Man pupu ner Mansijsk blockheads. Piliere zvetrávania: kde je ruský div sveta, ako sa tam dostať. Cesta do Manpupuner

Mnoho ugrofínskych národov má dodnes legendy o obroch, ktorí žili v dávnych dobách! Napríklad Mari majú legendy o Onaroch - veľkých ľuďoch, ktorí boli stvorení pred objavením sa človeka a potom zničení bohmi v teple slnka na neuveriteľnú pýchu. Kopce Onaru sa nachádzajú v celom regióne Mari a v okrese Morkinsky v RME je dokonca aj pamätný kameň na Onara.
Boli tam aj nálezy starých kostí veľmi veľkých rozmerov!
Nie všetci obri boli veľkorysí - boli tu aj zlí obri, takéto legendy sa zachovali medzi severnými národmi: medzi Mansi a Komi. V každom prípade je ich pamiatka posvätná a miesta ich bydliska sú obklopené aureolou tajomstiev a záhad!

Vo všetkých legendách o Man-Pupu-Nerovi zostáva jeden stály motív – prítomnosť obrov, ktorí chceli zničiť kmeň Vogulov a magická pomoc Yalpyngnera.

Treba povedať, že Man-Pupu-Ner bol pre Vogulov vždy posvätným miestom, no jeho sila bola do istej miery negatívna. Pre bežného človeka bolo prísne zakázané vyliezť na planinu Manpupuner, prístup tam mali len šamani, aby si dobili svoje magické sily.
Neďaleko náhornej plošiny Manpupuner sa nachádza ešte niekoľko vogulských svätostánkov - Tore-Porre-Iz, Solat-Chakhl (Mŕtva hora), kde podľa legendy zomrelo deväť lovcov Mansi a kde zomrela legendárna skupina Igora Dyatlova (už v r. naše časy). Mimochodom, skupina Dyatlov tiež pozostávala z deviatich ľudí. Samotný Yalpyngner je tiež neďaleko, pomerne blízko je Modlitebný kameň (na území rezervácie Vishera), kde bol aj chrám a posvätná jaskyňa Vogulov a Mansi. Ako vidíte, nielen Manpupuner si zaslúži prívlastok magický a magický, ale nepochybne je aj najkrajší a najpôsobivejší.

Asi pred 200 miliónmi rokov boli na mieste kamenných stĺpov vysoké hory. Dážď, sneh, vietor, mráz a horúčavy postupne ničili hory a predovšetkým slabé skaly. Tvrdé sericitovo-kvarcitové bridlice, z ktorých sa skladajú zvyšky, boli zničené menej a prežili dodnes, kým mäkké horniny boli zničené zvetrávaním a zanesené vodou a vetrom do reliéfnych priehlbín.
Jeden stĺp, vysoký 34 metrov, stojí trochu oddelene od ostatných; pripomína obrovskú fľašu otočenú hore dnom. Šesť ďalších sa zoradilo na okraji útesu. Stĺpy majú bizarné obrysy a v závislosti od miesta obhliadky pripomínajú buď postavu obrovského muža, alebo hlavu koňa či barana. V minulosti Mansi zbožňovali grandiózne kamenné sochy, uctievali ich, no vyliezť na Manpupuner bol najväčší hriech.
Vidieť tento zázrak prírody nie je vôbec jednoduché. V okruhu sto kilometrov nie sú žiadne ľudské sídla, cesty a železnice. Rieky v okolí sú malé potoky, z ktorých iba jeden je predurčený, pretože absorboval veľa prítokov, aby sa stal plnohodnotnou Pečorou a priviedol svoje vody do Severného ľadového oceánu.

Názory na najlepší čas roka na zdolanie Manpupuner sa rôznia. Niektorí si myslia, že výlet na koniec sveta je najlepšie absolvovať v zime, na lyžiach. V tejto dobe tu nie sú žiadne komáre, pakomáre a gadflies, močiare zamrznú a samotné stĺpy pokryté mrazom vyzerajú neuveriteľne krásne. A rýchlosť pohybu na lyžiach je vyššia ako na nohách. Mínus je len jeden a je to zrejmé - teplota v pohorí Ural v januári klesá na mínus 40 stupňov Celzia.
Najlepší letný mesiac na návštevu náhornej plošiny je snáď august. Toto je najteplejšie obdobie v roku, je tu menej hmyzu a vody v riekach ubúda. Práve v tomto období z vtáčej perspektívy možno pozorovať príjemnú červeno-žltú tajgu, prenikavo modrú oblohu, rieky čisté ako slzy, vdychovať vzduch ostrý ako žiletka a kochať sa pohľadom na majestátneho Manpupunera.
Náhorná plošina sa nachádza na území rezervácie Pechoro-Ilychsky. Rezervácia má svoju úlohu – zachovať vegetačný kryt a ďalšie zložky ekosystémov. Pracovníci rezervácie preto turistický prúd plánujú tak, aby na jej území nebolo veľa ľudí súčasne. Môžu existovať aj zákazy súvisiace s rizikom lesných požiarov.
Pracovníci rezervácie robia veľa pre to, aby tu bol turizmus „kultúrnejší“. Na plošine bol dodaný a zmontovaný rámový dom. Predpokladá sa, že v nepriaznivom počasí v nej bude možné pre unavených cestovateľov aj prenocovať.
Treba poznamenať, že taký jav, ako sú zvyšky a zvetrávacie stĺpy, je pre Ural veľmi typickým javom. Pohorie Ural je jedným z najstarších na zemi a za milióny rokov ich existencie ich zlé počasie a živly poriadne potrápili. Nemenej krásne a významné pozostatkové kamene teda môžete obdivovať na náhornej plošine Torre-Porre-Iz, v Severnom Urale pri Krasnovishersku sa môžete pozrieť na Pomyanenny kameň, môžete vyliezť aj na hrebeň Chuval, Kuryksar alebo Listvennichny. Podobné zvetrané stĺpy nájdeme všade. Samozrejme, nie také veľké a výrazné ako na Manpupuner, ale nie menej malebné.

V skutočnosti je na náhornej plošine Manpupuner viac ako sedem zvetraných stĺpov, len jedna skupina siedmich stĺpov je preplnená.
Na jeseň sú hmly a cez opar sa objavujú stĺpy - v tomto predstavení je niečo božské. Sú vytvorené prírodou, no pri pohľade na ne človek neverí, že by niečo podobné mohol zopakovať.
Toto je však len vedecká verzia pôvodu stĺpov na planine Manpupuner. Voguli, miestne obyvateľstvo Uralu, majú iné názory. Existujú legendy vysvetľujúce pôvod Malých Bolvanov (takto to znie v preklade Manpupuner z jazyka Mansi).

Mansi uctieval pozostatky ako modly, robili si o nich legendy. A aj teraz, keď sa pozorne pozeráte do stĺpov, môžete vidieť obrazy fantastických zvierat alebo gigantických obrov. Predtým bolo toto miesto považované za posvätné a bolo prísne zakázané vyliezť na horu.
Nie je prekvapujúce, že miestni obyvatelia toto miesto opradili legendami.

LEGENDY
Staroveká legenda Mansi
Legendy a verzie Mansi o formovaní kamenných stĺpov Malej hory modiel:
1. Voguli, ktorí sa tu potulujú so svojimi stádami sobov, hovoria, že tieto kamenné stĺpy boli kedysi siedmimi samojedskými obrami, ktorí prešli cez hory na Sibír, aby zničili národ Vogulov. Ale keď vyliezli na vrchol, teraz nazývaný Man-Pupu-Ner, ich vodca, šaman, uvidel pred sebou Yalping-Ner - posvätnú horu Vogul. V hrôze hodil svoj bubon, ktorý dopadol na vysoký kužeľovitý vrchol týčiaci sa južne od Man-Pupu-Ner a nazývaný Koip, čo vo Vogul znamená bubon. Šaman aj všetci jeho spoločníci skameneli od strachu.

2. Na základe ďalšej z verzií, pre Mladších bratov, t.j. Vogulov, šesť samojedských obrov, prenasledovalo v čase, keď sa pokúšali odísť do Kamenného pásu. Na čele rieky Pechora pri priesmyku už obri takmer predbehli Vogulichi, keď sa zrazu pred nimi objavil šaman s bielou tvárou Yalpingner. Zdvihol ruku a podarilo sa mu vysloviť jedno kúzlo, po ktorom všetci obri skameneli. Bohužiaľ, sám Jalpingner tiež skamenel. Odvtedy stoja proti sebe.

3. Ďalšia legenda hovorí, že sedem obrovských šamanov nasledovalo Ripheas, aby zničili Vogulov a Mansi. Keď vyliezli na Koip, uvideli posvätnú horu Vogulov Yalpyngner (najsvätejšie miesto Vogulov) a pochopili veľkosť a silu Vogulských bohov. Od hrôzy skameneli, len vodca obrov, hlavný šaman, dokázal zdvihnúť ruku, aby si zakryl oči pred Yalpyngnerom. To ho však nezachránilo - aj on sa zmenil na kameň.

mapa anomálnych miest v republike Komi

4. Staroveká Mansi legenda.
"V dávnych dobách, v hustých lesoch, ktoré sa približovali k samotnému pohoriu Ural, žil mocný kmeň Mansi. Muži z kmeňa boli takí silní, že porazili medveďa jeden na jedného, ​​a tak rýchlo, že mohli dobehnúť jeleň.
V jurtách Mansi bolo veľa kožušín a koží lovených zvierat. Ženy vyrábali krásne odevy z kožušín. Dobrí duchovia, ktorí žili na posvätnej hore Yalping-Nyer, pomáhali Mansi, pretože na čele kmeňa stál múdry vodca Kuuschai, ktorý bol s duchmi vo veľkom priateľstve. Vodca mal dcéru - krásnu Aim a syna Pygrychuma. Ďaleko za hrebeňom sa šírili správy o kráse mladého Aima. Bola štíhla ako borovica rastúca v hustom lese a spievala tak dobre, že ju pribehli počúvať jelene z údolia Ydzhid-Ljagi.
Počul o kráse dcéry vodcu Mansi a obra Toreva (Medveď), ktorého rodina lovila v horách Haraiz. Požadoval, aby mu Kuuschai dal svoju dcéru Aim. Ale ona odmietla, smejúc sa Cieľ z tohto návrhu. Rozzúrený Torev nazval svojich bratov obrami a presunul sa na vrchol Torre Porre Iz, aby sa násilne zmocnil Aim. Zrazu, keď bol Pygrychum na poľovačke s časťou vojakov, pred bránami kamenného mesta sa objavili obri. Celý deň prebiehala horúca bitka pri hradbách pevnosti.
Aim pod mrakmi šípov vyliezol na vysokú vežu a zakričal: "Ó, dobrí duchovia, zachráňte nás pred smrťou!" Pošlite Pygrychuma domov! V tom istom momente sa v horách blýskalo, hromy zaduneli a čierne mraky zahalili mesto hustým závojom. - Zákerný, - zavrčal Torev, keď uvidel Aim na veži. Ponáhľal sa vpred a rozdrvil všetko, čo mu stálo v ceste. A iba Aim mal čas zostúpiť z veže, pretože sa zrútila pod strašným úderom obrieho palice. Potom Torev opäť zdvihol svoju obrovskú palicu a udrel na krištáľový hrad. Hrad sa rozpadol na malé kúsky, ktoré vietor zdvihol a rozniesol po celom Uralu. Odvtedy sa v pohorí Ural našli priehľadné úlomky horského kryštálu.
Mierte s hŕstkou bojovníkov ukrytých pod rúškom tmy v horách. Ráno počuli hluk prenasledovania. A zrazu, keď už boli obri pripravení ich chytiť, objavil sa Pygrychum v lúčoch vychádzajúceho slnka s lesklým štítom a ostrým mečom v rukách, ktoré mu darovali dobrí duchovia. Pygrychum otočil štít smerom k slnku a ohnivý zväzok svetla zasiahol obra do očí, ktorý odhodil tamburínu nabok. Pred očami užasnutých bratov začal obr a nabok odhodená tamburína pomaly skamenieť. V hrôze sa bratia ponáhľali späť, ale po páde pod lúč Pygrychumovho štítu sa sami zmenili na kamene.
Odvtedy po tisícročia stoja na hore, ktorú ľudia nazývali Man-Pupu-Nyer (Hora kamenných modiel) a neďaleko nej sa týči majestátny vrchol Koyp (Drum).
Každý šaman z kmeňa Mansi nevyhnutne prišiel do posvätného traktu a čerpal z neho svoju magickú silu.

Ročné obdobia sa menia a s nimi aj krajina. Táto oblasť je veľmi pôsobivá v zime, keď sú mansijské blokády úplne biele ako krištáľ.
Miestni ľudia tvrdia, že v pohanských časoch bol na náhornej plošine svätý chrám.

Neďaleko náhornej plošiny Manpupuner sa nachádza niekoľko ďalších Vogulských svätýň - Tore-Porre-Iz, Kholat-Chakhl (Hora mŕtvych alebo Mŕtva hora), kde podľa legendy zomrelo deväť lovcov Mansi. Zomrela tam legendárna skupina študentov UPI pod vedením Igora Dyatlova (február 1959). Mimochodom, skupina Dyatlov tiež pozostávala z deviatich ľudí.
Samotný Yalpyngner je tiež neďaleko, pomerne blízko je Modlitebný kameň (na území rezervácie Vishera), kde bol aj chrám a posvätná jaskyňa Vogulov a Mansi.
Na severnom Urale si nielen náhorná plošina Manpupuner zaslúži prívlastky „magická“ a „magická“, ale nepochybne je aj najkrajšia a najpôsobivejšia.

V lete 2008 bolo sedem zvetrávacích stĺpov nachádzajúcich sa v pohorí Ural oficiálne uznaných za jeden zo siedmich divov Ruska. Asi pred dvesto miliónmi rokov sa na mieste náhornej plošiny, kde sa nachádzajú tieto zvetrávacie stĺpy, nachádzali obrovské pohoria, pozostávajúce najmä zo slabých hornín. Tieto horniny boli vystavené rôznym prírodným javom: dažďom, vetrom, teplotám atď., ktoré ich ničili. A len stĺpy zvetrávania zostali dodnes v pôvodnej podobe. Geológovia ich nazývajú aj pozostatkami. Ich zloženie predstavujú najmä sericitovo-kvarcitové bridlice, ktoré sú odolnejšie voči rozmarom prírody a času.

Šesť zo siedmich zvetrávacích stĺpov sa nachádza pozdĺž okraja útesu a siedmy je umiestnený v určitej vzdialenosti od nich. Každý z mansijských hlupákov má zvláštny a bizarný tvar. Navyše, ak sa pozriete na zvetrávacie stĺpy z rôznych strán, zakaždým uvidíte iné obrázky. Môžete cítiť ľudí, zvieratá, predmety. Ako sme už spomínali, siedmy, samostatne stojaci stĺp, vyzerá ako prevrátená fľaša, opretá hrdlom o zem, a šiesty pripomína konskú hlavu, piaty vyzerá ako obrovský muž. S nástupom zimy vyzerajú Mansi Bolvany pod vrstvou ľadu ako krištáľové sochy a na jeseň sa zdá, že sa vznášajú nad zemou v hmlistom opare.
Keď sa tieto gigantické kamene objavia pred našimi očami, takáto definícia ako geologická pamiatka alebo dôvody ich výskytu, ktoré pomenovali geológovia, sa zdajú byť mýtom a legendy, naopak, pravdivé. Zaujímavá je aj poloha planiny, na ktorej stojí sedem pilierov zvetrávania. Začiatkom leta, keď sa na južnom svahu všetko zazelená a rozkvitne, na severnom svahu sa sneh ešte neroztopil a leží tam až do začiatku augusta. Ľudia, ktorí boli blízko Pilierov zvetrávania, hovoria, že ich posadol pocit nevysvetliteľného strachu. Existujú dôkazy, že na týchto miestach boli staroveké chrámy a miesta uctievania na komunikáciu s duchmi. Okrem toho si turisti všimnú takú vlastnosť, že tu nechcú komunikovať, nie je potrebné jedlo a voda a hlava je oslobodená od myšlienok na svetské veci. Tu chcete iba rozjímať a cítiť sa ako súčasť tohto sveta.
Kamenní obri niekedy vydávajú dunivé zvuky, ako keby sa medzi sebou rozprávali. Stĺpy zvetrávania sa nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od seba a okolo, akoby ich obopínali, sú hrebene kameňov a balvanov. Ukáže sa niečo ako kamenná zázračná stena, ktorá obmedzuje náhornú plošinu s kekurmi.

Prvým je chodec.
Môže sa začať z oblasti Sverdlovsk alebo z Permu. Ak sa rozhodnete pre takúto trasu, tak si treba uvedomiť, že jej zdolanie zaberie približne desať dní a viac. Najprv sa treba dostať vlakom alebo autom zo Syktyvkaru do Troitsko-Pechorska, potom pokračovať autom do dediny Yaksha, potom prestúpiť na vodnú dopravu (motorový čln) a prejsť na nej dvesto kilometrov. Potom začína turistický chodník – asi štyridsať kilometrov. Preto predtým, ako sa rozhodnete pre takýto výlet, triezvo zhodnoťte svoje sily. V opačnom prípade bude dojem pokazený. Samotnú cestu možno pripísať tretej kategórii zložitosti, pre nepripravenú osobu - úloha je takmer nemožná. Silný vietor, hustá hmla, mrznúci dážď – to nie sú všetky „kúzla“, ktoré na trase čakajú.

A druhý - letecky helikoptérou, ale je to dosť drahé. Vrtuľník odlieta z Ukhty so zastávkou na doplnenie paliva v Troitsko-Pechorsku. Takáto cesta časom bude trvať niečo viac ako štyri hodiny. Keďže zvetrané stĺpy boli uznané ako jeden zo siedmich divov Ruska, priťahuje to veľkú pozornosť turistov. Pre nepripravených sa preto ponúkajú výlety helikoptérou na náhornú plošinu.

Viac ako dvesto ľudí ročne sa rozhodne dostať k stĺpom Mansi. No pomerne nedávno sa tam mohli dostať len športovci a vedci.
Po prekonaní všetkých ťažkostí náročného výletu na náhornú plošinu Man-pupu-ner nielenže uvidíte tento zázrak na vlastné oči, ale uveríte aj svojej vlastnej sile. Keď budete v tesnej blízkosti zvetrávacích stĺpov, pochopíte, že nič na svete pre vás nie je nemožné. Príroda tu dýcha prastarosťou, atmosféra je tajomná a mystická a tvar mansijských kozliatok a zvuky, ktoré vydávajú, vás len presvedčia o správnosti legendy a úplne odmietajú závery geológov. Čomu a komu uveríte je však na vás.

Preto, keď som triezvo zhodnotil svoju silu, a čo je najdôležitejšie - počet dní dovolenky, poslal som žiadosť jednej z cestovných kancelárií Syktyvkar. Formálne sa prehliadka začala práve odtiaľ, ale bolo pre mňa pohodlnejšie vziať si lístok na vlak z Moskvy do stanice Mikun - križovatka na železničnej trati do Vorkuty, odkiaľ začína odbočka do Syktyvkaru. Večer 25. júla som tam nastúpil do strašne pomalého a dusného vlaku Syktyvkar - Troitsko-Pechorsk, najvyššia trieda vozňov v ňom mala vyhradené miesto. Mimochodom, mal už 123 minút na parkovanie - aby nikto nemeškal))
V horúce nedeľné popoludnie dorazil do stanice Troitsko-Pechorsk malý trojvozňový vláčik stratený v lese 15 km od rovnomenného mesta. Medzi cestujúcimi boli okamžite identifikovaní kolegovia turisti z Moskvy, Syktyvkaru a Permu: slovo „Manpupuner“ ich vôbec neprekvapilo a reagovali naň veselo a nadšene. Bola prisľúbená biela Gazela, ale namiesto nej sa objavil Igor, náš sprievodca. Jeho prvá otázka bola "Sú medzi nami skúsení turisti?" Trochu ma upozornila otázka - naozaj tam ide tiež prvýkrát? Čoskoro sa však ukázalo, že Igor bol na Manpupuner 3,5-krát, veľké skupiny jednoducho neviedol.

Potom tá istá „Gazelle“ išla hore a teleportovala účastníkov do peknej kaviarne Troitsk-Pechora, kde sa podávala lahodná a krásne podávaná večera, dokonca aj s vínom. Potešila ma najmä okroshka.

Na tomto zoznámení sa s regionálnym centrom najhustejšieho regiónu v regióne Komi bolo dočasne dokončené a odviezli sme sa 80 km k sútoku Pečory a jej veľkého prítoku - rieky Ilych. Bunková komunikácia zanikla už niekoľko kilometrov od Troitska-Pechorska a budúci týždeň neprišli žiadne správy z „pevniny“.
Na brehu Pechory nás už čakali tri ľahké, veľmi pretiahnuté člny s výkonnými motormi. Práve na nich sa pohybuje celé obyvateľstvo Ilychu. Do každého sa pokojne vrhli 3-4 ľudia s batohmi a mindrák-kormidelník, ale v zásade sa dalo naložiť aj dvojnásobok. A plavili sme sa proti prúdu, pohodlne ležiac ​​na dne člna, na batohoch. Dalo sa kochať jasnou oblohou, ľahkým vánkom popri rieke, pozerať sa na kamienky na dne, na nekonečnú tajgu pri brehoch - len sem-tam sa na malých pobrežných senách mihali tyče sena. Aj v lodi sa dá úspešne spať, čítať časopisy, počúvať hudbu, osviežiť sa jedlom – proste plavba!

O niekoľko hodín neskôr zakotvili pri dedine Jeremeevo, ktorá sa nachádza na vysokom pravom brehu Ilychu. Jedna z miestnych obyvateľov nás nechala prenocovať v prázdnom dome zvanom „dača“ (aj keď ona sama bývala na druhej strane ulice). Vytopili nám aj kúpeľný dom a naschvál otvorili obchod.
Na druhý deň, keď sme sa rozlúčili s dobromyseľnými obyvateľmi Jeremeeva a nechali sme im z neprítomnosti množstvo vecí, opäť sme sa ponorili do už známeho plavidla. V pláne bolo plaviť sa takmer celý deň, takže sme vstali skoro a pripravili sa na dlhé ležanie v člnoch. Niektorým sa v nich podarilo aj prespať.
Všetko však dopadlo inak. O pár hodín neskôr sme sa plavili na hranicu Pechoro-Ilychsky Reserve a zastavili sme sa pri jej prvom kordóne pozdĺž Ilychu. Grandiózna tabuľa s erbom, kontrastujúca so skromnými domčekmi na brehu, hovorila - dorazili sme do kordónu Izpyred.
Svižným krokom, so sprievodcom na čele, sme stúpali po schodoch prilepených do svahu a zvítali sa s miestnym hájnikom. Majiteľ kordónu zamyslene hľadiac na tichú plochu Ilychu pomaly zapálil cigaretu. "Zhromaždili sa teda na pupkách, turisti? No, povoľte." A potom boli všetci a najmä sprievodca Igor zmätený. Ako sa ukázalo, Igor nemal žiadne doklady potvrdzujúce naše právo dostať sa do chráneného územia. Organizátori mu sľúbili, že všetci v zálohe už boli upozornení na náš príchod...

"Neexistuje žiadny priechod - nie je cesta do Manpupuner" - taký bol verdikt poľovníka. a otočte sa, nie slané čľapkanie, pri prvom kordóne - to by bolo príliš urážlivé... Medzitým je hlavné sídlo zálohy v Yakshe, ďaleko hore po Pechore od Ust-Ilychu - deň plavby na motorovom člne. Nataša si spomenula, že so sebou nesie nejaké papiere z cestovnej kancelárie, no vysvitlo, že išlo len o dohodu o samotnom zájazde, ktorá s rezervou nemala nič spoločné...
Čoskoro sa však ukázalo - o 16:00 sa našťastie poľovník spojí s centrom, teda s Yakšou - a tam nám snáď potvrdia právo na návštevu. Na hodinách nebolo ani 10 a zrazu sme mali veľa voľného času.
Bez naštartovania motorov sme sa opäť ponorili do člnov a pomaly plávali po prúde. Už zvyknutí na hlasné dunenie motorov sme si užívali nezvyčajné ticho, úžasne hladkú hladinu rieky, ktorá nás unášala svojimi vodami ako na anjelských krídlach.

Po preplávaní malej trhliny a míňaní nápisu „Pechora-Ilychsky Reserve“ zastrčeného na skale, rybári odkryli svoje prívlačové prúty a začali loviť lipne. Po pár sto metroch sme zakotvili pri mohutne sa dvíhajúcej skale Izpyred, ktorá dala meno kordónu. V preklade z Komi-Zyryan to znamená „kamenný východ“, alebo v literárnom preklade „skalný východ“. Pri príležitosti prebytku času sa ho náš skromný oddiel rozhodol dobyť. Od rieky sa skala zdala nedobytná, a tak sme stúpali po strane svahu, cez vetrolamy, skalné rímsy, hlboké machové jamy... Ale pohľad zhora mi dal zabudnúť na toto všetko: vpredu ako voľne pohodená stuha Nekonečné plochy zelenej parmy preťala voda Ilychu a volala tam, vpred, do pohoria Ural, ktoré je stále skryté za obzorom; a niekde hlboko dole na piesku ležali naše člny a rybári-motoristi varili lipne ulovené v ohni. Chcel som letieť ešte vyššie, do neba, ako dva obrovské orly, ktoré sme vyplašil z hniezda, dostať sa na vrchol.
Po nasnímaní množstva obrázkov na samom okraji skalnatých zubov Izpyredu, ktorý nejakým spôsobom pripomínal obrovský kamenný trón, sme zišli dolu a veselo sa čľapkajúc po štrkovej kosi ponáhľali na piesočnaté pobrežie starého Ilychu. Práve toto miesto zhora vyzeralo na kúpanie najlepšie. Bola tu otvorená VIP pláž. Vody Ilychu sa po výstupe do hôr a lesov pod samým slnkom príjemne ochladili... A potom - chlebíčky, varený lipeň, opäť čaj - ešte bolo dosť času.
Nakoniec sme sa v určený čas opäť vrátili do izby. Základňa dala súhlas, poľovník mávol rukou nad Ilychom a dodal: „Choď tam!“. A bez straty času sme dali plyn a plavili sa ďalej. Ilych sa zužoval, skaly pozdĺž brehov sa čoraz častejšie dvíhali a na puklinách museli mindráky robiť zložité manévre, takmer preplávali cez rieku a opačným smerom. Aby motor nevisel vo vzduchu, musel som sa presunúť z kormy bližšie k prednej časti. Niekedy som dokonca musel dostať tyče a tlačiť ich z dna na plytčinu - presne ako v dávnych dobách, keď metóda "na tyči" bola jednou z hlavných pre pohyb hore Ilychom a všetkými ostatnými riekami Pečora. Iný spôsob – „na bič“, sme však nemali možnosť vyskúšať.

Čoskoro vyplávali najznámejšie a najkrajšie skaly v tejto časti Ilychu - "Lek-Iz", "zlý kameň". Tu sa najskôr tvorí ľad a neskôr ako čokoľvek zmizne a pod skalou nad dvadsaťmetrovou hĺbkou sa krúti zákerná vír... Je jasné, že takéto miesto medzi miestnymi veľkú radosť nespôsobilo.
Po vypití čaju na krásnom kordóne so zložitým názvom „Shezhimdykost“ sme večer videli niekoľko domov na ľavom brehu rieky. Bol to kordón "Ust-Lyaga". Tu sa naše cesty s Ilychom museli rozísť: Ilych išiel prudko na sever a naša cesta smerovala na juhovýchod, do hôr. Zaujímavosťou je, že do Ilychu naraz prúdia dve rieky s názvom Lyaga: Ydzhyd-Lyaga a Ichet-Lyaga. Dokonca aj bez toho, aby ste boli znalcom Komi-Zyryan, je ľahké uhádnuť - to znamená Veľký a Malý. Mimochodom, toto je prvý geografický objekt s písmenom „Y“, ktorý som navštívil.
Rezerva sa postupne pripravuje na prijatie prúdu ľudí, ktorí sa chcú pozrieť na tretí zázrak Ruska, a preto je na kordóne už postavený penzión a kúpeľný dom. Pravda, v dome ešte nič nie je a dokonca ani okná ešte nie sú osadené. Preto som musel spať buď v stane, alebo so zapálenou cievkou proti komárom. Varili priamo na brehu Ilychu, na grile, liezli hore a dolu po strmom svahu bez schodov.

Nad Ilychom padla noc, nie celkom biela, ale rozhodne nie čierna a hviezdnatá. Bolo treba sa vyspať, nazbierať sily pred zajtrajším štartom turistickej trasy...
Ranný úsvit iľičského ticha narušil trilk môjho mobilu, jediného z celej skupiny, rýchlo sme zahryzli, napchali zásoby jedla na štyri dni do batohov a vyrazili. Motoristi nás odviezli na polostrov tvorený dvoma Lyagmi a Ilychmi, naložili sme bremená a vyrazili. Pred nami bol nový účastník kampane - sprievodca Sasha, ktorého nám pridelila rezerva. Pre neho bol tento výlet bežný ako pre obyvateľa mesta - výlet z jednej izby bytu do druhej. Sprievodca si rýchlo získal sympatie všetkých a porozprával nám veľa zaujímavostí o živote a práci v rezerve, ktorá mu slúži ako domov – veď on, rodený Komi-Zyryan, sa narodil a vyrastal na tejto zemi.
S čerstvými silami sme išli hneď za sprievodcom po takmer rovnej, dosť širokej ceste očistenej od mŕtveho dreva a vetrolamov. Jeho začiatok bol skrytý v lužných kríkoch Ydzhyd-Lyagi - bez toho, aby ste to vedeli, je nepravdepodobné, že ho nájdete. Zastavili sme na kilometri číslo 1, označenom čerstvo prerezanou kolónou s číslom. Po zapálení cigarety Sasha povedal, že ideme po starej ceste - Sibiryakovského traktu, až po Ob.

Toto je veľmi zaujímavá téma, poďme teda odbočiť k historickej odbočke.
Aktívny rozvoj severu, územia Pečora a Sibíri Rusmi už od 14. storočia bol možný vďaka rozvinutej riečnej sieti. Rieky boli jediné „diaľnice“ – v zime na saniach, v lete na člnoch a pltiach sa dali prekonať dosť veľké vzdialenosti. Jedinou väčšou prekážkou bolo pohorie Ural, čiže kameň - cez neho bolo treba hľadať portáže, t.j. miesta, kde sa po prvé horné toky ázijských a európskych riek približujú k sebe (prenos by mal byť krátky) a po druhé, priesmyk medzi nimi je čo najnižší. Tieto podmienky najlepšie spĺňa priechod Sob na polárnom Urale, kde je teraz položená železnica do Labytnangi. Ak sa ale touto cestou presuniete z juhu Sibíri do strednej a severnej časti európskeho Ruska, budete musieť robiť obchádzku príliš dlho.
Pri hľadaní najkratšej cesty z povodia Pečory do Obu Novgorodčania už v 14. storočí preskúmali cestu cez Ščugor k rieke Lyapin - severne od Manpupuner, na hranici Severného a Subpolárneho Uralu. Pramene XV-XVI storočia pravidelne spomínajú kampane ruských kniežat týmto spôsobom.
Ale skutočný rozkvet ciest cez Severný Ural sa datuje až na koniec 19. storočia. V tom čase sa produkcia obilia na Sibíri rozšírila. Jednou z hlavných oblastí predaja bol ruský sever; okrem toho sa obilie dalo vyvážať z Archangeľska po mori.

Irkutský obchodník Alexander Michajlovič Sibiryakov, ktorý sa narodil v roku 1849 v bohatej rodine baníkov zlata, vážne uvažoval o vyriešení problému vytvorenia pohodlnej, spoľahlivej a ekonomicky ziskovej cesty zo Sibíri na európsky sever. Transsibírska magistrála ešte nebola postavená a po konských trasách, ktoré sa tiahnu tisíce kilometrov, sa toho veľa prepraviť nedalo... Najprv sa Sibiryakovove oči obrátili k Severnému ľadovému oceánu – nádeje vkladal do štúdia severnej Námorná cesta ako budúca nákladná trasa. Nemal nedostatok financií a Sibirjakov investoval do expedícií Nordenskiöld a Grigoriev a sám sa na nich podieľal. Ale drsné zvyky polárnych morí po niekoľkých neúspešných expedíciách ho prinútili prehodnotiť svoje smelé plány: „... existuje dostatok dôvodov na to, aby sme dospeli k záveru, že plavby tam [do Karského mora] sú spojené s veľkým rizikom a majú neistý charakter. , preto sú pre komerčné ciele nepohodlné, niekedy je Karské more naozaj bez ľadu, ale to sa stáva len zriedka. Okrem toho nie je kam obnoviť dodávky uhlia alebo proviantu, neexistuje telegraf ... “
Potom sa Sibirjakov „vrátil z mora na pevninu“ a v roku 1884 podnikol cestu z horného toku Pečory do Obu, aby preskúmal trasu výstavby pozemnej cesty. A už v roku 1885 bol uvedený do prevádzky prvý Sibiryakovsky trakt - 170 míľ medzi obcou Shchugor na Pečore a Lyapin (teraz Saranpaul) na Ob. Náklad sa na začiatok traktu v lete privážal vodou, skladoval a v zime sa zriadením sánkarskej dráhy prevážal cez Ural. Šírka cesty bola 3 saženy (1 sazhen = 2 m 13 cm), po ceste bolo vytvorených 5 stanovíšť pre zvyšok furmanov.

Neúnavný podnikateľ sa však nezastavil - o niekoľko rokov neskôr sa našla nová, ešte kratšia cesta cez Ural. Iba 120 verst bola južnejšia, Ilych-Sosvinskaya prašná cesta, už široká až 6 sazhnov. Toto je cesta, na ktorej sme boli! Cesta začínala na brehu Ilychu; na mieste súčasného kordónu bola dedina Ust-Lyaga. Ďalej cesta viedla najkratšou cestou na juhovýchod-východ, obchádzala strmé svahy, prekročila Ural a smerovala k brehom rieky Severnaya Sosva, prítoku Ob.
Sprístupnenie produktov zo Sibíri do Pečory znamenalo pre Sibirjakova nielen zabezpečiť obyvateľom Pečory lacné potraviny, ale aj zmeniť smer ruských obchodných ciest v prospech Sibíri. Sibírsky náklad sa vyvážal na územie Pečora, okres Mezensky, pobrežie Murmanska, do severného Nórska a Dánska. Jeho cesta mala vo všetkých ohľadoch výhody oproti tradičnej volžskej ceste, pretože. trvanie dodania tovaru sa skrátilo trojnásobne a samotné dodanie bolo výrazne lacnejšie. Vypočítalo sa, že dodanie každého druhu tovaru po ceste ušetrilo asi 24 kopejok.

No nech bola nová trasa akokoľvek krátka, konská doprava nemohla konkurovať železnici. Koľajnice a podvaly transsibírskej cesty boli rýchlo položené na východ, obrat nákladu a rýchlosť prepravy na „železnom koni“ boli ďaleko pred pomaly sa pohybujúcim člnom a koňom ... Sibírsky chlieb bol odvezený do Európy , prudko stúpala a už v roku 1898 boli obe trasy uzavreté.. A v roku 1947 paralelne s diaľnicami viedla železnica, neslávne známa „budova 501“, hoci na sever, a Sibirjakov sen o spoľahlivej komunikácii medzi Ob. a Pechora sa splnila...
... Sám Sibirjakov zomrel vo vyhnanstve, v chudobe, ďaleko od svojej vlasti - v Nice v roku 1923. Okrem niekoľkých Švédov, do ktorých výprav na sever kedysi investoval milióny, nikto iný na pohreb neprišiel a v ZSSR už dávno je pochovaný - v mnohých encyklopédiách je dátum jeho smrti 1893 ...
Ale vráťme sa na našu cestu, ktorá bola kedysi traktátom. Samozrejme, 6 siah už dávno nie je a je ťažké uveriť, že kedysi tadiaľto furmani famózne vozili jelene s ťažko naloženými saňami. Vďaka úsiliu rezervy sa však chodník čistí (pre snežné skútre) a tento rok sú na každom kilometri umiestnené stĺpiky „verst“.
Po obede na 12. kilometri na brehu rieky sme o 4. hodine večer prišli na rázcestie na 18. kilometri, kde nás na tabuli privítal znak rezervácie s losom.
Tu sme opustili pohodlnú cestu a išli sme striktne na juh, pozdĺž blokovej čistiny. Po ďalších pár kilometroch sme opustili les na strmom útese Ydzhyd-Lyagi a vpredu, priamo na obzore, boli jasne viditeľné tajomné siluety stĺpov Manpupuner. Táto podívaná inšpirovala všetkých – už sme blízko cieľa!
Keď sme zišli dolu svahom a prekročili rieku, zastavili sme sa na noc. Tam už bolo ohnisko a kôlňa, ako aj drevená plošina pre budúce domy - vynikajúci základ pre stan. Z hríbov nazbieraných cestou sa vykľula úžasná polievka.

Konečne nastal čas na posledné, rozhodujúce zvracanie. Stačilo prejsť 18 km – čo je v prvý deň necelých 20 – a boli sme tam. Keď sme z môjho stanu videli začiatok chodníka, ktorý poznal iba sprievodca a sprievodca, hneď za susednou brezou, pokračovali sme v pohybe striktne na juh, prerušený riekou. Po prechádzke 10 km sme sa zastavili na obed pri potoku, popri ktorom sme museli stúpať hore. Ďalej sa už cesta kľukatila popri potoku, obchádzala vetrolamy a močiare a popri všeličom stúpala. Po nejakom čase sa svahy rokliny po stranách zdvihli a bolo jasné - je čas vyliezť nahor.
Prvýkrát sme opustili spevnenú cestu a stúpali hore dosť strmým svahom, preskakovali sme kamene kurumníkov a obchádzali popadané stromy. Les začal rednúť, začala sa prezerať druhá strana rokliny, oko zachytilo ďalšie a ďalšie priestranstvá tajgy - jednotlivé stromy, okolo ktorých sme celý čas kráčali, sa zrazu spojili do obrovského bezhraničného mora. Vyliezol som na horu a pozeral pred seba, pravidelne som sa zastavoval, aby som chytil dych. No pred nami sa črtal len svah, ktorý sa postupne menil na otvorenú plošinu, obrastenú machom sobov. Už aj tie najmenšie stromy, pokrútené horskými snehovými búrkami, zostali pozadu. A potom na mňa niekto zakričal: "Pozri sa doľava!" Otočil som hlavu a zostal som v nemom úžase: spoza okraja kopca vykúkali vrcholy obrovských, takmer čiernych popraskaných stĺpov nepravidelného tvaru, ako čiapky nejakých gigantických húb! Boli ešte ďaleko, asi kilometer, ale ich mierka už bola úžasná. S každým krokom ich bolo vidieť lepšie a lepšie a teraz sa všetci objavili ako celok, zoradení v grandióznej línii, akoby na prehliadke, a prekvapene hľadeli na malých cestovateľov, ktorí sa blížili k ich nohe...

Zabudol som na únavu, strmé stúpanie, ťažký batoh za chrbtom a opotrebované nohy. Ruky som natiahol k púzdru fotoaparátu, ponáhľal som sa ich odcvaknúť na rôzne vzdialenosti, akoby sa tieto hanblivé „modelky“ zrazu mohli zľaknúť a utiecť. Nemohol som uveriť, že teraz, po dvoch rokoch snov a predpokladov, sú teraz veľmi blízko a takmer sa ich možno dotknúť rukou!
Vyliezli sme na samý vrchol a pretlačili sa štrbinou medzi dvoma najmohutnejšími stĺpmi, zhodili sme batohy na veternú plošinu a začali sme blúdiť chrumkavým sobím machom pri hľadaní dobrých fotorámikov. Nohy som mal už opotrebované od mokrých čižiem, a preto som sa nezúčastnil exkurzií na iné okraje planiny, túlal som sa len okolo hlavných siedmich pilierov. Ale aj tu bol obrovský priestor na fotografovanie.
Mimochodom, vietor som spomenul nie náhodou. Môj stan, zľahka pripevnený iba kolíkmi, sa chystal na dlhý let, smerujúci niekam do Sverdlovskej oblasti, no včas ho zastavili účastníci kampane. Len ťažké dlažobné kocky s hmotnosťou 10 kilogramov na každý roh mu dodali určitú stabilitu. Rýchlosť vetra nebola menšia ako 20 m/s, ale iba na vrchole - po klesaní 100-200 metrov som sa ocitol v pokoji a pohode.

Večer zostúpil na pohorie Ural. Unavení z dlhej cesty sme si sadli na vyhriate kamene ako na sedačky obrovského amfiteátra a začali sa pozerať na západ, kde pomaly zapadalo slnko. Svetlo dopadajúce pod ostrým uhlom k horizontu zobrazovalo nespočetné množstvo vianočných stromčekov v Parme, kurumníka na susedných horách a maličké, takmer roztopené snehové pole oproti. Kam oči videli, 360 stupňov bolo len tajga, tajga, tajga, hory a obloha. A nie sú tam žiadne známky človeka – žiadne bývanie, žiadne cesty, žiadne elektrické vedenie, žiadne stopy po čistinách. Ani jedno lietadlo na oblohe, iba Venuša žiarila osamelo bielou škvrnou. A pod nohami, na plošine - ani plechovka alebo dokonca kúsok papiera. Bol tu úplný pocit, že celá planéta okolo je divoký svet a vy ste boli prvou osobou, ktorá vstúpila na jej zem.
Pri obdivovaní krásy kozičiek sme zrazu za nami začuli nesmelý hlas: „Môžeš ma tu odfotiť?“. Neprekvapilo nič: Neďaleko stálo mladé dievča a z výbavy mala len malý digitálny fotoaparát. "Ty...ako si sa sem dostal???
- Prišiel pešo. - Kde? - Zo strany priesmyku Dyatlov cez Ivdel a Vizhay. -A ako dlho si chodil? - Šesť dní. - Kde je vaša skupina? - Prišiel som sám." Tu mi čeľusť a ostatným výletníkom jednoducho klesla pod podrážky topánok. Dva dni sme sa tadiaľto plazili po cestičke a unavení a ona kráčala sama, navyše ťažšia cesta, ktorá nikto nečistil, bez sprievodcu, sprievodcu a GPS. Čítal som veľa správ o prístupoch zo Sverdlovskej oblasti a pochopil som, že toto je trasa pre skúsených turistov, ktorí sú zvyknutí na viacdňové túry v neobývaných oblastiach s ťažkými batohmi. To by ma ani nenapadlo, že by sa takáto trasa dala zvládnuť sama a ešte k tomu - dievča.
Vysvitlo, že sa volá Dáša a je z Petrohradu. Keď sa dozvedela, že je s nami sprievodca zo zálohy, veľmi sa zľakla hrozivých trestov a pokuty z jeho strany - Dáša, samozrejme, nemala preukaz. Sasha však bola ohromená svojou odvahou a ani to nezačala zapisovať do denníka porušovateľov, ale naopak, začala rozprávať o jemnostiach ďalšej cesty (Manpupuner bol len začiatok jej cesty, bola stále pôjdem do Torre-Porre-Iz a do civilizácie sa vrátim len na pol mesiaca).

Slnko sa schovalo kamsi do Európy a my sme sa vrátili do stanov a rozhodli sa osláviť „zachytenie“ kozliatok. Zapáliť oheň však bolo nereálne: pod blokmi nebolo drevo ani voda a navyše hvízdali silné poryvy teplého vetra.
Musel som sa krútiť. Saša išiel po vodu k prameňu na svahu, všetci sme vliezli do jedného zo stanov a podarilo sa nám vložiť do batohu plynový horák s kanálom. V rozpore so všetkými pravidlami požiarnej a horskej bezpečnosti sme si uvarili čaj a v okamihu ho vypili, pridali sme lahodný balzam Life Force a žuvali klobásové sendviče.
Sen na vrchole nenechal na seba dlho čakať: už o 2.30 mi zazvonil telefón, z ktorého sa stal budík. Svitanie bolo na dennom poriadku. Po opísaní obrovského kruhu za niekoľko hodín sa slnko pomaly objavilo z inej časti sveta - Ázie. Farby východu slnka boli ešte jemnejšie ako farby západu; Bolo takmer bezvetrie, no vrchol zahalil nočný chlad. Najväčší mrazivý vytiahol zo stanu spacáky a ušiel v nich. Po obdivovaní výhľadu na východ sme sa pokúsili bojovať s kúzlom Morpheus, ale sily boli nerovnaké.
Druhý výstup sa uskutočnil o tri hodiny neskôr. O nejakých raňajkách nebolo ani reči – usporiadali sa až po šiestich kilometroch, kde sa bloková čistinka stretla s potokom a bola tam celkom pohodlná plošina. Tentoraz sa nikto neponáhľal: raňajkovali pomaly, pomaly, driemali pod borovicami, sušili si topánky... Pred nami zostávalo už len tridsať kilometrov cesty späť a za nimi boli ešte veľmi čerstvé spomienky na úspešne dosiahnutý cieľ. .

Po správnom oddychu a raňajkách sa ďalších 10 km po paseke veselo šmýkalo.
Čoskoro s potešením uvideli známe parkovisko. Tu nás čakalo prekvapenie: našli sa stopy po návšteve miesta neznámou skupinou. Pri ohnisku sa váľali gýče a plechovky, napriek tomu je všeobecne zakázané fajčiť a nechávať odpadky v rezerve. Ak by skupina išla so sprievodcom zo zálohy, nebolo by to možné. A v kordóne Ust-Lyaga okrem nás neboli žiadni turisti a do Manpupuneru viedla len jedna cesta. Mimochodom, skoro ráno, asi v oblasti tohto parkoviska, bol viditeľný dym - ďalší znak tajomných hostí. Jediná verzia je, že prišli z Torre Porre Is a krátko pred naším príchodom sa vysypali opačným smerom.
Zásoby zavesené na strope baldachýnu zostali v bezpečí a nezožrali ich žiadne myši ani iné zvieratá. Keď som si spomenul na chlad predchádzajúcej noci v Ydzhyd-Lyag, postavil som stan na dosky a obliekol som si teplé oblečenie, no nenastali žiadne prechladnutia a nemusel som vstávať o štvrtej ráno.
Posledný pohľad sme vrhli z vysokého brehu Ydzhyd-Lyaga na tajgu okolo hlupákov vyčnievajúcich na obzore. Zrejme zo smútku z rozlúčky s nimi im tu niekto spálil topánky ...
Do cieľa zostávalo len 20 km, no nohy už boli dosť opotrebované a zásoby náplastí došli. Prvé 3-4 km som sa ku koncu pomaly plahočil. Potom však náš sprievodca Igor našiel obzvlášť vydarený leukoplast a dal mi ho a ja som dostal druhý aj tretí dych zároveň. Rýchlosť sa citeľne zvýšila, bolo cítiť, akoby mi za chrbtom narástli krídla a nohy ma niesli vpred. Na prekvapenie ostatných účastníkov kampane som sa čoskoro ocitol vpredu a už to neboli oni, kto čakal na mňa, ale ja som ich čakal na „smoke break“ pri ďalšej rieke. Najsmutnejší bol zvyšok cesty, keď sa spustil únavný mrholiaci dážď, ktorý premočil všetku trávu v lese a čižmy mi tentoraz premokli nie zdola, z močiarov, ale zhora atmosférickými prostriedkami. Musíme si vziať topánky, musíme si vziať topánky, opakoval som si. Jediným potešujúcim momentom bolo - natrafil som na miesto s bujným porastom čučoriedok, prvýkrát počas cesty a celkovo tento rok som to poriadne zjedol.
Kilometrové stĺpy cválali v opačnom poradí a napokon sa pred nimi črtala medzera – rieka! Zostáva len kráčať po brehu, zahnúť za roh a ocitnúť sa na Ilychu a už tam bol motorový čln! Vyšli sme z lesa, hurá, hurá!

Na kordóne nám bolo umožnené vyhriať kúpeľ pre hostí – netreba dodávať, s akým nadšením bol tento nápad prijatý. Pravdaže, vodu sme si museli nosiť sami priamo z rieky po strmom šmykľavom svahu, kde nebol ani rebrík. Mal som skrýšu piva zakúpenú v Jeremejeve, ale ukázalo sa, že zásoby penových a iných nápojov je možné doplniť v samotnom kordóne. Návrat z lesa oslávili honosne, okrem toho vyprážali obrovskú panvicu hríbov, na ktoré občas natrafili. Dovolenka bola dvojnásobná - ukázalo sa, že Lena z našej skupiny mala narodeniny práve v ten deň!
Motoristi si sadli na breh, a tak na druhý deň v skorých ranných hodinách veselo naštartovali motory na člnoch a odviezli nás späť.
Zjazd po Ilychu je rýchlejší a zábavnejší – je ľahšie prejsť cez pušky.
Opäť som nafotil množstvo rôznych pobrežných druhov. Opäť sme sa zastavili v Jeremejeve a mali sme tam skvelý obed na návšteve jedného z našich mechanikov. Obec je celkovo čistá a uprataná. Hovorí sa, že na druhej strane, na Urale, je opak pravdou. Asi o 6. hodine sa na obzore pri sútoku Pečory a Ilychu objavila Gazela. Opäť bližšie k civilizácii! Nakoniec, krátko pred Troitsko-Pechorskom, telefóny opäť začali fungovať a ja som konečne mohol svojmu milému povedať, že je u mňa všetko v poriadku – veď týždeň nebolo vôbec žiadne spojenie.

_____________________________________________________________________________________________

ZDROJ INFORMÁCIÍ A FOTO:
Tím Nomádov
http://turbina.ru/
http://manpupuner.ru/
http://www.manorama.ru/
http://www.pripolar.ru/man_pupuner/
Legendy o stĺpoch počasia
A. Kemmerich „Severný Ural“ Kapitola IV. Do krajiny jaskýň a kamenných modiel
stránka Wikipedia
http://pics.photographer.ru/
http://s1.fototo.ru/

Plošina Manpupuner, na ktorej sa nachádzajú zvetrávacie stĺpy, sa nachádza v republike Komi na hore Man-Pupu-Ner. Tieto stĺpy sú jedinečnou a nenapodobiteľnou dominantou Uralu.

O vzhľade týchto tajomných stĺpov kolujú rôzne legendy. Poveternostné stĺpy sa tiež nazývajú Mansi blockheads. Celkovo je na planine Manpupuner 7 pilierov s výškou 31 až 42 metrov.

Asi pred 200 rokmi boli na mieste stĺpov Manpupuner hory. Prešlo mnoho tisícročí. Dážď, sneh, vietor zničili slabé skaly, ale sericitovo-kremencové bridlice, ktoré tvoria stĺpy, zostali. Odtiaľ pochádza názov „stĺpy zvetrávania“.

V zime sú stĺpy biele a pripomínajú krištáľové vázy.

Legenda ľudu Mansi o stĺpoch Manpupuner.

Veterné stĺpy Manpupuner boli v určitom čase modlou pre ľudí Mansi. Písali sa o nich legendy a mýty.

Podľa jednej z legiend žil v staroveku mocný kmeň Mansi. Každý muž z tohto kmeňa mohol zabiť medveďa holými rukami. Takúto prosperitu a moc ľuďom poskytli duchovia, ktorí žili na hore Yalping-Nyer. Vládcom Mansi bol Kuuschai, mal dcéru Aim a syna Pygrychuma. Obrie Torev sa dozvedel o kráse svojej dcéry. Rozhodol sa, že za každú cenu vezme Aima za manželku. Kráska ho však odmietla. Keď sa Pygrychum vybral do hôr na lov a vzal so sebou niekoľko vojakov, Torev zavolal svojich bratov a spolu sa vybrali do pevnosti, kde bývala krásna Aim. Veľkým kyjom gigant zničil vežu, kde Aim volal o pomoc duchov, aj krištáľový hrad, ktorý sa rozbil na tisíce úlomkov. Mimochodom, odvtedy sa v horách Uralu našli úlomky horského kryštálu. Dievča sa muselo skrývať pod rúškom tmy v horách s hŕstkou preživších bojovníkov. Na úsvite začula Aim klepot blížiacich sa obrov, no práve v tej chvíli včas dorazil jej brat Pygrychum, ktorý sa vrátil z lovu. Svetlo, ktoré sa odrážalo od Pygrychumovho štítu, dopadalo na obrov a tí sa zmenili na kamene. Obri tu zostali navždy a nazývali sa „Hora kamenných modiel“. Torev sa zmenil na samostatný kameň, ktorý pripomína prevrátenú fľašu.

Vlastne piliera na Plošina Manpupuner oveľa viac, akurát táto skupina je viac preplnená. V mansijskom jazyku sa zvetrané stĺpy nazývajú Malé Bolvany. Geológovia sa domnievajú, že sedem stĺpov sú kekury. Kekury sú skaly, ktoré nestoja v zoskupení, ale oddelene a majú tvar stĺpu. Ľudia, ktorí boli pri stĺpoch, hovoria, že ich premohol strach z takej výšky a otvoreného priestoru okolo.

Existujú dôkazy, že tieto miesta sú miestami bohoslužieb a konali sa tu obrady. Turisti hovoria, že na tomto mieste nemáte chuť jesť, rozprávať sa ani piť.

Veterné stĺpy na náhornej plošine Manpupuner v republike Komi sú jedným zo 7 divov Ruska a každý rok toto nezvyčajné miesto navštevuje stále viac turistov.

Túžba túlať sa nie je povolaním, ale sklonom duše. Buď existuje, alebo nie. Kto má, ten nemôže nič zmeniť. Kto ho nemá, tak ho nepotrebuje.
Každá cesta začína snom...
Man-pupu-ner (Hora kamenných idolov) je jedinečný zázrak prírody, obrie kamenné modly nachádzajúce sa v odľahlej oblasti Severného Uralu, na území republiky Komi. Nad náhornou plošinou sa týčia do výšky 30 až 42 metrov, väčšina z nich sa smerom nahor mierne rozširuje. Je ich 7.

Asi pred 200 miliónmi rokov boli na mieste kamenných stĺpov vysoké hory. Prešli tisícročia a...
V minulosti bol výstup na Man-pupu-ner najväčším hriechom medzi Mansi, prístup tam mali len šamani. V roku 2008 obsadili zvetrané stĺpy na planine Man-pupu-ner 5. miesto vo finále súťaže 7 divov Ruska.

14.07.09
Vrecia sú teda zabalené. Zo Solikamska sme odchádzali vo výbornej nálade. Na cestu sme sa dôkladne pripravili, váha batohov cca 50 kg, každý.

16.07.09
8 hodín ráno. Prišiel do Ivdel. Pred začiatkom trasy (rieka Auspiya) sa dá dosiahnuť iba „Uralom“, pretože. všetky mosty cez veľké rieky Vizhay, Toshemka, Ushma boli spálené. Jazdili sme 8 hodín, čo je 160 km v teréne. Cesta je rozbitá, najmä po Ushme. Cestou sme sa zastavili na ministerstve pre mimoriadne situácie, registrovaní. Zapísali si itinerár a dátum odchodu. Povedali, že minulý rok boli tri single. Dvaja sa našli a jeden chýba. Stal sa jeden smrteľný prípad. Počasie je slnečné, na miesto sme dorazili o 18.00 hod. Voda v Auspiyi klesla, prebrodili sa. K prvej zastávke sme prešli 5 km.

17.07.09
Počasie je horúce, ideme po ceste pozdĺž Auspiya. Trasa nezodpovedá tej na mape. Ide od nej do 300m a silno sa kľukatí (na mape - rovinka). Veľa mokradí. S „lyžičkou“ sme sa dostali na parkovisko. Málo dreva, veľa únavy. Prvý deň je chôdza veľmi náročná.

18.07.09
Ledva sme vstali, bolí nás celé telo. Počasie je teplé, ideme po veľmi močaristej ceste. O 10:00 chodník stúpal. Svah k Djatlovskému priesmyku je porastený akonitom veľkosti človeka, veľmi pekný. A tak sme o 12.00 pri neslávne známom Djatlovskom priesmyku, kde v noci z 1. na 2. februára 1959 zahynula skupina 9 študentov UPI.

Existuje mnoho verzií ich smrti – od pádu rakety, príletu UFO, lavíny až po príchod Bigfoota. Fakty smrti sú protichodné. Turisti z nejakého dôvodu uprostred noci rozrezali vnútro stanu a zbehli dolu svahom (takmer nahí, bosí), na konci ktorého sa našli ich telá. Všetci mŕtvi majú červenofialovú farbu kože, niektorí majú viaceré zlomeniny, jeden nemá jazyk. Vyšetrovanie začaté na základe ich smrti bolo ukončené a všetky materiály boli ponorené do tajných archívov. Svetlá pamäť....

Výlet na snežnom skútri do priesmyku Dyatlov (neďaleko Manpupuner). 8 dní, 460 km, od 15 000 rubľov na osobu!!!

Miesta okolo priesmyku sú strašidelné. Vietor kvíli v kamenných zvyškoch, skaly na priesmyku ako detaily zlovestného hudobného nástroja vytvárajú zvláštne zvukové efekty. A neďaleko sa týči ponurá kupola hory Kholatchakhl (Mansi „hora mŕtvych“). Hora má zlú povesť – často tu zomierali ľudia. Podľa legendy zomrelo na vrchole 9 Mansi. V roku 1961 na hore zahynuli geológovia pri havárii lietadla s 9 členmi posádky! A po takmer 10 rokoch zomrela ďalšia skupina 9 ľudí z Petrohradu v oblasti toho istého Kholatchakhlu! Mnohí ho označujú za najtemnejšie miesto na Urale.

Z priesmyku môžete vidieť horu Otorten (Mansi „Nechoďte tam“) s pozostatkami a horu Mottevchahl.

Zdá sa, že by kameňom dohodil, no nasadíte si batoh a vzdialenosť sa zdvojnásobí.

Hustý dážď zahalený, fúka studený severozápadný vietor spolu s batohom.

Išli sme dolu stráviť noc v trakte Poritaitsori. Je to veľmi malebná roklina so snehovým poľom s vodopádmi rôznych výšok do 7 m. Kanál prameňa Lozvy, ktorý prechádza pod snehovým poľom, tvorí oblúky a jaskyne. Cítiť všetky svaly.

19.07.09 Ráno sa nám ľahšie vstávalo, zrejme začíname pracovať. Všetko je zahalené v hmle. Trochu sme sa dohadovali, kam ísť, názory boli rozdelené. Niektorí turisti teda zablúdia. Raňajkujeme a čakáme na počasie. Vietor je silný, ochladilo sa do +5, no komáre tam nie sú. Z traktu do mesta Otorten traverz po vrcholoch. Okolo obeda sme išli do mesta Otorten, hora je korunovaná kamenným hrebeňom z kameňov do výšky 5 m. Otorten sa rozhodol obísť sprava, zišiel dolu k prameňu Lozvy. Dážď prikryl, varili na kurum, zmokli. Klzké skaly, ťažko sa chodí. Pohoria v tejto oblasti nepresahujú 1200 m, no kvôli neustálym vetrom a drsnej klíme tajga nestúpa nad 700 m, a tak sme si so sebou zobrali plynový horák. Priesmykom do Mottevchahl sme vyliezli za 2 hodiny, do 23.00. Je zima, vietor celý deň neustal. Večera na plyne.

20.07.09
Ráno hmla, silný vietor, teplota +3, čakáme na počasie. Na raňajky kakao s kondenzovaným mliekom. Palivové drevo nie je, mokré oblečenie sušíme na sebe. K obzoru sa tiahne grandiózna panoráma modrých hôr. Vyrazili sme o 10:00. Vietor sa zmenil na severný, fúka celý deň. Na priesmyku do mesta Mottevchahl pokrytý krupobitím, šiel 30 minút. Mottevchahl obišiel vľavo, stúpanie o 60 stupňov. Dorazili sme do mesta Yanyghachechahl. Nocľah pri prameni Sulpa, večera na dreve.
21.07.09
V noci sa veľmi ochladilo, tepl. 0+1, veľmi chladno. Bezoblačné ráno. Vyliezli sme na svah výšky 917,2, padáme po kolená do machu, ide sa ťažko. Išli sme na starú Mansi trail, rýchlosť sa zdvojnásobila. Niet divu, že sa hovorí, že cesty sú cesty hôr. Parkovanie v lese. Z parkoviska je dobre viditeľný Mount Coyp (bubon).
22.07.09
Cyklón zúril 3 dni. Zamračené, pohodlné. Chodník sa zhoduje s potokom, miestami sa prepadáte po kolená. Na vrchole hory Pečerya-Talyakhchakhl sa chodník rozdvojuje, musíme ísť doľava, ale nie je vyšliapaný, vyrástol - to nás zrazilo. Išli sme vpravo, zablúdili a išli k prameňu Pečory. Uvedomili sme si, že sa musíme vrátiť, no sily a čas sme stratili o 4. Kráčame už 13 hodín. Noc sme strávili v údolí Pechora, neďaleko európsko-ázijskej stély. Čaj z močiarnej vody a spánok.

23.07.09
Budíček o 6:00, odchod o 7:00. Vrátili sme sa do mesta Pečerya-Talyakhchakhl, otočili sme sa do ľavej chlopne. Po vrchole 758.4 chodník zmizol, silno klesali doľava. Predierame sa hustými húštinami. Divočina. Mechové pne, hustý les, popadané obrie stromy všade naokolo. Vetrolam. Habitat Baba Yaga. Všade sú medvedie stopy. Na 2 hodiny sme sa dostali k ľavému prítoku Pečory. Strašný prechod. Plynový obed. Bez mráčika, teplo, opaľovanie na krásnom, skalnatom pobreží. Prameň pri veľkej Pechore je mäkký a malebný. A tu sme na úpätí hrebeňa Man-pupu-ner, stúpanie za 1,5 hodiny. Celý východný svah je porastený kvetmi Červenej knihy. Celé paseky orgovánovej orchidey a snehovo bielej lyubky.

A o 16.00 sme na náhornej plošine. Idoly sú úžasné. Fantastické miesto. Keď ste na náhornej plošine, cítite mimoriadnu energiu. Spomenul som si na starú mansijskú legendu, že stĺpy boli kedysi samojedskými obrami, ktorí išli cez hory na Sibír, aby zničili národ Vogulov. Ale na vrchole Man-pupu-ner ich šaman videl pred sebou posvätnú horu Vogul Yalping-ner. Vydesený odhodil tamburínu a všetci jeho spoločníci skameneli od strachu. A tamburína sa zmenila na Mount Coyp.

K idolom sa dostali na hranici svojich síl. Ale keď sme si oddýchli, rozhodli sme sa vrátiť do Pechory a dobre sa zastaviť. Je veľmi ťažké odísť, Piliere nás takmer fyzicky ťahajú k sebe, nechcú nás pustiť. Neustále sa otáčame.

Domov sme odchádzali vo výbornej nálade. Túry na vologdskú stranu sa nekonali, museli sme ísť dolu vetrolamom takmer 2 hodiny. Zotmelo sa. Kráčali sme po ceste, ukázalo sa, že je to medvedí. Zažívate pocit chladu v zátylku z pohľadu niekde číhajúceho medveďa.

O 23.00 sme dorazili do Pečory. Dnes je najťažší deň.

24.07.09

Deň je malé šťastie. Netreba nikam chodiť, netreba nosiť ruksak. Umývanie, umývanie, oprava zariadení. Opaľovali sme sa nebadateľne spálení.

25.07.09
Zobudil som sa o 8:00 z dusna. Teplo. Výstup do výšky 758,4 bez cesty. Predierame sa húštinami, ktorých nemá konca. Stúpanie je ťažké, 3 hodiny. Oblečenie bolo premočené. Za deň prešlo 10 hodín.

26.07.09
Teplo, +34. Sotva som vstal, bolia ma nohy. Šetríme vodou. Chôdza 14 hodín. Došli sme do mesta Yanyghachechahl a zrazu sme narazili na stádo jeleňov. Zažívate rozkoš pri pohľade na zvieratá vo voľnej prírode. Sú doma. Rýchlo sa zotmelo, v šere hľadali vodu a drevo. Stan postavili pod svetlom ohňa o 24.00 hod.

27.07.09
Teplo, +35. Hory na obzore fascinujú svojou krásou. Čokoláda na raňajky. Dnes sa musíme dostať do mesta Otorten. Včera na kurume odbili nohy, ledva vyliezli zo stanu.

Stretli sme zvláštne dievča Dášu z Petrohradu, cestuje sama, študentka. Nevie, ako používať kompas. Na krku sú karty a píšťalka. Ide na Man-pupu-ner, popálila sa, ledva ide a ešte je skoro 100 km. Boh je tu pre ňu.

K jazeru Lunthusaptur (Mansi „jazero husieho hniezda“) sme dorazili o 23.00. Podľa legendy Mansi počas potopy prežila na tomto jazere iba jedna hus.
Stan bol postavený na jazere. Nie je tam žiadne palivové drevo. Voda zvyčajne vrie na plyne za 10-15 minút, ale tu nie je vietor a za 40 minút sa v kotli objavili len malé bublinky, voda je sotva teplá. Smiali sa, že je začarovaná, napili sa vody a išli spať.

28.07.09
Tiché, rozprávkové ráno na jazere Lunthusaptur. Včerajšiu únavu akoby odvial vietor. Bez mrakov. Teplo. Horské jazero je malé, ale veľmi harmonicky kombinované s okolitou krajinou, s autom, snehovým poľom, s výhľadom na mesto Kholatchakhl. Voda je ľadová, na brehu je veľa moruší.

Išli sme okolo jazera, stúpali do výšky 1073,7, veľmi strmé a dlhé. Traverz po vrcholoch na horu Kholatchakhl pozdĺž machu. Nohy uviaznu až po kolená, ťažko sa chodí. Prenocovanie na severnom svahu Kholatchakhl. Pili „mŕtvu“ vodu z potoka na svahu. Večera na plyne.

29.07.09
Ráno dážď, všetko je zahalené hmlou. Viditeľnosť 50 m, čakáme na počasie. Popoludní sme sa dostali do Djatlovského priesmyku. Na priesmyku sme stretli extrémnych ľudí na štvorkolkách. Hovoria, že boli na hrebeni. Chistop. Zostup z priesmyku k prameňu Auspiya trvá 1,5 hodiny.

Pri prameni je skvelá zastávka. Na večeru ryža s prívarkom zo záložky.

30.07.09
Celý deň sme kráčali po cestičke, miestami sa zhoduje s potokmi, miestami močaristá.

31.07.09
Cez Auspiyu sme sa dostali k brodu, čakáme na auto. Počasie je slnečné, parkovanie na výbornej lúke. Voda v Auspiya výrazne stúpla. Umývame, umývame.

Sedím po výdatnej večeri, oddýchnutý a zdá sa, že všetko bolo veľmi jednoduché a čas letel ako okamih. Na bolesť, dážď, chlad a prejdené kilometre sa zabudlo a počas našej cesty sme prešli asi 240 km.

Videli sme nielen veľkoleposť uralskej prírody, ale možno nemenej dôležité - otestovala silu charakteru a pocítila rameno priateľa.

Po dosiahnutí sna život stráca zmysel, kým sa nezačne cesta k novému snu. Tieto myšlienky mi víria hlavou a sú spojené s koncom našej kampane.

Milovníkom exotických krajín a cestovania chcem povedať, že pri snahe o vzdialené krásy si fialky pod nohami niekedy nevšimneme.

A ak idoly Man-pupu-ner nie sú divom sveta, tak jeden z divov Ruska určite áno!

Na náhornej plošine Manpupuner v regióne Troitsko-Pechora v Komiskej republike sa nachádza jeden z prírodných divov Ruska - sedem obrovských kamenných obrov vysokých 30 až 42 metrov, ktorí sú tiež známi ako zvetrávacie stĺpy alebo mansijské bloky. Predpokladá sa, že tieto stĺpy vznikli selektívnym zvetrávaním a vymývaním mäkkých hornín.

Kedysi boli kamenné sochy predmetom kultu Mansi. Verilo sa, že náhornú plošinu obývajú duchovia a na horu ich mohli navštevovať iba šamani. Manpupuner (Man-pupy-nyer) je preložený z jazyka Mansi ako „Malá hora idolov“. Podľa jednej z miestnych legiend šesť obrov prenasledovalo Vogulov (Voguls je iné meno pre ľudí Mansi) a takmer ich predbehlo, keď sa pred nimi zrazu objavil šaman s bielou tvárou menom Yalpingner. Zdvihol ruku a podarilo sa mu vyčarovať kúzlo, po ktorom sa všetci obri premenili na kameň, no na kameň sa premenil aj samotný Yalpingner. Odvtedy stoja proti sebe. Cestovatelia, ktorí náhornú plošinu navštívili, hovoria, že to miesto je energeticky naozaj nezvyčajné, všetky myšlienky tam utíchnu a nastúpi pokoj.

Foto Peter Zacharov:

Plošina ponúka krásny výhľad na panenskú prírodu Severného Uralu.

Foto Peter Zacharov:

Foto Sergey Makurin:

Napriek tomu, že sa Manpupuner nachádza v odľahlej oblasti, toto miesto si medzi cestovateľmi získava čoraz väčšiu obľubu a stáva sa jedným z najaktívnejšie navštevovaných objektov športovej turistiky. Aby sa turisti dostali na náhornú plošinu, musia sa tri dni prechádzať tajgou alebo si najať helikoptéru.
Rastúcu popularitu stĺpov vysvetľuje skutočnosť, že v roku 2008 obsadili 5. miesto v konkurencii 7 divov Ruska a 1. miesto medzi divmi Severozápadného federálneho okruhu.

Na ceste do Manpupuner:

Aby sa zachovala rezervácia Pečoro-Ilychskij (na území ktorej sa stĺpy nachádzajú) v pôvodnej podobe, bude môcť Manpupuner navštíviť súčasne iba 12 cestujúcich, pričom celkový počet návštev náhornej plošiny by nemal viac ako 4 za mesiac. Ak mali skôr turisti v zime voľno, teraz bude možné vidieť div sveta len od polovice júna do polovice septembra. Na kontrolu návštevnosti náhornej plošiny bol postavený drevený dom 5x8 metrov, kde bude neustále umiestnený zamestnanec rezervy, ktorý kontroluje dostupnosť povolení na návštevu. Turisti sa môžu v tomto dome ubytovať v prípade nepriaznivého počasia. Dom je vykurovaný úspornou pieckou, palivové drevo vám v zime privezie rolba.

A tak . Predtým, ako budeme pokračovať v opise našej ďalšej cesty na Manpupuner Plateau, asi stojí za to vysvetliť, prečo sme sa sem ešte vybrali.

Jedným z dôvodov je náročná kategorická trasa, ďalším je krása Severného Uralu. To všetko je, samozrejme, dôležité, ale veľa náročných trás s krásnou prírodou môžete nájsť a poskladať na iných miestach. V tomto prípade bola trasa zaujímavá, pretože navštívime dve vážne pamiatky naraz: a Manpupuner Plateau. O Djatlovskom priesmyku som už písal, ale o náhornej plošine ešte nie.

Manpupuner - jeden zo siedmich divov Ruska, sa nachádza v republike Komi na území Pechoro-Ilychsky Reserve. Táto hora sa spomína v legendách Mansi a je, ak nie posvätná, potom určite náboženským miestom pre tento ľud. Meno Manpupuner je preložené z mansijského jazyka ako „Malá hora idolov“. Iný názov hory, ale s takmer rovnakým významom, v jazyku Komi znie ako Bolvano-iz. Pre Mansi a turistov však nie je zaujímavá samotná hora, ale to, že sa na nej nachádzajú zvyšky kameňa či zvetrané stĺpy. Mimochodom, z názvu v jazyku Komi sa tieto zvyšky niekedy nazývajú hlupáci. Práve po týchto stĺpoch zvetrávania sme túžili, keďže ide naozaj o nevšedný zázrak prírody. Podľa fotografií na internete to všetko vyzeralo takto: na veľkej plošine sú veľmi vysoké kamenné stĺpy, zospodu úzke, rozširujúce sa smerom k vrcholu. Na to, aby sme ich videli na vlastné oči, nám teda zostávalo veľmi málo – vyriešiť problém s inšpektormi rezervácie a prejsť sa na náhornú plošinu Manpupuner.

Už sa stmievalo, no v severskej bielej noci bolo vidieť siluetu budovy inšpektorov rezervácie. Išli sme k nemu. Prešli sme okolo plného domu označujúceho hranicu rezervácie, pohli sme sa ďalej po ryhovanej kamenistej ceste. Prvým bol TLK78 s Yurou za volantom. Pohybovali sme sa v určitej vzdialenosti od nich. A tak, keď sme prešli asi kilometer, naše prvé auto zastavilo a obklopilo ho niekoľko ľudí v uniformách. O niečo ďalej, na vrchu, stál ďalší s puškou.

Keď som sa k nim priblížil, videl som, že muži v uniformách boli vyzbrojení niečo, čo vyzeralo ako samopaly. Jeden z nich sa predstavil a ukázal svoj preukaz Sergejovi. Vyšli von a začali sa rozprávať. Ukazuje sa, že ide o inšpektorov rezervácie, pred ktorými nás varovali všetci peší turisti a automobiloví turisti. Práve tí, ktorí každého pokutujú a vracajú sa späť, pričom im nikdy nedovolia vidieť jeden zo siedmich divov Ruska – Manpupuner Plateau.

Keď sme vystúpili z auta, naši chlapi na mňa ukázali ako na vedúceho výletu. Prišiel za mnou starší inšpektor a povedal, že sme prekročili hranicu rezervácie a už sme porušili zákon. A skutočnosť, že ďalší prechod je zakázaný.
Povedal som, že ideme do ich budovy ukázať preukazy. Zdalo sa mi, že kontrolóri boli prekvapení, že stále niekto prichádza s preukazmi. A začal som hľadať preukazy a boli v malom čiernom ruksaku v kufri. Predtým po vyložení plného domu z kufra veľmi rýchlo zbalili veci späť, aby nestrácali čas. Preto bolo veľmi ťažké niečo v kufri nájsť. Niekoľko minút som hľadal batoh s preukazmi, no nenašiel som ho. Bolo podozrenie, že by sme ho mohli zabudnúť pri plnom dome. Batoh čierny v tme mohol ľahko zostať nepovšimnutý. V tej chvíli som sa cítil nesvoj, nebolo ďaleko vrátiť sa do plného domu, ale bola to strata času. Regina sa teda rozhodla skontrolovať. Rozbiť celý kufor, úplne dole našla batoh.

Inšpektorom ukázali preukazy, pasy, knihu jázd, list od spoločnosti, ktorá preukazy vydala o plnom dome, list Ministerstva športu Bieloruskej republiky. Senior (Sergej) zavolal satelitným telefónom do Jekaterinburgu, objasnil a skontroloval všetky naše údaje. Tam sa všetko potvrdilo. Po telefonickom rozhovore sa objavili dva problémy. Po prvé, štvorec na mape, na ktorý nám boli vydané preukazy, sa nezhodoval s trasou na planinu Manpupuner a po druhé nesedel dátum, na planinu sme museli ísť až po 2 dňoch, ale dorazili sme rýchlejšie.

V tomto prípade nám inšpektori vyšli v ústrety a nad týmito drobnými nepresnosťami prižmúrili oči. Dohodli sme sa, že zajtra o 11:00 pôjdeme hore k budove inšpektorov, dajú nám sprievodcu do Pechory, kde nás bude čakať ďalší človek. Momentálne môžeme prenocovať len mimo Pechoro-Ilychsky Reserve, takže musíme opatrne, v spiatočke, ísť popri trati až za plný dom. Ukázali nám aj najlepšie miesto na táborenie. A vysvetlili, kam ísť po vodu. Síce ďaleko, ale voda bude čistá, od prameňa Pečora.

Jazdili sme veľmi opatrne, keďže pokuty za poškodenie krajiny sú tu veľmi vysoké.

Urobili sme to, postavili stany, začali variť jedlo z vody, ktorú sme mali so sebou. Oslobodené kanistre zobrali Seryoga a Oleg a išli hľadať zdroj Pečory, aby mohli načerpať vodu.

Keď sme parkovali autá, Vitaliyho TLK80 objavil problém - volant sa začal prudko krútiť a každým otočením sa to len zhoršovalo. Zdvihol kapotu, skontroloval hladinu dexronu, nebol tam. Keď som to počul, už som vedel, v čom je problém, keďže som mal podobnú situáciu na testovacej jazde na Atamanovke.

Problém bol odstránený, kvapalina posilňovača riadenia od RAVENOL bola doplnená.

A ísť sa najesť. O niečo neskôr prišli unavení Oleg a Seryoga, našli zdroj a načerpali vodu. Ale bol vo vzdialenosti jeden a pol kilometra od nášho tábora a aj oni museli ísť do kopca.

Keď je všetko hotové, choďte do postele.

Ráno bolo vstávanie naplánované na 9. hodinu, takže všetci viac-menej spali. Rozhodol som sa, že nebude ťažké prejsť 20-kilometrovou prechádzkou na planinu Manpupuner a späť, takže keď sa vrátime, okamžite sa budeme musieť vrátiť, prejsť cez močiar a zastaviť sa na deň. Motivácia bola taká, že ak bude pršať, močiarom pôjdeme ešte veľmi dlho, možno viac ako jeden deň. Tento plán sa nestretol so žiadnymi námietkami, každý sa chcel čo najskôr vrátiť. Preto sme rýchlo zbalili kemp, nasadli do áut a odviezli sa na hranicu rezervácie.

Autá nechali priamo pri plnom dome na ceste. Väčšina ľudí mala so sebou len fľaše s vodou. Sergey a jeho syn Sanya si vzali batoh s topánkami, čo ma trochu prekvapilo, ale vo všeobecnosti je to ich vec. Na konci cesty mu už Oleg zobral tento batoh, aby ho vyložil a pomohol mu. Všetci, len čo boli pripravení, sa vybrali smerom k budove inšpektorov.

Tam nás už čakali, pridelili sprievod našej skupine a všetci sa pobrali ďalej. Tempo a príprava boli u každého iné, takže kolóna sa dosť natiahla. Išiel som dozadu spolu so Sergejom a Sanyou, niekedy sme dostihli Vitalyho, ktorý na nás špeciálne čakal, a potom sme opäť dobehli ostatných.

Od modulu inšpektorov cesta šla dole, na začiatku to bol skalnatý svah, stará trať z áut, ktoré jazdili až na planinu Manpupuner. Nízke stromy sa postupne objavovali a čoskoro začal skutočný zmiešaný les, všimol som si množstvo ihličnatých stromov.

Kľudne sme išli po vyjazdených koľajach od áut, miestami boli na ceste popadané stromy, ktoré bolo treba obchádzať po malých cestičkách. Stromy boli vyrúbané pravdepodobne preto, aby tadiaľ nikto nemohol prejsť. Ak nie pre tieto stromy, potom je celkom možné tam jazdiť, pretože hlavným problémom boli na niektorých miestach hlboké kaluže a mierne bažinaté oblasti.

Išli sme dole prakticky bez zastavenia, v určitom okamihu sme počuli výkriky zvyšku skupiny. Kto kričal, ako sa mi zdalo: "Arthur." Rozhodol som sa, že chalani dosiahli nejaký potok alebo Pečoru a čakajú na nás. Tak sme trochu zrýchlili.

Po chvíli sme vyšli z lesa, stalo sa niečo, čo sme vôbec nečakali. Stretli nás Vitalij a ďalší dvaja muži. Pýtali sa, kde je zvyšok skupiny? Táto otázka ma zmiatla, keďže všetci naši ľudia už mali byť na mieste. A stratiť sa v tomto lese je jednoducho nemožné, je tam len jedna trať.

Jeden z mužov, ktorí sa s nami stretli, Sergej Kunščikov, zakladateľ spoločnosti, ktorá nám preukazy vydala, zostal čakať a išli sme do Pečory. Druhý muž, náš sprievodca Alexej, išiel hľadať druhú časť skupiny.

Pred Pechorou je malý potok, ktorý sa na jar alebo v daždivom počasí spája s hlavnou riekou. Teraz ledva tiekla, prešli sme ňou pomedzi vysokú trávu a vyšli do Pečory.

Takto som si túto rieku vôbec nepredstavoval. Ale keďže som už videl veľa veľkých riek Baškirie neďaleko ich prameňov, neprekvapila ma ani Pechora. Šírka rieky v tomto mieste je asi 2-3 metre. Cez Pečoru sa hádže poleno, niektorí sa po nej prechádzajú a niektorí si vyzujú topánky a brodia sa osviežujúcou vodou.

Na druhej strane Pečory sedeli štyria chlapi, boli to študentskí dobrovoľníci. Odpovedali na výzvu na internete, že sú potrební ľudia, ktorí by pomohli zlepšiť rezervu. Pokiaľ si pamätám, dievča a chlapec boli z Permu, chlapec z Jekaterinburgu a dievča z Jaroslavli.

Kým sme sedeli a čakali, kým sa nájde zvyšok skupiny, počúvali sme komunikáciu dobrovoľníkov. Ukazuje sa, že cestu od stĺpu na planine Manpupuner k samotným kamenným zvyškom štrkujú. A v tento deň majú voľný deň a požiadali o prechádzku.

Čakali sme asi pol hodinu - hodinu, kým sme nezačuli známe hlasy. A potom sa medzi vysokou trávou začali objavovať ľudia z nášho tímu.

Keď sa všetci zhromaždili, vypočuli sme si ich príbeh. Ukazuje sa, že inšpektor, ktorý viedol našu skupinu, sa rozhodol spadnutý strom obísť. Obišiel som, ale nevrátil som sa na hlavnú trať, ale šiel som ďalej do lesa po úzkej cestičke. A čím ďalej, tým sa cesta zužovala a potom úplne zmizla. S najväčšou pravdepodobnosťou si chcel skrátiť cestu, no ako som neskôr zistil, bol začiatočník, a preto viedol ľudí zlým smerom k prameňu Pečory, cez vetrolam. V istom momente všetkým povedal, aby na neho počkali a odišiel hľadať cestu. Po nejakom čase sa vrátil, opäť opustil skupinu a potichu odišiel. Chodil dlho, a tak ho chlapci začali volať: „Inšpektor“ a potom ja „Arthur“. Počuli sme tieto výkriky.

Bez čakania na inšpektora sa chlapci pomocou stôp v navigátoroch vrátili späť na trať a sami sa dostali do Pechory. Bolo tam more emócií, celé toto dobrodružstvo sa stalo tam, kde sa to neočakávalo.

Keď sa všetci upokojili, vybrali sme sa na planinu Manpupuner. Viedol nás náš sprievodca Aleksey, za ním traja dobrovoľníci, potom naša skupina, spomedzi všetkých našich som bol opäť posledný, za ním jeden dobrovoľník a Sergej Kunshchikov.

Cesta, po ktorej sme išli z Pechory na náhornú plošinu Manpupuner, je nová, bola položená len tento rok 2016. Stará cesta je veľmi bahnitá a, ako povedal Sergej, oveľa horšia. Nová cesta je kontinuálne stúpanie. Treba ísť po chodníku, cez les a vysokú trávu. Na niektorých miestach mali pod nohami blato, tu si Sergey a Sanya prezliekli topánky do čižiem. Vo všeobecnosti je chodník dobrý, trikrát sme prešli cez potoky, ktoré sa vlievajú do Pechory nižšie. S vodou preto chlapom neboli žiadne problémy, zakaždým naplnili fľaše. Vodu som nepil až na samotný vrchol.

Celú cestu, počas ktorej sme hovorili s Sergejom Kunshchikovom, sa ukázal ako veľmi aktívny cestovateľ. Bol som na všetkých kontinentoch okrem Austrálie, ale zatiaľ sa tam nechystám, lebo dostať sa tam je drahé kvôli kurzu rubľa. Povedal o tom, kde bol, čo videl. O problémoch rezervy, o tom, ako jeho spoločnosť pracuje na náprave týchto ťažkostí. Tiež som povedal, kde som už bol a kam idem. Rozhovor sa samozrejme zvrtol na pripravené stroje. Pomaly sme teda vyšli z lesa na fascinujúci rozhovor.

V diaľke sme už videli dom kontrolórov a vybrali sme sa k nemu. Okolo tráva kvety, z ktorých vychádzala príjemná medová vôňa. Ale okrem toho všetkého bolo hlavným plusom to, že komáre zmizli na otvorenom priestranstve, keď fúkal vietor.

A tak sme vyliezli do domu, pár minút posedeli, napili sa vody. Ani odtiaľto ešte nebolo vidieť stĺpy, bolo vidieť len vrchol najvyššieho stĺpa. Oddýchli sme si a vydali sa ďalej po bielej štrkovej ceste za sprievodcom k Pilierom zvetrávania na planine Manpupuner.

Od domu k stĺpom prejsť asi kilometer, ale každý išiel ľahko, napriek už prejdenej ceste. Blízkosť konečného cieľa ovplyvnila.

A tak sme vyliezli na vrchol a videli kamenné pozostatky na planine Manpupuner v plnej kráse. To, čo sme videli na fotkách na internete, sa naživo ukázalo byť oveľa väčšie a krajšie.

Dostali sme sa na plošinu, vyplnenú rovnakým štrkom ako cesta. Mimochodom, náš sprievodca sa postaral o to, aby z neho nikto nezliezol a pokazil zem.

Na mieste sme si samozrejme urobili skupinové foto a vypočuli si príbeh sprievodcu Alexeja o tom, ako tento zázrak prírody vznikol.

A jeho história je takáto: pred 200 miliónmi rokov boli na tomto mieste hory vyššie ako tie, ktoré sú teraz. Približne v tom čase bol celý Ural vyšší a mladší, pretože sa práve končil. A počas nasledujúcich 200 miliónov rokov sa iba zrútil, ovplyvnili ho rôzne prírodné faktory, jedným z nich bol aj vietor. Vietor za všetky tie milióny rokov vyfúkol všetky mäkké horniny a ponechal tvrdšiu horninu nedotknutú, z ktorej pozostávajú zvetrávacie piliere na Manpupuner Plateau.

Samozrejme chápem, že podobne ako v prípade Djatlovho priesmyku som čitateľov sklamal, v tomto príbehu nie je ani slovo o mimozemšťanoch, Atlanťanoch a inej mystike. Ale nemôžem nič urobiť, citoval som oficiálnu vedeckú verziu, ktorej verím. Komu nevyhovovala, môže si na internete prečítať legendu Mansi o Manpupunerovi. Legenda je zaujímavá, pripomína povesti Baškirčanov o horách a riekach. Ale nedám to tu celé, tak som napísal veľa listov. Jeho podstatou je, že ide o bratov, ktorí sa premenili na kamene a chránili svoju sestru pred obrom.

Prechádzajúc popri zvetrávacích stĺpoch sa vedľa kamenných obrov cítite malý, zrejme je to jeden z dôvodov vynájdených mansijských legiend.

Po dosiahnutí posledných zvyškov ich niekto obišiel, ale väčšina si ľahla na mäkký mach pred nádhernými výhľadmi. A užívali si prírodu, ticho, občas sa potichu porozprávali. Na planine Manpupuner sme teda strávili asi dve hodiny. V diaľke bolo ďalekohľadom vidieť kamenné mesto Torre Porre Is.

Pred cestou späť sme zjedli, čo sme mali. A išli späť. Mal som pocit zadosťučinenia, že cieľ bol splnený. A nejaká ľahkosť spojená s tým, že sme nejaký čas len tak ležali a rozjímali o zázraku prírody.

Myslím, že iní mali niečo podobné, až na to, že Regina sa vyjadrila, že nemá dosť času na to, aby si toto miesto uvedomila a užila si ho.

Na chate sme počkali na celú skupinu, rozlúčili sa so Sergejom Kunshchikovom a zišli do Pečory.

K rieke sme sa dostali rýchlo, keďže sme museli neustále klesať. Ako vždy som vychoval zozadu, Regina a Artem niekoľkokrát prešli okolo, ale väčšinou sme išli znova so Sergejom a Sanyou.

Cesta hore z Pechory je nevýrazná, len sme kráčali. Častejšie sa zastavili, aby si oddýchli. Okrem Sergeja a Sanyi sa k nám pridal aj Radis. Všetci štyria sme teda kráčali pomaly.

Keď sa Sanya priblížil k hranici lesa, povedal, že sa mu veľmi ťažko kráčalo. Bola tam silná plochá noha. Snažil som sa uistiť, že Sergej a Radis išli ďalej a ja a Sanya sme mohli ticho chodiť a rozprávať sa. Viem od seba, od svojich detí a mnohých iných ľudí, ako pomáha rozptýliť rozhovor, keď je to ťažké.

Počas rozhovoru sme teda vyšli z lesa a priblížili sa k Sergeiovi a Radisovi, ktorí odpočívali. Potom si Sanya spomenula, že je veľmi unavený a všetko ho bolí. Preto sme ho s Sergejom vzali za ruky a v skutočnosti sme ho vytiahli na vrchol, do modulu inšpektorov. Môj názor je, že on sám by mohol chodiť, aj keď bol veľmi unavený. Človek si často neuvedomuje zdroje svojho tela.

Inšpektori dali Sanye piť čaj, Sergej sa s nimi dohodol, že ich syna odvezú k autám na štvorkolke.Všetci sme išli pešo k autám, o niečo neskôr nám inšpektori Sanyu priviezli. A ďalej sme išli po vlastných po vodu. Jazdí sa striktne na trati a len v prípade núdze. Ďakujeme im za pomoc!

Po druhýkrát sme sa vzdali a vrátili sme sa do nášho táboriska. Tu mi takmer celý tím povedal, že sú unavení. A nepôjdu zaútočiť na žiadne močiare. To ma veľmi prekvapilo, keďže turistika bola ľahká, neustále zastávky, oddych na náhornej plošine Manpupuner. Prešli sme 24 kilometrov, 10 kilometrov do kopca a 10 z kopca. Ale keďže navigátori hovoria, že nemôžu ísť ďalej, znamená to, že nemôžu. Postavil som stan a išiel spať. Sergej a Jura išli po vodu a potom sa všetci navečerali. Neskôr Artem, Oleg a Sanya stále hrali na gitare, niektorí ľudia zostali dlho hore. Inšpektori prišli znova, ukázalo sa, že sme plný dom postavili na nesprávne miesto a išli si ho vyzdvihnúť. Chlapci požiadali o vyzdvihnutie kameňov, čo podpísali. Na spiatočnej ceste sa kontrolóri s plným domom zastavili na rozlúčku. Vzali kamene. Za čo im patrí mimoriadna vďaka!

Ale už si to nepamätám, pretože som spal a nabral silu, aby som sa na druhý deň mohol vrátiť.