Chorvatsko je zemí tisíce ostrovů. Země tisíce ostrovů. Dobrodružství. Alternativní historie. Sbírka povídek (M. V. Yankov) Co je to ostrovní stát

Hloubka průlivů mezi ostrovy je až 65 metrů. Navíc tyto úžiny oplývají podvodními kameny, které se nestaly ostrovy čistě náhodou. Dno řeky je přirozeně poseté troskami lodí. Thousand Islands je považována za nejlepší světovou rezervaci pro sladkovodní potápění. Zóna Tisíc ostrovů je dlouhá asi 80 kilometrů. Oba břehy řeky byly přirozeně rozebrány na letní chaty, hotely, motely a pláže. Věřte mi, je to úžasný resort. Mimochodem, masová omáčka Thousand Islands, kterou viděl a dokonce ochutnal snad každý (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King), byla vynalezena a inzerována v roce 1912 v jednom z místních hotelů. Nejpozoruhodnější je, že se jí zde říká ruská omáčka a v Evropě se jí bude říkat také americká omáčka.

Národní park Tisíc ostrovů byl v roce 2002 zapsán organizací UNESCO na seznam unikátních fenoménů biosféry.

Jeden z nejkrásnějších mostů na světě, spojující Kanadu a Spojené státy americké. Jezdil jsem na něm v zimě a byl jsem ohromen výhledy z okénka auta. "Bah," pomyslel jsem si, "Tisíc ostrovů! Musíme sem."

Podle legendy byl nějaký nejvyšší indický bůh zarmoucen spory mezi lidmi a sestoupil na zem. Přinesl s sebou krásnou zahradu, kterou přenechal lidem, aby se k sobě nechovali moc nepřátelsky. Malí lidé zahradu obdivovali, ale ve své destruktivní činnosti nepřestali. Pak rozhněvaný bůh shromáždil zahradu do svého velkého provázkového vaku a odletěl zpět do svého nebe. A taška se provázkem praskla přímo nad řekou svatého Vavřince. Kde se kusy zahrady probudily, tam vznikl ostrov. A tak to bylo, nebo něco jiného, ​​teď už nikdo neví. Lidé však mají další důvod ke sporu. Kanada a Spojené státy po dlouhou dobu sdílely jurisdikci nad těmito ostrovy a během válek s nízkou intenzitou byly využívány jako strategické základny. Ale v konec XIX století se vše uklidnilo a oblast začala přitahovat výhradně rybáře, letní obyvatele a jachtaře. Ostrovy se již v té době začaly prodávat za velmi skromné ​​peníze. Postupně každý pozemek získal svého majitele. A majitelé v této části světa jsou velmi korektní. Mají tendenci se starat o svůj majetek. A tak plujeme na parníku a rozhlížíme se. Zpočátku to byl dobrý den, ale jakmile jsme nastoupili na loď, počasí se prudce zhoršilo. Fotografie by proto mohly být lepší.

Existuje mnoho legend o ostrovech a ostrovních strukturách. Například tento most je považován za nejmenší hraniční přechod ve světě. Tvrdí, že velký ostrov se nachází v Kanadě a nejmenší ve Spojených státech. Majitel dachy prý může bez celních formalit překročit hranici nespočetněkrát za den. Ve skutečnosti je nejčistší voda fikce: oba ostrovy jsou na papíře kanadské.

Jedná se o poměrně velký ostrov, jmenuje se Oleniy. V roce 1876 byl tento ostrov koupen jednou osobou za 175 dolarů a předložen nejtajnější zednářské lóži zvané „Skulls and Bones“. Fanoušci konspiračních teoretiků tvrdí, že právě tato temná organizace vládne světu prostřednictvím židovsko-zednářského spiknutí. Zdá se, že vlákna kontroly vedou do této opuštěné chaty. Samotná lóže sídlí na Yaleově univerzitě. Nikdo nesmí na ostrov vstoupit a členové lóže nemají právo nikomu cokoli říkat. Existují ale pověsti, potvrzené leteckými snímky, že na ostrově jsou ruiny dalších dvou nebo tří panství, obklopené opuštěnými tenisovými kurty, nyní porostlé angreštem a divokou rebarborou. Faktem je, že zednářské lóže Yale skryly financování univerzity a toto financování bylo posledních sto let špatné. Jen z toho důvodu nemůže židovsko-zednářská konspirace nijak roztáhnout svá křídla, jinak by se to nikomu nezdálo dostačující. Svobodumilovné národy si ale stále nemohou ověřit, co se děje za zdmi jediné dochované chaty, protože ostrov kontroluje americká pohraniční služba. Mimochodem, ačkoli se výše uvedený odstavec zdá být naprostým nesmyslem, vše, kromě židovsko-zednářského spiknutí, je v něm čistá pravda (a možná i on). Členové skutečně velmi tajné zednářské lóže „Skulls and Bones“ ostrov skutečně vlastní a občas navštěvují jejich domény, ale chata jim ze zákona nepatří. Daň z nemovitosti platí nějaký svěřenský fond a také tento dům udržuje v pořádku.

Během exkurze mě mučila jedna myšlenka: dejme tomu, že majitel této haciendy zavolal své přátele. A chlastu nebylo dost. Jak dlouho bude trvat, než se rozběhnou pro více?

Jedná se o nejznámější nejmenší a nejuklizenější chatu. Mimochodem, všechny budovy na ostrovech jsou napojeny na elektřinu, pevné telefonní sítě a kanalizaci. Provoz nejsložitějších inženýrských sítí má na starosti speciální energetická společnost.

Na ostrůvku za keřem je letní bouda, která odtud není vidět.

Stavby tyčící se z vody, připomínající starověké kasematy, evokují myšlenky na hrady. Opravdu, tady musí být hrad. Ahoj hrade!

Multimilionář George Boldt, který přišel do Států z Německa bez peněz, začal svou kariéru jako číšník a skončil jako majitel hotelu Waldorf Astoria na Manhattanu. Nesmírně se mu líbila příroda Tisíce ostrovů, a jakmile mohl, koupil slušnou velikost ostrova, který nazval Srdce (jak víte, Němci mají sklony k jednoduché sentimentalitě). Boldt věnoval zámek na svém ostrově své milované ženě. Uprostřed stavby v roce 1904 jeho žena náhle zemřela na nějakou nemoc. Boldt poslal telegram o dokončení díla, propustil tři sta lidí ze štábu a navždy odtud odešel. Svůj hrad už nikdy neviděl. Nedokončené ruiny kazily krajinu dlouhou dobu, až v roce 1970 americká vláda koupila Heart Island a dokončila stavbu. Nyní je zámek luxusním muzeem. Do hradu se však nedostane každý. Na ostrově samozřejmě bují americká imigrační služba. Bez víza nejsou povoleni. Všechno je pro mě dobré, ale moje matka, se kterou jsme tentokrát jezdili po silnicích a vodách Ontaria, neměla šanci. Bezpochyby je to nejpodivnější americká imigrační destinace na světě. Je ale vybaven ve všech ohledech podle očekávání. V zásadě samozřejmě lodě kotví na ostrově z obou břehů řeky a lze si představit, jak se útočník, který sní o nelegálním mytí aut na americké čerpací stanici, plíží z jedné lodi na druhou a obchází americkou imigrační a pohraniční ochranu. Servis. Jsou ale ve střehu a nepřipouštějí sklony.

Elektrárna zámku je v popředí. No a co? Proč si urozený don neudělá elektrárnu podle individuálního projektu?

Plujeme kolem ostrova a kroužíme kolem něj ve směru hodinových ručiček. Elektrárna... to nemůže být. Nicméně, to je přesně ono.

Molo. Dřevěná budka je americký zvyk.

Přišel jsem se spoustou komentářů k tomuto obrázku, ale pak jsem se rozhodl je všechny nechat v zákulisí. Vzhled zámku mluví sám za sebe.

Napůl rozpadlá věž v popředí se nazývá Alster Tower. Jeho účel je pro mě nepochopitelný a neznámý. Myslím, že to bylo zakonzervováno ve stavu, ve kterém ostrov před téměř čtyřiceti lety připadl americké vládě.

Na obrázku je celý Heart Island. Elektrárna je vpravo, nedokončená věž vlevo. V domě naproti Boldt Islandu plánoval vytvořit jachtařský klub pro své přátele. V pozadí je kanadské rozpětí mezinárodního mostu. Snímek byl samozřejmě nalezen na Wikipedii.

Starožitné sídlo Casa Blanca (samozřejmě Bílý dům). Uvnitř je 26 pokojů zařízených ve viktoriánském stylu. Nechápu, proč všechny články o tomto domě zdůrazňují právě 26 pokojů. Dům byl postaven jako velmi módní hotel. Své brány otevřel v roce 1903. Našel jsem starou tištěnou reklamu New York Times letní odpočinek v tomto domě. Dnes se v něm pronajímají pokoje.

V těchto dvou rámech je patrná nová konstrukce.

A poslední rámeček také bohužel není můj, našel jsem ho na stejné Wikipedii. Velmi hezké...

Věžní hodiny ukazovaly přesně 11.40. Překvapeně jsem mrkl na náramkové hodinky: 19.10. V duchu zavtipkovala: "Město šťastných lidí - nehlídají hodiny." Průvodce, zřejmě hádající, můj zmatek, řekl: "Tyto hodiny se zastavily při zemětřesení v roce 1667." Pod nehybnými šípy na úzkých uličkách z bílého kamene kypěl život a mísil staletí.

Do starého Dubrovníku musíte vstoupit branou Pyla, půlkruhovou věží se sousoším patrona města - sv. Blacha. Jeho pozlacená socha - Vlach držící model města před zemětřesením - stojí v oltáři kostela, který nese jméno světce. Schodiště před ní, vyleštěné miliony nohou, už dávno obývají turisté. Večer zde duní hudba. Pulzující laser, sledující bizarní postavy na tmavé obloze, tu a tam zakopne o prastaré zdi. Ostrý paprsek na vteřinu zamrzne a rozpustí se v tlumeném světle prastarých luceren, jako jsou stěny. Zhmotněný odkaz časů...

Kupodivu právě v Chorvatsku jsem pocítil naprostou konkrétnost tohoto konceptu, poněkud opotřebovaného častým používáním. V malých městech roztroušených podél pobřeží Jaderského moře, za slepými okenicemi, které těsně uzavírají střílnová okna, žijí lidé v pevnostních domech, které si od starověku zachovaly nezměněný vzhled a získaly status architektonických památek. Děti, zbavené jakékoli piety ve vztahu k šedovlasé antice, skáčou v „klasice“ nakreslené na kamenných dlažbách 17. století. Stejně jako před mnoha staletími se otevírají těžké dveře obchodu, plné nejrůznějšího zboží – místního i zámořského.

Nás, skupinu novinářů, pozvala do Chorvatska moskevská cestovní kancelář „Danvita“, která si tuto zemi na Jadranu vybrala jako jeden z hlavních směrů své činnosti. Přesněji řečeno, ta část, která se nazývá Dalmácie, zatímco méně než ostatní ovládá ruský cestovní ruch.

Mimochodem, Chorvatsko je země se starými turistickými tradicemi. Historické kroniky uchovávají informace o tom, že první hotel pro obchodníky a další obchodní hosty byl postaven v Dubrovníku v 16. století. Opravdový turistický boom však začal až v 19. století s masivní výstavbou železnic. V roce 1840 byl v Opatiji na Istrii na největším poloostrově Jaderského moře postaven první turistický hotel. A Chorvatsko zaplavili jeho nejbližší sousedé – Rakušané a Maďaři, kteří jako první ocenili zdejší léčivé klima, krásu přírody, možnosti pestré a zdravé rekreace. Všichni jsou zde v pohodě – moderní Robinsoni, snící o samotě (říká se, že i když je země zaplavena rekreanty, nebudou stísněni: pro každého tu bude osobní zátoka nebo ostrov, kam kterýkoli lodník ochotně dopraví „od pevninu“ na levné bázi), horolezci a jachtaři, kteří sní o „elastickém větru“, milovníci potápění a úrodných termálních pramenů. A samozřejmě labužníci - nejlepší druhy ryb (a ve zdejších vodách jich je asi 400 druhů), humři, ústřice se dávají na stůl čerstvé a obcházejí lednici.

Chorvatsko je země, kam se chcete vrátit. Důvodem je možná harmonie a krása, která se z nějakého důvodu vymkla kontrole tvrdého století vědeckého a technologického pokroku.

Je to úžasné: Chorvatsko, které je jen pár hodin jízdy od středu Evropy a využívá všech výhod civilizace, dokázalo zachovat nedotčená půvabná zákoutí divoké přírody – té, kterou většina kontinentu zná jen ze starých fotografií. ,''Ředitelka Danvity Nina Senchenko mě osvětluje, zatímco my čekáme na náš charter na letišti Domodědovo. Uplynou tři hodiny a já vše uvidím na vlastní oči.

Sama příroda, utkaná z moře, slunce, zeleně, ostrovů, zátok a skal, jako geniální architekt ztělesňovala zákon „zlatého řezu“ na této zemi, v „božském poměru“, jak se tomu říkalo v renesanci, měření jeho podílu lesů, vody a sucha. "Bohové chtěli oslavit to, co stvořili, a posledního dne stvořili Kornati ze slz, hvězd a dechu moře," - tak popsal Bernard Shaw kus chorvatské země, který ho uchvátil - náhrdelník ostrovů vržených do moře. Taková slova si pravděpodobně zaslouží každý z 1185 ostrovů, každý z tisíců zálivů a zátok, které rozdělují pobřeží Chorvatska. Zde odpočívali evropští králové a následníci trůnu od velkých státních záležitostí, na jejichž seznamech figurují německý císař Wilhelm, rakouský císař František Josef, dokonce i japonský Hirohito a další titulované osoby.

Shakespeare na této zemi usadil hrdiny své komedie "Twelfth Night". Jejím kouzlem se v průběhu let inspirovali romantický Lord Byron, italský vtipálek Goldoni, odvážný Američan Jack London, naši krajané Čechov, Yesenin. Agatha Christie, moudrá životem a zkušenostmi, si po druhém manželství vybrala pro líbánky Chorvatsko. "Pod oknem naší vily," napsala slavná tanečnice Isadora Duncan, na dovolené v roce 1902 ve vile Amalia v Opatiji, "byla palma, která přitahovala mou pozornost. Nikdy předtím jsem neviděla palmu růst volně. Každý den Sledoval jsem, jak se její listy krásně pohupují v ranním větru, a vzal jsem si z ní toto lehké pohupování ramen, paží a prstů." Než dobyla svět.

Chorvatská země byla svědkem jednoho z nejromantičtějších příběhů 20. století - lásky mezi britským králem Edwardem VIII. a Američankou Wallis Simpsonovou. Poté, co obětoval korunu svým citům, uchýlil se nositel koruny ke své milované do Dalmácie – ačkoliv na zemi je tolik krásných míst! - potěšil některé z krajanů statečným činem a vzbudil rozhořčení u upřímného, ​​jak se pokládalo, zanedbávání trůnu - u druhého. Skandál ale přitáhl pozornost tehdejšího britského a amerického tisku ke krásné zemi na Jadranu. Na přehlídkových molech a v ulicích New Yorku se objevilo oblečení stylizované jako národní dalmatský kroj. Zvědaví turisté spěchali do Dalmácie z Britských ostrovů i zpoza oceánu. A každý považoval za svou povinnost rozhodně navštívit Dubrovník, okamžitě pokřtěný „srdce Dalmácie, perla Chorvatska, jeho ochranná známka“. Odborníci jej přirovnali k Benátkám a ujistili, že by mohl dobře konkurovat „krásné Italce“ o právo být nazýván nejkrásnějším městem Středomoří a Jadranu.

Nezměnili jsme tradice a sotva šlápli na prastaré kameny, ponořili se do nevšední atmosféry Dubrovníku – sežehnutého sluncem, opojeni leností, veselého a uvolněného. Hned podotýkám: snad neexistuje žádná jiná země, kde by se na maličký kousek vešlo tolik pokladů převzatých pod ochranu UNESCO, jako Chorvatsko: Dubrovník, Split, Trogir, Plitvická jezera a další, další...

Měli jsme štěstí: do Dubrovníku nás zavedl historik, rodák z města, který zná všechna jeho zákoutí a mluvil, jako by byl sám svědkem událostí před staletími. Společně s Leiko Iovichem („Váš lev,“ představil se) jsme procházeli hlavní ulicí Stradun, tu a tam se odkláněli do bočních „skalinád“, úzkých – na máchání rukou – ulic, strmých schodů stoupání nahoru podél starých domů, nahoru, nahoru.

Na některých místech je schodiště přerušeno a vede na terasu v ulici, jako by visela nad domy. Nyní jsou tyto terasy obývány mnoha malými - dvěma nebo třemi stoly - restauracemi, které podávají vynikající dalmatské víno a delikatesy z mořských plodů. Restaurace plynule přecházejí jedna v druhou a hranici lze určit pouze podle barvy ubrusu a prostředí. Hostitelé jsou přímo u toho, vytrvale, ale ne otravně zvou hosty, přesvědčivě popisují přednosti své kuchyně. Konkurence je obrovská, takže se musíte kroutit kolem sebe a využívat všechnu svou vynalézavost, abyste vymysleli něco obzvlášť atraktivního. A oni vymýšlejí. Veselý tlouštík Marco, jehož vtipný kreslený portrét mezi obrazy mořského života zdobí jídelní lístek, zve potenciální zákazníky na ochutnávku domácího vína. Jeho konkurenční soused předvádí malebný pokrm s rybou, kterou lze hned péct, smažit, vařit, dusit – co si host přeje. Půvabná polka Pani Helena, kterou její rodiče jako dívku přivedli do Dalmácie a usadila se zde, obsluhuje stůl, staví doprostřed kulatou vázu-akvárium se zlatou rybkou. A každý si k objednávce přidá talíř sýra, salát nebo sklenku vína. "Poklona" se nazývá...

Jakoby odpočíval na náměstí-terasa, schodiště-ulice vede výš, na další "náměstí".

Umístění, výška a šířka budov, sklon střech pro okapy, sklon ulic, velikost oken a prahů - veškerá městská výstavba byla do nejmenších podrobností regulována ústavou Dubrovnické republiky v roce 1272, - říká Leiko Iovič. „Mimochodem,“ řekl, „tato ústava, doplněná drobnými dodatky, platila až do pádu republiky v roce 1806, po invazi Napoleona. Pokud tedy majitel domu tím, že vystoupil na chodník, udělal práh ještě o centimetr větší a dveře byly širší nebo kratší, než bylo předepsáno, byl potrestán. Nezáleží na tom, zda byl šlechtickým panstvím nebo prostým obyvatelem.

Když jsem se učil historii svobodné Dubrovnické republiky, v duchu jsem si promítl mnoho jejích institucí do našich životů. Ukázalo se to zajímavě. „Zapomeňte na osobní, řešte státní záležitosti“ – tento nápis, vytesaný nad vchodem do Velké Veche a dodnes zachovaný, četli „poslanci“, kteří se scházeli na svých jednáních. A nedej bože porušit toto přikázání z mravního kodexu „otců republiky“ a využít „úředního postavení“! Zaplatili, jak dosvědčují kroniky, nejen vyloučením z čestného sněmu, ale i pověstí, která byla nad zlato. Dubrovnické republice dominoval naprostý „stavovský souhlas“ – a jen to jí umožnilo vyhýbat se sociálním nepokojům po celá staletí.

Nevytvářela modly ani nestavěla pomníky na počest svých slavných – snad proto, že nechtěla být zbořena dalšími generacemi? Jediný, komu byl z rozhodnutí republiky v roce 1638 ve nádvoří-předsíni knížecího paláce postaven pomník, byl Miho Prezata - mořeplavec, občan, který městu daroval veškerý svůj majetek. Republika si vážila řemeslníků, podporovala vědu, literaturu a umění. Byla zde otevřena první lékárna v Evropě – a nyní je pečlivě uchovávána v podobě muzea, kde jsou k vidění baňky a přístroje, nad kterými kouzlil někdo jako Dr. Faustus. A v paláci Sponsa, kde se nacházela první škola v republice, tehdy - nejslavnější společnost na Balkáně "Akademie vědců", nyní sídlí jeden z nejcennějších archivů na světě. První dokumenty ze 7000 svazků rukopisů pocházejí z 12. století, poslední se týkají našeho století. Námořní historici si cení především „odborných materiálů“: od roku 1278 jsou zde v naprostém pořádku vedeny všechny záznamy týkající se lodí a jejich tras. Včetně seznamů týmů a cestujících.

Dokonce i při stavbě pevnostních zdí (a byly přestavěny během XI-XVII století), jak bychom řekli, bylo bráno v úvahu "národní zájem". Při výstavbě například pevnosti Lovrenac byly položeny tři stěny o šířce 3 až 12 metrů a jedna - pouze 60 centimetrů. Bylo to jedno z moudrých opatření: pokud by se některý z velitelů pevnosti rozhodl zasáhnout do moci nad svobodnou městskou republikou, byl by okamžitě „učiněn neškodným“. A pravděpodobně není náhoda, že právě nad vchodem do Lovrenacu byla na starověkém kameni vytesána další z dubrovnických mravních zásad: „Svoboda se neprodává za všechno zlato světa.“ Město bylo dobyto, ale dobýt se nepodařilo.

Pevnost se po pádu republiky proměnila v kasárna rakousko-uherských nájezdníků za jejich stoletých válek, poté - sotva utichla děla - v restauraci a poté v místo setkání Mezinárodního PEN klubu. Za druhé světové války zde bylo fašistické vězení. A teď se v Lovrenacu hraje Hamlet. Starobylé hradby, v jejichž kulisách se odvíjí tragédie prince dánského, dodnes připomínají jednoho z nejlepších představitelů jeho role – skvělého Laurence Oliviera. A v létě se pevnost, stejně jako dalších 32 pamětihodností starého Dubrovníku, promění v jeviště slavného festivalu umění, který se zde každoročně koná od 10. července do 25. srpna již půl století. Ani útok Srbů v roce 1991, kteří se nedokázali smířit s nezávislostí Chorvatska, nepřinutil město na úpatí Srj k „mezimezi“.

Na nádvoří paláce Sponza jsme připravovali dárky pro děti, obloha nad městem se najednou zatměla a snesl se na ni déšť granátů a granátů, - řekl majitel lodi, na které jsme se rozhodli obeplout Dubrovník. Zkušený námořník, dnes si říká „starý tácek“, vozí turisty na vlastní lodi, zároveň plní roli průvodce. Výdělky v sezóně na zimu stačí. Pravda, abyste si nazuli boty, oblékli a rozmazlili tři syny, manželku a dceru, musíte ještě tvrdě makat na stavbě. Náš nový známý je s tím v pohodě.

Hlavní je, že byl klid, bez války. Jako teď,“ říká. - A ten den - 6. prosince 1991, den svatého Mikuláše, my tomu říkáme - den strachu a hrůzy. Pak bylo vyhlášeno příměří, mysleli jsme si, že bude příměří, jak bylo slíbeno. Ne. Lodě plály jako pochodně. Domy, kostely, ulice se otřásaly střelbou. Bylo to děsivé, když se kříž na Srdji zhroutil. Jako by přišel konec světa. A o šest měsíců později, 31. května 92, došlo k novému náletu. Poté vyhořely celé vesnice. Je mi velmi líto parku Arboretum v Trstenu. Říká se, že byl jedním z nejkrásnějších v Dalmácii. Po několik staletí jej pěstoval Guchetichi - slavný aristokratický rod republiky. Nechyběli básníci, umělci, znalci i milovníci přírody. A jedním šmahem bylo všechno zničeno. Zbývají jen dva platany, - povzdechne si náš kapitán. "Díky bohu, že už je konec." Válečné rány jsou stále vidět jen na domech. Ale opravíme to. Ale zase k nám jezdí turisté. Rusů však stále nestačí. Většinou Němci, Italové, Rakušané. Mnoho hostů z Holandska a Belgie. Nedávno se objevili Poláci.

Později na oddělení cestovního ruchu mi bylo řečeno, že turistické Chorvatsko opět nabírá na síle. Počet rekreantů se již přiblížil deseti milionům ročně – tedy dvojnásobku počtu obyvatel země. Nejsou to jen Evropané – pocházejí z celého světa. Doufají, že do roku 2003 dosáhne „zlaté“ předválečné úrovně, kdy bylo Chorvatsko považováno za téměř nejnavštěvovanější kout světa. Důvody k optimismu jsou. Dobré hotely, solidní, ekologická kuchyně, téměř nulová kriminalita. Již třetím rokem vlaje nad mořskou oblastí "Modrá vlajka" - Evropská hodnotící komise ji uděluje za kvalitní služby, čistotu moře, zlepšení pláží a přístavů. "Dubrovník a jeho okolí vlastní nejčistší moře na celém Jadranu," napsal kdysi Jacques Yves Cousteau. A dá se mu věřit.

Ostrov Brač, kam jsme jeli trajektem z Dubrovníku, vypadá jako obrovská loď kotvící v azurovém moři. Mitko, řidič mikrobusu, který jsme měli k dispozici, okamžitě hlásil, že Brač je známý svými kamenolomy. „Bílý dům ve Washingtonu je postaven z našeho kamene a mramoru,“ prohlásil hrdě a hned nabídl, že půjde do lomů. Dokázali jsme to. Ale o něco později, po procházce po krásných vesničkách rozesetých po historickém centru ostrova – městečku Supetar. Vyrostlo kolem malého přístavu a jeho hlavními obyvateli jsou rybáři. Stejně jako před mnoha staletími sem přicházejí ráno, kotví své škunery a lodě, suší sítě téměř na nábřeží a vysedávají v pobřežních restauracích - konobas, objednávají si šálek silné kávy, v klidu prohodí pár sprostých frází - o životě, o úlovku a jít obchodovat tento úlovek. Život zde plyne pomalu, odměřeně a kontroluje, jako za starých časů, sluneční hodiny na stěně starověkého chrámu.

Cestou k lomu jsme odbočili do další vesnice (Mitko chtěl moc ukázat nejznámější místa ostrova).

To bylo Napoleonovo hlavní sídlo,“ ukázal na pevnou, pevnou budovu.

A teď?

Teď nic. V této vesnici není vůbec nic. Bylo nebylo

4 tisíce lidí, zůstalo jich 11. Během války odešli všemi směry: někteří - do zahraničí, jiní - do velkých měst.

Opuštěná vesnice vypadala nečekaně elegantně: žádné zničené domy, žádná zabedněná okna. Poblíž starověkého chrámu byla telefonní budka. Ukázalo se, že pomocí karty můžete volat kamkoli. Čehož jsem využil, zavolal jsem do Moskvy. Zatímco jsme v němém úžasu diskutovali o této opuštěné vesnici, z ničeho nic se objevil dědeček, místní starý obyvatel. Dědeček byl veselý a společenský. Dalo se s ním snadno mluvit - dobře rozuměl ruským slovům a my, chorvatským. Dědeček řekl, že je mu 71 let, že nechce opustit svůj domov, když odsud odešly jeho děti a jejich sousedé. „Stejně se vrátí," řekl sebevědomě. „Někteří se už vracejí." Najednou mu v kapse něco zapraskalo. Zavrčel a vytáhl... mobilní telefon. Byli jsme otupělí.

Před odjezdem na „pevninu“ jsme byli pozváni na večeři do hotelu, který, jak jsme se ujistili, je vyhlášený svou kuchyní. Když jsme vstoupili do sálu, přiznáváme, že jsme byli zmatení. Stěny byly pokryty plakáty připomínajícími naše vizuály civilní obrany. Na jednom ze stolů ležela rozebraná plynová maska, vedle ní návod k používání nafukovacích vest, přibližně stejný, jako jsou rozloženy v letadlech. Na vysoké hromadě byly postaveny krabice s ... deskovými hrami. V samostatné krabici byly v hoře nalité nějaké tuby v khaki obalech. Neodolali jsme, začali je zvažovat. Ukázalo se, že je to krém. Jeden - od komárů a komárů, druhý - od silného slunce.

Najednou do sálu vtrhli mladí, zdraví, opálení chlapíci s hlučnou partou. Vypadá jako z pláže. Když uviděli cizince, omluvili se a tiše vešli otevřenými dveřmi do budovy. Bylo nám řečeno, že v hotelu nyní žijí britští vojáci z mírových sil umístěných v Bosně. Každých šest měsíců sem jezdí na „rehabilitaci“, která je spojena s vojenským výcvikem, pak odjíždí na dovolenou, domů a pak se vrací na místo výkonu služby. Na šest měsíců před příští dovolenou. O chlapy je tu postaráno – přeci o vojáky. „Vaříme jim jídlo podle anglických receptů,“ řekla kuchařka Maria, která nás také nakrmila.

Pak jsme v hotelu Medena potkali ještě větší skupinu rekreantů mírových vojáků z Holandska. Bylo mezi nimi mnoho dívek. V maskování vypadaly nezvykle. Uniforma jim ale nezabránila v zábavě na noční diskotéce ...

A na konci dne nám Chorvatsko nabídlo další setkání - v malé vesničce Sebet nedaleko Trogiru, nedaleko hotelu Medena, kde jsme bydleli. Samotná vesnice je typicky chorvatská - čistá, upravená, s chrámem a náměstím před ní, dlážděná, jako ve všech starověkých městech bílým kamenem, pár tří úzkých rovných uliček, kde se okna domů dívají do sebe oči. A samozřejmě se zbytky starověké hradby. Jedním slovem - Trogir v miniatuře. Nebo Rozdělit. Nebo Primošten – můžete pojmenovat tucet měst, podobných, jako dvojčata, ale také jako dvojčata odlišná, s vlastním charakterem, s vlastním zvláštním znamením.

Zvláštností naší obce se ukázala být umělecká galerie. Okamžitě jsme ji viděli: u otevřených dveří byly obrázky - květiny, moře, bárky, plachetnice, ostrovy, skály. Vše, co jsme na cestách po Chorvatsku viděli, najednou ožilo na plátnech. Zářily pestrými barvami, drzé nervózní tahy prozrazovaly autorův nezkrotný temperament. Ruka byla silná, zjevně mužská. Milyada Barada byla zatažena přes dveře. Po zhlédnutí obrázků jsme pokračovali dál. Ale neudělali ani tucet kroků, když jsme narazili na ceduli "Mino Barada Street". Zaujati se vrátili do galerie. Na domě viděli mramorovou desku, dříve nevídanou. Uvedla, že v tomto domě se narodil a žil slavný historik, člen chorvatské akademie věd Mino Barada, který byl také spisovatel a prominentní veřejná osobnost. Zasažen daty jeho života: 1889 - 1989. Sto let! Znovu jsme se podívali do galerie. Z druhého patra na nás zavolal příjemný ženský hlas a zeptal se, co nás sem přivedlo. "Zvědavost," vysvětlili jsme. Žena odložila kartáč, který držela v ruce, a sestoupila k nám. Půvabná, elegantně a elegantně oblečená, jako by čekala na hosty. představila se. Milyada Barada, umělec, básník, majitel galerie. Dědic slavného jména a neméně slavného domu.

Podívejte se - tento roh byl kdysi součástí hradby. Je stará přes 500 let. - Hrdě ukazuje staré zdivo a výklenek, který se dlouho zachoval. - Duch mých předků se tu vznáší, cítím to.

Sama Milyada se narodila daleko odsud – v Austrálii: Chorvati byli odedávna rozptýleni po celém světě, zejména v Kanadě a na zeleném kontinentu. Do své historické vlasti se vrátila velmi mladá – něco se kreslilo. I když tam zůstal bratr a sestra. Nyní žije v Záhřebu. Píše hodně – poezii a obrázky. Malovala od dětství a s jistotou věděla, že z ní bude umělkyně. Její obrazy kupují soukromí sběratelé a muzea z různých zemí. Zdobí i vatikánskou sbírku. Milyada ani nepomyslela na poezii. Rýmy a rytmy se začaly nečekaně formovat. Výsledkem je 8 knih. Básně, stejně jako obrazy, jsou o moři, o květinách, o jejich rodné zemi. "O mých kořenech a mém živlu," říká Milyada.

Když dorazí do Sebet, lidé se k ní hrnou. Rybáři mluví o svých úlovcích a sledují její obrazy. Líbí se jim, jen muži jsou překvapeni, jak ona, žena, dokáže tak přesně vystihnout mnohostranný charakter moře. Ženy mluví o dětech. Má zájem naslouchat. Zná všechny místní. A není to těžké: ve vesnici je jen 500 lidí. Žijí v hojnosti a to Milyadu těší. Dělá hodně charitativní práce. Člen UNICEF 26 let. Organizuje humanitární pomoc africkým dětem trpícím válkou, chudobou a nemocemi, uprchlíkům ze sousední Bosny a dalších zemí. Její krajané už naštěstí nepotřebují nouzovou pomoc – stojí pevně na nohou.

Při rozchodu mi Milyada dala knihu svých básní. Jeden z jejích obrazů je reprodukován na přebalu. Pařezitý strom, přes jehož větve se moře barví do modra. Strom roste již více než sto let poblíž domu, kde žili její předci a kde budou bydlet vnoučata...

Už na letišti jsem si uvědomil, co mi v Chorvatsku ještě chybí. Dalmatinci! Zdálo se mi, že elegantní strakatí psi z Dalmácie tam narazí na každém kroku - stejně jako ve slavném Disney filmu "101 dalmatinů". Vůbec ne. V Moskvě lze tyto milé psy nalézt mnohem častěji než ve své domovině. Když jsem místní obtěžoval otázkou – kde jsou Dalmatinci, odpověděli se smíchem: ve františkánském klášteře v Zaostrogu. Na obraze z roku 1724 tam byl poprvé vyobrazen dalmatin. Měl jsem vidět...

Elena Bernasconiová

Který stát se nazývá „Země 1000 ostrovů“? a dostal nejlepší odpověď

Odpověď od Ђ @ nyushka [guru]
INDONÉSIE
Dotyčná země je největším ostrovním státem na světě, často označovaným jako „Země 1000 ostrovů“. Rabíndranáth Thákur o tomto stavu řekl: "Vidím Indii všude, ale nepoznávám ji." (Indonésie).

Odpověď od 1 [aktivní]

Odpověď od HANKA[guru]
Indonéská republika (Republik Indonesia) - stát v Jihovýchodní Asie, na ostrovech Malajského souostroví a západní části ostrova. Nová Guinea(Irian-Jaya). Na severu hraničí s Malajsií, na východě s Papua-Nová Guinea, na ostrově Timor - s Východním Timorem.
Indonésie je největší souostroví světa. Zahrnuje více než 13 676 ostrovů: 5 hlavních a 30 malých souostroví. Většina velké ostrovy- Nová Guinea, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) a Jáva. Zbytek ostrovů je mnohem menší. Země se rozkládá na 5120 km mezi asijskou pevninou a Austrálií. Rovník zde odděluje Tichý a Indický oceán.
Etnické složení obyvatelstva jsou Jávci, Sundani, Maduřané, Badui, Tenggerové, Malajci z Indonésie, Balijci, Minangkabau, Ache, Banjarové, Dajakové, Makassarové, Boogie, Minahasané, Galela a další.
Většina věřících jsou muslimové (asi 90 %).
Indonéský jazyk patří do indonéské větve austronéské jazykové rodiny. Vyvinuto na základě malajského jazyka. Psaní podle latinské abecedy.
Národní motto: "Bhinneka Tunggal lka - Jednota v rozmanitosti"
Hymna: "Indonesia Raya (Velká Indonésie)"
Datum nezávislosti 17. srpna 1945 (vyhlášeno)
27. prosince 1949 (uznáno) (z Nizozemska)
Úřední jazyk: Indonéština
Hlavní město Jakarta
Největší město Jakarta
Forma vládyRepublika
Prezident Susilo Bambang Yudhoyono
Území
Celkový
% vodní plochy 15. na světě
1 919 440 km²
4,85
Počet obyvatel
Celkem (2005)
Hustota 4. na světě
241 973 879 lidí
116 lidí / km²
Gdp
Celkem (2004)
Na hlavu 15. na světě
801 432 milionů $
3500 $
MěnaIndonéská rupie (IDR)
Internetová doména. id
Volací kód + 62
Časová pásmaUTC +7 ... +9

Odpověď od [guru]
Thajsko, pokud se nepletu.

Odpověď od Unixaix CATIA[guru]
Země tisíce ostrovů

Odpověď od Amorph morg[aktivní]
Jsou dvě možnosti))
Chorvatsko a Kanada

Odpověď od Irina[expert]
Bermudy, zdá se.

Odpověď od Moskva Moskva[guru]

Odpověď od Irina[guru]

Odpověď od DORZ[guru]

Odpověď od Irina[expert]
Bermudy, zdá se.

Odpověď od Moskva Moskva[guru]
s největší pravděpodobností FILIPÍNY nebo INDONÉSIE

Odpověď od Irina[guru]
Indonésie. Indonéská republika je největší ostrovní stát na světě. Podle posledních údajů Indonésie zahrnuje 18 108 ostrovů, z nichž asi 1000 má stálou populaci.

Odpověď od DORZ[guru]
KRABI - nejkrásnější provincie jižního Thajska - země 1000 ostrovů, kterou objevil velký Sindibád - statečný námořník a dobrodruh

Odpověď od Amorph morg[aktivní]
Jsou dvě možnosti))
Chorvatsko a Kanada

Odpověď od Valentina Smirnova (Achmatova)[guru]
Thajsko, pokud se nepletu.

Odpověď od Unixaix CATIA[guru]
Země tisíce ostrovů
Věžní hodiny ukazovaly přesně 11.40. Překvapeně jsem mrkl na náramkové hodinky: 19.10. V duchu zavtipkovala: "Město šťastných lidí - nehlídají hodiny." Průvodce, zřejmě hádající, můj zmatek, řekl: "Tyto hodiny se zastavily při zemětřesení v roce 1667." Pod nehybnými šípy na úzkých uličkách z bílého kamene kypěl život a mísil staletí.
Do starého Dubrovníku musíte vstoupit branou Pyla, půlkruhovou věží se sousoším patrona města - sv. Vlaha. Jeho pozlacená socha - Vlach držící model města před zemětřesením - stojí v oltáři kostela, který nese jméno světce. Schodiště před ní, vyleštěné miliony nohou, už dávno obývají turisté. Večer zde duní hudba. Pulzující laser, sledující bizarní postavy na tmavé obloze, tu a tam zakopne o prastaré zdi. Ostrý paprsek na vteřinu zamrzne a rozpustí se v tlumeném světle prastarých luceren, jako jsou stěny. Zhmotněné spojení časů...
Kupodivu právě v Chorvatsku jsem pocítil naprostou konkrétnost tohoto konceptu, poněkud opotřebovaného častým používáním. V malých městech roztroušených podél pobřeží Jaderského moře, za slepými okenicemi, které těsně uzavírají střílnová okna, žijí lidé v pevnostních domech, které si od starověku zachovaly nezměněný vzhled a získaly status architektonických památek. Děti, zbavené jakékoli piety ve vztahu k šedovlasé antice, skáčou v „klasice“ nakreslené na kamenných dlažbách 17. století. Stejně jako před mnoha staletími se otevírají těžké dveře obchodu, plné nejrůznějšího zboží – místního i zámořského.
Nás, skupinu novinářů, pozvala do Chorvatska moskevská cestovní kancelář „Danvita“, která si tuto zemi na Jadranu vybrala jako jeden z hlavních směrů své činnosti. Přesněji řečeno, ta část, která se nazývá Dalmácie, zatímco méně než ostatní ovládá ruský cestovní ruch.
Mimochodem, Chorvatsko je země se starými turistickými tradicemi. Historické kroniky uchovávají informace o tom, že první hotel pro obchodníky a další obchodní hosty byl postaven v Dubrovníku v 16. století. Opravdový turistický boom však začal až v 19. století s masivní výstavbou železnic. V roce 1840 byl v Opatiji na Istrii na největším poloostrově Jaderského moře postaven první turistický hotel. A Chorvatsko zaplavili jeho nejbližší sousedé – Rakušané a Maďaři, kteří jako první ocenili zdejší léčivé klima, krásu přírody, možnosti pestré a zdravé rekreace. Všichni jsou zde v pohodě - moderní Robinsoni, snící o samotě (říká se, že i když je země zaplavena rekreanty, nebudou stísněni: pro každého je tu osobní zátoka nebo ostrov, kam každý lodník ochotně dopraví „od pevnina“ na levné bázi), horolezci a jachtaři, kteří sní o „elastickém větru“, milovníci potápění a vydatných termálních pramenů. A samozřejmě labužníci - nejlepší druhy ryb (a ve zdejších vodách jich je asi 400 druhů), humři, ústřice se dávají na stůl čerstvé a obcházejí lednici.
Chorvatsko je země, kam se chcete vrátit. Důvodem je možná harmonie a krása, která se z nějakého důvodu vymkla kontrole tvrdého století vědeckého a technologického pokroku.

Odpověď od 1 [aktivní]
Takovým starým se dá říkat Řecko, Thajsko, Indonésie a pár dalších tří zemí