu do strany. Klesajú po malých krokoch, pričom chodidlá kladú paralelne s dôrazom na pätu, ak je to možné, skĺznu dolu s množstvom malých kamienkov a nenechajú si nohy zaviazať hlbšie ako vrch topánky; cepín je pripravený na samodržanie. Po stmelených alebo zamrznutých suťoch sa pohybujú rovnako ako po trávnatých svahoch.
Po strednej suti sa odporúča pohybovať sa šikmo alebo po strmej serpentine a na otočných bodoch by mal sprievodca zhromaždiť celú skupinu tak, aby turisti z bezpečnostných dôvodov neboli nad sebou. Nebezpečné sú najmä nestabilné, strmé, takzvané živé talusy. Mali by ste sa vyhnúť ostrým pohybom, nohy by ste mali opatrne, jemne položiť na celé chodidlo a vybrať si časti kameňov obrátených k svahu ako podporu. Cepín sa drží v ruke, neopiera sa o svah.
Na hrubých nečistotách sa môžu ľahko pohybovať akýmkoľvek smerom. Pohyb sa vykonáva tak, že sa prechádza z jedného kameňa na druhý, mení sa tempo, aby sa maximalizovala zotrvačnosť tela s batohom a vyhýbali sa veľké skoky. Pri zostupe a výstupe musíte položiť nohy na okraje kameňov, bližšie k svahu. Kamene a dosky s výrazným sklonom by sa nemali používať.
Turisti míňajú skalnaté svahy, hrany, žľaby a hrebene s predbežným posúdením náročnosti a bezpečnosti jednotlivých úsekov. Hlavnými ukazovateľmi ťažkej priechodnosti skalného reliéfu je jeho priemerná strmosť a stálosť v celej dĺžke lokality. Pri posudzovaní strmosti sa berie do úvahy, že zdola sa spod svahu javí kratší a plochejší, najmä jeho horná časť. Pohľad zhora a „do čela“ akoby zväčšoval strmosť a prítomnosť strmých kvapiek zakrýva vzdialenosť (výška a strmosť svahu pomáha určiť padanie malých kameňov). Správna predstava o strmosti svahu alebo hrany je daná pozorovaním zo strany (z profilu) alebo priamym prístupom k nim. Najbezpečnejšie pre pohyb sú rebrá a opory; najjednoduchšie, ale s možnými pádmi skál sú kuloáry. Spodnú časť širokých žľabov je dovolené použiť na obídenie najstrmšej spodnej časti rebier a opor, hornú časť žľabov pri vstupe na hrebeňový hrebeň za suchého počasia v skorých ranných hodinách. Počas sneženia, dažďa alebo bezprostredne po zrážkach je neprijateľné pohybovať sa pozdĺž okrajov. Výstup na hrebene je bezpečný kedykoľvek počas dňa, okrem prípadov nepriaznivého počasia a silného vetra. „Žandári“ stretávajúci sa na hrebeňoch obchádzajú svahy alebo ich preliezajú.
Základom lezenia po skalách je výber správnej trasy, používanie či vytváranie opôr a správna poloha ťažiska voči opore. Rozlišujte voľné lezenie pomocou prirodzených oporných bodov, rímsy, pukliny a takzvané umelé lezenie, kedy sa oporné body vytvárajú pomocou skalných a kotevných hákov, kolíkov, lán, slučiek, rebríkov. Voľné lezenie môže byť vonkajšie - pozdĺž steny a vnútorné - v štrbinách a krboch. Podľa náročnosti pohybu sa skaly (skalné cesty) v cestovnom ruchu delia do 3 skupín:
- Pľúca, prekonané bez pomoci rúk (ruky sa občas naklonia rukami, udržujú rovnováhu).
- Stredné, vyžadujúce obmedzený arzenál lezeckých techník a pravidelného istenia.
- Ťažké, ktoré môžu vyžadovať akékoľvek spôsoby voľného a umelého lezenia, potrebujete nepretržité istenie chôdze a sebaistenie ističa.
Ruky a nohy možno použiť na uchopenie, odpočinok a naťahovanie. Pri uchopení rúk Ch. arr. udržiavať rovnováhu zaťažovaním podpier zhora, zboku a zdola. Hlavná váha je na nohách. Na zastávky sa používajú nerovné skaly, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou ramien a sú nevhodné na uchopenie. Sila smeruje hlavne zhora nadol a prenáša sa cez dlaň alebo jej časť a chodidlá. Dištančné podložky sa používajú tam, kde na povrchu skaly nie sú žiadne výstupky pre úchopy a zarážky a umiestnenie skál umožňuje použitie tejto techniky.
Na skalnatých cestách sa dodržiavajú tieto základné pravidlá:
- pred začatím pohybu určiť trasu, miesta odpočinku, poistenie a ťažké úseky;
- stúpanie sa vykonáva, ak je to možné, v najkratšom smere - vertikále, pričom sa volí najjednoduchšia cesta.
Posunutie do strany (prechod z jednej kolmice do druhej), ak je to potrebné, sa vykonáva na najmiernejšej a najľahšej časti svahu. Pred naložením skalnej podpery skontrolujte jej spoľahlivosť (kontrola, ručné stlačenie, úder skalného kladiva), potom ju zvyknú používať najskôr ako držadlo alebo opierku dlaní a potom ako oporu nôh. Pre stabilnú polohu tela sú zachované tri body opory, buď dve nohy a ruka, alebo dve ruky a noha. Hlavnú záťaž spravidla nesú nohy, ruky udržiavajú rovnováhu. V záujme šetrenia síl sa v maximálnej možnej miere využíva trenie (dorazy a rozostupy). Pohybujú sa po skalách a hladko zaťažujú podpery. V oblastiach, kde sú dobré opory pre ruky a slabé pre nohy, je telo držané ďalej od skaly, ak sú tam dobré opory pre nohy, bližšie ku skale. Pred ťažkou oblasťou by ste si mali oddýchnuť, vopred si určiť body opory a úchopy a bez meškania ju prekonať, aby sa vaše ruky neunavili. Ak nie je možné pokračovať v pohybe, musíte zostúpiť na vhodné miesto a hľadať nový spôsob stúpania. Ruky sa menej unavia, ak chyty nie sú vyššie ako hlava, pri vyťahovaní si pomáhajú vysunutím nôh. Pre väčšiu stabilitu sú ruky a nohy držané mierne od seba, snažia sa neopierať o kolená. Dizajn moderných turistických topánok umožňuje využiť najmenšiu nerovnosť reliéfu na vytvorenie opory. Na zvýšenie priľnavosti topánky ku skale musí byť tlak chodidla kolmý na nosnú plochu. Pri malých povrchoch výstupkov je chodidlo umiestnené na vnútornom okraji topánky alebo na špičke.
Lezenie po skalách si vyžaduje maximálnu pozornosť, opatrnosť, istotu. V prípade poruchy by ste mali držať ruky pred sebou, aby ste nenarazili na kameň a ak je to možné, zachytili ste sa oň. Zostup po jednoduchých skalách sa vykonáva tvárou zo svahu, opierajúc sa o dlane, ohýbanie kolien a tela, ale nie v sede. Na skalách strednej obtiažnosti sa spúšťajú bokom alebo sú čelom k svahu, ruky udržujú rovnováhu, telo je takmer zvislé. Na ťažkých skalách v krátkych úsekoch schádzajú čelom k svahu, častejšie však využívajú lanový zostup: športový, Dyulferovou metódou alebo pomocou brzdových zariadení. Pred organizáciou zostupu sa uistite, že lano dosiahne miesto, odkiaľ môžete pokračovať v pohybe alebo organizovať ďalšiu fázu zostupu. Hlavné lano na zostup sa upevňuje na skalnú rímsu priamo alebo pomocou lanovej slučky, ako aj na skalné háky s karabínou alebo lanovou slučkou. Pevnosť výčnelku je starostlivo kontrolovaná, ostré hrany, ktoré môžu poškodiť lano pri zlomoch, sú otupené kladivom. Staré háčiky a slučky musia byť testované na pevnosť, pri najmenšej pochybnosti sú nahradené novými. Slučka šnúry by mala byť dvojitá alebo trojitá. Všetci členovia skupiny, okrem posledného, zostupujú s vrchným istením s druhým lanom. Posledný účastník schádza na dvojitom lane s vlastným istením. Pred zostupom posledného účastníka zdola skontrolujú, ako sa lano kĺže, pri zaseknutí sa opraví jeho upevnenie. Druhé lano, slúžiace aj na ťahanie, sa prevlieka cez poslednú klesajúcu karabínu. Zostup po lane sa vykonáva pokojne, rovnomerne, akoby kráčal po skalách a vyhýbal sa trhaniu. Telo je držané zvisle, mierne otočené nabok k svahu, nohy mierne pokrčené a široko položené na skale.
Snehové a firnové polia a svahy, ako aj uzavreté ľadovce prekonávajú, ak je to možné, v chladnom období dňa. Osobitná pozornosť sa venuje možnému lavínovému nebezpečenstvu s prihliadnutím na strmosť svahu, čas posledného sneženia, orientáciu svahu, čas a trvanie jeho osvetlenia slnkom a stav snehu. Pri pohybe na snehu a firne dodržiavajú zásadu zachovania „dvoch bodov opory“ (noha – noha, noha – cepín alebo alpenstock). Hlavné úsilie sa vynakladá na prešľapovanie stôp a vyraďovanie krokov.
Z bezpečnostných dôvodov turisti dodržiavajú tieto základné pravidlá:
- na mäkkom zasneženom svahu sa podpera chodidla stláča postupne, pričom sa využíva vlastnosť snehu pri stlačení zamrznúť, čím sa zabráni silnému kopnutiu do snehu;
- s krehkou kôrkou je prerazená nohou a podpera pod ňou je stlačená;
- na strmom svahu kôry sa podošva topánky opiera o okraj schodíka vyrazeného do kôry a spodná časť nohy - na kôru;
- telo je držané vertikálne, stupne (podpery) sú zaťažené hladko súčasne s celou podrážkou;
- dĺžka kroku vedúceho zodpovedá dĺžke kroku najmenšieho člena skupiny;
- všetci členovia skupiny sledujú stopu bez porušenia a v prípade potreby opravujú kroky; so silnou kôrou a hustým firnom sú schody plnené lemom topánok, odrezané sekaním na ľad alebo pomocou „mačky“;
- v prípade poruchy, varovanie väzivového partnera výkrikom "drž", istič musí okamžite spustiť samozadržiavanie a istič musí prestať šmýkať už v počiatočnom štádiu.
Na zasneženom svahu so strmosťou do 35° idú priamo hore. Pri dostatočnej hĺbke mäkkého sypkého snehu sa chodidlá uložia rovnobežne a ubíjajú nimi sneh, kým sa nevytvorí snehový vankúš. Pri malej vrstve mäkkého snehu na firnovom alebo ľadovom podklade sa ľahkým úderom noha ponorí do snehu, až kým sa nezastaví špičkou na tvrdom podklade. Potom, bez zdvíhania špičky zo základne, sa krok stlačí vertikálnym tlakom. Ak sa schodíky pod zaťažením vysúvajú, používa sa dvojité stlačenie schodíkov: najskôr sa kopnutím nohy kolmo na svah utlačí prvá porcia snehu, ktorá tvorí základ pre budúci schod, primrzne na podložný firn resp. ľad a potom pomocou snehu zo strán jamy sa na výslednej základni vytvorí schod. Na veľmi tenkej vrstve mäkkého snehu, ležiacej na ľade a hustom firne, by ste mali používať "mačky". So zvyšujúcou sa strmosťou svahu a tvrdosťou snehu sa pohybujú kľukatým pohybom pod uhlom 45 ° k „čiare toku vody“, pričom šikmými posuvnými údermi vyrazia schodíky lemom topánky. s povinným dodržaním pravidla „dvoch bodov podpory“. Na svahoch s firnom rozmočenými do značnej hĺbky alebo pokrytými suchým snehom, ako aj na svahoch so strmosťou 45 ° a viac sa používa výstup priamo hore v troch krokoch. Traverzom trojdobým spôsobom prešľapujú s pripojeným krokom. Čerstvý mäkký sneh, zmäkčený slnkom, sa drží v hrudke na podrážkach čižiem. Okamžite ho treba zraziť úderom cepín do škáry takmer na každom kroku.
Hlboký mráz a mrazivý piesčitý rekryštalizovaný sneh, ktorý sa niekedy tvorí pod nálevom, nie sú vhodné na lisovanie. V prvom prípade sa na zdvíhanie používa iba vrstva kôry, v druhom vyrazia priekopu na pevnú základňu, na jej dne usporiadajú istenie cez hák alebo cepín a vyrazia schody.
Na snehovom svahu nízkej a strednej strmosti sa spúšťajú chrbtom k svahu, priamo dole alebo mierne šikmo. V sypkom a rozmočenom snehu kráčajú takmer bez zohýbania kolien úzkym tempom. Pri zjazde na tvrdšom snehu sú stopy prerazené úderom päty (pre udržanie rovnováhy sa treba oprieť o bajonet cepínu). Ak je snehový svah lavínovo bezpečný, môžete ísť dole v rade - každý účastník si vytvára svoje vlastné stopy; v opačnom prípade musíte sledovať stopu. Na kôrovom, firnovom alebo zľadovatenom snehovom svahu veľkej strmosti zostupujú spravidla čelom k svahu v troch krokoch, pričom používajú a udržiavajú kroky, ktoré položil vodca, alebo pozdĺž zábradlia pripevneného na cepín, lavínovej lopaty, ľadový hák alebo snehová kotva. Na nestrmých snehových svahoch pri pohľade dole je povolený kĺzavý zostup (hobľovanie) - na nohách, v sede, na chrbte alebo na nohách a ruksaku. Svah musí končiť bezpečným svahom, bez otvorených ľadových plôch, skalných výbežkov, veľkých kameňov a kusov ľadu; sneh - bez stredných a malých kamienkov. Hobľovanie v sede a na chrbte slúži na prekonávanie úzkych puklín a bergschrundov s previsnutou hornou hranou s povinným istením lanom. Klesanie si musí zachovať schopnosť uhasiť rýchlosť a kedykoľvek zastaviť.
Sebaistenie na snehových a firnových svahoch je podobné ako samoistenie na trávnatých svahoch. Pri jazde na tri cykly sa istenie vykonáva cepínom zapichnutým do snehu. Samozadržiavanie na sypkom a zmäknutom snehu sa vykonáva zapichnutím cepínu do svahu nad hlavou bajonetom a prerezaním snehu násadou, pri páde na hustý sneh, firn, kôru alebo na tenkú vrstvu sneh pokrývajúci ľad so zobákom cepínu.
Po snehových hrebeňoch a po nich sa pohybujú so súčasným alebo striedavým istením. Výstup na hrebeň zo strany pod rímsou je mimoriadne nebezpečný, možno ho vo výnimočných prípadoch realizovať s maximálnou opatrnosťou s výstupom po „línii vodopádu“ v chladnom období dňa a prerezaním kríža. otvor cez rímsu, s partnerským istením z dostatočne vzdialeného bodu. Traverz popod odkvap nie je povolený. Zostup z rímsy sa vykonáva podrezaním alebo prerezaním lanom predĺženej časti rímsy s dôkladným poistením.
Techniku pohybu na ľade určuje najmä strmosť ľadového svahu, stav jeho povrchu, ako aj druh a vlastnosti ľadu. Pri chôdzi na ľade zvyčajne používajú "mačky", menej často triconi. Na strmších svahoch sa v prípade potreby používajú umelé oporné body, a to najmä: rezanie schodov a rukovätí, zapichovanie alebo skrutkovanie ľadových hákov. Pohyb v „zavrhnutých“ čižmách alebo „vibram“ je možný na relatívne miernych ľadových svahoch, pričom technika pohybu je rovnaká ako pri chôdzi po trávnatých svahoch. Pri pohybe na „mačkách“ sú nohy nastavené o niečo širšie ako pri bežnej chôdzi. "Mačka" sa položí na ľad ľahkým úderom súčasne všetkými zubami, okrem predných. Telo by malo byť vertikálne, jeho hmotnosť by mala byť rozložená rovnomerne, ak je to možné, na všetkých zuboch "mačky". V ďalšom kroku by sa všetky zuby "mačky" mali súčasne zdvihnúť z ľadu. Cepín sa drží v polohe lana v oboch rukách - bajonetom na svahu a zobákom hlavy dole.
Na miernych ľadových svahoch (strmosť do 25-30°) stúpajú priamo „čelom“. Nohy sú umiestnené vo vianočnom stromčeku a otáčajú prsty na nohách v závislosti od strmosti svahu. Cepín sa používa ako dodatočný oporný bod.
Na strmších svahoch (do 40°) prechádzajú na cik-cak pohyb pod uhlom 45° k "vodopádovej čiare". Chodidlá sú polorybie: jedna najbližšie k svahu je vodorovná, vzdialenejšia je otočená špičkou nadol pozdĺž svahu. Pri jazde na svahoch so strmosťou viac ako 40 ° bez batohu alebo s ľahkým batohom môžete vyliezť "čelom" na štyri predné (špičkové) zuby "mačky", súčasne zapichnuté do ľadu so slabým pevné údery. Chodidlá sú rovnobežné, päty spustené, telo vzpriamené. Cepín sa drží v samodržiacej polohe oboma rukami pred sebou, opretý o svah zobákom smerujúcim kolmo na svah, hriadeľ sa spúšťa bajonetom. Pohyb v troch krokoch, pozorovanie „dvoch bodov opory“ (zobák cepínu – noha alebo dve nohy). Zostup po miernych svahoch sa vykonáva priamo dole „husím krokom“, pričom všetky zuby „mačiek“ sú zarazené do ľadu súčasne. Keď je svah strmší, idú dole po lane. Pri jazde s nákladom na strmých úsekoch sa uchyľujú k znižovaniu schodov, pričom stúpajú ako had. Stupeň by mal byť dostatočne priestranný, bez ľadu, s vodorovným alebo mierne nakloneným povrchom. Na svahu so strmosťou menšou ako 50 ° sa schody režú v takzvanom otvorenom stojane s dvoma rukami, s väčšou strmosťou - v uzavretom stojane jednou rukou. Ak chcete zostúpiť, znížte dvojité kroky a presuňte sa ďalším krokom, pričom sa oprite o bajonet cepínu v polohe lana. Schody sú umiestnené jeden pod druhým pod uhlom približne 15 ° k "línii vodopádu". Pri pohybe po ľadovom hrebeni sa schodíky spravidla prerezávajú na jeho plochejšej strane alebo sa hrebeň čiastočne využíva.
Bezpečnosť na ľadovom svahu je zabezpečená samoistením cepínom, hákovým istením, samoistením alebo pomocou pevných lanových koľajníc. Háky sú hnané alebo priskrutkované do vopred narezaných stupňov. Lano zábradlia pre výstup a zostup je upevnené na dvojitých háčikoch, ľadovom stĺpe (zvyčajne s priemerom 50-60 cm) alebo očku vyvŕtanom skrutkou do ľadu.
Ľadovce prechádzajú, pokiaľ je to možné, pozdĺž ľadových pásov bez kameňov, pozdĺž pozdĺžnych hrebeňov povrchových morén, pozdĺž roklín alebo žľabov medzi pobrežnými morénami a svahmi údolia, pozdĺž (alebo pozdĺž) hrebeňov pobrežných morén. Prístup k ľadovcu je možný zo spodnej časti údolia koncom jeho jazyka alebo po koncovej moréne, obchádzaním konca jazyka po hrebeňoch pobrežných morén alebo randklyuft, s výstupom na svahy doliny a ich traverzom. do časti ľadovca vhodnej na pohyb. Prekonávanie ľadopádov sa vykonáva po vopred naplánovanej trase s náhľadom alebo obhliadkou celej nadchádzajúcej cesty: obchádzanie pozdĺž svahov údolia, pobrežných morén alebo randklyuft, priamo pozdĺž ľadu pozdĺž pobrežia alebo v strede (s žľabom -tvarovaný povrch alebo hrubá snehová pokrývka). O možnosti priechodu môže svedčiť stredná povrchová moréna, ktorá sa tiahne od horného toku po spodok ľadopádu. Z dvoch paralelných vetiev ľadovca je menej náročná tá dlhšia. Ľadopády južnej a juhozápadnej expozície s rovnakou strmosťou pádu alebo rozdielom vo výškach sú ľahšie priechodné ako tie so severnými alebo severovýchodnými. Trhliny sa prekonávajú obchádzaním (pripichovaním), skákaním, a to aj bez ruksakov, s následným preložením rúk alebo použitím zostupu na dno a výstupom na opačnú stranu a niekedy aj vedením vzdušného prechodu, podobne ako pri prechode riek. . Bergschrunds sa prechádza cez snehové mosty. Ak na stúpaní chýbajú, prekoná sa horná hrana (stena) pomocou do nej zapichnutých cepínov alebo sa urobí „šikmá diera“ – diera. Zostup – skokom alebo na lane („v sede“ alebo „športovo“). Na uzavretých ľadovcoch, ktoré sú obzvlášť nebezpečné, by ste sa mali pohybovať v tímoch 2-4 ľudí. s intervalom medzi účastníkmi najmenej 10-12 m, obchádzajúc zóny trhlín vznikajúcich na konvexných častiach ľadovca a vonkajších. okraje jeho závitov. Pri prejazde nespoľahlivých snehových mostov cez trhliny je potrebné striedať istenie alebo istenie s madlami.
