Moğolistan'da bir hafta boyunca hala ne olduğunu anlayamadım: dışarısı "eski SSCB'nin on altıncı cumhuriyeti" ve içeride bakir Asya ya da tam tersi: dışarısı bakir Asya ve içeride "on altıncı cumhuriyet" ? Moğolistan'da bir gezginin ana duygusu, beyninin ve her adımda çıkarılmasıdır. Moğolistan'ın ana duygusu, ulusal sloganı "kimsenin umurunda değil!" Eh, Moğol Altay, Bayan-Ulgiy'deki Kobdo Nehri vadisi ve Khovd aimags, başkentten en uzak ve Moğolistan'ın en atipik köşesidir. İlk bölümde Rusya'dan oraya giden yoldan ve yerel, çoğunlukla kentsel özelliklerden bahsedeceğim; ikinci bölüm için göçebelerin hayatı hakkında bir hikaye bırakacağım. Ancak tüm Moğolistan için bu izlenimler tipiktir veya sadece batı köşesi için - şimdiye kadar tahmin etmiyorum.
Ayrıca bir uçak var, ancak fiyatları tamamen farklı: Ulgiy'den başkente otobüsle 80 bin tugrik (yaklaşık 2.000 ruble) ve uçakla - 350 bin. Buradaki uçaklar çok güzel, üzerimizden uçan her şey bu Fokker 50 gibi turboprop idi.
Özel ulaşım (elbette uçaklara ek olarak) tuvalete karşı özel bir tutuma da yol açar. Karayollarında en sefil köy türleri bile yok, bozkırda saklanacak hiçbir yer yok, bu yüzden sıhhi durak şuna benziyor: otobüsün yarısı sıraya giriyor ve kendilerini rahatlatmaya başlıyor. Veya kusmuk - Ulgiy-Khovd yolu boyunca yapılan iki yolculuğa bakılırsa, kritik sayıda yerel sakin, geçişlerde başarısız olan zayıf bir vestibüler sisteme sahiptir. Büyük bir şekilde, bir taşa oturabilirsin, ama öyleyse öyle. Bu anlamda kadınlar erkeklerden çok daha utangaç değildir, bu nedenle ürinofili taraftarları için Moğol otobüsleri mümkün olan her şekilde önerilebilir. Gergin insanlar (Olya ve benim gibi) tüm bunlara zihinsel olarak hazırlanmak zorunda kalacaklar. Örneğin, Ulgie'de sokağa bakan kapısız bir tuvalet var:
Moğolistan, şehirlerinin görünümüyle gerçekten "on altıncı bir cumhuriyet" gibi görünüyor. Aynı beş katlı binalar, az katlı stalinkalar ve hatta ahşap kışlalar, aynı garajlar, paslı oyun alanları ve çöp kutuları ve elbette her şekilde camlı balkonlar:
Görüldüğü takdirde tanıdık manzaralar veya:
Bazı yerlerde başka bir şey daha var - bahçe kazan dairelerinde alışılmadık derecede sık pencereli ve kare borulu kışlalar, beni hiç görmediğim Mao Zedong zamanlarında Çin ile ilişkilendirmemi sağlıyor.
Genel olarak, Moğol şehri Kırgızistan'dan veya Rusya'nın kuzeyinden bile daha ihmal edilmiş ve rahatsız görünüyor. Aynı Khovd'da bir zamanlar kaldırım taşları ve fayanslar döşediler, fenerler ve banklar kurdular, ancak günlük bakım yapılmadan tüm bunlar enkaz ve tozla kaplandı. Yeni binalar özellikle zıt görünüyor - eski SSCB'de hiçbir yerde tek bir çim yaprağı olmayan bu kadar sıkışık avlular yok:
Moğol girişleri oldukça Sovyet sonrası - yani küflü, yazılarla kaplı ve reklamlarla yapıştırılmış. Ancak sağda, küçük bir ayrıntıya dikkat edin - eşikten merdivenler sadece yukarı değil, aşağı da çıkıyor: yeni binaların bodrum katlarında da daireler var!
Moğol şehirlerinin merkezlerinde, başta yönetimler, oteller ve kültür evleri olmak üzere çok güzel stalinkalara rastlamak mümkündür:
İki kez - Ulgiy ve Khovda'da - bir taş saate rastladık. İlk başta bunun Moğolların zamanla nasıl ilişki kurduğunun çok grafik bir ifadesi olduğu konusunda şaka yaptık. Ancak saati ikinci kez gördüğümüzde üzerindeki ibrelerin tam olarak aynı pozisyonda olduğunu fark ettik. Üzerlerinde saat kaçta basılmıştır? Devrim, bağımsızlık ilanı, bir tür zafer mi?
Ancak Moğol şehirlerinin ana "özelliği", yurtların kelimenin tam anlamıyla içlerindeki en beklenmedik yerlerden atlamalarıdır:
Diyelim ki bir kolejin eteklerinde bir yurt - belki bozkırda bir yerden onarım yapan çalışkan işçiler var?
Khovd'da, eteklerinde bütün bir Yurt şehri var. Bu aslında bir gecekondu - insanlar şehre geliyor ve kendilerine gübre ve çubuklardan bir baraka inşa etmiyorlar, sadece bir yurt kuruyor ve içinde yaşıyorlar. Diğerleri o kadar çok yerleşiyor ki, yurdun çevresine çitler çekip arazileri çitle çeviriyorlar, ama bence yurtograd sakinlerinin çoğu mevsime göre şehirlere para kazanmak için geliyor:
Zengin evlerin avlularında bile, en azından bir yaz mutfağı, veranda veya oturma odası rolünü oynayan bir yurt ayakta kalabilir. Bu zaten Ulgiy - burada bir yurt şehri yok, ancak yurtlara neredeyse daha fazla yurt yerleştirildi ve bunların farklı bir tasarıma sahip olduklarına dikkat edin - Khovda Moğol yurtlarında (ger) ve burada - Türkçe (Kazak-ui):
Moğol şehirleri, "sahte kentleşme" denen şeyin çok çarpıcı bir anıtıdır. Burada, Khovd'da, merkez meydanın yakınındaki çimenlikte bir inek otluyor:
42. Olya tarafından fotoğraflandı.
Ve Ulgiy'in "hilelerinden" biri, şehirde dolaşan normal sığırlardır:
Sığır, Moğol şehirlerinde dikkate değer tek hayvan olmaktan uzaktır. Aynı şeyi Kosh-Agach'ta da gözlemledim, yani bu görünüşe göre Zaaltai için ortak bir özellik - işte kuzgunlar yerine uçurtmalar:
Tellere, ağaçlara, çatılara otururlar:
Çöp yığınlarının üzerinde daire çizerek:
47. Olya'nın fotoğrafı
Avluya dalarlar, köpek kulübesinde uyurken güvercin, köpek, yavru kedi veya et avlarlar:
48. Olya'nın fotoğrafı
Bu nedenle, elektrik hatlarında korkulukların olması şaşırtıcı değil:
Moğol dili güzeldir, ancak bulunduğumuz yerde esas olarak yazıtlar ve pop müzikle temsil edilir. Bence "net harf" ona Kiril alfabesinden çok daha uygun: sürekli bir "delik uveschuur tarafından vızıldadı". Ancak genel olarak yazıtların anlamı açıktır: "Girin, çıldırırsınız!"
Moğolistan'daki birlik, Orta Asya, Kazakistan veya Altay'dan farklıysa, çok fazla değil: hem tembel neşeli hem de sevimli şık gençler var. Buradaki gopnikleri hatırlamıyorum ve polis arkadaş canlısı ve şantaj yapmaya meyilli değil - Moğolistan'da Orta Asya'dakilere benzer hikayeler hiç olmadı. Burada sarhoşlarla karşılaşmanın kolay olduğunu söylüyorlar ama bizim böyle bir deneyimimiz yok ve söylentiye göre sarhoş insanlar turistlere karşı saldırgan değiller ve en kötü ihtimalle kavga edecekler. Yine, diğer insanların notlarından anladığım kadarıyla, saldırganlıktan çok daha kötü, burada işler hırsızlıkla - sınırlarda bile işleri gözetimsiz bırakmamak daha iyidir.
Moğolistan'ın sıra dışı bir başka özelliği de belki de tarihteki demokrasiye en kolay ve en acısız geçiştir. 1911'e kadar Çin'in bir eyaletiydi, 1921-90'da oldukça totaliter bir sosyalist ülkeydi ve 1990'larda demokratik hale geldi - belalar ve pogromlar olmadan, demir düzen ile "ulusun babası" olmadan, siyasi histeri olmadan . 2017'den beri ülke beşinci cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor, Moğol Halkı (eski Halkın Devrimcisi) ve Demokrat partiler seçimlerde düzenli olarak birbirinin yerini alıyor. Ulan Batur'daki Lenin sadece 2012'de yıkıldı, ancak Khovda'da dükkanlardan biri (!) Sukhbaatar Nişanı Asıyor - görünüşe göre burada sosyalist nostalji var:
Ancak kırmızı yıldız, gamalı haç ile barış içinde bir arada bulunur. Moğolistan, SSCB'ye yardım etmek için sıcak giysiler ve etli kervanlar, Khovd'dan Biysk'e on binlerce deve gezisi gönderdi. Belki cephede Moğol gönüllüleri vardı ama Moğollar prensipte faşizme karşı savaşmadılar. Moğolistan ile eski SSCB arasındaki önemli bir fark, burada Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın mührü olmamasıdır. Bu nedenle, Moğollar için gamalı haç sadece bir gündönümüdür:
Yolculuktan önce Moğolistan'ın Çin'in bir koruyucusu haline geldiğinden emindim. Ama neredeyse daha Çinlileşmiş diyebilirim. Tacikler, Çin'in Ukraynalıların "Avrupa" kelimesini duyduklarından bahsetmesinden heyecan duyuyorlar, ancak Moğolların uzun süredir Rusya ile iletişim kurmanın mümkün olduğu Göksel İmparatorluktan korkuları var. Ulan Batur'a daha yakın, Çin etkisinin daha belirgin olduğunu söylüyorlar, ancak Bayan-Ulgiy ve Khovd kesinlikle kuzeye bakıyorlar:
Burada Rusça bilgimi, Güney Tacikistan veya Estonya'nın kırsal hinterlandı gibi eski SSCB'nin en Rusça konuşulmayan yerleri düzeyinde değerlendiririm. Burada Rusça'da her ikinci kişi birkaç kelimeyi birbirine bağlayabilir ve hemen hemen her kalabalık yerde Rusça'yı neredeyse akıcı bir şekilde konuşan en az bir kişi vardır. Ayrıca, - Bunu farklı insanlardan duydum, - Moğollar çalışmalarında çok vicdanlıdırlar, bu yüzden bir Moğol Rusça konuşuyorsa, buna değer. Burada Rusça olarak açıklamak mümkündür ve her durumda İngilizce'den çok daha kolaydır. Bana göründüğü gibi İngilizce bilgisi yaşla (gençlerin tipik özelliği) ilişkilidir, ancak bence Rusça bilgisi hiçbir şeyle ilişkili değildir - gençler ve yurt sakinleri arasında ve eski nesil ve kasaba halkı arasında, üç vakaya da eşit oranlarda rastladık. Genel olarak, iki büyük güç arasındaki sıkılık burada çok belirgindir. Örneğin, bir keresinde kızı Pekin'de okuyan ve oğlu Tomsk'ta olan bir kadınla tanıştık.
Khovd Hotel'deki farklı prizler için garip çıkış, Çin'in ucuz tüketim malları ile tüm dünyaya yakınlığının açık bir kanıtı. Belki de bu yüzden Moğolistan, Baltık ülkeleri hariç, Sovyet sonrası ülkelere göre Anglo-Sakson dünyasına daha yakın görünüyor.
Moğolistan'ın bir başka özelliği de, içinde neredeyse hiçbir şey üretilmemesidir. Özünde, her şey madenlere ve hayvancılığa bağlı, ancak cevher mağazalarda satılmayacak. İstatistiklere göre Moğolistan'a yapılan ithalatın 2/3'ü Çin'den, 1/3'ü Rusya'dan geliyor, ancak Ulgii ve Khovd marketlerinde oran tam tersi görünüyor. Yerli bir üreticinin desteğiyle yüklenmeyen ülkedeki malların coğrafyası etkileyici - Rusya, Çin, Kazakistan, Ukrayna, Kore, Almanya, Polonya, İsrail, Japonya raflarda bir kaleydoskop ile değiştirildi ve vitrinler ... Ayrılmadan önce nasıl 5 çikolata aldığımızı hatırlıyorum - ve hepsi farklı ülkelerden. Ancak Moğolistan'da pek çok ürün mevcut değil, çünkü yerliler bunlarla ilgilenmiyor - örneğin, mağazalarda peynir görmedik.
Moğol ürünleri sayıca az ama karşımıza çıkan her şey mükemmel. Örneğin, inanılmaz lezzetli ve çok doğal meyve suyu "Goyo":
Pek çok gezgin için Moğol güvecinin dünyanın en iyisi olduğu bir sır değil:
Ve muhtemelen soruyorsunuz - Cengiz Han nerede? Yani - HAYIR. Batıdaki iki hedefte bir hafta boyunca, Evrenin Çalkalayıcısına ait tek bir anıt görmedik.
Moğolistan gerçekten şaşırtabilecek bir ülke. Karşılaştırma için burada, aynı yılın Denis'ten Orta Moğolistan hakkındaki izlenimleri - İÇİNDEKİLER'e bakın!
Moğol Altay - yazılar olacak!
Kobdo'nun ülkesi. Moğolistan'dan ilk izlenimler.
Kobdo'nun ülkesi. Göçebe Kazaklar hakkında.
Ulgiy. Moğol Kazakistan'ın başkenti.
Ulgiy-Khovd. Moğol yolu.
Khovd (Kobdo). Moğolistan'ın en eski şehri.
Manhan. Zakhchinlerin ülkesi ve Taş Devri'nin petroglifleri.
Moğol Altay. Khurgan-Nur'a giden yol.
Moğol Altay. Kobdinsky gölleri.
Moğol Altay. Tsengel'e geri dön.
Altay olmayan Kazakistan - İÇİNDEKİLER'e bakın!
Bozkır Altay - İÇİNDEKİLER'e bakın!
Moğolistan gezisi için zar zor hazırlandım. Sınırı geçmeden iki hafta önce oraya gideceğimi bilmiyordum. Bu nedenle önceden öğrenilmesi ve yerinde daha detaylı çalışılması gereken birçok şey aklımdan geçti. Önüme çıkan bazı manzaraları kaçırmış olabilirim. Ama her durumda, benim küçük deneyimimin gelecek nesil gezginler için faydalı olacağını düşünüyorum. Çeşitli türdeki rehber kitaplarda anlatılan genel konulara (uçak, tren, araba, at vb. ile nasıl seyahat edilir) değinmeyeceğim, bunun için "bilgi" bölümündeki linklere bakınız. Ben sadece kendi gözlerimle gördüğümü ve işittiğimi anlatacağım.
Teknik Bilgiler
19 Haziran-8 Temmuz 2009 tarihleri arasında Moğolistan'daydım. Şu anda Ulan-Ude'de çalışan Polonyalı Agnieszka ile birlikte Kyakhta'daki (Buryatia Cumhuriyeti) sınır kapısından ülkeye girdik, Ulan'da iki gün geçirdik. Bator, Ulan güzergahı boyunca sürdü -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altay - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Batur. Sonra tek başıma Ulan Batur - Uyondu © rkhaan - Bayan-Uul güzergahı boyunca sürdüm ve Verkhniy Ulkhun (Trans-Baykal Bölgesi) sınır kapısından Rusya'ya doğru yola çıktım. Çoğunu otostopla, bir kısmını da minibüs ve otobüslerle gezdik.
Bundan sonra metinde, geleneksel Rus çevirisiyle yazacağım Ulaanbaatar hariç, coğrafi nesnelerin orijinal Moğol isimlerini kullanıyorum (Moğolca, şehrin adı "Ulaanbaatar" olarak yazılıyor).
Seyahat haritası
Lehte ve aleyhte olanlar
Moğolistan iki şeyle tanınır. Birincisi, geleneksel bir yaşam tarzını sürdüren göçebe bir nüfustur. Moğollar için hayatın Cengiz Han döneminden bu yana pek değişmediğini söylüyorlar ve bu doğru görünüyor: ülkenin önemli bir kısmı hala yurtlarda yaşıyor, sığır yetiştiriyor, yeni otlaklar aramak için bir yerden bir yere dolaşıyor. , et ve süt yiyor. Bunun dışında, çoğu şimdi UAZ'lerde ve Japon kamyonlarında dolaşırken, en zenginlerin yurtlarının yanında uydu antenleri ve güneş panelleri var. Ve gerisi aynı - Moğolların büyük tatillerde değil, günlük yaşamda giydiği ulusal kostümlere kadar.
İkinci artı güzel ve el değmemiş doğasıdır. Bu, can sıkıntısı ve melankoli getiren Rusya veya Ukrayna'nın güneyindeki o sıkıcı bozkır değil. Moğol bozkır manzaraları her zaman güzel ve çeşitlidir ve insan yapıları tarafından çok nadiren bozulur. Ufukta uzanan ova her zaman güzel tepelerle çevrilidir, bir yerlerde pitoresk kayalar veya taşlar bulunur, bir yerlerde bozkır kayalık veya kumlu bir çöle dönüşür, bir yerlerde ormanlarla kaplı dağlar alır. Ve burada ve orada yurtlar bu Moğol genişliklerinde duruyor ve irili ufaklı büyükbaş hayvan sürüleri dolaşıyor: inekler, keçiler, koyunlar, atlar, develer, yaklar.
Moğolistan'ın eksileri mantıklı bir şekilde artılardan geliyor. Medeniyetin henüz buraya ulaşmaması nedeniyle güzel doğası ve geleneksel yaşam tarzı korunmuştur. Sadece fotoğraflarını daha önce gösterdiğim Ulaanbaatar, yaşam için ihtiyacınız olan her şeyin bulunduğu medeni bir şehir olarak adlandırılabilir. Şehirlerin geri kalanının çoğu daha çok kentsel tip yerleşimlerdir. Moğolistan'ın bölgesel merkezi en son Rus bölgesel merkezine benziyor, Moğol bölgesel merkezleri ise köylere benziyor. Ve bu şehirler arasında, insan varlığının yalnızca ıssız yurtlarda ve bozkırdaki tekerlek izlerinde farkedildiği devasa alanlar var ("Yollar" bölümüne bakın).
Genel olarak, Moğolistan'a yapılan bir geziden sonra Rusya, birçok karayolu ve demiryolunun, yol kenarındaki kafelerin, tuvaletlerin, mağazaların ve süpermarketlerin bulunduğu tamamen medeni bir ülke gibi görünmeye başlar. Moğolistan'ı Rusya'ya bıraktığımda, Asya'dan Avrupa'ya döndüğüme dair net bir his vardı - sınırdan önceki son 50 km boyunca, günde 1-2 arabanın sürdüğü çukurlar ve su birikintileri olan ölü bir toprak yol vardı, ve sınırdan sonra düzgün asfalt iyi bir trafikle başladı. Tek kelimeyle, herhangi bir ülkeden en az yüz yıl önde olmamız güzel. Moğolistan'ın belirgin bir şekilde önümüzde olduğu tek şey hayvancılığın gelişmesidir. Çekirgeler gibi, yemyeşil Moğol otlaklarını işgal eden birkaç yüz hayvanın sürüsünü gördükten sonra, bir Trans-Baykal köyünün yakınında dolaşan üç ya da dört zayıf aç ineğe bakmak çok eğlenceli değil.
Ama aksi halde dediğim gibi ülkemiz çok daha medeni. Tüm seyahat tutkuma rağmen hala konforu, düzgün yolları, hızlı arabaları, günde en az bir kez sıcak öğle yemeğini ve en az iki günde bir sıcak duşu seviyorum ve Moğolistan'dan sonra biraz rahatlayarak Rusya'ya döndüm. Bu yüzden Moğolistan'ın açıklamalarını okuyun ve dikkatlice düşünün - bu tür zorluklara hazır mısınız yoksa Benelüks ülkelerinde bir otostop gezisine çıkmak daha mı iyi?
Bilgi
Lonely Planet Moğolistan Gezi Rehberi
Gezginler bpclub.ru forumunda rapor veriyor
Kültürel ve tarihi bağlamı tanımak için, Isai Kalaşnikof'un harika kitabı "Zalim Çağ" (Bölüm 1 ve Bölüm 2) - Cengiz Han'ın doğumdan ölüme kadar olan yaşamının hikayesini okumanızı ve ayrıca Nikita Mikhalkov'un mükemmel filmi "Urga" yı izlemenizi tavsiye ederim. - Sevgi Bölgesi", Çin'deki Ruslar ve Moğollar arasındaki ilişki hakkında.
Vize
Rusya'da Moskova'da bir Moğol büyükelçiliği ve Ulan-Ude, Irkutsk, Kyzyl'de konsolosluklar var. Davetiye olmadan kendi başınıza vize almak genellikle imkansızdır, konsoloslukta hemen seyahat acentesine gönderirler. Ulan-Ude'de bir seyahat acentesinde vize işlemleri konsolosluk ücretleri dahil 2300 rubleye mal oluyor ve 10-12 gün sürüyor. Yorumlarda Moskova'da işlerin daha iyi olduğunu söylüyorlar - bilmiyorum, yorumcuya danışın. Daha önce Kızıl konsolosluk davetsiz vize veriyordu ama şimdi sanırım bu artık yok.
Vurmak
Rusya ve Moğolistan arasında 10 kadar sınır kapısı var. Genellikle 9.00-17.00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Yukarı Ulkhun'daki Kyakhta'daki sınırı geçme hakkında daha ayrıntılı yazdım -. Sadece üç geçişin uluslararası olması ilginçtir, yani üçüncü ülke sakinleri orada sınırı geçebilir. Yani Moğolistan veya Rusya vatandaşı değilseniz, sınırı yalnızca Kyakhta'da (Buryatia) veya Taşhanta'da (Altay Cumhuriyeti) geçebilir veya Naushki'de (Buryatia) trenle taşıyabilirsiniz. Kyakhta'daki geçişin bir araba geçişi olduğunu lütfen unutmayın, yürüyerek geçemezsiniz, bu nedenle yürüyerek gidiyorsanız sınırda bir arabaya sığmanız gerekecektir. Verkhny Ulkhun'daki (Trans-Baykal Bölgesi) geçit yaya bir geçiştir, kimse sizi arabaya veya otobüse binmeye zorlamaz.
Ulan-Ude'den Ulan Batur'a her gün otobüs seferleri vardır, ayrıca Moskova - Ulan Batur treni Buryatia'nın başkentinden geçer. Diğer bölgelerde işler nasıl bilmiyorum.
yollar
Moğolistan'a seyahat etmeden önce Rusya'da yol olmadığını düşündüm. Şimdi anladım ki ülkemizde yollar, hatta güzel yollar var. Çünkü Moğol canım - bu öyle bir teneke ki, büyük olasılıkla hiçbir yerde görmeyeceksiniz. Sadece kuzeyden güneye, düzgün bir asfalt yol Rusya'dan Çin'e Ulan Batur üzerinden gidiyor, ayrıca Ulan Batur'dan batıda Arvaikheer'e kadar bölümler var (569 km, ancak bunun 50-60 km'si henüz inşa edilmemiş) bir şubesi ile Kharkhorin'e ve Ulan Batur'dan doğuya doğru Uyondu'ya © rhaan (331 km). Belki başka bölümler de vardır ama ben onları gezmedim.
Geri kalanı, ülkenin batısını ve doğusunu birbirine bağlayan en önemli otoyollar da dahil olmak üzere pahalıdır - bunlar genellikle bozkırda birleşen, birbirinden ayrılan ve bir kasabadan diğerine giden üç veya dört haddelenmiş raylardır. Yerleşimler arasında benzin istasyonu yok, kafe yok, kilometre direği yok, yol levhası yok, trafik polisi yok, cep telefonu kapsama alanı yok - sadece herkesin istediği gibi sürdüğü çıplak bir ova. Ancak yolların kalitesi öyle ki, hız sınırını tüm istekle kırmak mümkün olmayacak ve tekerlek izlerinin bolluğu çarpışmaları minimuma indiriyor. Rahatlama genellikle öyledir ki, hatta yoldan çıkıp bozkır boyunca herhangi bir yöne gidebilirsiniz.
Bazı insanlar basit arabalarda bile bu tür yollarda sürmeyi başarır, ancak SUV'ları kullanmak daha iyidir - Japon cipleri veya Rus UAZ'leri. Bu arada, ikincisi tercih edilir, çünkü Moğollar arasında çok yaygındırlar ve bir şey olursa, hızlı bir şekilde yedek parça bulacaksınız. Moğollar ayrıca motosiklet, Kore minibüsleri, Japon kamyonları ve Rus Kamaz kamyonları kullanıyor. Yabancı turistler genellikle cip ve motosikletlerle seyahat ederler. Böylece, otoyolda meslektaşlarımızla dört kez tanıştık: Motosikletli Polonyalılar, ciplerde bir grup Fransız, bir Avustralyalı motosikletçi ve bir minibüste seyahat eden bir grup Koreli (büyük olasılıkla Koreli).
Kendi ulaşım aracınızı kullanıyorsanız, bir GPS navigatörü stokladığınızdan emin olun - yollar yerine yol tarifleri vardır, bu nedenle yanlışlıkla uzak bir köye giden parkurdan ayrılarak kaybolmak oldukça mümkündür. Moğolca bir harita satın almak daha iyidir - o zaman göçebelerden nerede olduğunuzu ve nereye gitmeniz gerektiğini öğrenmek daha kolay olacaktır. Otostop yaparsanız, temelde bir navigatör olmadan yapabilirsiniz - sürücüler genellikle yolu bilir ve bir şehirden diğerine gider. Ana şey, sürücünün tam olarak nereye gittiğini bulmak ve ardından ona doğru yolu bulmasını emanet etmektir.
Otostop
Moğolistan, şimdiye kadar bulunduğum otostop için en zor ülke. Yine de burada otostop yapmak eğlenceli ve ilginç ve eğer boş zamanınız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Moğol otostopunun bazı özelliklerini aklınızda bulundurun.
İlk ve en önemli sorun düşük trafiktir. Sadece asfalt yollarda sürmek çok iyidir ("Yollar" bölümüne bakın). Tashant'taki sınır kapısından Ulan Batur'a (Ulaangom ve Tsetserleg üzerinden) giden yol hala oldukça yoğundur, ancak burada bazen bir gezinti için birkaç saat bekleyebilirsiniz. Diğer yollarda, arabalar son derece nadirdir - günde üç veya dört arabaya kadar. Bu yüzden sabırlı olun ve ayrıca kitaplar, dergiler veya bulmacalar konusunda - en azından yarım gün boyunca pistte otururken kendinizi meşgul edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Kısacası, “Sırt çantamda sekiz cilt domuz pastırması ve kibrit ve Turgenev var” - bu sadece Moğolistan ile ilgili. Bazen yol kenarında oturmaktan o kadar yorulduk ki sırt çantalarımızı alıp yürüdük, o kadar çok Moğol - şoförler ve yerel sakinler - ülkelerinde yürüdüğümüzü hissettik. Onlara otostop çekmenin özünü anlatmak zordur, bu yüzden bu daha da iyidir. Ayrıca bölgesel merkezler arasındaki trafiğin (bu yol Ulan Batur'a çıkmazsa) çok düşük trafik olduğunu unutmayın - örneğin, Ulaangom'dan MU © rU © n'ye doğrudan ulaşmak pek mümkün olmayacaktır, çünkü ana akış Ulan Batur'a giden arabalar güneye, Tsetserleg üzerinden gidiyor. Ve yaklaşık bir hafta mahsur kalmak istemiyorsanız, yerel yollarda otostop yapmaya bile çalışmamalısınız.
İkinci sorun, oylama için doğru yolu seçmektir. En kolay yol büyük bir şehirden çıkıştır: genellikle büyük bir yerleşimden birkaç kilometre önce ve sonra bir asfalt yol vardır, bu yüzden şehri terk etmek ve bu yolda oy kullanmaya başlamak yeterlidir. Bozkırda veya küçük kasaba ve köylerde durum farklıdır. Burada raylar yarım kilometreye kadar uzaklaşabiliyor ve ihtiyacınız olanı seçmek oldukça zor. Bazen elektrik hatları boyunca gezinebilirsiniz - genellikle direkler ana yol boyuncadır, ancak bu kural her zaman çalışmaz. Arabanın hangi yolda görüneceğini takip etmek ve bir şey olursa, hızla oraya hareket etmek için, çevrenin bir görünümünü açtığı yerden bir tür yükseklik bulmak en iyisidir. Elinizi sallarsanız ve sürücü sizi görürse, büyük olasılıkla duracak, hatta dönüp size ulaşacaktır.
Üçüncü sorun, arabalardaki aşırı kalabalık. Yolculuk sırasında, bir şoförlü bir arabada sadece iki kez sürdük. Genellikle, ona ek olarak, arabada, kural olarak tüm koltukları işgal eden yolcular vardır. Arabaların aşırı kalabalık olsalar bile durması ilginçtir - size bir şey olup olmadığını öğrenin, ancak durmuş bir arabaya binmek her zaman mümkün değildir. Bazen bir arabaya dördünüz, beşiniz arka koltuğunuzda, kucağınıza bir Moğol çocuğu koyarak gidiyorsunuz, bazen bir kamyonun arkasında toz ve kumla kaplı valizinizin üzerine uzanıyorsunuz, bazen bir uykuda oturuyorsunuz. uzun mesafeli bir kabinde çanta, bir sürü şeyi ve onunla birlikte aldığı sürücünün uzak akrabalarını hafifçe sıkıyor. Kısacası rahatlık beklemeyin.
Dördüncü sorun, yerel nüfus arasında paranın mevcudiyetidir. Prensipte herkes ulaşım için para bekler ama çoğunluk bedavaya ikna olur. Moğolca "mungo baikhgo" da "Para yok" - ve bu kelimeleri her zaman arabaya binmeden önce bir veya iki kez söyleyin. Sürücüler sadece dört kez böyle bir cümle duyduktan sonra hayal kırıklığı içinde sürdüler - ve tüm bu zamanlar otoyolun yoğun bir bölümünde oldu, bir sonraki arabayı çabucak yakaladık. Diğer yerlerde, sürücüler bir sonraki arabayı yarım gün daha bekleyeceğinizi anlıyorlar ve yoğun bir düşünceden sonra hala başlarını sallıyorlar - diyorlar, binin. Ancak, kamyoncular ve ciplerdeki hali vakti yerinde Uhlan-Bator'lar bunu çok tereddüt etmeden yapıyorlar. Ama yine de biraz zor - özellikle Rusya'dan sonra, neredeyse hiçbir sürücü para hakkında soru sormaz ve sizi bedava araba kullandığım konusunda uyarmıyorum bile.
Kısacası, eğer para izin verirse, Moğolistan'ı kendi aracınızla gezmenizi tavsiye ederim. Para izin vermiyor, ancak zaman izin veriyorsa, bisiklet kullanın - biraz daha yavaş olacaktır ve deneyimli bir bisikletçiyseniz, bir otostopçudan bile daha hızlı olabilir. Örneğin, Bayankhongor'dan Altay'a kadar olan 390 km'lik bölümü üç günde kat ettik. Ve Bayan-Uul şehrinden 49 km uzunluğundaki Yukarı Ulkhun sınır kapısına kadar olan kısım, bütün gün sürdüm - burada aynı anda yürüyebilirdim.
Yine de otostop yerel yaşamı daha iyi tanımaya, çoğu Rusça bilen Moğollarla iletişim kurmaya yardımcı oluyor. Bu yüzden listelenen zorluklar sizi rahatsız etmiyorsa, sırt çantanızı toplayın ve gidin.
Düzenli ulaşım
Sadece Ulan Batur'da, otobüslerin belirli bir programa ve tarifelere göre farklı bölgesel merkezlere hareket ettiği bir tür otobüs durağı vardır. Diğer şehirlerde otobüsler ya hiç çalışmıyor ya da Allah'ın istediği gibi gidiyor. Seyahat rehberleri şehir pazarında minibüs aramanızı tavsiye ediyor. Orada ayrıca diğer şehirlere giden ve masraflarını karşılamak için yol arkadaşları arayan sürücüler de bulabilirsiniz. Nedense Lonely Planet buna "otostop" diyor - yani pazara gidip böyle bir araba bulmanızı tavsiye ediyor. Bilmiyorum, bence geleneksel otostop hala daha etkili.
Otobüs fiyatları arasında gezinmek oldukça zordur. Örneğin Ulan Batur'dan Lun'a (130 km) 6 bin tugrik seyahat ettik ama Ulan Batur'dan Darkhan'a (220 km) yol arkadaşım aynı paraya gitti. Belki de mesele şu ki, Darkhan'a asfalt bir yoldan gitmek ve Luna'ya giden yolun bir kısmı bozkırda zaten tarif edilen parkurdur.
Bir gecede
Moğolistan'a seyahat eden herkesin mutlaka en az bir kez geceyi göçebelerle geçirmesi gerekir. Bunu yapmak oldukça basittir - sadece bozkırdaki yurda gidin ve kibarca bir ziyaret isteyin. Yurttaki tek randevumuz sırasında genel olarak çok hassas davrandık: yurdun yanına çadır kurmanın mümkün olup olmadığını sorduk ama sonra sıcak bir günün ardından oturup dinlenirken yurda davet edildik. yurt kendisi. Genel olarak, kendinizi bozkırda bulursanız ve yakınlarda bir yurt varsa - ziyaret istemekten çekinmeyin. Tatlıları ve çikolataları önceden almak daha iyidir - onları çocuklara verin, masaya çay için bir şeyler koyun ve herkes mutlu olacak. Şanslıysanız, kendinizi doyurucu bir akşam yemeğinde bulacaksınız, ancak bize sadece çay ve keçi sütü verildi.
Geceleme için bir başka iyi seçenek de yol kenarındaki kafelerdir. Hemen hemen her birinde 4-5 metre genişliğinde bir veya daha fazla büyük yatak var ve bu restoranda akşam yemeği veya kahvaltı sipariş eden herkes geceyi ücretsiz geçirebiliyor. Genellikle bir kişi için bir akşam yemeği 2-3 bin tugrik'e mal olur. Doğru, birkaç kişi daha aynı yatakta yatacak, ama bence bu, kendi uyku tulumları varsa, ücretsiz gezginlerin kafasını karıştırmaz.
Büyük şehirlerde de oteller var. Bu iki kez kaldık - Arvaikheer şehrinde çift kişilik oda 11 bin tugrik, Altay'da - 15 bin tugrik. İlk otelde duş yoktu, ikincisinde sıcak su yoktu. Ama eğer bir şey varsa, şehirlerde 1-2 bin tugrik için duş alabileceğiniz hamamlar bulabilirsiniz.
Turistler arasında özellikle popüler yerlerde, bir tür yurt kampı (geceyi geçirebileceğiniz birkaç yurt) dahil olmak üzere pansiyonlar ve pansiyonlar vardır. Ancak, geceyi gerçek bir yurtta geçirenler için özellikle ilginç olmayacak: içeride göçebe yaşamın hiçbir özelliği yok, sadece birkaç yatak ve komodin. Kharkhorin'de böyle bir misafirhane kişi başı 5 bin tugrik'e mal oluyor.
Ulaanbaatar'da çok fazla konaklama seçeneği var. İlk olarak, Hospitalityclub ve Couchsurfing'in az çok aktif üyelerinin yaşadığı tek şehirdir, bu nedenle kolayca ücretsiz bir geceleme bulabilirsiniz. İkincisi, her zevke ve cebe uygun oteller, pansiyonlar, pansiyonlar var. Bu arada, Golden Gobi misafirhanesinde Ruslar ve Polonyalılar için bir indirim var: baş yönetici bize doğrudan söyledi, bu yüzden gece için kişi başı altı değil beş dolar ödediler. Aklında tut.
Gıda
Moğolistan'daki vejetaryenlerin yapacak hiçbir şeyi yok. Tüm sebze ve meyveler Çin'den ithal ediliyor ve Moğollar hemen hemen her şeyi etten veya sütten yapıp yiyorlar. Sadece Ulan Batur'da sebze salataları bulabilirsiniz, diğer yerlerde böyle bir lüks nadirdir. Her zaman et yiyen ve vegan karşıtı oldum ama sonra salata sosu veya domates-salatalık salatası için nostalji bile hissetmeye başladım. Bu nedenle, ete hiç tahammülünüz yoksa Ulan Batur'dan gerekli ürünleri alıp yanınıza almaya hazır olun.
Moğolistan'daki en popüler yemek, Irkutsk bölgesine veya Buryatia'ya gidenler tarafından "pozlar" adı altında bilinen buuza'dır. Bu, hamura sarılmış ve buğulanmış ince kıyılmış et. Çok lezzetli ve besleyici bir şey - 4-5 parça yemem için yeterliydi. Genellikle 300 tugrik'e mal olurlar. Bir diğer popüler yemek, yerli cheburek'imize benzeyen ve tanesi 300-400 tugrik'e mal olan khushuur'dur. Ayrıca, et parçaları ve patatesli erişteler popülerdir - kuru veya çorba olarak. Maalesef ne dendiğini hatırlamıyorum, yaklaşık 2-2,5 bin tugrik tutuyor. Aslında yolculukta ağırlıklı olarak bu üç yemeği yedik.
Pek çok ilginç süt ürünü var, ancak kural olarak kantinlerde satılmıyorlar - ya yurtlarda ya da arabalarda tedavi edildik. Süzme peynir tadında serin bir peynir, çok lezzetli bir kremalı tereyağı ve ayrıca kımızı andıran süt bazlı düşük alkollü bir içecek var.
Ana meşrubat sütlü çaydır. Ulan Batur'da ondan hoşlanmadım ama sonra seçeneğim olmadığı için onu sevmek zorunda kaldım. Genellikle şekersiz servis edilir, ancak biraz tuzludur - ancak bu tuzu gerçekten hissetmedim. Başkentte oraya biraz yağ da eklenir, ancak illerde böyle bir şey yoktur. Sonuçta, çok besleyici bir şey. Bardak başına 100-200 tugrik maliyeti ve hatta bazen ücretsiz olarak servis edilir.
Diğer tüm yönlerde olduğu gibi, Ulaanbaatar ve Moğolistan'ın geri kalanı iki büyük farktır. Başkentte yemek seçimi harika ve çeşitlidir. Hem yukarıda belirtilen yemeklerin ve fiyatların olduğu ucuz kantinler hem de her zevke ve cebe uygun İtalyan, Japon ve diğer mutfaklara sahip iddialı restoranlar var. Bir keresinde bir vejetaryen kafeye bile girdik. Ucuz bir yemek odası genellikle tabeladaki "gazar" kelimesiyle tanımlanabilir.
Yemek söz konusu olduğunda, başkent ile eyalet arasında da büyük bir fark var. Ulaanbaatar'da iyi bir ürün yelpazesine sahip birçok mağaza ve süpermarket var, diğer şehirlerde ise seçimi herhangi bir Rus kırsal mağazasından daha az olan küçük dükkanlar var. Her zamanki set soda, votka, çikolatalı kurabiye ve eğer şanslıysanız buzdolabında büyük bir et parçası. Ekmek bile nadirdir. Mağaza, tabeladaki "delguur" kelimesiyle tanımlanabilir.
Kafeler ve büyük dükkanlar sadece şehirlerde bulunur, bu nedenle yolların kalitesi ve düşük trafik göz önüne alındığında, en az bir gün boyunca her zaman su ve yiyecek kaynağına sahip olmak daha iyidir.
Dilim
Moğolistan'da birçok insan Rusça konuşur. Bir zamanlar Moskova Devlet Üniversitesi filoloji fakültesi mezunu tarafından bir asansöre bile verildik. Tanıştığımız sürücülerden çoğu Rusça en az birkaç kelime ve cümle biliyordu ve yaklaşık üçte biri makul bir şekilde açıklanabilirdi.
Ancak yine de, Rusça konuşan Moğollarla karşılaşacağınız gerçeğine özellikle güvenmemelisiniz. Biraz Moğolca öğrenmeye çalışın, seyahat hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıracak ve yerel hayatı daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır. Ne yazık ki, gezgin için önemli olan sadece birkaç cümle biliyordum ve geri kalanını Rusça kelimeler ve jestlerle tamamladım. Ancak, jestlerle hala “buraya bir çadır kurmak mümkün mü” veya “burada dur lütfen” diyebilirsem, daha karmaşık ve ilginç sorular sorun (“göçebelerin çocukları okula nasıl gidiyor?”, “Ve sobayı neyle ısıtıyorsunuz?” Ve vb.) işe yaramadı.
Moğol dilinin kısa bir konuşma kılavuzu
Eksik ifadeler (çift sesli harf tek olarak okunur, ancak uzar):
Seninle gelebilir miyim? - Hamt yavzh bolh uu?
Nereye gidiyorsun? - Şu hasha yavzh ben wee?
Moğolistan'da seyahat ediyoruz - Bid nar Mongoloor Ayalaz Baygaa
İnsanlar İngilizceyi Rusça'dan çok daha kötü biliyorlar - özellikle eğitimli gençler, sermayeden dilenciler ve turizm sektöründeki işçiler.
Para
1 dolar = 1428 tugriks
1 ruble = 46 tugrik
Tüm yolculuk için Ulan Batur'da bir kerede parayı değiştirmek daha iyidir. Moğolistan'ın geri kalanında, bankalar istatistiksel hata sınırlarını aşmayan sayılarda bulunur.
Belarus rublesi gibi, Moğol tugrikleri de yalnızca kağıt biçiminde bulunur, bu nedenle yolculuk sırasında çok paranız olduğu hissine kapılıyorsunuz.
İnternet ve iletişim
Mobicom'un bize önerildiği birkaç mobil operatör var. Hücresel iletişim elbette yollarda çalışmıyor ama büyüklü küçüklü hemen hemen tüm yerleşim yerlerinde kapsama alanı var.
1-2 İnternet kafe çoğu bölgesel merkezde bulunur ve Ulan Batur'da bol miktarda bulunur.
Tehlikeler ve sıkıntılar
En önemlisi, göçebelerin köpekleri beni korkuttu - derler ki, eğer sığarsan, o zaman yurda erken gel, yoksa onu koruyan köpekler saldıracak. Hatta "köpekleri tutun" anlamına gelen "nohoy chorio" ifadesini öğrenmeniz bile önerildi. Bu nedenle, her göçebe kampında sizi parçalara ayıracak kısır kurt köpekleri görmeyi bekliyordum. Hatta yurtların yanında, bozkır sincaplarını bile korkutamayan yarı ölü ve derisi yüzülmüş köpekler gördük. Moğollar köpekleri pek sevmezler ve genellikle onları geçerken bir tekme ile ödüllendirirler. Bu nedenle, tüm bu insan arkadaşlar, onları vurmaya çalıştığımızda korku içinde geri döndüler.
Diğer tehlikeli hayvanlar zaten vahşi. Rehberler, çölde yaşayan bozkır kurtları ve ayıları, akrepler ve yılanları, çimenlerde yaşayan keneleri listeler. Bunların hiçbiri bize gelmedi. Gördüğümüz en büyük vahşi hayvanlar, Gobi Çölü'nde sürekli ayak altında koşan bir avuçtan daha küçük kertenkeleler ve bozkır kemirgenleridir - ya hamster ya da dağ sıçanı.
Şahsen ben bir suça rastlamadım ama son gün Ulan Batur'da yalnız yürüyen yol arkadaşımın elinde kamera vardı. Ancak, bu dünyanın herhangi bir şehrinde olabilir. Moğollar arkadaş canlısı ve saldırgan olmadıklarından, burada gopnikler neredeyse hiç karşılanmaz. Yolculuk boyunca Moğolistan'ın herhangi bir yerinde kendimi tamamen güvende hissettim - bu arada, küçük bölgesel merkezlerde olmanın her zaman hoş olmadığı Rusya'dan.
İklim
Moğolistan'da hava, sıcaklıkta keskin dalgalanmalarla değişkendir. Kışları çok soğuktur (Ulan Batur dünyanın en soğuk başkenti olarak kabul edilir), yazın ise genellikle sıcaktır. Yaz sıcağı, Moğol ovasında esen rüzgarlarla yumuşar, ancak bazen büyük zorluklar yaratır. Birkaç kez o kadar sert esti ki, bir çadır kurmak imkansızdı - ve ovada rüzgardan herhangi bir sığınak bulmak genellikle imkansız. Bu rüzgarla kışın buranın ne kadar ürkütücü olduğunu hayal bile edemiyorum.
Ulan Batur - Arvaikheer karayolu 
Arvaikheer 
Arvaikheer - Bayankhongor güzergahı 
Bayankhongor 
Bayankhongor - Altay rotası. Motosikletle seyahat eden Polonyalılar grubu 
BU © mbU © gu © r 
Gobi Çölü'nün kuzey kısmı 
Ya bir tatil ya da yerel bir okulda beden eğitimi dersi 
Buutsagaan 
Altay 
Altay - Khovd karayolu 
Jeff, Ulan Batur'da üç yıldır yaşayan bir Avustralyalı. Bir Moğol köyündeki nişanlımın ailesine otobüsle gittim. 
Hovd 
Ulusal karakter
Moğollar, daha önce de yazdığım gibi, çok cana yakın ve misafirperver insanlardır. Yabancılara nerede, nasıl ve ne için her zaman yardım ve tavsiye verilecektir. En azından turizm sektöründe çalışmayanlar için fiyatları şişirmeyi henüz öğrenmediler. Ruslar neredeyse Moğolların yerlisi, eski neslin çoğu Sovyetler Birliği'ndeki çalışmalarını veya çalışmalarını hatırlıyor. Doğru, Kafkasya veya Orta Doğu'da olduğu gibi böyle açık ve samimi bir karşılama beklemeyin - Rusça konuşan herhangi bir Moğol sizinle memnuniyetle konuşacaktır, ancak sizi neredeyse hiç davet etmeyecektir. Genel olarak, arkadaşça ama oldukça dengeli bir tutum.
Diğer birçok Asya halkı gibi Moğollar da oldukça dikkatsiz, rahat ve telaşsızdır. Bir oteldeki bir satış elemanının veya yöneticinin işyerini bir veya iki saatliğine terk etmesi ve onu beklemesi veya yakınlarda bir yerde araması son derece normaldir. Özellikle aceleleri yok, özellikle Moğolistan'da zaten çabucak işe yaramayacağından. Agnieszka, Ulan Batur'da sürekli olarak derslere yarım saat ya da bir saat geç kalan Moğol öğrencilerinin olduğunu ve bunun için azarlandıklarında içtenlikle şaşırdıklarını söyledi. Gerçekten de Moğolistan'da bozkırda bir araba kolayca arızalanabilir, geçen bir araba için yarım gün beklemeniz, ardından tamir etmeniz ve sonunda bir gün sonra gideceğiniz yere varmanız gerekir. Ne yarım saat gecikti. Tek kelimeyle, "tanrıların acele edecek yerleri yok, önlerinde sonsuzluk var."
Aynı zamanda Moğollar çok gelişmiş bir karşılıklı yardıma sahiptir. Arabanız bozulursa, ilk geçen araba durur ve şoförü yardım teklif eder. Genellikle birkaç saat sizinle kalabilir, eski bir UAZ'yi başlatmaya veya bir kamyonun yaylarını değiştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, Rusya'nın Yakutya, Kamçatka veya Çukotka gibi uzak bölgelerinde her şeyin tamamen aynı olduğunu söylüyorlar.
Tüm Moğol halkı arasında Moğol çocukları özellikle hoş bir izlenim bırakıyor. Çok canlı ve spontanedirler ve fotoğrafçılık için en renkli konulardır - yaşlı insanlardan veya at binicilerinden bile daha fazla. Açıkça herhangi bir ceza ve yasakla işkence görmezler, ancak hiçbir şeyle de şımartılmazlar - ama onları şımartacak özel bir şey yoktur. Plastik oyuncaklar yerine, bütün bir keçi veya koyun sürüsü var, bisiklet veya tekerlekli paten yerine, birçoğunun altı veya yedi yaşından beri sürdüğü atları ve kirli sokaklar ve geçitler yerine atları var. , yeşil ovalar var. Burada şehir cazibesi ve eğlencesi yoktur, bu nedenle şehirden gelen bir yabancı tarafından şehirden getirilen herhangi bir çikolatadan içtenlikle memnunlar. Gezgin arkadaşım Moğol çocukları o kadar çok sevdi ki, bir tane bile istedi. Doğru, Kiev'den erkek arkadaşının bunu anlamamasından korkuyor - sonuçta, çok az erkek "Hipsters" filminin kahramanı kadar hoşgörülü.
Yaşam tarzı
Ulan Batur, Moğolistan'daki tek gerçek şehirdir. Altyapının kullanılabilirliği ve gelişimi açısından, büyük bir Rus bölgesel merkezine benziyor. Süpermarketler, sinemalar, restoranlar, internet kafeler, toplu taşıma - yaşam için ihtiyacınız olan her şey var. Ülkenin geri kalanı büyük bir göçebe kampıdır. Bölgesel merkezlerde bile, nüfusun önemli bir kısmı göçebe bir şekilde yaşıyor - merkezde iki veya üç katlı birkaç Sovyet binası olabilir ve bunların hepsi ahşap evler ve yurtlarla özel bir sektörle çevrilidir. Ama elbette gerçek Moğolistan şehirlerin dışında başlar.
Bozkırda, yurtlar birkaç kilometrede bir, çölde her 10-20 kilometrede bir karşımıza çıkıyor. Bazen yurt ayrı durur, bazen bu tür birkaç konut bir tür mini yerleşim oluşturur. Yurt içinin neredeyse bir kamp çadırında olduğu gibi oldukça çileci olmasını bekliyordum, ancak gerçekte bunlar genellikle her zaman iyi döşenmiştir ve bir Rus kulübesinin veya hatta mütevazı bir şehir dairesinin içini andırır. Birkaç yatak, bir gardırop, bir masa, uzak akrabaların fotoğraflarını içeren bir şifonyer, bir TV (bazen bir DVD oynatıcı ile bile) vardır. Ortada uzun bir borusu çatının ortasındaki yuvarlak bir deliğe yönlendirilmiş göbekli bir soba vardır.
Burada yaşayan insanların tek uğraşı hayvancılıktır. Yurt yakınında, birkaç atın bağlandığı, keçi veya koyunların ağılda (ve daha sık onsuz), yaks ve ineklerin yakınlarda barışçıl bir şekilde ot yediği ve develerin dolaştığı ve sert çalıları çiğnediği yere bir otostop direği sürülür. çölde. Bu hayvanlar aynı zamanda tüm tarım, gıda ve tekstil endüstrileridir ve çoğu zaman ulaşımdır.
Moğollar pratikte tarımla uğraşmazlar. Ülkenin her yerine gidebilir ve tek bir tarla göremezsiniz. Sadece Ulangom şehrinin yakınında bir tür sebze bahçeleri gördük ve Rusya sınırında bir sürücü bize bir tür çiftliğe gideceğini söyleyen bir asansör verdi. Diğer yerlerde Moğollar hiçbir şey yetiştirmezler ve tüm geniş ovalarını yalnızca otlaklar için kullanırlar. Hala kazmayı ve genellikle toprakla bir şeyler yapmayı günah saydıklarını söylüyorlar.
Ulusal kostümler, genellikle gri olan yoğun kumaştan yapılmış büyük elbiselerdir. Onu hiç giymedim, ama görünüşüne bakılırsa, böyle bir bornoz delici Moğol rüzgarından iyi koruyor. Yine de, samimi ayrıntı için özür dilerim, böyle bir sabahlık Moğolların bozkırda kendilerini rahatlatmasına yardımcı olur: Burada herhangi bir sığınak bulmak genellikle imkansızdır, bu nedenle diğer insanlardan biraz uzaklaşabilir, ayağa kalkabilir veya oturabilirsiniz. onlara sırtını dön, kendini bir sabahlıkla kapat ve kendi işini yap, bununla kimse şok olmaz.
Din
Diğer herhangi bir komünist ülke gibi, 1990'larda Moğolistan'da da dini bir canlanma başladı. Dini eğitim kurumları oluşturmak için eski manastırları restore etmeye ve yeni manastırlar inşa etmeye başladılar. Bir Budist manastırı veya tapınağı, bir Ortodoks kilisesinin Rus olması gibi, bir Moğol şehrinin aynı vazgeçilmez özelliği haline geldi. Manastırlarda genç keşişleri görebilirsiniz ve eğer şanslıysanız, masada oturup Tibetçe veya Sanskritçe mantraları okuduklarında dini bir ayine katılabilirsiniz - büyüleyici bir manzara.
Bununla birlikte, laik Moğollar özellikle dindar değildir. Sadece bir yurtta küçük bir sunak gibi bir şey gördüm ve arabalarda hiç dini gereç görmedim. Yani şehirleri ziyaret etmezseniz ve orada Budist tapınakları aramazsanız, genellikle Moğolların hangi dine mensup olduğunu belirleyemezsiniz. Doğru, komşu Buryatia'da olduğu gibi, burada şamanizmin kalıntıları korunmuştur: yollar boyunca "oo" vardır - onlara bağlı mavi paçavralarla taş yığınları ve sütunlar. Ancak aynı Buryatia'nın aksine, sürücüler yanlarında durmazlar ve onlara saygı göstermezler.
Eğlence
Tüm Moğol kültürü içinde müzik bir gezgin için en iyi deneyimdir. Moğollar şarkı söylemeye çok düşkündür ve yolda böyle bir resmi sık sık gözlemleyebilirsiniz - sürücü melodik ve hüzünlü bir şarkı söylemeye başlar ve ortağı mümkün olduğunca onunla birlikte şarkı söyler. Ya da yaşlı kadın şarkıyı sürüklüyor ve tüm otobüs bir ağızdan onu alıyor. Kimse şarkı söylemiyorsa, sürücü Moğol halk veya modern popüler şarkılarla bir kaset koyar (bu arada, arabalarda neredeyse hiç CD kaydedici görmedi - sadece kaset kaydediciler) ve aşağı inen yola bakarak onu dinler. ufka. Oldukça sık, Moğollar, bir kelime Rusça bilmeyenler de dahil olmak üzere, Rus müziği dinler. Birkaç kez Valeria, Dima Bilan veya Moğol bir şarkıcının komik bir aksanla Rusça şarkı söylediği "A Million Scarlet Roses" şarkısını duyduk.
İnsanlar şarkı söylemenin yanı sıra içmeyi de severler. Üstelik, ilk bakışta, Rusya'dan bile daha fazla görünüyor. Doğu Sibirya'da bir ay boyunca seyahat ederken, bir kez ve Moğolistan'da iki hafta içinde - beş kez votka içmem teklif edildi. Bununla birlikte, bu, Moğolistan'da sürücünün yanı sıra, arabada her zaman çok sayıda yolcunun olması ve yolculuğu daha keyifli hale getirmek için sadece yarım bardak içmesi ve sürücünün kendisini sütlü çay ile sınırlaması ile açıklanmaktadır. . Rusya'da sürücüler çoğunlukla yalnız araba kullanırlar - burada gerçekten içemezsiniz.
lirik sonuç
Yolculuktan sonra anlamadığım şey - neden sekiz yüz yıl önce Moğolların rahat göçebe kamplarını ve yerli bozkırlarını terk etmeleri ve dünyanın yarısını fethetmeye gitmeleri gerekiyordu. Ne de olsa, Moğolistan'ın aksine, tüm bu Çin pirinç tarlaları, Orta Asya'nın antik şehirleri, Kafkasya'nın zirveleri, İran çölleri ve Rus ormanları gibi, fethedilen topraklarda hayvan yetiştirmeyecek ve yurtlar kurmayacaklardı. Ve bu barışçıl ve dostane insanlarda, Adriyatik kıyılarına kadar ateş ve kılıçla yürüyen o gaddar ve zalim fatihleri tanımak imkansızdır. Belki de bu, insanları bir araya getirip yol gösterebilen güçlü bir kişilikle ilgilidir - bilmiyorum.
Ancak Moğolistan başka bir şeyi anlamamıza izin veriyor: tüm uygarlığımız, insanlığın son birkaç bin yılda icat ettiği her şey, özünde hoş, ama o kadar da gerekli aşırılıklar değil. Bu ülkede insanlar onları neredeyse hiç kullanmıyor ve kullananların gerçekten ihtiyacı yok gibi görünüyor. On binlerce Moğol, kanalizasyon, gaz ve mikrodalga fırın, çamaşır makinesi, bilgisayar, telefon, araba olmadan yaşıyor ve bu konuda hiç endişelenmiyor. Ve elektriğin her şeye gücü yeten gücü, öyle görünüyor ki, sadece TV izlemek için kullanılıyor. O olmasaydı, gezginlere dünyadaki yenilikleri sorarlardı. İnternet, uzay uçuşları, nükleer enerji, nanoteknoloji ve lazer cerrahisi hakkındaki tüm ilerlememizi öğrendikten sonra, onaylamazca başlarını sallarlardı - sadece bir yurt, elli keçi, bir düzine at ve uçsuz bucaksız bir yeşil ova olsa neden bir şey icat ettiler? iyi bir yaşam için gerekli...
Khovd - Ulaangom karayolu 
Ciplerde Fransız ve İsviçre grubu 
Çevrenizde kilometrelerce uzanan tek bir canlı ruhun bulamadığınız muhteşem bozkır genişlikleri ve bir Moğol savaşçısının ruhu kadar güçlü olan ulusal gelenekler, egzotik bir destinasyon olarak turizm pazarında yavaş yavaş ivme kazanıyor. Yolculuk sırasında, turistin ana yoldaşları kesinlikle parlak ve yorulmaz güneş, karla kaplı dağ sıraları ve Budist stupalarını çevreleyen renkli bayrak demetleri olacak.
Önemli noktalar
- Bir Rus turistin Moğolistan'a seyahat etmek için vizeye ihtiyacı olmayacak.
- Deneyimli gezginler, Cengiz Han'ın doğduğu topraklarda araba kiralamayı önermezler. Yolların kalitesi ve sunulan araçların durumu arzulanan çok şey bırakıyor. Ayrıca Moğol bozkırlarında kolayca kaybolabilirsiniz.
- Ülke içi transferler için tren veya otobüs bileti satın almak için bir pasaporta ihtiyacınız olacak.
- Moğollar ve yabancılar için yerel havayollarının bilet fiyatlarındaki fark çok önemlidir.
kanat seçimi
Moğolistan ile doğrudan uçuşlar, Uralların ötesindeki birkaç şehirden gerçekleştirilmektedir:
- Aeroflot'un salı, cuma ve pazar günleri uçuşları vardır. Rus kanatlarında doğrudan uçuş 6 saatten biraz fazla sürecek ve bir bilet yaklaşık 680 dolara mal olacak.
- Moğol Havayolları da haftada birkaç kez yolcu alıyor. Fiyatlar 800 dolardan başlıyor.
- Uçuş çok daha ucuz olacak - Türk Hava Yolları uçakları üzerinden. Sorunun fiyatı 550 dolardan başlıyor, yolculuk kenetlenmeyi hesaba katmadan 13 saat sürecek.
- Çinliler, Sheremetyevo'dan Ulan Batur'a uçuyor. Air China bilet fiyatları 650 dolardan başlıyor.
Moğolistan'a seyahat trenle de yapılabilir. Moskova - Ulan Batur treni haftada iki kez Rusya'nın başkentindeki Yaroslavl tren istasyonunun platformundan kalkıyor ve dört günden biraz fazla bir sürede Moğol tren istasyonuna varıyor. Bilet fiyatı - 90 dolardan.
Otel veya daire
Moğolistan'daki otellerin çoğu, cumhuriyet tarafından sosyalist gerçeklerin olduğu zamanlardan miras kaldı. "Üç ruble" oda sayısı çoğunlukla eski Sovyet tarzı otellerdir, ancak "beş" zaten modern hizmet ve konfor seviyesi ile ayırt edilir. Son nokta fiyatlandırma politikasına yansıyor ve başkentte cephesinde beş yıldızlı bir otel odası gecelik ortalama 150 dolara mal olacak.
Arama yaparsanız, Ulaanbaatar'da modern 3 * oteller de var, ancak böyle bir otelde günlük fiyat deneyimsiz bir turisti şok edebilir. Çift kişilik oda 60-100$ tutacaktır. Doğru, bu para için konuklara kablosuz İnternet, fitness merkezi, ücretsiz havaalanı servisi ve duş aksesuarları verilir. Tek kelimeyle, Ulaanbaatar'daki yeni "treshki", atandıklarından daha fazla yıldıza layık.
Ancak Moğolistan'da seyahat ederken standart konaklama seçenekleri yalnızca başkentte ve bazı büyük şehirlerde mevcuttur. Bunların dışındaki tek turist evi Moğol yurdudur. Yurt kamp alanları, turistik ihtiyaçlara göre uyarlanmıştır ve oldukça medeni olanaklarla donatılmıştır. Bir yurtta geceleme maliyeti, en karmaşık konfor için 30 dolardan başlar.
Moğollar ayrıca başkentte özel daireler de kiralarlar ve bu konaklama seçeneği de dikkate alınmaya değerdir. Özel sitelerde mutfak, banyo ve İnternet ile en az altı kişilik bir şirketin müdahale etmeden konaklayacağı üç yatak odalı bir daire, günde 40 dolara kolayca rezerve edilebilir. Ev sahibi olan bir apartman dairesinde özel oda fiyatları gecelik 15 dolar civarındadır.
Taşıma incelikleri
Moğolistan, iyi gelişmiş bir iç demiryolları, hava yolları ve otobüs güzergahları ağına sahiptir. Ülkedeki tüm yollar değişmez bir şekilde Ulaanbaatar'a çıkar ve bu nedenle çoğu transfer orada gerçekleşir.
Otobüsler Moğolistan'ın tüm şehirlerini ve büyük köylerini birbirine bağlar. Trenler, bir Rus sakininin aşina olduğu ayrılmış koltuklara ve bölmelere bölünmüştür ve en ucuz koltuklardır. Örneğin, Ulaanbaatar'dan sınır kasabası Zamun-Uud'a bir kompartımandaki bir biletin fiyatı yaklaşık 20 dolar olacak. Şehirler arasında 750 km mesafe var.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı otobüs ve minibüslerle sağlanmaktadır. Ücret minimumdur ve araçlar Ruslarınkiyle tamamen aynı görünmektedir.
Bülbüller masallarla beslenmez
Kısacası Moğolistan'da yemekler doyurucu, porsiyonlar büyük ve fiyatlar çok güzel. Örneğin, orta sınıf bir restoranda iki kişilik üç çeşit öğle yemeği 25 dolara mal olacak, McDonald's'ta standart bir hamburger artı patates kızartması ve içecek için 7 dolar ödemeniz gerekecek ve bir lokmada taze hamur işleri yiyebilirsiniz. yol kenarındaki kafe sadece 4 dolar.
Ucuz Moğol kantinlerinde en popüler yemeklerin fiyatları şu şekildedir: salata - 1 dolar, sıcak et yemeği - 2,5 dolar, çorba - 2 dolar, çay - 0,5 dolar.
Faydalı ayrıntılar
- Moğolistan'da yılda 260'a kadar güneşli gün vardır ve bu enlemlerdeki armatür alışılmadık derecede aktiftir. Bavulunuza yüksek faktörlü bir güneş kremi koymayı unutmayın.
- Bozkırlarda ve diğer arazi arazilerinde seyahat etmek için yerel bir şoförlü arazi aracı kiralamak Moğolistan'da bağımsız seyahat için en iyi seçenektir. Bu senaryoda seyahat etmek günlük 70-80 dolara mal olacak.
- Bir litre benzin yaklaşık bir dolara mal oluyor.
Moğolistan'a en iyi seyahat
Sert karasal Moğol iklimi, karşılık gelen sıcaklıklara sahip gerçek bir kış ve yaz. Temmuz ayında Ulan Batur sakinleri termometrelerde genellikle +35 °C ve daha yüksek sıcaklıklar gözlemler ve kışın ortasında cıva sütunları benzer seviyelere düşer. Hava, ilkbahar ve sonbaharın başlarında başkentte dolaşmak için en rahat koşulları sunar.
Gobi Çölü'nde gündüz yoğun sıcağa rağmen geceleri çok soğuk olabilir ve bu nedenle Moğolistan'ın bu bölgesine seyahat etmek için en iyi zaman sonbaharın ilk yarısıdır.
Moğolistan'daki en çarpıcı kültürel etkinliklerden biri, Temmuz ortasında gerçekleşen Naadam festivalidir. Ülkenin tüm erkek nüfusu buna katılıyor. Programın öne çıkan özelliği, tipik Moğol becerilerindeki yarışmalardır: okçuluk, at yarışı ve güreş. Ulusal triatlon kazananları şapkalarına özel bir yama alır ve komşuları ve meslektaşları tarafından saygı görür.
Tünaydın. Moğol sınırına 600 km, en yakın şehre 720 km uzaklıktaki Khakassia'da yaşıyorum.Bu nedenle, bir hafta boyunca tam anlamıyla Mayıs tatillerine koştuk. Herhangi bir sorun olmadan oraya vardık. Khandagaity kontrol noktası bir mega yönüdür, her şey kültürel ve kibardır. Ulangom şehrine gitmek için toplandılar - 28 bin kişi.
Otel 1500 gün - üç kişilik oda! Yemekler ucuz, pek çok bilinmeyen yemek var. Bir sürü deniz topalak suyu, ayrıca bir yenilik, bizde yok. Etin hepsi sert, ama ucuz, Buuza'yı Tsain'den almak daha iyi, bu arada Tsai'ye çabucak alışırsınız, özellikle de onu normal yaptıkları kafelerde. Khyargys Nuur Gölü'nde ve Ubr-Nuur'da, büyük göller, safarinin kıyısındaydı - bir sürü korkusuz oyun, birçok yaks, kaz, balıkçıl vb. Rusça konuşan bir rehber vardı, ancak İngilizce dilinin temellerini bilmek ve Rusça-Moğolca bir konuşma kılavuzuna sahip olmak daha iyidir. Geceleri şehirde dolaştık, çok güvenli, herkes selamlıyor, bizi ziyarete davet ediyor, çok gülümsüyor. Genel olarak çok olumlu bir şekilde patladılar, herhangi bir sorum olursa zevkle cevaplarım.
Ulangom'da bir zamanlar Sovyet kuvvetler grubunun küçük bir askeri birimi vardı. Yön "tank için tehlikeli" olmadığı için birim küçüktü. O bölgede memurların hizmetinin bir tatil köyündeki gibi olduğunu söyleyeceğim: avcılık, balık tutma. Ordunun emri çok uzakta - ona ulaştıklarında düzen birkaç kez geri yüklenebilir. Ve orada dinlenmek gerçekten bir zevk. Tabii ki, 20 yıldan fazla bir süre içinde, Sovyet uzmanları Moğol Halk Cumhuriyeti'nden ayrıldığında, çoğu dili unuttu. Ancak bir zamanlar, bu kadar küçük yerleşim yerlerinde bile, nüfusun %50'ye varan kısmı Rusça konuşuyordu. Rehber olmasa bile, korunan yerleri size memnuniyetle anlatacak ve gösterecek yerel bir sakin her zaman bulabilirsiniz. Ulangom'da Tuva Cumhuriyeti temsilciliği açıldı. Bu nedenle, sorunlar ortaya çıksa bile, onlar aracılığıyla tüm bunları çözebilirsiniz. Açık hava rekreasyonu sevenler için - harika bir yer. : hlopaet:
2007'de Khakassia'dan Moğolistan'a da seyahat ettik. (Devlet düzeyinde) hiçbir ilişki olmamasına rağmen, Moğollar SSCB'nin devletlerinin oluşumu için nezaketini ve yardımını mükemmel bir şekilde hatırlıyorlar. Ulangom'dan geçtik, ayrıca göllerdeydik. Kaz, balıkçıl, yak eti ve at eti yediler. Bu arada, sakinlerin çoğu (orta yaşlı) Rusça'yı oldukça iyi konuşuyor, ancak genel olarak %100 anlıyor. SSCB'ye ve bize (eski sovietico) karşı tutumlarını hatırlıyorum - sıcak, misafirperver, neredeyse sevgili. O zaman Rusya hakkında hiç konuşmadılar, ancak ülkemizi eski şekilde - Sovyetler Birliği olarak adlandırdılar.
Yoksulluk bir yana yoksulluk da görmedik. Moğol halkı için normal yaşam tarzı budur. Aile yerleşikse, herhangi bir ülkedeki sıradan kırsal insanlar gibi bir evde veya apartman dairesinde yaşarlar. Aile dolaşırsa, kendi hayvanları, meraları varsa, yaşam biçimi buna göre göçebedir. Dolayısıyla ulusal konut, giyim, yiyecek... Bu nedenle Moğolistan'a safariye gitmekten korkmayın. Sadece Moğolistan'da, bozkıra veya şehir-köye hangi amaçla ve nereye gidebileceğinize karar vermeniz gerekiyor?
Film güzel, 1970'ler için alışılmadık derecede modern ve son tahminimi doğruluyor: Rusya'da bir nedenden dolayı bir referans sürrealist olarak kabul edilen Dali, gerçek bir sürrealist değil (bu hareketten savaştan önce bile kopmuştu), ama gerçek bir sürrealist değil. ilk gerçek postmodernistler. Onu modernizm kriterlerine göre değerlendirmek, kasıtlı olarak hedefi ıskalamak olur.
Ancak 21. yüzyılın izleyicisi bile Dali bağımlısı olmayı başarıyor. Bizim kuşağımızın izleyicisi, 20 dakikalık izledikten sonra, sevinçle ("vay!") İyi bilinen mocumentari türünü tanımaya hazır - ama son Dali'de (%100 doğal) silahsızlanma dürüstlüğüyle şöyle diyor: Seni aldattım , tüm bu halüsinasyon görüntüleri, Vermeer'in resimlerinde eski kalenin duvarlarındaki yosun ve çatlak boya tabakasıdır. Ve bunun bir mocumentari olmadığı, sadece sanat ve bilginin sınırları hakkında bir deneme olduğu ortaya çıktı. Ancak, filmin ortasında bir yerde, Dali çalışmasının tamamen Yukarı Moğolistan'dan gelen narkotik mantarlardan ilham aldığını beyan ettiği anda, bu o kadar bariz bir çöp ki, izleyicinin neyin ne olduğunu tahmin etmesi gerekirdi. Dali, sıradan insanların yargılarını neşeyle tahmin eder ("Bu Dali böyle bir resim çizmek için ne içti?" derler) - bu, "Kara Prens" in sonundaki "psikanalitik" yorumla aynı türden bir hiledir. Iris Murdoch tarafından, derin bir okuyucunun / zaten her şeyi anladığını hayal eden izleyicinin kibrini yıkmak için tasarlanmış bir parodi.
Filmin kültürel yoğunluğu bir nötron yıldızının eşiğinde. Efsanevi Yukarı Moğolistan, Roerich'in Shambhala'sının (ve bu Roerich arka planına karşı ne kadar sıkıcı ve solgun!) Presbyter John'un "idrarıyla ağaçları yakan bir timsahın) ve 70'lerle ilgili psychedelic hobisinin şeytani bir parodisi. Dali'nin kendi portresini çizdiği, Gal'in bir portresini çizdiği ve bunun da aynaya yansıdığı kare - tabii ki sadece kendi resminin yorumu değil, aynı zamanda Dali'nin resimlerinden Velazquez'in "Menin"inden bir alıntı. favori sanatçılar Ve daha fazlası.
Ancak bu yoğunluk, eruditin XX yüzyıldaki kaderi hakkında kasvetli düşüncelere yol açmaktadır. XX yüzyıl. - yüzyıl, ruh halinde kültür karşıtıdır. Kimisi ilerlemeyi hızlandırmak adına kültürün yükünü üzerinizden atmak istedi, kimisi doğallığa ve doğallığa dönmek adına, kimisi de “Auschwitz'den sonra şiir yazamazsınız” diye. Peki ya bu yükü omuzlarından atmak istemeyen birine ne demeli? Evet ve istiyor, yapamıyor, çünkü onun için bir yük değil, oksijenli tüplü teçhizat mı? Böylece onun için tek çıkış yolunun postmodernist olmak olduğu ortaya çıktı.
Bu açıdan Dali, Tolkien ve Umberto Eco'ya benzer. Her üçü de, 20. yüzyılda entelijansiya için gereksiz ve şüpheli olduğu ortaya çıkan ve üçü de popüler kültürde canlı bir yanıt bulan seçkinci bilim çağına yabancı, devasa bir insan. Ama Tolkien bu senaryoyu bir trajedi olarak oynadı, Eco onu absürdün varoluşçu bir dramı olarak oynadı ve Dali onu bir komedi olarak oynadı. Ve görünüşe göre, bundan zevk aldı.
