Čovjek pupu ner Mansiysk glupane. Stubovi vremenskih nepogoda: gdje je rusko svjetsko čudo, kako doći. Putovanje u Manpupuner

Mnogi Ugrofinski narodi još uvijek imaju legende o divovima koji su živjeli u antičko doba! Na primjer, Mari imaju legende o Onarsima - velikim ljudima koji su stvoreni prije pojave čovjeka, a zatim uništeni od strane bogova na vrućini sunca za nevjerojatan ponos. Brda Onara nalaze se u cijeloj regiji Mari, a u okrugu Morkinsky RME postoji čak i spomen kamen Onaru.
Bilo je i nalaza antičkih kostiju vrlo velikih dimenzija!
Nisu svi divovi bili velikodušni - bilo je i zlih divova, takve su legende sačuvane među sjevernim narodima: među Mansi i Komi. U svakom slučaju, njihovo sjećanje je sveto, a njihova mjesta stanovanja okružena su aureolom tajni i misterija!

U svim legendama o Man-Pupu-Neru ostaje jedan stalni motiv - prisutnost divova koji su htjeli uništiti pleme Vogul i čarobna pomoć Yalpyngnera.

Mora se reći da je Man-Pupu-Ner oduvijek bio sveto mjesto za Vogule, ali je njegova moć bila donekle negativna. Bilo je strogo zabranjeno običnom čovjeku penjati se na visoravan Manpupuner, samo su šamani tamo imali pristup kako bi napunili svoje magične moći.
Nedaleko od visoravni Manpupuner nalazi se još nekoliko Vogulskih svetilišta - Tore-Porre-Iz, Solat-Chakhl (Mrtva planina), gdje je, prema legendi, umrlo devet lovaca Mansi, i gdje je umrla legendarna skupina Igora Dyatlova (već u naše vrijeme). Inače, grupa Dyatlov također se sastojala od devet ljudi. Sam Yalpyngner također nije daleko, Molitveni kamen je relativno blizu (na teritoriju rezervata Vishera), gdje se nalazio i hram i sveta špilja Vogula i Mansija. Kao što vidite, ne samo da Manpupuner zaslužuje epitet čarobni i magični, već je nedvojbeno najljepši i najimpresivniji.

Prije oko 200 milijuna godina na mjestu kamenih stupova bile su visoke planine. Kiša, snijeg, vjetar, mraz i vrućina postupno su uništavali planine, a prije svega slabe stijene. Tvrdi sericit-kvarcitni škriljci, od kojih su ostaci sastavljeni, manje su uništavani i preživjeli do danas, dok su meke stijene uništene vremenskim utjecajem i odnesene vodom i vjetrom u reljefne depresije.
Jedan stup, visok 34 metra, stoji nešto odvojeno od ostalih; podsjeća na ogromnu bocu okrenutu naopako. Šestoro drugih postrojilo se na rubu litice. Stupovi imaju bizarne obrise i, ovisno o mjestu pregleda, ili podsjećaju na lik ogromnog čovjeka, ili na glavu konja ili ovna. U prošlosti su Mansi deificirali grandiozne kamene skulpture, obožavali ih, ali penjanje na Manpupuner bio je najveći grijeh.
Vidjeti ovo čudo prirode nije nimalo lako. Unaokolo, u krugu od sto kilometara, nema ljudskog stanovanja, cesta i željeznice. Rijeke u blizini su mali potoci, samo jedan od njih je predodređen, nakon što je apsorbirao mnogo pritoka, da postane puna Pechora i donese svoje vode u Arktički ocean.

Mišljenja o najboljem godišnjem dobu za osvajanje Manpupunera se razlikuju. Neki misle da je put na kraj svijeta najbolje obaviti zimi, na skijama. U ovom trenutku nema komaraca, mušica i gadura, močvare se smrzavaju, a sami stupovi, prekriveni mrazom, izgledaju nevjerojatno lijepo. A brzina kretanja na skijama je veća nego pješice. Postoji samo jedan minus i očito je - temperatura na Uralskim planinama u siječnju pada na minus 40 stupnjeva Celzija.
Najbolji ljetni mjesec za posjet platou je možda kolovoz. Ovo je najtoplije doba godine, manje je kukaca, a voda u rijekama je sve manja. Upravo se u to vrijeme iz ptičje perspektive može promatrati ugodna crveno-žuta tajga, prodorno plavo nebo, rijeke bistre kao suze, udisati zrak, oštar poput oštrice britve, i uživati ​​u pogledu na veličanstveni Manpupuner.
Plato se nalazi na području rezervata Pechoro-Ilychsky. Rezervat ima svoju zadaću - očuvati vegetacijski pokrivač i druge komponente ekosustava. Stoga djelatnici rezervata planiraju turistički tok na način da na njegovu teritoriju u isto vrijeme nema puno ljudi. Također mogu postojati zabrane vezane uz opasnost od šumskih požara.
Radnici rezervata mnogo čine da turizam ovdje bude “kulturniji”. Na platou je isporučena i montirana okvirna kuća. Pretpostavlja se da će po lošem vremenu u njemu moći i prenoćiti umorni putnici.
Treba napomenuti da je takav fenomen kao što su ostaci i vremenski stupovi vrlo tipičan fenomen za Ural. Uralske planine su jedne od najstarijih na zemlji, a tijekom milijuna godina njihovog postojanja loše vrijeme i stihije prilično su ih potresli. Dakle, možete se diviti ne manje lijepim i značajnim ostacima kamenja na visoravni Torre-Porre-Iz, na sjevernom Uralu u blizini Krasnovisherska možete pogledati kamen Pomyanenny, također se možete popeti na greben Chuval, Kuryksar ili Listvennichny. Slični stupovi za vremenske utjecaje mogu se naći posvuda. Naravno, ne tako velikih i izraženih kao na Manpupuneru, ali ništa manje slikovito.

Zapravo, na visoravni Manpupuner postoji više od sedam vremenskih stupova, samo jedna grupa od sedam stupova je gušća.
U jesen su magle, a Stupovi se pojavljuju kroz izmaglicu - ima nečeg božanskog u ovom spektaklu. Stvorila ih je priroda, ali, gledajući ih, ne može se vjerovati da bi čovjek mogao ponoviti nešto slično.
Međutim, ovo je samo znanstvena verzija nastanka stupova na visoravni Manpupuner. Voguli, lokalno stanovništvo Urala, imaju druga gledišta. Postoje legende koje objašnjavaju porijeklo Malih Bolvana (ovako zvuči u prijevodu Manpupuner s jezika Mansi).

Mansi su ostatke obožavali kao idole, o njima su stvarali legende. Pa čak i sada, pažljivo zavirujući u stupove, možete vidjeti slike fantastičnih životinja ili divovskih divova. Prije se ovo mjesto smatralo svetim i bilo je strogo zabranjeno penjati se na planinu.
Ne čudi što su mještani ovo mjesto okružili legendama.

LEGENDE
Drevna mansi legenda
Legende i mansijske verzije formiranja kamenih stupova Male planine idola:
1. Voguli, koji ovdje lutaju sa svojim stadima sobova, kažu da su ti kameni stupovi nekoć bili sedam samojedskih divova koji su otišli kroz planine u Sibir da unište narod Vogula. Ali kada su se popeli na vrh, koji se sada zove Man-Pupu-Ner, njihov vođa, šaman, ugleda ispred sebe Yalping-Ner - Svetu planinu Vogul. U užasu je bacio svoj bubanj, koji je pao na visoki stožasti vrh koji se uzdizao južno od Man-Pupu-Nera i nazvan Koip, što na Vogulu znači bubanj. I šaman i svi njegovi drugovi bili su skamenjeni od straha.

2. Na temelju još jedne od verzija, za Mlađu braću, t.j. Vogule, šest samojedskih divova jurilo je, u vrijeme kada su pokušavali otići u Kameni pojas. Na vrhu rijeke Pechore na prijevoju, divovi su već skoro pretekli Vogulichi, kad se iznenada pred njima pojavi šaman bijelog lica Yalpingner. Podigao je ruku i uspio izgovoriti jednu čaroliju, nakon čega su se svi divovi pretvorili u kamen. Nažalost, i sam Jalpingner se skamenio. Od tada stoje jedni protiv drugih.

3. Sljedeća legenda kaže da je sedam divovskih šamana slijedilo Rifeje kako bi uništili Vogule i Mansije. Kad su se popeli na Koip, vidjeli su svetu planinu Vogula Yalpyngner (najsvetije mjesto za Vogule) i shvatili veličinu i moć bogova Vogula. Bili su skamenjeni od užasa, samo je vođa divova, glavni šaman, uspio podići ruku da pokrije oči od Yalpyngnera. Ali to ga nije spasilo - i on se pretvorio u kamen.

karta anomalnih mjesta u Republici Komi

4. Drevna mansi legenda.
"U davnim vremenima, u gustim šumama koje su se približavale samom Uralu, živjelo je moćno pleme Mansi. Ljudi iz plemena bili su toliko jaki da su pobijedili medvjeda jedan na jedan, i tako brzo da su mogli sustići trčanje jelena.
U mansijskim jurtama bilo je puno krzna i koža proganjanih životinja. Žene su od krzna izrađivale lijepu odjeću. Dobri duhovi koji su živjeli na svetoj planini Yalping-Nyer pomogli su Mansi, jer je na čelu plemena bio mudri vođa Kuuschai, koji je bio u velikom prijateljstvu s duhovima. Vođa je imao kćer - lijepu Aimu i sina Pygrychuma. Daleko iza grebena proširila se vijest o ljepoti mladog Aima. Bila je vitka, poput bora koji raste u gustoj šumi, a pjevala je tako dobro da su jeleni iz doline Ydzhid-Lyagi dotrčali da je slušaju.
Čuo je za ljepotu kćeri vođe Mansija i diva Toreva (Medvjeda), čija je obitelj lovila u planinama Haraiz. Zahtijevao je da mu Kuuschai da svoju kćer Aim. Ali ona je odbila, smijući se Aimu iz ove ponude. Bijesni Torev nazvao je svoju braću divovima i preselio se na vrh Torre Porre Iz kako bi silom zauzeo Aim. Iznenada, kada je Pygrychum bio u lovu s dijelom vojnika, divovi su se pojavili pred vratima kamenog grada. Cijeli dan bila je vruća bitka kraj zidina tvrđave.
Pod oblacima strijela, Aim se popeo na visoku kulu i povikao: "O, dobri duhovi, spasi nas smrti!" Pošaljite Pygrychuma kući! Istog trenutka u planinama zabljesnu munje, zagrmi grom, a crni oblaci pokriju grad debelim velom. - Podmuklo, - zarežao je Torev, ugledavši Cilj na tornju. Pojurio je naprijed, lomeći sve na svom putu. I samo je Aim imao vremena da se spusti s tornja, jer se srušio pod strašnim udarcem divovske batine. Tada je Torev ponovno podigao svoju ogromnu toljagu i udario u kristalni dvorac. Dvorac se raspao u male komadiće, koje je vjetar pokupio i raznio po cijelom Uralu. Od tada su na Uralskim planinama pronađeni prozirni fragmenti gorskog kristala.
Ciljajte sa šačicom ratnika skrivenih pod okriljem tame u planinama. Ujutro su čuli buku potjere. I odjednom, kada su divovi već bili spremni da ih zgrabe, Pygrychum se pojavio na zrakama izlazećeg sunca sa sjajnim štitom i oštrim mačem u rukama, koje su mu dali dobri duhovi. Pygrychum je okrenuo štit prema suncu, a ognjeni snop svjetla pogodio je diva u oči, koji je bacio tamburu u stranu. Pred očima začuđene braće, div i tambura bačeni u stranu počeli su se polako kameniti. Užasnuta, braća su pojurila natrag, ali, pavši pod gredu Pygrychumova štita, i sami su se pretvorili u kamenje.
Od tada, tisućama godina, stoje na planini koju su ljudi zvali Man-Pupu-Nyer (Planina kamenih idola), a nedaleko od nje uzdiže se veličanstveni vrh Koyp (Drum).
Svaki šaman iz plemena Mansi nužno je dolazio u sveti trakt i iz njega crpio svoju magičnu moć.

Godišnja doba se mijenjaju, a tako i krajolik. Područje je vrlo impresivno zimi, kada su mansi čokani potpuno bijeli, poput kristala.
Lokalni narodi tvrde da je u pogansko vrijeme na visoravni postojao sveti hram.

Nedaleko od visoravni Manpupuner nalazi se još nekoliko Vogul svetilišta - Tore-Porre-Iz, Kholat-Chakhl (Planina mrtvih ili Mrtva planina), gdje je, prema legendi, umrlo devet lovaca Mansija. Tamo je umrla legendarna skupina studenata UPI-ja pod vodstvom Igora Dyatlova (veljača 1959.). Inače, grupa Dyatlov također se sastojala od devet ljudi.
Sam Yalpyngner također nije daleko, Molitveni kamen je relativno blizu (na teritoriju rezervata Vishera), gdje se nalazio i hram i sveta špilja Vogula i Mansija.
Na sjevernom Uralu ne samo da visoravan Manpupuner zaslužuje epitete "čarobna" i "čarobna", već je nedvojbeno najljepša i najimpresivnija.

U ljeto 2008., sedam vremenskih stupova smještenih na Uralskim planinama službeno je priznato kao jedno od sedam čuda Rusije. Prije oko dvjesto milijuna godina, na mjestu visoravni gdje se nalaze ovi stubovi vremenskih utjecaja, postojale su ogromne planine, koje su se uglavnom sastojale od slabih stijena. Ove stijene su bile izložene raznim prirodnim pojavama: kišama, vjetrovima, temperaturama itd., koje su ih uništile. I samo su stupovi vremenskih uvjeta ostali do danas u svom izvornom obliku. Geolozi ih nazivaju i ostacima. Njihov sastav uglavnom predstavljaju sericit-kvarcitni škriljevci, koji su otporniji na hirovite prirode i vremena.

Šest od sedam vremenskih stupova nalazi se uz rub litice, a sedmi se nalazi na udaljenosti od njih. Svaki od mansijskih glavata ima osebujan i bizaran oblik. Štoviše, ako pogledate stupove za vremenske utjecaje s različitih strana, tada ćete svaki put vidjeti različite slike. Možete osjetiti ljude, životinje, predmete. Kao što smo već spomenuli, sedmi, samostojeći stup, izgleda kao prevrnuta boca, naslonjena vratom na tlo, a šesti podsjeća na konjsku glavu, peti izgleda kao golem čovjek. S početkom zime, Mansi Bolvany pod slojem leda izgledaju poput kristalnih kipova, a u jesen kao da lebde iznad zemlje u maglovitoj izmaglici.
Kada se ovo divovsko kamenje pojavi pred našim očima, takva definicija kao geološki spomenik ili razlozi za njihovu pojavu, koju su imenovali geolozi, čini se da je mit, a legende, naprotiv, istinite. Zanimljiv je i položaj platoa na kojem stoji sedam stupova vremenskih nepogoda. Početkom ljeta, kada se na južnoj padini sve zazeleni i cvjeta, na sjevernoj padini snijeg se još nije otopio i leži do početka kolovoza. Ljudi koji su bili u blizini Stupova Vremena kažu da ih je obuzeo osjećaj neobjašnjivog straha. Postoje dokazi da su na tim mjestima postojali drevni hramovi i bogomolja za komunikaciju s duhovima. Osim toga, turisti primjećuju takvu značajku da ovdje ne žele komunicirati, nema potrebe za hranom i vodom, a glava je slobodna od misli o svjetovnim stvarima. Ovdje samo želite razmišljati i osjećati se kao dio ovog svijeta.
Ponekad kameni divovi ispuštaju bučne zvukove, kao da razgovaraju jedni s drugima. Stupovi vremenskih utjecaja nalaze se na velikoj udaljenosti jedan od drugog, a okolo, kao da ih okružuju, nalaze se grebeni kamenja i gromada. Ispada nešto poput kamenog čudesnog zida koji ograničava plato s kekurima.

Prvi je pješački.
Može se započeti iz regije Sverdlovsk ili iz Perma. Ako se odlučite za takvu rutu, onda morate biti svjesni da će za njeno prevladavanje trebati desetak dana ili više. Prvo morate doći vlakom ili automobilom od Syktyvkara do Troitsko-Pechorsk, zatim nastaviti automobilom do sela Yaksha, zatim se prebaciti na vodeni prijevoz (motorni čamac) i prijeći na njemu dvjesto kilometara. Zatim počinje planinarska staza – četrdesetak kilometara. Stoga, prije nego što se odlučite na takvo putovanje, trijezno procijenite svoje snage. Inače će dojam biti pokvaren. Sam put se može pripisati trećoj kategoriji složenosti, za nespremnu osobu - zadatak je gotovo nemoguć. Jak vjetar, gusta magla, ledena kiša – nisu sve „čari“ koje čekaju na ruti.

A drugi - zračnim putem helikopterom, ali je prilično skup. Helikopter polijeće iz Ukhte sa zaustavljanjem za punjenje gorivom u Troitsko-Pečorsku. Takvo putovanje kroz vrijeme trajat će nešto više od četiri sata. Budući da su vremenski stupovi prepoznati kao jedno od sedam čuda Rusije, to privlači veliku pažnju turista na njih. Zato se za nespremne nude izleti helikopterom na plato.

Više od dvjesto ljudi godišnje odluči doći do Mansi stupova. Ali nedavno su samo sportaši i znanstvenici mogli tamo stići.
Nakon što ste prevladali sve poteškoće teškog putovanja na visoravan Man-pupu-ner, ne samo da ćete svojim očima vidjeti ovo čudo, već ćete vjerovati i u vlastitu snagu. Budući da ste u neposrednoj blizini vremenskih stupova, shvatit ćete da vam ništa na svijetu nije nemoguće. Priroda ovdje diše iskonskom, atmosfera je tajanstvena i mistična, a oblik mansijskih sisa i zvukovi koje ispuštaju samo vas uvjeravaju u ispravnost legende, potpuno odbacujući zaključke geologa. Međutim, u što i kome ćete vjerovati ovisi o vama.

Stoga sam, trijezno procijenivši svoju snagu, i što je najvažnije - broj dana godišnjeg odmora, poslao zahtjev jednoj od turističkih agencija Syktyvkar. Formalno, obilazak je krenuo upravo odatle, ali mi je bilo zgodnije uzeti kartu za vlak od Moskve do stanice Mikun - čvora na željezničkoj pruzi do Vorkute, odakle počinje grana za Syktyvkar. Navečer 25. srpnja tamo sam se ukrcao na užasno spor i zagušljiv vlak Syktyvkar - Troitsko-Pechorsk, najviša klasa vagona u njemu bila je rezervirano mjesto. Usput, parking je imao već 123 minute - da nitko ne zakasni))
U vruće nedjeljno poslijepodne, mali vlakić s tri vagona stigao je na stanicu Troitsko-Pečhorsk, izgubljenu u šumi 15 km od istoimenog grada. Među putnicima su odmah prepoznati kolege turisti iz Moskve, Syktyvkara i Perma: uopće ih nije iznenadila riječ "Manpupuner", reagirajući na nju veselo i oduševljeno. Obećana je bijela gazela, ali se umjesto nje pojavio Igor, naš vodič. Prvo mu je pitanje bilo "Ima li među nama iskusnih turista?" Pitanje me malo uzbunilo - ide li i on tamo stvarno prvi put? Međutim, ubrzo je postalo jasno da je Igor bio na Manpupuneru 3,5 puta, jednostavno nije vodio velike grupe.

Tada je ista "Gazela" dovezla i teleportirala sudionike u lijepi kafić Troitsk-Pechora, gdje je poslužena ukusna i lijepo poslužena večera, čak i uz vino. Posebno me razveselila okroška.

Na ovome je upoznavanje s regionalnim središtem najgušće regije u regiji Komi privremeno završeno, te smo se odvezli 80 km do ušća Pechore i njezine velike pritoke - rijeke Ilič. Mobilna komunikacija je zamrla već nekoliko kilometara od Troitsko-Pečorska, a sljedećeg tjedna nisu zaprimljene vijesti s "kopna".
Na obalama Pečore već su nas čekala tri laka, vrlo izdužena čamca sa snažnim motorima. Na njima se kreće cjelokupno stanovništvo Ilycha. U svaku su mirno uronila 3-4 osobe s ruksacima i kormilar, ali u principu se moglo utovariti duplo više. I plovili smo uzvodno, udobno ležeći na dnu čamca, na ruksacima. Moglo se uživati ​​u vedrom nebu, laganom povjetarcu uz rijeku, gledati kamenčiće na dnu, beskrajnu tajgu uz obale - samo su tu i tamo bljesnuli stupovi sijena na malim obalnim sjenokošima. Čak i u brodu možete uspješno spavati, čitati časopise, slušati glazbu, osvježiti se hranom – samo krstarenje!

Nekoliko sati kasnije pristali su u blizini sela Yeremeevo, koje se nalazi na visokoj desnoj obali Ilycha. Jedna od mještanki dala nam je da prenoćimo u praznoj kući zvanoj "dača" (iako je i sama živjela preko puta). Zagrijali su nam i kupatilo i namjerno otvorili trgovinu.
Sljedećeg dana, nakon što smo se pozdravili s dobrodušnim stanovnicima Jeremeeva i ostavili im, iz rasutih duhova, niz predmeta, ponovno smo zaronili u već poznati brod. Planirano je ploviti gotovo cijeli dan, pa smo ustali rano i pripremili se za dugo ležanje u čamcima. Neki su čak uspjeli i prespavati u njima.
Ali sve je ispalo drugačije. Nekoliko sati kasnije, doplovili smo do granice rezervata Pechoro-Ilychsky i zaustavili se na njegovom prvom kordonu duž Ilycha. Grandiozna ploča s grbom, u kontrastu sa skromnim kućicama na obali, govorila je - stigli smo na kordon Izpyred.
Brzim korakom, s vodičem na čelu, popeli smo se uz stepenice zalijepljene uz strminu i pozdravili lokalnog lovca. Zamišljeno gledajući u tiho Iljičko prostranstvo, vlasnik kordona polako je ugasio cigaretu. "Okupili su se na pupcima, dakle, turisti? Pa, idemo dobiti vaše dopuštenje." I tada su se svi, a posebno vodič Igor, zbunili. Kako se pokazalo, Igor nije imao nikakve dokumente koji potvrđuju naše pravo ulaska u zaštićeno područje. Organizatori su mu obećali da su svi u rezervatu već obaviješteni o našem dolasku...

"Nema prolaza - nema puta do Manpupunera" - takva je bila presuda lovca. i okrenuti se, ne slano srkajući, na prvom kordonu - bilo bi previše uvredljivo... U međuvremenu, glavni ured rezervata je u Jakši, daleko uz Pechoru od Ust-Ilycha - dan za plovidbu motornim čamcem. Natasha se sjetila da sa sobom nosi neke papire iz turističke agencije, no ispostavilo se da je to bio samo dogovor o samom obilasku, koji nije imao veze s rezervom...
No, ubrzo je postalo jasno - u 16 sati, na sreću, lovac će stupiti u kontakt s centrom, odnosno s Yakshom - i tamo će nam, možda, potvrditi pravo na posjet. Nije bilo ni 10 na satu, a odjednom smo imali puno slobodnog vremena.
Bez paljenja motora, ponovno smo uronili u čamce i polako plutali nizvodno. Već navikli na glasnu tutnjavu motora, uživali smo u neobičnoj tišini, nevjerojatno glatkoj površini rijeke, koja nas je nosila svojim vodama, kao na anđeoskim krilima.

Preplovivši malu pukotinu i prošli znak "Pechora-Ilychsky Reserve" nataknut na stijenu, ribari su otkrili svoje štapove i krenuli u lov na lipljena. Nakon par stotina metara privezali smo se uz moćno uzdižuću stijenu Izpyred po kojoj je kordon i dobio ime. U prijevodu s Komi-Zyryan ovo znači "kameni izlaz", ili u književnom prijevodu "izlaz iz stijene". Povodom viška vremena naš skromni odred odlučio ga je osvojiti. S rijeke se stijena činila neosvojivom, pa smo se penjali uzduž padine, kroz vjetroobrane, stjenovite vijence, duboke jame mahovine... Ali pogled odozgo natjerao me da zaboravim sve ovo: ispred, kao slobodno bačena vrpca , beskrajna prostranstva zelene Parme presjekla je voda Iliča, pozivajući tamo, naprijed, u planine Urala još skrivene iza horizonta; a negdje daleko dolje na pijesku ležale su naše barke, a ribari-motoristi kuhali su lipljene zapaljene na vatri. Želio sam poletjeti još više, u nebo, poput dva ogromna orla, koje smo prestrašili iz gnijezda, došavši do vrha.
Snimivši obilje slika na samom rubu stjenovitih zubaca Izpyreda, koji je nekako nalikovao golemom kamenom prijestolju, spustili smo se i veselo prskajući po šljunčanoj ražnju požurili na pješčanu obalu starog Iljiča. Upravo je ovo mjesto odozgo izgledalo najbolje za kupanje. Ovdje je otvorena VIP plaža. Vode Ilycha ugodno su se ohladile nakon penjanja po planinama i šumama pod samim suncem... A onda - sendviči, kuhani lipljen, opet čaj - bilo je još dosta vremena.
Konačno, u dogovoreno vrijeme, ponovno smo se vratili u izbu. Baza je dala zeleno svjetlo, lovac je mahnuo rukom prema Iljiču i dodao: "Ti idi tamo!". I bez gubljenja vremena, dali smo benzin i zaplovili dalje. Ilych je postajao sve uži, stijene uz obale sve su se češće dizale, a na pukotinama su čuvari morali izvoditi lukave manevre, gotovo plivajući preko rijeke i u suprotnom smjeru. Da motor ne bi visio u zraku, morao sam se pomaknuti s krme bliže pramcu. Ponekad sam čak morao uzeti motke i, gurnuvši ih s dna, nasukati se - baš kao u davna vremena, kada je metoda "na motkama" bila jedna od glavnih za kretanje uz Ilych i sve druge rijeke Pechore. Drugi način - "na bič", mi, međutim, nismo imali priliku isprobati.

Ubrzo su zaplovile najpoznatije i najljepše stijene u ovom dijelu Ilycha - "Lek-Iz", "loši kamen". Ovdje prije svega nastaje led i nestaje kasnije od svega, a podmukli vrtlog se uvija ispod stijene iznad dvadesetak metara dubine... Jasno je da takvo mjesto nije izazvalo veliku radost među mještanima.
Nakon što smo popili čaj na prekrasnom kordonu složenog naziva "Shezhimdykost", u večernjim satima ugledali smo nekoliko kuća na lijevoj obali rijeke. Bio je to kordon "Ust-Lyaga". Ovdje su se naši putevi s Ilychom morali razdvojiti: Ilych je išao naglo prema sjeveru, a naš put je išao na jugoistok, u planine. Zanimljivo je da se dvije rijeke po imenu Lyaga ulijevaju u Ilych odjednom: Ydzhyd-Lyaga i Ichet-Lyaga. Čak i bez poznavatelja Komi-Zyryana, lako je pogoditi - to znači Veliki i mali. Inače, ovo je prvi geografski objekt sa slovom "Y" koji sam posjetio.
Rezervat se postupno sprema primiti niz ljudi koji žele pogledati treće čudo Rusije, pa su stoga na kordonu već izgrađeni gostinjska kuća i kupalište. Istina, u kući još nema ničega, pa čak ni prozori još nisu postavljeni. Stoga sam morao spavati ili u šatoru ili s upaljenom spiralom protiv komaraca. Kuhali su baš na obali Iljiča, na roštilju, penjući se gore-dolje uz strmu padinu bez ikakvih stepenica.

Nad Ilychom je pala noć, ne sasvim bijela, ali definitivno ne crna i zvjezdana. Trebalo je odspavati, skupiti snagu prije sutrašnjeg starta pješačke rute...
Ranu zoru Iličke tišine poremetilo je zvonjenje mog mobitela, jedinog u cijeloj grupi, na brzinu smo zalogajili, zalihe hrane za četiri dana strpali u ruksake i krenuli. Vozači su nas odvezli na poluotok koji su činila dva Ljaga i Iljič, prevalili smo teret i krenuli. Naprijed je bio novi sudionik akcije - vodič Sasha, kojeg nam je dodijelila pričuva. Za njega je ovo putovanje bilo uobičajeno kao i za gradskog stanovnika - putovanje iz jedne sobe stana u drugu. Vodič je brzo osvojio simpatije svih i ispričao nam je puno zanimljivih stvari o životu i radu u rezervatu, koji mu služi kao dom - uostalom, on, rođeni Komi-Zyryan, rođen je i odrastao na ovoj zemlji.
Svježim snagama krenuli smo odmah iza vodiča gotovo ravnom, prilično širokom stazom, očišćenom od mrtve šume i vjetrobrana. Njegov početak bio je skriven u poplavnom grmlju Ydzhyd-Lyagi - bez znanja, malo je vjerojatno da ćete ga pronaći. Zaustavili smo se na kilometru broj 1, označenom svježe izrezanom kolonom s brojem. Zapalivši cigaretu, Sasha je rekao da idemo starom cestom - Sibiryakovsky trakt, idemo sve do Ob.

Ovo je vrlo zanimljiva tema, pa krenimo na povijesnu digresiju.
Aktivan razvoj Sjevera, Pečorskog teritorija i Sibira od strane Rusa već od 14. stoljeća bio je moguć zahvaljujući razvijenoj riječnoj mreži. Rijeke su bile jedine "autoceste" - zimi na sanjkama, ljeti na čamcima i splavima bilo je moguće prijeći prilično velike udaljenosti. Jedina veća prepreka bio je Uralski lanac, odnosno kamen - kroz njega je trebalo tražiti prevože, t.j. mjesta gdje se, prvo, gornji tokovi azijskih i europskih rijeka približavaju jedan drugome (prevoz bi trebao biti kratak), a drugo, prijelaz između njih je što niži. Te uvjete najbolje ispunjava prolaz Sob na polarnom Uralu, gdje je sada položena željeznica do Labytnangija. Ali krenete li ovim putem s juga Sibira u središnji i sjeverni dio europske Rusije, morat ćete napraviti predug zaobilazni put.
U potrazi za najkraćim putem od bazena Pechora do Oba, Novgorodci su već u 14. stoljeću istraživali luku kroz Ščugor do rijeke Lyapin - sjeverno od Manpupunera, na granici sjevernog i subpolarnog Urala. U izvorima XV-XVI stoljeća redovito se na ovaj način spominju pohodi ruskih knezova.
Ali pravi procvat ruta kroz Sjeverni Ural datira s kraja 19. stoljeća. U to vrijeme proizvodnja žitarica se proširila u Sibiru. Jedno od glavnih prodajnih područja bio je ruski sjever; osim toga, žito se moglo izvoziti iz Arhangelska morem.

Irkutski trgovac Aleksandar Mihajlovič Sibirjakov, koji je rođen 1849. godine u bogatoj obitelji rudara zlata, ozbiljno je razmišljao o rješavanju pitanja stvaranja prikladnog, pouzdanog i ekonomski isplativog puta od Sibira do europskog sjevera. Transsibirska željeznica još nije bila izgrađena i niste mogli puno prevoziti putevima s konjskom vučom koji se protežu tisućama milja... U početku su se Sibirjakovljeve oči okrenule prema Arktičkom oceanu - polagao je nadu u proučavanje sjevernog Morski put kao budući teretni put. Nije mu nedostajalo sredstava, a Sibiryakov je ulagao u ekspedicije Nordenskiölda i Grigorieva i sam sudjelovao u njima. Ali surovi običaji polarnih mora nakon nekoliko neuspješnih ekspedicija natjerali su ga da preispita svoje hrabre planove: „... ima dovoljno osnova da se zaključi da su putovanja tamo [u Karsko more] bremenita velikim rizikom i neizvjesne su prirode , dakle, za komercijalne ciljeve su nezgodni, ponekad je Karsko more stvarno bez leda, ali to se rijetko događa. Osim toga, nema gdje obnoviti opskrbu ugljenom ili namirnicama, nema telegrafa..."
Tada se Sibirjakov "vratio s mora na kopno" i 1884. poduzeo putovanje od gornjeg toka Pechore do Oba, kako bi istražio put za izgradnju kopnene ceste. A već 1885. godine pušten je u rad prvi Sibiryakovsky trakt - 170 milja između sela Shchugor na Pechori i Lyapin (sada Saranpaul) na Obi. Tereti su se ljeti vodom dovozili na početak trakta, skladištili, a zimi su se, uspostavom sanjkaške staze, prevozili Uralom. Širina puta bila je 3 sažena (1 sazhen = 2 m 13 cm), usput je stvoreno 5 stanica za ostale kočijaše.

No, neumorni poduzetnik nije tu stao - nekoliko godina kasnije pronađen je novi, još kraći put kroz Ural. Samo 120 versta bila je južnija, makadamska cesta Ilych-Sosvinskaya, široka već do 6 sazhena. Ovo je put kojim smo bili! Put je počinjao na obali Ilycha; na mjestu sadašnjeg kordona nalazilo se selo Ust-Lyaga. Dalje, cesta je išla najkraćim putem prema jugoistoku-istoku, zaobilazeći strme padine, prešla Ural i išla do obala rijeke Severne Sosve, pritoke Ob.
Omogućavanje pristupa Pečori proizvodima iz Sibira značilo je za Sibirjakova ne samo da stanovništvu Pečore pruži jeftinu hranu, već i da promijeni smjer ruskih trgovačkih putova u korist Sibira. Sibirski se teret izvozio na teritorij Pechora, okrug Mezensky, na obalu Murmanska, u sjevernu Norvešku i Dansku. Njegov je put u svakom pogledu imao prednosti u odnosu na tradicionalni volški put, jer. trajanje isporuke robe smanjeno je za tri puta, a sama dostava je bila znatno jeftinija. Izračunato je da je isporuka svake vrste robe cestom dala uštedu od oko 24 kopejke.

No, koliko god nova ruta bila kratka, konjski prijevoz nije mogao konkurirati željeznici. Tračnice i pragovi transsibirske rute brzo su se polagali prema istoku, teretni promet i brzina prijevoza na "željeznom konju" bili su daleko ispred teglenice i konja koja se sporo kretala... Sibirski kruh odveden je u Europu , naglo je porasla, a već 1898. zatvorene su obje rute.. A 1947. paralelno s autoputevima, iako na sjeveru, išla je željeznica, zloglasna "konstrukcija 501", a Sibirjakov san o pouzdanoj komunikaciji između Ob i Pechora je ispunjena ...
... Sam Sibirjakov je umro u izbjeglištvu, u siromaštvu, daleko od svoje domovine - u Nici 1923. Osim nekoliko Šveđana, u čije je pohode na sjever svojedobno uložio milijune, nitko drugi nije došao na sprovod, a u SSSR-u odavno je pokopan - u mnogim enciklopedijama datum njegove smrti je 1893.
No, vratimo se našem putu, koji je nekoć bio traktat. Naravno, odavno nema 6 hvati, a teško je povjerovati da su nekada ovdje kočijaši slavno vozili jelene s teško natovarenim sanjkama. Ipak, zahvaljujući naporima rezervata, staza se čisti (za motorne sanke), a ove godine na svaki kilometar postavljeni su stupovi "verst".
Nakon ručka na 12. kilometru na obali rijeke, do 4 sata navečer došli smo do račvanja na 18. kilometru, gdje nas je dočekao amblem rezervata s losom na natpisu.
Ovdje smo napustili prikladnu stazu i otišli strogo na jug, duž proplanka. Nakon još nekoliko kilometara napustili smo šumu na strmoj litici Ydzhyd-Lyagi, a ispred, točno na horizontu, jasno su se vidjele tajanstvene siluete stupova Manpupuner. Ovaj spektakl inspirirao je sve – već smo blizu cilja!
Spustivši se niz padinu i prešavši rijeku, stali smo prenoćiti. Tu je već bilo ognjište i šupa, kao i drvena platforma za buduće kuće - izvrstan temelj za šator. Od usput prikupljenih gljiva ispala je prekrasna juha.

Konačno, došlo je vrijeme za posljednje, odlučujuće povraćanje. Trebali smo prijeći samo 18 km - što je manje od 20 prvog dana - i bili smo tamo. Ugledavši početak staze, poznat samo kondukteru i vodiču, odmah iza susjedne breze iz mog šatora, nastavili smo kretanje striktno prema jugu, prekinuti rijekom. Nakon 10 km hoda, stali smo na ručak kraj potoka uz koji smo se morali popeti. Dalje, staza je već vijugala uz potok, obilazila vjetrobrane i močvare, a uz sve ostalo išla je uzbrdo. Nakon nekog vremena, padine jaruge su se podigle sa strane, i postalo je jasno - vrijeme je za penjanje.
Prvi put smo napustili asfaltiranu cestu i popeli se uz prilično strmu padinu, preskačući kamenje kurumnika i zaobilazeći oborena stabla. Šuma se počela prorjeđivati, s druge strane jaruge provirivala je, oko je sve više zahvatalo prostranstva tajge - pojedina stabla, po kojima smo cijelo vrijeme hodali, odjednom su se stopila u ogromno bezgranično more. Popeo sam se na planinu i pogledao naprijed, povremeno se zaustavljajući da dođem do daha. Ali samo se jedna strmina nazirala naprijed, postupno pretvarajući se u otvorenu visoravan, obraslu sobovom mahovinom. Već su i najmanja stabla, iskrivljena planinskim snježnim mećavama, ostala za sobom. A onda mi je netko viknuo: "Pogledaj lijevo!" Okrenuo sam glavu i zanijemio: iza ruba brda provirivali su vrhovi golemih, gotovo crnih napuklih stupova nepravilnog oblika, poput klobuka nekih divovskih gljiva! Bili su još daleko, oko kilometar, ali njihov je razmjer već bio nevjerojatan. Svakim korakom mogli su se vidjeti sve bolje i bolje, a sada su se svi pojavili u cijelosti, postrojeni u grandiozni red, kao u paradi, iznenađeno gledajući malene putnike koji su im se približavali podnožju...

Zaboravio sam na umor, strmi uspon, težak ruksak iza leđa i istrošene noge. Ruke su mi ispružile futrolu fotoaparata, žurila sam ih otkinuti na različitim udaljenostima, kao da bi se ovi sramežljivi "modeli" odjednom mogli uplašiti i pobjeći. Nisam mogao vjerovati da su sada, nakon dvije godine snova i pretpostavki, sada jako blizu, i da ih se može dodirnuti rukom!
Penjući se na sam vrh i probijajući se kroz jaz između dva najmasivnija stupa, bacili smo ruksake na vjetrovitu platformu i počeli lutati hrskavom jelenskom mahovinom u potrazi za dobrim okvirima za fotografije. Noge su mi već bile istrošene od mokrih čizama, pa nisam sudjelovao u izletima na druge rubove visoravni, lutao sam samo oko glavnih sedam stupova. Ali čak je i ovdje postojao ogroman prostor za fotografiju.
Inače, vjetar sam spomenuo ne slučajno. Moj šator, lagano pričvršćen samo klinovima, išao je na dugi let, negdje u Sverdlovsku oblast, ali su ga na vrijeme zaustavili sudionici kampanje. Samo teška kaldrma od 10 kilograma za svaki kut dala mu je određenu stabilnost. Brzina vjetra nije bila manja od 20 m/s, ali samo na vrhu - spustivši se 100-200 metara, našao sam se u miru i tišini.

Večer se spustila na planine Urala. Umorni od dugog puta, sjeli smo na toplo kamenje, kao na sjedala golemog amfiteatra, i počeli gledati prema zapadu, gdje je sunce polako zalazilo. Svjetlo, koje je padalo pod oštrim kutom prema horizontu, prikazivalo je bezbroj božićnih drvca u Parmi, kurumnik na susjednim planinama i sićušno, gotovo otopljeno snježno polje nasuprot. Koliko su oči sezale, 360 stupnjeva bile su samo tajga, tajga, tajga, planine i nebo. I nema tragova osobe - nema stanovanja, nema cesta, nema dalekovoda, nema tragova čistina. Niti jedan avion na nebu, samo je Venera blistala usamljeno bijelom mrljom. A pod nogama, na platou – ni limenke pa čak ni papirića. Postojao je potpuni osjećaj da je cijeli planet okolo divlji svijet, a vi ste prva osoba koja je kročila na njegovu zemlju.
Dok smo se divili ljepoti sisa, odjednom smo začuli plahi glas iza sebe: “Možeš li me ovdje slikati?”. Nije bilo prepreka za iznenađenje: u blizini je stajala mlada djevojka, a od opreme je imala samo mali digitalni fotoaparat. „Ti...kako si dospio ovdje???
- Došao pješice. - Gdje? - Sa strane prijevoja Dyatlov, kroz Ivdel i Vizhay. - A koliko si dugo hodao? - Šest dana. - Gdje je vaša grupa? - Došao sam sam. "Ovdje su mi se čeljust i ostali planinari jednostavno spustili ispod đona čizama. Dva dana smo puzali ovdje stazom i umorili se, a ona je hodala sama, štoviše, težim putem koji nitko nije raščistio, bez vodiča, vodiča i GPS-a. Pročitao sam puno izvještaja o prilazima iz regije Sverdlovsk i shvatio sam da je ovo ruta za iskusne planinare koji su navikli na višednevne šetnje u nenaseljenim područjima s teškim ruksacima. Nije mi moglo pasti na pamet da se takvu rutu može svladati sama, a još više - djevojka.
Ispostavilo se da se zove Dasha i da je iz Sankt Peterburga. Kada je saznala da je vodič iz rezervata s nama, jako se uplašila strašnih kazni i novčane kazne s njegove strane - Dasha, naravno, nije imala prolaz. Ali, zadivljena njezinom hrabrošću, Sasha to nije ni počela zapisivati ​​u dnevnik prekršitelja, već je, naprotiv, počela govoriti o suptilnostima daljnjeg puta (Manpupuner je bio samo početak njezine rute, ona je bila i dalje otići u Torre-Porre-Iz, a vratiti se civilizaciji tek za pola mjeseca).

Sunce se sakrilo negdje u Europi, a mi smo se vratili u šatore i odlučili proslaviti “hvatanje” sisa. No, bilo je nerealno zapaliti vatru: ispod kockica nije bilo ni drva ni vode, a uz to su zviždali jaki naleti toplog vjetra.
Morao sam se izvrtati. Sasha je otišao po vodu do izvora na padini, svi smo se popeli u jedan od šatora i uspjeli staviti plinski plamenik s kanalom koji je ležao okolo u mom ruksaku. Kršeći sva pravila vatrogasne i planinske sigurnosti, skuhali smo čaj i popili ga u trenu, dodajući ukusni balzam Life Force i sendviče s žvakaćim kobasicama.
San na vrhu nije bio dug: već u 2.30 zazvonio mi je telefon koji je postao budilica. Zora je bila na dnevnom redu. Nakon što je u nekoliko sati opisao ogroman krug, sunce se polako pojavilo iz drugog dijela svijeta - Azije. Boje izlaska sunca bile su još nježnije od boja zalaska sunca; Vjetra gotovo da nije bilo, ali noćna hladnoća obavija vrh. Najhladniji su izvukli vreće za spavanje iz šatora i u njima pobjegli. Nakon što smo se divili pogledu na istok, pokušali smo se boriti protiv Morpheusove čarolije, ali snage su bile nejednake.
Drugi uspon dogodio se tri sata kasnije. Ni o kakvom doručku nije bilo govora - dogovoren je tek nakon šest kilometara, gdje se blokovska čistina spajala s potokom i bila je prilično udobna platforma. Ovoga puta nikome se nije žurilo: doručkovali su polako, polako, drijemali pod borovima, sušili cipele... Pred nama je ostalo još samo tridesetak kilometara povratka, a iza su još vrlo svježa sjećanja na uspješno ostvareni cilj .

Uredno odmorivši se i doručkujući, idućih 10 km uz proplanak veselo je klizilo.
Ubrzo su sa zadovoljstvom ugledali poznato parkiralište. Tu nas je čekalo iznenađenje: pronađeni su tragovi posjete mjestu nepoznate grupe. Uz vatru su ležali gobi i limene limenke, unatoč tome što je u rezervatu općenito zabranjeno pušiti i ostavljati smeće. Da je grupa otišla s vodičem iz pričuve, to bi bilo nemoguće. A na kordonu Ust-Lyaga, osim nas, nije bilo turista, a do Manpupunera je bila samo jedna cesta. Inače, u ranim jutarnjim satima, baš na području ovog parkirališta, bio je vidljiv dim - još jedan znak tajanstvenih gostiju. Jedina verzija je da su došli iz Torre Porre Isa, a nedugo prije našeg dolaska odbacili su se u suprotnom smjeru.
Zalihe obješene na strop nadstrešnice ostale su zdrave, nije ih pojeo miševi ili druge životinje. Sjećajući se hladnoće prethodne noći na Ydzhyd-Lyagi, postavio sam šator na daske i navukao toplu odjeću, ali nije bilo hladnoće i nisam morao ustati u 4 ujutro.
Bacili smo posljednji pogled s visoke obale Ydzhyd-Lyage na tajgu oko glavata koji su stršili na horizontu. Očigledno, od tuge rastanka s njima, netko im je ovdje spalio cipele ...
Ostalo je još samo 20 km, ali noge su već bile prilično istrošene, a zalihama zakrpa je došao kraj. Prvih 3-4 km polako sam gazio na kraju. Ali onda je naš vodič Igor pronašao posebno uspješan flaster i dao mi ga, a ja sam dobio drugi i treći vjetar u isto vrijeme. Brzina je osjetno porasla, bio je osjećaj kao da su mi iza leđa izrasla krila, a noge me nose naprijed. Na iznenađenje ostalih sudionika pohoda, ubrzo sam se našao ispred, a nisu me više čekali oni, nego sam njih čekao na “pušanju” kod sljedeće rijeke. Ostatak puta je bio najtužniji, jer je počela zamorna kiša koja je romila, natopila svu travu u šumi, a ovoga puta su mi se čizme smočile ne odozdo, iz močvare, nego odozgo, atmosferskim putem. Moramo uzeti čizme, moramo uzeti čizme, ponavljao sam u sebi. Jedini veseli trenutak bio je - naišao sam na mjesto s obilnim rastom borovnica, prvi put tijekom putovanja i općenito ove godine sam ga pojeo kako treba.
Kilometarski stupovi galopirali su obrnutim redoslijedom, a naposljetku se nazirao jaz – rijeka! Ostaje samo hodati uz obalu, skrenuti za ugao i naći se na Ilychu, a već je bio motorni čamac! Izašli smo iz šume, ura, ura!

Na kordonu smo smjeli zagrijati kupelj za goste – suvišno je reći, s kakvim je entuzijazmom ova ideja prihvaćena. Istina, morali smo sami nositi vodu direktno iz rijeke po strmoj skliskoj padini, gdje nije bilo ni ljestava. Imao sam zalihu piva kupljenog u Yeremeevu, ali se pokazalo da je moguće napuniti zalihe pjenastih i drugih pića na samom kordonu. Povratak iz šume slavno je proslavljen, osim toga, spržili su ogromnu tavu vrganja, koji je tu i tamo naišao na putu. Praznik je bio dvostruki - pokazalo se da je Lena iz naše grupe baš na taj dan imala rođendan!
Motoristi su sjeli na obalu, pa su sutradan u ranim jutarnjim satima veselo upalili motore na brodovima i vratili nas.
Spuštanje niz Ilych je i brže i zabavnije - lakše je proći kroz puške.
Opet sam napravio dosta slika različitih primorskih vrsta. Opet smo se zaustavili u Yeremeyevu i tamo imali odličan ručak u posjeti jednom od naših mehaničara. Općenito, selo je čisto i uredno. Kažu da je s druge strane, na Uralu, suprotno. Oko 6 sati na horizontu se pojavila gazela na ušću Pechore u Ilych. Opet bliže civilizaciji! Konačno, nedugo prije Troitsko-Pechorsk, telefoni su ponovno počeli raditi, a ja sam konačno mogao reći svojoj voljenoj da je sve u redu sa mnom - uostalom, tjedan dana uopće nije bilo veze.

_____________________________________________________________________________________________

IZVOR INFORMACIJA I FOTOGRAFIJA:
Tim Nomadi
http://turbina.ru/
http://manpupuner.ru/
http://www.manorama.ru/
http://www.pripolar.ru/man_pupuner/
Legende o vremenskom stupu
A. Kemmerich "Sjeverni Ural" Poglavlje IV. U zemlju pećina i kamenih idola
Stranica Wikipedije
http://pics.photographer.ru/
http://s1.fotokto.ru/

Visoravan Manpupuner, na kojoj se nalaze stupovi za vremenske utjecaje, nalazi se u Republici Komi na planini Man-Pupu-Ner. Ovi stupovi su jedinstvena i neponovljiva znamenitost Urala.

Postoje razne legende o izgledu ovih tajanstvenih stupova. Stupovi za zaštitu od vremenskih uvjeta nazivaju se i mansijskim glavatima. Na visoravni Manpupuner ima ukupno 7 stupova visine od 31 do 42 metra.

Prije otprilike 200 godina na mjestu Manpupunerovih stupova postojale su planine. Prošlo je mnogo tisućljeća. Kiše, snijeg, vjetar uništili su slabe stijene, ali su ostali sericit-kvarcitni škriljci koji čine stupove. Otuda i naziv "stupovi za vremenske uvjete".

Zimi su stupovi bijeli i nalikuju kristalnim vazama.

Legenda naroda Mansi o stupovima Manpupuner.

Stupovi Manpupunera koji su bili otporni na vremenske utjecaje u određeno su vrijeme bili idol za narod Mansi. O njima su se pisale legende i mitovi.

Prema jednoj od legendi, moćno pleme Mansi živjelo je u davna vremena. Svaki čovjek iz ovog plemena mogao je golim rukama ubiti medvjeda. Takav prosperitet i moć ljudima su pružili duhovi koji su živjeli na planini Yalping-Nyer. Vladar Mansija bio je Kuuschai, imao je kćer Aim i sina Pygrychuma. Div Torev je saznao za ljepotu svoje kćeri. Odlučio je da će pod svaku cijenu uzeti Aima za ženu. Ali ljepotica ga je odbila. Kad je Pygrychum otišao u planine u lov, vodeći sa sobom neke od vojnika, Torev je pozvao svoju braću i zajedno su otišli u tvrđavu u kojoj je živio lijepi Aim. S velikom palicom, div je uništio i toranj, gdje je Aim pozvao u pomoć duhove, i kristalni dvorac koji se razbio u tisuće krhotina. Usput, od tada su u planinama Urala pronađeni fragmenti gorskog kristala. Djevojka se morala sakriti pod okriljem tame u planinama sa šačicom preživjelih ratnika. U zoru je Aim čula zveket divova koji su se približavali, ali je u tom trenutku na vrijeme stigao njezin brat Pygrychum, koji se vratio iz lova. Svjetlost koja se reflektirala od Pygrychumova štita pala je na divove i oni su se pretvorili u kamenje. Divovi su ovdje zauvijek ostali i nazivani su "Planinom kamenih idola". Torev se pretvorio u zaseban kamen koji podsjeća na okrenutu bocu.

Zapravo stupovi na Visoravan Manpupuner puno više, samo je ova grupa gužva. Na jeziku Mansi, vremenski stupovi se nazivaju Mali Bolvani. Geolozi vjeruju da su sedam stupova kekuri. Kekurs su stijene koje ne stoje u nizu, već odvojeno, i imaju oblik stupa. Ljudi koji su bili u blizini stupova kažu da ih je obuzeo strah od takve visine i otvorenog prostora okolo.

Postoje dokazi da su ova mjesta bogomolja, a ovdje su se održavale svečanosti. Turisti kažu da se na ovom mjestu ne da jesti, razgovarati ili piti.

Vremenski stupovi na visoravni Manpupuner u Republici Komi jedno su od 7 čuda Rusije, a svake godine sve više turista posjećuje ovo neobično mjesto.

Želja za lutanjem nije profesija, već sklonost duše. Ona ili postoji ili ne postoji. Tko ima, taj ne može ništa promijeniti. Oni koji ga nemaju ne trebaju.
Svako putovanje počinje sa snom...
Man-pupu-ner (Planina kamenih idola) jedinstveno je čudo prirode, divovski kameni idoli koji se nalaze u zabačenoj regiji sjevernog Urala, na teritoriju Republike Komi. Izdižu se iznad visoravni do visine od 30 do 42 metra, većinom se lagano šire prema gore. Ima ih 7.

Prije oko 200 milijuna godina na mjestu kamenih stupova bile su visoke planine. Prošla su tisućljeća i...
U prošlosti je penjanje na Man-pupu-ner bio najveći grijeh među Mansima, samo su šamani tamo imali pristup. Godine 2008. otporni stupovi na visoravni Man-pupu-ner zauzeli su 5. mjesto u finalu natjecanja 7 čuda Rusije.

14.07.09
Tako da su torbe spakirane. Iz Solikamska smo krenuli u odličnom raspoloženju. Temeljito smo se pripremili za put, težina ruksaka je oko 50 kg, svaki.

16.07.09
8 ujutro. Stigao u Ivdel. Prije početka rute (rijeka Auspiya) može se doći samo "Uralom", jer. spaljeni su svi mostovi preko velikih rijeka Vizhay, Toshemka, Ushma. Vozili smo se 8 sati, što je 160 km off-road. Cesta je razbijena, pogotovo nakon Ušme. Usput smo svratili u Ministarstvo za izvanredne situacije, registrirani. Zapisali su plan puta i datum polaska. Rekli su da su prošle godine tri samca trljala. Dvije su pronađene, a jedna je nestala. Bio je jedan smrtonosni slučaj. Vrijeme je sunčano, na mjesto smo stigli u 18.00 sati. Voda u Auspiji je pala, prebrodili su se. Pješačili smo 5 km do prve stanice.

17.07.09
Vrijeme je vruće, pratimo put uz Auspiju. Staza ne odgovara onoj na karti. Od njega ide do 300m i jako vijuga (na karti - ravna linija). Puno močvara. “žlicom” smo stigli do parkinga. Malo drva, dosta umoran. Prvi dan hodanje je jako teško.

18.07.09
Jedva smo ustali, cijelo tijelo boli. Vrijeme je toplo, idemo jako močvarnom stazom. Do 10,00 sati staza je krenula gore. Padina do prijevoja Dyatlov obrasla je akonitom veličine čovjeka, vrlo lijepa. I tako, do 12.00 smo na zloglasnom prijevoju Dyatlov, gdje je u noći s 1. na 2. veljače 1959. umrla grupa od 9 studenata UPI-ja.

Postoje mnoge verzije njihove smrti – od pada rakete, dolaska NLO-a, lavine i dolaska Bigfoota. Činjenice o smrti su kontradiktorne. Planinari su iz nekog razloga usred noći presjekli unutrašnjost šatora i trčali niz padinu (gotovo goli, bosi), na čijem su kraju pronađena njihova tijela. Svi mrtvi imaju crvenkasto-ljubičastu boju kože, neki imaju više prijeloma, jedan nema jezik. Istraga pokrenuta povodom njihove smrti je prekinuta, a sav materijal potopljen u tajni arhiv. Svijetla uspomena....

Tura motornim sanjkama do prijevoja Dyatlov (blizu Manpupunera). 8 dana, 460 km, od 15.000 rubalja po osobi!!!

Mjesta oko prijevoja su jeziva. Vjetar zavija u kamenim ostacima, stijene na prijevoju, poput detalja zlokobnog glazbenog instrumenta, stvaraju čudne zvučne efekte. A u blizini se uzdiže tmurna kupola planine Kholatchakhl (Mansijska "gora mrtvih"). Planina je na lošem glasu - ovdje su ljudi često umirali. Prema legendi, 9 Mansija je umrlo na vrhu. Godine 1961. na planini su geolozi poginuli u avionskoj nesreći, s 9 članova posade! I nakon gotovo 10 godina, još jedna grupa od 9 ljudi iz Sankt Peterburga umrla je na području istog Kholatchakhla! Mnogi ga nazivaju najmračnijim mjestom na Uralu.

S prijevoja se vidi planina Otorten (Mansi "Ne idi tamo") s ostacima i planinu Mottevchahl.

Čini se kao kamen, ali staviš ruksak i udaljenost se udvostruči.

Jaka kiša prekrivena, puše hladan sjeverozapadni vjetar uz ruksak.

Sišli smo prenoćiti u trakt Poritaitsori. Ovo je vrlo slikovit klanac sa snježnim poljem, sa slapovima različite visine do 7 m. Kanal izvora Lozve, koji prolazi ispod snježnog polja, tvori lukove i špilje. Osjetite sve mišiće.

19.07.09 Ujutro smo lakše ustali, očito počinjemo raditi. Sve je prekriveno maglom. Malo smo se prepirali kamo ići, mišljenja su bila podijeljena. Tako se neki turisti izgube. Doručkujemo i čekamo vrijeme. Vjetar jak, zahladilo i do +5, ali nema komaraca. Od trakta do grada Otortena prijeđite uz vrhove. Do ručka smo otišli u grad Otorten, planina je okrunjena kamenim grebenom od kamena do 5 m visine. Otorten je odlučio zaobići s desne strane, spustio se do izvora Lozve. Kiša pokrila, kuhali su na kurumu, smočili. Sklisko kamenje, teško za hodanje. Planinski lanci na ovom području ne prelaze 1200 m, ali zbog stalnih vjetrova i oštre klime, tajga se ne diže iznad 700 m, pa smo sa sobom ponijeli plinski plamenik. Na prijevoj na Mottevchahl popeli smo se za 2 sata, do 23.00 sata. Hladno je, vjetar ne prestaje cijeli dan. Večera na plin.

20.07.09
Ujutro magla, jak vjetar, temp.+3, čekamo vrijeme. Za doručak kakao s kondenziranim mlijekom. Drva za ogrjev nema, mokru odjeću sušimo na sebi. Grandiozna panorama plavih planina proteže se do horizonta. Krenuli smo u 10.00 sati. Vjetar je prešao na sjeverni, puhao cijeli dan. Na prijevoju za grad Mottevchahl prekriven tučom, hodalo 30 minuta. Mottevchahl je zaobiđen lijevo, uspon je bio 60 stupnjeva. Stigli smo do grada Yanyghachechahl. Noćenje na izvoru Sulpe, večera na šumi.
21.07.09
Noću je postalo jako hladno, temp. 0+1, vrlo hladno. Jutro bez oblaka. Popeli smo se na padinu visine 917,2, padamo do koljena u mahovinu, teško je ići. Išli smo na staru Mansi stazu, brzina se udvostručila. Nije ni čudo što kažu da su putevi planinski putevi. Parking u šumi. S parkirališta se jasno vidi Mount Coyp (bubanj).
22.07.09
Ciklon je bjesnio 3 dana. Oblačno, ugodno. Staza se poklapa s potokom, na nekim mjestima propadate do koljena. Na vrhu planine Pecherya-Talyakhchakhl, staza se račva, trebamo ići lijevo, ali nije gažena, narasla je - ovo nas je oborilo. Išli smo desno, zalutali i otišli do izvora Pečore. Shvatili smo da se moramo vratiti, ali smo izgubili snagu i vrijeme u 4 sata, hodamo već 13 sati. Prenoćili smo u dolini Pechora, u blizini stele Europa-Azija. Čaj od močvarne vode i spavanje.

23.07.09
Ustajanje u 6:00, odlazak u 7:00. Vratili smo se u grad Pecherya-Talyakhchakhl, skrenuli na lijevi rever. Nakon vrha 758.4 trag je nestao, snažno su otpali ulijevo. Probijamo se kroz guste šikare. Divljina. Mahovini panjevi, gusta šuma, svuda okolo oborena divovska stabla. Vjetrobran. Stanište Baba Yage. Svuda su tragovi medvjeda. Za 2 sata smo stigli do lijeve pritoke Pechore. Užasna tranzicija. Ručak na plin. Bez oblaka, vruće, sunčanje na prekrasnoj, kamenitoj obali. Izvor na velikoj Pechori je mekan i slikovit. I evo nas u podnožju grebena Man-pupu-ner, penjanje za 1,5 sat. Cijela istočna padina obrasla je cvijećem Crvene knjige. Cijeli proplanci lila orhideje i snježnobijele lyubke.

A u 16.00 smo na platou. Idoli su nevjerojatni. Fantastično mjesto. Kad ste na platou, osjećate nesvakidašnju energiju. Sjetio sam se drevne Mansi legende da su stupovi nekoć bili samojedski divovi koji su otišli kroz planine u Sibir da unište narod Vogula. Ali na vrhu Man-pupu-nera, njihov je šaman ispred sebe vidio svetu planinu Vogul Yalping-ner. Prestravljen, bacio je tamburu i svi njegovi suputnici skamenili su se od straha. I tambura se pretvorila u planinu Coyp.

Stigli su do idola na granici svojih snaga. No, nakon odmora, odlučili smo se vratiti u Pechoru i dobro zaustaviti. Jako je teško otići, Stupovi nas gotovo fizički vuku prema sebi, ne želeći nas pustiti. Neprestano se okrećemo.

Kući smo otišli u odličnom raspoloženju. Obilasci na stranu Vologde nisu išli, morali smo se spuštati niz vjetrobran skoro 2 sata. Smračilo se. Hodali smo stazom, pokazalo se medvjeđe. Doživite osjećaj hladnoće u zatiljku od pogleda medvjeda koji negdje vreba.

Do 23.00 stigli smo do Pechore. Danas je najteži dan.

24.07.09

Dan je mala sreća. Ne morate nikamo ići, ne morate nositi ruksak. Pranje, pranje, popravak opreme. Sunčamo se, neprimjetno opečeni.

25.07.09
Probudio se u 8:00 iz zagušljivosti. Toplina. Penjanje na visinu od 758,4 bez staze. Probijamo se kroz gustiš kojima nema kraja. Uspon je težak, 3 sata. Odjeća je bila natopljena. Prošlo je 10 sati u danu.

26.07.09
Toplina, +34. Jedva sam ustao, boljele su me noge. Štedimo vodu. Hodao 14 sati. Stigli smo do grada Yanyghachechahl i iznenada naišli na krdo jelena. Doživljavate oduševljenje, gledajući životinje, u divljini. Oni su kod kuce. Brzo se smračilo, u sumrak su tražili vodu i drva. Šator je podignut pod svjetlom vatre u 24.00 sata.

27.07.09
Toplina, +35. Planine na horizontu očaravaju svojom ljepotom. Čokolada za doručak. Danas trebamo stići do grada Otortena. Jučer su na kurumu odbili noge, jedva su izašli iz šatora.

Upoznali smo čudnu djevojku Dašu iz Sankt Peterburga, putuje sama, studentica. Ne zna koristiti kompas. Na vratu su karte i zviždaljka. Ode u Man-pupu-ner, opekla se, jedva ide, a ima jos skoro 100 km. Bog je tu za nju.

Do jezera Luntusaptur (Mansijsko „jezero guščjeg gnijezda“) stigli smo do 23.00 sata. Prema legendi Mansija, tijekom Potopa na ovom jezeru preživjela je samo jedna guska.
Šator je podignut na jezeru. Drva za ogrjev nema. Obično voda ključa na plinu za 10-15 minuta, ali ovdje nema vjetra, a za 40 minuta u kotlu su se pojavili samo mali mjehurići, voda je jedva topla. Nasmijali su se da je začarana, popili vode i otišli u krevet.

28.07.09
Tiho, nevjerojatno jutro na jezeru Luntusaptur. Jučerašnji umor kao da je odnio vjetar. Bez oblaka. Toplina. Planinsko jezero je malo, ali vrlo skladno u kombinaciji s okolnim krajolikom, s automobilom, snježnim poljem, s pogledom na grad Kholatchakhl. Voda je ledena, na obali ima dosta bobica.

Obišli smo jezero, penjući se na visinu od 1073,7, vrlo strmo i dugo. Putujte uz vrhove do planine Kholatchakhl uz mahovinu. Noge zapinju do koljena, teško je hodati. Noćenje na sjevernoj padini Kholatchakhla. Pili su "mrtvu" vodu iz potoka na padini. Večera na plin.

29.07.09
Ujutro kiša, sve je prekriveno maglom. Vidljivost 50 m, čekamo vrijeme. Poslijepodne smo stigli do prijevoja Dyatlov. Na prijevoju smo sreli ekstremne ljude na quad biciklima. Kažu da su bili na grebenu. Čistop. Spuštanje s prijevoja do izvora Auspiya traje 1,5 sat.

Ima sjajno zaustavljanje na izvorištu. Za večeru riža s gulašom iz bookmarka.

30.07.09
Cijeli dan hodali smo stazom, mjestimično se poklapa s potocima, mjestimično močvarnim.

31.07.09
Kroz Auspiju smo stigli do forde, čekamo auto. Vrijeme sunčano, parking na izvrsnoj livadi. Voda u Auspiji je značajno porasla. Peremo, peremo.

Sjedim nakon obilne večere, odmoran, i čini se da je sve bilo vrlo jednostavno, a vrijeme je proletjelo kao trenutak. Bol, i kiša, i hladnoća, i prijeđeni kilometri su zaboravljeni, a tijekom našeg putovanja prešli smo oko 240 km.

Vidjeli smo ne samo veličanstvenost uralske prirode, ali možda i ne manje važnu - testirala je snagu karaktera i osjetila prijateljevo rame.

Kada se san ostvari, život gubi neki smisao dok ne počne put ka novom snu. Te mi se misli vrte u glavi i povezane su sa završetkom naše kampanje.

Ljubiteljima egzotičnih zemalja i putovanja želim reći da u težnji za dalekim ljepotama ponekad ne primjećujemo ljubičice pod nogama.

A ako idoli Man-pupu-nera nisu svjetsko čudo, onda je jedno od čuda Rusije sigurno!

Na visoravni Manpupuner u regiji Troitsko-Pechora u Republici Komi nalazi se jedno od prirodnih čuda Rusije - sedam ogromnih kamenih divova visokih od 30 do 42 metra, koji su poznati i kao udarni stupovi ili Mansi blokovi. Vjeruje se da su ti stupovi nastali selektivnim trošenjem i ispiranjem mekih stijena.

Nekada su kamene skulpture bile predmet mansi kulta. Vjerovalo se da na visoravni nastanjuju duhovi, a na planini su ih smjeli posjećivati ​​samo šamani. Manpupuner (Man-pupy-nyer) je preveden s mansi jezika kao "Mala planina idola". Prema jednoj od lokalnih legendi, šest divova jurilo je Vogule (Voguls je drugo ime za narod Mansi) i gotovo ih sustiglo, kada se iznenada pred njima pojavio šaman bijelog lica po imenu Yalpingner. Podigao je ruku i uspio baciti čaroliju, nakon čega su se svi divovi pretvorili u kamen, ali i sam Yalpingner se također pretvorio u kamen. Od tada stoje jedni protiv drugih. Putnici koji su posjetili visoravan kažu da je mjesto zaista neobično po energiji, tu se sve misli stišaju i zavlada mir.

Fotografija Petra Zakharova:

S platoa se pruža prekrasan pogled na netaknutu prirodu sjevernog Urala.

Fotografija Petra Zakharova:

Foto Sergey Makurin:

Unatoč činjenici da se Manpupuner nalazi u zabačenom području, ovo mjesto stječe sve veću popularnost među putnicima i postaje jedan od najposjećenijih objekata sportskog turizma. Da bi došli do platoa, turisti moraju tri dana hodati kroz tajgu ili unajmiti helikopter.
Rastuća popularnost stupova objašnjava se činjenicom da su 2008. godine zauzeli 5. mjesto u konkurenciji 7 čuda Rusije i 1. mjesto među čudima Sjeverozapadnog federalnog okruga.

Na putu za Manpupuner:

Kako bi se sačuvao rezervat Pechoro-Ilychsky (na čijem se području nalaze stupovi) u izvornom obliku, samo 12 putnika moći će posjetiti Manpupuner u isto vrijeme, dok ukupan broj posjeta visoravni ne bi trebao prelazi 4 mjesečno. Ako su ranije turisti mogli slobodno dolaziti zimi, sada će se svjetsko čudo moći vidjeti tek od sredine lipnja do sredine rujna. Za kontrolu broja posjetitelja platoa izgrađena je drvena kućica 5x8 metara u kojoj će stalno biti smješten djelatnik rezervata koji provjerava dostupnost dozvola za posjet. Turisti mogu boraviti u ovoj kući u slučaju lošeg vremena. Kuća se grije ekonomičnom peći za koju će se drva za ogrjev dopremati zimi motornim sanjkama.

I tako . Prije nego što nastavimo s opisom našeg daljnjeg putovanja do visoravni Manpupuner, vjerojatno je vrijedno objasniti zašto smo ipak išli ovamo.

Jedan od razloga je teška kategorička ruta, drugi je ljepota sjevernog Urala. Sve je to, naravno, važno, ali možete pronaći i složiti mnoge teške rute s prekrasnom prirodom i na drugim mjestima. U ovom slučaju ruta je bila zanimljiva jer posjećujemo dvije ozbiljne znamenitosti odjednom: i visoravan Manpupuner. Već sam pisao o prijevoju Dyatlov, ali ne još o visoravni.

Manpupuner - jedno od sedam čuda Rusije, nalazi se u Republici Komi na teritoriju rezervata Pechoro-Ilychsky. Ova planina se spominje u legendama Mansija i ako ne sveto, onda svakako vjersko mjesto za ovaj narod. Ime Manpupuner prevedeno je s jezika Mansi kao "Mala planina idola". Drugi naziv za planinu, ali s gotovo istim značenjem, na komi jeziku zvuči kao Bolvano-iz. No nije sama planina zanimljiva za Mansije i turiste, već činjenica da se na njoj nalaze ostaci kamena ili vremenski stupovi. Usput, iz naziva na komi jeziku, ovi ostaci se ponekad nazivaju klošarima. Upravo tim stupovima vremenskih nepogoda smo težili, jer je ovo zaista neobično čudo prirode. Prema fotografijama na internetu, sve je izgledalo ovako: na velikom platou nalaze se vrlo visoki kameni stupovi, uski odozdo, koji se šire prema vrhu. Dakle, da bismo ih vidjeli svojim očima, ostalo nam je jako malo - riješiti problem s inspektorima rezervata i prošetati do visoravni Manpupuner.

Već se smračilo, ali u sjevernoj bijeloj noći nazirala se silueta zgrade inspektora rezervata. Otišli smo do njega. Prošli smo punu dvoranu koja je označavala granicu rezervata, krenuli dalje nazubljenom stjenovitom cestom. Prvi je bio TLK78 s Yurom za volanom. Udaljili smo se od njih. I tako, prešavši oko kilometar, naš prvi auto se zaustavio, a nekoliko ljudi u uniformama ga je opkolilo. Malo dalje, na vrhu, stajao je drugi s puškom.

Prilazeći im, vidio sam da su ljudi u uniformama naoružani nečim što je izgledalo kao mitraljezi. Jedan od njih se predstavio i pokazao svoju iskaznicu Sergeju. Izašli su i počeli razgovarati. Ispada da su to inspektori rezervata na koje su nas upozoravali svi planinari i autoturisti. Upravo oni koji svakoga kažnjavaju i vraćaju se, nikad im ne dajući da vide jedno od sedam čuda Rusije - visoravan Manpupuner.

Kad smo izašli iz auta, naši su momci pokazali na mene kao na vođu puta. Prišao mi je viši inspektor i rekao da smo prešli granicu rezervata i da smo već prekršili zakon. I činjenica da je daljnji prolaz zabranjen.
Rekao sam da se vozimo do njihove zgrade da pokažemo propusnice. Inspektori su, čini mi se, bili iznenađeni što je netko ipak došao s propusnicama. I počeo sam tražiti propusnice, a one su bile u malom crnom ruksaku u prtljažniku. Prije toga, nakon što su iskrcali punu kuću iz prtljažnika, vrlo brzo su pakirali stvari natrag kako ne bi gubili vrijeme. Stoga je bilo jako teško pronaći nešto u prtljažniku. Nekoliko minuta sam tražio svoj ruksak s propusnicama, ali ga nisam mogao pronaći. Postojala je sumnja da bismo ga mogli zaboraviti na punoj dvorani. Crni ruksak u mraku lako bi mogao proći nezapaženo. U tom trenutku osjetila sam nelagodu, nije bilo daleko za povratak u punu dvoranu, ali gubljenje vremena. Stoga je Regina odlučila još jednom provjeriti. Razbiti cijeli prtljažnik, našla je ruksak na samom dnu.

Inspektorima su pokazane propusnice, putovnice, ruta knjiga, dopis tvrtke koja je izdala propusnice o punoj dvorani, dopis Ministarstva sporta Republike Bjelorusije. Stariji (Sergey) je satelitskim telefonom nazvao Jekaterinburg, razjasnio i provjerio sve naše podatke. Tu se sve potvrdilo. Nakon telefonskog razgovora pojavila su se dva problema. Prvo, kvadrat na karti na koji su nam izdane propusnice nije se poklopio s rutom do visoravni Manpupuner, a drugo, datum nam nije odgovarao, morali smo na plato tek nakon 2 dana, ali smo stigli brže.

U ovom slučaju inspektori su nam pošli u susret i zažmirili na ove manje netočnosti. Dogovorili smo se da ćemo sutra u 11:00 pješačiti do zgrade inspektora, oni će nam dati vodiča do Pechore, gdje će nas čekati još jedna osoba. Trenutno možemo prenoćiti samo izvan rezervata Pechoro-Ilychsky, pa moramo pažljivo, unatrag, ići stazom izvan pune kuće. Pokazali su nam i najbolje mjesto za kampiranje. I objasnili su gdje treba ići po vodu. Iako daleko, ali voda će biti čista, s izvora Pechore.

Vozili smo vrlo oprezno, jer su kazne za nanošenje štete krajoliku ovdje vrlo velike.

Upravo smo to učinili, postavili šatore, počeli kuhati hranu od vode koju smo imali sa sobom. Oslobođene kanistere uzeli su Seryoga i Oleg i otišli tražiti izvor Pechore kako bi izvukli vodu.

Kad smo parkirali automobile, Vitaliyjev TLK80 je otkrio problem - volan se počeo jako okretati i svakim okretanjem bivalo samo gore. Podignuo haubu, provjerio razinu dexrona, nije ga bilo. Čuvši to, već sam znao u čemu je problem, budući da sam imao sličnu situaciju na probnoj vožnji do Atamanovke.

Problem je riješen, ulivena tekućina za servo upravljač iz RAVENOL-a.

I otići jesti. Malo kasnije došli su umorni Oleg i Seryoga, pronašli su izvor i povukli vodu. Ali on je bio udaljen jedan i pol kilometar od našeg logora, a i oni su morali ići uzbrdo.

Nakon što je sve gotovo, idite u krevet.

Ujutro je uspon bio zakazan za 9 sati pa su svi manje-više spavali. Odlučio sam da neće biti teško prošetati 20-ak kilometara hoda do visoravni Manpupuner i natrag, pa kad se vratimo, odmah ćemo se morati vratiti, proći kroz močvaru i stati na jedan dan. Motivacija je bila takva da ćemo, ako padne kiša, prolaziti kroz močvaru još jako dugo, možda i više od jednog dana. Ovaj plan nije naišao na primjedbe, svi su se htjeli vratiti što prije. Stoga smo brzo spakirali kamp, ​​sjeli u automobile i odvezli se do granice rezervata.

Ostavili su aute točno kod pune kuće na cesti. Većina ljudi je sa sobom imala samo boce vode. Sergej i njegov sin Sanya uzeli su ruksak s čizmama, što me malo iznenadilo, ali općenito, ovo je njihov posao. Na kraju puta, Oleg mu je već uzeo ovaj ruksak da ga istovari i pomogne. Svi su, čim su bili spremni, krenuli u pravcu zgrade inspektora.

Tamo su nas već čekali, našoj grupi dodijelili pratnju i svi su krenuli dalje. Tempo i priprema za svakoga su bili različiti, pa se kolona poprilično razvukla. Otišao sam u stražnji dio zajedno sa Sergejem i Sanjom, ponekad smo sustizali Vitalija, koji nas je posebno čekao, a onda opet sustizali ostale.

Od inspektorskog modula cesta se spuštala, u početku je bila kamena padina, stara staza od automobila koji su vozili sve do visoravni Manpupuner. Postupno su se pojavila niska stabla i ubrzo je počela prava mješovita šuma, primijetio sam puno crnogorice.

Hodali smo tiho koloteinom od automobila, ponegdje je na cesti bilo oborenog drveća koje je trebalo zaobilaziti malim puteljcima. Drveće je srušeno, najvjerojatnije, da sada ovdje nitko nije mogao proći. Ako ne zbog ovih stabala, onda je tamo sasvim moguće voziti, jer su glavne poteškoće bile na nekim mjestima duboke lokve i blago močvarna područja.

Spustili smo se praktički bez zaustavljanja, u nekom trenutku smo čuli krikove ostatka grupe. Tko je vikao, kako mi se činilo: "Arture." Odlučio sam da su dečki stigli do nekog potoka ili Pečore i da nas čekaju. Pa smo malo ubrzali.

Nakon nekog vremena izašli smo iz šume dogodilo se nešto što uopće nismo očekivali. Dočekali su nas Vitalij i još dvojica muškaraca. Pitali su, gdje je ostatak grupe? Ovo pitanje me zbunilo, budući da su svi naši ljudi već trebali biti na mjestu. I jednostavno je nemoguće izgubiti se u ovoj šumi, postoji samo jedan trag.

Jedan od muškaraca koji nas je dočekao, Sergej Kunščikov, osnivač tvrtke koja nam je izdala propusnice, ostao je čekati i otišli smo u Pechoru. Drugi čovjek, naš vodič Aleksej, otišao je tražiti drugi dio grupe.

Prije Pechore postoji mali potok, naizgled, spaja se s glavnom rijekom u proljeće ili po kišnom vremenu. Sad je jedva tekla, prošli smo kroz nju među visokom travom i izašli na Pechoru.

Ovako uopće nisam zamišljao ovu rijeku. No, budući da sam već vidio mnoge velike rijeke Baškirije nedaleko od njihovih izvora, nije me iznenadila ni Pechora. Širina rijeke na ovom mjestu je oko 2-3 metra. Preko Pečore se baca balvan, neki hodaju njime, a neki izuvaju cipele i gaze kroz osvježavajuću vodu.

S druge strane Pečore sjedila su četiri momka, bili su studenti volonteri. Odazvali su se pozivu na internetu da su potrebni ljudi koji će pomoći u poboljšanju rezervata. Koliko se sjećam, djevojka i momak su bili iz Perma, momak iz Jekaterinburga i djevojka iz Jaroslavlja.

Dok smo sjedili i čekali da se nađe ostatak grupe, slušali smo komunikaciju volontera. Ispada da šljunčaju put od stupa na visoravni Manpupuner do samih kamenih ostataka. I na ovaj dan imaju slobodan dan i tražili su da idu u šetnju.

Čekali smo oko pola sata - sat dok nismo čuli poznate glasove. A onda su se među visokom travom počeli pojavljivati ​​ljudi iz naše ekipe.

Kad su se svi okupili, čuli smo njihovu priču. Ispada da je inspektor koji je vodio našu grupu odlučio zaobići srušeno stablo. Prošetao sam, ali se nisam vratio na glavnu stazu, već sam uskom stazom otišao dalje u šumu. I što je dalje išao, put je postajao sve uži, a onda potpuno nestao. Najvjerojatnije je želio skratiti put, ali kako sam kasnije saznao, bio je početnik, pa je ljude vodio u krivom smjeru do izvora Pechore, kroz vjetrobran. U nekom trenutku rekao je svima da ga čekaju i otišao tražiti put. Nakon nekog vremena vratio se i opet napustio grupu i šutke otišao. Dugo je hodao, pa su ga dečki počeli zvati: "Inspektore", a onda mene "Artur". Čuli smo ove vapaje.

Ne čekajući inspektora, dečki su se, koristeći se tragovima u navigatorima, vratili na stazu i sami stigli do Pechore. Bilo je more emocija, dogodila se cijela ova avantura, gdje se nije očekivala.

Kad su se svi smirili, otišli smo na visoravan Manpupuner. Vodio nas je vodič Aleksej, za njim tri volontera, pa naša grupa, od svih naših, ja sam opet bio zadnji, a za njim jedan volonter i Sergej Kunščikov.

Cesta kojom smo išli od Pechore do visoravni Manpupuner je nova, položena je tek ove 2016. godine. Stari put je jako blatnjav i, kako je rekao Sergej, mnogo gori. Nova cesta je kontinuirani uspon. Treba ići pješačkom stazom, kroz šumu i visoku travu. Na nekim mjestima pod nogama im je bilo blata, ovdje su Sergej i Sanya promijenili cipele u čizme. Općenito, staza je dobra, tri puta smo prešli potoke, koji se ispod ulijevaju u Pečoru. Stoga dečkima nije bilo problema s vodom, svaki put su punili boce. Nisam pio vodu do samog vrha.

Dok smo razgovarali sa Sergejem Kunščikovim, pokazao se kao vrlo aktivan putnik. Bio sam na svim kontinentima osim Australije, ali zasad ne idem tamo, jer je skupo doći zbog tečaja rublje. Ispričao je gdje je bio, što je vidio. O problemima pričuve, o tome kako njegova tvrtka radi na ispravljanju tih poteškoća. Rekao sam i gdje sam već bio i kamo idem. Naravno, razgovor se okrenuo pripremljenim strojevima. Tako smo polako izašli iz šume na fascinantan razgovor.

U daljini smo već vidjeli kuću inspektora i otišli smo do nje. Oko trave, cvijeća, iz kojeg je dolazila ugodna aroma meda. No, pored svega toga, glavni plus je bio to što su komarci nestajali na otvorenom prostoru, jer je puhao vjetar.

I tako smo se popeli do kuće, sjeli nekoliko minuta, popili malo vode. Ni odavde se stupovi još nisu vidjeli, vidio se samo vrh najvišeg stupa. Odmorili smo se i krenuli dalje bijelom makadamskom cestom za vodičem do Stupova vremenskih prilika na visoravni Manpupuner.

Od kuće do stupova ići oko kilometar, ali svi su išli lako, unatoč već prijeđenom putu. Utjecala je blizina konačnog cilja.

I tako smo se popeli na vrh i vidjeli kamene ostatke na visoravni Manpupuner u punom sjaju. Ono što smo vidjeli na fotografijama na internetu pokazalo se puno veće i ljepše uživo.

Stigli smo do perona, ispunjenog istim šljunkom kao i staza. Inače, naš vodič se pobrinuo da nitko ne siđe s njega i pokvari tlo.

Na stranici smo, naravno, napravili grupnu fotografiju i slušali priču vodiča Alekseja o tome kako je nastalo ovo čudo prirode.

A njegova povijest je sljedeća: prije 200 milijuna godina na ovom mjestu su bile planine veće od onih koje su sada. Otprilike u to vrijeme cijeli je Ural bio viši i mlađi, jer se tek završio formirati. I tijekom sljedećih 200 milijuna godina samo se urušio, na njega su utjecali razni prirodni čimbenici, od kojih je jedan vjetar. Vjetar je tijekom svih ovih milijuna godina otpuhao sve meke stijene i ostavio netaknute tvrđe stijene, od kojih se sastoje stubovi na visoravni Manpupuner.

Naravno, razumijem da, kao i u slučaju Dyatlovskog prolaza, razočarao sam čitatelje, u ovoj priči nema ni riječi o vanzemaljcima, Atlantiđanima i ostaloj mistici. Ali ne mogu ništa, citirao sam službenu znanstvenu verziju u koju vjerujem. Za one kojima nije odgovarala, na internetu može pročitati Mansi legendu o Manpupuneru. Legenda je zanimljiva, podsjeća na legende Baškira o planinama i rijekama. Ali neću ga ovdje dati u cijelosti, pa sam napisao mnogo pisama. Njegova je bit da su to braća koja su se pretvorila u kamenje, štiteći svoju sestru od diva.

Prolazeći pored vremenskih stupova, osjećate se malim pored kamenih divova, očito je to jedan od razloga za izmišljene Mansi legende.

Došavši do posljednjih ostataka, netko ih je zaobišao, ali većina je legla na mekanu mahovinu ispred veličanstvenih pogleda. I uživali su u prirodi, tišini, ponekad su tiho razgovarali. Tako smo na visoravni Manpupuner proveli oko dva sata. U daljini se kroz dalekozor mogao vidjeti kameni grad Torre Porre Is.

Prije nego smo se vratili, pojeli smo ono što smo imali. I oni su se vratili. Imao sam osjećaj zadovoljstva što je cilj postignut. I neka vrsta lakoće povezana s činjenicom da smo neko vrijeme samo ležali i razmišljali o čudu prirode.

Mislim da su i drugi imali nešto slično, osim što je Regina rekla da nema dovoljno vremena da se osvijesti i uživa u ovom mjestu.

U kolibi smo čekali cijelu grupu, pozdravili se sa Sergejem Kunščikovim i sišli u Pechoru.

Brzo smo stigli do rijeke, jer smo stalno morali silaziti. Kao i uvijek, donio sam stražnji dio, Regina i Artem su prošli nekoliko puta, ali uglavnom smo ponovno hodali sa Sergejem i Sanjom.

Put od Pechore prema gore je neobičan, samo smo hodali. Češće su se zaustavljali odmoriti. Osim Sergeja i Sanje, pridružio nam se i Radiš. Tako smo nas četvero hodali polako.

Već prilazeći granici šume, Sanya je rekao da mu je jako teško hodati. Bilo je jako ravno stopalo. Pokušao sam osigurati da Sergej i Radiš idu dalje, a da Sanya i ja možemo tiho hodati i razgovarati. Znam od sebe, od svoje djece i mnogih drugih ljudi kako pomaže ometati razgovor kada je teško.

Tako smo u razgovoru izašli iz šume i prišli Sergeju i Radišu koji su se odmarali. Tada se Sanya sjetio da je jako umoran i da ga sve boli. Stoga smo ga Sergej i ja primili za ruke i, zapravo, odvukli na vrh, do inspektorskog modula. Moje mišljenje je da je i sam mogao hodati, unatoč tome što je bio jako umoran. Osoba često ne shvaća resurse svog tijela.

Inspektori su dali Sanji čaj da popije, Sergej se s njima dogovorio da sina odvezu do auta na quad biciklu. Svi smo otišli pješice do auta, malo kasnije inspektori su doveli Sanyu do nas. I sami smo išli dalje po vodu. Voze se strogo po stazi i samo u slučaju nužde. Hvala im na pomoći!

Predali smo se po drugi put i vratili se u svoj kamp. Evo, skoro cijela ekipa mi je rekla da su umorni. I neće ići jurišati ni na kakvu močvaru. To me jako iznenadilo, budući da je planinarenje bilo lagano, stalna zaustavljanja, odmor na visoravni Manpupuner. Hodali smo 24 kilometra, 10 kilometara uzbrdo i 10 nizbrdo. Ali budući da navigatori kažu da ne mogu dalje, znači da ne mogu. Podigao sam šator i otišao u krevet. Sergej i Jura otišli su po vodu, a onda su svi večerali. Kasnije su Artem, Oleg i Sanya još svirali gitaru, a neki su ostali budni do kasno. Opet su došli inspektori, ispostavilo se da smo punu salu postavili na krivo mjesto i oni su otišli po nju. Dečki su tražili da pokupe kamenje, što su potpisali. U povratku su inspektori, uz punu dvoranu, stali da se pozdrave. Uzeli su kamenje. Na čemu im posebno hvala!

Ali ovoga se više ne sjećam, jer sam spavao i dobio snagu da bih se sutradan mogao vratiti.