Týždeň v Mongolsku som stále nechápal, čo to je: mimo neho je „šestnásta republika bývalého ZSSR“ a vo vnútri - panenská Ázia alebo naopak: mimo - panenská Ázia a vo vnútri - „šestnásta republika“ ? Hlavnou emóciou cestovateľa v Mongolsku je odstránenie mozgu a to na každom kroku. Hlavnou emóciou samotného Mongolska je jeho národné motto „nikoho to nezaujíma!“ Mongolský Altaj, údolie rieky Kobdo v objektoch Bayan-Ulgiy a Khovd sú najvzdialenejšie od hlavného mesta a najtypickejšieho kúta Mongolska. V prvej časti vám poviem o ceste tam z Ruska a o miestnych, väčšinou mestských špecifikách; pre druhú časť zanechám príbeh o živote nomádov. Ale pre celé Mongolsko sú tieto dojmy typické alebo len pre jeho západný roh - zatiaľ to nepredpokladám.
Existuje aj lietadlo, ale ceny zaň sú úplne odlišné: z Ulgiy do hlavného mesta autobusom 80 000 tugrikov (asi 2 000 rubľov) a lietadlom - 350 tisíc. Lietadlá sú tu krásne, všetko, čo nad nami lietalo, bolo turbovrtuľové, ako tento Fokker 50.
Špecifická doprava (okrem lietadiel, samozrejme) dáva podnet aj k špecifickému postoju k toalete. Na diaľniciach neexistujú ani tie najbiednejšie dedinské druhy, v stepi sa nie je kam skryť, takže sanitárna zastávka vyzerá takto: polovica autobusu odchádza, zoradená a začína si uľavovať. Alebo vyhoďte - súdiac podľa dvoch ciest po ceste Ulgiy -Khovd, kritický počet miestnych obyvateľov má slabý vestibulárny systém, ktorý pri priechodoch zlyhá. Vo veľkom si môžete sadnúť ku kameňu, ale je to tak. Ženy v tomto zmysle nie sú oveľa hanblivejšie ako muži, preto možno vyznávačom urinofílie všemožne odporučiť mongolské autobusy. Šmejdi ľudia (ako Olya a ja) na to všetko budú musieť byť psychicky pripravení. Napríklad v Ulgii je toaleta bez dverí otočená do ulice:
Mongolsko svojimi mestami skutočne vyzerá ako „šestnásta republika“. Rovnaké päťposchodové budovy, nízkopodlažné stalinky a dokonca aj drevené baraky, rovnaké garáže, hrdzavé ihriská a odpadkové koše a samozrejme, zasklené balkóny vo všetkých smeroch:
Známa krajina, ak je videná, alebo:
Na niektorých miestach je ešte niečo iné - kasárne s neobvykle častými oknami a štvorhrannými rúrkami vo dvorových kotolňach spôsobujú, že sa stýkam s Čínou v časoch Mao Ce -tunga, ktorého som nikdy nevidel.
Mongolské mesto vyzerá vo všeobecnosti viac zanedbane a nepríjemne ako v Kirgizsku alebo na ruskom severe. V tom istom Khovde kedysi položili dlažobné kocky a dlaždice, nainštalovali lampáše a lavičky, ale bez každodennej údržby to všetko zasypali odpadky a prach. Nové budovy vyzerajú obzvlášť kontrastne - nikde v bývalom ZSSR neexistujú také stiesnené nádvoria bez jediného stebla trávy:
Mongolské vstupy sú dosť post -sovietske - to znamená, zatuchnuté, pokryté písmom a prelepené reklamami. Ale napravo dávajte pozor na malý detail - od prahu vedú schody nielen hore, ale aj dole: v suterénoch nových budov sú aj byty!
V centrách mongolských miest je možné naraziť na veľmi pekné stalinky, hlavne administratívy, hotelov a kultúrnych domov:
Dvakrát - v Ulgiy a Khovde - sme narazili na kamenné hodiny. Najprv sme žartovali o tom, že je to veľmi grafické vyjadrenie vzťahu Mongolov k času. Keď sme však hodinky videli druhýkrát, uvedomili sme si, že ručičky na nich sú v rovnakej presnej polohe. Aký čas je do nich vtlačený? Revolúcia, vyhlásenie nezávislosti, nejaké víťazstvo?
Hlavnou „črtou“ mongolských miest je však to, že jurty doslova vyskočia z najneočakávanejších miest v nich:
Povedzme, že jurta na okraji vysokej školy - možno tam niekde z stepi opravujú opravári?
V Khovde na okraji je celé jurské mesto. Ide v podstate o slum - ľudia prichádzajú do mesta a nevybudujú si chatrč z trusu a palíc, ale jednoducho si postavia jurtu a budú v nej žiť. Iní sa usadili natoľko, že okolo jurty dali ploty a oplotili pozemky, ale myslím si, že väčšina obyvateľov yurtogradu príde do miest, aby si zarobili peniaze podľa sezóny:
Aj na nádvoriach bohatých domov môže stáť jurta, ktorá prinajmenšom plní úlohu letnej kuchyne, verandy alebo obývačky. Toto je už Ulgiy - neexistuje tu žiadne mesto jurty, ale v jurtách je umiestnených takmer viac jurtov a všimnite si, že majú iný dizajn - v mongolských jurtoch Khovda (ger) a tu - turkických (kazašsko -ui):
Mongolské mestá sú veľmi pozoruhodnou pamiatkou toho, čo sa nazýva „falošná urbanizácia“. Tu v Khovde sa krava pasie na trávniku blízko centrálneho námestia:
42. fotografovala Olya.
A jedným z Ulgiyho „trikov“ je pravidelný dobytok jazdiaci mestom:
Dobytok nie je zďaleka jediným zvieraťom, ktoré je v mongolských mestách pozoruhodné. To isté som pozoroval v Kosh -Agach, to znamená, že je to zrejme bežný znak Zaaltai - tu sú namiesto dravcov draky:
Sedia na drôtoch, stromoch, strechách:
Krúženie nad hromadami odpadu:
47. fotka Olya
Ponoria sa do dvorov, lovia holuby, šteniatka, mačiatka alebo mäso pre psa, zatiaľ čo ona spí v chovateľskej stanici:
48. fotka Olya
Preto nie je divu, že na elektrických vedeniach existujú jazvy:
Mongolský jazyk je nádherný, aj keď tam, kde sme boli, ho reprezentujú hlavne nápisy a popová hudba. Myslím si, že „jasné písmeno“ mu vyhovovalo oveľa viac ako azbuka: súvislú „dieru bzučal uveschuur“. Ale význam nápisov vo všeobecnosti je jasný: „Poďte dnu, zbláznite sa!“
Kontingent v Mongolsku, ak sa líši od Strednej Ázie, Kazachstanu alebo Altai, nie je veľa: existujú rozmarní veselí návštevníci aj roztomilá štýlová mládež. Nepamätám si tu gopnikov a polícia je priateľská a nie je naklonená vydieraniu - nikdy neboli žiadne podobné príbehy ako v strednej Ázii v Mongolsku. Hovorí sa, že tu je ľahké naraziť na opilcov, ale my sme nemali také skúsenosti a z počutia, opití ľudia nie sú voči turistom agresívni a v najhoršom prípade budú bojovať. Opäť, ako som pochopil z poznámok iných ľudí, je to oveľa horšie ako s agresiou, tu sú veci s krádežou - je lepšie nenechávať veci bez dozoru, dokonca ani na hraniciach.
Ďalšou neobvyklou vlastnosťou Mongolska je možno najľahší a najbolestivejší prechod k demokracii v histórii. Do roku 1911 to bola provincia Číny, v rokoch 1921 - 90 to bola celkom totalitná socialistická krajina a v 90. rokoch sa stala demokratickou - bez problémov a pogromov, bez „otca národa“ so železným poriadkom, bez politickej hystérie . Od roku 2017 vládne v krajine piaty prezident, mongolské ľudové (predtým ľudové revolučné) a demokratické strany sa vo voľbách pravidelne navzájom striedajú. Lenin v Ulan Bator bol zbúraný až v roku 2012, ale v Khovde v jednom z obchodov (!) Visí Sukhbaatarov poriadok - zrejme tu vládne socialistická nostalgia:
Červená hviezda však mierovo koexistuje so svastikou. Mongolsko poslalo na pomoc ZSSR karavany s teplým oblečením a mäsom, desaťtisíce plavieb na ťavách z Khovdu do Biyska. Možno boli na fronte mongolskí dobrovoľníci, ale Mongoli v zásade nebojovali proti fašizmu. Dôležitým rozdielom medzi Mongolskom a bývalým ZSSR je, že tu nie je pečať Veľkej vlasteneckej vojny. Preto je pre Mongolov svastika iba slnovratom:
Pred cestou som si bol istý, že Mongolsko sa stalo protektorátom Číny. Ale povedal by som, že takmer čínsky. Tadžici sú nadšení zo zmienky o Číne, že Ukrajinci počujú slovo „Európa“, ale Mongoli majú z nebeskej ríše dlhotrvajúci strach, kvôli ktorému je možné kontaktovať Rusko. Hovorí sa, že bližšie k Ulan Bator je čínsky vplyv viditeľnejší, ale Bayan-Ulgiy a Khovd sa rozhodne pozerajú na sever:
Tu by som ohodnotil svoje znalosti ruštiny na približne úroveň najne rusky hovoriacich miest bývalého ZSSR, akými sú napríklad južný Tadžikistan alebo vidiecke vnútrozemie Estónska. Každý druhý človek tu v ruštine dokáže spojiť pár slov a takmer na každom preplnenom mieste je aspoň jedna osoba, ktorá hovorí rusky takmer plynule. Navyše - Počul som o tom od rôznych ľudí - Mongoli sú pri svojich štúdiách veľmi svedomití, takže ak Mongol hovorí po rusky, je to hodné. Tu je možné vysvetliť v ruštine a v každom prípade je to oveľa jednoduchšie ako v angličtine. Znalosť angličtiny, ako sa mi zdalo, koreluje s vekom (typickým pre mladých ľudí), ale znalosť ruštiny podľa mňa nesúvisí s ničím - medzi mladými ľuďmi a obyvateľmi jurt a medzi staršou generáciou a obyvateľmi mesta, narazili sme na všetky tri prípady v rovnakom pomere. Vo všeobecnosti je tu tesnosť medzi týmito dvoma veľmocami veľmi citeľná. Napríklad sme raz stretli ženu, ktorej dcéra študuje v Pekingu a jej syn je v Tomsku.
Zvláštna zásuvka pre rôzne zástrčky v hoteli Khovd je jasným dôkazom blízkosti Číny a jej lacného spotrebného tovaru k celému svetu. Možno aj preto sa Mongolsko zdá bližšie k anglosaskému svetu ako postsovietske krajiny, s výnimkou pobaltských štátov.
Ďalšou vlastnosťou Mongolska je, že sa v ňom takmer nič nevyrába. V podstate ide o bane a chov zvierat, ale ruda sa nebude predávať v obchodoch. Podľa štatistík 2/3 dovozu do Mongolska pochádza z Číny, 1/3 z Ruska, ale v obchodoch s potravinami v Ulgii a Khovde tento pomer vyzerá skôr naopak. Geografia tovaru v samotnej krajine, ktorá nie je zaťažená podporou domáceho výrobcu, je pôsobivá - Rusko, Čína, Kazachstan, Ukrajina, Kórea, Nemecko, Poľsko, Izrael, Japonsko sú nahradené kaleidoskopom na policiach a vitríny ... Pamätám si, ako sme kúpili 5 čokolád - a všetky z rôznych krajín. Mnoho produktov ale v Mongolsku jednoducho nie je k dispozícii, pretože ich miestni obyvatelia nezaujímajú - napríklad syr sme v obchodoch nevideli.
Mongolských výrobkov je málo, ale všetko, s čím sa stretneme, je vynikajúce. Napríklad neuveriteľne chutná a veľmi prírodná ovocná voda „Goyo“:
Pre mnohých cestovateľov nie je žiadnym tajomstvom, že mongolský guláš je najlepší na svete:
A pravdepodobne sa pýtate - kde je Džingischán? Takže - NIE. Týždeň na dvoch západných zameriavačoch sme nevideli ani jeden pamätník Šejkra vesmíru.
Mongolsko je krajina, ktorá vie poriadne prekvapiť. Na porovnanie sú tu dojmy z toho istého roku o Strednom Mongolsku z Denisu - pozri OBSAH!
Mongolský Altaj - budú príspevky!
Krajina Kobdo. Prvé dojmy z Mongolska.
Krajina Kobdo. O kočovných Kazachoch.
Ulgiy. Hlavné mesto mongolského Kazachstanu.
Ulgiy-Khovd. Mongolská cesta.
Khovd (Kobdo). Najstaršie mesto v Mongolsku.
Manhan. Krajina Zachinovcov a petroglyfy doby kamennej.
Mongolský Altaj. Cesta do Khurgan-Nur.
Mongolský Altaj. Kobdinské jazerá.
Mongolský Altaj. Späť cez Tsengel.
Non-Altaj Kazachstan - pozri OBSAH!
Stepný altaj - pozri OBSAH!
Na cestu do Mongolska som sa takmer nepripravoval. Dva týždne pred prekročením hraníc som nevedel, že tam pôjdem. Prešlo ma preto mnoho vecí, ktoré sa mali vopred naučiť a podrobnejšie naštudovať na mieste. Možno som vynechal niektoré pamiatky, ktoré sa mi naskytli. Ale v každom prípade si myslím, že moje malé skúsenosti budú užitočné pre ďalšie generácie cestovateľov. Nebudem sa dotýkať všeobecných problémov popísaných v rôznych druhoch sprievodcov (ako cestovať letecky, vlakmi, autami, koňmi atď.), Pozri si odkazy v časti „Informácie“. Poviem vám len to, čo som videl a počul na vlastné oči.
Technická informácia
V Mongolsku som bol od 19. júna do 8. júla 2009. Spolu s Poľkou Agnieszkou, ktorá teraz pracuje v Ulan-Ude, sme do krajiny vstúpili cez hraničný priechod v Kyakhte (Burjatská republika), strávili sme v Ulane dva dni. Bator, išiel po trase Ulan -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altaj - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Bator. Potom som už sám šiel po trase Ulan Bator - Uyondu © rkhaan - Bayan -Uul a cez hraničný priechod Verkhniy Ulkhun (Trans -Bajkalské územie) som odišiel do Ruska. Väčšinu cesty sme stopovali, časť z nich mikrobusmi a autobusmi.
Ďalej v texte používam pôvodné mongolské názvy geografických objektov, s výnimkou Ulanbátaru, ktorý napíšem tradičnou ruskou transliteráciou (v mongolčine je názov mesta napísaný ako „Ulánbátar“).
Cestovná mapa
Klady a zápory
Mongolsko je známe dvoma vecami. Prvým je nomádska populácia, ktorá si zachovala tradičný spôsob života. Hovorí sa, že pre Mongolov sa život od čias Džingischána príliš nezmenil a zdá sa, že to platí: významná časť krajiny stále žije v jurtách, chová dobytok, túla sa z miesta na miesto a hľadá nové pasienky. , jedáva mäso a mlieko. Až na to, že mnohí sa teraz potulujú v UAZ a japonských nákladných autách, zatiaľ čo tí najbohatší majú vedľa jurty satelitné taniere a solárne panely. A zvyšok je rovnaký - až po národné kroje, ktoré Mongoli nenosia na veľkých sviatkoch, ale v každodennom živote.
Druhým plusom je nádherná a nedotknutá príroda. Nie je to taká nudná step na juhu Ruska alebo Ukrajiny, ktorá prináša nudu a melanchóliu. Mongolská stepná krajina je vždy krásna a rozmanitá a len veľmi zriedka je znetvorená ľudskými štruktúrami. Tiahnucu sa planinu na obzore vždy ohraničujú nádherné kopce, niekde narazíte na malebné skaly alebo kamene, niekde sa step zmení na skalnatú alebo piesočnatú púšť, niekde ju nahradia hory pokryté lesom. A tu a tam jurty stoja sem a tam v týchto mongolských rozlohách a tučné stáda veľkých i malých hospodárskych zvierat blúdia okolo: kravy, kozy, ovce, kone, ťavy, jaky.
Zápory Mongolska logicky vyplývajú z plusov. Krásna príroda a tradičný spôsob života sa zachovali vďaka tomu, že sa sem civilizácia ešte nedostala. Iba Ulanbátar, ktorého fotografie som už ukázal, možno nazvať civilizovaným mestom, kde je všetko, čo potrebujete k životu. Väčšina ostatných miest je skôr sídlom mestského typu. Regionálne centrum Mongolska pripomína úplne posledné ruské regionálne centrum, mongolské regionálne centrá celkovo pripomínajú dediny. A medzi týmito mestami sú obrovské priestory, kde je ľudská prítomnosť viditeľná iba na osamelých jurtách a koľajach v stepi (pozri časť „Cesty“).
Vo všeobecnosti sa Rusko po ceste do Mongolska začína javiť ako úplne civilizovaná krajina, v ktorej je veľa ciest a železníc, kaviarní na cestách, toaliet, obchodov a supermarketov. Keď som odchádzal z Mongolska do Ruska, bol tu jasný pocit, že sa vraciam z Ázie do Európy - posledných 50 km pred hranicou bola mŕtva prašná cesta s jamami a mlákmi, po ktorej denne jazdili 1 - 2 autá, a po hranici začal hladký asfalt s dobrou premávkou. Jedným slovom je pekné, že sme pred akoukoľvek krajinou minimálne o sto rokov napred. Jediná vec, v ktorej je Mongolsko pred nami citeľne, je rozvoj chovu zvierat. Potom, čo uvidíte stáda niekoľkých stoviek zvierat, ktoré podobne ako kobylky obsadili zelenú mongolskú pastvinu, nie je veľmi radostné pozerať sa na tri alebo štyri tenučké hladné kravy blúdiace neďaleko nejakej trans-Bajkalskej dediny.
Ale inak, ako som povedal, naša krajina je oveľa civilizovanejšia. Pri všetkej svojej cestovateľskej vášni stále milujem pohodlie, hladké cesty, rýchle autá, teplý obed aspoň raz denne a teplú sprchu najmenej raz za dva dni a po Mongolsku som sa s určitou úľavou vrátil do Ruska. Prečítajte si teda popisy Mongolska a dobre si premyslite - ste na takéto ťažkosti pripravení alebo je lepšie vydať sa na stopový výlet krajinami Beneluxu.
Informácie
Cestovný sprievodca Lonely Planet Mongolsko
Cestovatelia informujú o fóre bpclub.ru
Na zoznámenie sa s kultúrnym a historickým kontextom odporúčam prečítať si nádhernú knihu Isai Kalashnikov „Krutý vek“ (1. časť a 2. časť) - príbeh o živote Džingischána od narodenia do smrti, a tiež si pozrieť vynikajúci film Nikity Mikhalkova „Urga“ - Územie lásky “o vzťahu medzi Rusmi a Mongolmi v Číne.
Visa
V Rusku je mongolské veľvyslanectvo v Moskve, ako aj konzuláty v Ulan-Ude, Irkutsku, Kyzyle. Bez pozvánky je väčšinou nemožné vybaviť si vízum sami, na konzuláte ho okamžite pošlú cestovnej kancelárii. V Ulan-Ude stojí spracovanie víz v cestovnej kancelárii 2300 rubľov vrátane konzulárnych poplatkov a trvá 10-12 dní. V komentároch uvádzajú, že v Moskve je to lepšie - neviem, overte si to u komentátora. Predtým konzulát Kyzyl vydával víza bez pozvania, ale teraz si myslím, že to tu už nie je.
Hit
Medzi Ruskom a Mongolskom je až 10 hraničných priechodov. Väčšinou pracujú od 9.00 do 17.00. Podrobnejšie som písal o prekročení hraníc v Kyakhte, v Hornom Ulkhune -. Je zaujímavé, že iba tri priechody sú medzinárodné, to znamená, že hranicu tam môžu prekročiť obyvatelia tretích krajín. Ak teda nie ste občanom Mongolska alebo Ruska, môžete prekročiť hranicu iba v Kyakhte (Burjatsko) alebo Tašante (Altajská republika), alebo ju presunúť vlakom v Naushki (Burjatsko). Upozorňujeme, že prechod v Kyakhte je automobilovým priechodom, nemôžete ho prejsť pešo, takže ak idete pešo, budete sa musieť na hranici zmestiť do auta. Pasáž vo Verkhny Ulkhun (Trans-Baikal Territory) je pešia, nikto vás nenúti sadnúť si do auta alebo autobusu.
Autobusy z Ulan -Ude do Ulanbatora jazdia každý deň, okrem toho hlavným mestom Burjatsko prechádza vlak Moskva - Ulan Bator. Neviem, ako sa veci majú v iných regiónoch.
Cesty
Pred cestou do Mongolska som si myslel, že v Rusku neexistujú žiadne cesty. Teraz som si uvedomil, že v našej krajine existujú cesty, a dokonca aj dobré. Pretože mongolský drahý - to je taký cín, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou nikde neuvidíte. Len zo severu na juh, z Ruska do Číny cez Ulan Bator, vedie slušná asfaltová cesta, plus sú tam úseky od Ulanbátaru na západ po Arvaikheer (569 km, z ktorých však 50-60 km ešte nebolo vybudovaných) s odbočkou na Kharkhorin a z Ulan Bator na východ do Uyondu © rhaan (331 km). Možno existujú aj ďalšie sekcie, ale necestoval som po nich.
Ostatné sú drahé, vrátane najdôležitejších diaľnic spájajúcich západ a východ krajiny - spravidla ide o tri alebo štyri zvinuté trate v stepi, ktoré sa zbiehajú a rozchádzajú a vedú z jedného mesta do druhého. Medzi osadami nie sú žiadne čerpacie stanice, žiadne kaviarne, kilometrové stožiare, dopravné značky, dopravní policajti ani mobilné pokrytie - iba holá rovina, po ktorej si každý jazdí, ako chce. Kvalita vozoviek je však taká, že nebude možné so všetkou túžbou prelomiť rýchlostný limit a množstvo vyjazdených koľají znižuje kolízie na minimum. Úľava je spravidla taká, že môžete dokonca vyjsť mimo trať a prejsť sa po stepi akýmkoľvek smerom.
Niektorí ľudia dokážu jazdiť na takýchto cestách aj v jednoduchých automobiloch, ale stále je lepšie používať SUV - japonské džípy alebo ruské UAZ. Mimochodom, tieto sú mimochodom výhodnejšie, pretože sú medzi Mongolmi veľmi bežné a ak sa niečo stane, rýchlo nájdete náhradné diely. Mongoli jazdia aj na motocykloch, kórejských mikrobusoch, japonských kamiónoch, ruských kamiónoch Kamaz. Zahraniční turisti zvyčajne cestujú džípmi a motocyklami. Na diaľnici sme sa teda s kolegami stretli štyrikrát: Poliaci na motorkách, skupina Francúzov v džípoch, jeden austrálsky motocyklista a skupina Kórejčanov cestujúca mikrobusom (pravdepodobne tiež kórejským).
Ak jazdíte vlastnou dopravou, zásobte sa GPS navigátorom - namiesto ciest existujú trasy, takže je celkom možné zablúdiť, pretože ste omylom odišli po trati vedúcej do nejakej vzdialenej dediny. Je lepšie kúpiť si mapu v mongolčine - potom bude od nomádov jednoduchšie zistiť, kde sa nachádzate a kam by ste mali ísť. Ak stopujete, v zásade sa zaobídete bez navigátora - vodiči spravidla poznajú cestu a chodia z jedného mesta do druhého. Hlavnou vecou je zistiť, kam vodič ide, a potom ho poveriť nájsť správnu cestu.
Pešia turistika
Mongolsko je najťažšia stopárska krajina, v ktorej som kedy bol. Napriek tomu je tu stopovanie zábavné a zaujímavé, a ak máte čas, môžete to urobiť týmto spôsobom. Nezabudnite len na niektoré vlastnosti mongolského stopovania.
Prvým a najdôležitejším problémom je nízka premávka. Je veľmi dobré jazdiť iba po asfaltových cestách (pozri časť „Cesty“). Trasa od hraničného prechodu v Tašante do Ulanbatora (cez Ulaangom a Tsetserleg) je stále poriadne uponáhľaná, aj keď tu sa dá niekedy na jazdu čakať aj niekoľko hodín. Na iných cestách sú autá extrémne zriedkavé - až tri alebo štyri autá denne. Buďte teda trpezliví, a tiež s knihami, časopismi alebo krížovkami - pri polhodinovom sedení pri trati môžete urobiť aspoň niečo pre to, aby ste sa zamestnali. Stručne povedané, „v mojom batohu je bravčová masť a zápalky a osem zväzkov Turgeněva“ - to je len o Mongolsku. Niekedy nás sedenie pri ceste tak unavilo, že sme vzali batohy a išli sme pešo, toľko Mongolov - vodičov a miestnych obyvateľov - malo pocit, že kráčame ich krajinou. Je ťažké im vysvetliť podstatu stopovania, takže toto je ešte lepšie. Majte tiež na pamäti, že premávka medzi regionálnymi strediskami (ak táto cesta nevedie do Ulanbátaru) je veľmi nízka - napríklad z Ulaangomu na MU © rU © n sa len ťažko dostanete priamo, pretože hlavný tok autá do Ulanbatora idú na juh, cez Tsetserleg. A nemali by ste sa ani pokúšať stopovať po miestnych komunikáciách, ak sa nechcete asi týždeň zaseknúť.
Druhým problémom je výber správnej trasy pre hlasovanie. Najľahšie je to pri zjazde z veľkého mesta: spravidla niekoľko kilometrov pred a za veľkým osídlením vedie jedna asfaltová cesta, takže stačí opustiť mesto a začať hlasovať na tejto ceste. Iná je situácia v stepi alebo v malých mestách a dedinách. Tu sa môžu trate rozchádzať až na vzdialenosť pol kilometra a je dosť ťažké vybrať si tú, ktorú potrebujete. Niekedy sa môžete pohybovať po elektrických vedeniach - póly sú spravidla pozdĺž hlavnej trate, ale toto pravidlo nie vždy funguje. Najlepšie je nájsť nejaký druh prevýšenia, odkiaľ sa vám otvára pohľad do okolia, aby ste mali prehľad o tom, na ktorej ceste sa auto objaví, a ak sa niečo stane, rýchlo sa tam presuňte. Ak mávnete rukou a vodič vás uvidí, s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví alebo sa dokonca otočí a dosiahne vás.
Tretím problémom je preplnenie automobilov. Počas cesty sme sa len dvakrát viezli v aute s jedným vodičom. V aute sú okrem neho spravidla cestujúci, ktorí spravidla obsadzujú všetky sedadlá. Je zaujímavé, že autá zastavujú, aj keď sú preplnené - zistite, či sa vám niečo nestalo, ale nie vždy je možné sadnúť do zastaveného auta. Niekedy idete v aute so štyrmi alebo piatimi z vás na zadnom sedadle, pričom si položíte mongolské dieťa na lono, niekedy si ľahnete na batožinu do korby nákladného auta pokrytého prachom a pieskom, niekedy sedíte na spaní. taška v diaľkovom taxíku, mierne stláčajúca veľa vecí a vzdialených príbuzných vodiča, ktorého vzal so sebou. Skrátka, nečakajte pohodlie.
A štvrtým problémom je dostupnosť peňazí medzi miestnym obyvateľstvom. V zásade každý očakáva peniaze za dopravu, ale väčšina je presvedčená zadarmo. „Žiadne peniaze“ v mongolskom „mungo baikhgo“ - a vždy si tieto slová povedzte raz alebo dvakrát, než sadnete do auta. Len štyrikrát šoféri, ktorí počuli takú frázu, išli sklamane ďalej - a všetky tieto časy sa to stalo na rušnom diaľničnom úseku, kde sme rýchlo zachytili ďalšie auto. Na iných miestach vodiči chápu, že na ďalšie auto budete čakať ďalší pol deň a po dlhom premýšľaní stále prikyvujú - vraj nastúpte. Kamionisti a dobre situovaní Uhlan-Batori v džípoch to však robia bez väčšieho váhania. Ale napriek tomu je to trochu ťažké - najmä po Rusku, kde sa takmer nikto z vodičov nepýta na peniaze a ani vás neupozorňujem, že jazdím zadarmo.
Stručne povedané, odporúčam, ak to finančné prostriedky dovoľujú, cestovať po Mongolsku vlastným vozidlom. Ak to finančné prostriedky neumožňujú, ale čas umožňuje, použite bicykel - bude to o niečo pomalšie, a ak ste skúsený cyklista, môže byť dokonca rýchlejší ako stopár. Napríklad 390 km úsek z Bayankhongoru do Altaja sme prešli až za tri dni. A úsek z mesta Bayan -Uul na hraničný priechod Horný Ulkhun, dlhý 49 km, som jazdil celý deň - tu som mohol ísť za rovnaký čas.
Napriek tomu stopovanie pomáha lepšie spoznať miestny život, komunikovať s Mongolmi, z ktorých mnohí vedia po rusky. Ak vám teda uvedené ťažkosti neprekážajú, zbaľte si batoh a vyrazte.
Pravidelná doprava
Iba v Ulan Batori existuje nejaká autobusová stanica, z ktorej autobusy odchádzajú do rôznych regionálnych centier podľa určitého cestovného poriadku a taríf. V iných mestách autobusy buď vôbec nejdú, alebo idú, ako Boh chce. Cestovní sprievodcovia odporúčajú hľadať mikrobusy na mestskom trhu. Nájdete tu aj vodičov, ktorí odchádzajú do iných miest a hľadajú spolucestujúcich, ktorí by im nahradili výdavky. Lonely Planet to z nejakého dôvodu nazýva „stopovanie“ - teda odporúča ísť na trh a nájsť si také auto. Neviem, podľa mňa je tradičné stopovanie stále účinnejšie.
Orientovať sa v cenách autobusov je dosť ťažké. Napríklad z Ulan Bator do Lunu (130 km) sme cestovali za 6 000 tugrikov, ale z Ulan Bator do Darkhan (220 km) cestoval môj kolega cestovateľ za rovnaké peniaze. Aj keď možno ide o to, že ísť do Darkhanu po asfaltovej ceste a časť cesty do Luny je už popísaná trať v stepi.
Cez noc
Každý, kto cestuje po Mongolsku, by mal aspoň raz stráviť noc s nomádmi. Je to celkom jednoduché - stačí ísť do jurty v stepi a zdvorilo požiadať o návštevu. Počas nášho jediného stretnutia v jurte sme pôsobili veľmi citlivo: pýtali sme sa, či je možné postaviť stan vedľa jurty, ale potom, keď sme sedeli a odpočívali po horúcom dni, nás pozvali na samotná jurta. Všeobecne platí, že ak sa ocitnete v stepi a v blízkosti je jurta, pokojne požiadajte o návštevu. Je lepšie vziať si sladkosti a čokoládu vopred - dať ich deťom, položiť niečo na stôl na čaj a každý bude šťastný. Ak budete mať šťastie, ocitnete sa na výdatnej večeri, ale jednoducho sme dostali čaj a kozie mlieko.
Ďalšou dobrou možnosťou prenocovania sú cestné kaviarne. Takmer každý z nich má jednu alebo viac veľkých postelí širokých 4-5 metrov, kde ktokoľvek, kto si objedná večeru alebo raňajky v tejto reštaurácii, môže prenocovať zadarmo. Obvykle večera pre jednu osobu stojí 2-3 000 tugrikov. Je pravda, že na jednej posteli bude spať ešte niekoľko ľudí, ale myslím si, že to nezmätie slobodných cestovateľov, ak majú vlastný spacák.
Vo veľkých mestách sú aj hotely. Zostali sme v tých dvoch časoch - v meste Arvaikheer stála dvojlôžková izba 11 tisíc tugrikov, v Altaji - 15 tisíc tugrikov. Prvý hotel nemal sprchu, druhý nemal teplú vodu. Ale keby niečo, v mestách nájdete verejné kúpele, kde sa môžete osprchovať za 1–2 000 tugrikov.
Na obzvlášť obľúbených miestach medzi turistami sú penzióny a hostely, vrátane nejakých kempov v jurte (niekoľko jurtov, kde môžete prenocovať). Pre tých, ktorí strávili noc v skutočnej jurte, to však nebude zvlášť zaujímavé: vo vnútri nie sú žiadne atribúty kočovného života, iba niekoľko postelí a nočných stolíkov. V Kharkhorine stál taký penzión 5 000 tugrikov na osobu.
V Ulanbátare je teda obrovský výber ubytovania. Po prvé, je to jediné mesto, kde žijú viac alebo menej aktívni členovia Hospitalityclub a Couchsurfing, takže si môžete ľahko nájsť bezplatné prenocovanie. Za druhé, existujú hotely, hostely, penzióny pre každý vkus a vrecko. Mimochodom, v penzióne Golden Gobi je zľava pre Rusov a Poliakov: hlavný správca nám to povedal priamo, takže za noc zaplatili nie šesť, ale päť dolárov za osobu. Mysli na to.
Jedlo
Vegetariáni v Mongolsku nemajú čo robiť. Všetka zelenina a ovocie sa dováža z Číny a samotní Mongoli vyrábajú a jedia takmer všetko z mäsa alebo mlieka. Len v Ulan Bator nájdete zeleninové šaláty, na iných miestach je taký luxus vzácnosťou. Vždy som jedol mäso a bol som vegán, ale potom som dokonca začal pociťovať nostalgiu po vinaigrette alebo paradajkovo-uhorkovom šaláte. Buďte teda pripravení, ak mäso vôbec netolerujete, nakúpte potrebné produkty v Ulanbátare a vezmite ich so sebou.
Najpopulárnejším jedlom v Mongolsku je buuza, známa tým, ktorí boli v regióne Irkutsk alebo v Burjatsku, pod názvom „pózy“. Jedná sa o jemne nakrájané mäso obalené v cestíčku a uvarené v pare. Veľmi chutná a výživná vec - na zjedenie mi stačilo 4-5 kúskov. Obvykle stoja 300 tugrikov za kus. Ďalším obľúbeným jedlom je khushuur, ktorý pripomína náš pôvodný cheburek a stojí 300-400 tugrikov za kus. Navyše sú obľúbené rezance s kúskami mäsa a zemiakov - buď suché, alebo ako polievka. Bohužiaľ si nepamätám, ako sa to nazýva, stojí to asi 2-2,5 tisíc tugrikov. V skutočnosti sme na ceste jedli hlavne tieto tri jedlá.
Existuje veľa zaujímavých mliečnych jedál, ale spravidla sa nepredávajú v jedálňach - boli sme ošetrení buď v jurtách, alebo v autách. Existuje chladný syr, ktorý chutí ako tvaroh, veľmi chutné krémové maslo a nízkoalkoholický nápoj na báze mlieka pripomínajúci kumis.
Hlavným nealkoholickým nápojom je mliečny čaj. V Ulan Bator som ho nemal rád, ale potom, pre nedostatok voľby, som ho musel milovať. Obvykle sa podáva bez cukru, ale mierne solené - túto soľ som však skutočne nepocítil. V hlavnom meste sa tam pridáva aj trochu ropy, ale v provincii taká neexistuje. Celkovo vzaté, veľmi výživná vec. Stojí to 100-200 tugrikov za pohár a niekedy sa dokonca podáva zadarmo.
Rovnako ako všetky ostatné aspekty, Ulanbátar a zvyšok Mongolska sú dva veľké rozdiely. V hlavnom meste je výber jedál veľký a pestrý. K dispozícii sú lacné jedálne s vyššie uvedenými jedlami a cenami, ako aj honosné reštaurácie s talianskou, japonskou a ďalšou kuchyňou pre každý vkus a vrecko. Raz sme dokonca zablúdili do vegetariánskej kaviarne. Lacnú jedáleň je zvyčajne možné identifikovať podľa slova „gazar“ na štítku.
Pokiaľ ide o jedlo, je tu tiež veľký rozdiel medzi hlavným mestom a provinciou. V Ulanbátare je veľa obchodov a supermarketov s dobrým výberom produktov, v iných mestách sú to predovšetkým malé obchody, ktorých výber je menší ako v každom ruskom vidieckom obchode. Zvyčajná súprava je sóda, vodka, čokoládové sušienky a ak máte šťastie, obrovský kus mäsa v chladničke. Aj chlieb je vzácny. Obchod je možné identifikovať podľa slova „delguur“ na štítku.
Kaviarne a veľké obchody sa nachádzajú iba v mestách, preto je vzhľadom na kvalitu ciest a nízku premávku lepšie mať vždy zásobu vody a jedla aspoň na jeden deň.
Jazyk
V Mongolsku veľa ľudí hovorí po rusky. Raz nás dokonca vyzdvihol absolvent filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity. Z vodičov, ktorých sme stretli, väčšina z nich vedela aspoň niekoľko slov a fráz v ruštine a asi každý tretí z nich sa dal dokonca rozumne vysvetliť.
Nemali by ste však konkrétne počítať s tým, že narazíte na rusky hovoriacich Mongolov. Skúste sa naučiť trochu mongolsky, výrazne vám to uľahčí cestovateľský život a pomôže vám to oveľa lepšie spoznať miestny život. Žiaľ, vedel som len niekoľko fráz, ktoré boli pre cestovateľa dôležité, a zvyšok som doplnil ruskými slovami a gestami. Ak by som však gestami stále mohol povedať „je možné tu postaviť stan“ alebo „zastavte sa tu, prosím“, položte si komplexnejšie a zaujímavejšie otázky („ako chodia deti nomádov do školy?“, „A čím ohrievaš sporák? “A pod.) nefungoval.
Krátka frázová kniha mongolského jazyka
Chýbajúce frázy (dvojhláska sa číta ako jedna, ale predĺžená):
Môžem ísť s tebou? - Hamt yavzh bolh uu?
Kam ideš? - Že hasha yavzh ben wee?
Cestujeme v Mongolsku - Bid nar Mongoloor ayalaj baygaa
Ľudia vedia angličtinu oveľa horšie ako ruštinu - hlavne vzdelanú mládež, žobrákov z hlavného mesta a pracovníkov v sektore cestovného ruchu.
Peniaze
1 dolár = 1428 tugrikov
1 rubeľ = 46 tugrikov
Na celú cestu je lepšie zmeniť peniaze naraz v Ulan Bator. Vo zvyšku Mongolska sa banky nachádzajú v číslach, ktoré neprekračujú hranice štatistickej chyby.
Rovnako ako bieloruské ruble, aj mongolské tugriky existujú výlučne v papierovej forme, takže počas cesty máte pocit, že máte veľa peňazí.
Internet a komunikácia
Existuje niekoľko mobilných operátorov, z ktorých nám bol Mobicom odporučený. Mobilná komunikácia, samozrejme, nefunguje na cestách, ale takmer vo všetkých veľkých i malých osadách existuje pokrytie.
Vo väčšine regionálnych centier sa nachádza 1-2 internetové kaviarne, ktoré sú v Ulanbátare hojné.
Nebezpečenstvá a problémy
Najviac ma vystrašili psy kočovníkov - vraj, ak sa zmestíte, tak príďte do jurty skôr, inak zaútočia psy, ktoré ju strážia. Bolo dokonca odporúčané naučiť sa slovné spojenie „nohoy chorio“, čo znamená „držať psy“. Preto som očakával, že v každom kočovnom tábore uvidím začarovaných vlkodavov, ktorí vás len roztrhajú na kusy. V skutočnosti sme vedľa jurtov videli polomŕtvych a stiahnutých psov, ktorí nedokázali vydesiť ani stepného gophera. Mongoli nemajú veľmi radi psov a často ich za to prechádzajú, keď idú okolo. Preto sa všetci títo ľudskí priatelia v strachu odrazili, keď sme sa ich pokúsili pohladiť.
Ďalšie nebezpečné zvieratá sú už z voľnej prírody. Sprievodcovia uvádzajú stepné vlky a medvede, škorpióny a hady žijúce v púšti, kliešte žijúce v tráve. Nič z toho nás nenapadlo. Najväčšie voľne žijúce zvieratá, ktoré sme videli, sú jašterice menšie ako dlaň, neustále behajúce pod nohami v púšti Gobi a stepné hlodavce - buď škrečky alebo svište.
Osobne som na kriminalitu nenarazil, ale môj spolucestovateľ, ktorý v posledný deň v Ulanbátare kráčal sám, mal fotoaparát. To sa však môže stať v každom meste na svete. A keďže sú Mongoli priateľskí a neagresívni, gopnikov tu takmer nikto nestretne. Celú cestu kdekoľvek v Mongolsku som sa cítil úplne bezpečne - na rozdiel od toho, mimochodom, z Ruska, kde nie je vždy príjemné byť v malých regionálnych centrách.
Podnebie
Počasie v Mongolsku je premenlivé, s prudkými teplotnými výkyvmi. V zime je veľmi chladno (Ulanbátar je považovaný za najchladnejšie hlavné mesto na svete), v lete býva horúco. Letné horúčavy zmierňujú vetry, ktoré kráčajú po mongolskej nížine, ale niekedy spôsobujú veľké ťažkosti. Niekoľkokrát fúkalo tak silno, že postaviť stan bolo jednoducho nemožné - a na rovine je často nemožné nájsť úkryt pred vetrom. Neviem si predstaviť, aké strašidelné to tu musí byť v zime s týmto vetrom.
Ulan Bator - diaľnica Arvaikheer 
Arvaikheer 
Trasa Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayankhongor 
Trasa Bayankhongor - Altaj. Skupina Poliakov cestujúcich na motocykloch 
BU © mbU © gu © r 
Severná časť púšte Gobi 
Buď prázdniny, alebo hodina telesnej výchovy v miestnej škole 
Buutsagaan 
Altaj 
Altaj - diaľnica Khovd 
Jeff je Austrálčan, ktorý žije v Ulanbátare tri roky. Išiel som autobusom k rodičom svojej snúbenice v mongolskej dedine 
Khovd 
Národný charakter
Mongoli, ako som už písal, sú veľmi priateľskí a ústretoví ľudia. Cudzincom vždy pomôže a poradí, kde, ako a čo. Ceny za nich sa ešte nenaučili zvyšovať - teda aspoň tí, ktorí nepracujú v sektore cestovného ruchu. Rusi sú u Mongolov takmer pôvodní, mnohí zo staršej generácie si spomínajú na svoje štúdium alebo prácu v Sovietskom zväze. Je pravda, že nečakajte také otvorené a vrelé privítanie ako na Kaukaze alebo na Blízkom východe - každý rusky hovoriaci Mongol s vami rád hovorí, ale sotva vás pozve. Vo všeobecnosti priateľský, ale dosť vyrovnaný prístup.
Rovnako ako mnoho iných ázijských národov sú Mongoli celkom neopatrní, uvoľnení a uponáhľaní. Je úplne normálne, že predajca alebo správca v hoteli na hodinu alebo dve opustí svoje pracovisko a potrebuje naň čakať alebo ho hľadať niekde v okolí. Nikam sa neponáhľajú, najmä preto, že v Mongolsku to aj tak rýchlo nevyjde. Agnieszka povedala, že má v Ulanbátare niekoľko mongolských študentov, ktorí neustále meškajú na pol hodinu alebo hodinu a sú úprimne prekvapení, keď im to vyčítajú. Skutočne, v Mongolsku v stepi môže auto ľahko zlyhať, na okoloidúce auto si budete musieť pol dňa počkať, potom ho opraviť a o deň neskôr doraziť do cieľa. Aké polhodinové meškanie. Jedným slovom „bohovia sa nemajú kam ponáhľať, majú pred sebou večnosť“.
Mongoli majú zároveň veľmi rozvinutú vzájomnú pomoc. Ak sa vám pokazí auto, prvé prechádzajúce auto zastaví a jeho vodič ponúka pomoc. Často s vami môže zostať niekoľko hodín, pomôže vám naštartovať starý UAZ alebo vymeniť pružiny nákladného auta. Hovorí sa však, že v odľahlých oblastiach Ruska, ako sú Jakutsko, Kamčatka alebo Čukotka, je všetko úplne rovnaké.
Zvlášť príjemný dojem zo všetkých mongolských ľudí robia mongolské deti. Sú veľmi živé a spontánne a najfarebnejšie objekty pre fotografiu - dokonca viac ako starí ľudia alebo temperamentní jazdci na koňoch. Zjavne nie sú mučení žiadnymi trestami a zákazmi, ale nie sú ani ničím rozmaznávaní - ale nie je nič špeciálne, čo by ich rozmaznávalo. Namiesto plastových hračiek majú celé stádo kôz alebo oviec, namiesto bicyklov alebo kolieskových korčúľ kone, na ktorých mnohí jazdia, zdá sa, od šiestich alebo siedmich rokov, a namiesto špinavých ulíc a zadné cesty, zelené pláne. Neexistujú tu žiadne mestské pokušenia a zábava, takže sú úprimne radi z akejkoľvek čokoládovej tyčinky, ktorú z mesta prinesie hosťujúci cudzinec. Mojej spolucestovateľke sa mongolské deti páčili natoľko, že dokonca chcela mať jedno vlastné. Je pravda, že sa bojí, že to jej priateľ z Kyjeva nepochopí - koniec koncov, len málo mužov je tak tolerantných ako hrdina filmu „Hipsteri“.
Životný štýl
Ulan Bator je jediné skutočné mesto v Mongolsku. Pokiaľ ide o úroveň dostupnosti a rozvoj infraštruktúry, pripomína veľké ruské regionálne centrum. K dispozícii sú supermarkety, kiná, reštaurácie, internetové kaviarne, verejná doprava - všetko, čo potrebujete k životu. Zvyšok krajiny je veľký kočovný tábor. Aj v regionálnych centrách žije značná časť obyvateľstva kočovným spôsobom - v centre môže byť niekoľko sovietskych budov dvoch alebo troch poschodí, a to všetko je obklopené súkromným sektorom s drevenicami a jurtami. Skutočné Mongolsko však samozrejme začína mimo miest.
V stepi sa jurty stretávajú každých pár kilometrov, v púšti - každých 10 - 20 kilometrov. Niekedy jurta stojí oddelene, niekedy niekoľko takýchto obydlí tvorí akési mini-sídlisko. Očakával som, že interiér jurty bude dosť asketický, takmer ako v kempingovom stane, ale v skutočnosti sú väčšinou vždy dobre zariadené a pripomínajú vnútro ruskej chaty alebo dokonca skromného mestského bytu. Je tu niekoľko postelí, šatník, stôl, komoda s fotografiami vzdialených príbuzných, televízor (niekedy dokonca aj s DVD prehrávačom). V strede je kachľová pec, ktorej dlhá rúra smeruje do okrúhleho otvoru v strede strechy.
Jediným zamestnaním ľudí, ktorí tu žijú, je chov zvierat. Blízko jurty je do zeme zahnaný závesný stĺp, ku ktorému je priviazaných niekoľko koní, v ohrade (a častejšie bez nej) sa tlačia kozy alebo ovce, jaky a kravy pokojne požírajú trávu a ťavy sa potulujú a prežúvajú tvrdé kríky. v púšti. Tieto zvieratá sú súčasne všetkým poľnohospodárstvom, potravinárskym a textilným priemyslom a často aj dopravou.
Mongoli sa prakticky nezaoberajú poľnohospodárstvom. Môžete jazdiť po celej krajine a neuvidíte ani jedno pole. Iba v blízkosti mesta Ulangom sme videli nejaký druh zeleninových záhrad a na ruských hraniciach nás vyviedol vodič, ktorý povedal, že ide na nejaký druh farmy. Na iných miestach Mongoli nič nepestujú a všetky svoje rozsiahle pláne používajú výlučne na pasienky. Hovorí sa, že stále považujú za hriešne kopať a spravidla niečo robiť so zemou.
Národné kroje sú veľké rúcha vyrobené z hustej látky, spravidla sivej farby. Nikdy som ju nemal na sebe, ale podľa vzhľadu takýto župan dobre chráni pred prenikavým mongolským vetrom. A napriek tomu sa ospravedlňujem za intímny detail, takýto župan pomáha Mongolom uľaviť si v stepi: nájsť úkryt tu je spravidla nemožné, takže sa môžete trochu pohnúť od ostatných ľudí, vstať alebo posedieť so svojim vráťte sa k nim, prikryte sa županom a urobte si po svojom, nikto vpredu nie je šokujúci.
Náboženstvo
Ako každá iná komunistická krajina, v Mongolsku sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia začalo náboženské oživenie. Začali obnovovať staré a stavať nové kláštory, vytvárať náboženské vzdelávacie inštitúcie. Budhistický kláštor alebo chrám sa stal rovnakým nepostrádateľným atribútom mongolského mesta, pretože pravoslávna cirkev sa stala ruskou. V kláštoroch môžete vidieť mladých mníchov a ak máte šťastie, môžete sa zúčastniť bohoslužieb, keď sedia pri stole a recitujú mantry v tibetskom alebo sanskrte - očarujúci pohľad.
Napriek tomu laickí Mongoli nie sú nijak zvlášť nábožensky založení. Iba v jednej jurte som videl niečo ako malý oltár a v autách som nikdy nestretol žiadne náboženské vybavenie. Ak teda nenavštevujete mestá a nehľadáte tam budhistické chrámy, spravidla nemôžete určiť, akému náboženstvu sa Mongoli hlásia. Pravda, ako v susednom Burjatsku, aj tu sa zachovali relikvie šamanizmu: pozdĺž ciest je „obo“ - hromady kameňov a k nim priviazané stĺpy s modrými handrami. Ale na rozdiel od toho istého Buryatia, vodiči nezastavujú vedľa nich a nepreukazujú im žiadny rešpekt.
Zábava
Zo všetkých mongolských kultúr je hudba najlepším zážitkom pre cestovateľov. Mongoli veľmi radi spievajú a na cestách môžete často pozorovať taký obraz - vodič začne spievať melodickú a smutnú pieseň a jeho partner s ním čo najviac spieva. Alebo starenka vlečie pieseň a celý autobus ju unisono preberie. Ak nikto nespieva, vodič vloží kazetu (mimochodom, v autách takmer nikdy nevidel rekordéry CD - iba kazetové magnetofóny) s mongolskými ľudovými alebo modernými populárnymi piesňami a počúva ich a pozerá sa na cestu, ktorou klesá Horizont. Mongoli, vrátane tých, ktorí nevedia ani slovo po rusky, často počúvajú ruskú hudbu. Niekoľkokrát sme počuli Valeriu, Dima Bilana alebo pieseň „A Million Scarlet Roses“ v podaní mongolského speváka spievajúceho v ruštine s vtipným prízvukom.
Ľudia okrem spevu radi pijú. Navyše sa na prvý pohľad zdá, že je to ešte viac ako v Rusku. Počas mesiaca cestovania po východnej Sibíri mi bolo ponúknuté, aby som raz vypil vodku a za dva týždne v Mongolsku - päťkrát. Vysvetľuje to však skutočnosť, že v Mongolsku je okrem vodiča v aute vždy veľa cestujúcich a oni len vypijú pol pohára, aby bola jazda veselšia, a vodič sa obmedzuje na čaj s mliekom . V Rusku vodiči väčšinou jazdia sami - tu sa skutočne nedá piť.
Lyrický záver
Čo som po ceste nepochopil - prečo pred osemsto rokmi potrebovali Mongoli opustiť svoje útulné nomádske tábory a pôvodné stepi a vydať sa dobyť polovicu sveta. Napokon sa nechystali chovať dobytok a na dobytých územiach zakladať jurty, takže na rozdiel od Mongolska - všetky tieto čínske ryžové polia, staroveké mestá strednej Ázie, vrcholy Kaukazu, iránske púšte a ruské lesy. A v týchto mierumilovných a priateľských ľuďoch nie je možné rozpoznať tých začarovaných a krutých dobyvateľov, ktorí pochodovali ohňom a mečom až na pobrežie Jadranského mora. Možno je to všetko o silnej osobnosti, ktorá sa môže zhromaždiť a viesť ľudí - neviem.
Mongolsko nám však umožňuje pochopiť ešte jednu vec: že celá naša civilizácia, všetko, čo ľudstvo za posledných niekoľko tisíc rokov vymyslelo, sú v zásade príjemné, ale nie tak nevyhnutné excesy. V tejto krajine ich ľudia takmer nikdy nepoužívajú a tí, ktorí ich používajú, zdá sa, v skutočnosti nepotrebujú. Desaťtisíce Mongolov sa obchádzajú bez kanalizácie, plynových a mikrovlnných rúr, práčky, počítača, telefónu, auta a vôbec si s tým nerobia starosti. Zdá sa, že všemocná sila elektriny sa používa iba na sledovanie televízie. Nebyť jeho, jednoducho by sa cestovateľov pýtali, čo je nové vo svete. A keď sa dozvedeli o všetkom našom pokroku, o internete, vesmírnych letoch, jadrovej energii, nanotechnológiách a laserovej chirurgii, nesúhlasne prikývli - prečo vymýšľať niečo, keď je to len jurta, päťdesiat kôz, tucet koní a nekonečná zelená planina potrebné pre dobrý život ...
Diaľnica Khovd - Ulaangom 
Skupina Francúzov a Švajčiarov v džípoch 
Krajina úžasných stepných oblastí, kde po mnoho kilometrov nemôžete nájsť ani jednu živú dušu, a národné tradície, ktoré sú také silné ako duch mongolského bojovníka, postupne naberajú na dynamike na turistickom trhu ako v exotickej destinácii. Počas cesty sa hlavnými spoločníkmi turistu určite stane jasné a neúnavné slnko, zasnežené pohoria a zväzky farebných vlajok obopínajúcich budhistické stúpy.
Dôležité body
- Ruský turista nebude potrebovať na cestu do Mongolska víza.
- Skúsení cestovatelia neodporúčajú požičať si auto v krajine, kde sa Džingischán narodil. Kvalita vozoviek a stav ponúkaných automobilov je veľmi žiaduce. Navyše sa v mongolských stepiach môžete ľahko stratiť.
- Na nákup lístkov na vlaky alebo autobusy na transfery v rámci krajiny budete potrebovať cestovný pas.
- Rozdiel v cenách leteniek miestnych leteckých spoločností pre Mongolov a cudzincov je veľmi výrazný.
Voľba krídel
Priame lety s Mongolskom sa vykonávajú z niekoľkých miest za Uralom:
- Aeroflot má lety v utorok, piatok a nedeľu. Priamy let na ruské krídla bude trvať niečo málo cez 6 hodín a letenka bude stáť asi 680 dolárov.
- Mongolian Airlines tiež vezme cestujúcich na palubu niekoľkokrát týždenne. Ceny začínajú od 800 dolárov.
- Let bude oveľa lacnejší - v lietadlách Turkish Airlines cez. Cena vydania je od 550 dolárov, cesta bude trvať 13 hodín bez zohľadnenia dokovania.
- Číňania lietajú do Ulanbatora zo Šeremeteva cez. Ceny leteniek Air China začínajú od 650 dolárov.
Cestu do Mongolska je možné absolvovať aj vlakom. Vlak Moskva - Ulan Bator odchádza dvakrát týždenne z nástupišťa Jaroslavskej železničnej stanice v ruskom hlavnom meste a na mongolskú železničnú stanicu prichádza o niečo viac ako štyri dni. Cena lístka - od 90 dolárov.
Hotel alebo apartmán
Väčšinu mongolských hotelov zdedila republika z čias socialistických realít. Počet izieb v izbách „troch rubeľov“ je väčšinou starých hotelov v sovietskom štýle, ale „päť“ sa už vyznačuje modernou úrovňou služieb a komfortu. Posledný bod je premietnutý do cenovej politiky a hotelová izba v hlavnom meste s piatimi hviezdičkami na fasáde bude stáť v priemere 150 dolárov za noc.
Ak hľadáte, v Ulánbátare sú aj moderné 3 * hotely, ale cena za deň v takom hoteli môže neskúseného turistu šokovať. Dvojlôžková izba bude stáť 60-100 dolárov. Je pravda, že za tieto peniaze hostia dostanú bezdrôtový internet, fitnescentrum, bezplatnú kyvadlovú dopravu na letisko a sprchové príslušenstvo. Stručne povedané, nové „treshki“ v Ulanbátare sú celkom hodné viac hviezd, než im bolo priradené.
Štandardné možnosti ubytovania pri cestách po Mongolsku sú však k dispozícii iba v hlavnom meste a niektorých väčších mestách. Mimo nich je jediným turistickým domovom mongolská jurta. Kempy Jurta sú prispôsobené turistickým potrebám a sú vybavené celkom civilizovaným vybavením. Náklady na prenocovanie v jurte začínajú od 30 dolárov za maximálne nekomplikované pohodlie.
Mongoli tiež prenajímajú súkromné byty v hlavnom meste a táto možnosť ubytovania stojí za zváženie. Apartmán s tromi spálňami, v ktorom bude bez rušenia ubytovaná spoločnosť najmenej šiestich ľudí, s kuchyňou, kúpeľňou a internetom na špecializovaných stránkach, je možné ľahko rezervovať za 40 dolárov za deň. Ceny za súkromnú izbu v apartmáne s hostiteľom sa pohybujú okolo 15 dolárov za noc.
Dopravné jemnosti
Mongolsko má dobre rozvinutú sieť domácich železníc, leteckých trás a autobusových trás. Všetky cesty v krajine vždy vedú do Ulanbátaru, a preto sa tam väčšina prestupov uskutočňuje.
Autobusy spájajú všetky mestá a veľké dediny Mongolska. Vlaky sú rozdelené na vyhradené miesta a oddelenia, ktoré sú ruskému obyvateľovi známe, a najlacnejšie miesta na sedenie sú. Cena lístka napríklad v kupé z Ulanbátaru do pohraničného mesta Zamun-Uud bude zhruba 20 dolárov. Mestá sú od seba vzdialené 750 km.
Medzimestskú osobnú dopravu zabezpečujú autobusy a minibusy. Cestovné je minimálne a vozidlá vyzerajú úplne identicky s ruskými.
Slávici nie sú kŕmení bájkami
Stručne povedané, jedlo v Mongolsku je výdatné, porcie sú veľké a ceny sú veľmi pekné. Napríklad trojchodový obed pre dvoch v reštaurácii strednej triedy bude stáť 25 dolárov, za štandardný hamburger plus hranolky a pitie v McDonald's budete musieť zaplatiť 7 dolárov a môžete si dať kúsok čerstvých paštét cestná kaviareň iba za 4 doláre.
Ceny za najobľúbenejšie jedlá v lacných mongolských jedálňach sú nasledujúce: šalát - 1 dolár, jedlo z teplého mäsa - 2,5 dolára, polievka - 2 doláre, čaj - 0,5 dolára.
Užitočné detaily
- V Mongolsku je ročne až 260 slnečných dní a svietidlo v týchto zemepisných šírkach je neobvykle aktívne. Nezabudnite si do kufra pribaliť opaľovací krém s vysokým faktorom.
- Prenájom terénneho vozidla s miestnym vodičom na cestovanie po stepiach a inom terénnom teréne je najlepšou možnosťou pre nezávislé cestovanie v Mongolsku. Cestovanie podľa tohto scenára bude stáť 70- 80 dolárov za deň.
- Liter benzínu stojí zhruba dolár.
Najlepšie cestovanie do Mongolska
Drsne kontinentálne mongolské podnebie je skutočnou zimou a letom s príslušnými teplotami. V júli obyvatelia Ulanbátaru často na teplomeroch pozorujú + 35 ° C a vyššie a vo výške zimy ortuťové stĺpce klesajú na podobné úrovne. Počasie ponúka najpohodlnejšie podmienky na prechádzky po hlavnom meste na jar a začiatkom jesene.
V púšti Gobi môže byť aj napriek intenzívnym denným horúčavám v noci veľmi chladno, a preto je najlepší čas na cestu do tohto regiónu Mongolska prvá polovica jesene.
Jednou z najvýraznejších kultúrnych udalostí v Mongolsku je festival Naadam, ktorý sa koná v polovici júla. Zúčastňuje sa na ňom celá mužská populácia krajiny. Vrcholom programu sú súťaže v typických mongolských schopnostiach: lukostreľba, konské dostihy a zápasenie. Víťazi národného triatlonu dostávajú špeciálnu náplasť na klobúk a sú rešpektovaní susedmi a kolegami.
Dobrý deň. Bývam v Khakassii, 600 km od mongolských hraníc, 720 od najbližšieho mesta. Preto sme sa na májové prázdniny ponáhľali doslova na týždeň. Dostali sme sa tam bez problémov. Kontrolný bod Khandagaity je mega aspekt, všetko je kultúrne a zdvorilé. Zhromaždili sme sa a vyrazili do mesta Ulangom - 28 tisíc ľudí.
Hotel 1 500 dní - izba pre troch! Jedlo je lacné, existuje veľa neznámych jedál. Veľa šťavy z rakytníka, tiež novinka, nemáme. Mäso je všetko tvrdé, ale lacné, je lepšie kúpiť Buuz v Tsain, mimochodom, na Tsai si rýchlo zvyknete, najmä v kaviarňach, kde ho robia normálnym. Boli pri jazere Khyargys Nuur a na Ubr -Nuur obrovské jazerá na brehu safari - veľa nebojácnej hry, veľa jakov, husí, volaviek atď. Existoval rusky hovoriaci sprievodca, ale je lepšie ovládať základy angličtiny a mať rusko-mongolskú konverzačnú príručku. V noci sme sa prechádzali po meste, je to veľmi bezpečné, všetci sa zdravia, pozývajú nás na návštevu, veľa úsmevov. Vo všeobecnosti korčuľovali veľmi pozitívne, ak mám nejaké otázky, s potešením odpoviem.
Raz v Ulangome bola malá vojenská jednotka sovietskej skupiny síl. Časť bola malá, pretože smer nebol „nebezpečný pre tank“. Poviem, že v tej oblasti bola dôstojnícka služba ako v letovisku: lov, rybolov. Velenie armády je ďaleko - kým ho dosiahnu, poriadok môže byť obnovený niekoľkokrát. A je skutočne radosť tam odpočívať. Samozrejme, za viac ako 20 rokov, keď sovietski špecialisti opustili Mongolskú ľudovú republiku, mnohí na jazyk zabudli. Ale svojho času, dokonca aj v takých malých osadách, hovorilo rusky až 50% obyvateľstva. Aj keď sprievodca neexistuje, vždy nájdete miestneho obyvateľa, ktorý vám ochotne povie a ukáže chránené miesta. V Ulangome bolo otvorené zastúpenie republiky Tuva. Preto, aj keď nastanú problémy, potom prostredníctvom nich môžete toto všetko vyriešiť. Pre milovníkov rekreácie v prírode - nádherné miesto. : hlopaet:
V roku 2007 sme cestovali aj z Khakassie do Mongolska. Napriek tomu, že neexistovali žiadne vzťahy (na úrovni štátu), Mongoli si dokonale pamätajú na láskavosť a pomoc ZSSR pri formovaní svojho štátu. Jazdili sme cez Ulangom, boli sme aj na jazerách. Jedli husi, volavky, jačie mäso a konské mäso. Mimochodom, väčšina obyvateľov (stredného veku) hovorí po rusky znateľne dobre, ale vo všeobecnosti rozumie 100%. Pamätám si ich postoj k ZSSR a k nám (bývalému sovietu) - srdečný, ústretový, takmer drahý. Potom už vôbec nehovorili o Rusku, ale nazývali našu krajinu po starom - Sovietsky zväz.
Nevideli sme žiadnu chudobu, nieto ešte chudobu. Toto je normálny spôsob života mongolských ľudí. Ak je rodina usadená, potom žijú v dome, byte ako bežní vidiecki ľudia v akejkoľvek krajine. Ak sa rodina túla, má svoj vlastný dobytok a pastviny, potom je spôsob života nomádsky. Preto národné bývanie, oblečenie, jedlo ... Nebojte sa preto ísť do Mongolska na safari. Stačí sa rozhodnúť, za akým účelom a kam sa môžete vydať v Mongolsku, do stepi alebo do mestskej dediny?
Film je krásny, na 70. roky minulého storočia neobvykle moderný a potvrdzuje môj nedávny odhad: Dali, ktorý je z nejakého dôvodu v Rusku považovaný za referenčného surrealistu, v skutočnosti surrealistom nie je (s týmto hnutím sa rozišiel ešte pred vojnou), ale patrí medzi prví skutoční postmodernisti. Vyhodnocovať ho podľa kritérií modernizmu je úmyselne minúť značku.
Ale aj ako divák dvadsiateho prvého storočia sa Dali dokáže uchytiť. Divák našej generácie je pripravený, po 20 minútach sledovania, s radosťou („wow!“) Rozpoznať známy žáner mocumentari - ale vo finále Dali (100% prírodný) s odzbrojujúcou úprimnosťou hovorí: Podviedol som ťa. „Všetky tieto halucinačné obrazy sú len machom na stenách starého hradu a popraskanou vrstvou farby na Vermeerových obrazoch. A ukazuje sa, že to vôbec nie je mokumentari, ale jednoducho esej o umení a hraniciach poznania. Avšak už vo chvíli, keď niekde v strede filmu Dali vyhlási, že jeho práca je úplne inšpirovaná narkotickými hubami z Horného Mongolska, je to taký očividný odpad, že by divák musel hádať, čo je čo. Dali veselo očakáva úsudky obyvateľov mesta (hovoria: „Čo to Dali fajčil, aby nakreslil taký obrázok?“) - toto je trik rovnakého druhu ako „psychoanalytický“ komentár na konci „Čierneho princa“. od Iris Murdochovej, paródia navrhnutá tak, aby zrazila aroganciu hlbokého čitateľa / diváka a predstavila si, že už všetkému rozumie.
Kultúrna hustota filmu je na hranici neutrónovej hviezdy. Mýtické Horné Mongolsko je zlou paródiou na Roerichovu Šambalu (a ako nudný a bledý na tomto pozadí Roerich!) Presbyter John „krokodíl, ktorý močom páli stromy), a psychedelický koníček, ktorý je relevantný pre 70. roky. Záber, kde Dali namaľuje portrét seba, ako maľuje portrét Gal, ktorý sa zase odráža v zrkadle - samozrejme, nielen komentár k jeho vlastnému obrázku, ale aj citát z „Menin“ od Velazqueza, jedného z Dalího obľúbených umelcov. A oveľa viac.
Táto hustota však vedie k ponurým úvahám o osude erudovaného v XX. XX storočie. - storočie je vo svojich náladách antikultúrne. Niektorí chceli zhodiť bremeno kultúry kvôli zrýchleniu tempa pokroku, iní - kvôli návratu k prirodzenosti a prirodzenosti a ďalší - „pretože po Osvienčime nemôžete písať poéziu“. A čo niekto, kto nechce zhodiť túto batožinu z pliec? Áno, a chce, nemôže, pretože pre neho to nie je záťaž, ale potápačské vybavenie s kyslíkom? Ukazuje sa teda, že jediným východiskom pre neho je stať sa postmodernistom.
V tomto ohľade je Dali podobný Tolkienovi a Umberto Eco. Všetci traja sú ľudia kolosálneho pôvodu, prisúdeného ére elitárskeho vzdelania, ktoré sa v 20. storočí ukázalo byť pre inteligenciu zbytočné a podozrivé, a všetky tri našli živú odozvu v populárnej kultúre. Ale Tolkien hral tento scenár ako tragédiu, Eco ho hrá ako existencialistickú drámu absurdna a Dali ho hral ako komédiu. A zrejme si to užíval.
