Որտեղ է հոսում podkamennaya tunguska- ն: Համակցված շրջագայություն «podkamennaya tunguska - yenisei»: Ստալինյան մրցանակ հուշումների համար

Բայկիտից հետո, 1-2 կմ հեռավորության վրա, ժայռոտ ելքերը սկսվում են անմիջապես դեպի ջուր: Ահա Պոդկամենա Տունգուսկայի ամենագեղատեսիլ տարածքներից մեկը `Սյուներ: Եթե շատերը գիտեն Կրասնոյարսկի կամ Լենայի սյուների մասին, կամ գոնե կարդացել են դրանց մասին, ապա, ցավոք, և գուցե բարեբախտաբար, քչերը գիտեն Պոդկամենա Տունգուսկայի սյուների մասին, բացի տեղացիներից, չնայած սա բնության իսկապես եզակի ստեղծագործություն է: ... Amazingարմանալիորեն գեղեցիկ արհեստանոցը ձգվում է 250-300 կմ: Աջ և ձախ կողմում բացված քարե կոմպոզիցիաները, որոշակի երևակայությամբ և երևակայությամբ, փոխելով լուսավորությունն ու տեսանկյունը, տարբեր ձևեր են ստանում: Կամ նստած արծիվ, այժմ տատիկ ՝ թոռնուհու հետ, վրան, դաստիարակող արջ - և դրա կողքին արմավենու որսորդը (Evenk որսորդական դանակ փայտի վրա) պատրաստ է հետ մղել հարձակումը: Հոյակապ ժանյակները գրավում են և իսկական հիացմունք առաջացնում: Կարող ենք ապահով ասել, որ այստեղ է գտնվում Պոդկամենա Տունգուսկայի ամենագրավիչ վայրերից մեկը: Ինքնագնաց ատրճանակի առաջին սպան իրավացի էր. «Դուք չեք փոշմանի»: Ինձ բախտ վիճակվեց շատ բան տեսնել մեր Հայրենիքի ընդարձակության մեջ, և Պոդկամենա Տունգուսկայի սյուները, իմ կարծիքով, արժանի են «Ռուսաստանի հրաշքների» ցուցակում ընդգրկվելու իրավունքին:

Սյուներ Պոդկամենայա Տունգուսկա... (Որոշակի երևակայությամբ այստեղ շատ բան կարելի է տեսնել)

«Նայելով երկնքին»

«Կանանց զրույց»

Քամին բաժանեց փոթորկի ամպերը, արևը դուրս եկավ, և հնարավոր եղավ որսալ Բնության այս զարմանահրաշ գործը կապույտ երկնքի ֆոնին `կուտակված ամպերով, որոնք միայն առաջ են քաշում սյուների վայրի գեղեցկությունն ու պարզունակ ուժը: Այնուամենայնիվ, այս ամբողջ գեղեցկությունը պահպանվում է գետի խոչընդոտներով: Այստեղ կան մեծ ճեղքեր և արագընթացներ, որոնցից շատերն ունեն իրենց անունները. Քարե ճեղքվածք, Գորլիշկո շիվերա, Պապի արագընթացներ, Վելմինսկու արագընթացներ, Շեկի:

Տեսանյութը նկարահանել է զարմանալի, մեր կարծիքով, մի երևույթ: Առջևում ՝ 1.0-1.5 կմ հեռավորության վրա, ամպրոպ էր առաջանում, որից անձրև էր գալիս: Մնացել է արդեն 80-50-20 մետր: Մենք լողում ենք արևի տակ, ամպրոպ ենք կրակում և տասը մետրից էլ քիչ է, քանի դեռ անձրևը չի եկել պատից: Տեսախցիկ կնքելու համար վաղուց պատրաստվել է ցելոֆանե տոպրակ: Մնացել է 5 մետր. Խոշոր կաթիլների կատաղի աղմուկը լսվում է ոչ միայն ականջի, այլև տեսախցիկի մեջ տեղադրված խոսափողի միջոցով, և այժմ մենք լողում ենք փոթորկի շղարշի մեջ ՝ հազիվ ժամանակ ունենալով թաքցնել սարքավորումները: Այդպիսին են Սիբիրի հակադրությունները:

Մենք լողում ենք արևի տակ, անձրևից հինգ մետր առաջ: Սիբիրի հակադրությունները

Տատիկ, պապիկ, Յոթ Վերստնի, Օվերկիլ, պարզ ձևով ՝ հեղաշրջում:

Մենք գիշերեցինք ուրախ և աղմկոտ, հարյուզովյան Գաինդա գետի մոտ: Հաջորդ օրը մենք նավարկեցինք պարզ արևոտ եղանակին և վայելեցինք շրջակայքի տայգայի գեղեցկությունները և զարմանալի սյուները: Երկար սպասված հանդիպումը տեղի ունեցավ այստեղ: Մենք նկատեցինք մի արջ, որը թափառում էր ափին: Նրանք սկսեցին նկարահանել տեսախցիկը: Նա մեզ էլ տեսավ: Տեղական որսորդներն ասում են, որ տայգայի տերը բավականին վատ է տեսնում, հավանաբար, հետևաբար, մեզ ավելի լավ տեսնելու համար նա կանգնեց իր հետևի ոտքերի վրա: Նա մի քանի վայրկյան կանգնեց այնտեղ, բայց, ըստ երևույթին, մենք նրան իրականում չէինք հետաքրքրում, և նա հանգիստ շարունակեց ճանապարհը: Այլապես ինչպե՞ս. Նա «Վարպետն» է, և մենք միայն հյուր ենք նրա տիրույթում:

Կեսօրին մտանք «Տատիկ» շեմը: Գտնվում է 443.5-442 կմ հեռավորության վրա: Նավիգացիայի համար, հատկապես հոսանքն ի վեր, հոսանքն ի վեր գնացող նավերի համար դա բավականին դժվար է: Նեղ, 60-70 մետր, ոլորուն ՝ 500 մետրում ՝ 3 ոլորան, ճանապարհ և շատ ուժեղ հոսանք: Theուրը մեծ էր, եւ մենք մեր «անլուրջ նավակով» թռչում էինք գրեթե առանց որեւէ յուրահատկության: Միայն հզոր, ինչպես պայթյունները, ստորջրյա ելքերը, որոնք հարվածում են հատակին անտեսանելի խոչընդոտներին, անընդհատ անորոշության մեջ են: Մենք հավաքեցինք ընդամենը 1-1,5 դույլ ջուր:

Մոտ 2-2,5 կմ հետո մեկ այլ արագընթաց - «Պապիկը»: «Պապիկը» պարզվեց, որ ավելի քիչ սիրալիր է: Հանքերը 1,0-1,5 մետր բարձրություն ունեն, և վատն այն է, որ քայակը ալիքներ չի բարձրանում, այլ ծակում է դրանք. Նրանք սկսեցին հեղեղել մեզ: Լիսեռներից մեկը ոչ միայն ծածկել է նրա գլուխը, այլ, գլորվելով նավակի վրայով, դրա մեջ թողել է 50-60 լիտր ջուր: Մենք նավարկեցինք առանց կայակ գոգնոցների, և դա մեզ համար վատ կավարտվի, բայց դրա մասին ավելի ուշ: Այժմ լրացուցիչ բալաստը, որն իջեցնում էր ծանրության կենտրոնը, միայն կայունություն էր հաղորդում քայակին: Անցնելով շեմը ՝ մենք վայրէջք կատարեցինք ափին: Նրանք բեռնաթափեցին նավակը, քարշ տվեցին ափ, շուռ տվեցին և թափեցին «Տատիկի» և, իհարկե, «պապի» անցման ժամանակ հավաքված ամբողջ ջուրը: Ավելին, լեռները նորից բաժանվում են - և շուտով մենք աջ ափին տեսանք բավականին մեծ, ըստ Evenk հասկացությունների, Պոլիգուս գյուղը `մոտ 200-220 բնակիչ: 2010 թվականի մարդահամարի համաձայն, ամբողջ Էվենկիան ունի 23 մունիցիպալիտետ, իսկ ընդհանուր բնակչությունը չի հասնում 20 հազարի ՝ 16,4:

Անցավ շեմը պապիկ

Բնակավայր Պոլիգուս

Մենք ունենք բավարար սնունդ և ամեն ինչ ֆերմայում, մենք ավելի առաջ ենք գնում: Գիշերները բավականին զովացան, մարդիկ բրդյա գուլպաներով գնացին քնապարկի մոտ: Առավոտյան 2-3-ին մեծ մեկը աղմկոտ թափառում էր բիուուակից ոչ հեռու: Ստիպված էի դուրս գալ, բաժակներ և ամաններ թակել, սուլել: Մնացած գիշերն անցավ հանգիստ:

Առավոտյան - ուժեղ մառախուղ, և միայն ժամը 9 -ի մոտակայքում սկսեց դիտվել հակառակ ափը: Պոդկամենայայի ալիքում սկսեցին հայտնվել կղզիներ, երբեմն բավականին մեծ, 2-3 կմ երկարությամբ: Մենք սպասում ենք «Ալյուրի» շեմին, որի մասին մեզ զգուշացրել էին Բայկիտում ՝ «մենք ստիպված կլինենք մեզ այնտեղ տանջել»: Շեմը անցավ լավ և նույնիսկ գրեթե չոր, չնայած որ 2-3 անգամ կտրելով հանքերը, որոնք հասնում էին մինչև կայակի առաջին համարին նստած մարդու կրծքին, նրանք 10-15 լիտր քաշեցին:

Երկրորդ ճանապարհորդության ժամանակ `կրկին հաճելի, էկզոտիկ հանդիպում: Տարվա երկու ձագերով արջը քայլում էր ափով: Ընկերական ընկերությունից 50-60 մետր էր, հոսանքը հանգիստ կրում էր բայակը: Մենք դեռ նստած ենք ՝ թիակները պատրաստ վիճակում: Այն դեպքում, երբ մայրը մեզ չի սիրում, և նա սկսում է ապամոնտաժվել մեզ հետ, ժամանակ ունենալ կռիվ տալու համար: Ընտանիքը թափառում էր ափով, իսկ փոքրիկները դեռ սկսում էին հասնել իրար: 5-7 րոպե մենք վայելում էինք ընտանեկան իդիլլան ՝ տեսանկարահանելով այն: Բայց քամին մեր հոտը հասցրեց «տիրուհուն»: Նա սառեցրեց անշարժ և բավականին զգույշ, նայելով գետի վրա լողացող կառույցին ՝ նշան տալով երեխաներին, ովքեր լռեցին, անմիջապես դադարեցրին իրենց խաղերը, այնուհետև շարունակեցին վարժությունը ձագերի հետ: Այնուամենայնիվ, 2-3 րոպե անց նա որոշեց իր ընտանիքին հեռացնել ափից ՝ տայգայի ծածկույթի տակ, հեռու վնասից: Ընտանիքն անհապաղ անհետացավ ափամերձ տայգայում:

Արջերի ընտանիք

Մենք նավարկեցինք դեպի 325 սյունակ: Շատ կարևոր սյունակ: Պատմվածքներից, նկարագրություններից և ուղղություններից նրանք գիտեին, որ Պոդկամեննա Տունգուսկայի ամենահզոր արագընթաց ալիքները Յոթ Վերստնին են, կամ, ինչպես այստեղ ավելի հաճախ են անվանում, «Մեծ շեմը», որը գտնվում է 324-317 կմ հեռավորության վրա: Շեմին մոտ գտնվող գետը հոսում է խոր ձորում: Ալիքը քարե սրածայրերի և հանքերի, ժայռոտ կողային առվակների և թքվածքների անկարգ կույտ է, ունի մի շարք ժայռոտ եզրեր և նավագնացության համար ամենադժվարն է: Շեմին կան երեք հատվածներ `բնորոշ լանջերով և հոսքի ամենաբարձր արագությամբ` վերին, միջին և ստորին արտանետումներ: Մենք վայրէջք կատարեցինք որսի մեջ մինչև շեմը: Մենք պետք է խորտիկ ունենանք, ֆիզիկապես և հոգեպես հանգստանանք և, որ ամենակարևորն է, պատրաստվենք Յոթ Վերստնիի անցման համար: Ֆոտո և վիդեո սարքավորումները նախապես փաթեթավորեցինք հերմետիկ տոպրակների մեջ ՝ գումարով, փաստաթղթերով, նկարագրություններով, օրագրով և քնած հագուստով: Դե, Աստծո հետ - գնանք:

Առաջին քայլը լավ անցավ, ջուրը շաղ տվեցին միայն մի փոքր անջատիչներ, բայց ոչ ավելի, քան մի դույլ, այնուամենայնիվ, միջին ջրահեռացման վրա իրենց զգացնել տվեցին Բոլշայա Վոդան և բավականին մեծ, անկարգ լիսեռները: Theուրը լավ էր հավաքվել, և նրանք արդեն այնքան ցածր էին նստած ստորին ջրահեռացման վրա, որ կողքերը գրեթե գետի մակարդակին էին: Շեմից դուրս գալու ժամանակ մենք ամբողջությամբ հեղեղվեցինք և նրբորեն պառկեցինք մեր կողքին:

Overkill - պարզ ձևով ՝ հեղաշրջում: Մենք լողացինք մոտ 400-500 մետր ՝ բռնելով բայակը և փորձելով սեղմել այն ափին, իսկ մյուս ձեռքը բռնել էր հերմետիկ տոպրակները, որպեսզի դրանք չտանեն գետը: Ինձ հաջողվեց բռնել կավիճը: Ես ստիպված էի ռիսկի դիմել, լքել քայակը և լողալ ափով ՝ թրթուրով: Հետո, ամուր հենվելով ձեր ոտքերին քարերի վրա, ճոճանակով, նավակը պարանով սեղմեք ափին: Այն խարսխելով, դրեցին այն կիլիայի վրա և հանեցին այն ամենը, ինչ ափ չէր լողում: Հետո նրանք սկսեցին ջուրը հանել իրենց ոտքերի վրա մնացած շղարշներով, և երբ կայակն ավելի թեթևացավ, նրանք ջրահեռացրեցին ջրի մի մասը և ամբողջովին քամեցին այն ՝ շուռ տալով ափին: Մինչ մենք լողում էինք մեր շորերով, այնուհետև զբաղված էինք քայակը, հերմետիկ պայուսակները և սարքավորումները փրկելով, դրանք բավականին սառեցվեցին: Մենք փաթեթավորեցինք կնքված պայուսակները, հանեցինք լուսանկարչական և տեսանկարահանող սարքավորումներ և փոխվեցինք չոր քնելու համար: Մի քիչ տաքացավ: Նավակ նստեց, նավարկեց գետը տարած իրերի որոնման մեջ: Ենիսեյին մնաց 315 կմ: «ՆZ» սննդամթերքը, կես հաց ու երկու բանկա պահածո էր: Մենք գոյատևելու ենք:

Overkil- ից հետո `պարզ ձևով, հեղաշրջում` Մեծ շեմին

Նրանք սկսեցին հավաքել գետի երկայնքով այն, ինչ չի խեղդվել և ինչ կարող էին գտնել: Նրանք բռնեցին և հանեցին «երկաթե» ուսապարկը `հրշեջ ֆերմայով, ուտեստներով, իսկ դրա մեջ` «հնգօրյա» ուտեստով պայուսակ, այնուամենայնիվ, կիսադատարկ և դրա մեջ հացահատիկը ամբողջովին թաց էր, բայց ոչինչ, ոչ դեպի ճարպ, մենք դա էլ կուտենք: Ուսապարկը սավառնում էր շաքարավազի գրեթե դատարկ տարայի և ժելեի, ձեթի, բենզինի պլաստիկ շշերի շնորհիվ, բոլորը միասին բոցերի դեր էին կատարում: Ավելի ուշ, նրանք նույնիսկ խորտիկով պայուսակ բռնեցին ՝ երեք բուռ խոնավ ընկույզով, չամիչով և չորացրած ծիրանով - ամեն ինչ միանգամից կերան: Մինչ մենք ակտիվ թիավարում էինք չոր պայմաններում, մենք տաքացանք, մենք հեռացանք հեղաշրջման սթրեսից, այնուհետև գտանք մեր տրամադրությանը ավելացված ճիշտ իրերը: Երեկոյան քամին ամբողջությամբ մարել էր: Մենք տեսանք ձմեռային խրճիթ 295 սյունակում: Քանի որ ջուրը շարունակում էր հոսել մեր վրանից, և մենք ունենք շատ թաց հագուստ, մենք որոշում ենք գիշերել ձմեռային տնակում և չորանալ:

Եղբայրներ Հոգով

Ռաֆթինգի ժամանակ նրանք ընդամենը 4-5 գիշեր անցկացրին ձմեռային խրճիթում: Վրանում քնելը միջատների և մաքրության առումով շատ ավելի հարմարավետ է: Այժմ մենք ստիպված չէինք ընտրություն կատարել, և մենք հաճույքով օգտվեցինք ձմեռային տնակից: Նրանք վառեցին վառարանը, շիլա պատրաստեցին թաց հացահատիկից, չորացրեցին «վազող» իրերն ու վրանը և ջերմության մեջ պառկեցին կենդանիների մաշկի վրա: Դժվար ու շատ հագեցած օր էր: Արջերի ընտանիքի հետ հանդիպում, մեծ շեմին ավելորդ կշիռ, իրերի հաջող գրավում, լավ ձմեռային օջախ վառարանով, տաք ընթրիք - էլ ի՞նչ է պետք Երջանկության համար: Չնայած այսօրվա բոլոր իրադարձություններին, մենք լողացինք «մեր 60 կմ» -ը:

Մենք քնեցինք անձրևի ձայնի տակ, որը առավոտյան վերածվեց անձրևի: Նախաճաշից հետո մի փոքր պտտվեցինք, այնուհետև որոշելով, որ հաջորդ թռիչքներից թրջվելու ենք, ժամը 11.30 -ին ճանապարհ ընկանք: Գետի վրա մառախուղ է, բայց տեսանելիությունը 100-150 մետր է, կարող ես լողալ: Կարծես անձրևով ամպեր են լողում գետի վրա: Երբեմն նրանք կառչում էին ափամերձ ժայռերից, և հայտնվող «պատուհաններում» նրանք տեսնում էին. Գետի վրա ամպ է ընկած, և սարերի գագաթները բարձրանում են վատ եղանակից:

Մենք հասանք Վելմովսկու արագընթաց ալիքներին, որոնք ձևավորվել էին քարերի կույտից և ժայռոտ ժայռերից: Այս պահին Տունգուսկան կտրուկ, ուղիղ անկյան տակ, թեքվում է դեպի աջ: Հոսանքը տեղ -տեղ հասնում է 17 կմ / ժ -ի, անհետեւողական, կան մայդաներ ու որսեր: Լավ գնացինք: Առաջին փուլում մի փոքր լիսեռ նետեց 5-6 լիտր ջուր, իսկ երկրորդ և երրորդ փուլերն անցան չոր, ափին միայն սյունը ցույց տվեց, որ Վելմովսկիներն արդեն հետ են: Արագընթացների տակ `« 245 »սյունակ, ձմեռային խրճիթ և ափին մոտ` 4 կատամարան: Մենք սկսեցինք հոգով շփվել եղբայրների հետ: Պարզվեց, որ մի խումբ մոսկվացիներ, 15-20 հոգի «Ազիմուտ» ակումբից, զբոսաշրջության հայտնի ասոցիացված Վալենտին Աբրամովիչ Լուրիի գլխավորությամբ: Ռաֆթինգ Բայկիտից Ենիսեյ: «Եղբայրների» հետ թեյ էինք խմում, խորտիկ էինք ընդունում, կիսվում նրանց փոխադարձ տպավորություններով: Նինան ՝ խնամակալը, մեզ տուփ շաքար տվեց: Շատ հարմար է, քանի որ նրանք խեղդել են իրենց սեփականը: Մինչ մենք թեյ էինք խմում և հանգստանում, մոտորանավակ եկավ երեք հոգով: Նրանք ասացին. Մենք որոշեցինք մեր ներկայությամբ չխայտառակել «մոսկվացիներին», ձմեռային թաղամասերում այն առանց մեզ էլ կսեղմվեր, նավարկեցինք: 1,5 ժամ անց նրանք գտան գյուղացիների նկարագրած ձմեռային խրճիթը, տեղափոխեցին իրենց իրերը, ընթրեցին և գնացին քնելու:

Կուչումդեկ - Հին հավատացյալների գյուղ

Առավոտյան անձրևը ոչ թե ավարտվեց, այլ որոշ չափով հանդարտվեց: «Այցելությունների տետրում» թողնելով երախտագիտության նշան, նրանք նավարկեցին: Մենք բավականին արագ թրջվեցինք. «Չկան բաճկոններ, որոնք չեն թրջվում» և սկսեցին սառչել, հատկապես ձեռքերը թիակների վրա: Ես ստիպված էի հագնել կտավի ձեռնոցներ: Չնայած նրանք թրջվում են, բայց տաքանում են: Ամպերը դեռ պառկած են գետի վրա, նրանք ոչ մի կերպ չեն ցանկանում բարձրանալ: Յուրաքանչյուր 5 կմ սյունակ նման է փոքր պարգևի, բայց 60 րոպե անց: 16ամը 16 -ին հասանք գյուղ: Կուզմովկա: Գնեց սնունդ մնացած ճանապարհորդության համար: Կյանքը նորից դառնում է հիասքանչ և հիասքանչ, միայն ցուրտ: Իմացանք. Կուզմովկայից մինչև Հին հավատացյալների Կուչումդեկ բնակավայր, մնացել էր 8 կմ: Մենք դեռ 3-4 ժամ ունենք մինչև մութն ընկնելը, մենք ժամանակ կունենանք Նիկոլայից և Լյուդայից գրություն փոխանցելու Գուստոմեսովների ընտանիքին:

Այն անձրև է գալիս երկնքից, և քամին մոտեցել է մեզ, մենք նավարկում ենք հենց ափի տակ, որտեղ մի փոքր ավելի հանգիստ է: Առնվազն ժամը 19-20-ը նրանք տեսան Կուչումդեկի խրճիթը բարձր ափին:

Նրանք առաջ քաշեցին և հարցրին, թե ինչպես գտնել Գուստոմեսովին: «Քիչ քայլիր, կապույտ տանիքով տուն կլինի»: Նրանք գտան մի խրճիթ, թակեցին: Թափեց 5-6 փոքր երեխաներ: Մեծի համար `Լիզավետան 10 տարեկան է.« Ոչ, նա մեկնել է Կրասնոյարսկ: Մայրիկը գնաց գյուղ »: Մոտ քսան րոպե անց մայրիկ Աննան եկավ, և ամեն ինչ միանգամից սկսեց պտտվել: Մեզ տեղ տվեցին մեծ արտադրամասում, այնտեղ արդեն Գուստոմեսովների որդին է `henենյան, 12 տարեկան, վառեց վառարանը: Մինչ մենք իրեր էինք տեղափոխում և մեզ տեղավորում, երեխաների գլուխներն անընդհատ մեզ էին նայում, այնուհետև հաստ մորուքով մի տղամարդ, տան տիրոջ եղբայրը ՝ Ալեքսանդրը, մոտեցավ: Թվում է, թե ամբողջ Կուչումդեկն արդեն գիտեր, որ Գուստոմեսովներն իրենց մոտ հյուրեր ունեին Մեծ Երկիր... «Սնունդից որևէ բանի կարիք ունե՞ք: - Ոչ, շնորհակալություն, մենք ամեն ինչ գնել ենք Կուզմովկայում: Բայց միայն հաց լինելու դեպքում »: Մինչ մենք խոսում էինք և կախում բաները չորանալու համար, մեզ առաջարկ եղավ, որից անհնար էր մերժել `լվանալ բաղնիքում: «Հիմա բաղնիքը կջերմանա, արդեն հալեցրել են»: Մինչ մենք տաքանում էինք, գոլորշիանում և լվանում լոգարանում, սեղանի վրա հրաշքով հայտնվեցին թարմ վարունգ, կաթ, կաթնաշոռ, կանաչ սոխ, երկու կտոր տնական հաց:

Հետո շիլան ժամանակին հասավ: Ընթրիքի ժամանակ նա պատմեց և տեսախցիկով ցույց տվեց արջի և ձագերի հետ հանդիպումը: Չգիտեմ, թե ինչն է առավել մեծ հետաքրքրություն առաջացրել ՝ արջերի ընտանիքի հետ հանդիպումը, թե՞ «փոքրիկ ֆիլմը»: Տանտիրուհին եկավ հարցնելու. «Ուրիշ բանի կարիք ունե՞ս»: Ընդհանուր առմամբ, ընտանիքն ունի ինը երեխա ՝ չորս աղջիկ և հինգ երեխա, իսկ Աննան (30-35 տարեկան) հղիության 7 -րդ ամսում է, աշնանը նա կդառնա տասներորդը: Նկարահանման թույլտվություն է խնդրել: Ինքը ՝ Աննան, հրաժարվեց, ինչպես Ալեքսանդրը, բայց նրանց թույլատրեցին լուսանկարել երեխաներին: Շուտով տանը հայտնվեց Գուստոմեսովների ընտանիքի արական մասը ՝ henենյան 12 տարեկան է, Կոլյան ՝ 8 տարեկան, իսկ Մաքսիմը ՝ 6, իսկ Փաշան ՝ 4 տարեկան, հագնված տոնական հագուստով: Ես նկարեցի տղաներին, իսկ հետո ոչ միայն աղջիկները եկան, այլև Ալեքսանդրի երեխաները: Նրանք հանգիստ պատասխանեցին հարցերին, այնուհետև հետաքրքրությամբ դիտեցին իրենց `« փոքր կինոթատրոնում »: Գիշերը henենյան մեզ համար բերեց «մահճակալ». Ալեքսանդրը ներս մտավ: Conversationրույցը, որն ուղեկցվում էր ջեռոցում գերանների ճաքճքմամբ, տայգայում կյանքի, Հին հավատացյալների ապրելակերպի և սովորույթների, ռաֆթինգի, հանդիպումների և տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, որոնք ձգձգվում էին կեսգիշերից հետո:

Էլիզաբեթ - 10 տարեկան

Մաքսիմ - 6 տարեկան

Փաշա - 4 տարեկան

Անյուտա - 8 տարեկան

Առավոտյան երկնքում սկսեցին հայտնվել կապույտ պատուհաններ: Մինչ մենք նախաճաշում էինք, փաթեթավորում և բեռնում, մենք արդեն հավաքել ենք թթվասեր, կաթնաշոռ, տարբեր կանաչիներ `« դա ձեզ պետք կգա ճանապարհին »: Գուստոմեսովների ընտանիքի ամբողջ արական մասը, եղբայր Ալեքսանդրը և նրա երեք դեռահաս որդիները դուրս եկան ճանապարհելու:

Տունգուսկա այտեր

Երկինքը նորից ամպամած էր, անձրև սկսեց - Աշուն: Անցավ «160» սյունակը: Ավարտական մրցավազքը նորից սկսվեց: Խորտիկներն ու հանգիստը չեղյալ են հայտարարվել: Մենք մնացինք քայակում 3-4 ժամ ՝ վնասելով միայն անհրաժեշտության դեպքում: Այժմ կա մեկ այլ արդարացում ՝ «պետք է լողալ դեպի հաղթանակ, որպեսզի չձգվի հաճույքը»: Ո՞ւմ է դա պետք, ինչու՞ պետք է: Փորձելով կրճատել տարածությունը, նրանք սկսեցին քայլել ոչ թե նավի հունով, այլ ուղիղ առջև: «Միգուցե ավելի լավ է երևանցու երկայնքով, քանի որ հոսանքը ավելի արագ՞ է այնտեղ: - Ոչ, հիպոթենուսը երկու ոտքից կարճ է: Այն, ինչ աքսիոմատիկ է մաթեմատիկայում, միշտ չէ, որ տեղի է ունենում գետի վրա: «Հիպոթենուսներից» մեկի վրա նրանք պարզապես գետնին են ընկել. Դուրս եկանք և սկսեցինք նավակը ուղիղ գծով առաջ քաշել: Երբ նրանք վերջապես նստեցին, և ջրի մակարդակը թափվեց նույնիսկ գալոսների վրա, նրանք կանգ առան: Մենք նավարկությունը շրջեցինք 90 աստիճանով և սկսեցինք այն քարշ տալ գետի վրայով ՝ դեպի նավի ճանապարհը: Շուտով նա լողաց, կարողացավ նստել և շարունակել ռաֆթինգը: Մենք ընդհանուր առմամբ նավարկեցինք մոտ 10 ժամ: Էլեկտրոնային, «անջրանցիկ» ժամացույցները չէին կարող դիմակայել ռուսական ծայրահեղությանը, և նույնիսկ Մեծ շեմի վրա ավելորդ քաշից հետո դրանք ստիպված էին դեն նետել: Մենք գիշերեցինք «125» սյունակի մոտ ՝ մեկ օրվա ընթացքում 75 կմ քայլելով, ձմեռային լքված տնակում, շատ կեղտոտ, խարխուլ վառարանով:

Պոդկամենայան 110-րդ կմ-ից նեղանում է մինչև 90-120 մ: Մենք մոտենում ենք Շեքիի արագընթաց ալիքներին: Հավանաբար, այտերը դժվարություններ են ներկայացնում նավարկության համար ՝ մեծ տանջանքի և հզոր հոսանքի պատճառով, բայց մենք այստեղ հանգիստ անցանք: Երկու կողմից էլ, շքեղ քարե ժանյակ-սյուները կրկին անցնում էին ափերով: Վերջապես, արևը դուրս եկավ. Մենք լուսանկարվեցինք և վիդեո որս արեցինք ՝ վայելելով շրջակա լանդշաֆտի զարմանահրաշ գեղեցկությունը: Այտերի մեջ մենք տեսանք «99» սյունակ. Ահա այն, հասնելով ճանապարհի վերջնակետին: Սիբիրյան չափանիշներով `« մոտ է, անկյունում »:

Շչեկից հետո լեռները նահանջեցին, գետը լայնորեն և ազատորեն տարածվում է մինչև 1,0-1,5 կմ, իսկ Սիբիրի ընդարձակությունն ու հսկայական տարածությունը երևում է հեռու: Շուտով մենք տեսանք գյուղի տնակները: Սուլոմայ Նրանք ներս չմտան: Մեզ մոտ ամեն ինչ կա, բայց Ենիսեյ հասնելու համար մնացել է 1-2 օր: Մի փոքր ներքև մենք հասանք փչովի, կոշտության համար ամրացված փայտե գերաններով փչովի քայակով, երեք տղամարդիկ Կրասնոյարսկից: Մենք խոսեցինք. Նրանք գալիս են Վելմո գետից: Մեր շրջանակը Salyut-3 ակնհայտորեն ավելի արագ է շարժվում, քան իրենց փչովի Pike-3- ը: Տղամարդիկ գնացին ափ. Նրանք պատրաստվում էին խորտիկ ուտել, մենք ավելի հեռու լողացինք:

Մենք գիշերեցինք «35» սյան մոտ: Երբ նրանք վրան տեղադրեցին և բիվակ սարքեցին, Ենիսեյի հատակից ՝ գյուղից: Բորը մոտեցավ մոտորանավակին: Նրա մեջ ՝ մորուքավոր տղամարդ, 14 տարեկան տղա և 4-5 տարեկան երկու աղջիկ: Փոքր աշխարհ - սա Անդրեյ Գուստոմեսովն է, սեփականատերը, որի հետ նրանք մնացին Հին հավատացյալների Կուչումդեկի բնակավայրում: Կրասնոյարսկից վերադառնալով ՝ նա ճանաչեց մեզ. Եվ ինչպես է այն փոխանցվում միայն գետի երկայնքով, միտքն անհասկանալի է: Նա սկսեց հարցնել, թե մեզ օգնության կարիք ունի՞. «Կարո՞ղ եմ քեզ բարձրացնել Բոր»: Նրանք շնորհակալություն հայտնեցին. «Մենք ամեն ինչ ունենք, և վաղը մենք նախատեսում ենք լողալ դեպի Ենիսեյ»: Մենք հրաժեշտ տվեցինք, մոտորանավակը բարձրացավ, ընթրեցինք և գնացինք քնելու:

Օգոստոսի 12 - ռաֆթինգի վերջին օրը, մենք ուշ վեր կացանք, երբ մառախուղը սկսեց պոկվել գետից: Ի վերջո, մենք չենք շտապում: Ամեն դեպքում 35 կմ կգնանք, բայց դեռ գիշերելու ենք գյուղում: Բոր, որտեղ մենք հնարավորության կսպասենք Կրասնոյարսկում: Օրը արեւոտ էր, փոքր ամպերը միայն ընդգծեցին մեր շրջապատի շքեղությունը: Գործնականում քամի չկա, այն միայն նրբորեն հրաժեշտ է տալիս: Գետը լայնորեն տարածվում է, 3-4 կմ հեռավորության վրա կարող եք զգալ Ենիսեյի հետույքը: Քարի թքի հետևում մենք տեսանք վերջինների տները Պոդկամենայայում կամ Ենիսեյից առաջին փոքրիկ գյուղին, նավակներ ափին մոտ: Գյուղը կրում է գետի համանուն անունը `Պոդկամեննա Տունգուսկա: Մենք որոշեցինք ոչ թե անհանգստացնել, այլ օգտվել այն հանգամանքից, որ քամի չկա, և Բատիուշկա-Ենիսեյը բարի է, հանգիստ, արժանապատիվ և հանգիստ:

Մենք կշարժվենք հակառակ ուղղությամբ `ձախ ափ, որտեղ կարելի է տեսնել գյուղը: Բորը և սովորական նավերի նավամատույցը Ենիսեյ առաքման ընկերություն... Ենիսեյի լայնությունը մոտ 2 կմ է, և մենք գիտենք, թե որքան փոփոխական եղանակ կարող է լինել այստեղ, և քամին կարող է լրջորեն ուժգնանալ 10-15 րոպեում: Իսկ Բատյուշկա-Ենիսեյի հետ կատակն ամենևին մեր ծրագրերի մեջ չէր: 20-25 րոպե նյարդային լարվածություն և ակտիվ թիավարություն: Գյուղի տները հայտնվեցին բարձր ափին: Բոր, շատ մոտորանավակներ, և հենց ներքևում ՝ վայրէջքի փուլ գետի անոթներ... Մենք վայրէջք կատարեցինք 17: 34 -ին - վերջ, 44 -րդ օրը Պոդկամենայա Տունգուսկա ռաֆթինգն իր վերին հոսանքներից մինչև Ենիսեյ ավարտվեց:

Դեպի մայր ցամաք

Անցավ երեք մեծ քույրերից ՝ Տունգուսկան, Բատուշկա Ենիսեյի հզոր աջ վտակները ՝ Պոդկամեննա Տունգուսկան: Հրաժեշտի լուսանկարներ, տեսանյութեր, էսքիզներ - և գնացի նավամատույց ՝ պարզելու Կրասնոյարսկ հասնելու հեռանկարները: Պարզվեց, որ «Լերմոնտով» մոտորանավակը ամենից շատն է բյուջետային տարբերակ, երեկ իջավ Դուդինկա և կվերադառնա ընդամենը վեց օրից: «Կրասնոյարսկը» արագընթաց շարժիչային նավ է, վաղը այն կգա Կրասնոյարսկից, իսկ հաջորդ օրը առավոտյան 7.30-ին կվերադառնա: Հերթապահ վայրէջքի աշխատակիցը մեզ առաջարկեց 2 մահճակալով տնակ ՝ երկհարկանի մահճակալներով ՝ 300 ռուբլով: մեկ անձի համար մեկ գիշերվա համար: Մենք որոշեցինք, որ այս 1200 ռուբլին ավելի լավն են: մենք կծախսենք տոմսերի և ուղեբեռի վրա և կքնենք մեզ համար ավելի ծանոթ ձևով: Գրեթե մեկուկես ամիս արշավի վրա անցկացնելուց, գիշերելով վրանում և ձմռանը, ինչ -որ կերպ համր էր ՝ գումար վճարելով կասկածելի նպաստների համար քնելու համար: Մենք ափին բիվակ սարքեցինք, սովորական հարմարավետությամբ ճաշեցինք և խաղաղ քնելու գնացինք:

Հաջորդ օրը տոմսարկղում նրանք վերցրեցին «Կրասնոյարսկ» արագընթաց շարժիչային նավի տոմսեր = 2,545 ռուբլի: դեպի Ենիսեյսկ քաղաք: «Կազաչինսկու» շեմը դարձավ մակերեսային, և նավը չի կարող անցնել Կրասնոյարսկ: Գումարած Ենիսեյսկ - Կրասնոյարսկ ավտոբուսի տոմսեր = 398 ռուբլի: Գնացինք ծանոթանալու գյուղին: Կենտրոնի մոտ, տեղեկատվական տախտակին տեղադրված են թռուցիկներ շարժական և անշարժ գույքի առքուվաճառքի վերաբերյալ: Մեր ուշադրությունը գրավեց երկու հարակից գովազդ: Գյուղխորհրդի ղեկավարությունը խնդրում է բնակիչներին սահմանափակել տայգայի մուտքը ՝ սնկ և հատապտուղ հավաքելու համար. «Եղունգների երկարացման» գրասենյակ: Քաղաքակրթություն !!!

Երեկվա ծանոթները ժամանել են փչովի քայակով: Նրանք նաև լքեցին 2 տեղանոց օդաչուների խցիկը, վրան տեղադրեցին մոտակայքում: Կրասնոյարսկի բնակիչների հետ հրաժեշտի տուրիստական խնջույքի համար մենք միավորվեցինք Ենիսեյի ափին բռնկված կրակի մոտ:

Առավոտյան նավում կա 20-25 մարդ: Մեզ տեղավորեցին նավում, լրացուցիչ վճարեցին 385 ռուբլի նորմայից ավել բեռների ծանրաբեռնվածության համար: (15 ռուբլի 1 կգ -ի համար) - և բարձրացավ ճիշտ ժամանակացույցով: Շարժիչների չափված աղմուկի տակ գրեթե ամբողջ տնակը, որն ավելի շատ նման էր ինքնաթիռի խցիկին, քուն մտավ: Ենիսեյսկ քաղաքի կանգառներին ուղևորներ հավաքելով ՝ մարդիկ նստեցին և նույնիսկ կանգնեցին միջանցքներում: Կես օր անցկացնելով արագընթաց ինքնաթիռի նստատեղում ՝ 1,5 ժամ ուշացումով վատ եղանակի և հակառակ քամու պատճառով, ժամը 19.00-ին հասանք Ենիսեյսկ: Մենք չպետք է անհանգստանայինք, որ Ենիսեյսկ-Կրասնոյարսկ ավտոբուսի տոմսերը կկորչեին: Ավտոբուսը ոչ միայն սպասեց նավի ժամանելուն, այլև ավտոբուսի կայարանից բարձրացավ ուղիղ դեպի նավամատույցը: Ըստ ամենայնի, Ենիսեյի բնակիչները հիանալի գիտեին սիբիրյան եղանակի քմահաճույքները, և թռիչքի հետաձգումը 1,5 ժամով անակնկալ չէր: Եվս հինգ ժամ կիսաքուն ավտոբուսի աթոռին: Գիշերվա 2 -ին հասանք Կրասնոյարսկի ավտոկայան: Չնայած, հիշում եմ, երբ 2005 թվականին նրանք նման կերպ վերադարձան Դուդինկայից, ավտոբուսը նախ կանգ առավ երկաթուղային կայարանում: Շատ հարմար էր, ուղեւորների մեծ մասն իջավ այնտեղ: Ես ստիպված էի տաքսի փնտրել 2.30 -ին և գիշերային սակագնով վճարով շարժվել դեպի երկաթուղային կայարան:

Arամանելով ՝ մենք անմիջապես վերցրինք տոմսերը: Ես Օրենբուրգում եմ 1,5 ժամից, իսկ Վլադիմիր Ֆեդորովը `Սանկտ Պետերբուրգում, գնացքին սպասեք 6 ժամ: Foodամփորդության համար ես սնունդ գնեցի, հրաժեշտ տվեցի իմ գործընկերոջը, ում հետ նրանք կիսեցին իրենց ուրախություններն ու վիշտերը 47 օրվա ընթացքում: Գրեթե մեկ օր անցկացրած նավի վրա, այնուհետև ավտոբուսում և տարբեր կայարաններում սպասելիքներով ՝ դա ազդեցություն ունեցավ. Եվս երկու օր մեքենայով - և Օրենբուրգ: Ավարտվեց 2010 -ի ամառը, փակվեց ևս մեկ հետաքրքիր և հետաքրքրաշարժ թափառող էջ:

Դուք նույնպես կարող եք դա անել !!!

Եզրակացություն

Ամփոփելով «Ամառ -2010» ուղևորության նախնական արդյունքները ՝ թվում է, որ Պոդկամեննա Տունգուսկայի վրա ռաֆթինգը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք բաժնի: Նրանք կարող են տարբերվել և առաջարկվել որպես անկախ ճանապարհորդություն:

Առաջին հատված.Կատանգայի երկայնքով Կուուսման վտակի միախառնումից մինչև քարտեզների վրա որպես գյուղ նշված վայրը: Ուգոյան (անմարդաբնակ, այրված): ≈ 250-270 կմ:

Ավելի մարզական և ավելի դժվար է քայակ անել: Կախված ջրի մակարդակից, ոչ բոլոր արագընթաց ալիքները կարող են շրջել ջրի միջով, երբեմն անհրաժեշտ է հեռացում: Հատկապես ուշադրության են արժանի արագընթացները `Դելակոնսկին, Չուլականսկին, Ուգոյանսկին: Չնայած կան նկարագրություններ բոլոր արագընթաց ջրերի միջով ջրի միջով, սակայն մարտերում, քայակով, կատամարանով ռաֆթինգն ավելի օպտիմալ տարբերակ է:

Երկրորդ հատված.Գյուղից: Ուգոյան (նժ.) Մարզկենտրոն Բայկիտ: ≈ 1.000 կմ:

Ուստ-Իլիմից կարող եք Ուգոյան հասնել անտառահատման ճանապարհով, բավականին մոտ `մոտ 5 կմ: Առավել հարմար kayaks. Առանձնապես դժվար խոչընդոտներ չկան, չնայած ճեղքվածքներն ու արագընթաց դեպքերը այնքան էլ հազվագյուտ դեպք չեն: 140-160 կմ-ի միջակայքում կան բնակավայրերորտեղ կարող եք համալրել ձեր սննդի պաշարները: Դրանցից ամենամեծերն են Չեմդալսկը, Վանավարայի շրջկենտրոնը. Կա օդային կապ Կրասնոյարսկի հետ, տեղական պատմության թանգարան, գտնվում է Տունգուսկա երկնաքարերի արգելոցի կենտրոնը, Օշարովո, Բայկիտ - կա օդային կապ Կրասնոյարսկի հետ: Պոդկամենա Տունգուսկա գետի այս հատվածը պատկերացում է տալիս Էվենկիայի մասին, Սիբիրի լայնությունն ու տարածքը, Ռուսաստանի տայգայի գոտու ամբողջական տպավորությունը: Եթե ցանկանում եք և ժամանակ ունեք, կարող եք այցելել Տունգուսկա երկնաքարի ենթադրյալ անկման վայրը: Այն հատկապես հարմար չէ կատամարանների համար, բավականին հաճախ կան ձգումներ, որոնք բավականին երկար են 3-5, կամ նույնիսկ 7 կմ երկարությամբ:

Երրորդ հատված.Գյուղից: Բայկիտ, որին Կրասնոյարսկից կարելի է հասնել ինքնաթիռով, գյուղ. Բոր Ենիսեյի վրա, որտեղից կարող եք Կրասնոյարսկ գնալ մոտորանավով 45 545 կմ:

Այս կայքում կան բնակավայրեր Պոլիգուս, Կուզմովկա, Սուլոմայ, որտեղ կան խանութներ, և դուք կարող եք համալրել սննդի պաշարները: Գետի վրա կան ճեղքվածքներ և արագընթաց ալիքներ, որոնցից մի քանիսը բավականին լուրջ են. Նրանց թափանցելիությունը կախված է ջրի մակարդակից: Ահա ամբողջական հավաքածու, և Սիբիրյան տարածաշրջանի գեղեցկությունը, և ռաֆթինգի բարդությունը, և էկզոտիկ բնապատկերը: Էլ չենք խոսում Հին հավատացյալների բնակավայրերի մասին գետի և նրա վտակների մասին: Հատկապես ուշագրավ և զարմանալի են Սյուները, որոնք, իմ կարծիքով, արժանի են «Ռուսաստանի հրաշքների» ցուցակում ընդգրկվելու իրավունքին: Wonderարմանալի չէ, որ Podkamennaya Tunguska- ի այս հատվածը ամենահայտնին է ջրային զբոսաշրջիկների շրջանում: Այն անցկացվում է քայակներով (միշտ գոգնոցներով) և կատամարաններով:

Մինչև հաջորդ անգամ !!!

Նիկոլայ Կուզնեցով

Ռուսաստան, Օրենբուրգ

Էլ. Փոստ: [էլփոստը պաշտպանված է]

Մարդիկ այժմ ավելի ու ավելի հաճախ են հանդիպում, հնձվորների դաշտային ճամբարները երբեմն փայլում են ափերի երկայնքով: Հիմա ամենահոտի ժամանակն է: Արդեն Վանավարայի մոտեցումներին մենք նույնիսկ ստիպված էինք մարզվել մասնավոր տաքսիով: Մի տղամարդ կանգնում է ձախ ափին և բարձր գոռում ՝ փորձելով գրավել նրանց ուշադրությունը, ովքեր գտնվում են մյուս ափին և հավանաբար քնում են վրանում: Նա մեզ տեսավ, օգնություն խնդրեց, ասում եք ՝ անհանգստացրեք այդ անգործներին այնտեղ, թույլ տվեք ինձ տեղափոխել ձեր տեղը: Այո, ինչ կա, մենք ինքներս կարող ենք տեղափոխել: Այսպիսով նրանք փող էին վաստակում ճաշի համար, մեզ կերակրում էին համեղ բորշով:

Այդ օրը գյուղ չգնացինք, արդեն ուշ է: Բոլոր անհրաժեշտ հաստատությունները, հավանաբար, փակ են: Մենք վեր կացանք գրեթե երեք կիլոմետր հեռավորության վրա: Բայց գյուղը տեսանելի է այստեղից, կանգնած է աջ ափի վերելքի վրա: Առավոտյան գնացինք այնտեղ, կատամարան մնաց նավակի կայանատեղում: Նավատերերը հերթով հերթապահում են, նստած մի ճառագայթում, դրա համար ստեղծվել են այստեղ ՝ ափին: Ահա այսօրվա սպասավորը և խնդրեց հոգ տանել մեր ֆերմայի մասին: Մենք գյուղում առանձնապես անելիք չունենք, պարզապես զանգահարեք մեր հարազատներին և սնունդ գնեք: Գյուղի գրեթե մուտքի մոտ դրա անունը զվարճացրեց «Մետեորիտ» սրճարանը, կներեք, որ փակ եմ: Այո, նրա փառքը ստվերեց այս, դեռ չհասկացված երևույթը ՝ հենց գետը: Վանավարայից ոչ հեռու էր, որ այս սարսափելի պայթյունը տեղի ունեցավ տայգայի վրա 1908 թվականին: Եթե դա լիներ ինչ -որ տեղ Ամերիկայում, ապա վանավարյանները երջանիկ կապրեին, իսկ սրճարանները ոչ թե կփակվեին, այլ կբացվեին: Պտտեք տուրիստական արդյունաբերության մեքենան: Հնարավոր է, որ ամենալավն այն է, որ այստեղ ոչ թե Ամերիկան է, այլ Ռուսաստանը, հետևաբար, գոյատևել են ոչ միայն այն անկյունները, որոնց դեռ չեն դիպչել, այլ պարզապես հսկայական տարածքներ: Բայց տեղի բնակիչները ստիպված են գոյատևել թայգայի հաշվին: Իրականում, ինչպես հարյուրավոր տարիներ և ավելի վաղ: Եվ, ըստ ամենայնի, նրանք այնքան էլ վատ չեն ապրում: Գյուղը մաքուր է, բավական խանութներ կան, այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է, առկա է: Աշխարհի հետ կապը նույնպես հաստատված է, մենք առանց խնդիրների անցանք: Այստեղ հիմնական դժվարությունը անհրաժեշտ վառելիքի առաքումն է: Եվ առանց դրա ոչ մի կերպ հնարավոր չէ, էլեկտրաէներգիան ապահովում է դիզելային էլեկտրակայանը: Առաքումը հեշտ չէ, գարնանը գետի հատակից, բայց դա շատ հեռու է, և արագընթացները խանգարում են: Ձմռանը, երբ ճահիճները սառչում են, բացվում են ձմեռային ճանապարհները: Վանավարան նույնպես երկար տարիներ անհիշելի ժամանակներից երևանցիները իրենց ճամբարներն են հիմնել այս վայրում: Եվ հետո մեկ ռուս ընտանիք ՝ Վանյան և Վարյան, կարծես թե հաստատվել էին: Այստեղից էլ առաջացել է Վանավարա անունը: Բայց սա միայն տարբերակ է: Այժմ կա խառը բնակչություն, բայց հավանաբար ավելի շատ ռուսներ կլինեն: Եվ միայն մոտ երեք հազարն է ապրում: AN-24- ը թռչում է Կրասնոյարսկ, շաբաթական երեք անգամ: Բայց ես արդեն այստեղ եմ եղել: 1999 թվականին մեր ինքնաթիռը միջանկյալ վայրէջք կատարեց Վանավար օդանավակայանում ՝ դեպի Թուրա ճանապարհին:

Քաղաքի բոլոր գործերը երկար չտևեցին, ժամանակն էր վերադառնալ ափ և գնալ ավելի հեռու: Ովագնաց տան հերթապահ տղամարդը, չնայած չէր մոռանում հյուրընկալության մասին, նրան թեյ հյուրասիրեց, բայց նաև զգոնություն ցուցաբերեց: Նա խնդրեց մի փոքր սպասել, և նա մոտոցիկլետով գնաց գյուղ, ենթադրաբար այնտեղ ինչ -որ բան պետք էր: Նա արագ վերադարձավ, և հինգ րոպե անց, կարծես պատահաբար, հայտնվեց որսի տեսուչը: Ունե՞նք չգրանցված զենք: Այո, մենք չունենք զենքի փոխարեն, միայն եռոտանի, ինչը նրանք ցուցադրեցին:

Վանավարայի ուղիղ դիմացը, հակառակ ափին, կա մեկ կիլոմետր նշան: Եվ նա հայտարարում է, որ բերանին մնացել է 1145 կիլոմետր: Արահետը մոտ չէ արդեն անցած, հեռավորությունը մոտ մեկ երրորդն է: Այժմ մեզ սպասում է երկրորդ երրորդը, սա հենց Վանավարայից է Բայկիտ: Գետի երկու ամենամեծ բնակավայրերը հարմար տեղակայված են, դրանք բաժանում են մոտավորապես երեք հավասար մասերի:

Պետք է ասեմ, որ երկրորդ երրորդը ստացվեց ամենապայծառ և անհետաքրքիրը: Հետեւաբար, դա տեւեց նվազագույն ժամանակը: Այս 600 կիլոմետրանոց հատվածը տեւեց ընդամենը երկու շաբաթ: Իսկ գետը վատ չի շարժվում, օգնում է: Հոսանքը գրեթե ամենուր է, և երբեմն արագընթացները շատ դժվար չեն: Լանդշաֆտները տպավորիչ չեն ինչ -որ առանձնահատուկ բանով, մնում է միայն բռնել որոշ հազվագյուտ պայմաններ: Այսպիսով, այս հատվածը նույնիսկ ինչ -որ կերպ չհիշվեց, կարծես ամեն ինչ արվեց մեկ օրում: Եվ գիտակցությունն արդեն վերակառուցվել է, և ժամանակի ընկալումը փոխվել է: Այն, ինչ անսովոր և անսովոր էր թվում, դարձել է բնական և սովորական: Հասկանալի է, թե ինչու տեղացիներնրանք զարմանում են, որ հեռվից մարդիկ գալիս են իրենց մոտ: Բայց դեռ որոշ տպավորություններ էին հիշվում: Վանավարայի անվան առաջին բնակելի գյուղը կոչվում է Օսկոբա: Նրանք չմտան դրա մեջ, այլ կանգ առան կրակելու և դիմացի բարձր ափին թեյ խմելու համար: Եվ նրանք ապշած էին, որ մեկ ժամ, երբ նրանք այնտեղ էին, փողոցներում չնկատեցին ոչ մի տեղացի բնակչի: Լրիվ լռություն: Նրանք ասում են, որ այնտեղ ապրում են Հին հավատացյալները:

Օսկոբոյի և Միրյուգայի միջև կա գետի մի մեծ հատված, որը կոչվում է Կրիվլյակի տրակտ: Իրոք, այստեղ գետը մռայլվում է, քամիները հիանալի քամում են գագաթների միջև: Surարմանալի է, որ հենց այստեղ էր, որ ոչ մի ձմեռային խրճիթ չնկատվեց ափերի երկայնքով, կարծես, ամենահեռավոր որսորդական վայրում: Եվ ոչ մի մոտորանավ չի գտնվել, այժմ այն այլ տեղ հազվադեպ չէ: Ընդհանրապես, ավելի ու ավելի հաճախ է հնարավոր գիշերել խրճիթներում: Շատ հազվադեպ կարելի է հանդիպել փակված ձմեռային տնակների, բայց հիմնականում, խնդրում եմ, ներս մտեք և ապրեք: Երբեմն տները նույնիսկ վատ չեն, նույնիսկ եթե մշտական բնակության վայր եք տեղափոխվում: Սա ինձ ծանոթ է այլ ճանապարհորդությունների փորձից, բայց Կիրիլը չի դադարում զարմանալ նման կոմունիզմի վրա: Բայց իրականում իմաստ չկա կողպեքներ կախել: Լավ մարդը ոչինչ չի վերցնի և ամեն ինչ կատարյալ կարգի կթողնի, իսկ վատը խոչընդոտ չէ:

Հաջորդ գյուղ Միրյուգայից անմիջապես հետո մենք գիշերեցինք Պոդպորոժնայա կոչվող աջ վտակի բերանում, որը անցավ շեմից անմիջապես վերև, ուստի այդպես էլ կոչվում է: Առավոտը մեզ գոհացրեց ջրի մակերեսին պարող մառախուղով: Հավանաբար, երկու գետերի միացման ժամանակ ձևավորվել են տարբեր ջերմաստիճանի օդային հոսանքներ, որոնք առաջացրել են տեղային խտացման կենտրոն ՝ մառախուղի ամպի տեսքով ՝ անընդհատ փոխելով դրա կազմաձևը:

Հյուսիսային Տոկուրայի միախառնման ներքո մենք հանդիպեցինք այսպես կոչված բնապահպանական ճամբարին: Էվենք շրջանի վարչակազմի հատկացրած գումարով, թուրքից երեխաներ են տարվել այստեղ ՝ իբր իրենց նախնիների ավանդույթներին ծանոթանալու համար: Ստեղծվել է հանպատրաստից խճճվածություն, ինչ -որ բան պատրաստվում է կեչի կեղևից: Մեր ժամանման պահին երեխաների մեծ մասն արդեն հետ էին տարվել Բայկիտ, իսկ այնտեղից ՝ Թուրա: Մնացին ընդամենը մի քանի մեծահասակ ՝ մոտ հինգ տարեկան աղջիկ և դեռ բավականին փոքր, թմբլիկ և զվարճալի, բայց հյուրերին լուրջ նայելով: Նրա հետ, իր տատիկը, ասում է, որ այս վայրերում ժամանակին ծնվել է, և սա իր ընտանիքի տարածքն է: Ամանակին ճանապարհ կար դեպի Անգարան:

Կամոյի բերանից գնացինք այցելելու գործող եղանակային կայանը: Մեզ, իհարկե, վերաբերվեցին այն ամենով, ինչ դրված էր սեղանին: Եվ այնտեղ կար տապակած տապակ ՝ լի տապակած միսով: Եվ մինչ մենք ինքներս էինք մեզ բուժում, եղանակային կայանի արդեն տարեց ղեկավարից մենք լսեցինք սովորական ելույթները այն մասին, թե որքան վատ է ապրել հիմա և որքան լավ էր նախկինում: Բայց հենց իմացավ, որ մենք Մոսկվայից ենք, ամեն ինչի մեղավորը մոսկվացիներն էին: Ես երկար ժամանակ չեմ զարմանում դրա վրա, հեռավոր երկրներում ընդունված է մեղք գտնել և մեղադրել ոչ միայն Մոսկվայի կառավարությանը իրենց խնդիրների համար, այլև իրենք ՝ այս քաղաքի բնակիչներին:

Բայկիտին մոտեցան օգոստոսի 7 -ին: Ավելի ճիշտ, ինչպես Վանավարում, այնպես էլ մենք կանգ առանք գիշերելու գյուղից անմիջապես վերև: Ավելի ճիշտ ՝ Չունյա կոչվող մեծ աջ վտակի բերանում: Այս երեկոն ներկայացրեց անմոռանալի մայրամուտ, մեր Tunguska լուսանկարչական հավաքածուի արժանի զարդարանք: Հաջորդ օրը հասանք գյուղ, և նույնիսկ նրա ծայրամասում նրանք անսպասելի ծանոթություն ունեցան: Մենք նավարկեցինք ափ ՝ Բայկիտին կողքից լուսանկարելու համար, իսկ հետո մոտակայքում բեռնատար մեքենա կանգնեց: Chանապարհի մի փոքր հատված կա Չունա ափին `խոտհարքների համար: Մեքենայից իջավ մի բարձրահասակ տղամարդ, պարզեց, թե ով ենք մենք, ինչու և որտեղ, իսկ հետո հարցրեց, թե արդյոք ճանաչում ենք Վլադիմիր Կովալին: Այն ժամանակ նա անձամբ ծանոթ չէր, բայց այն, ինչ լանդշաֆտային լուսանկարիչը չգիտի Կովալեյ եղբայրներին: Չունի վրա է, որ ավագ Կովալը, այսինքն ՝ Վլադիմիրը, արդեն անցկացրել է բազմաթիվ լուսանկարչական սեզոններ: Եվ նա կանգ է առնում Բայկիտում, ինչպես պարզվեց, հենց այս մարդու մոտ: Դե, իսկ Բայկիթի մասին: Գյուղն ամենևին էլ փոքր չէ, մոտ հինգ հազար բնակիչ, գրեթե իսկական քաղաք: Եվ նրանք կարողացան զանգահարել այնտեղ, որտեղ պետք էր և գնել անհրաժեշտ ապրանքները: Կատարամարանն այս պահին կրկին մնաց ափին ՝ նավակի կայանատեղիում պահակների հսկողության ներքո:

Ավարտը. Սկսած նախորդ երեք գրառումներից:

Լուրջ ուշադրության արժանի առաջին ծայրամասային համալիրները կամ այսպես կոչված սյուները սկսվում են արդեն 20 կիլոմետր ներքև գյուղից և ձգվում են հինգ կիլոմետր: Ի տարբերություն նրանց, որոնք հայտնաբերվել էին հենց վերևում ՝ Կատանգայում, այս ծայրամասերը կազմված են բազալտներից և, հետևաբար, մի փոքր այլ տեսք ունեն: Դրանք դեռ միաձույլ էին և հարթ ձևերով: Այս նույնները կարծես աղյուսից են, նույնիսկ փոքր -ինչ նման են «Լեգո» մանկական խաղի կառույցներին: Նրանք կանգնած են ափերին ՝ որպես պահակներ, կարծես գետն են պահպանում: Կամ հանկարծ կհայտնվեն բերդի պատեր, կամ էլ ինչ -որ հրաշալի բան կռահվի: Հատկապես հարուստ են ծայրամասային փոքր ձորեր, որոնք ձևավորվել են կարճ կողային առվակներով, որոնցում նրանք օրեր են անցկացրել բարենպաստ անկյունների որոնման մեջ: Բայց եղանակն իրականում թույլ չտվեց բացահայտել բոլոր հնարավորությունները: Նման մի կայանատեղիում, որտեղ մենք անցկացրինք մի քանի օր, ինձ բախտ վիճակվեց համեմատաբար մոտիկից ծանոթանալ տեղի բնակիչների հետ: Հենց մենք ափ իջանք, անմիջապես պարզ դարձավ, որ այստեղ ապրում է արջերի ընտանիք: Ամեն ինչ ոտնակոխ է արված, կույտեր կուտակված ՝ խոսուն կերպով պատմելով այս ձորի տերերի սննդակարգի մասին: Ըստ ամենայնի, այստեղ գրանցված է երկու ձագ ունեցող մայրը: Երկրորդ օրը եղանակը որոշեց անսահմանափակ հնարավորություններ տալ աշխատանքի համար, և մենք ցրվեցինք ճամբարից, ամեն մեկն իր սեփական լավագույն հեռանկարը փնտրելով: Ավելի շուտ, Կիրիլը մնաց ինչ -որ տեղ ավելի մոտ ձորի մուտքին, բայց ինձ թվում էր, որ ինչ -որ տեղ ավելի լավ բան կա, և, հետևաբար, աստիճանաբար, աշխատանքով, սկսեց ձորը վեր բարձրանալ: Եվ որքան բարձր էր նա գնում, այնքան ավելի շատ նշաններ էին գտնում տեղի բնակիչների ներկայության մասին: Այսպիսով, ես հասա ձորի գրեթե ծայրին, այն երկու կիլոմետրից ավելի չի լինի: Այդ ժամանակ նրանք իրենց զգացնել տվեցին: Կարծես թե նրանք երկար ժամանակ տեսել են ներխուժողին, բայց չեն բացահայտել: Եվ հետո, կարելի է ասել, ամրացրեց պատին: Արջերի ընտանիքն, իհարկե, կարող էր բարձրանալ բլուրը և հանգիստ հեռանալ: Բայց նման դասավորությունը, հավանաբար, նրանց արդար չէր թվում: Ինչ -որ պահի, ինձանից մոտ հարյուր մետր հեռավորության վրա, առվակի հետևում լսվեց քանդվող քարերի դղրդյուն, այնուհետ արջը սպառնալից մռնչաց, և ձագերը դժգոհությունից սկսեցին բղավել: Հնարավոր չէր դժգոհներին տեսնել, անտառի խիտ թավուտները, որոնք թաքցնում էին դրանք, չէին տալիս: Ես չհամարձակվեցի ավելի հեռուն գնալ, մի փոքր կանգնելով հանուն կարգի ՝ թոշակի անցա: Այսպիսով, բնակիչների ինքնիշխանությունը հարգվում էր, բայց մեզ նույնպես հանգիստ թույլ էին տալիս աշխատել ձորի ստորին հատվածում:

Պոդկամենա Տունգուսկան Բայկիտից ներքև:

Իրականում, գրեթե ցանկացած վտակի ՝ փոքր և մեծ, բերանը հետաքրքիր էր այստեղ: Երկար աշխատանքային հանգիստը գտնվում էր Մեծ Նիրունգդայի ՝ գեղեցիկ աջ վտակի բերանում: Նրանք եկան տեղը թրջված ու սառած: Եղանակը թույլ չի տալիս հանգստանալ, այսօր կրկին այստեղ ես զվարճացա սառը անձրևով, որի քամու հարվածը կբեռնվի: Եվ այս խայտառակության ավետաբերը անսովոր մետաքսյա ամպամածությունն էր, որը որսալու համար նույնիսկ ծույլ չէր: Հայտնաբերված օբյեկտը, այսինքն ՝ Մեծ Նիրունգդայի բերանը, կասկած չի թողել դրան ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ: Ինքը ՝ Տունգուսկայի երկայնքով, երկար ու բարձր պատը հենց ափին, մինչև վտակի բերանը, շարված է ծայրամասերով, իսկ Նիրունգդայի երկայնքով դրանք: Եվ արձանների այս ամբողջ շարանի գլուխը մեկ տարօրինակ քարե կառույց է, որը հիշեցնում է կամ աքլորի գլուխ, կամ գլխարկով մարդ: Amazingարմանալի է, թե ինչպես է այս բլուրը ծալված առանձին բլոկներից և ամբողջովին անկայուն թվով դեռ պահպանվում: Կասկածելի է, որ այն երկար ժամանակ կանգուն կլինի այս տեսքով: Բայց համապատասխան կայանատեղի անմիջապես չի գտնվել: Ինչպես պարզվեց ավելի ուշ, բերանից անմիջապես ներքև մի խրճիթ կա, բայց նրանք այդ ժամանակ չգիտեին դրա մասին, և նրանք ցանկանում էին ավելի բարձր մնալ, քանի որ այստեղ է ամբողջ գեղեցկությունը: Ընդունելի վայրի փնտրտուքով մենք մի փոքր ավելի խորացանք անտառի մեջ և բախվեցինք մի արահետի, որը տանում էր դեպի լավ թաքնված, բայց ամուր տնակ: Եթե կա ինչ -որ բան, որը պայծառացնում է նման ճանապարհորդությունների դաժան առօրյան, ապա դրանք ճիշտ ժամանակին ներկայացված անակնկալներն են: Կատարամանը, իրերի հետ միասին, քարշ տվեց դեպի Նիրունգդա ՝ ավելի մոտ խրճիթին: Այժմ դուք կարող եք վառել վառարանը, հանգիստ չորանալ, ճաշ պատրաստել, ճաշել սեղանի շուրջ և պառկել քնելու ընդարձակ բունկերում: Յուրաքանչյուր ճանապարհորդության մեջ կա մի պահ, երթուղու ինչ -որ մի կետ, որի հիշողությունները հետո երկար ժամանակ ջերմացնում են հոգին: Podkamennaya Tunguska- ի վրա այս վայրը պարզվեց, որ այստեղ է, հիանալի խրճիթում `գեղեցիկ Մեծ Նիրունգդայի բերանում: Եվ սա չնայած այն բանին, որ նրանք ուրբաթ տասներեքերորդին եկան այստեղ:

Պոդկամենա Տունգուսկայի աջ ափը ՝ Մեծ Նիրունգդայի բերանում: Այստեղ, բացի լանդշաֆտային գրավչություններից, կարող եք դիտել հետաքրքիր երկրաբանական հատված: Մնացորդներն իրենք կազմված են բազալտներից: Իսկ հիմքում նկատելի է սպիտակ ժայռերի ժապավեն: Սրանք կրաքարեր են: Ինչպես գիտեք, դա ծովային նստվածքների արտադրանք է: Ավելին, տարածքը բարձրացավ և դարձավ չոր, որտեղ հետագայում կային հրաբխային ժայթքումներ... Արդյունքում ձեւավորվեցին բազալտե ծածկույթներ:

Մեծ Նիրունգդա ՝ Պոդկամենայա Տունգուսկա թափվելուց առաջ:

Քարե կուռք Մեծ Նիրունգդայի բերանում:

Մետաքսյա երկինքը վատ եղանակի ավետաբերն է:

Հետո մենք մի քանի օր առանց օրերի քայլեցինք գետով, բայց մենք նույնպես չշտապեցինք, ուշադրություն դարձրեցինք հետաքրքիր առարկաներ... Անմիջապես Նիրունգդայից այն կողմ, կան երկու հեշտ արագընթացներ զվարճալի անուններ- Տատիկ ու պապիկ: Այստեղ ՝ ափերին, արի ու տես, որ ցրված ինքնաթիռի կտորներ կան: Հետագայում գյուղը հետ անսովոր անուն- պոլիգուս: Նրանք փորձեցին կապ հաստատել Մոսկվայի հետ, բայց պարզվեց, որ նման հնարավորություն չկա, կամ ժամանակավորապես, կամ միշտ այդպես: Մուհնայայի բավականին ճարպիկ շեմից անմիջապես այն կողմ նկատվեց գետի մեծ տրանսպորտ, բեռնատար քարշակ, ափ նետված: Մարդիկ աշխույժ պտտվում էին նրա շուրջը, ասում են, նրանք նստել են այստեղ գարնանը, և դեռ չեն կարողանում այն քաշել ջրի մեջ, բայց դա պետք է արվի սառչելուց առաջ: Ահա թե ինչու է այս շեմը այդպես կոչվում, քանի որ ժամանակին ալյուրով շատ նավեր այստեղ կորցրել էին իրենց բեռը, նրանք ձկներ էին դնում կերակրման համար: Ստորև բերված է շատ մեծ կղզիԿոչենյացկին գիշերեց փոքր ընկերությունում ՝ Դյագդագլիի ձախ վտակի բերանում: Սվերդլովսկից ժամանած այս զույգը, որը ռետինե նավակով բեյկիտից ռաֆթինգ էր անում, հանդիպել էր շատ վաղուց: Պարբերաբար բռնել, հետո նորից հետ մնալ, զբաղված լինել աշխատանքով: Իսկ Կոչենյացկի կղզին, անզգույշ բառից, այսպես կոչված է, կարծես թե, քանի որ այստեղ ինչ -որ մեկը սառեցրեց մինչև մահ, ինչ -ինչ պատճառներով չունենալով ափ հասնելու հնարավորություն:

Բնակավայր Պոլիգուս: Երկնաքեր `վարչական շենք: Ընկերասեր կինը վարչակազմի ղեկավարի տեղակալն է:

Աղետը `ալյուրի շեմից առաջ:

Կոչենյացկի կղզի:

Առավոտը ինչ -որ տեղ Կոչենյացկիի հետևում է:

Նույն տեղում:

Գետ

Հետո եկավ Մեծ շեմի ժամանակը: Այս խոչընդոտի ծանրությունը դժվար էր գնահատել հին ճանապարհորդական հաշվետվությունների սուղ նկարագրություններից: Բայց տեղացիները մի փոքր վախեցան: Իրոք, շեմը ամենակարևորն էր ամբողջ գետի վրա, այնպես որ ես ստիպված էի մի փոքր լարվել: Բայց իրականում այս խոչընդոտը վտանգավոր չէ կատամարանով ռաֆթինգի համար: Պարզապես պարզվեց, որ շեմը երկփուլ էր, ինչի մասին նրանք չգիտեին: Երկրորդ, ոչ պակաս հզոր քայլը մեզ տարավ, երբ հանգստացանք և հաղթական նայեցինք առաջ, բայց հետո ստիպված եղանք ամեն ինչ կրկնօրինակել: Այնուամենայնիվ, խոչընդոտը մնաց առանց որևէ վնաս պատճառելու, բացի մի փոքր ջրից, որը թափեց աջ ոտքս: Երթուղու մոտալուտ ավարտը այսուհետ դարձավ ավելի գիտակցված: Առջևում միայն մի շարք Վելմինսկի արագընթաց ալիքներ էին, իսկ հետո նույնիսկ ջուրը հասնում էր հենց Ենիսեյին:

Մի անգամ մենք գիշերեցինք ՝ չհասնելով Վելմո կոչվող մեծ ձախ վտակի բերանից երեք կիլոմետր: Մենք նկատեցինք հարմարավետ խրճիթ աջ ափին: Մոտակայքում հոսում է Ստորին Բայկիտիկը ՝ փոքր գետաբերան: Նրանք բիզնեսով զբաղեցրին բնակարանը, և մի փոքր ուշ հայտնվեցին իսկական սեփականատերերը ՝ մեծ մորուքով տղամարդ և մի տղա ՝ նրա որդին: Նավարկվեց մոտորանավակՀավանաբար, նրանք պատրաստվում էին գիշերել այստեղ, բայց հյուրերին դուրս չհանեցին: Նրանք ոչ միայն մեզ թողեցին, թե ինչ ապրանքներ էին, այլև կիսում էին հենց այնտեղ բռնած մոխրագույնը: Այստեղ, Նիժնի Բայկիտիկի բերանում, կանգնած է նրանց ցանցը: Ընդհանրապես, դրանք Բըրնիի բնակիչներ են: Վելմոյից վերև, բերանից յոթ կիլոմետր հեռավորության վրա, այդ անունով գյուղ կա: Նույն տեղում Վելմո է թափվում համանուն գետը: Իսկ իրական Հին հավատացյալները ապրում են այնտեղ, ոչ թե վատ, ասում են նրանք ապրում են: Հիմա նույնիսկ վատ չէ լինել Հավատացյալ, երիտասարդներին բանակ չեն տանում:

Վելմոն թարմ առվակ բերեց Պոդկամենայա Տունգուսկայի ջրերը: Մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա նրանք կարծես հոսում են կողք կողքի, առանց խառնվելու `պարզ ու կանաչավուն Վելմինսկայա ջուրը և Պոդկամեննա Տունգուսկայի դարչնագույն ջուրը: Վելմինսկու արագընթաց սարքերի շարանը ոչնչով չզարմացրին, դրանք հանգիստ անցան:

Հին հավատացյալներ Բերնից:

.Անցերի ստուգում:

Haystacks Velmo- ի բերանում

Մայգունգնան Պոդկամենա Տունգուսկայի աջ վտակն է:

Fրհեղեղ Մայունգնում:

Մայգունգնա:

Maigungna- ի բերանում:

Եվ հետո, աշխատանքային վիճակում, նրանք սկսեցին դանդաղ շարժվել դեպի գետից դուրս եկող ելքը: Սուլոմայ գյուղից մի փոքր վերև, Սև կղզուց վերև, սարերը, կարծես հրաժեշտ տալով, սեղմում են Պոդկամենայա Տունգուսկան նրանց գրկում, որպեսզի հետագայում նրանք բաց թողնեն Ենիսեյ: Այս վայրը այստեղ կոչվում է Այտեր: Հրաժեշտի ափերը հաճույք են պատճառում աչքերին իրենց քարե քանդակներով, գետը հիանալի պտտվում է նեղ ու խոր անցուղու մեջ: Շչեկիում մենք նույնպես գիշերեցինք մի փոքրիկ տնակում: Այն կանգնած է զառիթափ ափի վրա, ջրից բարձր, մոտ քսան -երեսուն մետր ուղղահայաց, բայց, ըստ երևույթին, գարնանը ջուրը բարձրանում է հենց այս խրճիթի տակ: Այսքան նեղ է այս քարե վիզը, որը մի տեսակ դարպաս է ծառայում Ենիսեյ տանող ճանապարհին:

Պոդկամենայա Տունգուսկան «Այտեր» ֆիլմում:

«Այտեր» -ում քարե քանդակները նույնպես շոյված էին իրենց առարկաներով: Այս մեկն այստեղ ակնհայտորեն պրոֆիլում հնդիկ է:

Խմբային ինքնանկար. Կիրիլն առաջին պլանում է: Ինչ -որ տեղ Ենիսեյի ելքից առաջ: Ինչ -որ մեկը, նայելով այս նկարին, ասաց. Դե, այո, երկու ամիս միասին, տայգայի պայմաններում: Մի փոքր գերաճած:

Օգոստոսի 28 -ին հասանք Ենիսեյ, ապահով անցանք այս հսկայական գետը աջից ձախ ափով և կանգ առանք Բոր գյուղի նավամատույցի մոտ: Այստեղ մենք պետք է մի քանի օր սպասեինք դեպի Կրասնոյարսկ անցնող շոգենավը, և ահա մեր երկար ճանապարհորդությունը Պոդկամենայա Տունգուսկայի երկայնքով ավարտվեց, դրա մասին երազելու արժանի գետ, որն արժանի էր երազանքի:

Դե, խորտիկի համար `հատապտուղներ, սնկով:

Քարե հատապտուղ:

Հաղարջը օքսալիս է:

Կարպուխին Սերգեյ.

Միջին հոսանքում երրորդ ամենամեծ վտակը ՝ Պոդկամեննա Տունգուսկան, թափվում է Ենիսեյի մեջ: Ousակոտկեն գետն աչքի է ընկնում իր յուրահատուկ վայրի գեղեցկությամբ:

Պոդկամենա Տունգուսկայի աջ ափին կան Ենիսեյի լեռնաշղթայի բարձր անտառապատ ժայռեր: Նրանցից ամենագեղեցիկն ու վեհը `Սուլոմայսկի սյուները, մոտեցավ հենց գետին: Նրանք իրենց անունը ստացել են մոտակա Սուլոմայ գյուղից, որտեղ կոմպակտ ապրում են Երկրի ամենափոքր ժողովուրդներից մեկի ՝ Կետոյի ներկայացուցիչները:

Սուլոմայսկի Ստոլբի բնական պարկը գտնվում է Էվենկիի քաղաքային շրջանում (Կրասնոյարսկի երկրամասից հյուսիս): Ներկայացնում է լեռնային կիրճհսկայական լանջերով, որոնց բարձրությունը հասնում է 120 - 150 մետրի: Տարբեր ձևերի ուղղահայաց սյուներ ՝ 6 -ից 10 մետր տրամագծով, որոնց բարձրությունը տատանվում է 30 -ից 80 մետրի սահմաններում: Upբաղեցնում է հազար հեկտար տարածք: Եզակի էկոհամակարգը և սյուների ձևը, որոնք կազմված են բազալտի ժայռերից: Նրանց ուրվագծերը նման են մարդկային կերպարների և ունեն իրենց անունները ՝ «Տատիկ», «Մայր», «Թոռնուհի» և այլն:

Ingանապարհորդելով Պոդկամենա Տունգուսկա և Ենիսեյ երկայնքով ՝ կարող եք ծանոթանալ ոչ միայն բնության, այլև էթնիկ աշխարհի, ապրելակերպի և տեղի բնակիչների ավանդույթների հետ:

ԱԿՏԻՎ ՏՈURՐԻ PROՐԱԳԻՐ Պոդկամենայա Տունգուսկայում և Ենիսեյում.
Առաջին օրը
Մենք մեր ճամփորդությունը կսկսենք Կրասնոյարսկում, մեծ մշակութային և պատմականՍիբիրի կենտրոնը: Եկեք որոշ ժամանակ հատկացնենք էքսկուրսիային Կրասնոյարսկում: Մենք հիացած կլինենք քաղաքի հիմնական խորհրդանիշներով `Պարասկևնա Պյատնիցայի մատուռով, Կարաուլնայա Գորայի վրա` քաղաքի գեղեցիկ տեսարանով: Բացի XVIII-XIX դարերի ճարտարապետական հուշարձաններից, մենք կբարձրանանք ճոպանուղու ճանապարհով, որտեղից բացվում է քաղաքի, շրջակայքի և, ամենակարևորը, Ստոլբի արգելոցի էլ ավելի հոյակապ տեսարան: Արի զբոսնենք. Հաջորդը, մենք էքսկուրսիա ունենք դեպի Լոկալ թանգարան, որն իրավամբ համարվում է այդ վայրերից մեկը լավագույն թանգարաններըՍիբիրի պատմություն և ազգագրություն:
Գիտե՞ք, որ ամեն օր տեսնում եք Կրասնոյարներին:

Երկրորդ օր
Վաղ նախաճաշից հետո մենք հրաժեշտ կտանք հյուրընկալ Կրասնոյարսկին և կշարժվենք դեպի Եմելյանովոյի միջազգային օդանավակայան, որտեղից էլ թռչելու ենք Բայկիտի Եվենկ գյուղ: Ընդամենը մեկ ժամ քառասուն րոպե թռիչքից մենք կհայտնվենք տայգայի գեղեցկության ափին `Պոդկամենայա Տունգուսկա: Այստեղից մենք պետք է 545 կիլոմետր ճանապարհ անցնենք հիասքանչ գետի երկայնքով ՝ մոտորաֆտով: (դժվարության II կատեգորիայի երթուղի)
Պատրաստում. Մեկնում, և այժմ մենք արդեն կամաց -կամաց կտրում ենք Պոդկամենայայի ջրի տարածքները ՝ հիանալով անփոփոխ համայնապատկերով վայրի բնություն, քարե տեղադրողներ, տարօրինակ քարքարոտ եզրեր: Գիշերակաց վրանում:

Երրորդ օր
Մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհորդությունը ոլորուն ու ժայռոտ գետի երկայնքով: Rockայռերի զանգվածները ձգվում են կամ ձախ, կամ աջ ափով: Պինդ լեռները փոխարինվում են «փետուրներով»: Դադարեցրեք: Բարձրանալով դրանցից մեկը: Տունգուսկա ջրհեղեղի համայնապատկերն իսկապես վերապահված է: Գիշերակաց վրանում:

Օր չորրորդ
Մենք հաղթահարում ենք երկաստիճան արագընթաց առանց հատուկ լիսեռների, բայց հզոր առվով գրեթե ամբողջ գետի երկայնքով: Շուրջը գտնվող լեռները գերաճած են անտառներով: Շրջադարձներից մեկից հետո, բավականին հզոր խզումից հետո, մենք հասնում ենք մեր երթուղու առաջին գյուղը `Պոլիգուսը, որը գտնվում է լեռան լանջին: Anceանոթություն գյուղի բնիկ բնակիչների հետ: Գիշերակաց:

Օր 5
Մենք հաղթահարում ենք մեկուկես կիլոմետրանոց «ալյուրի շեմը»: Գետն այստեղ լայն շրջադարձ է կատարում ՝ աջ կողմից սահմանափակված բարձր ժայռոտ «կրկեսով»: Ամբողջ լայնությունը ՝ մեջ մեծ թիվ- ցածր, բայց սուր բազմակողմանի առանցքներ, շատ հզոր ճնշմամբ: Theաղկման շեմից հետո լեռները նորից բաժանվում են: Գիշերակաց վրանում:

Օր վեցերորդ
Մենք հետևում ենք «լայն» թևին մեծ կղզու երկայնքով: Հեռվում կարող եք տեսնել բարձր մառախլապատ լեռներ `իսկական սիբիրյան լանդշաֆտ: Լեռների արանքում Տունգուսկան շարունակում է քամին, հայտնվում են հորձանուտներ: Գիշերակաց վրանում:

Յոթերորդ օր
Մենք հաղթահարում ենք յոթ կիլոմետրանոց Big Rapid- ը: Այն բաղկացած է երկու փուլից: Լիսեռները մինչեւ մեկուկես մետր բարձրություն ունեն, սուր են ու անկարգ: Գետն աստիճանաբար հանդարտվում է, լայնանում: Հասնում ենք անտառային խոտի մարգագետնի, որը ձգվում է աջ ափով: Մենք գտնվում ենք ձմեռային տնակում: Մենք օր ենք պատրաստում: Մենք խեղդում ենք բաղնիքը: Մենք հանգստանում ենք:

Օր ութերորդ

Մենք հասնում ենք Վելմո գետի ձախ վտակի բերանը: Մենք բարձրանում ենք ութ կիլոմետր դրա երկայնքով և այցելում ենք Բըրնի գյուղը: Սիբիրյան հին հավատացյալների բնակության վայրը («Կերժակներ») getանոթանում ենք Հին հավատացյալների պատմությանը, ապրելակերպին և ապրելակերպին: Գիշերակաց:

Օր իններորդ
Վելմո գետի միացումից հետո Տունգուսկան նմանվում է Լեռնային լիճ... Հանգիստ, կիլոմետր լայնությամբ հայելու մակերես: Գիշերակաց վրանում:

Օր տասներորդ
Հասնում ենք Հին հավատացյալ Կուզմովկա գյուղ: Բնակիչների հետ ծանոթություն, էթնիկ ռուսների կողմից սիբիրյան հողերի բնակեցման պատմությունը: Մենք կպարզենք, թե ինչու են հավատակիցները պաշտպանում «հին ճանապարհը» ՝ հիմնված երեցների հանդեպ ակնածանքի, քրտնաջան աշխատանքի և բնության նկատմամբ հարգանքի վրա: Ինչո՞ւ նրանք չեն ընդունում ժամանակակից եկեղեցական և աշխարհիկ օրենքները: Ինչպես է հավատն օգնում ձեզ գոյատևել դաժան պայմաններում կլիմայական պայմանները... Ութ կիլոմետր անց «այլ ճյուղի» Հին հավատացյալների բնակավայրը Կոչումդեկն է: Theանոթություն բնակիչների, պատմության և կյանքի հետ: Ամբողջական ընկղմում 17 -րդ դարի միջավայրում: Մեր դարի ընդամենը մի քանի մանրամասներ են իրականություն դառնում: Գիշերակաց:

Օր տասնմեկերորդ
Մենք հասնում ենք Ենիսեյ Ստոլբովոյի սահմաններին պետական պահուստ... Աջ ափ դուրս գալն արգելված է: Մենք հետևում ենք Ստոլբովայա գետի բերանին: Քայլարշավ էքսկուրսիա գետի ափով դեպի ջրվեժ: Գիշերակաց:

Տասներկուերորդ օրը
Մենք մոտենում ենք մեր ճանապարհորդության գագաթնակետին `Սուլոմայի սյուներին: Տունգուսկան փոքրանում է, և ափերի երկայնքով կան բազմաթիվ քարե սյուներ, որոնցից տեռասներ են բխում հենց ջրից: Վեց լեռնաշղթա հաջորդաբար տարբեր ափերից մոտենում է Տունգուսկային: Բևեռներ բարձրանալը: Միայն այստեղից կարող եք զգալ ձեր շուրջը գտնվող սարերի իսկապես մեծությունը, որոնց միջև արագ և հզոր հոսում է Սիբիրյան գետը: Կեսօրին: Գիշերակաց:

Տասներեքերորդ օրը
Անցնում ենք լայնածավալ խճաքարերով լողափ, որը շրջանակված է դեռ բարձր, գեղեցիկ քարե «փետուրներով»: Դեռ մի քանիսը կտրուկ շրջադարձերժայռերի և Տունգուսկայի միջև կրկին տարածվում է մեկուկես կիլոմետր լայնությամբ և շարունակում ճանապարհը դեպի Ենիսեյ ցածր սարերի մեջ: Հասնում ենք Սուլոմայ գյուղ: Ketանոթություն Կետոյի բնիկ փոքր ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ, պատմություն և արհեստներ: Մենք համտեսելու ենք Evenk ուտեստներ ազգային խոհանոց... Սիգ, Չիր, Մուկսուն ՝ մի փոքր աղած, չորացրած և չորացրած տեսքով: Չուկենը եփում էր կրակի վրա: Թեյ `պատրաստված դեղաբույսերի թուրմերից: Գիշերակաց

Տասնչորսերորդ օրը
Theամփորդության ակտիվ մասի ավարտը: Տխուր չի լինի, բայց այս երեկոն հրաժեշտ է: Հրաժեշտ Պոդկամենայայի գեղեցկությանը: Բնության մեջ մենակ մնալու երկու շաբաթվա ընթացքում մենք արդեն կապվել ենք ռիթմերի, արևածագերի և մայրամուտների հետ: Արդեն հմայված գեղեցկությամբ: Գետի և նրա ափերի հանդիպած բնակիչների պատմությունների հուշերը դեռ այնքան թարմ են: Ադրենալինը, որն աչքի էր ընկնում շեմերին, դեռ լիովին չէր անհետացել, բայց ալեհեր Ենիսեյը հյուրընկալորեն բացում է ձեռքերը: Գիշերակաց:

Տասնհինգերորդ օրը
Theամփորդությունը շարունակվում է: Մտնելով Ենիսեյ: Երեք կիլոմետրանոց գետի հունով անցնելը դեպի Բոր գյուղ: Ուշ երեկոյան ՝ բեռնվելով մոտալեզու նավահանգիստ Դուդինկա քաղաքի մոտակայքում գտնվող մոտորանավի վրա:

Այնուհետև մենք ճանապարհորդում ենք ստորին Ենիսեյի երկայնքով ՝ «Ալեքսանդր Մատրոսով» եռաստիճան շարժիչային նավի առաջին կարգի տնակում: Որքա niceն հաճելի է «բնության մեջ ապրելուց» հետո զգալ քաղաքակրթության առաջին օգուտները: Takeերմ ցնցուղ ընդունեք, այցելեք ռեստորան կամ բար երկրորդ կամ երրորդ տախտակամածին, վայելեք կողքով անցնող Ենիսեյ տայգայի տեսարանները ՝ դանդաղ վերածվելով անտառ-տունդրայի:

Տասնվեցերորդ օր
Շարժիչային նավը սահուն սահում է Ենիսեյի տարածքների միջով: Քիչ գյուղեր են մնացել: Կանգնեք Բախտա գյուղի մոտ, որը համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել ելքից հետո վավերագրական«Երջանիկ մարդիկ»: Բախտում ուժեղ ոգով ապրում են հին սիբիրյան արհեստների ձկնորսներն ու արհեստավորները: Եթե ձեր բախտը բերել է, կարող եք ծանոթանալ դրանցից մի քանիսի հետ:

Երեկոյան ժամանում Տուրուխանսկ գյուղ, որը գտնվում է Ստորին Տունգուսկայի միախառնման վայրում: Այցելություն Սուրբ Երրորդության վանք իր գրեթե չորս հարյուրամյա պատմությամբ: Այս օրը ծանոթություն կլինի Սիբիրում արմատացած մեկ այլ կրոնի ՝ ուղղափառության հետ: Այժմ սիբիրյան մարդու աշխարհայացքն ամենաամբողջականն է: Ահա թե ինչպես են գոյատևում հեթանոսները (Սամոյեդներ), Հին հավատացյալները (Կերժակներ) և Ուղղափառները (մկրտվածները) տայգայի հեռավոր անապատում:

Օր տասնյոթ
Գիշերվա կեսին (բևեռային օրվա կեսին) մենք կանցնենք Հյուսիսային սառուցյալ շրջանը: Արևը, հորիզոնից բարձր, անդրադառնում է ալիքների վրա: Կուրեյկա գետը և համանուն գյուղը: Որտեղ է եղել «բոլոր ժողովուրդների հայրը» կապը I.V. Ստալինը
Կեսօրին մենք ժամանում ենք նավահանգստային Իգարկա քաղաք: Այցելություն եզակի, աշխարհի միակ թանգարան «Permafrost»: Մենք իջնում ենք 12 մետր խորության վրա և նայում սառույցի բլոկին, հիշեցնում ենք հողում սառած ծառեր, որոնց տարիքը 65 միլիոն տարուց մի փոքր ավելի է:

Դուդինկա ենք ժամանում ուշ երեկոյան: Seaովային դարպասԹայմիր թերակղզի: Հսկայական սառցահատներ և արագաշարժ քարշակներ, ինչպես նաև վառ, գունագեղ տներ ՝ մշտական սառույցի վրա և օրիգինալ ազգային մշակույթՀեռավոր Հյուսիսային բնիկ փոքրաթիվ ժողովուրդներ: Հրաժեշտ Ենիսեյին: Գիշերակաց հյուրանոցում:

Օր տասնութ
Այցելություն Տեղեկատվության թանգարան, kողովրդական արվեստի կենտրոն: Տեղափոխվելով Նորիլսկ քաղաք ՝ Արկտիկայի մարգարիտ: Երկրի ամենահյուսիսային քաղաքը: Աշխարհի ամենահյուսիսային գործարաններն ու հանքերը: Ով չի տեսել այս քաղաքը, ցանկանում է այցելել այն, ով այցելել է երբեք անտարբեր չի մնա:
Տեղափոխում դեպի Ալիկել օդանավակայան: Ուղիղ չվերթներ դեպի Մոսկվա և Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքներ:
Այսպիսով, մեր ճանապարհորդությունը Սիբիրով ավարտվում է: Արդեն հազարավոր կիլոմետրեր անցած ՝ Պոդկամեննա Տունգուսկայի և վեհաշուք Ենիսեյի երկայնքով:

Տեսած լանդշաֆտների տպավորությունները, լսված պատմությունները երկար տարիներ կջերմացնեն ձեզ սիբիրյան հյուրընկալության ջերմությամբ: Ամենայն բարիք, սիրելի ճանապարհորդներ: Բարի գալուստ Սիբիր !!!

Weրագրի սկզբին հասնում ենք հունիսի 8 -ին Կրասնոյարսկում, հունիսի 29 -ին տուն ենք թռչում Նորիլսկից,
Մենք տոմսեր ենք բռնում:

Բյուջե Սիբիրում ակտիվ շրջագայության համար `53,700 ռուբլի:
Գնի մեջ ներառված է `
Տեղավորում Կրասնոյարսկի հյուրանոցում `2500 ռուբլի
Չվերթ Կրասնոյարսկ - Բայկիտ բնակավայր (7800 ռուբլի)
Ռաֆթինգ Պոտկամենայա Տունգուսկայի մոտորաֆետի վրա, օրական երեք անգամ սնունդ, տեղավորում պատրաստված արշավային պայմաններում `29 300 ռուբլի
Շարժիչային նավով ճանապարհորդել Բորի I դասի տնակում - Դուդինկա (9900 ռուբլի)
(Նավի վրա գտնվող ճաշերը ձեր հայեցողությամբ վճարվում են առանձին)
Տեղավորում Դուդինկայի հյուրանոցում `2500 ռուբլի
Տեղափոխում Նորիլսկ `1700 ռուբլի

Լրացուցիչ ծախսեր մեր ակտիվ զբոսանքի ընթացքում.
Սնունդ նավակում և լեռներում
Տանից թռիչք դեպի Կրասնոյարսկ
Թռիչք Նորիլսկից դեպի տուն
Անձնական ծախսեր

Սերգեյ Կուզնեցովի հետ շրջագայություններ.
-
-

Այսպիսով, ընդհանուր տարածության ևս մեկ երրորդը հաղթահարվել է, մնացել է երեքից միայն մեկը: Եվ ինչպես պարզվեց, և ինչպես և սպասվում էր, սա գետի ամենաֆոտոգենիկ հատվածն է: Այժմ մենք գիտենք մեր հնարավորությունները, գիտենք, որ մնացած հեռավորությունն այնքան էլ մեծ չէ և շատ ժամանակ չի պահանջի: Հետեւաբար, դուք կարող եք մի փոքր փոխել ձեր մարտավարությունը եւ թույլ տալ ձեզ ավելի երկար մնալ որոշ առավել հետաքրքիր վայրերում: Իսկ գետի այս հատվածը հայտնի է իր հենասյուներով, այսինքն `ծայրամասերով: Եվ եթե դուք խնդիր ունեք պարզապես նկարահանել գեղեցիկ բնապատկերներ, անշուշտ, Podkamennaya Tunguska- ում, միևնույն ժամանակ չձգվելով երկար ճանապարհով, ապա դրա համար հարկավոր է տեղական ինքնաթիռով թռչել Կրասնոյարսկից Բայկիտ և սկսել ձեր ռաֆտինգը այստեղից:
Լուրջ ուշադրության արժանի առաջին ծայրամասային համալիրները կամ այսպես կոչված սյուները սկսվում են արդեն 20 կիլոմետր ներքև գյուղից և ձգվում են հինգ կիլոմետր: Ի տարբերություն նրանց, որոնք հայտնաբերվել էին հենց վերևում ՝ Կատանգայում, այս ծայրամասերը կազմված են բազալտներից և, հետևաբար, մի փոքր այլ տեսք ունեն: Դրանք դեռ միաձույլ էին և հարթ ձևերով: Այս նույնները կարծես աղյուսից են, նույնիսկ փոքր -ինչ նման են «Լեգո» մանկական խաղի կառույցներին: Նրանք կանգնած են ափերին ՝ որպես պահակներ, կարծես գետն են պահպանում: Կամ հանկարծ կհայտնվեն բերդի պատեր, կամ էլ ինչ -որ հրաշալի բան կռահվի: Հատկապես հարուստ են ծայրամասային փոքր ձորեր, որոնք ձևավորվել են կարճ կողային առվակներով, որոնցում նրանք օրեր են անցկացրել բարենպաստ անկյունների որոնման մեջ: Բայց եղանակն իրականում թույլ չտվեց բացահայտել բոլոր հնարավորությունները: Նման մի կայանատեղիում, որտեղ մենք անցկացրինք մի քանի օր, ինձ բախտ վիճակվեց համեմատաբար մոտիկից ծանոթանալ տեղի բնակիչների հետ: Հենց մենք ափ իջանք, անմիջապես պարզ դարձավ, որ այստեղ ապրում է արջերի ընտանիք: Ամեն ինչ ոտնակոխ է արված, կույտեր կուտակված ՝ խոսուն կերպով պատմելով այս ձորի տերերի սննդակարգի մասին: Ըստ ամենայնի, այստեղ գրանցված է երկու ձագ ունեցող մայրը: Երկրորդ օրը եղանակը որոշեց անսահմանափակ հնարավորություններ տալ աշխատանքի համար, և մենք ցրվեցինք ճամբարից, ամեն մեկն իր սեփական լավագույն հեռանկարը փնտրելով: Ավելի շուտ, Կիրիլը մնաց ինչ -որ տեղ ավելի մոտ ձորի մուտքին, բայց ինձ թվում էր, որ ինչ -որ տեղ ավելի լավ բան կա, և, հետևաբար, աստիճանաբար, աշխատանքով, սկսեց ձորը վեր բարձրանալ: Եվ որքան բարձր էր նա գնում, այնքան ավելի շատ նշաններ էին գտնում տեղի բնակիչների ներկայության մասին: Այսպիսով, ես հասա ձորի գրեթե ծայրին, այն երկու կիլոմետրից ավելի չի լինի: Այդ ժամանակ նրանք իրենց զգացնել տվեցին: Կարծես թե նրանք երկար ժամանակ տեսել են ներխուժողին, բայց չեն բացահայտել: Եվ հետո, կարելի է ասել, ամրացրեց պատին: Արջերի ընտանիքն, իհարկե, կարող էր բարձրանալ բլուրը և հանգիստ հեռանալ: Բայց նման դասավորությունը, հավանաբար, նրանց արդար չէր թվում: Ինչ -որ պահի, ինձանից մոտ հարյուր մետր հեռավորության վրա, առվակի հետևում լսվեց քանդվող քարերի դղրդյուն, այնուհետ արջը սպառնալից մռնչաց, և ձագերը դժգոհությունից սկսեցին բղավել: Հնարավոր չէր դժգոհներին տեսնել, անտառի խիտ թավուտները, որոնք թաքցնում էին դրանք, չէին տալիս: Ես չհամարձակվեցի ավելի հեռուն գնալ, մի փոքր կանգնելով հանուն կարգի ՝ թոշակի անցա: Այսպիսով, բնակիչների ինքնիշխանությունը հարգվում էր, բայց մեզ նույնպես հանգիստ թույլ էին տալիս աշխատել ձորի ստորին հատվածում:

Հետո մի քանի օր առանց օրերի քայլեցինք գետով, բայց նույնպես չշտապեցինք, ուշադրություն դարձրեցինք հետաքրքիր առարկաների վրա: Նիրունգդայից անմիջապես հետո կան երկու պարզ արագընթացներ ՝ ծիծաղելի անուններով ՝ տատիկ և պապիկ: Այստեղ ՝ ափերին, արի ու տես, որ ցրված ինքնաթիռի կտորներ կան: Հետագայում կա մի գյուղ, որն ունի անսովոր անուն ՝ Պոլիգուս: Նրանք փորձեցին կապ հաստատել Մոսկվայի հետ, բայց պարզվեց, որ նման հնարավորություն չկա, կամ ժամանակավորապես, կամ միշտ այդպես: Մուհնայայի բավականին ճարպիկ շեմից անմիջապես այն կողմ նկատվեց գետի մեծ տրանսպորտ, բեռնատար քարշակ, ափ նետված: Մարդիկ աշխույժ պտտվում էին նրա շուրջը, ասում են, նրանք նստել են այստեղ գարնանը, և դեռ չեն կարողանում այն քաշել ջրի մեջ, բայց դա պետք է արվի սառչելուց առաջ: Ահա թե ինչու է այս շեմը այդպես կոչվում, քանի որ ժամանակին ալյուրով շատ նավեր այստեղ կորցրել էին իրենց բեռը, նրանք ձկներ էին դնում կերակրման համար: Շատ մեծ Կոչենյացկի կղզուց ներքև մենք գիշերեցինք մի փոքրիկ ընկերությունում ՝ Դյագդագլիի ձախ վտակի բերանում: Սվերդլովսկից ժամանած այս զույգը, որը ռետինե նավակով բեյկիտից ռաֆթինգ էր անում, հանդիպել էր շատ վաղուց: Պարբերաբար բռնել, հետո նորից հետ մնալ, զբաղված լինել աշխատանքով: Իսկ Կոչենյացկի կղզին, անզգույշ բառից, այսպես կոչված է, կարծես թե, քանի որ այստեղ ինչ -որ մեկը սառեցրեց մինչև մահ, ինչ -ինչ պատճառներով չունենալով ափ հասնելու հնարավորություն:

Մի անգամ մենք գիշերեցինք ՝ չհասնելով Վելմո կոչվող մեծ ձախ վտակի բերանից երեք կիլոմետր: Մենք նկատեցինք հարմարավետ խրճիթ աջ ափին: Մոտակայքում հոսում է Ստորին Բայկիտիկը ՝ փոքր գետաբերան: Նրանք բիզնեսով զբաղեցրին բնակարանը, և մի փոքր ուշ հայտնվեցին իսկական սեփականատերերը ՝ մեծ մորուքով տղամարդ և մի տղա ՝ նրա որդին: Մենք նավարկեցինք մոտորանավակով, հավանաբար, նրանք պատրաստվում էին գիշերել այստեղ, բայց հյուրերին դուրս չգցեցին: Նրանք ոչ միայն մեզ թողեցին, թե ինչ ապրանքներ էին, այլև կիսում էին հենց այնտեղ բռնած մոխրագույնը: Այստեղ, Նիժնի Բայկիտիկի բերանում, կանգնած է նրանց ցանցը: Ընդհանրապես, դրանք Բըրնիի բնակիչներ են: Վելմոյից վերև, բերանից յոթ կիլոմետր հեռավորության վրա, այդ անունով գյուղ կա: Նույն տեղում Վելմո է թափվում համանուն գետը: Իսկ իրական Հին հավատացյալները ապրում են այնտեղ, ոչ թե վատ, ասում են նրանք ապրում են: Հիմա նույնիսկ վատ չէ լինել Հավատացյալ, երիտասարդներին բանակ չեն տանում:
Վելմոն թարմ առվակ բերեց Պոդկամենայա Տունգուսկայի ջրերը: Մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա նրանք կարծես հոսում են կողք կողքի, առանց խառնվելու `պարզ ու կանաչավուն Վելմինսկայա ջուրը և Պոդկամեննա Տունգուսկայի դարչնագույն ջուրը: Վելմինսկու արագընթաց սարքերի շարանը ոչնչով չզարմացրին, դրանք հանգիստ անցան:

Արագընթացների հետևում ինձ դուր եկավ աջ վտակի բերանը, դժվար արտասանվող անվան տակ `Մայգունգնա: Արագ և արագընթաց գետը գեղեցիկ և աղմկոտ հոսում է Պոդկամենայա Տունգուսկա: Պարզապես բռնել ջրհեղեղը, փորձել են առատ անձրևներ: Կարող ենք ասել, որ մեր աչքի առաջ Մայգունգան ուռչեց դեղին ջրով և կատաղած առվակով փորձեց ավելորդ բեռը արագ թափել մեծ գետի մեջ: Բուն Տունգուսկայի վրա այս ջրհեղեղը մեծ ազդեցություն չունեցավ, ջրի մակարդակը գրեթե չբարձրացավ: Բերանից ոչ հեռու, իհարկե, նրանք գտան մի խրճիթ մեր հարմարավետ կեցության համար: Փոքր ընդհանրապես, բառացիորեն պետք է սողալ դեպի դուռը: Պետք է նշել, որ գետի այս հատվածում, որտեղ ապրում են Հին հավատացյալները, չգիտես ինչու բոլոր տնակները այնքան փոքր են: Իրոք, իսկապես ասկետիզմը նրանց բնորոշ է: Խրճիթում մենք երկուսով ինչ -որ կերպ տեղավորվեցինք, բայց հետո նրանք նույնպես պետք է տեղ ազատեին, հյուրերը նավակով ժամանեցին ՝ մի փոքր բեռ տեղափոխելով գետով: Մենք երկու տղամարդու թողեցինք ձկնորսության ճանապարհորդության, այնուհետև ավելի առաջ գնացինք և նրանց տարանք հետդարձի ճանապարհին: Դե, նեղ հատվածներում, բայց ոչ վիրավորված: Մենք միմյանց հետ կիսեցինք այն, ինչ կարող էինք: Մենք երեք օր անցկացրինք Մայգուննի վրա, սակայն եղանակը թույլ չտվեց բացահայտել այս վայրի ստեղծագործական ներուժը: Եվ քամին այնպես էր փչում, որ կանգնած եռոտանը հեշտությամբ տապալվում էր գետնին: Բայց, այնուամենայնիվ, մենք արածեցինք մի քանի հետաքրքիր պահեր և սպասեցինք արևի սուղ հայացքներին:
Եվ հետո, աշխատանքային վիճակում, նրանք սկսեցին դանդաղ շարժվել դեպի գետից դուրս եկող ելքը: Սուլոմայ գյուղից մի փոքր վերև, Սև կղզուց վերև, սարերը, կարծես հրաժեշտ տալով, սեղմում են Պոդկամենայա Տունգուսկան նրանց գրկում, որպեսզի հետագայում նրանք բաց թողնեն Ենիսեյ: Այս վայրը այստեղ կոչվում է Այտեր: Հրաժեշտի ափերը հաճույք են պատճառում աչքերին իրենց քարե քանդակներով, գետը հիանալի պտտվում է նեղ ու խոր անցուղու մեջ: Շչեկիում մենք նույնպես գիշերեցինք մի փոքրիկ տնակում: Այն կանգնած է զառիթափ ափի վրա, ջրից բարձր, մոտ քսան -երեսուն մետր ուղղահայաց, բայց, ըստ երևույթին, գարնանը ջուրը բարձրանում է հենց այս խրճիթի տակ: Այսքան նեղ է այս քարե պարանոցը, որը մի տեսակ դարպաս է ծառայում Ենիսեյ տանող ճանապարհին:
Օգոստոսի 28 -ին հասանք Ենիսեյ, ապահով անցանք այս հսկայական գետը աջից ձախ ափով և կանգ առանք Բոր գյուղի նավամատույցի մոտ: Այստեղ մենք պետք է մի քանի օր սպասեինք դեպի Կրասնոյարսկ անցնող շոգենավը, և ահա մեր երկար ճանապարհորդությունը Պոդկամենայա Տունգուսկայի երկայնքով ավարտվեց, դրա մասին երազելու արժանի գետ, որն արժանի էր երազանքի: