Եգիպտական թանգարան այցելելուց հետո մենք գնացինք Խան ալ-Խալիլի՝ Աֆրիկայի ամենամեծ շուկան: Այսօր այն ավելի հարմարեցված է զբոսաշրջիկների համար, բայց միևնույն է, աներևակայելի հետաքրքիր էր սուզվել Կահիրեի հենց սրտում (առանց պահակների սերտ հսկողության):
Նրանք մեզ իջեցրին Ալ-Հուսեյն մզկիթի մոտ
Սայեդուն ալ-Հուսեյնի մզկիթը կառուցվել է 1154 թվականին։ Այն ստացել է իր անունը ի պատիվ Մուհամեդ մարգարեի թոռան Հուսեյն իբն Ալի, որի գլուխը, ըստ ավանդության, 1153 թվականին տեղափոխվել է Կահիրեի մզկիթ և որի պահպանման համար կառուցվել է այս սրբավայրը։
Բացի այդ, մզկիթը հիմնվել է Ֆաթիմիդ խալիֆաների գերեզմանատան վրա (ես խոսեցի նրանց մասին Ֆեզում շրջելիս), ինչը նրան տվեց Կահիրեի ամենասուրբ իսլամական վայրերից մեկի կարգավիճակը: 1154 թվականի դամբարանը պահպանվել է մինչ օրս։
Ներկայիս շենքը կառուցվել է 19-րդ դարում նեոգոթական ոճով։ Բացի Մուհամմեդի թոռան գլխից, մզկիթը պարունակում է նաև մի քանի սուրբ իսլամական արտեֆակտներ, ներառյալ Ղուրանի առաջին ամբողջական ձեռագիրը (ամենահինը):
Ինչպես տեսնում ենք, մարդիկ շրջում են մեծ քանակությամբ... Եկեք մի փոքր քայլենք և մենք.
Խան էլ-Խալիլին շրջապատված է հսկայական թվով մզկիթներով: Այստեղ մենք տեսնում ենք ևս երկուսը` Աբու էլ-Դահաբը և հայտնի Ալ-Ազհարը
Ինչպես Սուլթան Հասան մզկիթը, Աբու էլ-Դահաբը ի սկզբանե կառուցվել է որպես մեդրեսա և ոճով ընդօրինակել է Սինան մզկիթը Բուլակում (Կահիրեի արվարձան): Սա Եգիպտոսի չորրորդ մզկիթն է, որը կառուցված է օսմանյան ճարտարապետական ոճով։
Ինձ հատկապես դուր է գալիս Կաթուդայի մինարեթը այստեղ, որոշների հետ միասին տարօրինակ ձևերա լա ամաններ վերևում)
Մեր մեծ ափսոսանքով, ինչպես տեսնում ենք, Ալ-Ազհար մզկիթի երեք մինարեթներից երկուսը (ալ-Ղուրիի, Քուեյթբեյի և Աքբախավիայի կրկնակի մինարեթը) գտնվում են վերականգնման փուլում, և ք. այս պահինշատ տխուր տեսք ունես...
Ալ-Ազհարը Կահիրեի առաջին մզկիթն է (այն ժամանակից ի վեր կոչվում է «Հազար մինարեթների քաղաք»), որը կառուցվել է 970 թվականին։ Այն կառուցել է Ֆաթիմյան դինաստիայի չորրորդ խալիֆ Աբու Թամիմ Մաադ ալ-Մուիզ Լիդինիլլան (որի անունով է կոչվում նաև Կահիրեի կենտրոնական փողոցը, որը գտնվում է մոտակայքում. շատ ավելի շատ ժամանակ հատկացրեք դրան): Նրա օրոք էր, որ Ֆաթիմյան զորքերը Ջաուհար հա-Սակալիի հրամանատարությամբ գրավեցին Եգիպտոսը և հիմնեցին. նոր կապիտալԱլ-Քահիրու խալիֆայություն (Կահիրե).
Ես կարող եմ երկար խոսել մզկիթի մասին, բայց չեմ ուզում հոգնեցնել երախտապարտ ընթերցողին։ Մենք մեկնում ենք Սուլթան ալ-Ղուրիի համալիր, որը բաղկացած է մեդրեսայից, խանակայից, դամբարանից, մզկիթից և սաբիլ-քութթաբից և գնում, փաստորեն, դեպի ալ-Խալիլի շուկա։
Գմբեթներն ու մինարեթները շարունակում են մեզ ուղեկցել)
Առաջին մինարեթը և գմբեթը սուլթան ալ-Աշրաֆ Կույաթբեյի համալիրն է, որը համարվում է մամլուքյան ճարտարապետության ամենագեղեցիկ և ամբողջական ստեղծագործություններից մեկը (այն պատկերված է նաև եգիպտական մեկ ֆունտ թղթադրամի վրա)
Լուսանկարներն այստեղ համառորեն հակասում են: Դա պարզապես եգիպտական անեծք է)
Ավելին, այդ օրը նույնիսկ բավականին արևոտ էր և առանց մշուշի…
Ինչ զարմանալի տներ կան այնտեղ
Մի տեսակ յուրահատուկ լևենտ՝ արտ դեկո
Կան նաև ավելի «ավանդական» տներ։
Օրինակ, մենք շատերին տեսանք Ֆեսի հրեական Էլ Մլահ թաղամասում.
Էլ Խալիլի շուկայի վաճառողներ
Մեզ այստեղ առաջարկեցին եգիպտական «բլինչիկներով» ուտել։
Բլիթի հետ կապ չունեին, բայց պանրով շերտավոր «մալավախները» անչափ համեղ էին։ Մենք այդ ամենը լվացինք ավանդական արաբական սուրճով (տեղացի գեղեցկուհու լուսանկարը կցված է)
Մի խոսքով շուկայի մասին. բնօրինակում կար Թուրբատ ալ-Զաֆարաանի (Զաֆրանի դամբարանը) դամբարան, և այստեղ թաղված էին Ֆաթիմիդ խալիֆաները: Այն նաև մտնում էր Մեծ Արևելյան պալատի համալիրի մեջ։ XIV դարում սուլթան Բարքուկը ավերել է գերեզմանատունն ու դամբարանադաշտը, փոխարենը կանգնեցրել քարավանատուն (Խան)։
Էլ-Խալիլին հաճախ նկարագրվում է գրականության մեջ։ Այն եգիպտացի ամենահայտնի գրող և Նոբելյան մրցանակ ստացած միակ գրող Նագիբ Մահֆուզի գրքերից մեկի միջավայրն է: Խանը նաև Նիլ Սթիվենսոնի բարոկկո շրջանի երկրորդ գրքի կենտրոնն է։
Այժմ այստեղ, ինչպես արդեն նշվեց, գտնվում է Կահիրեի գլխավոր տուրիստական մագնիսը։
Այստեղ զբոսաշրջիկներին նույնիսկ թույլատրվում է ազատ քայլել։ Ինչը մի քիչ տարօրինակ է, եթե հաշվի առնենք, որ շատ ավելի քիչ «հանրաճանաչ» ու մարդաշատ վայրերում մենք քայլում էինք պահակներով, որոնք նույնիսկ քայլ չէին տալիս աջ կամ ձախ քայլելու։
Վերջապես՝ տեղացիների մի քանի լուսանկար
Ինչպես տեսնում եք, նրանք հանգիստ նստում են հենց մայթերին, իսկ ոմանք նույնիսկ պիկնիկներ են կազմակերպում հենց տեղում)
Երեխաները հետաքրքրությամբ նկարված են)
Մարդիկ, ի դեպ, բավականին ժամանակակից են՝ չնայած «իսլամին»։ Աղջիկները սելֆի են անում
Եվ մեծ հաճույքով կեցվածք են ընդունում տեսախցիկի առաջ)
Սկզբում ես մի փոքր անհամբեր էի. բոլորը, երբեք չգիտես, թե ինչպես են մարդիկ արձագանքում նրանց լուսանկարելու փորձերին, հատկապես պահպանողական օրենքներով երկրում: Բայց ես նրանց ցույց տվեցի տեսախցիկով, ու աղջիկներն այնքան ուրախացան, որ նույնիսկ զարմացա։
Ընդհանուր առմամբ, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես միշտ: Նրանք մի բան են ասում, իսկ իրականում բոլորովին այլ բան։ Բոլոր մարդիկ ընկերասեր են և հաճելի: Ինչ, ի լրումն, ապշեցրեց - թվում է, թե շուկայում է, բայց ոչ ոք չի բղավում, ոչ նյարդեր: Նրանք լուռ և քաղաքավարի կերպով հրապուրում են ձեզ խանութներ: Թեկուզ ոչ արևելյան բազար։ Հուսով եմ՝ նրանք կվերականգնեն այս տարածքը (և իսկապես մի փոքր կբարձրացնեն ողջ Կահիրեն) և ավելի հաճելի և հետաքրքիր կլինի այստեղ այցելելը։
Դուրս գալով մենք ևս մեկ անգամ մեքենայով անցանք Եգիպտոսի թանգարանի մոտով.
Աշխարհի ցանկացած երկրում կան շուկաներ, բայց դրանցից միայն մի քանիսն են հատուկ տեղ տեղի բնակիչներև զբոսաշրջիկների համար։ Այդ վայրերը ներառում են Խան էլ-Խալիլին՝ ամենակարևոր առևտրային վայրը ոչ միայն Կահիրեում, այլև ողջ Եգիպտոսում: Այստեղ դուք կարող եք գնել այն, ինչ ցանկանում եք և նույնիսկ ավելին:
Նկարագրություն և պատմություն
Կահիրեի Խան էլ-Խալիլի շուկան հիմնադրվել է միջնադարում էմիր Կարկաս Էլ Խալիլիի կողմից։ Այս պահին այս վայրը Եգիպտոսի և ամբողջ Մերձավոր Արևելքի փողոցային առևտրի ամենամեծ հարթակն է. նրա տարածքը մոտ 5 հազար քառակուսի մետր է։ մ Շուկան գտնվում է հին Կահիրեի տարածքում, նրանից ոչ հեռու Ալ-Հուսեյնի մզկիթն է։
Այս բազարի մասին առաջին հիշատակումը աղբյուրներում հանդիպում է 1292 թվականին։ Այդ ժամանակ Խան էլ-Խալիլին ըստ էության եղել է քարավանատուն՝ առևտրի վայր, որտեղ խանութպանները կարող էին ճաշել և հանգստանալ ծանր օրից հետո: Բազարի ժամանակակից անվանումը պատմաբանները կապում են 1382 թվականին այստեղ կառուցված պահեստի անվան հետ։ 16-րդ դարի սկզբին շուկան վերակառուցվել է, և այդ ժամանակվանից ի վեր կան կաշեգործների, կահույքագործների, հետապնդողների, պղնձագործների, արծաթագործների և համեմունք վաճառողների նեղ ոլորապտույտ փողոցներ։
Այսօր Խան ալ-Խալիլին ոչ միայն զբոսաշրջիկների, այլև եգիպտացիների կողմից հարգված վայր է: Մարդիկ այստեղ գալիս են ոչ այնքան գնումներ անելու, որքան ամբողջովին ընկղմվելու արևելյան շուկայի յուրահատուկ մթնոլորտում՝ իր էկզոտիկությամբ, աղմուկով, հոտերով և առաջարկվող ապրանքների բազմազանությամբ: Ամեն անգամ, երբ դուք գաք այս վայր, այն միշտ կուրախացնի ձեզ միջնադարյան արաբական քաղաքի գույների պայծառությամբ և աղմուկով:
Ինչ գնել Խան ալ-Խալիլիում
Խան էլ-Խալիլի շուկան, չնայած իր համեմատաբար փոքր չափերին, առանձնանում է առևտրի հսկայական հագեցվածությամբ։ Այս արևելյան շուկայի բազմաթիվ շարքերը գտնվում են միմյանցից շատ փոքր հեռավորության վրա և, ընդ որում, գտնվում են մեկը մյուսից վեր։ Վերին շարքը մի տեսակ երկրորդ հարկ է կազմում։
Եգիպտոսի ամենամեծ շուկան՝ Խան ալ-Խալիլին, համատեղում է զարմանալի մթնոլորտը արևելյան տարատեսակ ապրանքներ գնելու հնարավորության հետ։ Այս շուկան հայտնի է իր դեկորատիվ ձեռագործ աշխատանքներով։ Այստեղ դուք կարող եք գնել ազգային եգիպտական հագուստ, գործվածքներ և զարդեր, ինչպես նաև սպասք, գորգեր, ուղտի բարձեր և տնային գործվածքներ: գերազանց որակ... Շուկայում գնվում են համեմունքներ, նարգիլեներ, Կահիրեի լամպեր, նուրբ բուրմունքներով օծանելիքներ, տարբեր հուշանվերներ՝ ալաբաստե արձանիկներից մինչև պապիրուսի մագաղաթներ։
Խան ալ-Խալիլիի հսկայական թվով ուղիների մեջ կան փոքրիկ սրճարաններ, որտեղ կարելի է համտեսել անսովոր եգիպտական խոհանոցը, ինչպես նաև խմել ավանդական խմիչքներ և նարգիլե ծխել: Օրինակ, Fishawi Coffee սրճարանը բացվել է դեռևս 1773 թվականին, սակայն այն չի փակել իր դռները մինչ օրս։
Խան ալ-Խալիլիի խանութներից շատերն ունեն ապրանքների ֆիքսված գին: Իհարկե, այստեղ կարելի է սակարկել, բայց պետք չէ հույս դնել զգալի զեղչի վրա՝ հազիվ թե կարողանաք գինը նվազեցնել 10%-ից ավելի։
Զբոսաշրջիկները նշում են
Խան ալ-Խալիլի շուկան բաց է ուշ ժամերին և փակվում է միայն ժամը 2-ի սահմաններում, իսկ որոշ սրճարաններ, խանութներ և կրպակներ ընդհանրապես չեն փակվում: Մեծ տոներին (օրինակ՝ ին Նոր Տարիկամ Ռամադան) բազարը լիովին բաց է մինչև լուսաբաց:
Եգիպտոսում հանգստանալիս անպայման այցելեք սա զարմանալի վայր... Միայն Խան ալ-Խալիլի վրա հնարավորություն կա զգալու հնագույն արաբական քաղաքի եզակի ոգին, ստանալ շատ դրական հույզեր և կատարել շատ օգտակար և հաճելի գնումներ:
Հեբրոնն ամենաշատն է Մեծ քաղաքՀորդանան գետի Արևմտյան ափ և մեծությամբ երկրորդը Պաղեստինում Գազայից հետո: Այն գտնվում է Երուսաղեմից 30 կիլոմետր հարավ՝ ծովի մակարդակից մոտ 930 մետր բարձրության վրա։ Հեբրոնի բնակչությունը կազմում է մոտ 250.000 պաղեստինցի և 500-800 իսրայելցի վերաբնակիչներ։
1997 թվականին ձեռք բերված համաձայնագրի համաձայն՝ քաղաքը վարչականորեն բաժանված է երկու հատվածի. տարածքի գրեթե 80%-ը գտնվում է Պաղեստինի ինքնավարության վերահսկողության տակ, իսկ մնացած 20%-ը կառավարվում է Հեբրոնի հրեական համայնքի կոմիտեի կողմից։ Քաղաքի այս հատվածը գտնվում է իսրայելական բանակի մշտական պաշտպանության ներքո, և երկու հատվածների միջև կան 16 անցակետեր, որոնք վերահսկվում են իսրայելցի զինվորների կողմից, ուստի գրեթե անհնար է ազատորեն քաղաքի մի հատվածից մյուսը հասնելը։ Այդուհանդերձ, Հեբրոնում շատ հաճախ են զինված բախումները հրեա վերաբնակիչների, պաղեստինցիների և իսրայելական բանակի միջև։
Հեբրոն. քաղաքի պատմությունը
Հեբրոնն իր պատմության ընթացքում շարունակաբար բնակեցված ամենահին քաղաքներից մեկն է։ Պատմական պեղումները ցույց են տվել, որ քաղաքը հիմնադրվել է մ.թ.ա մոտ 3 հազար տարի և եղել է քանանական մշակույթի կենտրոնը մինչև հրեաները գրավել են այն մ.թ.ա. 1300 թվականին։ Այդ ժամանակից ի վեր քաղաքը հայտնի է աստվածաշնչյան պատմություններով։ 
Հեբրոնի ամենահայտնի սրբավայրը Պատրիարքների քարայրն է, որտեղ, ըստ լեգենդի, թաղված են Ադամն ու Եվան, ինչպես նաև աստվածաշնչյան պատրիարքները՝ Հակոբը, Իսահակը և Աբրահամն իրենց կանանց հետ։ Հենց այս քարանձավի շնորհիվ է, որ Հեբրոնը շատ կարևոր կրոնական նշանակություն ունի ինչպես հրեաների, այնպես էլ մահմեդականների համար։ Այժմ նրա տեղում Ալ-Հարամ Ալ-Իբրահիմին է, կամ, ինչպես այն նաև եբրայերեն են անվանում՝ Մախպելայի քարանձավը։
Բայց վերադառնանք քաղաքի պատմությանը։ Ք.ա. վեցերորդ դարում Քեբրոնում ապրող հրեաների մեծ մասը բաբելոնացիները ստրկության մեջ էին վերցրել, իսկ նրանց տեղը զբաղեցրել են եդոմացիները։ Ավելի ուշ՝ պարսիկների կողմից Սուրբ Երկրի գրավումից հետո, Ս. մեծ մասըՀրեաները վերադարձան Հրեաստան: 
Ք.ա. երկրորդ - առաջին դարերում Հրեաստանը, որը ներառում էր Հեբրոնը, դարձավ հռոմեական նահանգ, որը հետագայում վերանվանվեց Պաղեստին: Հռոմեական կայսրության բաժանումից հետո Հեբրոնն ընկավ Բյուզանդիայի իր մասի մեջ, իսկ Պատրիարքների քարանձավը վերածվեց եկեղեցու։
Հեբրոնի պատմությունը հիմնականում կրկնում է ողջ Պաղեստինի ճակատագիրը՝ հաճախակի պատերազմներ և հետագա իշխանափոխություն: 638 թվականին քաղաքը գրավել են մահմեդականները, որոնք կառավարել են գրեթե վեց դար։ Գրեթե ամբողջ տասնմեկերորդ դարում Հեբրոնը կառավարվում էր խաչակիրների կողմից, որոնց 1187-1517 թվականներին փոխարինեցին մամլուքները՝ թյուրքական և կովկասյան ծագում ունեցող մահմեդականները: Հետագայում նրանց փոխարինեց Օսմանյան կայսրությունը (ժամանակակից թուրքերի նախորդները), օսմանյան տիրապետությունը Հեբրոնում շարունակվեց մինչև Առաջին համաշխարհային պատերազմը։ 
Հեբրոն. Ժամանակակից պատմություն
Պատերազմի ավարտից հետո՝ 1922 թվականին, Հեբրոնը ամբողջ Պաղեստինի և ժամանակակից Հորդանանի տարածքի հետ միասին Ազգերի լիգայի մանդատի ներքո անցավ բրիտանացիներին։ Օսմանյան կայսրությունը... Հեբրոնում ապրում էին և՛ արաբներ, և՛ հրեաներ։ 1936 թվականին, այս բնակչության բախումից և դրան հաջորդած հրեական ջարդերից հետո, որոնց ժամանակ շատ հրեաներ մահացան, նրանք անգլիացիները վտարվեցին քաղաքից: 
1948 թվականի մայիսին, բրիտանական մանդատի ավարտից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, ՄԱԿ-ի Պաղեստինի բաժանման ծրագրի հիման վրա երկրի մի մասում հռչակվեց Իսրայել պետության կազմավորումը։ Հեբրոնը, որը այս մասի մաս չէր կազմում, Հորդանան գետի Արևմտյան ափի մնացած հողերի հետ միասին, 1949 թվականի Երիքովի կոնֆերանսից հետո, միացվեց Հորդանանին։
1967 թվականի պատերազմի ժամանակ Հեբրոնը և մի քանի այլ շրջաններ Արևմտյան ափօկուպացված էին Իսրայելի կողմից։ Իսկ 1968-ին 80 հրեաներ ռաբբի Մոշե Լևինգերի գլխավորությամբ, չնայած Իսրայելի իշխանությունների արգելքին, ժամանեցին Հեբրոն քաղաք, որտեղ հաստատվեցին հյուրանոցներից մեկում, իսկ ավելի ուշ կազմակերպեցին իսրայելական Կիրիաթ Արբա բնակավայրը Հեբրոնի մոտ։
Հեբրոնի հենց կենտրոնում հիմնվել են մի քանի իսրայելական բնակավայրեր, այդ թվում՝
Բեյթ Գադասա (1979 թվականից) - բնակելի շենք, որտեղ բնակվում է 10 ընտանիք 
Բեյթ Ռոմանո (1983 թվականից) - կրոնական դպրոց 250 աշակերտով
Թել Ռումեյդա (1984 թվականից) - բնակելի շենք (15 ընտանիք)
Բեյթ Գասսոն - բնակելի շենք (6 ընտանիք)
Beit Kastel - բնակելի շենք (1 ընտանիք)
Beit Schneerson - բնակելի շենք (6 ընտանիք + 30 երեխա ունեցող մանկապարտեզ)
Beit HaShisha (2000) - բնակելի շենք (6 ընտանիք)
և որոշ ուրիշներ: (Այս տեղեկատվությունը վերցված է Վիքիպեդիայից գերմաներեն): Բնակավայրերը գտնվում են քաղաքի կենտրոնում և ընդհանուր առմամբ բնակվում են 500-ից 800 հրեաներ՝ զինված կրոնական ֆանատիկոսներ, որոնք մշտապես պահպանվում են իսրայելական բանակի կողմից: 
Տաճարը (Պրատրիարքների քարանձավը) բաժանված է երկու մասի, այնպես որ մի կողմից այնտեղ աղոթում են հրեաները, իսկ մյուս կողմից՝ մուսուլման արաբները։ Տաճարի մուտքերը գտնվում են իսրայելական բանակի հսկողության տակ 1994 թվականի փետրվարի 25-ից, երբ 1994 թվականի փետրվարի 25-ին մահմեդական աղոթքի ժամանակ իսրայելցի մոլեռանդ Բարուխ Գոլդշտեյնը, զինված գնդացիրով, ներխուժեց Ալ-Հարամ Իբրահիմիի մեջ և գնդակահարեց 29 մուսուլմանների: ովքեր այնտեղ աղոթում էին:
Սուրբ Երրորդության ռուսական վանք
XIX դարի վերջին (1868 թ.) Ռուսական եկեղեցական առաքելությունը ձեռք է բերել մեծ հողատարածքվրան գտնվող Մամվրի կաղնու հետ։ Ըստ հավատքի՝ այս ծառի տակ Աբրահամը հանդիպեց Աստծուն, ըստ մեկ այլ մեկնաբանության՝ Աստծո երեք հրեշտակների առաքյալները: Կաղնին մոտ հինգ հազար տարեկան է։ Այս հողի վրա կառուցվել է տաճար և հիմնվել է Սուրբ Երրորդության ռուսական վանքը, որը գործում է մինչ օրս։
Պաղեստինի ժամանակակից Հեբրոն քաղաքը 
Այսօր Հեբրոնը Պաղեստինի ամենամեծ քաղաքն է։ Հին քաղաքի շրջակայքում առաջացել են նաև ժամանակակից թաղամասեր՝ բազմաթիվ փոքր գործարաններով և խանութներով, որի բազմաթիվ փողոցներ փակվել են հրեական բնակավայրերին հարևանության պատճառով (ինչի հետևանքով ավելի քան հազար պաղեստինցիների տներ լքվել են և մոտ 2000 պաղեստինյան խանութներ։ և բիզնեսները փակ են): Քաղաքում են գտնվում Հեբրոնի համալսարանը և Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը։ 
Հեբրոն քաղաքը նաև երկրի խոշոր առևտրային և արդյունաբերական կենտրոնն է, որը կազմում է Պաղեստինի ընդհանուր համախառն արտադրանքի մոտ մեկ երրորդը: Հիմնական շրջանառությունը կատարվում է այստեղ արդյունահանվող մարմարի վաճառքից։ Հեբրոնը հայտնի է նաև իր կրաքարի արդյունահանմամբ, ապակու գործարաններով, կոշիկի և խեցեգործությամբ։ Այստեղ է գտնվում Պաղեստինի ամենահայտնի կաթնամթերքը՝ Ալջենդին։ Բացի այդ, Հեբրոնի շրջանը մասնագիտացած է խաղողի և թզի մշակության մեջ։
Կահիրեն կեղտոտ, աղքատ, աղմկոտ, գարշահոտ, գերբնակեցված քաղաք է… Եգիպտոսի մայրաքաղաքի թերությունները կարող եք թվարկել այնքան, որքան ցանկանում եք, բայց դրանք բոլորը կորցնում են իրենց իմաստը, երբ հասնում եք Խան Էլ Խալիլի բազար:
Ես արդեն գրել եմ, որ Կահիրեի որոշ վայրեր նորից ու նորից այստեղ վերադառնալու անդիմադրելի ցանկություն են առաջացնում։ Եվ նույնիսկ այս վայրերում Խան Էլ Խալիլին հատուկ դիրք է գրավում։ Դուք պարզապես չեք ցանկանում վերադառնալ այստեղ, դուք չեք կարող հեռանալ այստեղից:
Ի՞նչ է Խան Էլ Խալիլին:
Սա դասական արաբական արևելքն է միջնադարյան քաղաք, էկզոտիկ, իրականություն դարձած հեքիաթ. Սա ամենագեղատեսիլ, իրական բազարն է, որը զբաղեցնում է մի քանի թաղամաս հին Կահիրեի կենտրոնում:
Խան Էլ Խալիլին Եգիպտոսի մայրաքաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերից է։ Ինչպիսի՞ն են սովորաբար տեսարժան վայրերը: Գեղեցիկ հինավուրց շինություն (այգի, համալիր, պեղումներ), վերականգնված հիմքից մինչև տանիքի գագաթը, լցոնված թաքնված տեսախցիկներով և «մի՛ դիպչիր», «մի՛ նկարիր», «մի՛ մտիր», որի երկայնքով։ ականջակալները ականջներում զբոսաշրջիկները շարժվում են կազմակերպված խմբերով, իսկ iPhone-ները՝ սելֆիի ձողերի վրա։
Ինչ տեսք ունի Խան Էլ Խալիլին: Վերջին 200 տարվա ընթացքում վերանորոգված ամենահին շենքերի մի քանի քառորդը, որտեղ մարդիկ ապրում են: Շենքերի միջև՝ նեղ փողոցների լաբիրինթոս՝ լցոնված խանութներով, նստարաններով և փոքր խանութներով։ Բուրկաներով և գլխներին մրգերով զամբյուղներ հագած կանայք լուռ շարժվում են սալաքարապատ արահետներով։ Գոլոսով և չալմայով տղամարդիկ նստած են իրենց նստարաններում՝ ուղտի բրդյա գորգերի վրա, իսկ երեխաները ոտաբոբիկ վազում են փողոցներով։
Խանութներում վաճառվում են տոպրակով համեմունքներ, ձեռագործ թիթեղյա արտադրանք, ոսկյա զարդեր, գործվածքներ և թակած սպիրտներ: Գնորդները սակարկում են յուրաքանչյուր պիաստրի համար, մինչդեռ վաճառողները նարգիլե են ծխում և թունդ սև թեյ խմում փոքր բաժակներից:
Եվ ահա թե ինչպիսի տեսք ունի Խան Էլ Խալիլին վերջին 700 տարվա ընթացքում: Պատկերացնու՞մ եք դա։ Սա իրական ժամանակի մեքենա է: Այստեղ դեռ կենդանի է կոշիկ փայլողի մասնագիտությունը։
Պատմություն
Խան Էլ Խալիլին հիմնադրվել է 13-րդ դարի վերջին։ Այն ժամանակ դա մեկ քարավանատուն էր, որտեղ մնում էին Արևելքի և Արևմուտքի միջև ճանապարհորդող առևտրականները։ Աստիճանաբար քարավանատունը լցվեց խանութներով ու կրպակներով, մինչև այն վերածվեց Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ շուկաներից մեկի։
Խան Էլ Խալիլի անունը առաջացել է սուլթան Էլ Խալիլի օրոք, ով 14-րդ դարի վերջում այստեղ մեծ պահեստ է կառուցել։ Այդ օրերին զանազան ապրանքներով բեռնված ուղտերի քարավաններ ամեն օր գալիս էին Խան Էլ Խալիլի, առևտրականները լուրեր էին փոխանցում, գործարքներ կնքում, հանգստանում կանանց հետ, առևտուր անում ստրուկներով և դավադրություններ էին սկսում կառավարության դեմ։
Դժվար է հավատալ, բայց այսօր գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Միայն թե առեւտրականները ուղտերից բացի սկսեցին մեքենաներից օգտվել։
մեր օրերում
Բազարը բաց է շուրջօրյա։ Օրվա ընթացքում առևտուրն այստեղ ակտիվ է, և ինչպես պետք է լինի ցանկացած արևելյան շուկայում, շուկայի տարբեր թաղամասերը պատկանում են տարբեր արհեստավորների։ Մի փողոցում կաշեգործներ են վաճառում, մյուսում՝ հետապնդողներ, երրորդում՝ եգիպտական ապակի վաճառողներ, չորրորդում՝ հնաոճ խանութներ և այլն։ Շուկայի մի մասը հարձակվել է չինական սպառողական ապրանքների սիրահարների կողմից, այնպես որ մի զարմացեք, եթե հայտնվեք պլաստիկ հողաթափերով և էժանագին շապիկներով խճողված փողոցում:
Ոչ բոլոր խանութներն են փակվում գիշերը, քանի որ գնորդներն այստեղ են գալիս մթության մեջ։ Բացի այդ, շատ մարդիկ գալիս են Խան Էլ Խալիլի՝ նստելու տեղի սրճարաններից մեկում։ Նրանք անսովոր գունեղ են և հաճախ ներկայացնում են աթոռների մի շարք հենց նեղ ծառուղիներից մեկի պատին: Ճաշացանկը պարունակում է միայն զովացուցիչ ըմպելիքներ, արևելյան քաղցրավենիք և նարգիլեներ։ Փոքրիկ կախազարդեր վաճառող տղամարդիկ և կանայք ճանապարհ են անցնում այցելուների միջև՝ առաջարկելով իրենց ձեռքերին հինա նկարներ նկարել:
Անկեղծ ասած, ես նորից կարդացի այն, ինչ արդեն գրել եմ, և հասկանում եմ, որ ոչ մի բառ չի կարող փոխանցել այս վայրի այդ անհավանական մթնոլորտը, ֆանտաստիկ էներգիան, որտեղ դարեր շարունակ մարդիկ ամբողջ աշխարհից հավաքվել են առևտրի, հանգստանալու և հարվածելու: նորից ճանապարհ.
Եթե մի օր դուք գտնվում եք Կահիրեում և հնարավորություն ունեք այցելելու այս քաղաքի միայն մեկ տեսարժան վայրերը, խորհուրդ եմ տալիս առանց վարանելու ընտրել Խան Էլ Խալիլին։ Նման արևելք ուրիշ տեղ չես տեսնի։
Դե, եթե հնարավորություն չունեք այցելելու Խան Էլ Խալիլի բազար, բայց երազում եք սուզվել հին արաբական աշխարհի մթնոլորտը, ապա խորհուրդ եմ տալիս կարդալ եգիպտացի գրող Նագիբ Մահֆուզի գրքերը (դրանք ռուսերեն են), մասնավորապես «Կահիրեի եռագրությունը»: Նագիբ Մահֆուզը ինձանից շատ ավելի լավ է նկարագրում Խան էլ Խալիլին և նրա բնակիչների կյանքը: :)
Մեկնաբանություններում գրեք՝ եղե՞լ եք Խան Էլ Խալիլիում, և ի՞նչ տպավորություններ ունեք։
Խան Էլ Խալիլի շուկան հիմնադրվել է 1292 թվականին։ Ժամանակակից անունՇուկան կապված է 1382 թվականին Ամիր Կարկաս էլ-Խալիլիի համար կառուցված պահեստի անվան հետ։ Այս հեռավոր ժամանակներից ձևով պահպանվել են բազմաթիվ վկայություններ ճարտարապետական հուշարձաններ, հաճախ կրոնական բնույթի, բայց նաև աշխարհիկ։ Իսկ 16-րդ դարի սկզբին սուլթան Ալ-Գուրին ձեռնամուխ եղավ շուկայի վերակառուցմանը։ Այդ հեռավոր ժամանակներից այստեղ շարունակում են ապրել կաշեգործների և հետապնդողների, կահույքագործների, պղնձագործների, արծաթագործների և համեմունքների վաճառողների ոլորապտույտ փողոցները։ Եվ ոչ մի զարմանալի բան չկա նրանում, որ այսօր Խան ալ-Խալիլին օտարերկրյա զբոսաշրջիկների, և հենց Կահիրեի բնակիչների սիրելի վայրն է։
Բանիմաց մարդիկ գալիս են այստեղ ոչ միայն գնումներ կատարելու, այլև՝ գլխապտույտ սուզվելու արևելյան էկզոտիկայի մեջ՝ իր անհասկանալի իրարանցմամբ ու բազմազանությամբ և, իհարկե, զգալու միջնադարյան արաբական քաղաքի մթնոլորտը։
Մեր օրերում Խան էլ-Խալիլին ծածկվել է և հուսալիորեն թաքցնում է իր վաճառողներին և գնորդներին կիզիչ ճառագայթներից: Ու թեև քաղաքակրթությունը միջամտեց արևելյան շուկայի այս հավերժ աղմկոտ սակարկությանը, զինեց իր տարածքը, շուկան մնաց շուկա։
Այժմ, չնայած խանութների ցուցափեղկերի ստանդարտացմանը, շուկան (արաբերեն՝ «սուկ»), ինչպես ցանկացած արևելյան բազար, շուկան թաղամասերի համալիր է, որոնցից յուրաքանչյուրում կան որոշակի մասնագիտության արհեստավորներ։ Խան Էլ Խալիլի շուկան հարյուրավոր նեղ միջանցքներ է, նեղ առևտրի արկադներով, որոնք առաջարկում են տարբեր ավանդական ապրանքների լայն տեսականի:
Այս հսկայական, գեղատեսիլ շուկան ցուցադրում է տեղական արհեստավորների արտադրանքը: Խան ալ-Խալիլիում կարող եք գնել այն ամենը, ինչով հայտնի է Արևելքը՝ համեմունքներ, օծանելիք, ոսկի, արծաթ, գորգեր, պղնձե և բրոնզե իրեր, կաշի, ապակի, կերամիկա և այլն: Այստեղ դուք չեք կարողանա գնել միայն ալկոհոլային խմիչքներ և գարեջուր։
Շուկա հասնելը դժվար չէ. այն գտնվում է իսլամական ամենահեղինակավոր Ալ-Ազհար համալսարանի մզկիթից և Կահիրեի գլխավոր տեսարժան վայրերից ոչ հեռու՝ Սալադինի միջնաբերդից:
Շուկայի տարածքն այնքան հսկայական է (5 հազար մ 2), որ մոլորվելը զարմանալի չէ։ Շարժվելով առևտրի կենտրոններով անթիվ նեղ փողոցներով՝ քեզ զգում ես լաբիրինթոսում, որտեղից գրեթե անհնար է դուրս գալ։ Բայց այստեղ ամեն ինչ այնքան քաոսային չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Յուրաքանչյուր բլոկ ունի իր հատուկ կյանքը, ի տարբերություն որևէ այլ կյանքի: Խան ալ-Խալիլի մտնելը հեշտ է, բայց առանց մոլորվելու հետ դուրս գալը բավականին դժվար է. այս հսկայական շուկան ունի վեց մուտք, և բացի այդ, տասներկու փոքր շուկաներ կան դրան հարևանությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրը մասնագիտացած է որոշակի ապրանքներ վաճառելու մեջ: .
Կահիրեի բնակիչներն այստեղ անսխալ կերպով առաջնորդվում են և հստակ գիտեն, թե որտեղ է գտնվում Նախհասինը` «պղնձի» և «հախճապակի» շուկան, ինչպես հասնել «ոսկու» Սիյաղ բազար, և որ գործվածքները պետք է գնել ալ-Հայաթլինից, իսկ կենցաղային ապրանքները. Սաքկարիայի բազարում։ Այն ամենը, ինչ ցանկանում է սիրտը, կարելի է գնել այստեղ, եթե փող ունենայիք: Եվ թեև Խան էլ-Խալիլի բազարը վերջերս դարձավ 700 տարեկան, ժամանակը դրա վրա ուժ չունի. այն ամենևին հակված չէ լռության և կարևորության, այն դեռ աղմկոտ է ու սակարկություն և շարունակում է աճել:
Գտնվելով Խան ալ-Խալիլի շուկայում առնվազն քսան րոպե՝ կարող ենք եզրակացնել, որ այստեղ կարելի է գնել այն ամենը, ինչով հայտնի է Արևելքը։ Նուրբ մշակված պղնձե սպասք, ափսեներ, պատառաքաղներ, գորգեր, փղոսկրից զարդանախշեր, կարմրափայտ ծառից և էբենոսից պատրաստված իրեր, արժեքավոր կաշվից և բամբակից արտադրանքներ և կերամիկա: Հին եգիպտական կատուների ալաբաստե արձանիկներ և գեղեցիկ գունավոր ապակե լամպեր: Արաբական ոճի կահույք. Ցանկացած չափի ուղտերի պլյուշ, կաշվե, մորթյա արձանիկներ։ Փորային գոտիներ. Շալեր և շարֆեր. Ամենաանհավանական գույների շալեր, բարձեր, պուֆեր, փիրուզագույն, նեֆրիտ։ Բուրգերը պատրաստված են գիպսից, քարից, մետաղից։ Բուրավետ յուղեր. Եվ կան շատ հուշանվերներ: Նման առատությունն ու բազմազանությունը իսկապես շունչը կտրող է: Բազարում վաճառվում է նաև հրաշալի եգիպտական ապակի։ Այն գալիս է մուգ կապույտ, շագանակագույն, փիրուզագույն, կանաչ, ակվամարին և մանուշակագույն գույներով: Այն օգտագործվում է սափորների, գավաթների, ծաղկամանների, շշերի, սպասքի և ամուլետների պատրաստման համար։
Բազարի մթնոլորտը հանգիստ է և խաղաղ։ Բարկերները կպայքարեն միմյանց հետ՝ գովաբանելու իրենց ապրանքները տասնյակ լեզուներով, այդ թվում՝ ռուսերենով, բայց մի շտապեք անմիջապես ծախսել իրենց դուր եկած բանը: Արևելքում արդարացիորեն նշում են՝ եթե չխաբես, չես վաճառի, եթե չսակարկես՝ չես գնի։ Եվ ցանկացած եգիպտացու համար առևտուրը նման է արվեստին: Եվ այս «ներկայացումում» պետք է խաղալ նրա հետ միասին։ Որքան լավ հաղթահարեք ձեր դերը, այնքան քիչ հնարավորություններ կունենաք պտտվելու ձեր մատի շուրջը և ավելի շատ՝ լիովին անկեղծորեն հմայեք ձեր «հակառակորդին», վաստակեք նրա հարգանքը:
Խան ալ-Խալիլի շուկան ևս մեկ ուշագրավ առանձնահատկություն ունի՝ կյանքն այստեղ ոչ մի րոպե կանգ չի առնում և պերճախոսորեն վկայում է, որ Կահիրեն իզուր չեն կոչվում «առանց քնելու քաղաք»։ Ցերեկը զբոսաշրջիկների ամբոխը շրջում է բազարով, գիշերը հավաքվում են եգիպտական գեղեցկադեմ ընտանիքներ. նրանք քայլում են, հանգիստ զրույցներ վարում մի բաժակ հիլով սուրճի շուրջ: Եվ երբեմն գալիս են այստեղ եգիպտացի հայտնիներն ու միլիոնատերերը և անթաքույց հաճույքով նստում տեղի սրճարանների պարզ պլաստիկ սեղանների մոտ և սնվում տեղի էներգիայով։ Եվ եթե պատահաբար հասնեք Խան ալ-Խալիլի կեսգիշերից հետո, դա նշանակություն չունի. քանի որ գիշերը գալիս է, դուք կարող եք շարունակել ուսումնասիրել շուկան կամ հանգստանալ 24-ժամյա ռեստորաններից մեկում:
Խան էլ-Խալիլի շուկան բաց է մինչև գիշերվա մեկ-երկուսը։ Որոշ սրճարաններ և խանութներ՝ շուրջօրյա: Տոներին. օրինակ՝ Ամանորին, Ռամադանին և ամռանը ամեն ինչ բաց է մինչև լուսաբաց՝ մինչև առավոտյան աղոթքները:
