Tjedan dana u Mongoliji još uvijek nisam mogao razumjeti što je to: vani je "šesnaesta republika bivšeg SSSR -a", a unutra je djevičanska Azija, ili obrnuto: vani je djevičanska Azija, a unutra je "šesnaesta republika" ? Glavna emocija putnika u Mongoliji je uklanjanje mozga, i to na svakom koraku. Glavna emocija same Mongolije, njen nacionalni moto je "nikoga nije briga!" Pa, mongolski Altaj, dolina rijeke Kobdo u aimagama Bayan-Ulgiy i Khovd najdalje su od glavnog grada i najnetipičniji kut Mongolije. U prvom dijelu ću vam reći o tamošnjem putu iz Rusije i o lokalnim, uglavnom urbanim, specifičnostima; za drugi dio ću ostaviti priču o životu nomada. Ali za cijelu Mongoliju ti su dojmovi tipični, ili samo za njezin zapadni kut - zasad ne pretpostavljam.
Postoji i avion, ali cijene za njega su potpuno različite: od Ulgija do glavnog grada autobusom 80 tisuća tugrika (oko 2000 rubalja), a avionom - 350 tisuća. Ovdje su avioni prekrasni, sve što nas je nadlijetalo bili su turbopropelerski, poput ovog Fokkera 50.
Specifičan prijevoz (osim zrakoplova, naravno) također stvara specifičan stav prema WC -u. Na autocestama nema čak ni najjadnijih seoskih vrsta, u stepi se nema gdje sakriti, pa sanitarno stajalište izgleda ovako: pola autobusa odlazi, postrojeno i počinje se rasterećivati. Ili povraćati - sudeći prema dva putovanja cestom Ulgiy -Khovd, kritičan broj lokalnog stanovništva ima slab vestibularni sustav koji ne uspijeva na prijevojima. U velikoj mjeri, možete sjesti za kamen, ali to je tako ako jest. Žene u tom smislu nisu mnogo sramežljivije od muškaraca, pa se mongolski autobusi mogu na sve moguće načine preporučiti pristašama urinofilije. Užasnuti ljudi (poput Olye i mene) morat će se psihički pripremiti za sve ovo. Na primjer, u Ulgieu postoji WC bez vrata, okrenut prema ulici:
Mongolija po izgledu svojih gradova doista izgleda kao "šesnaesta republika". Iste zgrade na pet katova, niske stalinke, pa čak i drvene barake, iste garaže, zahrđala igrališta i kante za smeće, i naravno, ostakljeni balkoni na sve načine:
Poznati krajolici, ako se vide, ili:
Na nekim mjestima postoji još nešto - barake s neobično čestim prozorima i četvrtastim cijevima u dvorišnim kotlovnicama povezuju me s Kinom u doba Mao Cedunga, kojeg nikad nisam vidio.
Općenito, mongolski grad izgleda zanemarenije i neugodnije nego čak u Kirgistanu ili na ruskom sjeveru. U istom Khovdu nekoć su polagali popločavanje i pločice, postavljali fenjere i klupe, ali bez svakodnevnog održavanja sve je to bilo prekriveno krhotinama i prašinom. Nove zgrade izgledaju posebno kontrastno - nigdje u bivšem SSSR -u nema tako skučenih dvorišta bez ijedne vlati trave:
Mongolski ulazi prilično su postsovjetski - to jest, ustajali, prekriveni pisama i zalijepljeni oglasima. No s desne strane obratite pozornost na mali detalj - od praga stepenice vode ne samo prema gore, već i prema dolje: u podrumima novogradnje ima i stanova!
U središtima mongolskih gradova mogu se naići na vrlo lijepe stalinke, uglavnom uprava, hotela i domova kulture:
Dva puta - u Ulgiju i Khovdi - naišli smo na kameni sat. Isprva smo se šalili da je ovo vrlo grafički izraz odnosa Mongola prema vremenu. No, kada smo sat vidjeli drugi put, shvatili smo da su kazaljke na njemu u istom položaju. Koliko je sati utisnuto na njima? Revolucija, proglašenje neovisnosti, neka vrsta pobjede?
No, glavna "značajka" mongolskih gradova je ta što jurte doslovno iskaču s najneočekivanijih mjesta u njima:
Recimo jurta na rubu fakulteta - možda ima vrijednih radnika koji popravljaju negdje u stepi?
U Khovdu, na periferiji, nalazi se cijeli grad Yurt. Ovo je u biti sirotinjska četvrt - ljudi dolaze u grad i ne grade si kolibu od balege i štapića, već jednostavno postavljaju jurtu i žive u njoj. Drugi se toliko smjeste da postavljaju ograde oko jurte, ograđujući im parcele, ali mislim da većina stanovnika yurtograda dolazi u gradove kako bi zaradili prema godišnjem dobu:
Čak i u dvorištima bogatih kuća može stajati jurta, barem igrajući ulogu ljetne kuhinje, verande ili dnevnog boravka. Ovo je već Ulgiy - ovdje nema grada jurta, ali gotovo je više jurta smješteno u jurte, i imajte na umu da su drugačijeg dizajna - u Khovdi mongolske jurte (ger), a ovdje - turske (kazahstanski -ui):
Mongolski gradovi vrlo su upečatljiv spomenik onoga što se naziva "lažna urbanizacija". Ovdje u Khovdu krava pase na travnjaku u blizini središnjeg trga:
42. snimila Olya.
A jedan od Ulgijevih "trikova" je redovna stoka koja se vozi kroz grad:
Goveda su daleko od jedine zapažene životinje u mongolskim gradovima. Istu sam stvar primijetio u Kosh -Agachu, to jest, ovo je očito uobičajena karakteristika Zaaltaija - ovdje su zmajevi umjesto gavrana:
Sjede na žicama, drveću, krovovima:
Kružite po smetlištima:
47. fotografija Olya
Rone u dvorišta, loveći golubove, štenad, mačiće ili meso za psa dok spava u uzgajivačnici:
48. fotografija Olya
Stoga nije ni čudo što na dalekovodima postoje strašljivci:
Mongolski jezik je lijep, iako tamo gdje smo bili, zastupljen je uglavnom natpisima i pop glazbom. Mislim da mu je "čisto slovo" puno više odgovaralo od ćirilice: neprekidnu "rupu je zujao uveschuur". Ali značenje natpisa općenito je jasno: "Uđite, poludjeli ste!"
Kontigent u Mongoliji, ako se razlikuje od središnje Azije, Kazahstana ili Altaja, nije mnogo: ima i aljkavih veseljaka i slatke elegantne mladeži. Ne sjećam se gopnika ovdje, a policija je prijateljska i nije sklona iznuđivanju - nikada nije bilo priča sličnih onima u Centralnoj Aziji u Mongoliji. Kažu da je ovdje lako naletjeti na pijance, ali mi nismo imali takvo iskustvo, a iz druge ruke, pijani ljudi nisu agresivni prema turistima i u najgorem slučaju će se potući. Opet, kako sam shvatio iz tuđih bilješki, mnogo je gore nego s agresijom, ovdje stvari stoje s krađom - bolje je ne ostavljati stvari bez nadzora, čak ni na granicama.
Još jedno neobično vlasništvo Mongolije možda je najjednostavniji i najbezbolniji prijelaz u demokraciju u povijesti. Do 1911. bila je kineska provincija, 1921. -90. Bila je prilično totalitarna socijalistička zemlja, a devedesetih je postala demokratska - bez nevolja i pogroma, bez "oca nacije" sa željeznim poretkom, bez političke histerije . Od 2017. zemljom upravlja peti predsjednik, Mongolske narodne (ranije Narodne revolucionarne) i Demokratske stranke redovito se zamjenjuju na izborima. Lenjin u Ulan Batoru srušen je tek 2012. godine, ali u Khovdi jedna od trgovina (!) Vješa Red Sukhbaatara - očito, ovdje vlada socijalistička nostalgija:
No, crvena zvijezda mirno koegzistira sa kukastim križem. Mongolija je poslala karavane s toplom odjećom i mesom, desetke tisuća krstarenja devama iz Khovda u Biysk u pomoć SSSR -u. Možda je na frontu bilo mongolskih dobrovoljaca, ali u načelu Mongoli se nisu borili protiv fašizma. Važna razlika između Mongolije i bivšeg SSSR -a je u tome što ovdje nema pečata Velikog domovinskog rata. Stoga je za Mongole svastika samo solsticij:
Prije putovanja bio sam siguran da je Mongolija postala protektorat Kine. Ali rekao bih, gotovo više kineski. Tadžiki su oduševljeni spominjanjem Kine da Ukrajinci čuju riječ "Europa", ali Mongoli imaju dugogodišnji strah od Nebeskog Carstva, zbog čega je moguće kontaktirati Rusiju. Kažu da je bliže Ulan Batoru kineski utjecaj zamjetniji, ali Bayan-Ulgiy i Khovd definitivno gledaju prema sjeveru:
Ovdje bih ocijenio svoje znanje ruskog jezika otprilike na razini većine mjesta koja nisu govorila ruski u bivšem SSSR-u, poput Južnog Tadžikistana ili ruralnog zaleđa Estonije. Svaka druga osoba ovdje na ruskom može spojiti nekoliko riječi, a na gotovo svakom gužvi postoji barem jedna osoba koja gotovo tečno govori ruski. Štoviše, - čuo sam o tome od različitih ljudi, - Mongoli su vrlo savjesni u učenju, pa ako Mongolac govori ruski, onda je to vrijedno. Ovdje je moguće objasniti na ruskom, a u svakom slučaju to je mnogo lakše nego na engleskom. Poznavanje engleskog jezika, kako mi se činilo, korelira s godinama (tipično za mlade), ali znanje ruskog, po mom mišljenju, nije u korelaciji ni s čim - među mladima i stanovnicima jurta, te među starijom generacijom i građanima, naišli smo na sva tri slučaja u jednakim omjerima. Općenito, ovdje je jako uočljiva tijesnost između dviju velikih sila. Na primjer, jednom smo sreli ženu čija kći studira u Pekingu, a sin je u Tomsku.
Čudna utičnica za različite utikače u hotelu Khovd jasan je dokaz blizine Kine sa jeftinom robom široke potrošnje cijelom svijetu. Možda se zato Mongolija čini bliže anglosaksonskom svijetu nego postsovjetskim zemljama, s iznimkom baltičkih država.
Još jedno svojstvo Mongolije je da se u njoj ne proizvodi gotovo ništa. U biti, sve se svodi na rudnike i stočarstvo, ali ruda se neće prodavati u trgovinama. Prema statistikama, 2/3 uvoza u Mongoliju dolazi iz Kine, 1/3 iz Rusije, no u trgovinama mješovitom robom Ulgii i Khovd taj udio izgleda upravo suprotno. Geografija robe u samoj zemlji, koja nije opterećena podrškom domaćeg proizvođača, impresivna je - Rusija, Kina, Kazahstan, Ukrajina, Koreja, Njemačka, Poljska, Izrael, Japan zamijenjene su kaleidoskopom na policama i vitrine ... Sjećam se kako smo prije odlaska kupili 5 čokolada - i to sve iz različitih zemalja. No mnogi proizvodi jednostavno nisu dostupni u Mongoliji jer ih lokalno stanovništvo ne zanima - na primjer, sir nismo vidjeli u trgovinama.
Mongolskih proizvoda malo je, ali sve na što naiđemo je izvrsno. Na primjer, nevjerojatno ukusna i vrlo prirodna voćna voda "Goyo":
Pa, za mnoge putnike nije tajna da je mongolsko varivo najbolje na svijetu:
I vjerojatno pitate - gdje je Džingis -kan? Pa ne. Tjedan dana na dva zapadna aimaga nismo vidjeli niti jedan spomenik Shaker of the Universe.
Mongolija je zemlja koja zaista može iznenaditi. Evo, za usporedbu, dojmovi iste godine o Srednjoj Mongoliji iz Denisa - vidi SADRŽAJ!
Mongolski Altaj - bit će postova!
Zemlja Kobdo. Prvi dojmovi o Mongoliji.
Zemlja Kobdo. O nomadskim Kazahstanima.
Ulgiy. Glavni grad mongolskog Kazahstana.
Ulgij-Khovd. Mongolska cesta.
Khovd (Kobdo). Najstariji grad u Mongoliji.
Manhan. Zemlja Zakhchina i petroglifi iz kamenog doba.
Mongolski Altaj. Cesta za Khurgan-Nur.
Mongolski Altaj. Kobdinska jezera.
Mongolski Altaj. Povratak kroz Tsengel.
Nealtajski Kazahstan - vidi SADRŽAJ!
Stepski Altaj - vidi SADRŽAJ!
Jedva sam se pripremao za put u Mongoliju. Dva tjedna prije prelaska granice nisam znao da ću tamo otići. Stoga su me prošle mnoge stvari koje je trebalo unaprijed naučiti i detaljnije proučiti na licu mjesta. Možda sam propustio neke znamenitosti koje su mi se pojavile. Ali u svakom slučaju, mislim da će moje malo iskustvo biti korisno sljedećim generacijama putnika. Neću se doticati općih pitanja opisanih u raznim vrstama vodiča (kako putovati zrakoplovom, vlakovima, automobilima, konjima itd.), Pogledajte veze u odjeljku "informacije". Reći ću vam samo ono što sam svojim očima vidio i čuo.
Tehničke informacije
Bio sam u Mongoliji od 19. lipnja do 8. srpnja 2009. Zajedno s Poljakinjom, Agnieszkom, koja sada radi u Ulan-Udeu, ušli smo u državu preko graničnog prijelaza u Kyakhti (Republika Burjatija), proveli smo dva dana u Ulanu Bator, vozio se rutskom rutom -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Bator. Zatim sam se sam vozio rutom Ulan Bator - Uyondu © rkhaan - Bayan -Uul i krenuo prema Rusiji preko graničnog prijelaza Verkhniy Ulkhun (Transbajkalsko područje). Veći dio puta autostopirali smo, dio njih minibusima i autobusima.
Ovdje i dalje u tekstu koristim izvorne mongolske nazive zemljopisnih objekata, s izuzetkom Ulaanbaatara, koje ću napisati u tradicionalnoj ruskoj transliteraciji (na mongolskom je naziv grada napisan kao "Ulaanbaatar").
Karta putovanja
Za i protiv
Mongolija je poznata po dvije stvari. Prvi je nomadsko stanovništvo koje je zadržalo tradicionalan način života. Kažu da se za Mongole život nije mnogo promijenio od vremena Džingis -kana, a čini se da je to istina: značajan dio zemlje i dalje živi u jurtama, uzgaja stoku, luta od mjesta do mjesta u potrazi za novim pašnjacima , jede meso i mlijeko. Osim što mnogi sada lutaju UAZ -ovima i japanskim kamionima, dok najbogatiji pored svojih jurta imaju satelitske antene i solarne ploče. A ostalo je isto - sve do narodnih nošnji koje Mongoli ne nose na velike blagdane, već u svakodnevnom životu.
Drugi plus je prekrasna i netaknuta priroda. Ovo nije ona dosadna stepa juga Rusije ili Ukrajine, koja donosi dosadu i sjetnost. Mongolski stepski krajolici uvijek su lijepi i raznoliki i vrlo rijetko unakaženi ljudskim strukturama. Ravan koja se proteže na horizontu uvijek je uokvirena prekrasnim brežuljcima, negdje nailaze na slikovite stijene ili kamenje, negdje se stepe pretvara u stjenovitu ili pješčanu pustinju, negdje je zamjenjuju planine prekrivene šumom. I tu i tamo jurte stoje po ovim mongolskim prostranstvima i lutaju debela stada velike i male stoke: krave, koze, ovce, konji, deve, jakovi.
Nedostaci Mongolije logično proizlaze iz prednosti. Prekrasna priroda i tradicijski način života očuvani su zbog činjenice da civilizacija ovdje još nije stigla. Samo Ulaanbaatar, čije sam fotografije već pokazao, može se nazvati civiliziranim gradom, u kojem postoji sve što vam je potrebno za život. Većina ostalih gradova su naselja urbanog tipa. Regionalno središte Mongolije podsjeća na posljednje rusko regionalno središte, mongolska regionalna središta uopće nalikuju selima. A između ovih gradova postoje ogromni prostori, gdje je ljudska prisutnost zamjetna samo na usamljenim jurtama i kolotečini u stepi (vidi odjeljak "Ceste").
Općenito, nakon putovanja u Mongoliju, Rusija se počinje doimati kao potpuno civilizirana zemlja, u kojoj ima mnogo cesta i željeznica, kafića uz cestu, toaleta, trgovina i supermarketa. Kad sam krenuo iz Mongolije u Rusiju, postojao je jasan osjećaj da se vraćam iz Azije u Europu - posljednjih 50 km prije granice vodila je mrtva zemljana cesta s jamama i lokvama, po kojoj su dnevno vozila 1-2 automobila, a nakon granice počeo je glatki asfalt s dobrim prometom. Jednom riječju, lijepo je što smo barem sto godina ispred bilo koje zemlje. Jedino u čemu je Mongolija zamjetno ispred nas je razvoj stočarstva. Nakon što vidite krda od nekoliko stotina životinja koje su poput skakavaca zauzele zelenu pašu na Mongoliji, nije baš radosno gledati tri ili četiri tanke izgladnjele krave kako lutaju u blizini nekog transbajkalskog sela.
Ali, inače, kao što sam rekao, naša je zemlja mnogo civilizirana. Uza svu strast prema putovanjima, još uvijek volim udobnost, glatke ceste, brze automobile, vrući ručak barem jednom dnevno i vrući tuš barem jednom u dva dana, a nakon Mongolije vratio sam se u Rusiju s nekim olakšanjem. Zato pročitajte opise Mongolije i dobro razmislite - jeste li spremni za takve poteškoće ili je bolje otići na autostop kroz zemlje Beneluksa.
Informacija
Lonely Planet Mongolia Travel Guide
Izvještaji putnika na forumu bpclub.ru
Da biste se upoznali s kulturnim i povijesnim kontekstom, preporučujem da pročitate divnu knjigu Isaija Kalašnjikova "Okrutno doba" (1. i 2. dio) - priču o životu Džingis -kana od rođenja do smrti, a pogledajte i izvrsni film Nikite Mihalkova "Urga - Teritorij ljubavi "o odnosu Rusa i Mongola u Kini.
Vize
U Rusiji postoji mongolsko veleposlanstvo u Moskvi, kao i konzulati u Ulan-Udeu, Irkutsku, Kyzyl. Obično je nemoguće sami napraviti vizu bez poziva, u konzulatu je odmah šalju putničkoj agenciji. U Ulan-Udeu, obrada vize u putničkoj agenciji košta 2300 rubalja, uključujući konzularne pristojbe, i traje 10-12 dana. U komentarima kažu da je u Moskvi bolje - ne znam, provjerite s komentatorom. Ranije je konzulat u Kyzyl -u izdavao vize bez poziva, ali sada, mislim, toga više nema.
Pogoditi
Između Rusije i Mongolije postoji čak 10 graničnih prijelaza. Obično rade od 9.00 do 17.00. Detaljnije sam pisao o prelasku granice u Kyakhti, u Gornjem Ulkhunu -. Zanimljivo je da su samo tri prijelaza međunarodna, odnosno stanovnici trećih zemalja tamo mogu prijeći granicu. Dakle, ako niste državljanin Mongolije ili Rusije, granicu možete prijeći samo u Kyakhti (Burjatija) ili Tašanti (Republika Altaj) ili je premjestiti vlakom u Naushkiju (Burjatija). Imajte na umu da je prijelaz u Kyakhti prijelaz automobilom, ne možete ga prijeći pješice, pa ako idete pješice, morat ćete se smjestiti u automobil na granici. Prolaz u Verkhniy Ulkhun (Transbajkalsko područje) pješački je, nitko vas ne tjera da uđete u automobil ili autobus.
Autobusi svakodnevno voze od Ulan -Udea do Ulan Bator -a, osim toga, vlak Moskva - Ulan Bator prolazi kroz glavni grad Burjatije. Ne znam kako stoje stvari u drugim regijama.
Ceste
Prije nego što sam otputovao u Mongoliju, mislio sam da u Rusiji nema cesta. Sada sam shvatio da u našoj zemlji postoje ceste, pa čak i dobre. Jer mongolski dragi - ovo je takav lim koji vjerojatno nećete nigdje vidjeti. Samo od sjevera prema jugu, pristojna asfaltna cesta vodi iz Rusije u Kinu kroz Ulan Bator, plus postoje dionice od Ulan Batora prema zapadu do Arvaikheera (569 km, od kojih, međutim, 50-60 km još nije izgrađeno) s krakom do Kharkhorina i od Ulan Batora prema istoku do Uyondu © rhaan (331 km). Možda postoje i drugi odjeljci, ali nisam putovao njima.
Ostatak je skup, uključujući najvažnije autoceste koje povezuju zapad i istok zemlje - to su obično tri ili četiri valjana kolosijeka u stepi, koji se spajaju i razilaze i vode iz jednog grada u drugi. Između naselja nema benzinskih postaja, nema kafića, nema kilometarskih stupova, nema prometnih znakova, nema prometnih policajaca, nema pokrivenosti mobilnom mrežom - samo gola ravnica, na kojoj svatko vozi kako mu se prohtije. Međutim, kvaliteta cesta je takva da neće biti moguće probiti ograničenje brzine uz svu želju, a obilje kolotraga sudare svodi na minimum. Reljef je obično takav da čak možete izaći sa staze i voziti se stepom u bilo kojem smjeru.
Neki ljudi uspijevaju voziti takvim cestama čak i u jednostavnim automobilima, ali ipak je bolje koristiti terence - japanske džipove ili ruske UAZ -ove. Potonji su, inače, poželjniji jer su vrlo česti među Mongolima i, ako se nešto dogodi, brzo ćete pronaći rezervne dijelove. Mongoli voze i motocikle, korejske minibuseve, japanske kamione i ruske kamione Kamaz. Strani turisti obično putuju džipovima i motociklima. Tako smo se na stazi četiri puta susreli s kolegama: Poljacima na motorima, grupom Francuza u džipovima, jednim australskim motociklistom i grupom Korejaca koji su putovali minibusom (najvjerojatnije, također Korejcem).
Vozite li se vlastitim prijevozom, svakako nabavite GPS navigator - umjesto cesta postoje upute, pa je sasvim moguće izgubiti se, slučajno napustivši stazu koja vodi u neko zabačeno selo. Bolje je kupiti kartu na mongolskom - tada ćete lakše saznati od nomada gdje ste i kamo biste trebali ići. Ako stopirate, u osnovi možete bez navigatora - vozači obično znaju put i idu iz jednog grada u drugi. Glavna stvar je saznati točno kamo vozač ide, a zatim mu povjeriti pronalaženje pravog puta.
Planinarenje
Mongolija je najteža zemlja za autostopiranje u kojoj sam ikada bio. Ipak, autostopiranje je ovdje zabavno i zanimljivo, a ako imate vremena za to, možete to učiniti na ovaj način. Samo imajte na umu neke značajke mongolskog stopiranja.
Prvi i osnovni problem je slab promet. Vrlo je dobro voziti se samo po asfaltiranim cestama (vidi odjeljak "Ceste"). Ruta od graničnog prijelaza u Tashantu do Ulaanbaatara (preko Ulaangoma i Tsetserlega) i dalje je prilično prometna, iako ovdje ponekad možete pričekati vožnju nekoliko sati. Na ostalim cestama automobili su iznimno rijetki - do tri ili četiri automobila dnevno. Zato budite strpljivi, a također i s knjigama, časopisima ili križaljkama - barem možete učiniti nešto kako biste ostali zaposleni dok pola dana sjedite uz stazu. Ukratko, "imam osam svezaka slanine i šibica i Turgenjeva u ruksaku" - radi se samo o Mongoliji. Ponekad smo se toliko umorili od sjedenja uz cestu da smo uzeli ruksake i prohodali, pa su mnogi Mongoli - vozači i lokalno stanovništvo - imali osjećaj da hodamo njihovom zemljom. Teško im je objasniti bit stopiranja pa je ovo još bolje. Također imajte na umu da je promet između regionalnih centara (ako ova cesta ne vodi prema Ulan Batoru) vrlo slab - na primjer, od Ulaangoma do MU © rU © n -a teško će biti moguće doći izravno, jer glavni tok automobila do Ulan Bator -a ide južno, preko Tsetserlega. A ne biste trebali ni pokušavati stopirati lokalnim cestama ako ne želite zaglaviti oko tjedan dana.
Drugi problem je odabir pravog puta za glasovanje. Najjednostavniji način je na izlazu iz velikog grada: obično nekoliko kilometara prije i poslije velikog naselja postoji jedna asfaltirana cesta, pa je dovoljno napustiti grad i početi glasovati na ovoj cesti. Drugačija je situacija u stepi ili u malim gradovima i selima. Ovdje se staze mogu razići na udaljenosti do pola kilometra i prilično je teško odabrati onu koja vam treba. Ponekad se možete kretati duž dalekovoda - obično su stupovi duž glavne pruge, ali ovo pravilo ne funkcionira uvijek. Najbolje je pronaći neku uzvišenje, s kojega se otvara pogled na okolicu, kako biste pratili na kojoj će se cesti automobil pojaviti, a ako se nešto dogodi, brzo se pomaknite tamo. Odmahnete li rukama i vozač vas ugleda, najvjerojatnije će se zaustaviti ili čak okrenuti i doći do vas.
Treći problem je prenapučenost automobila. Tijekom putovanja vozili smo se samo dva puta u automobilu s jednim vozačem. Obično su osim njega u automobilu i putnici, koji u pravilu zauzimaju sva sjedala. Zanimljivo je da se automobili zaustavljaju, čak i ako su pretrpani - saznajte je li vam se nešto dogodilo, ali nije uvijek moguće ući u zaustavljeni automobil. Ponekad idete autom s vas četvero ili petero na stražnjem sjedalu, stavljate mongolsko dijete u krilo, ponekad legnete na prtljagu u stražnji dio kamiona, prekriveni prašinom i pijeskom, ponekad sjednete na spavanje torba u kabini dugog dometa, lagano stežući hrpu stvari i daleku rodbinu vozača, koju je poveo sa sobom. Ukratko, ne očekujte udobnost.
I četvrti problem je dostupnost novca među lokalnim stanovništvom. U načelu svi očekuju novac za prijevoz, ali većina se uvjeri besplatno. "Nema novca" na mongolskom "mungo baikhgo" - i uvijek izgovorite ove riječi jednom ili dva puta prije nego što uđete u auto. Samo su četiri puta vozači, čuvši takvu frazu, razočarano odvezli dalje - i svo to vrijeme dogodilo se na prometnom dijelu autoceste, gdje smo brzo uhvatili sljedeći automobil. Na drugim mjestima vozači razumiju da ćete sljedeći automobil čekati još pola dana, a nakon dugog razmišljanja ipak kimnu - kažu, uđite. Međutim, kamiondžije i dobrostojeći Uhlan-Bator ljudi u džipovima to rade bez puno oklijevanja. No ipak je malo teško - pogotovo nakon Rusije, gdje gotovo nitko od vozača ne pita za novac, a ja vas čak ni ne upozoravam da se vozim besplatno.
Ukratko, preporučujem, ako sredstva dopuštaju, da putujete po Mongoliji vlastitim vozilom. Ako sredstva ne dopuštaju, ali vrijeme dopušta, upotrijebite bicikl - bit će nešto sporiji, a ako ste iskusni biciklist, možda će biti i brži od autostopera. Primjerice, dionicu od 390 km od Bayankhongora do Altaja prevalili smo u čak tri dana. A dionicu od grada Bayan -Uul do graničnog prijelaza Gornji Ulkhun, dugačku 49 km, vozio sam cijeli dan - ovdje sam mogao pješačiti u isto vrijeme.
Ipak, autostopiranje pomaže boljem upoznavanju lokalnog života, komunikaciji s Mongolima, od kojih mnogi znaju ruski. Pa ako vam navedene poteškoće ne smetaju, spakirajte ruksak i krenite.
Redovnim prijevozom
Samo u Ulan Batoru postoji neka vrsta autobusnog kolodvora s kojeg autobusi polaze prema različitim regionalnim središtima prema određenom rasporedu i tarifama. U drugim gradovima autobusi ili uopće ne voze, ili idu kako Bog želi. Turistički vodiči preporučuju traženje minibusa na gradskoj tržnici. Tamo možete pronaći i vozače koji odlaze u druge gradove i traže suputnike koji će im nadoknaditi troškove. Iz nekog razloga, Lonely Planet to naziva "stopiranjem" - odnosno preporučuje odlazak na tržnicu i pronalazak takvog automobila. Ne znam, po mom mišljenju, tradicionalno stopiranje je još učinkovitije.
Prilično je teško kretati se po cijenama autobusa. Na primjer, od Ulan Batora do Luna (130 km) putovali smo za 6 tisuća tugrika, ali od Ulan Batora do Darkhana (220 km) moj je suputnik putovao za isti novac. Iako je, možda, poanta u tome da se do Darkhana ide asfaltiranom cestom, a dio puta do Lune je već opisana staza u stepi.
Preko noći
Svi koji putuju po Mongoliji svakako bi trebali barem jednom prespavati kod nomada. To je vrlo jednostavno učiniti - samo otiđite do jurte u stepi i pristojno zatražite posjet. Tijekom našeg jedinog dogovora u jurti općenito smo se ponašali vrlo delikatno: pitali smo je li moguće postaviti šator uz jurtu, no onda smo, dok smo sjedili i odmarali se nakon vrućeg dana, pozvani na sama jurta. Općenito, ako se nađete u stepi, a u blizini je i jurta - slobodno zatražite posjet. Bolje je unaprijed uzeti slatkiše i čokolade - dajte ih djeci, stavite nešto na stol za čaj i svi će biti sretni. Ako budete imali sreće, naći ćete se na obilnoj večeri, ali jednostavno smo dobili čaj i kozje mlijeko.
Još jedna dobra opcija za noćenje su kafići uz cestu. Gotovo svaki ima jedan ili više velikih kreveta širine 4-5 metara, gdje svatko tko naruči večeru ili doručak u ovom restoranu može besplatno prenoćiti. Obično večera za jednu osobu košta 2-3 tisuće tugrika. Istina, još će nekoliko ljudi spavati na istom krevetu, ali mislim da to neće zbuniti slobodne putnike ako imaju svoju vreću za spavanje.
U velikim gradovima postoje i hoteli. Boravili smo u ta dva puta - u gradu Arvaikheer soba za dvoje koštala je 11 tisuća tugrika, na Altaju - 15 tisuća tugrika. Prvi hotel nije imao tuš, drugi nije imao toplu vodu. No, ako ništa, u gradovima možete pronaći javna kupališta u kojima se možete istuširati za 1-2 tisuće tugrika.
Na posebno popularnim mjestima među turistima nalaze se pansioni i hosteli, uključujući i nekakve kampove za jurte (nekoliko jurta u kojima možete prespavati). Međutim, onima koji su noć proveli u pravoj jurti to neće biti osobito zanimljivo: unutra nema svojstava nomadskog života, samo nekoliko kreveta i noćnih ormarića. U Kharkhorinu je takav pansion koštao 5 tisuća tugrika po osobi.
Pa, u Ulaanbaataru postoji veliki izbor smještaja. Prvo, to je jedini grad u kojem žive manje -više aktivni članovi Hospitalitycluba i Couchsurfinga, pa lako možete pronaći besplatno noćenje. Drugo, tu su hoteli, hosteli, pansioni za svaki ukus i džep. Usput, u pansionu Golden Gobi postoji popust za Ruse i Poljake: glavni administrator nam je to izravno rekao, pa su za noć platili ne šest, već pet dolara po osobi. Imati na umu.
Hrana
Vegetarijanci u Mongoliji nemaju što raditi. Svo povrće i voće uvozi se iz Kine, a sami Mongoli proizvode i jedu gotovo sve od mesa ili mlijeka. Samo u Ulan Batoru možete pronaći salate od povrća, na drugim mjestima takav luksuz je rijetkost. Oduvijek sam jeo meso i bio anti-vegan, ali tada sam čak počeo osjećati nostalgiju za vinom ili salatom od krastavca i rajčice. Zato budite spremni, ako uopće ne podnosite meso, kupiti potrebne proizvode u Ulaanbaataru i ponijeti ih sa sobom.
Najpopularnije jelo u Mongoliji je buuza, poznata onima koji su bili u regiji Irkutsk ili Burjatiji, pod imenom "poze". Ovo je sitno sjeckano meso umotano u tijesto i kuhano na pari. Vrlo ukusna i hranjiva stvar - 4-5 komada mi je bilo dovoljno za jesti. Obično koštaju 300 tugrika po komadu. Još jedna popularna hrana je khushuur, koji podsjeća na naš domaći čeburek i košta 300-400 tugrika po komadu. Osim toga, popularni su rezanci s komadima mesa i krumpirom - suhi ili kao juha. Nažalost, ne sjećam se kako se zove, košta oko 2-2,5 tisuća tugrika. Zapravo, ova tri jela smo uglavnom jeli na izletu.
Postoji mnogo zanimljivih mliječnih jela, ali ona se u pravilu ne prodaju u menzama - častili smo se ili u jurtama ili u automobilima. Postoji hladan sir koji ima okus po svježem siru, vrlo ukusan kremasti maslac i također niskoalkoholni napitak na bazi mlijeka, koji podsjeća na kumis.
Glavni bezalkoholni napitak je mliječni čaj. U Ulan Batoru ga nisam volio, ali sam ga, zbog nedostatka izbora, morao voljeti. Obično se poslužuje bez šećera, ali blago posoljen - međutim, ovu sol nisam baš osjetio. U glavnom gradu tamo se dodaje i malo ulja, ali u provincijama toga nema. Sve u svemu, vrlo hranjiva stvar. Košta 100-200 tugrika po šalici, a ponekad se čak poslužuje i besplatno.
Kao i sa svim ostalim aspektima, Ulaanbaatar i ostatak Mongolije dvije su velike razlike. U glavnom gradu izbor hrane je velik i raznolik. Postoje i jeftini menzi s jelima i cijenama gore spomenutim, kao i pretenciozni restorani s talijanskom, japanskom i drugom kuhinjom za svaki ukus i džep. Jednom smo čak i zalutali u vegetarijanski kafić. Jeftina blagovaonica obično se može prepoznati po riječi "gazar" na natpisu.
Što se tiče hrane, također postoji velika razlika između glavnog grada i pokrajine. U Ulaanbaataru postoji mnogo trgovina i supermarketa s dobrim izborom proizvoda, u drugim gradovima uglavnom postoje male trgovine čiji je izbor manji nego u bilo kojoj ruskoj seoskoj trgovini. Uobičajeni set je soda, votka, čokoladni kolačići i, ako imate sreće, ogroman komad mesa u hladnjaku. Rijetki su čak i kruh. Trgovina se može prepoznati po riječi "delguur" na natpisu.
Kafići i velike trgovine nalaze se samo u gradovima, stoga je, s obzirom na kvalitetu cesta i slab promet, bolje imati barem jedan dan sa sobom zalihu vode i hrane.
Jezik
U Mongoliji mnogo ljudi govori ruski. Jednom nas je čak poveznuo diplomant filološkog fakulteta Moskovskog državnog sveučilišta. Od vozača koje smo sreli, većina ih je znala barem nekoliko riječi i izraza na ruskom, a otprilike svaki treći se čak mogao razumno objasniti.
No, ipak ne biste trebali posebno računati na činjenicu da ćete naići na Mongole koji govore ruski. Pokušajte naučiti malo mongolskog, to će vam uvelike olakšati putnički život i pomoći vam da bolje upoznate lokalni život. Nažalost, znao sam samo nekoliko izraza koji su važni za putnika, a ostalo sam nadopunio ruskim riječima i gestama. Ali ako bih gestama ipak mogao reći „je li ovdje moguće postaviti šator“ ili „zaustaviti se ovdje, molim vas“, onda postavite složenija i zanimljivija pitanja („kako djeca nomada idu u školu?“, „I čime zagrijavate peć? ”I sl.) nije uspjelo.
Kratki rječnik mongolskog jezika
Nedostaju fraze (dvostruki samoglasnik čita se kao jedan, ali produžen):
Mogu li poći s vama? - Hamt yavzh bolh uu?
Gdje ideš? - Taj hasha yavzh ben wee?
Putujemo u Mongoliju - Bid nar Mongoloor ayalaj baygaa
Ljudi znaju engleski mnogo gore od ruskog - uglavnom obrazovana omladina, prosjaci iz glavnog grada i radnici u turističkom sektoru.
Novac
1 dolar = 1428 tugrika
1 rublja = 46 tugrika
Bolje je promijeniti novac odjednom u Ulan Batoru za cijelo putovanje. U ostatku Mongolije banke se nalaze u brojevima koji ne prelaze granice statističke pogreške.
Poput bjeloruskih rubalja, mongolski tugriki postoje isključivo u papirnatom obliku, pa tijekom putovanja imate osjećaj da imate mnogo novca.
Internet i komunikacija
Postoji nekoliko mobilnih operatera, od kojih nam se preporučio Mobicom. Mobilna komunikacija, naravno, ne funkcionira na cesti, ali pokrivenost postoji u gotovo svim velikim i malim naseljima.
1-2 internet kafića nalaze se u većini regionalnih centara, a ima ih i u Ulaanbaataru.
Opasnosti i nevolje
Najviše od svega, psi nomada su me uplašili - kažu, ako se uklopite, onda dođite rano u jurtu, u protivnom će napadnuti psi koji je čuvaju. Čak se preporučilo naučiti izraz "nohoy chorio", što znači "držite pse". Stoga sam očekivao da ću u svakom nomadskom kampu vidjeti opake vukodlake, koji bi vas samo rastrgali. Zapravo, pored jurta vidjeli smo polumrtve i oderane pse, nesposobne uplašiti ni stepskog gofora. Mongoli ne vole baš pse i često ih u prolazu nagrađuju udarcem nogom. Stoga su svi ti ljudski prijatelji od straha odskočili kad smo ih pokušali maziti.
Druge opasne životinje već su iz divljine. Vodiči navode popis stepskih vukova i medvjeda, škorpiona i zmija koji žive u pustinji, krpelja koji žive u travi. Ništa od ovoga nam nije palo na pamet. Najveće divlje životinje koje smo vidjeli su gušteri manji od dlana, koji stalno trče pod nogama u pustinji Gobi, te stepski glodavci - hrčci ili svizci.
Osobno nisam naišao na zločin, ali moj suputnik, koji je zadnji dan šetao u Ulan Batoru, imao je kameru. Međutim, to se može dogoditi u bilo kojem gradu na svijetu. A budući da su Mongoli prijateljski nastrojeni i neagresivni, gopnici se ovdje gotovo nikada ne sreću. Tijekom cijelog putovanja osjećao sam se potpuno sigurnim bilo gdje u Mongoliji - za razliku od toga, inače, iz Rusije, gdje nije uvijek ugodno biti u malim regionalnim središtima.
Klima
Vrijeme u Mongoliji je promjenjivo s oštrim temperaturnim fluktuacijama. Zimi je jako hladno (Ulaanbaatar se smatra najhladnijom prijestolnicom na svijetu), ljeti je obično vruće. Ljetne vrućine ublažavaju vjetrovi koji hodaju po mongolskoj ravnici, ali ponekad stvaraju velike poteškoće. Nekoliko je puta zapuhalo toliko jako da je jednostavno bilo nemoguće postaviti šator - a na ravnici je često nemoguće pronaći zaklon od vjetra. Ne mogu zamisliti koliko jezivo mora biti zimi ovdje s ovim vjetrom.
Autocesta Ulan Bator - Arvaikheer 
Arvaikheer 
Ruta Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayankhongor 
Ruta Bayankhongor - Altai. Grupa Poljaka koja putuje motociklima 
BU © mbU © gu © r 
Sjeverni dio pustinje Gobi 
Ili praznik, ili sat tjelesnog odgoja u lokalnoj školi 
Buutsagaan 
Altai 
Autocesta Altai - Khovd 
Jeff je Australac koji već tri godine živi u Ulaanbaataru. Otišao sam autobusom do roditelja svoje zaručnice u mongolsko selo 
Khovd 
Nacionalni karakter
Mongoli su, kao što sam već napisao, vrlo prijateljski i gostoljubivi ljudi. Strancima će se uvijek pomoći i savjetovati gdje, kako i što. Još im nisu naučili napuhavati cijene - barem onima koji ne rade u turističkom sektoru. Rusi su gotovo porijeklom iz Mongola, mnogi se stariji naraštaji sjećaju studija ili rada u Sovjetskom Savezu. Istina, ne očekujte tako otvoren i srdačan prijem kao na Kavkazu ili Bliskom istoku - svaki mongol koji govori ruski jezik rado će razgovarati s vama, ali teško da će vas pozvati u posjet. Općenito, prijateljski, ali prilično ujednačen stav.
Kao i mnogi drugi azijski narodi, Mongoli su prilično nemarni, opušteni i žurni. Sasvim je normalno da prodavač ili administrator u hotelu napuste svoje radno mjesto na sat ili dva i trebaju ga pričekati ili potražiti negdje u blizini. Ne žure osobito, pogotovo jer u Mongoliji ionako ništa neće uspjeti brzo. Agnieszka je rekla kako u Ulan Batoru ima nekoliko mongolskih učenika koji stalno kasne pola sata ili sat na nastavu i iskreno su iznenađeni kad im se to zamjeri. Doista, u Mongoliji, u stepi, automobil može lako otkazati, morat ćete čekati pola dana na automobil u prolazu, zatim ga popraviti i na kraju dan kasnije stići na odredište. Kakvo pola sata zakašnjenja. Jednom riječju, "bogovi nemaju kamo žuriti, pred njima je vječnost".
Istovremeno, Mongoli imaju vrlo razvijenu međusobnu pomoć. Ako se vaš automobil pokvari, prvi automobil u prolazu se zaustavi i njegov vozač nudi pomoć. Često može ostati s vama nekoliko sati, pomoći pri pokretanju starog UAZ -a ili zamijeniti opruge kamiona. Međutim, kažu da je u udaljenim regijama Rusije, poput Jakutije, Kamčatke ili Čukotke, sve potpuno isto.
Od svih mongolskih naroda, mongolska djeca ostavljaju posebno ugodan dojam. Vrlo su živahni i spontani, a najživopisniji su subjekti za fotografiranje - čak i više od starih ljudi ili odvažnih jahača. Očigledno ih ne muče nikakve kazne i zabrane, ali ni ne maze ih ničim - ali nema ničeg posebnog za maziti ih. Umjesto plastičnih igračaka, imaju cijelo stado koza ili ovaca, umjesto bicikala ili rolera, imaju konje, koje mnogi jašu, čini se, od šeste ili sedme godine, a umjesto prljavih ulica i sporedne ceste, zelene ravnice. Ovdje nema gradskih iskušenja i zabave pa su iskreno zadovoljni svakom čokoladicom koju je iz grada donio stranac u posjetu. Mojoj suputnici toliko se svidjela mongolska djeca da je čak htjela imati jedno. Istina, boji se da njezin dečko iz Kijeva to neće razumjeti - uostalom, malo je muškaraca tolerantno poput junaka filma "Hipsteri".
Način života
Ulan Bator je jedini pravi grad u Mongoliji. Što se tiče razine dostupnosti i razvoja infrastrukture, nalikuje velikom ruskom regionalnom središtu. Postoje supermarketi, kina, restorani, internet kafići, javni prijevoz - sve što vam je potrebno za život. Ostatak zemlje veliki je nomadski kamp. Čak i u regionalnim središtima značajan dio stanovništva živi na nomadski način - u središtu može biti nekoliko sovjetskih zgrada na dvije ili tri etaže, a sve je to okruženo privatnim sektorom s drvenim kućama i jurtama. Ali, naravno, prava Mongolija počinje izvan gradova.
U stepama jurte nailaze svakih nekoliko kilometara, u pustinji - svakih 10-20 kilometara. Ponekad jurta stoji odvojeno, ponekad nekoliko takvih stanova čini svojevrsno mini naselje. Očekivao sam da će unutrašnjost jurte biti prilično asketska, gotovo kao u šatoru za kampiranje, ali u stvarnosti su obično uvijek dobro namješteni i nalikuju unutrašnjosti ruske kolibe ili čak skromnog gradskog stana. Postoji nekoliko kreveta, ormar, stol, komoda s fotografijama daleke rodbine, televizor (ponekad čak i s DVD uređajem). U središtu se nalazi peć sa mlaznikom, čija je duga cijev usmjerena u okruglu rupu na sredini krova.
Jedino zanimanje ljudi koji ovdje žive je stočarstvo. U blizini jurte u zemlju je zabijen priključni stub za koji je vezano nekoliko konja, koze ili ovce se gomilaju u toru (i češće bez njega), jakovi i krave mirno jedu travu u blizini, a deve lutaju i žvaču žilavo grmlje u pustinji. Ove su životinje istodobno sva poljoprivredna, prehrambena i tekstilna industrija, a često i transport.
Mongoli se praktički ne bave poljoprivredom. Možete se voziti po cijeloj zemlji i ne vidjeti niti jedno polje. Tek u blizini grada Ulangoma vidjeli smo nekakve povrtnjake, a na ruskoj granici dovezao nas je vozač koji je rekao da ide na neku farmu. Na drugim mjestima Mongoli ne uzgajaju ništa i koriste sve svoje prostrane ravnice isključivo za pašnjake. Kažu da i dalje smatraju grešnim kopati i općenito učiniti nešto sa zemljom.
Narodne nošnje su velike haljine od guste tkanine, obično sive. Nikada ga nisam nosio, ali sudeći po izgledu, takav ogrtač dobro štiti od prodornog mongolskog vjetra. Pa ipak, ispričavam se na intimnom detalju, takav kućni ogrtač pomaže Mongolima da se oslobode u stepi: obično je nemoguće pronaći bilo kakvo sklonište, pa se možete malo odmaknuti od drugih ljudi, ustati ili sjediti s leđima okrenut njima, pokrivajući se kućnim ogrtačem, i radite svoje, nitko s ovim nije šokantan.
Religija
Kao i svaka druga komunistička zemlja, u Mongoliji je devedesetih godina počeo vjerski preporod. Počeli su obnavljati stare i graditi nove samostane, stvarati vjerske obrazovne ustanove. Budistički samostan ili hram postao je isti neizostavan atribut mongolskog grada, kao što je pravoslavna crkva postala ruska. U samostanima možete vidjeti mlade redovnike, a ako imate sreće, otiđite na vjersku službu kad sjednu za stol i recitiraju mantre na tibetanskom ili sanskrtu - očaravajući prizor.
Ipak, laici Mongoli nisu osobito religiozni. Samo u jednoj jurti vidio sam nešto poput malog oltara, a u automobilima nikad nisam vidio nikakve vjerske potrepštine. Dakle, ako ne posjećujete gradove i ne tražite tamo budističke hramove, općenito ne možete odrediti koje vjere se Mongoli pridržavaju. Istina, kao i u susjednoj Burjatiji, ovdje su sačuvani ostaci šamanizma: uz ceste postoje "oo" - hrpe kamenja i stupovi s plavim krpama vezanima za njih. No, za razliku od iste Burjatije, vozači se ne zaustavljaju kraj njih i ne iskazuju im nikakvo poštovanje.
Zabava
Od cijele mongolske kulture, glazba je najbolje iskustvo za putnika. Mongoli jako vole pjevati, a na cesti često možete promatrati takvu sliku - vozač počinje pjevati melodičnu i tužnu pjesmu, a njegov partner pjeva koliko god je to moguće. Ili starica vuče pjesmu, pa je cijeli autobus složno pokupi. Ako nitko ne pjeva, tada vozač stavlja kasetu (usput, gotovo nikad nije vidio CD -rekordere u automobilima - samo kasetofoni) s mongolskim narodnim ili modernim popularnim pjesmama i sluša je gledajući cestu koja se spušta do horizonta. Često Mongoli, uključujući i one koji ne znaju niti riječ ruskog, slušaju rusku glazbu. Nekoliko smo puta čuli Valeriju, Dimu Bilana ili pjesmu "A Million Scarlet Roses" koju je izvela mongolska pjevačica kako pjeva na ruskom sa smiješnim naglaskom.
Osim pjevanja, ljudi vole i piti. Štoviše, na prvi pogled čini se da je to čak i više nego u Rusiji. Tijekom mjesec dana putovanja po istočnom Sibiru ponuđeno mi je da jednom popijem votku, a za dva tjedna u Mongoliji - pet puta. Međutim, to se objašnjava činjenicom da u Mongoliji, osim vozača, u automobilu uvijek ima puno putnika, a oni samo popiju pola čaše kako bi vožnja bila veselija, a vozač se ograničava na čaj s mlijekom . U Rusiji vozači uglavnom voze sami - ovdje se baš ne može piti.
Lirski zaključak
Ono što nakon putovanja još uvijek nisam razumio - zašto su prije osamsto godina Mongoli morali napustiti svoje udobne nomadske logore i domorodačke stepe i otići osvojiti pola svijeta. Uostalom, nisu namjeravali uzgajati stoku i postavljati jurte na osvojenim zemljama, pa za razliku od Mongolije - sva ta kineska polja riže, drevni gradovi središnje Azije, vrhovi Kavkaza, iranske pustinje i ruske šume. I nemoguće je u tim miroljubivim i prijateljskim ljudima prepoznati te opake i okrutne osvajače koji su s vatrom i mačem marširali sve do obale Jadrana. Možda je sve u snažnoj osobnosti koja može okupiti i povesti ljude - ne znam.
No, Mongolija nam dopušta da shvatimo još jednu stvar: da je cijela naša civilizacija, sve što je čovječanstvo izmislilo u posljednjih nekoliko tisuća godina, u biti ugodni, ali ne toliko potrebni ekscesi. U ovoj zemlji ljudi ih gotovo nikada ne koriste, a onima koji to rade, čini se, zapravo ne trebaju. Deseci tisuća Mongola ostaju bez kanalizacije, plinskih i mikrovalnih pećnica, perilice rublja, računala, telefona, automobila i nisu nimalo zabrinuti zbog toga. A svemoguća snaga električne energije koristi se, čini se, samo za gledanje televizije. Da nije njega, jednostavno bi pitali putnike što je novo u svijetu. A saznavši za sav naš napredak, o Internetu, svemirskim letovima, nuklearnoj energiji, nanotehnologiji i laserskoj kirurgiji, nezadovoljno bi klimnuli glavom - čemu izmišljati nešto ako su samo jurta, pedeset koza, desetak konja i beskrajna zelena ravnica potrebno za dobar život ...
Autocesta Khovd - Ulaangom 
Grupa Francuza i Švicaraca u džipovima 
Zemlja nevjerojatnih stepskih prostranstava u kojoj se mnogo kilometara unaokolo ne može pronaći niti jedna živa duša, a nacionalne tradicije, snažne poput duha mongolskog ratnika, postupno dobivaju zamah na turističkom tržištu kao egzotična destinacija. Tijekom putovanja glavni će pratitelji turista zasigurno postati jarko i neumorno sunce, snježni vrhovi planinskih lanaca i snopovi obojenih zastava koje okružuju budističke stupe.
Važne točke
- Ruskom turistu neće trebati viza za putovanje u Mongoliju.
- Iskusni putnici ne preporučuju iznajmljivanje automobila u zemlji u kojoj je Džingis Khan rođen. Kvaliteta cesta i stanje ponuđenih automobila ostavljaju puno želja. Osim toga, u mongolskim stepama lako se možete izgubiti.
- Za kupnju karata za vlakove ili autobuse za prijevoz unutar zemlje potrebna vam je putovnica.
- Razlika u cijenama karata lokalnih avioprijevoznika za Mongole i strance je vrlo značajna.
Odabir krila
Izravni letovi s Mongolijom izvode se iz nekoliko gradova izvan Urala:
- Aeroflot leti letovima utorkom, petkom i nedjeljom. Izravni let na ruskim krilima trajat će nešto više od 6 sati, a karta će koštati oko 680 dolara.
- Mongolian Airlines također nekoliko puta tjedno prima putnike. Cijene počinju od 800 dolara.
- Let će biti mnogo jeftiniji - avionima Turkish Airlinesa putem. Cijena izdanja je od 550 dolara, putovanje će trajati 13 sati bez uzimanja u obzir pristajanja.
- Kinezi lete u Ulan Bator iz Šeremetjeva preko. Cijene avio -kineskih karata počinju od 650 dolara.
Putovanje u Mongoliju može se poduzeti i vlakom. Vlak Moskva - Ulan Bator polazi dva puta tjedno s perona željezničke postaje Yaroslavl u ruskoj prijestolnici i stiže na mongolsku željezničku stanicu za nešto više od četiri dana. Cijena ulaznice - od 90 USD.
Hotel ili apartman
Glavninu mongolskih hotela republika je naslijedila iz vremena socijalističke stvarnosti. Broj soba "tri rublje" uglavnom su stari hoteli u sovjetskom stilu, ali "pet" se već odlikuje modernom razinom usluge i udobnosti. Posljednja točka ogleda se u politici cijena, a hotelska soba u glavnom gradu s pet zvjezdica na fasadi koštat će u prosjeku 150 dolara po noći.
Ako tražite, u Ulaanbaataru postoje i moderni hoteli s 3 *, ali cijena po danu u takvom hotelu može šokirati neiskusnog turista. Dvokrevetna soba koštat će 60 do 100 dolara. Istina, za taj novac gosti dobivaju bežični internet, fitness centar, besplatan prijevoz do zračne luke i pribor za tuširanje. Jednom riječju, novi "treshki" u Ulan Batoru vrijedan je više zvijezda nego što im je dodijeljeno.
Međutim, standardne mogućnosti smještaja za vrijeme putovanja u Mongoliju dostupne su samo u glavnom gradu i nekim većim gradovima. Izvan njih, jedini turistički dom je mongolska jurta. Kampovi za jurte prilagođeni su turističkim potrebama i opremljeni su prilično civiliziranim sadržajima. Cijena noćenja u jurti počinje od 30 USD za najjednostavniju udobnost.
Mongoli također iznajmljuju privatne stanove u glavnom gradu, pa je ova mogućnost smještaja vrijedna razmatranja. Stan s tri spavaće sobe, u koji će se bez smetnji smjestiti društvo od najmanje šest ljudi, s kuhinjom, kupaonicom i internetom na specijaliziranim stranicama, lako se rezervira za 40 USD dnevno. Cijene privatne sobe u stanu s iznajmljivačem kreću se oko 15 USD po noći.
Transportne suptilnosti
Mongolija ima dobro razvijenu mrežu domaćih željeznica, zračnih i autobusnih linija. Svi putevi u zemlji uvijek vode do Ulaanbaatara, pa se stoga većina transfera tamo odvija.
Autobusi povezuju sve gradove i velika sela Mongolije. Vlakovi su podijeljeni u rezervirana sjedala i kupee koji su poznati ruskom stanovniku, a najjeftinija su. Cijena karte na primjer u kupeu od Ulaanbaatara do pograničnog grada Zamun-Uud iznosit će oko 20 dolara. Gradovi su udaljeni 750 km.
Međugradski prijevoz putnika obavljaju autobusi i minibusevi. Cijena je minimalna, a vozila izgledaju potpuno identično ruskim.
Slavuji se ne hrane basnama
Ukratko, hrana u Mongoliji je izdašna, porcije velike, a cijene vrlo ugodne. Na primjer, ručak s tri slijeda za dvoje u restoranu srednje klase koštat će 25 dolara, za standardni hamburger plus pomfrit i piće u McDonald'su morat ćete platiti 7 dolara, a možete i zalogaj svježih peciva kafić uz cestu za samo 4 dolara.
Cijene najpopularnijih jela u jeftinim mongolskim menzama su sljedeće: salata - 1 USD, jelo od toplog mesa - 2,5 USD, juha - 2 USD, čaj - 0,5 USD.
Korisni detalji
- U Mongoliji godišnje ima do 260 sunčanih dana, a svjetiljka na ovim geografskim širinama neobično je aktivna. Ne zaboravite spakirati kremu za sunčanje visokog faktora u svoj kovčeg.
- Iznajmljivanje terenskog vozila s lokalnim vozačem za putovanje po stepama i drugim terenskim terenima najbolja je opcija za neovisno putovanje u Mongoliji. Putovanje prema ovom scenariju koštat će 70-80 USD dnevno.
- Litra benzina košta oko jedan dolar.
Najbolje putovanje u Mongoliju
Oštro kontinentalna mongolska klima prava je zima i ljeto s odgovarajućim temperaturama. U srpnju stanovnici Ulaanbaatara često promatraju + 35 ° C i više na termometrima, a na vrhuncu zime stupovi žive padaju na slične razine. Najudobnije uvjete za šetnju glavnim gradom nudi vrijeme u proljeće i ranu jesen.
U pustinji Gobi, čak i unatoč intenzivnoj dnevnoj vrućini, noću može biti jako hladno, pa je stoga najbolje vrijeme za putovanje u ovu regiju Mongolije prva polovica jeseni.
Jedan od najupečatljivijih kulturnih događaja u Mongoliji je festival Naadam, koji se održava sredinom srpnja. Cijelo muško stanovništvo zemlje sudjeluje u tome. Vrhunac programa su natjecanja u tipičnim mongolskim vještinama: streličarstvo, konjske utrke i hrvanje. Nacionalni pobjednici triatlona dobivaju posebnu zakrpu na šeširu i poštuju ih susjedi i kolege.
Dobar dan. Živim u Khakassiji, 600 km do mongolske granice, 720 do najbližeg grada. Stoga smo na svibanjske praznike požurili doslovno tjedan dana. Došli smo bez problema. Punkt Khandagaity mega-je aspekt, sve je kulturno i pristojno. Okupili smo se da odemo u grad Ulangom - 28 tisuća ljudi.
Hotel 1500 dana - soba za troje! Hrana je jeftina, ima mnogo nepoznatih jela. Puno soka od krkavine, također novost, nemamo. Meso je teško, ali jeftino, bolje je kupiti Buuzu u Tsainu, usput se brzo naviknete na Tsaija, pogotovo u kafićima gdje ga čine normalnim. Bili su na jezeru Khyargys Nuur, i na Ubr -Nuuru, ogromna jezera, na obalama safarija - puno neustrašive divljači, mnogo jakova, gusaka, čaplji itd. Postojao je vodič koji govori ruski, ali bolje je poznavati osnove engleskog jezika i imati rusko-mongolski rječnik. Noću smo šetali gradom, jako je siguran, svi pozdravljaju, pozivaju nas u posjet, puno osmijeha. Općenito, klizali su vrlo pozitivno, ako budem imao pitanja, sa zadovoljstvom ću vam odgovoriti.
Jednom je u Ulangom postojala mala vojna jedinica sovjetske skupine snaga. Dio je bio mali, jer smjer nije bio "opasan tenkovima". Reći ću da je na tom području časnička služba bila kao u odmaralištu: lov, ribolov. Zapovjedništvo nad vojskom je daleko - dok oni dođu do njega, red se može uspostaviti nekoliko puta. I zaista je zadovoljstvo tamo se odmoriti. Naravno, u više od 20 godina, kada su sovjetski stručnjaci napustili Mongolsku Narodnu Republiku, mnogi su zaboravili jezik. No, svojevremeno je čak i u tako malim naseljima do 50% stanovništva govorilo ruski. Čak i ako nema vodiča, uvijek možete pronaći lokalnog stanovnika koji će vam sa zadovoljstvom ispričati i pokazati zaštićena mjesta. Pa, predstavništvo Republike Tuve otvoreno je u Ulangom. Stoga, čak i ako se pojave problemi, tada kroz njih možete riješiti sve ovo. Za ljubitelje rekreacije na otvorenom - prekrasno mjesto. : hlopaet:
2007. putovali smo i iz Khakassije u Mongoliju. Iako nije bilo odnosa (na državnoj razini), Mongoli se savršeno sjećaju ljubaznosti i pomoći SSSR -a za formiranje njihove države. Vozili smo se kroz Ulangom, bili smo i na jezerima. Jeli su guske, čaplje, meso jaka i konjsko meso. Usput, većina stanovnika (srednjih godina) podnošljivo dobro govori ruski, ali općenito razumije 100%. Sjećam se njihovog odnosa prema SSSR -u, a i prema nama (bivšem sovjetiku) - toplom, dobrodošlom, gotovo dragom. U to vrijeme uopće nisu govorili o Rusiji, već su našu zemlju po starom zvali - Sovjetski Savez.
Nismo vidjeli nikakvo siromaštvo, a kamoli siromaštvo. To je normalan način života mongolskog naroda. Ako je obitelj nastanjena, onda žive u kući ili stanu poput običnih seljaka u bilo kojoj zemlji. Ako obitelj luta, ima vlastitu stoku, pašnjake, tada je način života prema tome nomadski. Dakle, nacionalno stanovanje, odjeća, hrana ... Stoga se ne bojte otići u Mongoliju na safari. Samo trebate odlučiti u koju svrhu i kamo možete otići u Mongoliju, u stepu ili u grad-selo?
Film je lijep, neobično moderan za sedamdesete godine prošlog stoljeća i potvrđuje moju nedavnu pretpostavku: Dali, koji se iz nekog razloga u Rusiji smatra referentnim nadrealistom, zapravo nije nadrealist (s tim je pokretom prekinuo i prije rata), već jedan od prvi pravi postmodernisti. Procijeniti ga prema kriterijima modernizma namjerno je promašiti cilj.
No, čak i gledatelja dvadeset prvog stoljeća, Dali uspijeva biti zakačen. Gledatelj naše generacije spreman je, nakon 20 minuta gledanja, s radošću ("wow!") Prepoznati dobro poznati žanr mocumentari - ali na kraju Dali (100% prirodno) s razoružavajućom iskrenošću kaže: Varao sam vas , sve su te halucinacijske slike samo mahovina na zidovima starog dvorca i napuknuti sloj boje na Vermeerovim slikama. I pokazalo se da ovo uopće nije mocumentari, već jednostavno esej o umjetnosti i granicama znanja. Međutim, već u trenutku kad je negdje na pola filma Dali izjavio da je njegovo djelo u potpunosti inspirirano opojnim gljivama iz Gornje Mongolije, ovo je toliko očito smeće da je gledatelj trebao pogoditi što je što. Dali veselo iščekuje sudove običnih ljudi (kažu: "Što je ovaj Dali pušio da nacrta takvu sliku?") - ovo je trik iste vrste kao i "psihoanalitički" komentar u završnici "Crnog princa" autorice Iris Murdoch, parodija osmišljena da sruši aroganciju dubokog čitatelja / gledatelja, zamišljajući da je već sve razumio.
Kulturna gustoća filma na rubu je neutronske zvijezde. Mitska Gornja Mongolija zla je parodija Roerichove Shambhale (i koliko dosadna i blijeda na ovoj pozadini Roerich!) Prezvitera Ivana "krokodila koji mokraćom pali drveće) i psihodeličnog hobija koji je relevantan za 70 -te godine. Snimak na kojem Dali slika svoj portret na kojem slika Galin portret, koji se pak odražava u ogledalu - naravno, ne samo komentar na vlastitu sliku, već i citat iz "Menina" Velazqueza, jednog od Dalijevih omiljeni umjetnici. I mnogo više.
Međutim, ta gustoća dovodi do sumornih misli o sudbini erudite u XX. Stoljeću. XX. Stoljeća. - stoljeće je po svojim raspoloženjima antikulturno. Neki su htjeli skinuti teret kulture kako bi ubrzali tempo napretka, drugi - radi povratka prirodnosti i prirodnosti, a treći - "jer ne možete pisati poeziju nakon Auschwitza". A što je s nekim tko ne želi baciti ovu prtljagu s ramena? Da, i želi, ne može, jer za njega to nije teret, već ronjenje s kisikom? Tako ispada da mu je jedini izlaz postati postmodernist.
U tom pogledu Dali je srodan Tolkienu i Umbertu Ecou. Sva trojica ljudi su kolosalne, strane za svoje doba elitističkog učenja, koje se u 20. stoljeću pokazalo nepotrebnim i sumnjivim za inteligenciju, a sve su tri našle živahan odjek u popularnoj kulturi. No Tolkien je ovaj scenarij odigrao kao tragediju, Eco ga igra kao egzistencijalističku dramu apsurda, a Dali ga je odigrao kao komediju. I, očito, uživao je.
