Յուրաքանչյուր լուսանկարիչ իր լուսանկարչական գործունեության ընթացքում պետք է լուսանկարի մայրամուտը։ Բալիի ամենօրյա մայրամուտները այս հնարավորությունը տալիս են առավելագույնը: Ավելին, ես հանկարծ հասկացա, որ ես երբեք չեմ ունեցել պատշաճ «մայրամուտ» զեկույց: Հետևաբար, ես որոշեցի լրացնել այս բացը և հրապարակել մի փոքրիկ ֆոտոշարք Բալիից, քանի որ հիմնական երեկույթի գոտու գտնվելու վայրը շատ լավ է՝ հենց արևմուտք: Հետևաբար, ամեն երեկո լողափում լի տուն է լինում՝ հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս դիտելու և նկարահանելու հորիզոնից այն կողմ դուրս եկող արևը։
Մարդիկ ոչ միայն գալիս են, այլեւ նավարկում են։
Գեղեցկությունն աննկարագրելի է, և ամենալավը դա կարելի է փոխանցել Ալեքսանդրայի խոսքերով, և ես մտածեցի, որ նրանք նման գույներ են անում Photoshop-ում !!!
Եթե նայեք հակառակ ուղղությամբ, ապա կլինեն գեղեցիկ ընդգծված ամպեր.
Առավել համառները համատեղում են բիզնեսը հաճույքի հետ՝ շարունակելով ճամփորդել մեռնող արևի ֆոնին:
Կախված օրվանից և եղանակից (ինչպես նաև տեսախցիկի տեսակից) կարող եք գտնել բոլորովին այլ գույներ։ Նիկոնը դեղին է դառնում.
Canon «կապույտ»
Իրականում գույները, իհարկե, անկախ տեսախցիկից են:
Բալիի և Գոայի տարբերությունը, ավելի ճիշտ է ասել, հուլիսյան Բալիի և ապրիլյան Գոայի տարբերությունը մայրամուտների որակի մեջ։ Բալիում, այս պահին, արևը շատ հաճախ մայր է մտնում անմիջապես օվկիանոս, Գոայում, որը նույնպես նայում է դեպի արևմուտք, մենք լավ մայրամուտ չենք տեսել: Վայրէջքը միշտ տեղի է ունեցել հորիզոնում բարձր կախված ամպերի մեջ: Ասում են, որ տարվա վերջին Գոայում նույնպես կարելի է լավ մայրամուտներ նկարել։
Բալիի մայրամուտները ամենաանմոռանալի փորձառություններից են, և որոշ տեղերում դրանք առանձնահատուկ կախարդական դյութիչ ուժ ունեն: Լինելով սուրբ տաճարում, որտեղ հազարավոր տարիներ անցկացվել են հնագույն ծեսեր, հատկապես անհանգստությամբ է դիտվում, թե ինչպես է կրակի շիկացած սկավառակը սահուն սուզվում է Հնդկական օվկիանոսի կանաչավուն ջրերի մեջ:
Ափի ամենահարգված տաճարներից երկուսն են Պուրա Թանահ Լոտև Պուրա Ուլուվատու.Այցելելով դրանցից որևէ մեկին, բոլոր հնարավորությունները կան ականատես լինելու գույների, հնչյունների, հոտերի և հեքիաթների զարմանալիորեն ներդաշնակ խաղի, որոնք կյանքի են կոչվում:
Տանա Լոտ (ԹանահԼոտ)
- XVI դար, թարգմանված որպես «Երկրի տաճար օվկիանոսում»: Տաճարի դեպի ջուր նայող հատվածը նվիրված է օվկիանոսի աստվածուհի Բետարա Թենգա Սեգարային, իսկ դեպի ժայռեր նայող մասը՝ Գունունգ Բատուկարու լեռան աստվածներին։ Տանա Լոտ տաճարը սուրբ է Բալի կղզու բնակիչների համար և այն տաճարների խմբի մի մասն է, որոնք կղզու բնակիչներին պաշտպանում են հիվանդություններից, դժբախտություններից և դժբախտություններից:
Ըստ հնագույն սովորույթների՝ ենթադրվում է, որ այս կախարդական վայրում մայրամուտին հանդիպելը բերում է բարգավաճում և խաղաղություն: Տաճարի տակ սուրբ ջրով աղբյուր է բխում։ Հենց այս վայրում հինդու քահանա Դանգ Հյան Նիրարտուն տեսավ պայծառ լույս ժայռի վրա և գտավ աղբյուր, և նրա հետ գիշերելուց հետո նա հիմնեց այս գեղեցիկ տաճարը։ տեղացի ձկնորսների օգնությունը։
Uluwatu տաճար(ՊուրաԼուհուր)
- պատկանում է կղզու վեց ամենակարևոր սրբավայրերին, որոնք գտնվում են ծովի մակարդակից 70 մետր բարձրության վրա ապշեցուցիչ տեսարանով ժայռի վրա, որտեղ երբեմն կարելի է տեսնել նաև կետեր, որոնք հայտնվում են այստեղ տաք հոսանքի հետ միասին, որն անցնում է շատ մոտ: կղզու ծայրը, այնպես որ առատությամբ հարավային ծովկերակրել ձագերին.
Ուլուվատու տաճարի տարածքում երկարապոչ մակակաների բազմաթիվ ընտանիքներ գտան իրենց տունը, որոնք միշտ չէ, որ հյուրընկալ են։ Զգույշ եղիր! Մայրամուտով հիացած զբոսաշրջիկները հաճախ մնում են առանց գլխարկների, ակնոցների և նույնիսկ տեսախցիկների:
Uluwatu Temple-ի ամֆիթատրոնում տեղի է ունենում միստիկ ներկայացում պարել Kecakցնցող մայրամուտի ֆոնին:
Բալինյան երաժշտական դրամայի ձև է, որը ծագել է 1930-ական թվականներին։ Ավանդաբար, Kecak-ը կատարում են վանդակավոր սարոնգներ հագած մի խումբ տղամարդիկ: Քեչակը (մեկ այլ անուն՝ «Ռամայանայի կապիկների երգը») պատկերում է Ռամայի և չար դև Ռավանայի միջև ճակատամարտը, որը նկարագրված է հինդուիստական Ռամայանա էպոսում։ Պարի արմատները գնում են դեպի տրանս և էկզորցիստական ծեսեր:
Ընտրված երթուղիներից որևէ մեկը կարող է հանգեցնել դրանցից որևէ մեկին լավագույն ռեստորաններըգտնվում է լողափումորտեղ կարող եք համտեսել ամենաթարմ ծովամթերքները:
Bali Sunset Photo Gallery
* Ուշադրություն! Արժեքը 6 ժամ, հավելյալ ժամերի դեպքում հավելավճար.
1-ից 6 հոգի ժամում 10 դոլար
6-ից 11 հոգի ժամում 20 դոլար
Երթուղիներից որևէ մեկը նախապես պլանավորելու և պատվիրելու ցանկությունը ողջունելի է: Վճարումը կատարվում է ամրագրման ժամանակ ԱՄՆ դոլարով կամ ինդոնեզական ռուփիով՝ ընկերության ներքին փոխարժեքով: Երթուղիներն ինքնուրույն կազմակերպելիս TRIPLANET-ը պատասխանատվություն չի կրում մատուցվող ծառայությունների որակի համար:
1
Սա փոքր-ինչ փոխվեց Մալայական արշիպելագի ամենափոքր կղզիներից մեկում մեր առաջին երեկոյի կապակցությամբ, մենք մի անբարդ երգ երգեցինք կամ, ինչպես մեզ թվում էր, երգեցինք իմ ընկեր Յուրայի հետ՝ նստած Հնդկական օվկիանոսի ափին… Դենպասարի շրջանի հենց լողափին գտնվող ռեստորանում և սառը գարեջուր խմել աներևակայելի հսկա ծովախեցգետիններով և օմարով: Բոլորովին վերջերս բոլոր այս հոդվածոտանիները անհոգ լողում էին ընդարձակ ակվարիումում՝ չիմանալով, որ շուտով կհայտնվեն մեր սեղանի վրա։
Օվկիանոսի հանդարտ խշշոցը, որի մեջ ընդամենը մի քանի րոպեում արևը, կարմրած մայրամուտին, կարողացավ սուզվել, շատ էլեգիական տրամադրություն ստեղծեց: Դժվար էր հավատալ, որ ընդամենը 12 ժամ առաջ մենք դեռ խոնավ ու ամպամած Մոսկվայում էինք... Թեթև տաք քամի թռավ օվկիանոսից... Եվ, ենթարկվելով ներքին ձայնին, մենք, առանց որևէ բառ ասելու, շարժվեցինք դեպի ծով խավարը մեր բոբիկ ոտքերը լվանալու համար, չգիտես ինչու, մեր կոշիկները չգտնվեցին Հնդկական օվկիանոսի ջրերում: Քանի որ ես և Յուրան բնածին պացիֆիստներ ենք, չնայած նրա զինվորական անցյալին, դա պարզապես բարի կամքի դրսևորում էր՝ առանց քաղաքական հետևանքների։ Ընդհանրապես, պետք է ասել, որ տեղի բնակչությունը, այսինքն՝ բալինցիները, շատ բարեհամբույր ու հյուրընկալ մարդիկ են։ Դուք չեք հավատա, թե ինչպես նրանք հիացան մեզանից, հենց որ մենք ոտք դրեցինք այս հիասքանչ հասարակածային կղզի։ Հենց որ ավտոբուսը կանգ առավ Grand Mirage հյուրանոցի բակում, որտեղ մենք պետք է ապրեինք ամբողջ տասը օր, մի հսկայական գոնգ հայտարարեց մեր ժամանումը։
Ազգային վառ տարազներով փոքրիկ բալինացի կանայք շտապեցին մեզ ընդառաջ՝ մեր գանգուրները զարդարելու հիասքանչ արևադարձային ծաղիկներով, իսկ տեղացի երաժիշտները, դարձյալ ժողովրդական տարազներով, մեր պատվին նվագեցին կենդանգներով (մեծ թմբուկներով) և գամբանգներով (քսիլոֆոններով) որոշ բալինյան հիթերով: Ճիշտ է, քիչ անց իմացանք, որ այստեղ կղզու գրեթե բոլոր հյուրերին այդպես են դիմավորում։ Բայց դա չվատացրեց մեր վերաբերմունքը տեղի բնակչության նկատմամբ։
Արդար է ասել, որ այսօր Բալիում զբոսաշրջությունը որոշակի անկում է ապրում: Չէ՞ որ երկար տարիներ այստեղ հանգստացող հիմնական կոնտինգենտը ավստրալացիներն են։ Նրանք այստեղ թռչում են ընդամենը մի քանի ժամ, կամ նույնիսկ ավելի քիչ։
1
Եվ ամեն ինչ այստեղից է՝ սկսած շքեղ հյուրանոցներև վերջացրած ծովամթերքի համեղ ուտեստներով, շատ ավելի էժան, քան հենց Ավստրալիայում: Բայց 2005 թվականին այստեղ տեղի ունեցած սարսափելի ահաբեկչությունից հետո, որի հետևանքով զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, ավստրալացիները քամու պես քշվեցին կղզուց: Նրանք դեռ չեն կարողանում հաղթահարել ցնցումը և, չնայած Բալինի իշխանությունների հավաստիացումներին, որ կղզում ամեն ինչ արվում է զբոսաշրջիկների անվտանգության համար, նրանք դեռ վախենում են վերադառնալ Բալի: Ինչի մասին չի կարելի ասել Ռուս զբոսաշրջիկ... Շրջելով մեր շատ փոքրիկ հյուրանոցում, երբեմն տպավորություն էր ստեղծվում, որ մենք ընդհանրապես Բալիում չենք, այլ ինչ-որ տեղ Սոչիում, քանի որ ռուսերենն ամենուր խոսվում էր օրվա կամ գիշերվա ցանկացած ժամի…
Այո, ռուս զբոսաշրջիկին վախեցնելու ոչինչ չկա... ո՛չ ահաբեկչական հարձակումներով, ո՛չ ցունամիներով, ո՛չ երկրաշարժերով... Այնուամենայնիվ, բալիցիներն իրենք շատ են շահագրգռված իրենց կղզին կրկին երկրային դրախտ դարձնել բոլորի համար: Այսօր ցանկացած հյուրանոց, ցանկացած մշակութային և ժամանցի կենտրոն ունի իր անվտանգության ծառայությունը, որը ուշադիր ստուգում է բոլորին և ամեն ինչ։ Եվ մենք դրա համար չնեղացանք նրանցից՝ հասկանալով, որ ամեն ինչ արվում է մեր անվտանգության համար։
ՊԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻՆՉԵՎ...
Մենք հասկացանք, որ բալինցիները սիրում են պարել հենց առաջին օրը, ավելի ճիշտ՝ կղզում մեր գտնվելու երեկոյան, երբ Դենպասարից հյուրանոց վերադառնալով, որոշեցինք գնալ ամառային սրճարան, որը գտնվում է բնականաբար հենց օվկիանոսի մոտ, մեր ծարավը հագեցնելու էկզոտիկ կոկտեյլով... Ալկոհոլային, ցածր ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներն այստեղ լցվում են ոչ թե մաշված գինու բաժակների և բաժակների մեջ, այլ հմտորեն փորված կոկոսի և արքայախնձորի մեջ՝ զարդարված դրախտային թռչունների տարբեր վառ գույների փայտե պատկերներով, թարմ ծաղիկներով և խեցիներով: Այս բոլոր արևադարձային հրճվանքները հատուկ համ և համ են հաղորդում նույնիսկ հայտնի խմիչքներին: Դե, որպեսզի զբոսաշրջիկները իրենց ազատ ժամանակը զբաղեցնելու բան ունենան կլանող կոկտեյլների միջև, տեղական տղաներն ու աղջիկները վառ ազգային տարազներով և դիմակներով հյուրասիրում են սրճարանի այցելուներին սիրո համատարած ուժի մասին պատմող ժողովրդական պարերով…
Բայց ժողովրդական արվեստի ամենաուժեղ տպավորությունը մենք ստացանք հաջորդ օրը, երբ այցելեցինք Բաթուբուլան գյուղ՝ տեսնելու ավանդական Բարոնգի պարը։ Սա դրամատիկ ներկայացում է՝ երգերով, պարերով, սպանություններով և ռեինկառնացիայով ավելի ուժեղ, քան Գյոթեի Ֆաուստը։ Որքա՜ն անմիջական արտահայտություն, արտահայտչականություն ու անկեղծություն կար մեր դիմաց խաղացած գյուղի արտիստների խաղի մեջ հնագույն պատմությունՀնդկական էպոսից բարու և չարի հավերժական պայքարի մասին: Եվ չնայած Բարոնգը, մարդկության բարի ուժերի ներկայացուցիչը, այս օրը ակնհայտ առավելությամբ հաղթեց մութ ուժերի վառ ներկայացուցչի նկատմամբ՝ ի դեմս չար կախարդ Ռանգդայի, դուք չպետք է խաբեք ձեզ, քանի որ. բարին միշտ գնում է չարի հետ ձեռք ձեռքի տված, և դեռ հայտնի չէ, թե ով ում կհաղթի վաղը...
Բայց բալինցիները ոչ միայն բնական պարողներ են, այլև բարձր հմուտ փայտի փորագրիչներ: Մենք նույնպես կարողացանք համոզվել դրանում՝ մեր տեղացի ուղեկցորդ Մուշտիկայի հետ այցելելով Բալինի գյուղերից մեկում, որի բնակիչները պարզապես վաստակում են ձկնորսության այս տեսակը։ Այստեղ, ի տարբերություն փողոցային վաճառողների, նրանք աշխատում են միայն արժեքավոր տեսակների հետ՝ ճանդան, կարմրափայտ ծառ և այսպես կոչված կոկորդիլոսի ծառը, որի կեղևն իսկապես շատ նման է ալիգատորի մաշկին։
Ճիշտ է, ինչպես մեզ ասաց Մուշթիկան, այդ ծառերը բուն Բալիում չեն աճում, դրանք ներկրված են հարևան կղզիներ... Այնուամենայնիվ, տեղացի փորագրողները դրանցից ստեղծում են իսկապես եզակի գլուխգործոցներ՝ լինի դա ոչ հավակնոտ դիմակ, որը, ըստ բալինցիների, օժտված է կախարդական ուժերով, թե հսկայական փայտե վահանակ, որի վրա ամենատարօրինակ կերպով միահյուսված են կենդանիները, ծառերը, թռչունները և որթատունկները:
Զվարճալի էր այցելել բատիկի արտադրամաս՝ պարզ տեսնելու համար, թե ինչպես պարզ սարքերի, մոմերի և վառ ներկերի օգնությամբ, որոնք չեն մարում նույնիսկ կիզիչ արևադարձային արևի տակ, սովորական մետաքսե լաթը վերածվում է վառ անմոռանալի արվեստի վահանակի:
Այնուամենայնիվ, մեր ուղին ավելի ու ավելի հեռու էր Բալիից դեպի հյուսիս դեպի ամենամեծ և գեղատեսիլ Բաթուր լիճը, որը գտնվում է համանուն հրաբխի ստորոտին: Ուշադրություն դարձրեք ընթացիկին: Չնայած վերջին երեք հարյուր տարվա ընթացքում այս հրաբուխը, ինչպես իր եղբայր Ագունգը, առանձնապես չի անհանգստացրել կղզու բնակիչներին՝ գտնվելով հարաբերական խաղաղության մեջ, այնուամենայնիվ, լեռան անընդհատ ծխացող գագաթը բոլորին ստիպում է զգոն լինել ամեն դեպքում… Բալինցիները հավատում են, որ այնտեղ է, հրաբխի գագաթին, աստվածների բնակավայրը: Եվ երբեք չես իմանա, թե ինչ են նրանք հանկարծ հայտնվում իրենց գլխում: Այնուամենայնիվ, նայելով լճի բյուրեղյա մաքուր մակերեսին և հրաբխի հոյակապ գագաթին, որը հազիվ ծխում էր սպիտակ-վարդագույն մշուշի մեջ, չգիտես ինչու չէի ուզում մտածել սարսափելիի մասին: Նույնիսկ Մուշտիկայի սահմռկեցուցիչ պատմությունը, որ լճի դիմացի ափին, որը պարզ երևում է մեր. դիտահրապարակ, կղզու բնակիչների որոշակի ցեղ է ապրում, որը մահացածներին հողի մեջ չի թաղում, այլ նավակներով կախում է ծառերի ճյուղերից, մինչև դրանք քայքայվեն, ինչ-ինչ պատճառներով դա մեզ վրա առանձնապես ճնշող տպավորություն չթողեց։ Ճիշտ է, մենք ցանկություն չունեինք իջնել գյուղ՝ այս ամենը մեր աչքով տեսնելու...
MOMENTO MORE (ակնթարթ և ծովում ...) Պետք է ասեմ, որ բալինցիները մի փոքր այլ վերաբերմունք ունեն մահվան նկատմամբ, քան մենք: Հավանաբար միայն այստեղ կարելի է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ պարում ու երգում հանգուցյալի դիակի մոտ... Մահացածին այստեղ իսկական տոն են տալիս, իսկ տոնը շատ ուրախ է։ Ի վերջո, մեկ կյանքի վերջը նրան տալիս է նոր, գուցե ավելի պայծառ ու հետաքրքիր կյանք... Դա մեզ ասաց նաև մեր ուղեցույցը, ով, ինչպես բոլոր բալինցիները, հավատում է հոգիների վերամարմնավորմանն ու վերաբնակեցմանը: Ընդհանրապես, Բալիի բնակիչները շատ կրոնասեր են և հավատացյալ:
Ինդոնեզական Բալի կղզում ապշեցուցիչ և եզակի մայրամուտներ են Հնդկական օվկիանոս. տեղացիներև ճանապարհորդներն ամեն օր հավաքվում են այնտեղ տարբեր մասերկղզիները տեսնելու, որ արևը անհետանում է հորիզոնում և սուզվում օվկիանոս: Մարդիկ հատուկ գնում են ամենաշատին գեղատեսիլ վայրերկղզիներ՝ վայելելու այս տպավորիչ պահը: Իսկ որտեղ է Բալիում մայրամուտը դիտելու լավագույն վայրը, ես ձեզ կասեմ այս հոդվածում:
Բալիում հասարակածին մոտ գտնվելու պատճառով եղանակը տաք է ամբողջ տարին (օդի ջերմաստիճանը + 30 ° C է), ուստի մարդիկ հնարավորություն ունեն տարվա ցանկացած ժամանակ դիտել երկինքը բաց տարածքներում:
Կղզում մայրամուտները սկսվում են ժամը 18:00-ին։ Ճշգրիտ ժամանակկախված է սեզոնից. Աշնան և ձմռան ամիսներին արևը մայր է մտնում 18:00-18:30, գարնանը և ամռանը՝ մոտ 18:30-ին։
Տեղացիները պնդում են, որ Բալիի յուրաքանչյուր մայրամուտ յուրօրինակ և գեղեցիկ է յուրովի։
Uluwatu տաճար
Բալի - իսկական դրախտերկրի վրա, որտեղ դրա մասին խոսում է հենց դրախտը: Մայրամուտները, որոնք կարելի է տեսնել այստեղ, աչքի են ընկնում իրենց գեղեցկությամբ։ Լավագույն վայրերըԳիշերային հեռուստադիտողները գտնվում են կղզու տարբեր մասերում և ներառում են տաճարներ, լողափեր, ռեստորաններ, սրճարաններ և բարեր: Բաց մի թողեք այս տեսարժան վայրերից յուրաքանչյուրում արևի մայր մտնելը՝ կյանքի անմոռանալի փորձի համար:
