Për një javë në Mongoli, ende nuk mund ta kuptoja se çfarë është: jashtë "republikës së gjashtëmbëdhjetë të ish-BRSS", dhe brenda - Azisë së virgjër, ose anasjelltas: jashtë - Azisë së virgjër, dhe brenda - "republikës së gjashtëmbëdhjetë"? Emocioni kryesor i një udhëtari në Mongoli është heqja e trurit, dhe në çdo hap. Emocioni kryesor i vetë Mongolisë, motoja e saj kombëtare është "askujt nuk i intereson!" Epo, Altai Mongol, lugina e lumit Kobdo në aimazhet Bayan-Ulgiy dhe Khovd janë më të largëtat nga kryeqyteti dhe këndi më atipik i Mongolisë. Në pjesën e parë do të flas për rrugën atje nga Rusia dhe për specifikat lokale, kryesisht urbane; për pjesën e dytë do të lë një tregim për jetën e nomadëve. Por për të gjithë Mongolinë këto përshtypje janë tipike, ose vetëm për këndin e saj perëndimor - nuk e supozoj deri më tani.
Ekziston edhe një aeroplan, por çmimet për të janë krejtësisht të ndryshme: nga Ulgiy në kryeqytet me autobus 80 mijë tugrik (rreth 2000 rubla), dhe me aeroplan - 350 mijë. Avionët këtu janë të bukur, gjithçka që fluturoi mbi ne ishte turboprop, si ky Fokker 50.
Transporti specifik (përveç aeroplanëve, natyrisht) krijon gjithashtu një qëndrim specifik ndaj tualetit. Në autostrada nuk ka as llojet më të mjerueshme të fshatit, nuk ka ku të fshihet në stepë, kështu që ndalesa sanitare duket kështu: gjysma e autobusit largohet, rreshtohet dhe fillon të qetësohet. Ose hidheni - duke gjykuar nga dy udhëtimet përgjatë rrugës Ulgiy-Khovd, një numër kritik i banorëve vendas kanë një sistem të dobët vestibular që dështon në kalime. Në mënyrë të madhe, ju mund të uleni në një gur, por kjo është nëse është. Gratë në këtë kuptim nuk janë shumë më të turpshëm se burrat, kështu që autobusët mongolë mund të rekomandohen në çdo mënyrë të mundshme për adhuruesit e urinofilisë. Njerëzit e këqij (si Olya dhe unë) do të duhet të përgatiten mendërisht për të gjithë këtë. Për shembull, në Ulgie ka një tualet pa derë, përballë rrugës:
Mongolia me të vërtetë duket si një "republikë e gjashtëmbëdhjetë" nga pamja e qyteteve të saj. Të njëjtat ndërtesa pesëkatëshe, stalinki të ulëta, madje edhe baraka prej druri, të njëjtat garazhe, kënde lojërash të ndryshkura dhe kosha plehrash, dhe natyrisht, ballkone me xham në çdo mënyrë:
Peizazhe të njohura, nëse shihen, ose:
Në disa vende, ka diçka tjetër - kazermat me dritare jashtëzakonisht të shpeshta dhe tubacione katrore në dhomat e bojlerëve të oborrit më bëjnë të shoqërohem me Kinën gjatë kohës së Mao Ce Dunit, të cilin nuk e kam parë kurrë.
Në përgjithësi, qyteti mongol duket më i lënë pas dore dhe i pakëndshëm se edhe në Kirgistan apo në veriun rus. Në të njëjtin Khovd, dikur vendosën gurë shtrimi dhe pllaka, vendosën fenerë dhe stola, por pa mirëmbajtje të përditshme, e gjithë kjo ishte e mbuluar me mbeturina dhe pluhur. Ndërtesat e reja duken veçanërisht të kundërta - askund në ish-BRSS nuk ka oborre kaq të ngushta pa një fije të vetme bari:
Hyrjet mongole janë mjaft post-sovjetike - domethënë të mykura, të mbuluara me shkrime dhe të ngjitura me reklama. Por në të djathtë, kushtojini vëmendje një detaji të vogël - nga pragu, shkallët të çojnë jo vetëm lart, por edhe poshtë: ka edhe apartamente në bodrumet e ndërtesave të reja!
Në qendrat e qyteteve mongole, mund të hasen stalinka shumë të mira, kryesisht të administratave, hoteleve dhe shtëpive të kulturës:
Dy herë - në Ulgiy dhe Khovda - hasëm një orë guri. Në fillim bëmë shaka se kjo është një shprehje shumë grafike se si mongolët lidhen me kohën. Por kur e pamë orën për herë të dytë, kuptuam se akrepat në të ishin në të njëjtin pozicion të saktë. Sa kohë është ngulitur në to? Revolucioni, shpallja e pavarësisë, një lloj fitoreje?
Por "tipari" kryesor i qyteteve mongole është se yurtë fjalë për fjalë kërcejnë nga vendet më të papritura në to:
Le të themi një yurt në periferi të një kolegji - ndoshta ka punëtorë të zellshëm që bëjnë riparime nga diku në stepë?
Në Khovd, në periferi, ka një qytet të tërë Yurt. Kjo është në thelb një lagje e varfër - njerëzit vijnë në qytet dhe nuk ndërtojnë vetes një kasolle nga plehrat dhe shkopinjtë, por thjesht ngrenë një yurtë dhe jetojnë në të. Të tjerët vendosen aq shumë sa vendosin gardhe rreth yurtës, duke rrethuar parcelat, por mendoj se shumica e banorëve të yurtogradëve vijnë në qytete për të fituar para sipas sezonit:
Edhe në oborret e shtëpive të pasura, një yurtë mund të qëndrojë, të paktën duke luajtur rolin e një kuzhine verore, verande apo sallon. Ky është tashmë Ulgiy - këtu nuk ka qytet yurt, por pothuajse më shumë yurtë janë vendosur në yurtë, dhe vini re se ato janë të një dizajni tjetër - në Khovda yurts mongole (ger), dhe këtu - turke (kazakisht-ui) :
Qytetet mongole janë një monument shumë i mrekullueshëm i asaj që quhet "urbanizimi i rremë". Këtu në Khovd, një lopë kullot në lëndinë pranë sheshit qendror:
42. fotografuar nga Olya.
Dhe një nga "mashtrimet" e Ulgiy është kalimi i rregullt i bagëtive nëpër qytet:
Bagëtitë janë larg nga e vetmja kafshë e dukshme në qytetet mongole. Unë vërejta të njëjtën gjë në Kosh-Agach, domethënë, kjo është me sa duket një tipar i zakonshëm për Zaaltai - këtu janë qift në vend të korbave:
Ata ulen në tela, pemë, çati:
Duke qarkulluar mbi grumbujt e plehrave:
47. foto e Olya
Ata zhyten në oborre, duke gjuajtur pëllumba, këlyshë, kotele ose mish për një qen ndërsa ajo fle në një lukuni:
48. foto e Olya
Pra, nuk është çudi që ka frikësues në linjat e energjisë:
Gjuha mongole është e bukur, megjithëse aty ku kemi qenë, ajo përfaqësohet kryesisht nga mbishkrimet dhe muzika pop. Mendoj se "shkronja e qartë" i shkonte shumë më tepër se alfabeti cirilik: një "vrimë e pandërprerë gumëzhinte nga uveschuur". Por domethënia e mbishkrimeve në përgjithësi është e qartë: "Hyni, çuditeni!"
Kontigjenti në Mongoli, nëse ndryshon nga Azia Qendrore, Kazakistani ose Altai, nuk është shumë: ka edhe selukë të zhveshur dhe rini të lezetshme me stil. Nuk i mbaj mend gopnikët këtu, dhe policia është miqësore dhe jo e prirur për zhvatje - nuk ka pasur kurrë histori të ngjashme me ato në Azinë Qendrore në Mongoli. Thonë se këtu është e lehtë të ndeshesh me të dehur, por ne nuk e kemi pasur një përvojë të tillë dhe, siç thuhet, njerëzit e dehur nuk janë agresivë ndaj turistëve dhe në rastin më të keq do të zihen. Sërish, siç kuptova nga shënimet e të tjerëve, është shumë më keq se sa me agresion, këtu gjërat janë me vjedhjen - është më mirë të mos i lëmë gjërat pa mbikëqyrje, qoftë edhe në kufi.
Një tipar tjetër i pazakontë i Mongolisë është ndoshta tranzicioni më i lehtë dhe më pa dhimbje drejt demokracisë në histori. Deri në vitin 1911 ishte një provincë e Kinës, në vitet 1921-90 ishte një vend mjaft totalitar socialist dhe në vitet 1990 mori dhe u bë një vend demokratik - pa trazira dhe masakër, pa "babain e kombit" me rend të hekurt. , pa histeri politike. Që nga viti 2017, vendi është qeverisur nga presidenti i pestë, Partitë Popullore Mongole (ish-Revolucionare Popullore) dhe Demokratike zëvendësojnë rregullisht njëra-tjetrën në zgjedhje. Lenini u shkatërrua në Ulan Bator vetëm në 2012, por në Khovda një nga dyqanet (!) Varet Urdhri i Sukhbaatar - me sa duket, këtu ka nostalgji socialiste:
Por ylli i kuq bashkëjeton paqësisht me svastikën. Mongolia dërgoi karvanë me rroba të ngrohta dhe mish, dhjetëra mijëra deve nga Khovd në Biysk për të ndihmuar BRSS. Ndoshta në front kishte vullnetarë mongolë, por në parim mongolët nuk luftuan kundër fashizmit. Një ndryshim i rëndësishëm midis Mongolisë dhe ish-BRSS është se këtu nuk ka vulë të Luftës së Madhe Patriotike. Prandaj, për mongolët, svastika është vetëm një solstic:
Para udhëtimit, isha i sigurt se Mongolia ishte bërë protektorat i Kinës. Por unë do të thoja, pothuajse më kinezizuar. Taxhikët janë të emocionuar nga përmendja e Kinës që ukrainasit dëgjojnë fjalën "Evropë", por Mongolët kanë një frikë të gjatë nga Perandoria Qiellore, për hir të së cilës është e mundur të kontaktohet me Rusinë. Ata thonë se më afër Ulan Bator, ndikimi kinez është më i dukshëm, por Bayan-Ulgiy dhe Khovd padyshim shikojnë nga Veriu:
Këtu unë do të vlerësoja njohuritë e mia të rusishtes në nivelin e vendeve më jo-rusishtfolëse të ish-BRSS, si Taxhikistani Jugor ose zonat rurale të Estonisë. Çdo person i dytë këtu në Rusisht mund të lidhë disa fjalë, dhe pothuajse në çdo vend të mbushur me njerëz ka të paktën një person që flet rusisht pothuajse rrjedhshëm. Për më tepër, - kam dëgjuar për këtë nga njerëz të ndryshëm, - Mongolët janë shumë të ndërgjegjshëm në studimet e tyre, kështu që nëse një mongol flet rusisht, atëherë është e denjë. Këtu mund të shpjegohet në rusisht, dhe në çdo rast është shumë më e lehtë sesa në anglisht. Njohja e gjuhës angleze, më dukej, lidhet me moshën (tipike për të rinjtë), por njohja e gjuhës ruse, për mendimin tim, nuk lidhet me asgjë - midis të rinjve dhe banorëve të yurts dhe midis brezit të vjetër dhe banorëve të qytetit, ne hasi në të tre rastet në përmasa të barabarta. Në përgjithësi, këtu vërehet shumë ngushtësia mes dy fuqive të mëdha. Për shembull, një herë takuam një grua, vajza e së cilës po studion në Pekin dhe djali i saj është në Tomsk.
Priza e çuditshme për priza të ndryshme në hotelin Khovd është një dëshmi e qartë e afërsisë së Kinës me mallrat e saj të lira të konsumit me të gjithë botën. Ndoshta kjo është arsyeja pse Mongolia duket më afër botës anglo-saksone sesa vendet post-sovjetike, me përjashtim të shteteve baltike.
Një tjetër pronë e Mongolisë është se pothuajse asgjë nuk prodhohet në të. Në thelb, gjithçka varet nga miniera dhe blegtoria, por minerali nuk do të shitet në dyqane. Sipas statistikave, 2/3 e importeve të Mongolisë vijnë nga Kina, 1/3 nga Rusia, por në dyqanet ushqimore të Ulgii dhe Khovd, proporcioni duket krejt i kundërt. Gjeografia e mallrave në vetë vendin, e cila nuk është e ngarkuar me mbështetjen e një prodhuesi vendas, është mbresëlënëse - Rusia, Kina, Kazakistani, Ukraina, Koreja, Gjermania, Polonia, Izraeli, Japonia zëvendësohen nga një kaleidoskop në raftet dhe vitrinat ... Më kujtohet se si, para se të niseshim, blemë 5 çokollata - dhe të gjitha nga vende të ndryshme. Por shumë produkte thjesht nuk janë të disponueshme në Mongoli, sepse vendasit nuk janë të interesuar për to - për shembull, ne nuk kemi parë djathë në dyqane.
Ushqimet mongole janë të pakta, por gjithçka që hasim është e shkëlqyer. Për shembull, uji i frutave tepër i shijshëm dhe shumë natyral "Goyo":
Epo, nuk është sekret për shumë udhëtarë që ziera mongole është më e mira në botë:
Dhe ju ndoshta pyesni - ku është Genghis Khan? Pra - JO. Për një javë në dy imazhe perëndimore, ne nuk pamë asnjë monument të Shakerit të Universit.
Mongolia është një vend që mund të befasojë vërtet. Këtu, për krahasim, përshtypjet e të njëjtit vit për Mongolinë Qendrore nga Denis - shih PËRMBAJTJEN!
Altai mongol - do të ketë postime!
Toka e Kobdos. Përshtypjet e para të Mongolisë.
Toka e Kobdos. Rreth kazakëve nomadë.
Ulgiy. Kryeqyteti i Kazakistanit Mongol.
Ulgiy-Khovd. Rruga mongole.
Khovd (Kobdo). Qyteti më i vjetër në Mongoli.
Manhan. Toka e Zakhçinëve dhe petroglifet e epokës së gurit.
Altai mongol. Rruga për në Khurgan-Nur.
Altai mongol. Liqenet Kobdinskie.
Altai mongol. Kthehu përmes Tsengel.
Kazakistani jo-Altai - shih PËRMBAJTJEN!
Steppe Altai - shih PËRMBAJTJEN!
Mezi u përgatita për udhëtimin në Mongoli. Dy javë para se të kaloja kufirin, nuk e dija që do të shkoja atje. Ndaj më kaluan shumë gjëra që duhej të mësoheshin paraprakisht dhe të studioheshin më hollësisht aty për aty. Mund të kem humbur disa nga pamjet që më erdhën. Por në çdo rast, mendoj se përvoja ime e vogël do të jetë e dobishme për brezat e ardhshëm të udhëtarëve. Unë nuk do të prek çështjet e përgjithshme të përshkruara në lloje të ndryshme udhëzuesish (si të udhëtoni me avion, tren, makinë, kalë, etj.), shihni lidhjet në seksionin "informacion" për këtë. Unë do t'ju tregoj vetëm atë që pashë dhe dëgjova me sytë e mi.
Informacion teknik
Isha në Mongoli nga 19 qershori deri më 8 korrik 2009. Së bashku me një grua polake, Agnieszka, e cila tani punon në Ulan-Ude, hymë në vend përmes pikës kufitare në Kyakhta (Republika e Buryatia), kaluam dy ditë në Ulan. Bator, voziti përgjatë rrugës Ulan -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Bator. Pastaj unë vetëm vozita përgjatë rrugës Ulan Bator - Uyondu © rkhaan - Bayan-Uul dhe u nisa për në Rusi përmes vendkalimit kufitar Verkhniy Ulkhun (Territori Trans-Baikal). Pjesën më të madhe e kemi bërë autostop, një pjesë me mikrobusë dhe autobusë.
Këtu dhe më tej në tekst përdor emrat origjinalë mongolë të objekteve gjeografike, me përjashtim të Ulan Bator, të cilin do ta shkruaj në transliterimin tradicional rus (në mongolisht, emri i qytetit shkruhet si "Ulaanbaatar").
Harta e udhëtimit
Avantazhet dhe disavantazhet
Mongolia njihet për dy gjëra. E para është një popullsi nomade që ka ruajtur një mënyrë tradicionale të jetesës. Ata thonë se për mongolët, jeta nuk ka ndryshuar shumë që nga koha e Genghis Khan, dhe kjo duket të jetë e vërtetë: një pjesë e konsiderueshme e vendit ende jeton në yurtë, mbarështon bagëti, endet nga një vend në tjetrin në kërkim të kullotave të reja. , ha mish dhe qumësht. Me përjashtim të faktit se tani shumë njerëz bredhin në UAZ dhe kamionë japonezë, ndërsa më të pasurit kanë pjata satelitore dhe panele diellore pranë yurtës së tyre. Dhe pjesa tjetër është e njëjtë - deri te kostumet kombëtare që mongolët veshin jo në festat kryesore, por në jetën e përditshme.
Plus i dytë është natyra e bukur dhe e paprekur. Kjo nuk është ajo stepa e shurdhër e jugut të Rusisë apo Ukrainës që sjell mërzi dhe melankoli. Peizazhet e stepave mongole janë gjithmonë të bukura dhe të larmishme dhe shumë rrallë shpërfytyrohen nga strukturat njerëzore. Fusha e shtrirë në horizont është gjithmonë e përshtatur nga kodra të bukura, diku ndeshen gurë piktoreskë ose gurë, diku stepa kthehet në një shkretëtirë shkëmbore ose ranore, diku u jep rrugë maleve të mbuluara me pyll. Dhe aty-këtu yurtë qëndrojnë në këto hapësira mongole dhe tufat e majme të bagëtive të mëdha dhe të vogla enden: lopë, dhi, dele, kuaj, deve, jakë.
Disavantazhet e Mongolisë rrjedhin logjikisht nga të mirat. Natyra e bukur dhe mënyra tradicionale e jetesës janë ruajtur për faktin se qytetërimi nuk ka arritur ende këtu. Vetëm Ulaanbaatar, fotografitë e të cilit i kam treguar tashmë, mund të quhet një qytet i civilizuar, ku ka gjithçka që ju nevojitet për jetën. Shumica e qyteteve të tjera janë vendbanime të tipit urban. Qendra rajonale e Mongolisë i ngjan qendrës së fundit rajonale ruse, qendrat rajonale mongole ngjajnë krejtësisht me fshatra. Dhe midis këtyre qyteteve ka hapësira të mëdha, ku prania njerëzore është e dukshme vetëm në yurtat e vetmuara dhe rrënojat në stepë (shih seksionin "Rrugët").
Në përgjithësi, pas një udhëtimi në Mongoli, Rusia fillon të duket si një vend plotësisht i civilizuar, në të cilin ka shumë rrugë dhe hekurudha, kafene në anë të rrugës, tualete, dyqane dhe supermarkete. Kur u largova nga Mongolia për në Rusi, kishte një ndjenjë të qartë se po kthehesha nga Azia në Evropë - për 50 km të fundit para kufirit kishte një rrugë të vdekur të dheut me gropa dhe pellgje, përgjatë së cilës kalonin 1-2 makina në ditë, dhe pas kufirit filloi asfalti i qetë me qarkullim të mirë. Me një fjalë, është mirë që jemi të paktën njëqind vjet përpara çdo vendi. E vetmja gjë në të cilën Mongolia është dukshëm përpara nesh është zhvillimi i blegtorisë. Pasi të shihni tufat e disa qindra kafshëve që, si karkaleca, kanë zënë kullotën e gjelbëruar mongole, nuk është shumë e gëzueshme të shikoni tre ose katër lopë të holla të uritura që enden pranë një fshati Trans-Baikal.
Por, përndryshe, siç thashë, vendi ynë është shumë më i qytetëruar. Me gjithë pasionin tim për udhëtimet, unë ende dua rehatinë, rrugët e qeta, makinat e shpejta, një drekë të nxehtë të paktën një herë në ditë dhe një dush të nxehtë të paktën një herë në dy ditë, dhe pas Mongolisë u ktheva në Rusi me një lehtësim. Pra, lexoni përshkrimet e Mongolisë dhe mendoni me kujdes - a jeni gati për vështirësi të tilla apo është më mirë të shkoni në një udhëtim autostop nëpër vendet e Beneluksit.
Informacion
Udhëzues Udhëtimi Lonely Planet Mongolia
Udhëtarët raportojnë në forumin bpclub.ru
Për t'u njohur me kontekstin kulturor dhe historik, ju rekomandoj të lexoni librin e mrekullueshëm të Isai Kalashnikov "Epoka mizore" (Pjesa 1 dhe Pjesa 2) - historia e jetës së Genghis Khan nga lindja deri në vdekje, si dhe të shikoni filmin e shkëlqyer të Nikita Mikhalkov " Urga - Territori i Dashurisë" për marrëdhëniet midis rusëve dhe mongolëve në Kinë.
Vizat
Në Rusi ka një ambasadë mongole në Moskë, si dhe konsullata në Ulan-Ude, Irkutsk, Kyzyl. Zakonisht është e pamundur të bësh një vizë vetë pa ftesë, në konsullatë i dërgojnë menjëherë në agjencinë e udhëtimit. Në Ulan-Ude, përpunimi i vizave në një agjenci udhëtimesh kushton 2300 rubla, përfshirë tarifat konsullore, dhe zgjat 10-12 ditë. Në komente ata thonë se gjërat janë më mirë në Moskë - nuk e di, kontrolloni me komentuesin. Më parë, konsullata e Kyzyl bënte viza pa ftesë, por tani, mendoj, kjo nuk është më atje.
Goditi
Ka rreth 10 pika kufitare midis Rusisë dhe Mongolisë. Ata zakonisht punojnë nga 9.00 deri në 17.00. Kam shkruar më në detaje për kalimin e kufirit në Kyakhta, në Ulkhun të Epërm -. Është interesante se vetëm tre vendkalime janë ndërkombëtare, pra banorët e vendeve të treta mund të kalojnë kufirin atje. Pra, nëse nuk jeni shtetas i Mongolisë ose Rusisë, mund ta kaloni kufirin vetëm në Kyakhta (Buryatia) ose Tashanta (Republika Altai), ose ta lëvizni me tren në Naushki (Buryatia). Ju lutemi vini re se vendkalimi në Kyakhta është një vendkalim makinash, nuk mund ta kaloni atë në këmbë, kështu që nëse do të shkoni në këmbë, do të duhet të futeni në një makinë në kufi. Kalimi në Verkhniy Ulkhun (Territori Trans-Baikal) është një këmbësorë, askush nuk ju detyron të hipni në një makinë ose autobus.
Autobusët shkojnë nga Ulan-Ude në Ulan Bator çdo ditë, përveç kësaj, treni Moskë - Ulan Bator kalon nëpër kryeqytetin e Buryatia. Nuk e di se si janë gjërat në rajone të tjera.
Rrugët
Para se të udhëtoja për në Mongoli, mendova se nuk kishte rrugë në Rusi. Tani kuptova që në vendin tonë ka rrugë, madje edhe të mira. Sepse e dashur mongole - kjo është një kanaçe e tillë që, ka shumë të ngjarë, nuk do ta shihni askund. Vetëm nga veriu në jug, një rrugë e mirë e asfaltuar të çon nga Rusia në Kinë përmes Ulan Bator, plus ka seksione nga Ulaanbaatar në perëndim deri në Arvaikheer (569 km, nga të cilat, megjithatë, 50-60 km nuk janë ndërtuar ende) me një degë në Kharkhorin dhe nga Ulan Bator në lindje në Uyondu © rhaan (331 km). Ndoshta ka seksione të tjera, por unë nuk kam udhëtuar në to.
Pjesa tjetër është e shtrenjtë, duke përfshirë autostradat më të rëndësishme që lidhin perëndimin dhe lindjen e vendit - këto janë zakonisht tre ose katër shtigje të rrotulluara në stepë, të cilat konvergojnë dhe ndryshojnë dhe të çojnë nga një qytet në tjetrin. Midis vendbanimeve, nuk ka as pika karburanti, as kafene, as poste kilometrike, as sinjalistikë rrugore, as policë trafiku, as mbulim celular - vetëm një fushë e zhveshur, në të cilën secili vozit si të dojë. Megjithatë, cilësia e rrugëve është e tillë që nuk do të jetë e mundur të thyhet kufiri i shpejtësisë me gjithë dëshirën, dhe bollëku i gërvishtjeve i zvogëlon përplasjet në minimum. Relievi është zakonisht i tillë që madje mund të largoheni nga pista dhe të vozitni përgjatë stepës në çdo drejtim.
Disa njerëz arrijnë të ngasin në rrugë të tilla edhe në makina të thjeshta, por është akoma më mirë të përdorni SUV - xhipa japonezë ose UAZ ruse. Këto të fundit, nga rruga, janë të preferueshme, sepse ato janë shumë të zakonshme në mesin e mongolëve dhe, nëse ndodh diçka, do të gjeni shpejt pjesë këmbimi. Mongolët ngasin gjithashtu motoçikleta, minibusë koreanë, kamionë japonezë, kamionë rusë Kamaz. Turistët e huaj zakonisht udhëtojnë me xhipa dhe motoçikleta. Kështu, në pistë, ne takuam kolegët katër herë: polakë me motoçikleta, një grup francezësh me xhipa, një motoçiklist australian dhe një grup koreanësh që udhëtonin në një minibus (me shumë mundësi, gjithashtu korean).
Nëse jeni duke vozitur transportin tuaj, sigurohuni që të rezervoni një navigator GPS - në vend të rrugëve ka udhëzime, kështu që është mjaft e mundur të humbni, duke u larguar aksidentalisht përgjatë shtegut që të çon në ndonjë fshat të largët. Është më mirë të blini një hartë në mongolisht - atëherë do të jetë më e lehtë të zbuloni nga nomadët se ku jeni dhe ku duhet të shkoni. Nëse bëni autostop, në thelb mund të bëni pa një navigator - shoferët zakonisht e dinë rrugën dhe shkojnë nga një qytet në tjetrin. Gjëja kryesore është të zbuloni saktësisht se ku po shkon shoferi, dhe më pas t'i besoni atij gjetjen e rrugës së duhur.
Hitch-hiking
Mongolia është vendi më i vështirë për autostop ku kam qenë ndonjëherë. Gjithsesi, udhëtimi me autostop këtu është argëtues dhe interesant, dhe nëse keni kohë të lirë, mund ta bëni në këtë mënyrë. Mbani vetëm parasysh disa nga veçoritë e autostopeve mongole.
Problemi i parë dhe kryesor është trafiku i ulët. Është shumë mirë të vozitësh vetëm në rrugë të asfaltuara (shih seksionin "Rrugët"). Rruga nga vendkalimi kufitar në Tashant në Ulan Bator (nëpërmjet Ulaangom dhe Tsetserleg) është ende mjaft i ngarkuar, megjithëse këtu ndonjëherë mund të prisni një udhëtim për disa orë. Në rrugët e tjera, makinat janë jashtëzakonisht të rralla - deri në tre ose katër makina në ditë. Pra, jini të durueshëm, dhe gjithashtu me libra, revista ose fjalëkryqe - të paktën mund të bëni diçka për ta mbajtur veten të zënë ndërsa jeni ulur pranë pistës për gjysmë dite. Me pak fjalë, "në çantën time të shpinës ka sallo dhe shkrepëse dhe tetë vëllime të Turgenev" - kjo është vetëm për Mongolinë. Ndonjëherë lodheshim aq shumë duke u ulur buzë rrugës, saqë merrnim çantat e shpinës dhe ecnim, aq shumë mongolë - shoferë dhe banorë vendas - kishin ndjenjën se po ecnim nëpër vendin e tyre. Thelbi i autostop është i vështirë për t'u shpjeguar atyre, kështu që është edhe më mirë në këtë mënyrë. Gjithashtu mbani në mend se trafiku midis qendrave rajonale (nëse kjo rrugë nuk të çon në Ulan Bator) është me trafik shumë të ulët - për shembull, nga Ulaangom në MU © rU © n vështirë se do të jetë e mundur të arrihet drejtpërdrejt, sepse rrjedha kryesore e makinave për në Ulan Bator shkon në jug, nëpërmjet Tsetserleg. Dhe as nuk duhet të përpiqeni të ecni me autostop përgjatë rrugëve lokale nëse nuk doni të ngecni për rreth një javë.
Problemi i dytë është zgjedhja e rrugës së duhur për votim. Mënyra më e lehtë është në dalje nga një qytet i madh: zakonisht disa kilometra para dhe pas një vendbanimi të madh ka një rrugë të asfaltuar, kështu që mjafton të largoheni nga qyteti dhe të filloni të votoni në këtë rrugë. Situata është e ndryshme në stepë ose në qytete të vogla dhe fshatra. Këtu, gjurmët mund të ndryshojnë deri në një distancë deri në gjysmë kilometri dhe është mjaft e vështirë të zgjidhni atë që ju nevojitet. Ndonjëherë mund të lundroni përgjatë linjave të energjisë - zakonisht shtyllat janë përgjatë rrugës kryesore, por ky rregull nuk funksionon gjithmonë. Është më mirë të gjesh një lloj lartësie, nga ku të hapet një pamje e rrethinës, për të mbajtur gjurmët se në cilën rrugë do të shfaqet makina dhe nëse ndodh diçka, lëvizni shpejt atje. Nëse tundni duart tuaja dhe shoferi ju sheh, ai ka shumë të ngjarë të ndalojë ose madje të kthehet dhe të arrijë tek ju.
Problemi i tretë është mbipopullimi në makina. Gjatë udhëtimit, ne vozitëm vetëm dy herë me një makinë, ku ishte një shofer. Zakonisht, përveç tij, në makinë ka edhe pasagjerë, të cilët, si rregull, zënë të gjitha vendet. Është interesante që makinat ndalojnë, edhe nëse janë të mbipopulluara - zbuloni nëse ju ka ndodhur diçka, por nuk është gjithmonë e mundur të futeni në një makinë të ndaluar. Ndonjëherë ju shkoni në një makinë me katër ose pesë prej jush në sediljen e pasme, duke vënë një fëmijë mongol në prehrin tuaj, ndonjëherë ju shtriheni në bagazhin tuaj në pjesën e pasme të një kamioni, të mbuluar me pluhur dhe rërë, ndonjëherë uleni në një dhomë gjumi. çantë në kabinën me rreze të gjatë, duke shtrydhur paksa një tufë gjërash dhe të afërm të largët të shoferit, që ai mori me vete. Me pak fjalë, mos prisni rehati.
Dhe problemi i katërt është disponueshmëria e parave në mesin e popullatës lokale. Në parim, të gjithë presin para për transportin, por shumica binden falas. "Pa para" në mongole "mungo baikhgo" - dhe gjithmonë thuani këto fjalë një ose dy herë përpara se të hipni në makinë. Vetëm katër herë shoferët, duke dëgjuar një frazë të tillë, lëvizën të zhgënjyer - dhe të gjitha këto herë ndodhi në një pjesë të ngarkuar të autostradës, ku ne kapëm shpejt makinën tjetër. Në vende të tjera, shoferët e kuptojnë se ju do të prisni makinën tjetër edhe për gjysmë dite, dhe pas një mendimi të rëndë ata ende tundin kokën - thonë, futuni. Megjithatë, kamionistët dhe njerëzit e pasur të Uhlan-Bator me xhipa e bëjnë këtë pa shumë hezitim. Por prapëseprapë, është pak e vështirë - sidomos pas Rusisë, ku pothuajse asnjë nga shoferët nuk pyet për para, madje as nuk ju paralajmëroj se jam duke vozitur falas.
Me pak fjalë, unë rekomandoj, nëse fondet e lejojnë, të udhëtoni nëpër Mongoli me automjetin tuaj. Nëse fondet nuk ju lejojnë, por koha ju lejon, përdorni një biçikletë - do të jetë pak më e ngadaltë, dhe nëse jeni një biçikletë me përvojë, mund të jetë edhe më e shpejtë se një autostop. Për shembull, ne e përshkuam pjesën 390 km të gjatë nga Bayankhongor në Altai për tre ditë. Dhe seksionin nga qyteti Bayan-Uul deri në pikën kufitare të Ulkhun-it të Epërm, 49 km i gjatë, e kam vozitur gjithë ditën - këtu mund të kisha ecur në të njëjtën kohë.
Sidoqoftë, autostop ndihmon për të njohur më mirë jetën lokale, për të komunikuar me mongolët, shumë prej të cilëve dinë rusisht. Pra, nëse vështirësitë e listuara nuk ju shqetësojnë, paketoni çantën e shpinës dhe shkoni.
Transporti i rregullt
Vetëm në Ulan Bator ka një lloj stacioni autobusi, nga i cili autobusët nisen për në qendra të ndryshme rajonale sipas një orari dhe tarifash specifike. Në qytetet e tjera autobusët ose nuk qarkullojnë fare, ose shkojnë si të dojë Zoti. Udhëzuesit e udhëtimit rekomandojnë të kërkoni minibusë në tregun e qytetit. Aty mund të gjeni edhe shoferë që shkojnë në qytete të tjera dhe kërkojnë bashkëudhëtarë për të kompensuar shpenzimet e tyre. Për disa arsye, Lonely Planet e quan këtë "autostop" - domethënë rekomandon të shkosh në treg dhe të gjesh një makinë të tillë. Nuk e di, për mendimin tim, autostopet tradicionale janë akoma më efektive.
Është mjaft e vështirë të lundrosh çmimet për autobusët. Për shembull, nga Ulan Bator në Lun (130 km) udhëtuam për 6 mijë tugrik, por nga Ulan Bator në Darkhan (220 km) udhëtari im udhëtoi për të njëjtat para. Megjithëse, ndoshta, çështja është që të shkosh në Darkhan në një rrugë të asfaltuar, dhe një pjesë e rrugës për në Luna është pista e përshkruar tashmë në stepë.
Gjatë natës
Të gjithë ata që udhëtojnë në Mongoli duhet patjetër të kalojnë natën me nomadët të paktën një herë. Për ta bërë këtë është mjaft e thjeshtë - thjesht shkoni në yurt në stepë dhe kërkoni me mirësjellje një vizitë. Gjatë takimit tonë të vetëm në yurt, në përgjithësi vepruam me shumë delikatesë: pyetëm nëse ishte e mundur të ngrinim një tendë pranë yurtës, por më pas, ndërsa ishim ulur dhe pushonim pas një dite të nxehtë, na ftuan në vetë yurt. Në përgjithësi, nëse e gjeni veten në stepë dhe ka një yurt aty pranë, mos ngurroni të kërkoni një vizitë. Është më mirë të merrni paraprakisht ëmbëlsirat dhe çokollata - jepini fëmijëve, vendosni diçka në tryezë për çaj dhe të gjithë do të jenë të lumtur. Nëse jeni me fat, do ta gjeni veten në një darkë të përzemërt, por thjesht na dhanë çaj dhe qumësht dhie.
Një tjetër mundësi e mirë për një natë janë kafenetë në anë të rrugës. Pothuajse secili ka një ose më shumë shtretër të mëdhenj 4-5 metra të gjerë, ku kushdo që porosit darkën ose mëngjesin në këtë restorant mund të kalojë natën falas. Zakonisht një darkë për një person kushton 2-3 mijë tugrik. Vërtetë, disa njerëz të tjerë do të flenë në të njëjtin shtrat, por mendoj se kjo nuk do t'i ngatërrojë udhëtarët e lirë nëse kanë çantën e tyre të gjumit.
Ka edhe hotele në qytetet e mëdha. Ne kemi qëndruar të tillë dy herë - në qytetin e Arvaikheer një dhomë dyshe kushtonte 11 mijë tugrik, në Altai - 15 mijë tugrik. Hoteli i parë nuk kishte dush, i dyti nuk kishte ujë të nxehtë. Por nëse ka asgjë, në qytete mund të gjeni banja publike ku mund të bëni dush për 1-2 mijë tugrik.
Në vendet veçanërisht të njohura në mesin e turistëve, ka bujtina dhe bujtina, duke përfshirë disa lloj kampesh yurti (disa yurtë ku mund të kaloni natën). Sidoqoftë, për ata që e kaluan natën në një yurt të vërtetë, kjo nuk do të jetë veçanërisht interesante: brenda nuk ka atribute të jetës nomade, vetëm disa shtretër dhe komodina. Në Kharkhorin, një bujtinë e tillë kushtonte 5 mijë tugrik për person.
Epo, ekziston një përzgjedhje e madhe e akomodimit në Ulaanbaatar. Së pari, është i vetmi qytet ku jetojnë pak a shumë anëtarë aktivë të Hospitalityclub dhe Couchsurfing, kështu që ju mund të gjeni lehtësisht një qëndrim falas gjatë natës. Së dyti, ka hotele, bujtina, bujtina për çdo shije dhe xhep. Meqë ra fjala, ka një zbritje për rusët dhe polakët në bujtinë Golden Gobi: kryeadministratori na tha drejtpërdrejt, kështu që ata paguanin jo gjashtë, por pesë dollarë për person për natën. Mbani parasysh.
Ushqimi
Vegjetarianët në Mongoli nuk kanë çfarë të bëjnë. Të gjitha perimet dhe frutat importohen nga Kina, dhe vetë Mongolët bëjnë dhe hanë pothuajse gjithçka nga mishi ose qumështi. Vetëm në Ulan Bator mund të gjeni sallata me perime, në vende të tjera një luks i tillë është një gjë e rrallë. Gjithmonë kam qenë mishngrënëse dhe anti-vegane, por më pas fillova të ndjeja edhe nostalgji për vinegrette ose sallatë me domate-kastravec. Pra, përgatituni, nëse nuk e toleroni fare mishin, të blini produktet e nevojshme në Ulaanbaatar dhe t'i merrni me vete.
Pjata më e njohur në Mongoli është buuz, e njohur për ata që kanë qenë në rajonin e Irkutsk ose Buryatia, me emrin "poza". Ky është mish i grirë imët i mbështjellë me brumë dhe i zier në avull. Një gjë shumë e shijshme dhe ushqyese - më mjaftuan 4-5 copë për të ngrënë. Zakonisht kushtojnë 300 tugrik secila. Një tjetër ushqim popullor është khushuuri, i cili i ngjan cheburekut tonë vendas dhe kushton 300-400 tugrik secila. Plus, petët me copa mishi dhe patate janë të njohura - ose të thata ose si supë. Fatkeqësisht nuk e mbaj mend si quhet, kushton rreth 2-2,5 mijë tugrik. Në fakt, ne i hëngrëm kryesisht këto tre pjata gjatë udhëtimit.
Ka shumë pjata interesante të qumështit, por ato, si rregull, nuk shiten në mensa - ne u trajtuam ose në yurts ose në makina. Ka një djathë të lezetshëm që ka shije si gjizë, një gjalpë kremoze shumë e shijshme dhe një pije me bazë qumështi me pak alkool që të kujton kumis.
Pija freskuese kryesore është çaji i qumështit. Në Ulan Bator, nuk më pëlqeu, por më pas, për mungesë zgjedhjeje, m'u desh ta dua. Zakonisht shërbehet pa sheqer, por pak i kripur - megjithatë, nuk e ndjeva vërtet këtë kripë. Në kryeqytet aty shtohet edhe pak vaj, por në krahina nuk ka të tillë. Në përgjithësi, një gjë shumë ushqyese. Kushton 100-200 tugrik për filxhan, madje ndonjëherë shërbehet pa pagesë.
Si me të gjitha aspektet e tjera, Ulaanbaatar dhe pjesa tjetër e Mongolisë janë dy dallime të mëdha. Në kryeqytet zgjedhja e ushqimeve është e madhe dhe e larmishme. Ka si mensa të lira me gatimet dhe çmimet e përmendura më sipër, ashtu edhe restorante pretencioze me kuzhina italiane, japoneze e të tjera për çdo shije dhe xhep. Një herë ne madje u endëm në një kafene vegjetariane. Një dhomë ngrënie e lirë zakonisht mund të identifikohet me fjalën "gazar" në tabelë.
Sa i përket ushqimit, ka edhe një dallim të madh mes kryeqytetit dhe krahinës. Në Ulaanbaatar ka shumë dyqane dhe supermarkete me një përzgjedhje të mirë produktesh, në qytete të tjera ka kryesisht dyqane të vogla, zgjedhja e të cilave është më pak se në çdo dyqan rural rus. Kompleti i zakonshëm është sode, vodka, biskota me çokollatë dhe, nëse jeni me fat, një copë e madhe mishi në frigorifer. Edhe buka është e rrallë. Dyqani mund të identifikohet me fjalën "delguur" në tabelë.
Kafenetë dhe dyqanet e mëdha gjenden vetëm në qytete, prandaj, duke pasur parasysh cilësinë e rrugëve dhe trafikun e ulët, është më mirë të keni gjithmonë një furnizim me ujë dhe ushqim me vete për të paktën një ditë.
Gjuhe
Në Mongoli, shumë njerëz flasin rusisht. Një herë na ngriti edhe një i diplomuar në fakultetin filologjik të Universitetit Shtetëror të Moskës. Nga shoferët që takuam, shumica prej tyre dinin të paktën disa fjalë dhe fraza në rusisht, dhe rreth një në tre madje mund të shpjegoheshin në mënyrë të arsyeshme.
Por megjithatë, nuk duhet të mbështeteni në mënyrë specifike në faktin se do të hasni në mongolë që flasin rusisht. Mundohuni të mësoni pak mongolisht, kjo do t'ju lehtësojë shumë jetën e udhëtimit dhe do t'ju ndihmojë të njihni shumë më mirë jetën lokale. Fatkeqësisht, dija vetëm disa fraza që ishin të rëndësishme për udhëtarin, dhe pjesën tjetër e plotësova me fjalë dhe gjeste ruse. Por nëse me gjeste mund të them akoma "a është e mundur të vendosësh një tendë këtu" ose "ndalo këtu, të lutem", atëherë bëj pyetje më komplekse dhe interesante ("si shkojnë fëmijët e nomadëve në shkollë?", "Dhe me çfarë e ngroh sobën?” Dhe etj.) nuk funksionoi.
Një libër i shkurtër frazash i gjuhës mongole
I mungojnë frazat (zanorja e dyfishtë lexohet si një, por e zgjatur):
Mund të vij me ju? - Hamt yavzh bolh uu?
Ku po shkon? - Ai hasha yavzh ben wee?
Ne po udhëtojmë në Mongoli - Bid nar Mongoloor Ayalaz Baygaa
Njerëzit e dinë anglishten shumë më keq se rusishten - kryesisht të rinj të arsimuar, lypës nga kryeqyteti dhe punëtorë në sektorin e turizmit.
Paratë
1 dollar = 1428 tugrik
1 rubla = 46 tugrik
Është më mirë të ndryshoni paratë menjëherë në Ulan Bator për të gjithë udhëtimin. Në pjesën tjetër të Mongolisë, bankat gjenden në numra që nuk i kalojnë kufijtë e gabimit statistikor.
Ashtu si rubla bjelloruse, tugrikët mongolë ekzistojnë ekskluzivisht në formë letre, kështu që gjatë udhëtimit të keni ndjenjën se keni shumë para.
Interneti dhe komunikimi
Ka disa operatorë celularë, nga të cilët Mobicom na është rekomanduar. Komunikimi celular, natyrisht, nuk funksionon në rrugë, por ka mbulim pothuajse në të gjitha vendbanimet e mëdha dhe të vogla.
1-2 internet kafe gjenden në shumicën e qendrave rajonale dhe janë të bollshme në Ulaanbaatar.
Rreziqet dhe telashet
Mbi të gjitha më trembën qentë e nomadëve - thonë, nëse përshtatesh, atëherë hajde herët në yurt, përndryshe qentë që e ruajnë do të sulmojnë. Madje rekomandohej të mësohej fraza “nohoi chorio”, që do të thotë “mbaj qentë”. Prandaj, prisja të shihja zagarë të egër në çdo kamp nomad, të cilët thjesht do të të bënin copë-copë. Në fakt, pranë yurtave, pamë qen gjysmë të vdekur dhe të zhveshur, të paaftë për të trembur as goferin e stepës. Mongolët nuk i pëlqejnë shumë qentë dhe shpesh i shpërblejnë me një shkelm ndërsa kalojnë. Prandaj, të gjithë këta miq njerëzorë u kthyen nga frika kur ne u përpoqëm t'i përkëdhelnim.
Kafshët e tjera të rrezikshme janë tashmë nga e egra. Udhëzuesit listojnë ujqër dhe arinj stepë, akrepa dhe gjarpërinj që jetojnë në shkretëtirë, rriqra që jetojnë në bar. Asgjë nga këto nuk na ndodhi. Kafshët e egra më të mëdha që kemi parë janë hardhucat më të vogla se një pëllëmbë, që vrapojnë vazhdimisht nën këmbë në shkretëtirën e Gobit dhe brejtësit stepë - brejtësi ose marmota.
Personalisht, nuk kam hasur në krim, por bashkëudhëtari im, i cili po ecte i vetëm ditën e fundit në Ulan Bator, kishte një aparat fotografik. Megjithatë, kjo mund të ndodhë në çdo qytet të botës. Dhe meqenëse mongolët janë miqësorë dhe jo agresivë, gopnikët nuk takohen pothuajse kurrë këtu. U ndjeva plotësisht i sigurt gjatë gjithë udhëtimit kudo në Mongoli - në të kundërt, nga rruga, nga Rusia, ku nuk është gjithmonë e këndshme të jesh në qendra të vogla rajonale.
Klima
Moti në Mongoli është i ndryshueshëm, me luhatje të mprehta të temperaturës. Është shumë ftohtë në dimër (Ulaanbaatar konsiderohet kryeqyteti më i ftohtë në botë), në verë është zakonisht nxehtë. Vapa e verës zbutet nga erërat që ecin në fushën mongole, por ato ndonjëherë krijojnë vështirësi të mëdha. Nja dy herë shpërtheu aq fort sa ishte thjesht e pamundur të ngrije një tendë - dhe në fushë është shpesh e pamundur të gjesh ndonjë strehë nga era. Nuk mund ta imagjinoj sa rrëqethëse duhet të jetë këtu në dimër me këtë erë.
Autostrada Ulan Bator - Arvaikheer 
Arvaikheer 
Pista Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayankhongor 
Rruga Bayankhongor - Altai. Grup polakësh që udhëtojnë me motoçikleta 
BU © mbU © gu © r 
Pjesa veriore e shkretëtirës së Gobit 
Ose një festë, ose një mësim i edukimit fizik në një shkollë lokale 
Buutsagaan 
Altai 
Autostrada Altai - Khovd 
Jeff është një australian që jeton në Ulaanbaatar për tre vjet. Shkova me autobus te prindërit e të fejuarës sime në një fshat mongol 
Khovd 
Karakteri kombëtar
Mongolët, siç kam shkruar tashmë, janë njerëz shumë miqësorë dhe mikpritës. Të huajt gjithmonë do të ndihmohen dhe këshillohen ku, si dhe çfarë. Ata nuk kanë mësuar ende të rritin çmimet për ta - të paktën ata që nuk punojnë në sektorin e turizmit. Rusët janë pothuajse vendas në Mongolët, shumë nga brezi i vjetër kujtojnë studimet ose punën e tyre në Bashkimin Sovjetik. Vërtetë, mos prisni një pritje kaq të hapur dhe të ngrohtë si në Kaukaz ose Lindjen e Mesme - çdo mongol që flet rusisht do të flasë me kënaqësi me ju, por vështirë se do t'ju ftojë. Në përgjithësi, një qëndrim miqësor, por mjaft i barabartë.
Ashtu si shumë popuj të tjerë aziatikë, mongolët janë mjaft të pakujdesshëm, të relaksuar dhe të pangutur. Është krejtësisht normale që një shitës ose administrator në një hotel të largohet nga vendi i punës për një ose dy orë dhe duhet ta presë ose ta kërkojë diku afër. Ata nuk janë veçanërisht me nxitim, veçanërisht pasi në Mongoli nuk do të funksionojë shpejt gjithsesi. Agnieszka tha se ajo ka disa studentë mongole në Ulan Bator, të cilët vazhdimisht vonohen në mësime me gjysmë ore ose një orë dhe janë të befasuar sinqerisht kur i qortojnë për këtë. Në të vërtetë, në Mongoli, në stepë, një makinë mund të dështojë lehtësisht, do t'ju duhet të prisni gjysmë dite për një makinë që kalon, pastaj ta riparoni dhe përfundimisht të arrini në destinacionin tuaj një ditë më vonë. Sa gjysmë ore vonesë këtu. Me një fjalë, “zotat nuk kanë ku të nxitojnë, kanë përjetësinë përpara”.
Në të njëjtën kohë, Mongolët kanë një ndihmë të ndërsjellë shumë të zhvilluar. Nëse makina juaj prishet, makina e parë që kalon ndalon dhe shoferi i saj ofron ndihmë. Shpesh ai mund të qëndrojë me ju për disa orë, duke ndihmuar në fillimin e një UAZ të vjetër ose duke zëvendësuar sustat e një kamioni. Sidoqoftë, ata thonë se në rajonet e largëta të Rusisë, si Yakutia, Kamchatka ose Chukotka, gjithçka është saktësisht e njëjtë.
Nga i gjithë populli mongol, fëmijët mongolë bëjnë një përshtypje veçanërisht të këndshme. Ato janë shumë të gjalla dhe spontane, dhe subjektet më shumëngjyrëshe për fotografi - edhe më shumë se të moshuarit apo kalorësit e guximshëm. Ata nuk janë të torturuar qartë me disa lloj dënimesh dhe ndalimesh, por as nuk janë të përkëdhelur me asgjë - por nuk ka asgjë të veçantë për t'i përkëdhelur. Në vend të lodrave plastike, kanë një tufë të tërë dhish apo delesh, në vend të biçikletave apo rrotave, kanë kuaj, me të cilët shumë kanë hipur, me sa duket, që nga mosha gjashtë a shtatë vjeçare dhe në vend të rrugëve dhe portave të pista, fusha të gjelbëruara. Këtu nuk ka tundime dhe argëtime të qytetit, kështu që ata janë sinqerisht të kënaqur me çdo çokollatë të sjellë nga qyteti nga një i huaj vizitor. Udhëtarja ime i pëlqente aq shumë fëmijët mongolë, saqë ajo donte të kishte edhe një të sajin. Vërtetë, ajo ka frikë se i dashuri i saj nga Kievi nuk do ta kuptojë këtë - në fund të fundit, pak burra janë aq tolerantë sa heroi i filmit "Hipsters".
Mënyra e jetesës
Ulaanbaatar është i vetmi qytet i vërtetë në Mongoli. Për sa i përket nivelit të disponueshmërisë dhe zhvillimit të infrastrukturës, ajo i ngjan një qendre të madhe rajonale ruse. Ka supermarkete, kinema, restorante, internet kafe, transport publik - gjithçka që ju nevojitet për jetën. Pjesa tjetër e vendit është një kamp i madh nomade. Edhe në qendrat rajonale, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë jeton në mënyrë nomade - në qendër mund të ketë disa ndërtesa sovjetike me dy ose tre kate, dhe e gjithë kjo është e rrethuar nga një sektor privat me shtëpi prej druri dhe yurt. Por, sigurisht, Mongolia e vërtetë fillon jashtë qyteteve.
Në stepë, yurtët hasen çdo disa kilometra, në shkretëtirë - çdo 10-20 kilometra. Ndonjëherë yurt qëndron veçmas, ndonjëherë disa banesa të tilla formojnë një lloj mini-vendbanimi. Prisja që pjesa e brendshme e yurtës të ishte mjaft asketike, pothuajse si në një tendë kampingu, por në realitet ato zakonisht janë gjithmonë të mobiluara mirë dhe ngjajnë me brendësinë e një kasolleje ruse apo edhe të një apartamenti modest të qytetit. Ka disa shtretër, një gardërobë, një tavolinë, një komodë me fotografi të të afërmve të largët, një TV (ndonjëherë edhe me një DVD player). Në qendër ka një sobë me bark, një tub i gjatë i së cilës drejtohet në një vrimë të rrumbullakët në mes të çatisë.
Puna e vetme e njerëzve që jetojnë këtu është blegtoria. Pranë yurtës, një shtyllë autostop është futur në tokë, në të cilën janë lidhur disa kuaj, turma dhish ose dele në koral (dhe më shpesh pa të), jakët dhe lopët hanë në mënyrë paqësore bar aty pranë, dhe devetë enden dhe përtypin shkurre të forta në shkretëtirë. Këto kafshë janë në të njëjtën kohë të gjitha bujqësia, industria ushqimore dhe tekstile dhe shpesh transporti.
Mongolët praktikisht nuk janë të angazhuar në bujqësi. Ju mund të vozitni në të gjithë vendin dhe të mos shihni asnjë fushë të vetme. Vetëm në afërsi të qytetit Ulangom pamë një lloj kopshtesh perimesh dhe në kufirin rus na ngriti një shofer, i cili tha se po shkonte në një lloj ferme. Në vende të tjera, Mongolët nuk rritin asgjë dhe përdorin të gjitha fushat e tyre të gjera ekskluzivisht për kullota. Thonë se ende e konsiderojnë mëkat të gërmosh dhe në përgjithësi të bësh diçka me tokën.
Kostumet kombëtare janë rroba të mëdha të bëra prej pëlhure të dendur, zakonisht gri. Unë kurrë nuk e kam veshur atë, por duke gjykuar nga pamja e saj, një mantel i tillë mbron mirë nga era depërtuese mongole. E megjithatë, kërkoj falje për detajet intime, një mantel i tillë i ndihmon mongolët të lehtësohen në stepë: zakonisht është e pamundur të gjesh ndonjë strehë këtu, kështu që mund të largohesh pak nga njerëzit e tjerë, të ngrihesh ose të ulesh me të. kthehu tek ata, duke u mbuluar me një mantel, dhe të bëjë biznesin tuaj, askush nuk është me këtë nuk është tronditëse.
Feja
Si çdo vend tjetër komunist, një ringjallje fetare filloi në Mongoli në vitet 1990. Ata filluan të restaurojnë të vjetra dhe të ndërtojnë manastire të reja, të krijojnë institucione arsimore fetare. Një manastir apo tempull budist është bërë i njëjti atribut i domosdoshëm i një qyteti mongol, ashtu si një kishë ortodokse është bërë një kishë ruse. Në manastire mund të shihni murgj të rinj dhe nëse jeni me fat, shkoni në një shërbim fetar kur ata ulen në tryezë dhe recitojnë mantra në tibetianisht ose sanskritisht - një pamje magjepsëse.
Sidoqoftë, mongolët laikë nuk janë veçanërisht fetarë. Vetëm në një yurtë pashë diçka si një altar i vogël, dhe në makina nuk pashë kurrë ndonjë pajisje fetare. Pra, nëse nuk vizitoni qytetet dhe nuk kërkoni tempuj budistë atje, në përgjithësi nuk mund të përcaktoni se cilës fe i përmbahen mongolët. Vërtetë, si në Buryatia fqinje, këtu janë ruajtur relike të shamanizmit: përgjatë rrugëve ka "oo" - grumbuj gurësh dhe shtyllash me lecka blu të lidhura me to. Por ndryshe nga e njëjta Buryatia, shoferët nuk ndalojnë pranë tyre dhe nuk tregojnë asnjë respekt ndaj tyre.
Argëtim
Nga e gjithë kultura mongole, muzika është përvoja më e mirë për një udhëtar. Mongolët janë shumë të dashur për të kënduar, dhe në rrugë shpesh mund të vëzhgoni një pamje të tillë - shoferi fillon të këndojë një këngë melodike dhe të trishtuar, dhe partneri i tij këndon së bashku me të sa më shumë që të jetë e mundur. Ose plaka e zvarrit këngën dhe i gjithë autobusi e merr njëzëri. Nëse askush nuk këndon, atëherë shoferi vendos një kasetë (nga rruga, ai pothuajse kurrë nuk pa regjistrues CD në makina - vetëm regjistrues kasetë) me këngë popullore mongole ose popullore moderne dhe e dëgjon atë, duke parë rrugën që zbret. në horizont. Shumë shpesh, mongolët, përfshirë ata që nuk dinë asnjë fjalë ruse, dëgjojnë muzikë ruse. Disa herë dëgjuam Valeria, Dima Bilan, këngën "Një milion trëndafila të kuqërremtë" të interpretuar nga një këngëtar mongol duke kënduar në rusisht me një theks qesharak.
Përveç të kënduarit, njerëzit duan edhe të pinë. Për më tepër, në shikim të parë duket se është edhe më shumë se në Rusi. Gjatë një muaji udhëtimi në Siberinë Lindore, më ofruan të pi vodka një herë, dhe në dy javë në Mongoli - pesë herë. Sidoqoftë, kjo shpjegohet me faktin se në Mongoli, përveç shoferit, ka gjithmonë shumë pasagjerë në makinë, dhe ata thjesht pinë gjysmë gote për të vozitur më shumë argëtim, dhe shoferi është i kufizuar në çaj me qumësht. . Në Rusi, shoferët kryesisht ngasin vetëm - nuk mund të pini vërtet këtu.
Përfundim lirik
Ajo që ende nuk e kuptova pas udhëtimit - pse tetëqind vjet më parë, Mongolët duhej të linin kampet e tyre komode nomade dhe stepat vendase dhe të shkonin për të pushtuar gjysmën e botës. Në fund të fundit, ata nuk do të rrisnin bagëti dhe të vendosnin yurtë në tokat e pushtuara, kështu që ndryshe nga Mongolia - të gjitha këto fusha orizi kinez, qytetet antike të Azisë Qendrore, majat e Kaukazit, shkretëtirat iraniane dhe pyjet ruse. Dhe është e pamundur të njohësh në këta njerëz paqësorë e miqësorë ata pushtues të egër dhe mizorë që marshuan me zjarr e shpatë deri në brigjet e Adriatikut. Ndoshta gjithçka ka të bëjë me një personalitet të fortë që mund të mbledhë dhe të udhëheqë njerëzit - nuk e di.
Por Mongolia na lejon të kuptojmë një gjë tjetër: se i gjithë qytetërimi ynë, gjithçka që njerëzimi ka shpikur gjatë disa mijëra viteve të fundit është, në thelb, teprime të këndshme, por jo aq të nevojshme. Në këtë vend, njerëzit pothuajse kurrë nuk i përdorin ato, dhe ata që i përdorin, duket se nuk kanë vërtet nevojë. Dhjetëra mijëra mongolë bëjnë pa kanalizime, gaz dhe furra me mikrovalë, një lavatriçe, një kompjuter, një telefon, një makinë dhe nuk shqetësohen aspak për këtë. Dhe fuqia e gjithëfuqishme e energjisë elektrike përdoret, me sa duket, vetëm për të parë TV. Nëse nuk do të ishte për të, ata thjesht do të pyesnin udhëtarët se çfarë është e re në botë. Dhe pasi kishin mësuar për të gjithë përparimin tonë, për internetin, fluturimet hapësinore, energjinë bërthamore, nanoteknologjinë dhe kirurgjinë lazer, ata tundnin kokën me mosmiratim - pse të shpikin diçka nëse janë vetëm një yurt, pesëdhjetë dhi, një duzinë kuaj dhe një fushë e gjelbër e pafund. nevojiten per nje jete te mire...
Autostrada Khovd - Ulaangom 
Grup francezësh dhe zviceranë në xhipa 
Një vend me hapësira të mahnitshme stepash, ku nuk mund të gjesh një shpirt të gjallë për shumë kilometra përreth, dhe traditat kombëtare, të cilat janë po aq të forta sa shpirti i një luftëtari mongol, gradualisht po fitojnë vrull në tregun turistik si një destinacion ekzotik. Gjatë udhëtimit, shoqëruesit kryesorë të turistit me siguri do të bëhen dielli i ndritshëm dhe i palodhur, vargmalet malore të mbuluara me borë dhe tufat e flamujve me ngjyra që rrethojnë stupat budiste.
Pika të rëndësishme
- Një turist rus nuk do të ketë nevojë për vizë për të udhëtuar në Mongoli.
- Udhëtarët me përvojë nuk rekomandojnë marrjen me qira të një makine në tokën ku lindi Genghis Khan. Cilësia e rrugëve dhe gjendja e makinave të ofruara lënë për të dëshiruar. Për më tepër, mund të humbni lehtësisht në stepat mongole.
- Për të blerë bileta për trena ose autobusë për transferta brenda vendit, do t'ju duhet një pasaportë.
- Dallimi në çmimet e biletave të linjave ajrore vendase për mongolët dhe të huajt është shumë domethënës.
Zgjedhja e krahëve
Fluturimet direkte me Mongolinë kryhen nga disa qytete përtej Uraleve:
- Aeroflot ka fluturime të martën, të premten dhe të dielën. Një fluturim i drejtpërdrejtë në krahët rusë do të zgjasë pak më shumë se 6 orë, dhe një biletë do të kushtojë rreth 680 dollarë.
- Mongolian Airlines gjithashtu merr pasagjerë në bord disa herë në javë. Çmimet fillojnë nga 800 dollarë.
- Fluturimi do të jetë shumë më i lirë - në aeroplanët e Turkish Airlines nëpërmjet. Çmimi i emetimit është nga 550 dollarë, udhëtimi do të zgjasë 13 orë pa marrë parasysh dokimin.
- Kinezët fluturojnë për në Ulan Bator nga Sheremetyevo nëpërmjet. Çmimet e biletave të Air China fillojnë nga 650 dollarë.
Udhëtimi për në Mongoli mund të merret edhe me tren. Treni Moskë - Ulan Bator niset dy herë në javë nga platforma e stacionit hekurudhor Yaroslavsky në kryeqytetin rus dhe mbërrin në stacionin hekurudhor Mongol për pak më shumë se katër ditë. Çmimi i biletës - nga 90 dollarë.
Hotel ose apartament
Pjesa më e madhe e hoteleve të Mongolisë u trashëguan nga republika nga koha e realiteteve socialiste. Numri i dhomave në dhomat me "tre rubla" është kryesisht hotele të vjetra të stilit sovjetik, por "pesë" tashmë dallohen nga niveli modern i shërbimit dhe komoditetit. Pika e fundit reflektohet në politikën e çmimeve, dhe një dhomë hoteli në kryeqytet me pesë yje në fasadë do të kushtojë mesatarisht 150 dollarë për natë.
Nëse kërkoni, ka edhe hotele moderne 3 * në Ulaanbaatar, por çmimi në ditë në një hotel të tillë mund të tronditë një turist të papërvojë. Një dhomë dyshe do të kushtojë 60 -100 dollarë. Vërtetë, për këto para, të ftuarit marrin internet pa tel, një palestër, një anije falas në aeroport dhe pajisje dush. Me një fjalë, "treshki" i ri në Ulaanbaatar është mjaft i denjë për më shumë yje sesa u caktuan.
Sidoqoftë, opsionet standarde të akomodimit kur udhëtoni në Mongoli janë të disponueshme vetëm në kryeqytet dhe në disa qytete të mëdha. Jashtë tyre, e vetmja shtëpi turistike është yurta mongole. Kampingjet e Yurt janë përshtatur për nevoja turistike dhe janë të pajisura me komoditete mjaft të civilizuara. Kostoja e një qëndrimi gjatë natës në një yurt fillon nga 30 dollarë për rehatinë më të pakomplikuar.
Mongolët gjithashtu japin me qira apartamente private në kryeqytet, dhe ky opsion akomodimi ia vlen të merret në konsideratë. Një apartament me tre dhoma gjumi, në të cilin një kompani prej të paktën gjashtë personash do të akomodohet pa ndërhyrje, me kuzhinë, banjë dhe internet në faqet e specializuara, rezervohet lehtësisht për 40 dollarë në ditë. Çmimet për një dhomë private në një apartament me qiradhënës janë rreth 15 dollarë për natë.
Hollësitë e transportit
Mongolia ka një rrjet të zhvilluar mirë të hekurudhave të brendshme, linjave ajrore dhe autobusëve. Të gjitha rrugët në vend të çojnë pa ndryshim në Ulaanbaatar, dhe për këtë arsye shumica e transferimeve bëhen atje.
Autobusët lidhin të gjitha qytetet dhe fshatrat e mëdhenj të Mongolisë. Trenat janë të ndarë në vende dhe ndarje të rezervuara që janë të njohura për një banor rus, dhe vendet më të lira janë. Çmimi i një bilete në një ndarje nga Ulaanbaatar në qytetin kufitar të Zamun-Uud, për shembull, do të jetë rreth 20 dollarë. Qytetet janë 750 km larg njëri-tjetrit.
Transporti ndërqytetës i pasagjerëve kryhet me autobusë dhe mikrobusë. Tarifa është minimale, dhe automjetet duken absolutisht identike me ato ruse.
Bilbujt nuk ushqehen me fabula
Me pak fjalë, ushqimi në Mongoli është i përzemërt, porcionet janë të mëdha dhe çmimet janë shumë tërheqëse. Për shembull, një drekë me tre pjata për dy në një restorant të nivelit të mesëm do të kushtojë 25 dollarë, për një hamburger standard plus patate të skuqura dhe pije në McDonald's do të duhet të paguani 7 dollarë dhe mund të hani një kafshatë pastash të freskëta në një Kafene buzë rrugës për vetëm 4 dollarë.
Çmimet për pjatat më të njohura në mensat e lira mongole janë si më poshtë: sallatë - 1 dollarë, gjellë me mish të nxehtë - 2,5 dollarë, supë - 2 dollarë, çaj - 0,5 dollarë.
Detaje të dobishme
- Në Mongoli ka deri në 260 ditë me diell në vit dhe ndriçimi në këto gjerësi është jashtëzakonisht aktiv. Mos harroni të paketoni një krem me faktor të lartë dielli në valixhen tuaj.
- Marrja me qira e një automjeti jashtë rrugës me një shofer lokal për të udhëtuar nëpër stepa dhe terrene të tjera jashtë rrugës është alternativa më e mirë për udhëtime të pavarura në Mongoli. Udhëtimi sipas këtij skenari do të kushtojë 70-80 dollarë në ditë.
- Një litër benzinë kushton rreth një dollar.
Udhëtimi më i mirë në Mongoli
Klima e ashpër kontinentale mongole është një dimër dhe verë e vërtetë me temperatura përkatëse. Në korrik, banorët e Ulan Bator shpesh vëzhgojnë + 35 ° C dhe më të larta në termometra, dhe në mes të dimrit, kolonat e merkurit bien në nivele të ngjashme. Kushtet më komode për shëtitje nëpër kryeqytet i ofron moti në pranverë dhe fillim të vjeshtës.
Në shkretëtirën Gobi, edhe përkundër nxehtësisë intensive të ditës, mund të jetë shumë ftohtë gjatë natës, dhe për këtë arsye koha më e mirë për të udhëtuar në këtë rajon të Mongolisë është gjysma e parë e vjeshtës.
Një nga ngjarjet kulturore më të habitshme në Mongoli është festivali Naadam, i cili zhvillohet në mes të korrikut. Në të merr pjesë e gjithë popullsia mashkullore e vendit. Pika kryesore e programit janë garat në aftësitë tipike mongole: gjuajtje me hark, gara me kuaj dhe mundje. Fituesit kombëtarë të triathlonit marrin një copë të veçantë në kapelën e tyre dhe respektohen nga fqinjët dhe kolegët.
Mirembrema. Unë jetoj në Khakassia, 600 km në kufirin mongole, 720 deri në qytetin më të afërt. Prandaj, ne nxituam në festat e majit fjalë për fjalë për një javë. Arritëm atje pa asnjë problem. Pika e kontrollit Khandagaity është një mega-aspekt, gjithçka është kulturore dhe e sjellshme. Ata u mblodhën për të shkuar në qytetin e Ulangom - 28 mijë njerëz.
Hotel 1500 ditë - dhomë për tre! Ushqimi është i lirë, ka shumë pjata të panjohura. Shume leng deti, gjithashtu nje risi, nuk kemi. Mishi është i gjithi i ashpër, por i lirë, është më mirë të blini Buuza në Tsain, meqënëse mësoheni shpejt me Tsai, veçanërisht në kafenetë ku bëhet normale. Ishin në liqenin Khyargys Nuur, dhe në Ubr-Nuur, liqene të mëdhenj, në brigjet e safarit - shumë lojëra pa frikë, shumë jakë, pata, çafka, etj. Kishte një udhëzues që fliste rusisht, por është më mirë të dish bazat e gjuhës angleze dhe të kesh një libër frazash ruso-mongolisht. Kemi shëtitur natën nëpër qytet, është shumë e sigurt, të gjithë përshëndesin, na ftojnë për vizitë, shumë buzëqeshje. Në përgjithësi, ata patinuan shumë pozitivisht, nëse kam ndonjë pyetje do t'i përgjigjem me kënaqësi.
Një herë në Ulangom kishte një njësi të vogël ushtarake të grupit të forcave sovjetike. Njësia ishte e vogël, pasi drejtimi nuk ishte "i rrezikshëm nga tanku". Do të them se në atë zonë shërbimi i oficerëve ishte si në një resort: gjueti, peshkim. Komanda e ushtrisë është larg - ndërsa ata e arrijnë atë, rendi mund të rivendoset disa herë. Dhe është vërtet kënaqësi të pushosh atje. Sigurisht, në më shumë se 20 vjet, kur specialistët sovjetikë u larguan nga Republika Popullore Mongole, shumë e kanë harruar gjuhën. Por në një kohë, edhe në vendbanime kaq të vogla, deri në 50% e popullsisë fliste rusisht. Edhe nëse nuk ka udhërrëfyes, gjithmonë mund të gjeni një banor vendas i cili me kënaqësi do t'ju tregojë dhe do t'ju tregojë vendet e mbrojtura. Epo, një zyrë përfaqësuese e Republikës së Tuvës u hap në Ulangom. Prandaj, edhe nëse shfaqen probleme, është e mundur të zgjidhet e gjithë kjo përmes tyre. Për dashamirët e rekreacionit në natyrë - një vend i mrekullueshëm. : hlopaet:
Në vitin 2007, ne udhëtuam gjithashtu nga Khakassia në Mongoli. Megjithëse nuk kishte marrëdhënie (në nivel shtetëror), Mongolët kujtojnë në mënyrë të përsosur mirësinë dhe ndihmën e BRSS për formimin e shtetit të tyre. Ne kaluam me makinë përmes Ulangom, ishim edhe në liqene. Ata hanin pata, çafka, mish jak dhe mish kali. Nga rruga, shumica e banorëve (të moshës së mesme) flasin rusisht tolerueshëm mirë, por kuptojnë 100% në përgjithësi. Mbaj mend qëndrimin e tyre ndaj BRSS, dhe ndaj nesh (ish-sovjetiko) - i ngrohtë, mikpritës, pothuajse i dashur. Atëherë ata nuk folën fare për Rusinë, por e quajtën vendin tonë në mënyrën e vjetër - Bashkimi Sovjetik.
Ne nuk kemi parë asnjë varfëri, aq më pak varfëri. Kjo është mënyra normale e jetesës për popullin mongol. Nëse familja është e vendosur, atëherë ata jetojnë në një shtëpi ose apartament si njerëzit e zakonshëm ruralë në çdo vend. Nëse familja endet, ka bagëtitë e saj, kullotat e veta, atëherë mënyra e jetesës është rrjedhimisht nomade. Prandaj, strehim kombëtar, veshje, ushqim ... Prandaj, mos kini frikë të shkoni në Mongoli në një safari. Thjesht duhet të vendosni për çfarë qëllimi dhe ku mund të shkoni në Mongoli, në stepë apo në qytet-fshat?
Filmi është i bukur, jashtëzakonisht modern për vitet 1970 dhe konfirmon supozimin tim të fundit: Dali, i cili për disa arsye në Rusi konsiderohet një surrealist referencë, nuk është në të vërtetë një surrealist (ai u nda me këtë lëvizje edhe para luftës), por një nga postmodernistët e parë të vërtetë. Ta vlerësosh atë sipas kritereve të modernizmit është të humbasësh qëllimisht shenjën.
Por edhe shikuesi i shekullit të njëzet e një, Dali arrin të jetë i tëri. Shikuesi i brezit tonë është gati, pas 20 minutash shikim, me gëzim ("wow!") të njohë zhanrin e njohur të mokumentarit - por në fund Dali (100% natyral) me çiltërsi çarmatosëse thotë: Të kam mashtruar. , të gjitha këto imazhe halucinative janë vetëm myshk në muret e kështjellës së vjetër dhe shtresa e plasaritur e bojës në pikturat e Vermeer-it. Dhe rezulton se ky nuk është aspak një dokumentar, por thjesht një ese për artin dhe kufijtë e dijes. Megjithatë, edhe në momentin kur, diku në mes të filmit, Dali deklaron se puna e tij është tërësisht e frymëzuar nga kërpudhat narkotike nga Mongolia e Epërme, kjo është plehra kaq e dukshme saqë shikuesi duhet ta kishte marrë me mend se çfarë është. Dali pret me gëzim gjykimet e banorëve të qytetit (ata thonë: "Çfarë pi duhan ky Dali për të nxjerrë një pikturë të tillë?") - ky është një mashtrim i të njëjtit lloj si komenti "psikoanalitik" në fundin e "Princi i Zi" nga Iris Murdoch, një parodi e krijuar për të rrëzuar arrogancën nga një lexues/shikues i thellë, duke imagjinuar se ai tashmë kishte kuptuar gjithçka.
Dendësia kulturore e filmit është në prag të një ylli neutron. Mongolia mitike e Epërme është një parodi e keqe e Shambhalës së Roerich-ut (dhe sa e mërzitshme dhe e zbehtë në këtë sfond Roerich!) Presbyter John "për krokodilin që djeg pemët me urinën e tij) dhe për hobin psikedelik, i cili është aktual për vitet '70. Fotoja ku Dali pikturon një portret të vetes duke pikturuar një portret të Gala-s, i cili nga ana e tij pasqyrohet në pasqyrë - natyrisht, jo vetëm një koment i pikturës së tij, por edhe një citim nga "Menin" nga Velazquez, një nga veprat e Dalit. artistët e preferuar. Edhe me shume.
Sidoqoftë, kjo dendësi çon në mendime të pakënaqura për fatin e eruditit në shekullin XX. shekulli XX - shekulli është antikulturor në disponimet e tij. Disa donin të hidhnin poshtë barrën e kulturës për hir të përshpejtimit të ritmit të përparimit, të tjerë - për hir të kthimit te natyraliteti dhe natyraliteti, dhe të tjerë akoma - "sepse nuk mund të shkruash poezi pas Aushvicit". Po dikush që nuk dëshiron ta hedhë këtë bagazh nga supet e tij? Po, dhe ai do, nuk do të mundet, sepse për të nuk është një barrë, por zhytje me oksigjen? Pra, rezulton se e vetmja rrugëdalje për të është të bëhet postmodernist.
Në këtë aspekt, Dali është i ngjashëm me Tolkien dhe Umberto Eco. Që të tre janë njerëz kolosalë, të huaj për epokën e tyre të studimeve elitare, e cila në shekullin e 20-të doli të ishte e panevojshme dhe e dyshimtë për inteligjencën dhe që të tre gjetën një përgjigje të gjallë në kulturën popullore. Por Tolkien e luajti këtë skenar si një tragjedi, Eco e luan atë si një dramë ekzistencialiste të absurdit dhe Dali e luajti si një komedi. Dhe, mesa duket, i ka pëlqyer.
