Krimbat e sheshtë kanë fituar veçori unike në procesin e evolucionit. një përshkrim të shkurtër të lloji i krimbave të sheshtë:

• endoderma (shtresa e brendshme);
• mezoderma (shtresa e mesme);
• ektoderma (shtresa e jashtme).

Lloji i krimbave të sheshtë, klasa:

1. kasetë;
2. xhirokotilide;
3. ciliar;
4. trematodat;
5. monogjene;
6. si cestodë;
7. aspidogastra.

Karakteristikat dhe shembujt e përfaqësuesve të zakonshëm të klasës

Karakteristikat e përgjithshme të llojit të krimbit të sheshtë nuk ofrojnë një kuptim të secilës specie. Le të hedhim një vështrim më të afërt në llojet e krimbave të sheshtë, sistemet e organeve, përshkrimet dhe shembujt e përfaqësuesve:

Fakt! Vendet e botës së tretë po përpiqen pa sukses të luftojnë pushtimin, ndërsa në një shoqëri më të zhvilluar tashmë janë regjistruar raste të vetë-infektimit me krimba të sheshtë për të ulur peshën trupore.

Sistemi i organeve

Emrat e organeve

Karakteristikat Ka mjaft krimba në natyrë, është e rëndësishme vetëm të dini për ata që paraqesin rrezik për njerëzit. Për shembull, krimbat detarë të sheshtë turbellaria - pamje e bukur jovertebrorët parësorë, që gjenden shpesh në ujërat e kripura. Zgavra e trupit të turbellaria e krimbit të sheshtë, si shumë përfaqësues të tjerë të klasës, nuk ka seksione të brendshme, gjak, sistem shkëmbimi gazi, por është i pajisur me muskuj të fuqishëm gjatësorë dhe tërthor. Një tjetër specie e mahnitshme është planaria. Grabitqarët e aftë të vdesin nga uria deri në 12 muaj, duke u ulur ndjeshëm në vëllim dhe "të hanë" veten. Ata mund të ruajnë shenjat e jetës edhe me një ulje të masës dhe vëllimit me 250-300 herë. Por sapo fillon një periudhë e favorshme, individët zhvillohen në përmasa normale.

Përbërja e grupit dhe përfaqësuesit tipikë

Përfaqësuesit më të famshëm të krimbave të sheshtë janë planaria (Turbellaria: Tricladida), rrahja e mëlçisë dhe rrahja e maces (trematoda), shiriti i gjedhit, shiriti i derrit, shiriti i gjerë, ekinokoku (krimbat shirit).

Ushqimi dhe lëvizja

Struktura

Trupi është dypalësh simetrik, me skajet e kokës dhe të bishtit të përcaktuara mirë, disi të rrafshuar në drejtim dorsoventral, në përfaqësuesit e mëdhenj është fort i rrafshuar. Zgavra e trupit nuk është e zhvilluar (përveç disa fazave të ciklit jetësor të krimbave të shiritit dhe grilave). Shkëmbimi i gazeve kryhet në të gjithë sipërfaqen e trupit; organet e frymëmarrjes dhe enët e gjakut mungojnë.

Mbulesa të trupit

Jashtë, trupi është i mbuluar me një shtresë të vetme të epitelit. Në krimbat ciliare, ose turbellaria, epiteli përbëhet nga qeliza që mbajnë cilia. Flukes, monogeneans, cestodes dhe krimbat shirit janë të privuar nga epiteli ciliar për pjesën më të madhe të jetës së tyre (edhe pse qelizat ciliare mund të gjenden në forma larve); integumentet e tyre përfaqësohen nga i ashtuquajturi tegument, në një numër grupesh që mbajnë mikrovile ose grepa chitinous. Krimbat e sheshtë që mbajnë tegument i përkasin grupit Neodermata.

Muskulatura

Nën epitelin është një qese muskulore, e përbërë nga disa shtresa qelizash muskulore, të padiferencuara në muskuj individualë (një diferencim i caktuar vërehet vetëm në rajonin e faringut dhe organeve gjenitale). Qelizat e shtresës së jashtme të muskujve janë të orientuara në mënyrë tërthore, ato të brendshme përgjatë boshtit anteroposterior të trupit. Shtresa e jashtme quhet shtresa muskulore unazore, dhe shtresa e brendshme quhet shtresa muskulore gjatësore.

Faringu dhe zorrët

Në të gjitha grupet, përveç cestodës dhe krimbave shirit, ka një faring që çon në zorrë ose, si në të ashtuquajturat turbellaria intestinale, në parenkimën e tretjes. Zorrët mbyllen verbërisht dhe komunikojnë me mjedisin vetëm nëpërmjet hapjes së gojës. Disa turbellaria të mëdha kanë pore anale (nganjëherë disa); megjithatë, ky është më shumë përjashtim sesa rregull. Në forma të vogla, zorrët janë të drejta, në ato të mëdha (planaria, fluks) mund të degëzohen fort. Faringu ndodhet në sipërfaqen e barkut, shpesh në mes ose më afër skajit të pasmë të trupit, në disa grupe zhvendoset përpara. Tek cestoda dhe krimbat e shiritit, zorra mungon.

19 tetor 2014

Një pjesë e parajsës në planetin tonë, plazhe përrallore dhe diell të ndritshëm, kokteje të buta dhe të ftohta, surfing dhe karkaleca - tingëllon jashtëzakonisht e këndshme dhe joshëse.

Është shumë mirë që ky nuk është thjesht një ëndërr apo një film hollivudian, ky është një realitet, ky është Ishujt Havai. Ato ndodhen në pjesën veriore Paqesori, dhe në të njëjtën kohë është shteti i pesëdhjetë i Shteteve të Bashkuara. Kryesorja ka një emër përkatës - Hawaii, ose Ishulli i Madh Havai. Përveç tij, 5 ishuj të tjerë konsiderohen si kryesorët - Oahu, Kauai, Maui, Molokai dhe Lanai. Të 24 ishujt e arkipelagut Havai janë unikë dhe mund të befasojnë të gjithë, madje edhe ata që kanë parë shumë në këtë jetë. Në pafundësinë e Havait, ju mund të gjeni praktikisht të gjitha manifestimet e natyrës - nga malet e thyer në të qetë, nga plazhet e nxehta me rërë të zezë deri te pyjet tropikale të shiut, nga shkretëtirat shkëmbore deri te xhunglat e padepërtueshme të mbipopulluara.

Kultura

Gjithashtu Hawaii është i njohur për kulturën e tij të lashtë dhe të pasur. Banorët vendas i vlerësojnë me xhelozi ligjet dhe traditat e vjetra të popullit të tyre. Të gjitha kurorat e njohura të luleve i kanë rrënjët në kulturën e njerëzve të Havait. Sipas kësaj tradite, kurora të tilla jepen së bashku me një puthje, por ndërsa personi që ju ka vendosur këto lule është afër, nuk lejohet heqja e dhuratës. Kanoja është gjithashtu një shembull kryesor i shfaqjes së krijimtarisë dhe traditave të këtij fisi. Banorët e hershëm të Havait ishin shumë të famshëm për aftësinë e tyre për të ndërtuar varka të tilla të pazakonta. Për ata që respektojnë traditat, riti i lutjes ndaj perëndive ishte shumë i rëndësishëm. Mjeshtrit ishin të detyruar t'u luteshin atyre dhe t'u bënin oferta pa ndërprerje: edhe para fillimit të prerjes së pemëve, pastaj në vetë procesin dhe madje edhe pasi pemët të nxirreshin nga pylli. Aktiv Ishujt Havai Ka një sërë rregullash që duhen ndjekur për të prerë siç duhet pemët për kano. Epo, gjuha Havai është gjithashtu një manifestim i mahnitshëm i kulturës. Në të ka vetëm 13 shkronja, 5 prej tyre janë zanore, 8 të tjerat janë bashkëtingëllore. Prandaj, alfabeti Havai konsiderohet më i shkurtri në botë. Por kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë se një gjuhë e tillë është e lehtë për t'u mësuar. Jo të gjithë do të jenë në gjendje ta përballojnë atë, sepse në thelb gjuha Havai përbëhet nga fjalë të buta që nuk janë aq të lehta për t'u shqiptuar dhe mbajtur mend.

Turizmi sportiv

Hawaii është një vend i mrekullueshëm për turizëm rekreativ ose sportiv. Por përveç kësaj, vlen të kujtohet se është mjaft e rrezikshme. Ekziston një numër i qëllimshëm i shtigjeve profesionale dhe shtigjeve për turistët amatorë. Por edhe nëse jeni të trajnuar dhe të sigurt, është një ide e mirë të mësoni sa më shumë që të mundeni për udhëtimin Havai në fillim. Për shembull, ia vlen të dini se për shkak të afërsisë me ekuatorin, në ishuj fillon të errësohet shumë herët, që do të thotë se duhet të llogaritni kohën tuaj në mënyrë që të keni kohë për të parë peizazhet dhe për t'u kthyer në hotelin tuaj në koha. Prandaj, jini të zgjuar dhe të arsyeshëm, dhe atëherë ju garantohen një pushim thjesht i lezetshëm në Hawaii.

Fotografitë e ishujve Havai

Tasmania, Rotorua Valley dhe Fiordland në Zelandën e Re, Hawaii dhe Maui.

20.02.2017 / 11:09 | Varvara Pokrovskaya

Ishulli i Tasmanisë

Klima e Australisë, nga pikëpamja e një evropiani, nuk mund të quhet pjellore. Rajonet e brendshme të këtij kontinenti janë savana të thata dhe shkretëtira, në shpatet përballë detit të Gama e Madhe Ndarëse ka një bollëk shiu dhe mbushje të lagësht. Dhe kudo - nxehtësi, nxehtësi, nxehtësi ...

Dhe vetëm ishulli i Tasmanisë mund të konsiderohet me të vërtetë parajsë, ku një udhëtar i ardhur nga Bota e Vjetër do të gjejë si freskinë e dëshiruar ashtu edhe peizazhet e zakonshme malore-pyjore, të aromatizuara, megjithatë, me një sasi të mjaftueshme ekzotizmi të pastër australian.

Australia nuk do të ishte Australi nëse nuk do të mahnitej në çdo hap me pazakontësinë e florës dhe faunës së saj, dhe Tasmania në këtë kuptim nuk bën përjashtim.

Ky ishull i madh, më i madh se Sri Lanka dhe vetëm pak më i vogël se Irlanda ose Haiti, ndahet nga kontinenti nga një ngushticë Bass prej dyqind kilometrash. Dy zinxhirë ishujsh në perëndim dhe lindje të ngushticës lidhin Tasmaninë me pjesën tjetër të Australisë. Kur shikoni në një ditë me diell nga maja jugore e kontinentit - Kepi Juglindor - drejt Tasmanisë, pamja e këtyre ishujve, dy urave të ndërprera që ngrihen mbi sipërfaqen e lëmuar blu të ngushticës së Bass, na kujton se dikur Australia dhe ishulli i saj më i madh formoi një masë të vetme tokësore ...

Brigjet e Tasmanisë janë të prera nga gjire të ngushta të thella, të ngjashme me fjordet e Norvegjisë. Terreni malor, një bollëk pyjesh dhe liqenesh, i kombinuar me një klimë të ftohtë, e dallojnë ashpër Tasmaninë nga fushat e thata të brendësisë së Australisë, si dhe nga pyjet e saj tropikale të mbipopulluara. bregdeti lindor... Për udhëtarët evropianë, ky ishull më së shumti i ngjan malësive të Skocisë.

Dhe disa turistë evropianë madje e quajnë Tasmaninë "Zvicra në miniaturë". Në brigjet e tij malore, të zhytura në gjire dhe të larë nga fryma e erës së detit, hapen lugina të mrekullueshme të gjelbëruara, që të çojnë në qendër të ishullit, në një pllajë ku shkëlqejnë liqenet, kodrat e pyllëzuara dhe majat e tyre ngrihen, të mbuluara me borë batanije për gjashtë muaj.

Më e larta nga këto maja është Ben Lomond, e cila ngrihet kreshtën e saj një kilometra e gjysmë mbi nivelin e detit (sipas standardeve australiane, kjo nuk është aq pak: mbi Ben Lomond ka vetëm "Alpet Australiane" me malin më të lartë në Australi - Kostsyushko ). Liqenet e shumtë, që krijojnë pragje të trazuara, i japin peizazhit të Tasmanisë një pamje krejtësisht alpine. A ka liqene pothuajse në qendër të ishullit? Liqeni i Madh. Ai, si liqenet fqinje St. Clair dhe Eco, shërben si një nga burimet e lumit kryesor të Tasmanisë - Derwent. Të gjitha këto trupa ujorë janë të fshehur në thellësitë e maleve, të rrethuara nga shkëmbinj të egër me kreshta të thepisura, dhe në të vërtetë janë shumë të ngjashme me liqenet skoceze ose zvicerane.

Dhe lumenjtë e Tasmanisë janë gjithashtu ndryshe nga ata australianë, të plogësht, me baltë dhe thahen për dhjetë muaj në vit. Ata lindin nga të pastërt burimet malore ose liqene gjithnjë plot rrjedhje dhe gjatë gjithë vitit vërshojnë zhurmshëm përgjatë kanaleve të tyre shkëmbore në gryka të thella, të lara në bazalt dhe rreshpe, mes pyjeve të dendura me fier pemësh dhe livadhe të spërkatura me lule të ndezura, derisa më në fund derdhen në gjire të ngushta. Në kufirin e poshtëm, ato madje janë të ngjashme, dhe përgjatë lumit Derwent, për shembull, anijet motorike ngrihen dyzet kilometra nga goja.

Pavarësisht nga pangjashmëria e klimës, flora e Tasmanisë dhe Australisë është e njëjtë. Nga më shumë se një mijë bimë që jetojnë në ishull, vetëm treqind nuk gjenden në kontinent. Dhe këtu, si dhe në anën tjetër të ngushticës së Bass, shpatet e maleve janë të mbuluara me pyje eukalipt. Një nga speciet e këtyre pemëve të mahnitshme, eukalipt globular, arrin njëqind e njëzet metra lartësi, duke rivalizuar rritjen e mbajtësit të njohur të rekordeve të mbretërisë së gjelbër - sekuoja amerikane. Grykat e lagështa janë shtëpia e fiereve gjigante të pemëve dhe pishave Franklin, të famshme për pyjet e tyre luksoze të kuqe. Ka mjaft lule në Tasmania: vetëm ka më shumë se tetëdhjetë lloje orkide!

Në pyjet e Tasmanisë, megjithatë, nuk ka një shumëllojshmëri të tillë të llojeve të pemëve, si, për shembull, në pyjet tropikale tropikale të Queensland në Australinë verilindore. Pesë ose gjashtë, maksimumi tetë lloje bimësh mbizotërojnë këtu, por bollëku i lagështirës dhe dimrat e butë i lejojnë ato të zhvillohen në përmasa gjigante. Eukalipt dhe fieret e pemëve janë ngjitur me ahun dhe pishat jugore, kështu që pyjet e Tasmanisë janë një lloj përzierje e bimësisë tropikale dhe pemëve të zonës së klimës së butë.

Bota e kafshëve Tasmania, kjo pjesë e Australisë, natyrisht është shumë e ngjashme me atë australiane. Vërtetë, disa kafshë dhe zogj jetojnë vetëm në ishull, por vetëm sepse në kontinent ata u shkatërruan nga njeriu ose u zhvendosën nga kafshët e sjella prej tij.

Para së gjithash, vetëm Tasmania është shtëpia e dy nga tre grabitqarët e faunës australiane: ujku marsupial dhe djalli marsupial. Vetëm marsupial marten gjendet në kontinent.
Pasi ujku marsupial u përhap gjerësisht në Australi, megjithatë, me sa duket, në epokën e gurit, ai i dha rrugë në luftën për mbijetesë dingos që sollën këtu aborigjenët dhe qeni i egër dhe vdiq, duke lënë në dorë fushat e kontinentit. konkurrentë më miqësorë dhe agresivë. Kjo kafshë këmbëshkurtër me shpinë me shirita, si tigri, gjuante kryesisht kangurë, duke mos përbuzur, megjithatë, edhe minjtë, ekidnat, hardhucat dhe zogjtë.

Në Tasmani, ditë të vështira erdhën për të kur fermerët nga Anglia filluan të zhvillonin ishullin. Grabitqari që sulmonte delet u shfaros pa mëshirë, dhe tani vetëm në më të shurdhët gryka malore herë pas here ka gjurmë të saj.

Djalli marsupial ruhet ende në shumë nga rajonet malore të Tasmanisë. Ndryshe nga një grabitqar tjetër i zakonshëm këtu - marsupial, i zbutur lehtësisht dhe që shpesh jeton në shtëpi në vend të një mace, djalli ka një natyrë të egër dhe të paepur. Tërbimi i furishëm, i kombinuar me një ulërimë të frikshme, ulëritës që dëgjohet natën kur shkon për gjueti, dhe u bë arsyeja që jo aq e madhe (me një qen të vogël) dhe aspak e rrezikshme për njerëzit, kafsha mori një pseudonim kaq josimpatik.

Menuja e djajve marsupial përbëhet kryesisht nga hardhucat, minjtë, kangurët me pemë të vogla, papagajtë, bretkosat dhe karavidhe. Dëmi që u sjellin njerëzve konsiston kryesisht në bastisjet në kotecet e pulave dhe, herë pas here, sulme ndaj një qengji të hapur. Pavarësisht pamjes së zymtë dhe madje të pakëndshme, djalli marsupial argëton zoologët që e shikojnë me zakonet e tij qesharake. Për shembull, ai (i vetmi nga të gjitha kafshët!) Lan fytyrën në një mënyrë absolutisht njerëzore: ai palos putrat e tij me një lugë, gjë që nuk mund ta bëjë as një mace, as një rakun, as një majmun.

Në vitet e fundit, si më shumë turistë përpiquni të arrini në Tasmania. Për shkak të afërsisë me kontinentin, është lehtësisht i arritshëm për një udhëtar që ka kaluar tashmë gjysmën e botës për të shkuar në Australi. Dhe të gjithë ata që kanë qenë këtu do të pajtohen se njohja me këtë ishull piktoresk dhe të veçantë nuk është më pak mbresëlënëse sesa takimi i dy gurëve të tjerë të ishullit të Hemisferës Jugore: Zelanda e Re dhe Tierra del Fuego.

Secili prej këtyre tre vendeve është i pazakontë dhe interesant në mënyrën e vet, asnjë nuk është si tjetri, por në Tasmani ka më shumë një bukuri "evropiane" dhe për këtë arsye bëhet më afër dhe e dashur për zemrën e një udhëtari nga Bota e Vjetër. , megjithëse ekzotizmi i dy botëve të tjera ishullore jugore mund të duket, në shikim të parë, më spektakolar.

Lugina Rotorua

Ndoshta nuk ka asnjë vend në planetin tonë që mund të krahasohet me Zelandën e Re për sa i përket numrit të fenomeneve dhe objekteve natyrore mahnitëse, ekzotike dhe unike të mbledhura në territorin e saj relativisht të vogël.

Vullkanet dhe gejzerët, shpellat dhe ujëvarat, fjordet dhe akullnajat, zvarranikët dhe zogjtë e rrallë, pemët dhe lulet unike - është e vështirë të renditësh edhe të gjitha ato mrekulli natyrore me të cilat ky shtet i vogël i vendosur në "jugun ekstrem" mahnit udhëtarin.

Por mrekullia më e rëndësishme e Zelandës së Re është lugina e famshme Rotorua, të cilën çdo mysafir i Zelandës së Re e konsideron si detyrë të tij ta vizitojë. Dhe vetë Zelandezët e Re nuk e anashkalojnë këtë cep të mahnitshëm të natyrës me vëmendjen e tyre.

Rotorua ndodhet në qendër Ishulli i Veriut Zelanda e Re në Rrafshnaltën Vullkanike. Maori, banorët e vjetër të këtij ishulli, e quajtën luginën Takiva-Vaiariki, që do të thotë "Vendi me ujë të nxehtë". Edhe në rrugët e qytetit Rotorua, qendra e kësaj zone gjeotermale, mund të shihen rryma avulli të bardhë që burojnë nga të çarat e trotuareve. Qindra burime të nxehta dhe të ftohta gjenden në afërsi të qytetit dhe në brigjet e liqenit me të njëjtin emër.

Maori që jetonin këtu nuk ishin njerëz të turpshëm. Ata ndërtuan fshatin e tyre Vakarevareva në zemër të kësaj zone të pazakontë, mes rrymave fërshëllyese të avullit, gurgullimit të burimeve të nxehta, zhurmës së gejzerëve dhe flluskimit të vazove me baltë. Për më tepër, ata u përpoqën të përdornin më mirë veçoritë natyrore të Rotorua: kasollet u ndërtuan në zona me tokë të ngrohtë të ngrohur nga poshtë, u ndërtuan pishina, ku laheshin me ujë të nxehtë gjatë gjithë vitit dhe madje zienin peshqit, duke e zhytur atë. në një lloj "qese me fije" direkt në ujë të vluar natyral.

Dhe në kohën tonë, hotelet e ndërtuara këtu kanë pishina të mbushura me ujëra termale dhe ngrohja në hotele siguron ngrohtësinë e brendësisë së tokës.

Por tërheqja kryesore e Rotorua janë gejzerët e saj të famshëm. Ka dhjetëra prej tyre këtu, dhe përrenjtë, me lartësi katër deri në pesë metra, mbështjellin me re avulli si brigjet e liqenit Rotorua ashtu edhe në periferi të fshatit, ku rreshtoheshin statujat e kuqe prej druri të perëndive Maori me fytyra të egra dhe gjuhë të spikatura. lart përgjatë rrugës së vetme.
Gejzeri më i fuqishëm - Pohutu - hedh një rrjedhë uji të vluar tridhjetë metra lart. Shpërthimi i ujit zgjat një orë, ose edhe më shumë. Ndonjëherë disa gejzerë godasin në të njëjtën kohë, dhe ndonjëherë ata "punojnë" në mënyrë të alternuar, sikur përpiqen të kalojnë njëri-tjetrin me fuqinë e avionëve dhe formën e pazakontë të shatërvanit.

Inkustacionet e bardha silicore që zbukurojnë hapjet e burimeve natyrore kanë nuanca të verdha të formuara nga sulfuri i hidrogjenit i tretur në ujë. Fatkeqësisht, jo i gjithë ky gaz jo shumë aromatik depozitohet në formën e ekskrecioneve sulfurik, dhe në ajrin e Rotorua, edhe gjatë rrugës për në liqen, mund të ndjeni "aromën" e tij specifike.

Lumi Poirenga, i cili derdhet në liqenin Rotorua, ushqehet nga burime të nxehta dhe të ftohta. Në disa vende, përrenjtë e burimeve nuk kanë kohë të përzihen dhe, duke i hedhur duart në ujë, ndiheni njëkohësisht ngrohtë dhe të ftohtë. Nga fundi i liqenit burojnë edhe burime të nxehta. Dhe në ishullin Mokoia, i vendosur në mes të tij, më i famshmi dhe më i popullarizuari në mesin e turistëve është burimi i nxehtë i Hinemoa, larja në të cilën është një ritual i detyrueshëm për vizitorët në Rotorua.

Vendasit lahen edhe në Hinemoa. Për ta, ky është një rit i lashtë i shenjtë që u sjell shëndet dhe forcë ushtarëve. Maori besojnë se çdo liqen ose burim i nxehtë i Rotorua ka taniwa-igarara-n e vet - një krijesë përrallore si dragoi që mbron shtëpinë e tij të nxehtë nga dhunimet e shpirtrave të këqij. Sipas legjendës Maori, vetë Hëna zhduket nga qielli një herë në muaj për të notuar në liqenin magjik nëntokësor Aeva, i cili ushqen gejzerët me ujë. Pas notit në ujin e tij të gjallë. Hëna po fiton forcë dhe niset në një rrugë të re nëpër qiell. Prandaj, banorët e Vakarevareva lahen me dëshirë në ujërat e burimeve të nxehta, të cilat kanë një fuqi të tillë shëruese.

Rreth dhjetë kilometra në juglindje të kësaj mbretërie gejzerësh, liqenet e famshme Waimangu janë të fshehura në kraterin e një vullkani të zhdukur - dy rezervuarë me ngjyra blu dhe jeshile. Ngjyra e ujit në to shpjegohet me përbërjen e ndryshme të shkëmbinjve, nëpër të cilët rrjedhin burimet që ushqejnë liqenet. Shumëllojshmëria e ujërave plotësohet këtu nga shkëmbinjtë me ngjyra të ndezura të kraterit, të cilëve oksidet e hekurit në vende u kanë dhënë një nuancë të kuqe, dhe depozitat e squfurit - të verdhë.

Gjatë shekujve, Waimangu ishte zbukuruar me tarracat e mrekullueshme rozë dhe të bardhë, të cilat mbulonin një sipërfaqe prej më shumë se pesë hektarësh dhe tejkaluan bukurinë e kaskadave të tyre delikate të shtufit gëlqereje të precipituar nga burimet e nxehta, madje edhe nga tarracat e famshme botërore Pamukkale në Turqi. .

Udhëtarët mahniteshin veçanërisht nga Tarracat e Bardha, të cilat i ngjanin një shkalle gjigande mermeri të mbuluar me gdhendje të hapura. Mjerisht, në 1886, shpërthimi katastrofik i vullkanit të afërt Tarawera shkatërroi brenda natës këtë kryevepër të rrallë, të krijuar nga burimet termale për mijëra vjet.

Atë vit, më 10 qershor, një tërmet i fuqishëm zgjoi banorët e zonës. Një shpërthim i dhunshëm çau majën e Tarawera dhe retë e dendura tymi dhe avulli, të ndriçuara nga vetëtima, u ngritën dhjetë kilometra mbi mal. Mbeturinat flakëruese u ndanë nga shtylla e zjarrit dhe ranë me një përplasje dhe spërkatje në liqen. Shpejt u kthye në një lloj ferri, ku një përzierje e frikshme papastërtie dhe avulli frynte. Pyjet me gjelbërim të përhershëm në shpatet e Tarawera u shkatërruan, fushat dhe kopshtet me perime në zonë u shkatërruan. Dy fshatra maori u përmbytën plotësisht nga balta dhe një breshër bombash vullkanike ra në qytetin fqinj Vairoa, duke vrarë gjashtëmbëdhjetë nga banorët e tij.

Tarracat u varrosën nën një shtresë të trashë hiri vullkanik dhe copa llave që fluturuan nga krateri i vullkanit. Megjithatë, vullkani nuk mund të bllokonte vetë burimet e nxehta përgjithmonë. Në vitin 1900, një shatërvan gjigant me ujë të nxehtë goditi Waimangu nga nëntoka, të ngjashmet e të cilit nuk ishin parë kurrë në Zelandën e Re. Në atë kohë, gejzeri Waimangu ishte më i fuqishmi në botë dhe hodhi një avion të fuqishëm uji të përzier me avull, gurë dhe rërë në një lartësi prej katërqind e pesëdhjetë metrash!

Ai u tërbua dhe gjëmonte për orë të tëra, pastaj heshti, por pas tridhjetë orësh ai përsëri hodhi jashtë një burim me ujë të valë. Nuk ishte e lehtë për të llogaritur kohën kur do të fillonte shpërthimi i ardhshëm i ujit, dhe disa shikues kureshtarë paguan me jetën e tyre për përpjekjen për të studiuar gjigantin e qetë.

Për katër vjet, një gejzer gjigant u tërbua në luginë, duke tronditur dëshmitarët okularë me madhësinë fantastike të shatërvanit të saj. Pastaj avioni Waimangu filloi të dobësohej dhe në vitin 1908 gejzeri pushoi së ekzistuari.

Një zonë tjetër termale shtrihet pesëdhjetë kilometra në jug të Rotorua, pranë liqenit më të madh të Zelandës së Re, Taupo. Këtu, në luginën Wairakei, ndodhet "shpella e avullit" e famshme Karapiti, nga e cila shpërthejnë retë e avullit me një forcë të jashtëzakonshme, duke mbushur rrethinën me një zhurmë të frikshme. Këtu, në vitin 1958, u ndërtua termocentrali i parë gjeotermik në botë duke përdorur ujërat nëntokësore për të prodhuar energji elektrike.

Vetë liqeni Taupo është jashtëzakonisht piktoresk. Thellësia e këtij rezervuari të madh, i vendosur në qendër të Rrafshnaltës Vullkanike, arrin njëqind metra. Nga jugu, një masiv i fuqishëm vullkanik ngrihet mbi liqen, duke përfshirë tre nga katër vullkanet aktive të vendit: Ruapehu, Tongariro dhe Ngauruhoe.

Ruapehu, më i gjati prej tyre, arrin lartësinë gati dy mijë e tetëqind metra.Është maja më e lartë e ishullit verior. Ai është i famshëm për aktivitetin e tij, duke shpërthyer mesatarisht një herë në gjysmë shekulli dhe kjo e justifikon emrin e tij, që në përkthim do të thotë "Humnera bubullimë" Në kraterin Ruapehu ndodhet një liqen i nxehtë, i cili zhduket para shpërthimeve vullkanike, dhe më pas ringjallet përsëri. . Shpërthimet e fundit të aktivitetit të Ruapehu u vunë re në 1945 dhe 1995.

Brigjet e liqenit të nxehtë kufizohen nga fusha dëbore dhe akullnajat, të cilat gjithashtu ekzistojnë vetëm në mes të shpërthimeve.

Sidoqoftë, më aktivi nga vullkanet e Zelandës së Re nuk është Ruapehu, por fqinji i tij - Ngauruhoe, i cili është gjysmë kilometër më i ulët se vëllai i tij më i madh. Retë e avullit rrotullohen vazhdimisht mbi të dhe shpesh ndodhin emetimet e hirit dhe derdhjet e pjesëve të vogla të llavës. Megjithatë, ndodh që Ngauruhoe tërbohet me zell, dhe më pas gurë të nxehtë në madhësinë e një kamioni fluturojnë nga krateri.

Më i vjetri nga tre vullkanet, Tongariro, është më i qetë. Është gjithashtu më e ulta nga "tre të fuqishmit": lartësia e saj është më pak se dy kilometra. Shpërthimi i fundit Tongariro ndodhi në 1896. Maja e vullkanit të lashtë është e mbushur me gjurmë të shpërthimeve të së kaluarës dhe është një labirint i tërë krateresh të shkatërruara. Vetëm në një vend në shpatin verior burojnë burime të nxehta të Ketetakhi, duke kujtuar të kaluarën e trazuar të një vullkani që ende nuk është ftohur plotësisht.

Maori i besoi Ruapehut mali i shenjtë, dhe në afërsi të saj nuk lejohej të pritej dru, as peshk, as gjueti. Dhe në 1887, udhëheqësi i fisit Maori Ngati-Tuharetoa Te Heuheu Tukino ia paraqiti vendin e shenjtë si dhuratë kombit dhe u bë bërthama e të parëve në Zelandën e Re dhe një nga të parët në botë. parqet kombëtare, i quajtur Tongariro.

Përveç tre vullkaneve, në parkun Tongariro, udhëtari do të shohë një zonë të madhe pyjore, pothuajse të pandryshuar nga njeriu. Në të vetmen autostradë, ju mund të vozitni nëpër pyje të bukur subtropikale, krejtësisht ndryshe nga ato evropiane, afrikane apo të Amerikës së Jugut. Asnjë pemë këtu nuk njihet në pjesë të tjera të botës. Pema halore Rimu, miro gjetherënëse, totara, matai ngrihen midis gëmushave të pakalueshme të pemëve dhe fiereve barishtore. Bollëku i rrënjëve ajrore dhe luleve që rriten drejtpërdrejt në trungjet e pemëve është i habitshëm.

Nga një lartësi prej tetëqind metrash, fillojnë pyjet e ahut, duke u ngritur në një nivel prej një kilometër e gjysmë. Dhe sipër ka livadhe, në të cilat rriten edhe lule dhe barishte krejtësisht të panjohura për ne. Por pas njëqind metrash, ato zëvendësohen nga bora e përjetshme.

Mrekullia kryesore e këtyre pyje të pazakontë- bota e zogjve. Ka kaq shumë zogj të çuditshëm këtu! Pëllumb me sy të bardhë dhe bisht tifoz, papagall me ballë të kuqe dhe skifter i Zelandës së Re, dhe, natyrisht, tërheqja kryesore e botës së shpendëve të Zelandës së Re - kivi. Ky zog i pazakontë, me ngjyrë kafe, i fshehtë i natës, me madhësinë e një pule, ka më shumë gjasa të duket si një lloj kafshe. Për shkak të puplave të ngushta dhe të gjata me push, duket se është e mbuluar me lesh. Kivi fle, i mbështetur në sqepin e tij të gjatë, si në një këmbë të tretë. Femra lëshon një vezë të madhe një herë në vit, tre herë më shumë se një vezë pule dhe peshon gjysmë kilogrami, pas së cilës i siguron kujdes të mëtejshëm mashkullit.

Kivit nuk janë të vetmit zogj pa fluturim në Zelandën e Re. Janë rreth tridhjetë lloje të tyre dhe shumë prej tyre befasojnë me zakonet ose pamjen e tyre të pazakontë. Midis këtyre këmbësorëve me pendë janë papagalli buf që jeton në strofulla në tokë, djali bariu ueki dhe të tjerë. Fatkeqësisht, zogjtë gjigantë moa që ishin tre metra lartësi dhe katërqind kilogramë peshë, të shfarosur në Mesjetë, nuk kanë mbijetuar deri më sot.

Në Tongariro, ka një papagall të madh të gjelbër nestor dhe një zog thuja, i famshëm për këndimin e tij jashtëzakonisht të butë. Vetëm një zog zile mund të debatojë me të për bukurinë e zërit të saj. Tui është aq e njohur në Zelandën e Re sa që shumë familje vajzash e thërrasin me emrin e saj.

Britanikët, të cilët erdhën në Zelandën e Re në shekullin e 19-të, sollën dhe u vendosën në pyjet e Ishullit të Veriut shumë kafshë dhe zogj të tyre vendas evropianë. Prandaj, në Tongariro mund të gjeni zogun e njohur, finçin, thëllëzën ose fazanin. Ka edhe drerë, dhi e egër dhe lepur, si dhe derra të egër. Fakti është se britanikët, kryesisht gjuetarë të etur, pasi mbërritën në ishull, zbuluan se nuk kishte fare gjitarë, përveç dy llojeve të lakuriqëve të natës. Dhe më pas kolonët, të pushtuar nga pasioni i gjuetisë, vendosën të plotësojnë këtë boshllëk në faunë, për shkak të së cilës, si rezultat, kafshët dhe bimët vendase u prekën rëndë. Edhe sot, administrata e parkut fton rregullisht gjuetarët, duke i ftuar ata të gjuajnë drerët, derrat dhe lepujt që kërcënojnë natyrën e Tongariros.

Ishulli verior me popullsi të dendur i Zelandës së Re, ku jeton dy të tretat e popullsisë së tij, ka ruajtur pyje dhe vullkane të paprekura, gejzerë dhe zogj të rrallë. Mijëra turistë çdo ditë ecin në shtigjet e Tongariros, admirojnë burimet e gejzerëve në Rotorua dhe lahen në pishinat e nxehta të Luginës Wairakei. Nuk ka asnjë vend tjetër në planetin tonë ku parqet kombëtare, rezervat dhe zona të tjera të mbrojtura do të zinin një zonë kaq të madhe - pothuajse një të pestën e vendit. Por më të njohurat në mesin e tyre ishin qoshet unike të natyrës në Rrafshnaltën Vullkanike midis Zelandës së Re dhe mysafirëve të vendit, dhe para së gjithash - një mrekulli e mahnitshme e krijuar nga forcat e frikshme nëntokësore në periferi të fshatit Maori të Vakarevareva, në luginë e mahnitshme gejzerët e Rotorua.

Fiordland

Jugperëndimi ekstrem i ishullit jugor të Zelandës së Re është quajtur prej kohësh Fiordland - Toka e Fjordeve. Natyra këtu është jashtëzakonisht e ndryshme nga pllajat kodrinore të Ishullit të Veriut, mbi të cilat vetëm në disa vende ngrihen kone të ulëta të vullkaneve të rinj. Ishulli i Jugut - kryesisht Vend malor, shtylla kurrizore e të cilit është zinxhiri i fuqishëm i Alpeve Jugore, duke i ngritur majat e tij me dëborë në pothuajse katër kilometra lartësi.

Akullnaja e madhe që dikur mbulonte këtë zonë gdhendte gryka të thella si lug në shpatet e kreshtës, në të cilat u formuan një duzinë liqenesh të gjatë të ngushtë dhe të paktën tridhjetë gjire të thellë fjordesh, që i dhanë emrin këtij cepi piktoresk të vendit.

Natyra e ka pajisur me bujari Zelandën e Re me bukuri, por peizazhi i Fiordland është gjëja më e bukur që mund të shihet në këtë tokë përrallore, dhe ndoshta në të gjithë planetin tonë.

Udhëtari që ka mbërritur këtu në momentin e parë mbetet pa fjalë kur anija futet në një gji të qetë të rrethuar me mure gurësh kilometrikë dhe drejtohet në brendësi të ishullit, ku bora në shpatet e Alpeve Jugore po zbardhet.

Dhe sa më larg lundron anija, sa më gjatë të njihni natyrën mahnitëse dhe të larmishme të Fiordland, aq më shumë mahniteni nga bukuria magjike e vendeve përreth. Dhe është e vështirë të vendosësh se cili është më piktoresk, më interesant, më madhështor dhe më emocionues në këtë vend të egër dhe të shkretë: gjiret apo malet, pyjet apo ujëvarat, liqenet apo akullnajat, zogjtë e rrallë, të rrezikuar apo myshqet më të gjata në botë. ...

Duke zbritur nga malet njëzet mijë vjet më parë, gjuhë gjigante akullnajore prenë brigjet shkëmbore të fjordeve dredha-dredha të Ishullit Jugor që ndonjëherë shkojnë pesëdhjetë kilometra në thellësi, në të cilat ujëvarat treqind metra zbresin nga shkëmbinjtë e pjerrët. Dhe e vendosur në afërsi të fjordit Milford Sound, Sutherland Falls, lartësia e të cilit arrin pothuajse gjashtëqind metra, është një nga pesë më të lartat në planetin tonë.

Gjiret e Zelandës së Re ndryshojnë në mënyrë të favorshme nga fjordet po aq të bukura të Norvegjisë ose Kilit Jugor nga mungesa e plotë e gjurmëve të aktivitetit njerëzor. Brigjet e tyre hyjnë në ujë aq pjerrët sa nuk është e lehtë të gjesh një vend mbi to jo vetëm për një fshat, por edhe për një tendë turistike. Tipari i dytë karakteristik i Fiordland është afërsia jashtëzakonisht e afërt e pyjeve të tij bregdetare me akullnajat malore.

Askund tjetër në Tokë lumenjtë e akullit nuk zbresin drejtpërdrejt në skajet e pyjeve të lagështa me gjelbërim të përhershëm. Kombinimi i një akullnaje të kaltërosh, gjysmë kilometër të trashë, të mbushur me të çara me gëmusha mirte, ahu jugor dhe dafina në kufi me këmbën e saj, mahnit të gjithë ata që e shohin për herë të parë.

Ndërkohë, pabesueshmëria në dukje e kësaj fotografie është e lehtë për t'u shpjeguar. Për shkak të pjerrësisë së "fasadës" perëndimore të Alpeve Jugore, akullnajat e Zelandës së Re lëvizin shumë më shpejt se homologët e tyre kudo në Pyrenees ose Himalajet. Disa prej tyre, për shembull akullnaja Tasman, lëvizin çdo ditë gjysmë metri poshtë. Para se të shkrihet, gjuha e akullnajës arrin të zbresë ndonjëherë në një lartësi prej treqind metrash mbi nivelin e detit. Dhe kufiri i sipërm i pyjeve në këtë gjerësi arrin mijëra metra. Si rezultat, akulli dhe pyjet e shiut takohen me njëri-tjetrin, duke injoruar "ndërmjetësuesit" si livadhet alpine ose tundrat malore.

Akoma më të bukur janë liqenet e shumta malore të Alpeve Jugore. Të ngushta, të zgjatura dhe të ngjeshur nga shpatet shkëmbore, që ngrihen një e gjysmë deri në dy kilometra mbi ujërat e tyre blu, ato kujtojnë disi rezervuarët e rrafshnaltës Taimyr Putorana në Siberi. Por, sigurisht, pyjet që rrethojnë liqenet Te-Anau, Waikatipu, Huanaka, Ohau ose Rakaia janë pa masë më të pasur, më të trashë, më të lartë dhe më luksoz se pyjet e larshit Putorana.

Luginat në thellësi zonat malore praktikisht i pabanuar. Në shumë vende në Fiordland, asnjë njeri nuk ka shkelur ndonjëherë. Dhe secili ekspeditë e re hapet këtu maja, ujëvara, liqene dhe qafa të panjohura më parë.

Liqeni më i gjatë në Zelandën e Re - Waikatipu - shtrihet nga veriperëndimi në juglindje për pothuajse njëqind kilometra, duke prerë kreshtën në një zigzag tërthor blu. Thellësia e saj arrin katërqind metra. Kaq shumë lumenj derdhen në Waikatipu, për mungesën e një popullsie që nuk kishte emra lokalë, saqë anketuesit preferuan të mos ushtronin imagjinatën e tyre, por t'i caktonin në hartë thjesht me numra serialë: nga i pari në njëzet e pestë.

Një fenomen misterioz natyror lidhet me këtë liqen, shpjegimi i të cilit ende nuk është gjetur nga shkenca. Uji në të rritet me shtatë centimetra e gjysmë çdo pesë minuta, pastaj bie në nivelin e mëparshëm. Liqeni duket se po merr frymë. Zelandezët e Re duan të thonë se zemra e Ishullit Jugor rreh nën ujërat e Waikatiput.

Dhe ja se si e shpjegon legjenda e lashtë Maori misterin e liqenit Waikatipu: "Shumë kohë më parë," thotë ai, "e bija e udhëheqësit Manat dhe gjuetari dhe luftëtari i ri trim Matakauri jetonin në një nga luginat e ishullit. I riu dhe vajza ranë në dashuri, por ndodhi telashe - gjigandi i keq Matau sulmoi fshatin e tyre dhe e çoi Manatën në zotërimet e tij, larg në thellësitë e maleve të mbuluara me dëborë. Në dëshpërim, udhëheqësi i vjetër, babai i vajzës, iu drejtua të gjithë luftëtarëve të fisit, duke iu lutur që ta shpëtonin vajzën e tij, kushdo që ta shpëtonte vajzën, u premtoi se do t'ua jepte grave.

Asnjë nga burrat nuk guxoi të përfshihej në një luftë me gjigantin, dhe vetëm Matakauri u fut në këtë biznes të dëshpëruar. Guximi i ri u ngjit lart në male dhe gjeti një gjigant të fjetur atje, dhe pranë tij - Manata të lidhur në një pemë. Pasi liroi të dashurin e tij, ai zbriti me të në fshat, por nuk qëndroi atje me vajzën, por u kthye përsëri në mal. Në fund të fundit, ishte e qartë se, pasi u zgjua, gjigandi i keq do të zbriste përsëri në luginë dhe do të merrej me rrëmbyesin dhe do ta çonte vajzën prapa.

Dhe Matakauri vendosi të shkatërrojë gjigantin. Ndërsa flinte, me kokën e mbështetur në një mal dhe këmbët në dy të tjerat, i riu filloi të tërhiqte zvarrë nga pylli tufa me dru furçash, degëza dhe trungje dhe t'i vendoste rreth gjigantit të fjetur. Matakauri punoi për shumë ditë dhe netë. Pastaj, duke fërkuar dy copa druri, ndezi një zjarr dhe ndezi zjarrin. Gjigandi u përfshi nga flakët dhe tymi mbuloi diellin. Nxehtësia nga zjarri i madh ishte aq intensive sa flakët dogjën tokën. U formua një depresion gjigant, i ngjashëm me skicat e trupit të një gjiganti. Shirat dhe lumenjtë malorë e mbushën me ujë dhe e kthyen në një liqen, të cilin njerëzit e quajtën Waikatipu. Dhe vetëm zemra e gjigantit nuk u dogj. Shtrihet thellë në fund të liqenit dhe ende rreh. Dhe me çdo goditje, ujërat e liqenit ngrihen dhe bien ... "

Gjatë dekadave të fundit, aq shumë zogj të rrallë janë gjetur në qoshet e largëta të Tokës së Fjordeve, sa autoritetet e vendit vendosën të krijojnë një park kombëtar në këtë pjesë të ishullit me një sipërfaqe prej një milion e dy mijë hektarësh. ! (Territori i tij është më i madh se territori i Libanit ose Qipros.) Në pyjet e Parkut Fiordland, mund të gjeni papagallin më të rrallë të bufës-kakapo që jeton në strofulla dheu dhe ushqehet me kërmij dhe krimba, ose një i madh dhe i pazakontë në zakonet e tij. papagalli kea, i aftë, si shkaba afrikane, të presë kufomat e deleve të rënë, duke lënë vetëm skeletet e tyre.

Kea u shfaros praktikisht në pjesë të tjera të Zelandës së Re, pasi fermerët-pastoralistët besonin se ai mund të ulej në kurrizin e deleve dhe të nxirrte copa mishi drejtpërdrejt nga kafshët e gjalla, dhe për këtë arsye shkatërroi pamëshirshëm një zog të bukur, i cili, nga rruga, për herë të parë, nga rruga, shijoi mishin vetëm pas shfaqjes së evropianëve ... Në të vërtetë, para kësaj, në Zelandën e Re nuk kishte fare gjitarë, përveç lakuriqëve të natës, dhe vetëm kolonët anglezë mësuan kea për një lloj ushqimi të pazakontë. Fakti është se para shpikjes së enëve frigoriferike, Zelanda e Re dërgoi vetëm lesh delesh në Angli dhe i hodhën kufomat. Dhe pastaj rreth thertoreve kishte ushqim të mjaftueshëm për një ekzistencë të ushqyer mirë për më shumë se një duzinë "orderlie" me krahë. Megjithatë, shumica e zoologëve refuzojnë kategorikisht akuzat për sulme ndaj deleve të gjalla.

Papagalli më i bukur smerald, zogu i zhurmshëm thuja dhe këngëtari më i mirë i pyjeve malore, i quajtur në mënyrë prozaike sorra e verdhë, gjenden gjithashtu në bjeshkët malore të Fiordland.

Dhe në vitin 1948, në brigjet e liqenit Te Anau, natyralisti amator Orbell zbuloi zogun e zhdukur prej kohësh Takahe, i cili u bë zbulimi më i madh ornitologjik i shekullit të 20-të. Takahe është një zog pa fluturim sa përmasat e një pate të madhe. Dallohet për pendë të ndritshme, të bukur, këmbë të forta dhe një sqep të shkurtër të trashë me ngjyrë të kuqe të ndezur. Njëherë e një kohë, para ardhjes së evropianëve, kishte aq shumë takahe në ishullin jugor sa të gjithë Bregdeti perëndim Maori u quajt "vendi ku jetojnë takahe".

Për emigrantët nga Anglia, loja, e paaftë për të fluturuar larg, u bë një pre e lehtë, dhe tashmë në fundi i XIX Për shekuj me radhë, gjuetarët kanë pushuar së takuari takahe. Besohej se ata u shfarosën plotësisht, por pas më shumë se gjysmë shekulli doli se disa palë zogjsh unikë gjetën strehë në brigjet e vendeve të vështira për t'u arritur. liqen malor... Tani zona e habitatit të tyre është nën mbrojtje të rreptë dhe një specie e rrallë zogjsh duket se shpëton nga vdekja.

Disa zoologë optimistë besojnë se në qoshet e paarritshme të Fjordland, zogjtë gjigantë moa, gjigantë tre metra të faunës së Zelandës së Re, mund të kishin mbijetuar deri më sot. Pasi u zhdukën disa shekuj më parë, ata ishin zogjtë më të mëdhenj në Tokë, së bashku me banorin tashmë të zhdukur të Madagaskarit - strucin gjigant epyornis. Mjerisht, shpresat e optimistëve ka shumë të ngjarë të pabaza. Nuk janë gjetur ende gjurmë të moa.

Dhe në autostradat e pjesës jugore të ishullit, shpesh mund të shihni një shenjë të pazakontë rrugore që përshkruan një pinguin të mbyllur në një rreth të kuq. Kështu paralajmëron shërbimi rrugor për pikat e kalimit të pinguinëve me sy të verdhë - zogj të vegjël të lezetshëm, krejtësisht të ndryshëm nga homologët e tyre polare në një mënyrë jetese. Ata i bëjnë foletë e tyre në pyll, disa kilometra larg bregut, dhe çdo ditë ecin me qetësi drejt detit, ku marrin ushqim për veten dhe pasardhësit e tyre.

Nga më jugore në Zelandën e Re qytet i madh Në Dunedin Fjordland mund të arrihet si nga toka ashtu edhe nga deti.Në gjiret më të njohura të Fiordland, Milford Sound, një rrugë e ngushtë të çon nga Liqeni Waikatipu përmes një gryke të mahnitshme. Zelandezët e Re e quajtën këtë rrugë "Gjurma e mrekullive". Vetë liqeni, i zhytur në legjenda, lidhet me zonat e banuara të bregut lindor nga një shteg i lashtë, dikur i shtruar nga gërmuesit e arit. Në një kohë, Waikatipu kaloi një periudhë të "vrushit të arit", kur në brigjet e saj, si kërpudha, u ngritën kampet e tendave dhe minierat e arit. Por rezervat e metalit të çmuar shpejt mbaruan dhe tani vetëm kjo rrugë e vjetër të kujton kohët e vjetra.

Nuk është më pak interesante, madje edhe më e arritshme për një turist të papërgatitur për shëtitje malore, të udhëtojë përgjatë fjordeve me një anije motorike. Një udhëtim i tillë do të lejojë, pavarësisht nga moti (i cili është i bollshëm në shira dhe mjegulla), të shijoni peizazhet fantastike të Tokës së Fjordeve dhe, në veçanti, të vizitoni gjirin Dusky Sound të fshehur pas ishullit malor Resolution, ku Kampi i ekspeditës Cook, i cili bëri hartën e parë të bregdetit, ishte vendosur më shumë se dy shekuj më parë.Fiordland Ai gjithashtu i vuri emrin e anijes së tij "Resolution" dhe ishullit, i cili mbyll gjirin mikpritës dhe piktoresk nga stuhitë e vjeshtës.

Njëqind milje në veri, atraksioni kryesor i Fiordland, i famshëm Milford Sound, pret dyzet kilometra në thellësitë e bregut. Dhe kur anija kalon malin Mitre duke ruajtur hyrjen e saj, e cila e ka ngritur majën e saj një mijë e shtatëqind metra mbi det dhe është e rrethuar nga shpatet e thepisura të pyllëzuara të kreshtave bregdetare, udhëtari fillon të mendojë se është duke notuar në nje perralle. Tani uji i kaltër, tani smeraldi i fjordit nuk trazon as flladin më të vogël. Nga gëmushat e gjelbra dëgjohet zëri i butë i një zogu thuja. Përpara, në kthesën e gjirit, një shirit i gjatë i shkumëzuar i ujëvarës është i argjendtë dhe akoma më tej, në thellësi, ngrihen majat me dëborë të maleve Humboldt, pas të cilave shtrihet liqeni misterioz dhe tërheqës Waikatipu.

Në rrëzë të maleve ndodhet i vetmi vendbanim në të gjithë bregdetin. Park kombetar- baza turistike Milford Sound, nga ku shtegu skenik do ta çojë udhëtarin në mrekullinë e mahnitshme dhe madhështore natyrore të Alpeve Jugore - kërcimin e çmendur të lumit të fuqishëm nga shkëmbi i zi, i quajtur Sutherland Falls.

Prej saj, një kalim i thjeshtë e çon turistin në brigjet e një hapësire dhe liqen i thellë Te Anau, vendbanimi i takahes së ngathët me fatura të kuqe - për fat të mirë perla e pavdekshme e mbretërisë së zogjve. Rruga e mëtejshme do të çojë në "Gjurmën e Mrekullive", e cila shkon pak në veri, përgjatë së cilës mund të ktheheni në Milford Sound.

Por përshtypja e Ishullit të Jugut do të jetë e paplotë, nëse nuk vazhdoni udhëtimin përtej kufirit verior të Fiordland - në fjordet Westland, të vendosura në këmbët e majës më të lartë në Zelandën e Re, Mount Cook. Peizazhi mahnitës i parë këtu mund të përshkruhet përafërsisht si një pamje zvicerane e Mont Blanc me peizazhin norvegjez bregdetar në plan të parë. Kjo është një simfoni e vërtetë e formave dhe ngjyrave të detit, xhunglës, borës, akullit dhe gurit.

Natyrisht, ju mund të ndjeni vërtet bukurinë magjepsëse dhe madje edhe depërtuese të këtij peizazhi malor vetëm duke ecur përgjatë pjerrësive dhe akullit të Alpeve Jugore. Përveç kësaj, një udhëtim befasues përgjatë shpateve të bardha kaltërosh të akullnajës Franz Josef, duke arritur pothuajse gjashtëqind metra në trashësi, do ta bëjë udhëtarin të përjetojë shumë emocione kur kalon të çarat në urat e dëborës dhe zbret nga akulli pothuajse të tejdukshëm.

Dalja nga zona e akullit në det përmes pyjeve të lagështa me mjegull, të mbushura me myshqe që arrijnë deri në bel dhe të shprehura nga kumbimi i këngëve të zogjve, do të bëhet një akord final spektakolar në këtë udhëtim, plot mbresa të gjalla, kontraste mahnitëse dhe peizazhe të paharrueshme. në anën e kundërt të botës nga Moska, në cepin më të bukur.Oqeania është Fiordland e Zelandës së Re.

Ishujt e Hawaii dhe Maui

Më shumë se gjysma e të gjithë territorit të arkipelagut Havai bie në pjesën e ishullit të tij më të madh - Hawaii. Shpesh quhet "Ishulli i Vullkaneve" dhe ka çdo arsye për këtë, pasi Hawaii ka shkaktuar deri në pesë zjarre. -malet që marrin frymë, të shkrirë në një masiv të vetëm. Hawaii mori pseudonimin e dytë - "Ishulli Orkide" për pasurinë dhe pamjen ekzotike të bimësisë tropikale.

Dhe, së fundi, një emër tjetër, gjithashtu i merituar i kësaj toke të bekuar në hapësirat e gjera të Oqeanit Paqësor - "Ishulli i Ëndrrave". Në të vërtetë, pak pjesë të planetit tonë do t'i japin udhëtarit një shumëllojshmëri të tillë mrekullish mahnitëse të natyrës së gjallë dhe të pajetë. Zhytësit skuba do të gjejnë këtu një pasuri të mahnitshme të gëmushave koralesh nënujore me to botë unike peshqit, algat dhe butakët. Dashamirët e sërfit do të shijojnë kalërimin e valëve më mahnitëse që mund të ofrojë oqeani. Dhe pikërisht në breg, kreshta e valës së thyer hidhet mbrapa, në mënyrë që të formohet një tunel i vërtetë kaltërosh-jeshile - i famshmi "tubi Banzai" - një mrekulli unike e Havait dhe ëndrra e një sërfisti.

Plazhet në ishullin Hawaii janë të pazakonta - ato përbëhen nga rëra e zezë e formuar nga llavat e bazaltit të shtypura nga shfletimi. Këto plazhe janë veçanërisht të nxehta nën diellin e nxehtë, duke u dhënë shumë kënaqësi banuesve. Dashamirët e natyrës kënaqen edhe më shumë në ishull.

Erërat e lagështa të oqeanit që fryjnë këtu - erërat tregtare - sjellin reshje të bollshme në shpatet lindore të ishullit dhe në kombinim me klimën tropikale krijojnë kushte të favorshme për florën. Bregdeti i ishullit është i mbuluar me pyje jashtëzakonisht të bukur.

Gjëja kryesore për ta është fieri i pemës, pema më karakteristike e arkipelagut. Një nga qoshet e Parkut Kombëtar Havai quhet Xhungla e Fernit. Këto bimë të lashta gjenden me bollëk në brezin pyjor të maleve vullkanike, ndonjëherë duke arritur një lartësi prej pesëmbëdhjetë metrash. Trungjet e tyre të trasha, të zeza dhe të buta si një sfungjer, ngrihen në kolona të fuqishme, vetëm në krye duke hedhur anash një tufë të tërë gjethesh të mëdha me pupla. Midis fiereve, shpesh ka qirinj të ngushtë dhe të gjatë të gjelbër të araucaria - e vetmja pemë halore në ishull. Druri i vlefshëm i sandalit, i cili u pre pa mëshirë më herët për shkak të drurit aromatik që kërkohej shumë, nuk është i pazakontë këtu. Dhe në disa lugina mund të shihen pemë origjinale, të cilat kanë marrë emra humoristik nga turistët: "Shkëlqimi rozë" dhe "Shkëlqimi i artë". Trungjet e tyre janë të hollë dhe degët, të zbukuruara me lule, anojnë poshtë dhe ngjajnë me kurora lulesh me të cilat havaianët pëlqejnë të zbukurohen gjatë festave.

Të gjitha pemët janë të gërshetuara dendur me hardhi dhe të verbuara me shumë orkide dhe lule të tjera ekzotike. Varietetet e vogla të fiereve shpesh rriten në degët e tyre, duke krijuar përshtypjen e foleve të mëdha të shpendëve me grumbujt e tyre të gjelbër të harlisur. Gjethet delikate të gdhendura nga malakiti që formojnë këto "fole" janë të zbukuruara me një rrjet venash të mrekullueshme vjollce. Toka është pothuajse e padukshme: është e mbuluar me një qilim të fortë bari dhe myshku me gëzof.

Bollëku i lagështisë, meqë ra fjala, favorizon jo vetëm zhvillimin e florës. Ishulli i Hawait është gjithashtu i famshëm për ujëvarat e shumta që vërshojnë nga shpatet e vullkaneve drejt e në det dhe duken si shirita argjendi me gaz nga kuverta e anijes, duke gjallëruar mbulesën e gjelbër njëngjyrëshe të shpateve. Më e larta prej tyre - Ujëvara Akaka - bie nga një lartësi prej njëqind e dyzet metrash!

Në pyjet e Ishujve Havai, ju mund të ecni pa frikë, pasi nuk ka grabitqarë të mëdhenj apo të vegjël në to. Nuk ka gjithashtu gjarpërinj, shushunja, mushkonja dhe mushkonja që helmojnë jetën e udhëtarëve në rajonet tropikale. Fauna e arkipelagut në përgjithësi nuk është e pasur me specie. Por nga ana tjetër, shumica e banorëve vendas gjenden vetëm në këto ishuj. Në thelb, këta janë zogj të rrallë, si pata Havai, e shpëtuar mrekullisht nga shfarosja e plotë, ose vajza e vogël e luleve Havajane, që fluturon mbi orkide, si kolibrat e Amerikës Latine, dhe nxjerr me shkathtësi nektarin nga lulet me sqepin e saj të hollë të lakuar.

Sidoqoftë, gjëja kryesore për hir të së cilës turistët vijnë në Hawaii nuk është vetëm nga Honolulu, kryeqyteti i arkipelagut, i vendosur në ishullin Oahu, por edhe nga Australia, Japonia dhe Amerika e Veriut- këto janë malet e saj që marrin frymë zjarri, mahnitëse, të pabesueshme, ndryshe nga vullkanet në pjesë të tjera të botës.

Nga pesë vullkanet, dy ishujt - Mauna Kea dhe Kohala - kanë qenë prej kohësh të qetë dhe nuk tregojnë në asnjë mënyrë temperamentin e tyre dikur të dhunshëm. Mauna Kea, mali më i lartë në Oqeani, arrin një lartësi prej katër mijë e dyqind metra mbi nivelin e detit. Maja e tij me pjerrësi të lehtë kurorëzohet pothuajse gjithmonë me një kapak dëbore, për të cilën mali mori emrin e tij. (Mauna Kea është polineziane për "Malin e Bardhë".)

Një tjetër vullkan i ishullit, Hualalai, u konsiderua gjithashtu i zhdukur, por në 1801 ai u ringjall papritur për një kohë të shkurtër, sikur të paralajmëronte se ishte shumë herët për ta shlyer, pas së cilës u qetësua përsëri dhe fjeti për dy shekuj.

Por dy "dritaret e mbetura në thellësi" - vullkanet Mauna Loa dhe Kilauea - më shumë se kompensojnë përgjumjen dhe karakterin e plogësht të shokëve të tyre. Ju nuk do të gjeni një palë vullkanike më aktive askund tjetër në glob. Mauna Loa shpërthen mesatarisht një herë në tre vjet e gjysmë, dhe Kilauea edhe më shpesh. Gjatë dhjetë viteve të fundit, ka pasur pesëdhjetë shpërthime të saj, dhe dikur ajo u tërbua pa pushim për dy vjet e gjysmë.

Mauna Loa është vetëm dyzet metra më e ulët se Mauna Kea, por për sa i përket vëllimit është shumë më e madhe se fqinji i saj. Nuk është çudi që emri i saj përkthehet si " Mal i madh". Llava e vullkaneve Havai është shumë e lëngshme dhe përhapet lehtësisht në anët, prandaj, silueta e saj, Mauna Loa nuk i ngjan një koni të gjatë me majë, si mali Fuji ose Etna, por më tepër një bukë gjigante. Baza e kësaj kupole të butë në nivelin e detit arrin një diametër prej njëqind kilometrash, dhe në fund të oqeanit, në një thellësi prej më shumë se gjashtë kilometra, diametri i tij është katërqind kilometra!

E transferuar në Evropë, Mauna Loa do të kishte pushtuar të gjithë Zvicrën. Në mënyrë të rreptë, Mauna Loa dhe Mauna Kea janë malet më të larta në botë, pasi lartësia e tyre, duke llogaritur nga shtrati i detit, i kalon dhjetë kilometrat. Dhe llava që përbën kolosin gjigant të ishullit të Havait do të mjaftonte për të mbuluar të gjithë Kanadanë apo Kinën me një shtresë pesë metra të trashë.

Arkipelagu Havai shtrihet për tre mijë kilometra nga juglindja në veriperëndim në Oqeanin Paqësor të Veriut. Këtu, në qendër të pllakës litosferike të Paqësorit, ekziston një e ashtuquajtur pikë e nxehtë, mbi të cilën magma, duke depërtuar nga manteli i sipërm, ngre një ishull vullkanik. Vetë pllaka lëviz drejt veriperëndimit me një shpejtësi prej pesëmbëdhjetë centimetra në vit, dhe "pika e nxehtë" mbetet në vend. Prandaj, pjesa e tokës vullkanike e formuar së shpejti rezulton të jetë larg saj dhe më pas fillon të formohet shkrirja që del nga thellësia. ishull i ri pas tij. Kështu, mbi dhjetë milionë vjet, u formua një kreshtë vullkanike madhështore, në të cilën vullkanet më të vjetra, të zhdukura prej kohësh "u zhvendosën" nga "pika e nxehtë" për mijëra kilometra, dhe ishulli më i ri - Hawaii - vazhdon të rritet sot. Dhe ndërtuesi kryesor i saj është Mauna Loa.

Në majë të këtij vullkani, në një krater të madh me një sipërfaqe prej dhjetë kilometrash katrorë dhe një thellësi prej dyqind metrash, gjatë shpërthimeve formohet një liqen llave, niveli i të cilit po rritet gradualisht. Më në fund, llava arrin në skajet e kraterit dhe derdhet si një lumë zjarri. Lëng i shkrirë shkëmb rrjedh përgjatë shpateve me shpejtësi të madhe, ndonjëherë deri në pesëdhjetë kilometra në orë, duke djegur gjithçka në rrugën e saj dhe duke formuar në parvazet e pjerrëta ujëvara të zjarrta, imagjinatë mahnitëse ose, më saktë, "lavopads". Shpesh rrjedha e llavës arrin në bregun e oqeanit, dhe më pas bregu mbulohet me re të trasha avulli, dhe ishulli rritet pak për shkak të tarracës së llavës së formuar. Pra, gjatë shpërthimit të Mauna Loa në 1980, zona e ishullit të Hawaii u rrit me dy kilometra katrorë.

Lartësia e Kilauea është vetëm një mijë e dyqind metra. Ndodhet në shpatin lindor të Mauna Loa dhe më parë konsiderohej krateri i saj anësor. Më pas doli që Kilauea kishte sistemin e vet të kanaleve që furnizonin lavën dhe përbërja e kësaj llave ishte e ndryshme nga ajo e Mauna Loa.

Për dekada të tëra, një liqen me llavë të lëngshme ziente në kraterin kryesor të Kilauea, që mbante emrin e bukur polinezian Halemaumau, domethënë "Shtëpia e Zjarrit". Ndonjëherë vetëm tridhjetë metra ndanin sipërfaqen e shkrirjes nga buza e kraterit. Por në vitin 1924 niveli i liqenit të zjarrit ra papritur në një thellësi prej dyqind metrash. Dhe sipërfaqja e saj ishte e mbuluar me një kore llave të ngurtësuar gjashtë metra të trashë, mbi të cilën mund të ecësh, sikur në akull.

Tani shëtitjet e tilla janë qëllimi kryesor i të gjithëve që mbërrijnë në Hawaii. Sidoqoftë, ato janë të mundshme vetëm në intervalet midis shpërthimeve dhe vetëm përgjatë shtigjeve të shtruara posaçërisht, përndryshe turistët rrezikojnë të kthehen me thembra të djegura (ose edhe të mos kthehen fare).

Disa herë në vit, një zhurmë e shurdhër dëgjohet në thellësi të Kilauea, pas së cilës hapen çarje kilometërshe në koren e lavës së liqenit të kraterit, duke u gjarpëruar në zigzage të zjarrta, si rrufeja që vrapon përgjatë tokës. Tasi i kraterit është i mbushur me shkrirje vullkanike dhe mbi sipërfaqen e këtij liqeni flakërues ngrihen burime fantastike të zjarrta llave të lëngshme, ndonjëherë deri në treqind metra të larta.

Tipike për këtë lloj vullkanizmi (vullkanologët e quajnë "Hawaiian") ishte fotografia e vërejtur gjatë shpërthimit në 1959 të kraterit anësor të vullkanit, i cili mban emrin Kilauea-Iki ("Kilauea e vogël"). Më 14 nëntor, në orën njëzet, presioni i gazeve të ngjeshur shkaktoi shpërthimin e parë, i cili shkatërroi koren e llavës në krater. Kreshta e kraterit, e cila kishte qenë joaktive për nëntëdhjetë vjet, gjithashtu u nda në dhjetë vende menjëherë. Nga të çarat dhe vrimat e krijuara në krater, llava e lëngshme buronte si burime.

Kur presioni i tepërt i gazit u ul, të gjitha vrimat dhe çarjet, përveç dy, u mbyllën. Nga "dritaret" e mbetura shpërtheu llavë, duke fluturuar deri në një lartësi prej gjashtëdhjetë metrash. Pastaj u mbyll një ndenja tjetër. Por nga ky i fundit, burimi tani buronte dyqind metra. Në fund të javës, lartësia e shatërvanit kishte arritur në katërqind metra, pas së cilës nxjerrja e llavës ndaloi.

Dymbëdhjetë ditë pas fazës së parë aktive, ndodhi shpërthimi tjetër i Kilauea-Ica. Këtë herë shatërvani u ngrit në një lartësi prej më shumë se treqind metrash. Në vetë krater, u formua një liqen llave njëqind e tridhjetë metra i thellë.

Më 29 nëntor, një kolonë e re e zhurmshme e flakës dhe llavës së lëngshme u ngrit gjashtëqind metra. Ishte shatërvani më i lartë i vërejtur në të gjithë historinë shekullore të vullkaneve Havai.

Kjo rritje e madhe shënoi fundin e shpërthimit Kilauea-Ica. Llava e lëngshme e liqenit u tërhoq në zorrët e vorbullës së zjarrtë dhe një pjesë e saj ngriu, duke formuar përsëri një kore në fund të kraterit.

Më pas, përgjatë zonës së çarjeve në juglindje të ishullit, filloi një shpërthim i ri, i shoqëruar me derdhjen e llavës dhe formimin e rrjedhave të llavës në shpatet e Kilauea. Duke nxituar poshtë, ata dogjën plantacione me kallam sheqeri në bregdet, pemët e papajave dhe portokalleve, orkide. Ata luftuan me lumenjtë e zjarrtë, duke ngritur në rrugën e tyre ledhe dheu me buldozerë dhe duke devijuar përroin nga toka e kultivuar.

Një zinxhir kraterësh të vegjël shtrihej përgjatë zonës së plasaritjes, e cila nxirrte avull, gazra dhe llavë në ajër mbi vrimat. Pikat e llavës, të ngrira në ajër, binin në tokë në formën e gjilpërave të gjata, të ashtuquajturat flokët e Pele, të quajtura sipas perëndisë polineziane të zjarrit.

Është e qartë se një spektakël i tillë nuk mund të lërë askënd indiferent. Dhe, gjë që është shumë e rëndësishme, është e mundur të vëzhgohen burimet e llavës dhe rrjedhat e lumenjve të zjarrtë në Kilauea, së pari, mjaft rregullisht, dhe së dyti, në një mjedis relativisht të sigurt.

Një udhëtar që ka përfunduar në ishullin Hawaii, nëse dëshiron, mund të ngjitet në kraterin Kilauea edhe me autobus, pasi këtu ka një rrugë të asfaltuar. Por është më interesante të ngjitesh në vullkan në këmbë përgjatë një shtegu të shtrirë nëpër pyjet e drurit të sandalit dhe fiereve të pemëve. Në vetëm disa orë, ju mund të arrini në kreshtën Kilauea-Iki.

Fotoja që hapet në sy të lë pa frymë. Në distancë, avulli tymos mbi kraterin kryesor të Halemaumau, dhe pikërisht poshtë këmbëve tuaja është sipërfaqja gri e errët e liqenit të kraterit, e prerë nga çarje të kuqe flakë dhe e mbuluar me tym squfuri. Madhështia dhe fuqia e frikshme që merr frymë gjithçka rreth tyre, sfidon përshkrimin. Ky spektakël është veçanërisht mbresëlënës gjatë natës.
Ata udhëtarë që janë të interesuar jo vetëm për gjeologjinë duhet të ngjiten në shpatin e Mauna Loa. Pyjet malore janë shtëpia e shumë zogjve unikë, dhe, natyrisht, pata e lartpërmendur Havajane, e cila nga mesi i shekullit të 19-të u shfaros pothuajse plotësisht në shumicën e ishujve të arkipelagut. Megjithatë, zoologët arritën të organizonin mbarështimin e zogjve të rrallë në kopshtet zoologjike dhe më pas në vitet 1960, ata ripopulluan shpatet e Mauna Loa me ta. Ekzistojnë gjithashtu rosat e rralla të mallardos Havai, sorrat Havajane dhe i vetmi shpend grabitqar në ishuj - buzzard Havai. Herë pas here mund të shihni gjithashtu një pinjoll të vogël dhe shumë të bukur mjalti ose vajzat me lule Havai që ndezin mbi livadh, si flutura. Të gjithë ata nuk gjenden askund tjetër përveç arkipelagut Havai.

Fatkeqësisht, dhitë dhe derrat e sjellë në Hawaii dhe të egër këtu kanë shkaktuar dëme të mëdha në faunën e ishullit të shpendëve. Disa lloje shpendësh janë zhdukur fare dhe vetëm krijimi i Parkut Kombëtar bëri të mundur mbijetesën e pjesës tjetër. Megjithatë, adhuruesit e jetës së egër do të gjejnë shumë gjëra interesante në gëmushat e gjelbra që mbulojnë pjesën e poshtme të masivit gjigant vullkanik. Dhe në bregdet mund të gjeni kafshë unike si foka murg Havai.

Pra, turistët që kanë mbërritur në ishull kanë diçka për të parë dhe mahnitur. Sidoqoftë, fotografitë magjepsëse të parajsës tropikale të gjelbër dhe luksi i plazheve të oqeanit, natyrisht, nuk mund të lënë në hije përshtypjen e spektaklit madhështor të çarjeve që flakërojnë nga rrufeja e kuqe, rrëshqitjet e zjarrta të llavës dhe burimet e llavës së lëngshme që fluturojnë në lartësinë e televizorit Ostankino. kullë.

Me sa duket, ky është i vetmi vend në Tokë ku mund të shikoni kaq afër dhe kaq drejtpërdrejt në zorrët e planetit tonë dhe të dëgjoni frymën e tyre kërcënuese.

Dhe shumë afër ishullit të Hawait, udhëtarët do të gjejnë një tjetër perlë natyrore të arkipelagut vullkanik - ishullin e mahnitshëm, legjendar të Maui.

Nga kudo që të vini në këtë ishull: nga perëndimi, nga ishulli Molokai, nga lindja, nga bregu i ishullit të Hawaii, ose nga veriu, nga ana oqean i hapur- sa herë që ai takohet nga larg nga silueta e fuqishme e një strukture malore madhështore - krateri Haleakala - që ngrihet tre kilometra mbi ishull.

Nuk është e lehtë për t'u ngjitur në të - shpatet e vullkanit janë të mbuluara me copa të dendura të bimësisë tropikale dhe vendosje gurësh të zi bazalti, kështu që "ngjitja do të zgjasë të paktën dy ditë. kur tasi i pafund i një prej kratereve më të mëdhenj vullkanikë në botë hapet papritur nën këmbët e tij.

Krateri Halekaala u zbulua në 1778 nga lundërtari i madh Cook. Ai hartoi vullkanin me emrin e tij polinezian, që do të thotë "Shtëpia e Diellit".

Banorët e Ishujve Havai tregojnë një legjendë, sipas së cilës perëndia Maui dikur arriti të kapte Diellin këtu, pas të cilit është emëruar ishulli. Kjo ndodhi, siç thotë legjenda, për faktin se drita jonë filloi të nxitonte. Ai vrapoi shumë shpejt nëpër qiell dhe dita u shkurtua aq shumë sa një ditë perëndesha Hinu, nëna e Mauit, nuk pati kohë as të thante batanijen që kishte endur atë mëngjes. E zemëruar me Diellin, ajo urdhëroi djalin e saj ta kapte dhe t'i jepte fund nxitimit të papërshtatshëm të trupit qiellor.

Maui thuri një litar nga fijet e një peme kokosi dhe u fsheh në majë të vullkanit. Dhe sapo u shfaqën rrezet e para të Diellit nga pas shkëmbinjve, ai i lidhi me një litar dhe e kapi ndriçuesin. Dielli i robëruar u detyrua të jepte fjalën e tij për të mos thyer më kurrë ritmin e zakonshëm të lëvizjes dhe që atëherë dita në Hawaii nuk është shkurtuar më. Vërtetë, banorët e ishullit Maui, duke ditur përhershmërinë e perëndive, i sakrifikuan çdo vit, duke hedhur ushqime të shijshme dhe arra kokosi në krater. Besohej se ata që kishin shijuar dhuratat e Maui-t dhe Hina-s do ta shikonin më nga afër ndriçuesin joserioz.

Ndryshe nga fqinjët e tyre flakërues: vullkanet Mauna Loa dhe Kilauea ishulli fqinj Hawaii, Haleakala tani konsiderohet i zhdukur, megjithëse ndoshta ai sapo ra në gjumë për një kohë. V Herën e fundit vullkani shpërtheu në 1790. Gjatë dy shekujve që kanë kaluar që atëherë, në fund të një krateri gjigant, sipërfaqja e të cilit arrin pesëdhjetë kilometra katrorë, pyjet janë rritur aty-këtu, dhe përrenj kanë bërë rrugën e tyre përgjatë shpateve, duke formuar një liqen të vogël poshtë. Shkëmbinjtë e pjerrët të bazaltit ngrihen pothuajse një kilometër mbi fundin e një depresioni vullkanik, si mure të fortifikuara.

Në pjesën veriore të kraterit, në livadhe të gjelbëruara, vendasit kullosin bagëtinë dhe në jug-perëndim është e përhapur. shkretëtira me rërë, ngjyra e së cilës varion nga bezha e hapur në kafe të errët dhe deri në të kuqe të kuq. Midis këtij peizazhi ogurzi, aty-këtu, kone shumëngjyrësh vullkanesh dytësore ngrihen dy-treqind metra mbi rrafshinën e kuqërremtë, duke krijuar një lloj peizazhi marsian.

Vetë krateri nuk është i rrumbullakët, por shtrihet dymbëdhjetë kilometra nga perëndimi në lindje; gjerësia e saj nga veriu në jug është katër kilometra. Dikur vullkani ishte treqind metra më i lartë, por maja e tij u shkatërrua gjatë shpërthimit të fundit.

Shpatet e Haleakala, ndryshe nga shumica e kraterave vullkanikë, nuk duken krejtësisht të rregullta. Ato janë pjesërisht të shkatërruara dhe të prera nga gryka të thella. Në lindje dhe në veri, në buzë të kraterit, ka dy porta të mëdha, Kaupo dhe Kulau. Erërat e oqeanit shpërthejnë në depresionin vullkanik përgjatë këtyre korridoreve madhështore, duke sjellë re dhe shira.

Nga rruga, falë kësaj strukture të kraterit, këtu mund të vëzhgoni një fenomen optik kurioz të përshkruar më herët në malet gjermane të Harz - të ashtuquajturin fantazmë Brocken. Hija e një njeriu që qëndron në buzë të majës është projektuar në një pamje të zgjeruar mbi velin gri të reve që mbushin kraterin në këmbët e tij, duke dhënë përshtypjen se një lloj gjiganti po lëviz atje. Në një kohë në Harz, "fantazmat" e tilla që u shfaqën pranë malit Brocken shkaktuan frikë supersticioze te vendasit, të cilët besonin se shtrigat nga e gjithë zona mblidheshin në mal për të shtunën e tyre.

Në vitin 1960, Haleakala u shpall Park Kombëtar, dhe tani të gjitha qoshet piktoreske dhe të pazakonta të kraterit gjigant janë të lidhura nga një rrjet shtigjesh të veçanta, përgjatë të cilave turistët mund të arrijnë në vendet më të largëta të kësaj bote mahnitëse të mbyllur dhe të shijojnë spektaklin. nga mrekullitë e shumta natyrore.

Udhëtari do të shohë lumenj të ngrirë të lavës dhe vullkane dytësore të kaltërosh-vjollcës që fryhen me wigwams guri konik në një tas gjigant vullkanik. Ai do të jetë në gjendje të admirojë gamën e ylbertë të nuancave të kuqe-kafe-zi, të ndërthurura me xham vullkanik-obsidian në shkëmbinjtë e errët të lartë, të ndërtuar nga hiri i shtresës gri.

Dhe gjëja më e rëndësishme është të zbuloni një bimë të mahnitshme që gjendet vetëm në kraterin Haleakala dhe që mban emrin poetik "Blade Silver". Kjo mrekulli e rrallë botanike i ngjan një dergu të argjendtë të thinjur ose një lloj topi me qime me pendë të gjata të mprehta, nga mesi i të cilit ngrihet lart një enë e trashë me mish, e cila mbulohet një herë në jetë të bimës me një buqetë me lule vjollcë. .

"Blade Silver" jeton vetëm rreth njëzet vjet, duke arritur një lartësi prej tre metrash gjatë kësaj kohe. Më pas ajo lulëzon për pak, duke goditur audiencën me përmasat, ngjyrat dhe aromat e saj. Pastaj bima ngordh dhe gjethet e saj të ngushta në formë saber në ngjyrë argjendi, për të cilat mori emrin, thahen dhe bien.

Bukuria e egër e peizazhit që hapet nga kreshta Haleakala ka frymëzuar artistë dhe shkrimtarë më shumë se një herë. Ata i kushtuan shumë vepra vullkanit. Ndër ata që vizituan këtë mrekulli natyrore në arkipelagun e largët të Paqësorit ishin piktorë të tillë të shquar të fjalëve si Mark Twain dhe Jack London.

Mark Twain, i cili vizitoi Mauin në 1866, e përshkroi ngjitjen e tij në vullkan në një libër kujtimesh të bredhjeve të rinisë së tij. Një shoqëri e gëzuar e adhuruesve të rinj të gëzuar të aventurës u ngjit në shpatet e Haleakala për dy ditë për të arritur majën. (Pastaj, në fund të fundit, nuk kishte vetëm një rrugë për në majë, por edhe një shteg të durueshëm, për të mos përmendur faktin që harta e parë e vullkanit u hartua tre vjet pas vizitës së tyre.)

Pasi kaluan natën pranë zjarrit (temperatura bie me pesëmbëdhjetë gradë kur ngjiteshin në vullkan), udhëtarët e ngrirë më në fund arritën në buzë të kraterit dhe qëndruan për një kohë të gjatë, të tronditur nga pamja. Pastaj entuziazmi rinor u hodh në venat e tyre dhe për t'u ngrohur, ata filluan të rrokulliseshin deri në shkëmb dhe të hidhnin blloqe të mëdha bazalti në madhësinë e një fuçi uiski. Pasi u shtrinë në këtë mënyrë dhe duke treguar aftësitë e tyre ndaj vullkanit, Mark Twain dhe shokët e tij u nisën në rrugën e kthimit.

Tani turistët ngjiten në majë përgjatë një shtegu dredha-dredha që shkon përgjatë livadhe të gjelbra dhe pemët e eukaliptit. Si rregull, ata nuk janë të kënaqur me spektaklin me atë të vendosur në krye kuvertë vëzhgimi Kalahaku, por zbresin duke dashur të lënë gjurmët e tyre në shtigjet pyjore pranë liqenit të kraterit dhe në rërën vullkanike të shkretëtirës rajonet jugore krater. Përveç kësaj, sigurisht, është e pamundur të largohesh nga Haleakal pa e parë "tehun e argjendtë" legjendar me sytë e tu.

Shumë udhëtarë qëndrojnë në krater gjatë natës për të admiruar pamjen më mbresëlënëse që Haleakala mund t'u prezantojë mysafirëve të saj - lindja e diellit mbi buzën e kraterit të përshtatur nga retë e çuditshme që rrotullohen dhe siluetat e zeza të shkëmbinjve të lavës në kreshtë.

Kombinimi i rrallë i ashpërsisë dhe bukurisë së peizazhit vullkanik të Haleakala nuk lë askënd indiferent. Por hijeshia e magjisë së "Shtëpisë së Diellit" nuk mund të përcillet me fjalë - duhet ta përjetoni vetë. Dikur, kjo u vërejt me saktësi nga Jack London, i cili shkroi pas kthimit nga ishulli Maui: "Haleakala mbart një mesazh të veçantë për shpirtin e njeriut, një mesazh kaq bukurie dhe fuqie të mrekullueshme sa që është e pamundur ta marrësh nga e dyta. dorë."

Ishujt Havai
GJEOGRAFIA
Ishujt Havai janë 24 ishuj të vendosur në Oqeanin Paqësor midis 20 gradë C .. dhe Tropikut Verior dhe në një gjatësi prej 160 gradë lindore. në një distancë mjaft të mirë nga Shtetet e Bashkuara. Ato përfaqësojnë majat e një kreshtë oqeanike nënujore. Pra, këtu ka shumë vullkane aktive. Ishujt më të mëdhenj janë Hawaii, Kahulawi, Oahu, Maui, Kauai, Ishulli i madh... Vullkani më aktiv Kilawi ndodhet në ishullin e madh.
KLIMA
Është mirë të shkoni në Hawaii gjatë sezonit të verës. Në këtë kohë, ishujt janë të thatë dhe me diell. Ata që nuk e pëlqejnë lagështinë tropikale do t'i pëlqejnë ishujt në qershor, muaji më i thatë. Megjithatë, duhet pasur parasysh se në fakt ishulli jugor, Hawaii, ka gjithmonë shumë reshje. Epo, deti është i bukur këtu në çdo kohë. Gjatë gjithë vitit, temperatura e ujit varion nga + 23 ° С në + 28 ° С.
Turizmi Havai
Turistët shpesh zgjedhin të qëndrojnë në ishullin Oahu. në fund të fundit, këtu ndodhet qyteti i Honolulu, kryeqyteti i Havait. Për vizitorët, organizohen ekskursione si nëpër qytet ashtu edhe rreth ishullit. Në Honolulu, me interes të veçantë është Pallati Iolani, një monument i mbretit Kamehameha dhe mbretëreshës Liliokalani, China Town, rezidenca e guvernatorit, Senati. Sigurisht që ia vlen të vizitohet baze ushtarake Pearl Harbor. Natyra e Ishujve Havai pas granatimeve dhe shkatërrimit të këtij vendi, Shtetet e Bashkuara hynë në Luftën e Dytë Botërore. Dhe ishte në hakmarrje për shkatërrimin e bazës Pearl Harbor që bombat bërthamore u hodhën në qytetet japoneze - Hiroshima dhe Nagasaki. Ekziston edhe një fabrikë e mahnitshme bizhuterish, ku mund të gjurmoni të gjithë rrugën e krijimit të bizhuterive unike nga nxjerrja e koraleve deri te përpunimi i gurëve dhe derdhja e boshllëqeve. Dhe nëse doni të lini diçka në kujtim të këtij vendi, mund të blini bizhuteri në dyqanin tuaj lokal, ku mund të gjeni gjëra të bukura të bëra nga metale të ndryshme, perla, koral dhe gurë të çmuar.
Oahu është qendra e kulturës polineziane. Turistët janë të ftuar të vizitojnë shtatë fshatra - Tahiti, Tonga, Hawaii, Fixhi, Hawaii, Zelanda e Re, Ishujt Markes dhe Samoa. Çdo fshat riprodhon pjesën e tij të kulturës së Polinezisë, duke i kënaqur vizitorët me shfaqje me kostume kombëtare, vallëzime ndezëse, duke luajtur në instrumente muzikore autentike.
Pushuesve në Hawaii zakonisht u ofrohet një udhëtim në vullkanet e zhdukura. Dhe kjo nuk është për t'u habitur. Në fund të fundit, në fakt, të gjithë ishujt janë vullkane, aktive ose të zhdukur prej kohësh. Majat e këtyre vullkaneve duken nga deti dhe formojnë një zinxhir 3 mijë kilometra të gjatë.
Për të parë sa më shumë vullkanet aktive, Kilauea dhe Manua Loa, ju duhet të shkoni në ishullin e Hawaii. Manua Loa është vullkani më i lartë aktiv në botë. Lartësia e saj është mbi 4 mijë metra. Ishujt i kanë të gjitha kushtet për të vëzhguar vullkanet. Gjigantët e zhdukur janë të shpërndarë me shtigje këmbësore; turistët çohen tek ata me autobusë.
Aktiv vullkanet aktive, sigurisht, është më mirë të shikosh nga jashtë. Për këtë, Ishujt Havai kanë observatorë dhe platformat e vëzhgimit... Ishulli i Havait ka Park kombetar Vullkanet Havai. Nga territori i tij mund të vëzhgoni vullkanin Kilauea dhe kraterin Halemaumau. Vizitorët në park do të shohin një pamje të mahnitshme të llavës së nxehtë dhe flluskuese që rrjedh direkt në oqean. Ekziston edhe një muze i vullkanologjisë.
Unaza e zjarrit. Shumica vullkane të tilla janë të lidhura me njëri-tjetrin me llogore të thella që formohen në ato vende në fundin e oqeanit ku korja e tokës po përparon në kontinent.
Rezultati i një grumbullimi të tillë është shfaqja e një procesi natyror të fërkimit, i cili, nga ana tjetër, shkakton një rritje të temperaturës së ambientit. Kjo çon pa ndryshim në ngrohjen e vullkaneve, dhe më pas në shpërthimin e tyre.
Në lidhje me sa më sipër, lind pyetja: pse po shpërthejnë vullkanet në Ishujt Havai të palëvizshëm. Përgjigja rezulton të jetë e thjeshtë. Ishujt ndodhen direkt mbi pikën e nxehtë të mantelit të Tokës, e cila shërben si një vatër e përhershme e nxehtësisë. Shkencëtarët argumentojnë se nuk ka aq pak burime të tilla nxehtësie në planetin tonë: rreth 30. Të gjithë ata dallohen nga palëvizshmëria dhe qëndrueshmëria e veprimit. Kjo do të thotë se gjatë lëvizjes së kores së tokës, një burim i ngjashëm nxehtësie krijon disa vullkane aktive mbi të.
Vullkanet në Hawaii nuk janë të vetmit që janë formuar në të njëjtën mënyrë. por edhe vetë Havai. Në perëndim të Oqeanit Paqësor, korja e tokës gradualisht po zhvendoset drejt perëndimit. Në të njëjtën kohë, shkencëtarët ishin në gjendje të llogarisin se korja tashmë ka përparuar 2414 km. Prandaj, mund të supozohet natyra e Ishujve Havai. Gjeologët thonë se të gjithë ishujt janë vullkane të lashta të zhdukura dhe aktive. Më të vjetrit për sa i përket kohës së shfaqjes janë në perëndim, dhe më të rinjtë në lindje (ishulli i Havait).
Trekëndëshi i ishullit Hawaii ka një sipërfaqe prej përafërsisht 19,000 km2. Më së shumti pike e larte Ishulli është maja e Mauna Kea, lartësia e të cilit arrin 4205 m mbi nivelin e detit. Ajo mund të konsiderohet më së shumti mal i lartë në botë, pasi lartësia e saj reale, së bashku me këmbën, e fshehur në një thellësi prej 5998 m, është 10 203 m.
Në Mauna Kea janë instaluar disa teleskopë, të cilët i lejojnë shkencëtarët të vëzhgojnë lëvizjen e yjeve, planetëve dhe trupave të ndryshëm kozmikë.