Man naupu ner Mansi manekenai. Atmosferos stulpai: kur yra Rusijos pasaulio stebuklas, kaip ten patekti. Kelionė į Manpupuner

Daugelis finougrų tautų vis dar turi legendų apie milžinus, gyvenusius senovėje! Pavyzdžiui, mariai turi legendų apie Onarus – puikius žmones, sukurtus prieš pasirodant žmogui, o paskui dievų sunaikintus saulės karščio dėl neįtikėtino pasididžiavimo. Onaro kalvos yra visoje Mari teritorijoje, o Morkinsky regione RME yra net paminklinis akmuo Onaras.
Taip pat buvo rasti labai didelių senovinių kaulų!
Ne visi milžinai buvo didingi – būta ir piktųjų milžinų, tokios legendos buvo saugomos tarp šiaurinių tautų: tarp mansių ir komių. Bet kokiu atveju jų atminimas yra šventas, o jų gyvenamąsias vietas gaubia paslapčių ir paslapčių aura!

Visose legendose apie Man-Pupu-Nerį išlieka vienas nuolatinis motyvas - milžinų, norėjusių sunaikinti vogulų gentį, buvimas ir magiška Yalpingnerio pagalba.

Turiu pasakyti, kad Man-Pupu-Ner visada buvo šventa vieta vogulams, tačiau jos stiprumas buvo šiek tiek neigiamas. Paprastam žmogui buvo griežtai draudžiama kopti į Manpupuner plokščiakalnį, tik šamanai galėjo ten patekti pasikrauti savo magiškų galių.
Netoli Manpupuner plynaukštės yra dar kelios vogulų šventovės - Tore-Porre-Iz, Solat-Chakhl (Negyvas kalnas), kur, pasak legendos, žuvo devyni mansi medžiotojai ir kur legendinė Igorio Djatlovo grupė (jau mūsų teritorijoje). kartų) žuvo. Beje, Djatlovo grupę taip pat sudarė devyni žmonės. Taip pat netoliese yra pats Yalpingner, palyginti netoliese yra Maldos akmuo (Višerskio rezervato teritorijoje), kur taip pat buvo šventykla ir šventasis vogulų ir mansi urvas. Kaip matote, ne tik Manpupuneris nusipelno stebuklingo ir magiško epiteto, bet neabejotinai yra pats gražiausias ir įspūdingiausias.

Maždaug prieš 200 milijonų metų akmeninių stulpų vietoje buvo aukšti kalnai. Lietus, sniegas, vėjas, šaltis ir karštis pamažu naikino kalnus, o ypač silpnas uolas. Kietosios sericito-kvarcito skaldos, iš kurių susideda likučiai, buvo mažiau sunaikintos ir išliko iki šių dienų, o minkštas uolienas sunaikino oro sąlygos ir vanduo bei vėjas nunešė į reljefo įdubas.
Vienas stulpas, 34 metrų aukščio, stovi kiek atskirai nuo kitų; jis primena didžiulį butelį, apverstą aukštyn kojomis. Dar šeši buvo išrikiuoti prie uolos krašto. Stulpai turi keistus kontūrus ir, priklausomai nuo tyrimo vietos, primena arba didžiulio žmogaus figūrą, arba arklio ar avino galvą. Ankstesniais laikais mansi dievino grandiozines akmenines statulas, jas garbino, bet kopti į Manpupunerį buvo didžiausia nuodėmė.
Pamatyti šį gamtos stebuklą visai nelengva. Aplink, šimto kilometrų spinduliu, nėra žmonių gyvenamosios vietos, kelių ir geležinkelių. Netoliese teka upeliai, tik vienam iš jų, sugėrus daug intakų, lemta tapti pilnatake Pechora ir atnešti savo vandenis į Arkties vandenyną.

Nuomonės skiriasi dėl geriausio sezono užkariauti Manpupuner. Kai kas mano, kad kelionę į pasaulio galus geriausia daryti žiemą, ant slidžių. Šiuo metu nėra uodų, dygliuočių ir snukių, pelkės užšąla, o patys stulpai, padengti šerkšnu, atrodo neįtikėtinai gražiai. O slidinėjimo greitis didesnis nei ėjimo. Yra tik vienas minusas ir akivaizdu – temperatūra Uralo kalnuose sausio mėnesį nukrenta iki minus 40 laipsnių šilumos.
Geriausias vasaros mėnuo aplankyti plynaukštę galbūt yra rugpjūtis. Tai šilčiausias metų laikas, mažėja vabzdžių, upėse mažėja vandens. Būtent tuo metu iš paukščio skrydžio galite stebėti maloniai atrodančią raudonai geltoną taigą, skvarbų mėlyną dangų, upes skaidrias kaip ašaros, įkvėpti oro aštrų kaip skustuvo ašmenys ir mėgautis vaizdu į didingas Manpupuner.
Plynaukštė yra Pechora-Ilychsky gamtos rezervato teritorijoje. Draustinys turi savo užduotį – išsaugoti augalinę dangą ir kitus ekosistemų komponentus. Todėl rezervato darbuotojai planuoja turistų srautą taip, kad jo teritorijoje vienu metu nebūtų daug žmonių. Taip pat gali būti draudimų, susijusių su miškų gaisrų pavojumi.
Rezervato darbuotojai daug daro, kad turizmas čia taptų „kultūringesnis“. Į plynaukštę buvo pristatytas karkasinis namas ir sumontuotas. Spėjama, kad esant blogam orui jame bus galima pernakvoti pavargusiems keliautojams.
Pažymėtina, kad toks reiškinys kaip išoriniai stulpai ir atmosferos stulpai yra labai būdingas reiškinys Uralui. Uralo kalnai yra vieni seniausių žemėje, o per milijonus gyvavimo metų blogas oras ir gamtos stichijos juos gerokai nualino. Taigi, ne mažiau gražiais ir reikšmingais išoriniais akmenimis galima pasigrožėti Torre-Porre-Iz plynaukštėje, Šiaurės Urale prie Krasnovišersko, galima pasižiūrėti į Pomyanenny akmenį, taip pat galima užkopti į Chuval, Kuryksar ar Listvennichny kalnagūbrį. Panašių oro sąlygų ramsčių galima rasti visur. Žinoma, ne toks didelio masto ir ryškus kaip Manpupuner, bet ne mažiau vaizdingas.

Tiesą sakant, Manpupuner plokščiakalnyje yra daugiau nei septyni atmosferos stulpai, tik viena septynių stulpų grupė yra labiau sukrauta.
Rudenį tvyro rūkai, o pro miglą šmėžuoja stulpai – šiame vaizde yra kažkas dieviško. Juos kuria gamta, tačiau žiūrint į juos sunku patikėti, kad kažkas panašaus galėtų pasikartoti žmogaus.
Tačiau tai tik mokslinė Manpupunerio plokščiakalnio stulpų kilmės versija. Vogulai, vietiniai Uralo gyventojai, turi kitų požiūrių. Sklando legendos, aiškinančios Mažųjų Boobių kilmę (būtent taip mansi kalba skamba Manpupuner).

Mansi likučius garbino kaip stabus, kūrė apie juos legendas. Net ir dabar iš arti žvelgiant į stulpus galima pamatyti fantastiškų gyvūnų ar milžiniškų milžinų atvaizdus. Anksčiau ši vieta buvo laikoma šventa, o kopti į kalną buvo griežtai draudžiama.
Nenuostabu, kad čiabuviai šią vietą apipino legendomis.

LEGENDOS
Senovės Mansi legenda
Mažojo stabų kalno akmeninių stulpų formavimo legendos ir mansi versijos:
1. Vogulai, klajodami čia su savo elnių bandomis, pasakoja, kad šie akmeniniai stulpai kažkada buvo septyni milžinai-samojedai, kurie ėjo per kalnus į Sibirą naikinti vogulų. Bet kai jie pakilo į viršukalnę, dabar vadinamą Man-Pupu-Ner, jų lyderis šamanas pamatė priešais Yalping-Ner - Šventąjį Vogul kalną. Išsigandęs jis metė savo būgną, kuris nukrito ant aukštos kūginės viršūnės, kylančios į pietus nuo Man-Pupu-Nyor ir vadinamos Koip, o tai voguliškai reiškia būgną. O šamanas ir visi jo draugai suakmenėjo iš baimės.

2. Remiantis kita iš versijų, Jaunesniems broliams, t.y. Vogulai persekiojo šešis samojedų milžinus, kol jie bandė palikti akmenų juostą. Ties Pečoros upės aukštupiu perėjoje milžinai vos neaplenkė vogulo, kai staiga prieš juos pasirodė šamanas baltu veidu Yalpingneris. Jis pakėlė ranką ir sugebėjo ištarti vieną burtą, po kurio visi milžinai virto akmenimis. Deja, pats Jalpingneris taip pat buvo suakmenėjęs. Nuo tada jie stojo vienas prieš kitą.

3. Kita legenda pasakoja, kad septyni milžiniški šamanai sekė Rifėją, kad sunaikintų vogulus ir mansi. Užkopę į Koipą, jie pamatė šventąjį vogulų kalną Yalpingner (šventiausia vieta vogulams) ir suprato vogulų dievų didybę ir galią. Jie buvo suakmenėję iš siaubo, tik milžinų lyderis, vyriausiasis šamanas, sugebėjo pakelti ranką, kad uždengtų akis nuo Yalpingnerio. Bet ir tai jo neišgelbėjo – jis taip pat pavirto akmeniu.

anomalių Komijos Respublikos vietų žemėlapis

4. Senovės mansi legenda.
„Senovėje tankiuose miškuose, kurie priartėjo prie labiausiai Uralo kalnų, gyveno galinga mansi gentis. Genties vyrai buvo tokie stiprūs, kad vienas prieš vieną nugalėjo lokį ir taip greitai, kad galėjo pasivyti bėgantį elnią. .
Mansi jurtose buvo daug sumedžiotų žvėrių kailių ir odų. Moterys iš kailių kūrė gražius drabužius. Gerosios dvasios, gyvenusios ant šventojo kalno Yalping-Nyer, padėjo mansams, nes genties priešakyje stovėjo išmintingas vadas Kuuschay, kuris labai draugavo su dvasiomis. Vadovas susilaukė dukters – gražuolės Aimės ir sūnaus Pigrychumo. Toli už kalnagūbrio pasklido žinia apie jauno Aimo grožį. Ji buvo liekna, kaip pušis, auganti tankiame miške, ir taip gerai dainavo, kad elniai iš Ydžid-Ljagio slėnio atbėgo jos pasiklausyti.
Milžinas Torevas (Meška), kurio klanas medžiojo Charaiz kalnuose, taip pat išgirdo apie mansi lyderio dukters grožį. Jis pareikalavo, kad Kuuschay atiduotų jam savo dukrą Aim. Tačiau Aimas juokdamasis atsisakė šio pasiūlymo. Supykęs Torevas paskambino savo milžinams broliams ir persikėlė į Torre-Porre-Iz viršūnę, kad jėga užgrobtų Tailį. Staiga, kai Pygrychum su kai kuriais kareiviais medžiojo, priešais akmeninio miesto vartus pasirodė milžinai. Visą dieną prie tvirtovės sienų vyko karštas mūšis.
Po strėlių debesimis Taikas pakilo į aukštą bokštą ir sušuko: – O, gerosios dvasios, gelbėk mus nuo pražūties! Išsiųskite Pygrychumą namo! Tą pačią akimirką kalnuose blykstelėjo žaibai, trenkė perkūnija, juodi debesys uždengė miestą storu šydu. - Klastingas, - sumurmėjo Torevas, pamatęs Taiklą ant bokšto. Jis puolė į priekį, sutraiškydamas viską, kas buvo jo kelyje. Ir tik Taikas turėjo laiko nusileisti nuo bokšto, kai jis sugriuvo po baisaus milžino lazdos smūgio. Tada Torevas vėl pakėlė savo didžiulį pagalį ir smogė krištolinei piliai. Pilis subyrėjo į mažus gabalėlius, kuriuos pakėlė vėjas ir nešė po visą Uralą. Nuo tada Uralo kalnuose rasta skaidrių kalnų krištolo fragmentų.
Nutaikykite saujele karių, pasislėpusių po tamsos priedanga kalnuose. Artėjant rytui jie išgirdo gaudynių triukšmą. Ir staiga, kai milžinai jau buvo pasiruošę juos suimti, tekančios saulės spinduliuose pasirodė Pygrychumas su spindinčiu skydu ir aštriu kardu rankose, kurias jam padovanojo geros dvasios. Pygrychumas pasuko skydą į saulę, ir ugninis šviesos pluoštas trenkė milžinui į akis, o šis numetė tamburiną į šalį. Nustebusių brolių akyse milžinas ir į šalį numestas tamburinas ėmė pamažu virsti akmeniu. Iš siaubo broliai puolė atgal, bet, patekę po Pygrychumo skydo sija, patys pavirto akmenimis.
Nuo tada jie tūkstančius metų stovėjo ant kalno, kurį žmonės vadino Man-Pupu-Nyer (akmens stabų kalnu), o netoli nuo jo kyla didinga Koipo (Būgnų) viršukalnė.
Kiekvienas mansi genties šamanas visada ateidavo į šventąjį traktą ir pasisemdavo iš jo savo magiškos galios.

Keičiasi metų laikas, keičiasi ir reljefo tipas. Reljefas yra labai įspūdingas žiemą, kai Mansi manekenai yra visiškai balti, kaip krištolas.
Vietos žmonės teigia, kad pagonybės laikais plynaukštėje buvo šventa šventykla.

Netoli Manpupuner plynaukštės yra dar kelios vogulų šventovės – Tore-Porre-Iz, Holat-Chahl (Mirusiųjų kalnas arba Negyvas kalnas), kur, pasak legendos, žuvo devyni mansi medžiotojai. Ten žuvo ir legendinė UPI studentų grupė, vadovaujama Igorio Djatlovo (1959 m. vasario mėn.). Beje, Djatlovo grupę taip pat sudarė devyni žmonės.
Taip pat netoliese yra pats Yalpingner, palyginti netoliese yra Maldos akmuo (Vishersky rezervato teritorijoje), kur taip pat buvo šventykla ir šventasis vogulų ir mansi urvas.
Šiauriniame Urale ne tik Manpupunerio plynaukštė nusipelno epitetų „magija“ ir „magija“, bet neabejotinai yra pati gražiausia ir įspūdingiausia.

2008 m. vasarą septyni atmosferos stulpai, esantys Uralo kalnagūbryje, buvo oficialiai pripažinti vienu iš septynių Rusijos stebuklų. Maždaug prieš du šimtus milijonų metų plokščiakalnio vietoje, kur yra šie atmosferos stulpai, buvo didžiuliai kalnai, daugiausia sudaryti iš silpnų uolienų. Šias uolienas veikė įvairūs gamtos reiškiniai: lietus, vėjas, temperatūra ir kt., kurie jas sunaikino. Ir iki šiol nepažeisti išliko tik atmosferos stulpai. Geologai juos taip pat vadina pašaliniais. Jų sudėtį daugiausia reprezentuoja sericito-kvarcito skiltelės, kurios yra atsparesnės gamtos ir laiko užgaidoms.

Šeši iš septynių atmosferos stulpų yra palei uolos kraštą, o septintasis yra toliau nuo jų. Kiekvienas „Mansi Doodles“ turi savotišką ir keistą formą. Be to, jei pažvelgsite į oro sąlygų stulpus iš skirtingų pusių, kiekvieną kartą pamatysite skirtingus vaizdus. Galite įsivaizduoti žmones, gyvūnus, daiktus. Kaip jau minėjome, septintasis, laisvai stovintis stulpas atrodo kaip apverstas butelis, kaklu remiantis į žemę, o šeštasis primena arklio galvą, penktasis – kaip didžiulis žmogus. Prasidėjus žiemai Mansi Dumbs atrodo kaip krištolinės statulos po ledo sluoksniu, o rudenį tarsi plūduriuoja virš žemės miglotoje migloje.
Kai prieš akis iškyla šie gigantiški akmenys, toks geologų įvardytas apibrėžimas kaip geologinis paminklas ar jų atsiradimo priežastys atrodo kaip mitas, tačiau legendos, priešingai, – tiesa. Jau savaime įdomi plynaukštės vieta, ant kurios stovi septyni atmosferos stulpai. Vasaros pradžioje, kai pietiniame šlaite viskas sužaliuoja ir žydi, šiauriniame, sniegas dar nenutirpęs ir guli iki rugpjūčio pradžios. Netoli Atmosferos stulpų buvę žmonės sako, kad juos apėmė nepaaiškinamos baimės jausmas. Yra informacijos, kad šiose vietose buvo senovės šventyklos ir kulto vietos, skirtos bendrauti su dvasiomis. Be to, turistai pastebi tokią savybę, kad čia nenori bendrauti, nereikia maisto ir vandens, o galva laisva nuo minčių apie žemiškus dalykus. Čia tiesiog norisi kontempliuoti ir jaustis šio pasaulio dalimi.
Kartais akmens milžinai skleidžia triukšmingus garsus, tarsi kalbėtųsi tarpusavyje. Atvėsinimo stulpai išsidėstę dideliais atstumais vienas nuo kito, o aplink juos tarsi juosia akmenų ir riedulių keteros. Pasirodo, kažkas panašaus į akmeninę stebuklingą sieną, ribojančią plynaukštę kekurais.

Pirmasis yra pėsčiasis.
Pradėti galima nuo Sverdlovsko srities arba iš Permės. Jei nuspręsite tokiam maršrutui, tuomet turėtumėte žinoti, kad jį įveikti prireiks maždaug dešimties ar daugiau dienų. Pirmiausia reikia traukiniu ar automobiliu nuvykti iš Syktyvkaro į Troicko-Pechorską, tada tęsti kelionę automobiliu iki Jakšos kaimo, tada pereiti prie vandens transporto (motorinės valties) ir juo nukeliauti du šimtus kilometrų. Toliau prasideda pėsčiųjų takas - apie keturiasdešimt kilometrų. Todėl prieš ryždamiesi tokiai kelionei blaiviai įvertinkite savo jėgas. Priešingu atveju įspūdis bus sugadintas. Pats kelias gali būti priskirtas trečiajai sudėtingumo kategorijai, nepasiruošusiam žmogui tai beveik neįmanoma užduotis. Stiprus vėjas, tirštas rūkas, stingdantis lietus – tai dar ne visi „malonumai“, laukiantys maršrute.

O antrasis – oru sraigtasparniu, bet jis gana brangus. Sraigtasparnis išskrenda iš Uchtos su degalų papildymo stotele Troicko-Pechorske. Šios kelionės laiku truks kiek daugiau nei keturias valandas. Kadangi atmosferos stulpai buvo pripažinti vienu iš septynių Rusijos stebuklų, tai sulaukia didelio turistų dėmesio. Todėl nepasiruošusiems žmonėms siūlomos kelionės malūnsparniu į plynaukštę.

Daugiau nei du šimtai žmonių per metus nusprendžia patekti prie Mansi stulpų. Tačiau visai neseniai ten galėjo patekti tik sportininkai ir mokslininkai.
Įveikę visus sunkaus žygio į Man-pupu-ner plynaukštę sunkumus, šį stebuklą ne tik pamatysite savo akimis, bet ir patikėsite savo jėgomis. Būdami arti atmosferos stulpų suprasite, kad pasaulyje jums nėra nieko neįmanomo. Gamta čia kvėpuoja pirmapradžiai, atmosfera paslaptinga ir mistiška, o Mansi Dumbų forma ir jų skleidžiami garsai tiesiog įtikina legendos teisingumu, visiškai atmesdami geologų išvadas. Tačiau kuo ir kuo tikėsite, priklauso nuo jūsų.

Todėl blaiviai įvertinęs savo jėgas, o svarbiausia – atostogų dienų skaičių, nusiunčiau prašymą vienai iš Syktyvkaro kelionių agentūrų. Formaliai ekskursija prasidėjo nuo ten, bet man patogiau buvo traukinio bilietu iš Maskvos važiuoti į Mikūno stotį – geležinkelio linijos į Vorkutą sankryžą, nuo kurios prasideda atšaka į Syktyvkarą. Liepos 25-osios vakarą ten įsėdau į siaubingai lėtą ir tvankų traukinį Syktyvkaras - Troickas-Pechorskas, rezervuota vieta buvo aukščiausios klasės vagonų jame. Beje, jis turėjo net 123 minutes - taigi tikrai niekas nevėlavo))
Karštą sekmadienio popietę nedidelis trijų vagonų traukinys atvyko į Troicko-Pechorsko stotį, pasiklydusį miške už 15 km nuo to paties pavadinimo miestelio. Tarp keleivių iš karto buvo atpažinti ir kolegos turistai iš Maskvos, Syktyvkaro ir Permės: jų nė kiek nenustebino linksmai ir entuziastingai į jį reaguojantis žodis „Manpupuner“. Buvo pažadėta balta gazelė, bet vietoj jos pasirodė mūsų vedlys Igoris. Pirmasis jo klausimas buvo "ar tarp mūsų yra patyrusių turistų?" Kiek nerimą sukėlė klausimas – ar tikrai jis ten važiuoja pirmą kartą? Tačiau netrukus paaiškėjo, kad Igoris „Manpupuner“ buvo 3,5 karto, jis tiesiog nevadovavo didelėms grupėms.

Tada privažiavo ta pati „Gazelė“ ir nuteleportavo dalyvius į gražią Troitsko-Pechora kavinę, kur buvo patiekiami skanūs ir gražiai patiekti pietūs, net su vynu. Mane ypač nudžiugino okroshka.

Tuo mūsų pažintis su tankiausio Komijos regiono regioniniu centru laikinai nutrūko ir nuvažiavome už 80 km iki Pečoros ir jos didelio intako Ilyčo upės santakos. Korinis ryšys nutrūko už kelių kilometrų nuo Troicko-Pechorsko, o kitą savaitę iš „žemyninės dalies“ nebuvo gauta jokių žinių.
Ant Pečoros krantų mūsų jau laukė trys lengvos, labai pailgos valtys su galingais varikliais. Būtent ant jų juda visi Ilycho gyventojai. Į kiekvieną ramiai įlindo po 3-4 žmones su kuprinėmis ir vairininku, bet iš principo buvo galima pakrauti dvigubai daugiau. Ir plaukėme prieš srovę, patogiai gulėdami valties dugne, ant kuprinių. Galima buvo džiaugtis giedru dangumi, lengvu vėjeliu palei upę, žiūrėti į akmenukus dugne, begalę taigą pakrantėse - tik šen bei ten šieno stulpai mirgėjo ant nedidelių pakrantės šienapjūtės. Net laive galite sėkmingai miegoti, skaityti žurnalus, klausytis muzikos, atsigaivinti maistu – tiesiog kruizas!

Po kelių valandų jie prisišvartavo netoli Eremeevo kaimo, esančio aukštame dešiniajame Ilyčo krante. Viena iš vietinių moterų leido mums pernakvoti tuščiame name, pavadintame „dacha“ (nors ji pati gyveno kitoje gatvės pusėje). Taip pat mums šildė pirtį ir specialiai atidarė parduotuvę.
Kitą dieną, atsisveikinę su geraširdžiais Eremejevo gyventojais ir palikę jiems visą eilę objektų, vėl pasinėrėme į jau pažįstamą plaukiojantį laivą. Buvo planuota plaukti beveik visą dieną, todėl anksti kėlėmės ir susikūrėme ilgam viešnagei valtyse. Kai kurie net sugebėjo juose miegoti.
Bet viskas susiklostė kitaip. Po poros valandų nuplaukėme iki Pechora-Ilych gamtos rezervato ribos ir sustojome prie pirmojo kordono palei Ilyčą. Grandiozinė lenta su herbu, kontrastuojanti su kukliais nameliais ant kranto, bylojo, kad atvykome į Izpyred kordoną.
Greitu žingsniu, vedami gido, užlipome ant šlaito įstrigusių laiptelių ir sveikinome vietinį medžiotoją. Susimąstęs pažvelgęs į tylią Iljičiaus platybę, kordono savininkas lėtai malė cigaretę. "Jie visi ant bambos, vadinasi, turistai? Na, duok man savo leidimą." Ir tada visi, ypač gidas Igoris, buvo sutrikę. Kaip paaiškėjo, Igoris neturėjo jokių dokumentų, patvirtinančių mūsų teisę patekti į saugomą teritoriją. Organizatoriai jam pažadėjo, kad visiems rezervate jau buvo pranešta apie mūsų atvykimą ...

„Nėra praėjimo – nėra kelio į Manpupunerį“ – toks buvo medžiotojo verdiktas. ir apsisukti, giliai slampinėdama, prie paties pirmojo kordono – tai būtų per daug įžeidžianti... Tuo tarpu pagrindinis rezervato biuras yra Jakšoje, toli Pečoroje nuo Ust-Ilyčo – diena plaukiojant motorine valtimi. Nataša prisiminė, kad su savimi vežėsi kai kuriuos popierius iš kelionių agentūros, tačiau pasirodė, kad tai tik susitarimas dėl pačios kelionės, niekaip nesusijęs su rezervu ...
Tačiau netrukus paaiškėjo – 4 valandą po pietų apie laimę medžiotojas per radiją susisieks su centru, tai yra su jakšais, ir ten galbūt patvirtins mūsų teisę apsilankymas. Laikrodis nebuvo nė 10, o mums staiga atsirado daug laisvo laiko.
Neužvedę variklių vėl įlindome į valtis ir lėtai plaukėme pasroviui. Jau pripratę prie garsaus variklių ūžesio mėgavomės neįprasta tyla, nuostabiai lygiu upės paviršiumi, kuris tarsi angelo sparnais nešė mus savo vandenimis.

Praplaukę nedidelį plyšį ir pravažiavę ant uolos susiglaudusį ženklą „Pechora-Ilychsky rezervatas“, žvejai atidengė spiningus ir pradėjo medžioti pilkus. Po poros šimtų metrų prisišvartavome prie galingai svyrančios Izpyred uolos, kuri ir davė pavadinimą kordonui. Išvertus iš komi-zyryan kalbos, tai reiškia „akmeninis išėjimas“ arba literatūriniame vertime „uolėtas išėjimas“. Dėl laiko pertekliaus mūsų kuklus būrys nusprendė ją užkariauti. Nuo upės uola atrodė nepasiekiama, todėl lipome į šlaito pusę, pro vėjavartas, uolų karnizus, gilias samanų duobes... Tačiau vaizdas iš viršaus privertė visa tai pamiršti: priekyje kaip laisvai užmesta juosta – begalinis. žalios parmos platybes nukirto Ilyčo vanduo, šaukdamas ten, pirmyn, į Uralo kalnus, vis dar paslėptus už horizonto; o kažkur toli apačioje ant smėlio gulėjo mūsų valtys, o žvejai-minčiai ant laužo virė sugautą kurką. Norėjau pakilti dar aukščiau, į dangų, kaip du didžiuliai ereliai, kuriuos išgąsdinome iš lizdo, kylant į viršų.
Padarę daugybę nuotraukų pačiame uolėtų Izpyredo dantų krašte, kuris šiek tiek priminė didžiulį akmeninį sostą, nusileidome žemyn ir linksmai irkluodami žvyro nerija, nuskubėjome į smėlėtą Ilyčo uolienos krantą. Būtent ši vieta iš viršaus atrodė geriausia maudynėms. Čia buvo atidarytas VIP paplūdimys. Ilyčo vandenys maloniai atvėso kopus į kalnus ir miškus po pačia saule... O tada - sumuštiniai, virtas pilkas, vėl arbata - dar buvo daug laiko.
Galiausiai nustatytu laiku vėl grįžome į izpyredskio namelius. Bazė davė sutikimą, medžiotojas plačiu mostu mostelėjo ranka į Ilychą ir pridūrė: „Turėtum eiti ten! Ir negaišdami laiko davėme dujų ir plaukėme toliau. Ilychas tapo siauresnis, uolos palei krantus vis dažniau kilo, o plyšiuose minderiams teko atlikti gudrius manevrus, beveik plaukiant per upę ir priešinga kryptimi. Kad variklis nekabotų ore, turėjome nuo laivagalio pasislinkti arčiau laivapriekio. Kartais net reikėdavo išlipti stulpus ir, nustumiant juos nuo dugno, nulipti nuo seklumos – kaip ir senovėje, kai „ant stulpų“ metodas buvo vienas pagrindinių kilnojant Ilychu ir visais kitais. Pečoros upės. Kitas būdas – „ant botago“, mes vis dėlto neturėjome progos pabandyti.

Netrukus šioje Ilycho dalyje plaukė garsiausios ir gražiausios uolos - „Lok-Iz“, „blogasis akmuo“. Čia pirmasis ir paskutinis tirpsta ledas, o po daugiau nei dvidešimties metrų gylio uola sukasi klastingas sūkurys... Aišku, kad tokia vieta vietiniams didelio džiaugsmo nesukėlė.
Išgėrę arbatos ant gražaus kordono kompleksiniu pavadinimu „Shezhimdykost“, vakare kairiajame upės krante pamatėme kelis namus. Tai buvo Ust-Lyagos kordonas. Čia mūsų keliai su Ilyčiu turėjo išsiskirti: Ilyčius staigiai nuėjo į šiaurę, o mūsų kelias – į pietryčius, link kalnų. Įdomu tai, kad į Ilyčą iš karto įteka dvi upės, pavadintos Lyaga: Ydzhid-Lyaga ir Ichet-Lyaga. Netgi nebūdami komi-zyryan kalbos žinovo, nesunku atspėti – tai reiškia Didelį ir Mažą. Beje, tai pirmas mano aplankytas geografinis objektas su raide „Y“.
Draustinys pamažu ruošiasi priimti srautą norinčių pažvelgti į trečiąjį Rusijos stebuklą, todėl ant kordono jau pastatyti svečių namai ir pirtis. Tiesa, namo viduje vis dar nieko nėra, net langai dar neįstatyti. Todėl miegoti teko arba palapinėje, arba su apšviesta nuo uodų apsaugančia spirale. Jie gamino tiesiai ant Ilyčiaus kranto, ant grotelių, lipdami aukštyn ir žemyn stačiu šlaitu be jokių laiptų.

Virš Ilycho užklupo ne visai balta, bet tikrai ne juodai žvaigždėta naktis. Teko išsimiegoti, sukaupti jėgas iki rytojaus žygio maršruto pradžios...
Anksti auštant Ilyčiaus tylą sutrikdė mano vienintelio visai grupei mobiliojo telefono triukas, greitai užkandome, susikrovėme į kuprines keturioms dienoms maisto atsargų ir iškeliavome. Automobilininkai nuvežė į dviejų Lyagių ir Ilyčų suformuotą pusiasalį, užsikrovėme ant pečių krovinius ir pajudėjome. Priešakyje buvo naujas akcijos dalyvis – gidas Sasha, kurį mums skyrė rezervatas. Jam ši kelionė buvo įprasta kaip ir miestiečiui – kelionė iš vieno buto kambario į kitą. Gidas greitai pelnė bendras simpatijas ir papasakojo daug įdomių dalykų apie gyvenimą ir darbą rezervate, kuris tarnauja kaip jo namai – juk šioje žemėje jis, gimtoji komi zyrė, gimė ir augo.
Su gaiviomis jėgomis ėjome iškart paskui gidą beveik tiesiu, gana plačiu taku, išvalytu nuo negyvos medienos ir vėjovartos. Jo pradžia slypėjo Ydžid-Ljagi salpos krūmuose – nežinant, vargu ar rasi. Sustojome 1-ame kilometre, pažymėtame ką tik nupjauta stulpeliu su numeriu. Prisidegęs cigaretę Sasha mums pasakė, kad einame senu keliu - Sibirakovskio traktu, kuris ėjo iki Obės.

Tai labai įdomi tema, todėl nukrypkime nuo istorinės ekskursijos.
Išplėtoto upių tinklo dėka rusai nuo XIV amžiaus aktyviai plėtojo Šiaurę, Pečoros teritoriją ir Sibirą. Upės buvo vienintelės „greitai“ – žiemą rogutėmis, vasarą valtimis ir plaustais buvo galima įveikti gana didelius atstumus. Vienintelė didesnė kliūtis buvo Uralo kalnagūbris, arba akmuo – per jį reikėjo ieškoti portažo, t.y. vietos, kur, pirma, Azijos ir Europos upių aukštupiai yra arti vienas kito (portage turėtų būti trumpas), antra, praėjimas tarp jų yra kuo žemesnis. Šioms sąlygoms geriausiai tinka Sobskio perėja Poliariniame Urale, kur dabar nutiestas geležinkelis į Labytnangį. Bet jei šiuo keliu persikelsite iš Sibiro pietų į centrinę ir šiaurinę europinės Rusijos dalį, turėsite padaryti per didelį lanką.
Ieškodami trumpiausio kelio iš Pečoros baseino į Obą, novgorodiečiai jau XIV amžiuje tyrinėjo uostą per Ščugorą iki Lyapino upės - į šiaurę nuo Manpupunerio, prie Šiaurės ir Popolio Uralo sienos. XV-XVI amžių šaltiniuose taip nuolat minimos Rusijos kunigaikščių žygiai.
Tačiau tikrasis maršrutų per Šiaurės Uralą klestėjimas siekia XIX amžiaus pabaigą. Iki to laiko grūdų gamyba išsiplėtė Sibire. Viena iš pagrindinių pardavimo sričių buvo Rusijos šiaurė; be to, grūdus iš Archangelsko buvo galima išvežti jūra.

Irkutsko pirklys Aleksandras Michailovičius Sibiryakovas, gimęs 1849 m., Turtingoje auksakasių šeimoje, rimtai galvojo apie patogaus, patikimo ir ekonomiškai pelningo maršruto iš Sibiro į Europos šiaurę sukūrimo klausimą. Transsibiro geležinkelis dar nebuvo nutiestas, o tūkstančius mylių besidriekiančiomis arklių traukiamomis trasomis daug vežtis negalima... Iš pradžių Sibirjakovo akys nukrypo į Arkties vandenyną – jis dėjo viltis į tyrinėjimus Šiaurės jūros maršrutas kaip būsimas krovinių maršrutas. Lėšų jam netrūko, o Sibirjakovas investuoja pinigus į Nordenskjold ir Grigorjevo ekspedicijas, pats jose dalyvauja. Tačiau atšiaurūs poliarinių jūrų papročiai po kelių nesėkmingų ekspedicijų privertė permąstyti drąsius planus: tikslai nepatogūs, kartais Karos jūroje tikrai nėra ledo, bet taip nutinka retai. Be to, nėra kur atnaujinti anglies ar atsargų tiekimo, nėra telegrafo ... “
Tada Sibirjakovas „grįžo iš jūros į sausumą“ ir 1884 m. išvyko iš Pečoros aukštupio į Obę, norėdamas ištirti sausumos kelio tiesimo maršrutą. Ir jau 1885 m. buvo pradėtas eksploatuoti pirmasis Sibirakovskio traktas - 170 mylių tarp Shchugor kaimo prie Pechoros ir Lyapino (dabar Saranpaul) prie Ob. Prekės į trakto pradžią vasarą buvo gabenamos vandeniu, sandėliuojamos, o žiemą, nustačius rogučių maršrutą, gabenamos per Uralą. Kelio plotis buvo 3 sazhens (1 sazhen = 2 m 13 cm), pakeliui buvo sukurtos 5 stotys likusiems vagonams.

Tačiau nenuilstantis verslininkas tuo nesustojo – po kelerių metų buvo rastas naujas, dar trumpesnis maršrutas per Uralą. Tik 120 verstų buvo labiau pietinis, Ilyčo-Sosvinskajos gruntinis kelias, jau iki 6 saženų pločio. Būtent šiuo keliu mes ėjome! Kelias prasidėjo prie Ilyčo kranto; dabartinio kordono vietoje buvo Ust-Ljagos kaimas. Toliau kelias ėjo trumpiausiu keliu į pietryčius-rytus, lenkdamas aplink stačius šlaitus, kirto Uralą ir ėjo į Severnaya Sosva upės, Ob intako, krantus.
Suteikti prieigą prie produktų iš Sibiro į Pečorą Sibirjakovui reiškė ne tik aprūpinti Pečorų gyventojus pigiu maistu, bet ir pakeisti Rusijos prekybos kelių kryptį Sibiro naudai. Sibiro kroviniai buvo eksportuojami į Pečorų kraštą, Mezensko rajoną, Murmansko pakrantę, į Šiaurės Norvegiją, Daniją. Jo kelias visais atžvilgiais turėjo pranašumų prieš tradicinį Volgos kelią, nes prekių pristatymo trukmė sutrumpėjo tris kartus, o pats pristatymas gerokai atpigo. Suskaičiuota, kad kiekvienos rūšies krovinių pristatymas kelių transportu leido sutaupyti apie 24 kapeikas.

Tačiau kad ir koks trumpas būtų naujasis maršrutas, gyvūnų traukiamas transportas negalėjo konkuruoti su geležinkeliu. Transsibiro maršruto bėgiai ir pabėgiai buvo greitai nutiesti į rytus, krovinių apyvarta ir gabenimo greitis ant „geležinio arklio“ gerokai lenkė lėtai judančią baržą ir arklį... Sibiro duona buvo išvežta į Europą, jis smarkiai pakilo, ir jau 1898 metais buvo uždaryti abu maršrutai.. O 1947 metais lygiagrečiai greitkeliams, nors ir į šiaurę, buvo geležinkelis, garsioji „statybos aikštelė 501“, o Sibirjakovo svajonė apie patikimą ryšį tarp Ob ir Pechora išsipildė ...
... Pats Sibirjakovas mirė tremtyje, skurde, toli nuo tėvynės – Nicoje 1923 m.. Išskyrus kelis švedus, į kurių ekspedicijas į šiaurę kažkada investavo milijonus, niekas kitas į laidotuves neatvyko, o 1923 m. SSRS jis buvo palaidotas seniai - daugelyje enciklopedijų jo mirties data yra 1893 m.
Bet grįžkime į savo kelią, kuris kadaise buvo kelias. Žinoma, jau seniai nėra 6 gylių ir sunku patikėti, kad kažkada čia kučeriai stipriai pakrautomis rogėmis vijosi šiaurės elnius. Nepaisant to, rezervato pastangomis takas yra valomas (sniego motociklams), o šiemet kas kilometrą buvo statomi etapai.
Papietavę 12-ame kilometre ant upės kranto, apie ketvirtą vakaro priėjome prie išsišakojimo 18-ame kilometre, kur mus pasitiko rezervato herbas su briedžiu lėkštėje.
Čia palikome patogų kelią ir ėjome griežtai į pietus, kvartalo pjūviu. Dar pavažiavę porą kilometrų išlindome iš miško ant stačios Ydzhid-Lyagi skardžio, o priekyje, tiesiai horizonte, aiškiai matėme paslaptingus Manpupuner stulpų siluetus. Šis reginys įkvėpė visus – mes jau arti tikslo!
Nusileidę šlaitu ir perėję upę, atsikėlėme nakvoti. Ten jau buvo židinys ir pašiūrė, taip pat medinė platforma būsimiems namams – puikus pamatas palapinei. Pakeliui surinkti grybai pasirodė nuostabi sriuba.

Pagaliau atėjo laikas paskutiniam, lemiamam žingsniui į viršų. Teko nuvažiuoti tik 18 km – pirmąją dieną mažiau nei 20 – ir mes ten. Numatę tako pradžią, kurią žino tik vedlys ir vedlys, tiesiai už kaimyninio beržo iš mano palapinės, toliau judėjome griežtai į pietus, nutraukti upės. Paėję 10 km, sustojome papietauti netoli upelio, kuriuo turėjome kilti aukštyn. Toliau takas jau vingiavo palei upelį, apjuosdamas vėjovartas ir pelkes, o negana to, kilo įkalnėn. Po kurio laiko į šonus pakilo daubos šlaitai, tapo aišku, kad laikas kilti aukštyn.
Pirmą kartą apleidome asfaltuotą kelią ir pakilome gana stačiu šlaitu, šokinėdami per riedulių akmenis ir aplenkdami nuvirtusius medžius. Miškas pradėjo retėti, ėmė žvilgtelėti kita daubos pusė, akis užčiuopė vis daugiau taigos plotų – pavieniai medžiai, pro kuriuos visą laiką ėjome, staiga susiliejo į didžiulę beribę jūrą. Užlipau į kalną ir žiūrėjau į priekį, periodiškai sustodama atgauti kvapą. Tačiau priekyje stūksojo tik šlaitas, pamažu virstantis atvira plynaukšte, apaugusia šiaurės elnių kerpėmis. Liko net patys mažiausi kalnų pūgų susukti medžiai. Ir tada kažkas man sušuko: „Pažiūrėk į kairę! Pasukau galvą ir apstulbau: iš už kalvos pakraščio žvilgčiojo didžiulių, beveik juodų netaisyklingos formos įtrūkusių stulpų viršūnės, tarsi kokių milžiniškų grybų kepurės! Jie buvo dar toli, apie kilometrą, bet svarstyklės jau drebino. Su kiekvienu žingsniu jie buvo matomi vis geriau ir geriau, o dabar atrodė, kad jie visi išsirikiavę į grandiozinę eilę, tarsi parade, nustebę žvelgdami į mažyčius keliautojus, artėjančius prie jų pėdų...

Pamiršau nuovargį, staigų kopimą, sunkią kuprinę už nugaros ir nudėvėtas kojas. Pačios rankos siekė fotoaparato dėklą, aš skubėjau jas nuplėšti skirtingais atstumais, neva šie baisūs „modeliai“ galėtų staiga išsigąsti ir pabėgti. Sunku buvo patikėti, kad dabar, po dvejų metų svajonių ir prielaidų, jie dabar yra labai arti ir beveik juos galima paliesti ranka!
Užlipę į pačią viršūnę ir įsispaudę į tarpą tarp dviejų masyviausių stulpų, užmetėme kuprines į visų vėjų pučiamą zoną ir pradėjome klaidžioti po traškiančias elnių kerpes ieškodami gerų nuotraukų. Kojos jau buvo nuvalkiotos nuo šlapių batų, todėl ekskursijose į kitus plynaukštės pakraščius nedalyvavau, klajojau tik po pagrindinius septynis stulpus. Bet ir čia buvo didžiulė fotografijos erdvė.
Beje, ne veltui paminėjau vėją. Mano palapinė, lengvai pritvirtinta tik kaiščiais, susirinko į ilgą skrydį, skrido kažkur į Sverdlovsko sritį, tačiau akcijos dalyviai ją laiku sustabdė. Stabilumo suteikė tik 10 kilogramų sveriančios trinkelės kiekviename kampe. Vėjo greitis buvo ne mažesnis nei 20 m/s, bet tik viršuje – nusileidęs 100-200 metrų, atsidūriau ramybėje ir tyloje.

Vakaras nusileido į Uralo kalnus. Pavargę nuo ilgos kelionės, susėdome ant šiltų akmenų, tarsi didžiulio amfiteatro kėdžių, ir pradėjome dairytis į vakarus, kur pamažu leidžiasi saulė. Smailiu kampu į horizontą krintanti šviesa Parmoje nupiešė daugybę Kalėdų eglučių, gretimų kalnų tvartą ir mažytį sniegyną, kuris beveik ištirpo. Kiek akys užmato, buvo tik taiga, taiga, taiga, kalnai ir dangus 360 laipsnių kampu. Ir nebuvo jokių žmogaus žymių – nei būsto, nei kelių, nei elektros linijų, nei kirtimo pėdsakų. Danguje net nė vieno lėktuvo, tik Venera švytėjo vieniša balta dėmele. O po kojomis, plynaukštėje – jokių skardinių ar net popieriaus lapo. Buvo visiškas jausmas, kad visa aplinkinė planeta yra laukinis pasaulis, o tu esi pirmasis žmogus, įkėlęs koją į jos žemę.
Besigrožėdami bobų grožiu, netikėtai už nugaros išgirdome nedrąsų balsą "Ar galite čia mane nufotografuoti?" Nebuvo jokių kliūčių nustebinti: šalia stovėjo jauna mergina, kuri iš savo įrangos turėjo tik nedidelį skaitmeninį fotoaparatą. "Tu... kaip tu čia atsidūrei???
- Atėjau pėsčiomis. - Kur? - Iš Djatlovo perėjos pusės per Ivdelį ir Vižajų. - O kiek laiko vaikščiojai? - Šešias dienas. – Kur jūsų grupė? - Atėjau vienas. "Čia mano žandikaulis ir kiti žygio dalyviai tiesiog nukrito žemiau batų padų. Mes čia dvi dienas ropojome taku ir pavargome, o ji ėjo viena, be to, sunkesniu keliu. maršrutas, kurio niekas neišvalė, be gido, gido ir GPS. Perskaičiau daug pranešimų apie privažiavimus iš Sverdlovsko srities ir supratau, kad tai maršrutas patyrusiems turistams, kurie įpratę prie kelių dienų žygių negyvenamose vietovėse su sunkiomis kuprinės.vienai, o juo labiau - mergaitei.
Paaiškėjo, kad jos vardas Daša ir ji iš Sankt Peterburgo. Sužinojusi, kad pas mus yra gidė iš rezervato, ji labai išsigando baisios bausmės ir jam skirtos baudos – žinoma, Daša neturėjo leidimo. Tačiau, nustebusi savo drąsa, Sasha net nepradėjo to rašyti į pažeidėjų žurnalą, o priešingai, pradėjo pasakoti tolimesnio kelio subtilybes (Manpupuner buvo tik jos maršruto pradžia, ji vis dar ėjo nuvykti į Torre Porre Iz ir grįžti į civilizaciją tik per pusę mėnesio).

Saulė pasislėpė kažkur Europoje, o mes grįžome į palapines ir nusprendėme švęsti bobų „pagaudymą“. Tačiau įkurti laužą buvo nerealu: po trinkelėmis nebuvo nei malkų, nei vandens, be to, švilpė stiprūs šilto vėjo gūsiai.
turėjau išeiti. Sasha nuėjo parnešti vandens iš šaltinio ant šlaito, visi įlipome į vieną iš palapinių ir į tą pačią vietą spėjome pastatyti dujinį degiklį su patranka, kuris gulėjo mano kuprinėje. Pažeidę visas priešgaisrinės ir kalnų saugos taisykles, išvirėme arbatą ir išgėrėme akimirksniu, įpylę skanaus „Gyvybės galios“ balzamo ir gurkšnodami sumuštinius su dešra.
Miegas viršuje buvo trumpas: jau 2.30 suskambo mano telefonas, kuris tapo žadintuvu. Dienotvarkėje buvo Aušra. Per kelias valandas aprašiusi didžiulį ratą, saulė pamažu išlindo iš kitos pasaulio vietos – Azijos. Saulėtekio spalvos buvo dar subtilesnės nei saulėlydžio, idiotų akmenys atgijo ir įgavo reljefą, tarsi juos būtų apdirbęs įgudęs juvelyras. Vėjo beveik nebuvo, bet nakties šaltis apgaubė viršūnę. Sušalę iš palapinės išsitraukė miegmaišius ir juose pabėgo. Pasigrožėję vaizdu į rytus, bandėme kovoti su Morfėjaus kerais, tačiau jėgos buvo nelygios.
Antrasis pakilimas įvyko po trijų valandų. Apie jokius pusryčius nebuvo nė kalbos – jie buvo surengti tik po šešių kilometrų, kur kvartalo laukymė susitiko su upeliu ir buvo gana patogi platforma. Šį kartą niekas neskubėjo: pusryčiavo lėtai, neskubėdami, snūduriavo po pušimis, džiovino batus... Priešakyje liko tik trisdešimt kilometrų, o už nugaros liko labai švieži prisiminimai apie sėkmingą. pasiektas tikslas.

Gerai pailsėjus ir papusryčiavus, kiti 10 km prabėgo sparčiai pro proskyną.
Netrukus su malonumu pamatėme pažįstamą automobilių stovėjimo aikštelę. Čia mūsų laukė staigmena: aptikti nežinomos grupės apsilankymo šioje vietoje pėdsakai. Prie gaisro buvo išmėtytos gobės ir skardinės, nepaisant to, kad draustinyje apskritai draudžiama rūkyti ir palikti šiukšles. Jei grupė būtų ėjusi su gidu iš rezervato, tai būtų buvę neįmanoma. O prie Ust-Lyagos kordono, be mūsų, turistų nebuvo, o į Manpupunerį buvo tik vienas kelias. Beje, anksti ryte beveik šios aikštelės teritorijoje matėsi dūmai – dar vienas paslaptingų svečių ženklas. Vienintelė versija yra ta, kad jie atkeliavo iš Torre Porre Iz ir prieš pat mūsų atvykimą susikrovė priešinga kryptimi.
Ant baldakimo lubų pakabintos atsargos liko nepažeistos, jų neėdė pelės ir kiti gyvūnai. Turėdamas galvoje praėjusios nakties šaltį Ydzhid-Lyag, pasistačiau palapinę ant lentų ir apsirengiau šiltus drabužius, tačiau šalčių nebuvo, o keltis 4 valandą ryto nereikėjo.
Paskutinį kartą nuo aukšto Ydžid-Ljagio kranto pažvelgėme į taigą aplink horizonte kyšančius blokgalvius. Matyt, iš liūdesio atsisveikinant su jais kažkas čia sudegino jų batus ...
Liko tik 20 km, bet mano kojos jau buvo gerokai nusidėvėjusios, o gipso atsargos baigėsi. Pirmus 3-4 km lėtai slinkau pabaigoje. Bet tada mūsų gidas Igoris surado ypač sėkmingą lipnųjį tinką ir padovanojo man, o aš tuo pačiu metu gavau antrą ir trečią įkvėpimą. Pastebimai padidėjo greitis, buvo jausmas, lyg už nugaros būtų užaugę sparnai, o kojos neša į priekį. Likusio žygio nuostabai netrukus atsidūriau priekyje, o jie jau nebe aš, o laukiau jų „dūmų pertraukoje“ prie kitos upės. Likęs kelias buvo pats nuobodžiausias, nes prasidėjo varginantis šlapdribais lietus, permerkęs visą miško žolę, o šįkart batai sušlapo ne iš apačios, nuo pelkių, o iš viršaus, atmosferiškai. Turime paimti batus, reikia paimti batus – kartojau sau. Vienintelis džiuginantis momentas buvo - užtikau vietą su gausiai augančia šilauogėmis, pirmą kartą kelionės metu ir apskritai šiemet tinkamai suvalgiau.
Kilometro stulpai šuoliavo atvirkštine tvarka, o galiausiai priekyje iškilo spraga – upė! Beliko pavaikščioti pakrante, užsukti už kampo ir atsidurti ant Ilyčo, o ten jau motorinė valtis! Išėjome iš miško, hurra, hurra!

Prie kordono leido pasišildyti svečių vonią – nereikia sakyti, su kokiu entuziazmu ši idėja buvo priimta. Tiesa, vandenį teko traukti tiesiai iš upės stačiu, slidžiu šlaitu, kur nebuvo net kopėčių. Eremejeve turėjau nusipirkusi alaus, bet pasirodė, kad pačiame kordone galima papildyti putos ir kitų gėrimų atsargas. Sugrįžimas iš miško buvo šlovingai pažymėtas, be to, didžiulėje keptuvėje buvo apkepti drebulių grybai, kurie karts nuo karto pasitaikydavo pakeliui. Šventė buvo dvejopa – paaiškėjo, kad Lena iš mūsų grupės būtent tą dieną turėjo gimtadienį!
Vairuotojai sėdėjo ant kranto, tad anksti kitą rytą su džiaugsmu užvedė variklius laivuose ir parvežė mus atgal.
Žemyn Ilychu ir greičiau, ir smagiau – lengviau įveikti plyšius.
Vėl padariau daug įvairių pakrantės vaizdų nuotraukų. Vėl sustojome Eremeevo ir ten puikiai papietavome, aplankydami vieną iš mūsų prižiūrėtojų. Apskritai kaimas tvarkingas ir tvarkingas. Jie sako, kad kitoje pusėje, Urale, yra priešingai. Apie 6 valandą horizonte Pečoros ir Ilyčo santakoje pasirodė Gazelė. Vėl arčiau civilizacijos! Galiausiai, prieš pat Troicko-Pechorską, vėl pradėjo veikti telefonai, pagaliau galėjau pasakyti mylimajai, kad su manimi viskas gerai – juk savaitę išvis nebuvo ryšio.

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACIJOS IR NUOTRAUKŲ ŠALTINIS:
Komandos klajoklis
http://turbina.ru/
http://manpupuner.ru/
http://www.manorama.ru/
http://www.pripolar.ru/man_pupuner/
Legendos apie atmosferos stulpus
A. Kemmerich „Šiaurės Uralas“ IV skyrius. Į urvų ir akmeninių stabų šalį
Wikipedia svetainė
http://pics.photographer.ru/
http://s1.fotokto.ru/

Manpupuner plokščiakalnis, ant kurio stovi atmosferos stulpai, yra Komijos Respublikoje, Man-Pupu-Ner kalne. Šie stulpai yra unikalus ir nepakartojamas Uralo vaizdas.

Apie šių paslaptingų stulpų atsiradimą sklando įvairios legendos. Atmosferos stulpeliai taip pat vadinami Mansi blokgalvėmis. Iš viso Manpupuner plokščiakalnyje yra 7 stulpai, kurių aukštis nuo 31 iki 42 metrų.

Maždaug prieš 200 metų Manpupunerio stulpų vietoje buvo kalnai. Praėjo daug tūkstantmečių. Lietus, sniegas, vėjai sunaikino silpnas uolas, išliko sericito-kvarcito skaldos, sudarančios stulpus. Iš čia ir atsirado pavadinimas „atmosferos stulpai“.

Žiemą stulpai yra balti ir primena krištolines vazas.

Mansi tautos legenda apie Manpupuner stulpus.

Atmosferos stulpai Manpupuner tam tikru metu buvo mansi žmonių stabas. Apie juos buvo rašomos legendos ir mitai.

Pasak vienos iš legendų, galinga mansi gentis gyveno senovėje. Bet kuris šios genties žmogus galėjo nužudyti lokį plikomis rankomis. Tokią gerovę ir galią žmonėms užtikrino Yalping Nyer kalne gyvenusios dvasios. Mansi valdovas buvo Kuuschay, jis turėjo dukterį Aimą ir sūnų Pygrychumą. Milžinas Torevas sužinojo apie savo dukters grožį. Jis nusprendė susituokti su Aim bet kokia kaina. Tačiau gražuolė jo atsisakė. Kai Pygrychumas išvyko medžioti į kalnus, pasiimdamas kai kuriuos kareivius, Torevas paskambino savo broliams ir kartu jie nuėjo į tvirtovę, kurioje gyveno gražuolis Aimas. Didžiuliu pagaliu milžinas sunaikino ir bokštą, kur Ayimas iškvietė dvasių pagalbą, ir krištolinę pilį, kuri subyrėjo į tūkstančius skeveldrų. Beje, nuo tada Uralo kalnuose buvo rasta kalnų krištolo fragmentų. Mergina turėjo slėptis po tamsos priedanga kalnuose su saujele išgyvenusių karių. Auštant Aim išgirdo artėjančių milžinų trypimą, tačiau tuo metu laiku atvyko jos brolis Pygrychumas ir grįžo iš medžioklės. Nuo Pygrychumo skydo atsispindėjusi šviesa pataikė į milžinus, ir jie virto akmenimis. Milžinai čia pasiliko amžinai ir buvo vadinami „Akmens stabų kalnu“. Torevas virto atskiru akmeniu, primenančiu apverstą butelį.

Tiesą sakant stulpai ant Manpupuner plokščiakalnis daug daugiau, tiesiog ši grupė yra didesnė. Mansi kalba atmosferos stulpai vadinami mažomis bloko galvutėmis. Geologai mano, kad septyni stulpai yra kekurai. Kekurai – tai ne masyve, o atskirai stovinčios uolienos, turinčios stulpo formą. Prie stulpų buvę žmonės sako, kad juos apėmė baimė dėl tokio aukščio ir atviros erdvės aplinkui.

Yra duomenų, kad šios vietos yra kulto vietos, čia vykdavo ceremonijos. Turistai sako, kad šioje vietoje nesinori nei valgyti, nei bendrauti, nei gerti.

Atmosferos stulpai Manpupuner plokščiakalnyje Komijos Respublikoje yra vienas iš 7 Rusijos stebuklų, ir kiekvienais metais vis daugiau turistų aplanko šią neįprastą vietą.

Noras klajoti – ne profesija, o sielos polinkis. Ji arba ten, arba ne. Kas ją turi, nieko pakeisti negali. Kas neturi, tas ir neturi poreikio.
Bet kokia kelionė prasideda nuo svajonės...
Man-pupu-ner (akmens stabų kalnas) yra unikalus gamtos stebuklas, milžiniški akmeniniai stabai, esantys atokioje Šiaurės Uralo vietovėje, Komijos Respublikos teritorijoje. Jie pakyla virš plokščiakalnio iki 30–42 metrų aukščio, dažniausiai plečiasi į viršų. Jų yra 7.

Maždaug prieš 200 milijonų metų akmeninių stulpų vietoje buvo aukšti kalnai. Praėjo tūkstantmečiai ir...
Anksčiau mansams laipiojimas Man-pupu-ner buvo didžiausia nuodėmė, tik šamanai turėjo prieigą prie to. 2008 m. atmosferos stulpai Man-pupu-ner plynaukštėje konkurso „7 Rusijos stebuklai“ finale užėmė 5 vietą.

14.07.09
Taigi, kuprinės surinktos. Iš Solikamsko išvykome puikiai nusiteikę. Kelionei ruošėmės kruopščiai, kuprinių svoris buvo apie 50 kg, kiekviena.

16.07.09
8 ryto. Atvyko į Ivdelį. Maršruto pradžią (Auspijos upę) galima pasiekti tik „Uralu“, nes buvo sudeginti visi tiltai per dideles Vižajaus, Tošemkos, Ušmos upes. Važiavome 8 valandas, tai yra 160 km bekelės. Kelias nelygus, ypač po Ušmos. Pakeliui sustojome prie Ekstremalių situacijų ministerijos, užsiregistravome. Jie surašė maršrutą ir išvykimo datą. Jie pasakojo, kad pernai pasimetė trys viengungiai. Du buvo rasti, o vienas dingęs. Buvo vienas mirtinas atvejis. Oras saulėtas, atvyko į vietą 18.00 val. Vanduo Auspijoje nukrito, ir mes braidome. Iki pirmosios stovėjimo aikštelės nuėjome 5 km.

17.07.09
Oras karštas, einame taku palei Auspiją. Takas nesutampa su žemėlapyje. Nuo jos pakyla iki 300m ir vingiuoja stipriai (žemėlapyje - tiesi). Yra daug pelkių. Į aikštelę patekome su „šaukštu“. Mažai malkų, daug pavargo. Pirmą dieną labai sunku vaikščioti.

18.07.09
Vos atsikėlėme, skauda visą kūną. Oras šiltas, einame labai pelkėtu taku. Iki 10.00 kelias pakilo. Šlaitas iki Djatlovo perėjos visas apaugęs žmogaus dydžio akonitu, labai gražus. Ir štai iki 12.00 esame prie liūdnai pagarsėjusio Djatlovo perėjos, kur 1959 m. vasario 1–2 d. naktį žuvo 9 UPI studentų grupė.

Yra daugybė jų mirties versijų – nuo ​​raketos kritimo, NSO atvykimo, lavinos ir Bigfoot atvykimo. Mirties faktai yra prieštaringi. Kažkodėl turistai vidury nakties išpjovė palapinę iš vidaus ir nubėgo šlaitu (beveik nuogi, basi), kurio gale buvo rasti jų kūnai. Visi mirusieji turi rausvai violetinę odos spalvą, kai kurie turi daugybinius lūžius, vienas neturi liežuvio. Tyrimas, pradėtas dėl jų mirties fakto, buvo nutrauktas, o visa medžiaga nugrimzdo į slaptus archyvus. Ryški atmintis....

Ekskursija sniego motociklu iki Djatlovo perėjos (netoli Manpupuner). 8 dienos, 460 km, nuo 15 000 rublių vienam asmeniui !!!

Vietos aplink perėją yra baugios. Akmenų atodangose ​​kaukia vėjas, perėjos uolos, tarsi grėsmingo muzikos instrumento detalės, sukuria keistus garso efektus. O netoliese yra niūrus Kholatchakhl kalno kupolas (Mansi „Mirusiųjų kalnas“). Kalnas turi prastą reputaciją – čia dažnai mirdavo žmonės. Pasak legendos, viršuje mirė 9 Mansi. 1961 metais ant kalno lėktuvo katastrofoje žuvo geologai, su įgulos nariais – 9 žmonės! Ir beveik po 10 metų toje pačioje Kholatchakhlya vietovėje žuvo kita 9 žmonių grupė iš Sankt Peterburgo! Daugelis tai vadina tamsiausia vieta Urale.

Iš perėjos matosi Otorteno kalnas (mansi „Neik ten“) su nuokrypiais ir Mottevchakhl kalnas.

Atrodo, akmuo, bet užsidedi kuprinę ir atstumas padvigubėja.

Gausus lietus, pučia šaltas šiaurės vakarų vėjas kartu su kuprine.

Nusileidome nakvoti į Poritaitsori traktą. Tai labai vaizdingas tarpeklis su sniegynu, su įvairaus aukščio kriokliais iki 7 m. Po sniegynu einanti Lozvos šaltinio vaga formuoja arkas ir grotas. Jaučiate visus raumenis.

07/19/09 Ryte lengviau kėlėmės, matyt pradedame sportuoti. Viską dengia rūkas. Šiek tiek ginčijomės, kur eiti, nuomonės išsiskyrė. Taip kai kurie turistai pasiklysta. Pusryčiaujame ir laukiame orų. Vėjas stiprus, atšalo iki +5, bet uodų nėra. Nuo trakto iki Otorten miesto traversu palei viršūnes. Iki pietų nuvykome į Otorten miestelį, kalną vainikuoja akmeninis ketera, sumūryta iš akmenų iki 5 m aukščio. Jie nusprendė apvažiuoti Otorteną dešinėje, nusileido iki Lozvos šaltinio. Uždengė lietų, virdavo ant kurum, mirkydavo. Slidūs akmenys, sunku vaikščioti. Kalnų grandinės šioje vietovėje neviršija 1200 m, tačiau dėl nuolatinio vėjo ir atšiauraus klimato taiga nepakyla aukščiau 700 m, todėl su savimi pasiėmėme dujinį degiklį. Perėją į Mottevchakhl miestelį įkopėme per 2 valandas, iki 23.00 val. Šalta, vėjas nesustojo visą dieną. Vakarienė ant dujų.

20.07.09
Ryte rūkas, stiprus vėjas, temp +3, laukiama orų. Pusryčiams kakava su kondensuotu pienu. Jokių malkų, šlapius drabužius džioviname ant savęs. Iki horizonto nusidriekia grandiozinė mėlynų kalnų panorama. Išvykome 10.00 val. Vėjas pasikeitė į šiaurę, pučia visą dieną. Prie perėjos už Mottevchakhl miestelio, kruša apimta, vaikščiojo 30 minučių. Mottevchakhl buvo aplenktas kairėje pusėje, pakilimas 60 laipsnių. Pasiekėme Yanyghachechakhl miestą. Nakvynė prie Sulpos šaltinio, vakarienė ant miško.
21.07.09
Naktimis pasidarė labai šalta, tempas. 0 + 1, labai šalta. Rytas be debesų. Įkopėme į 917,2 aukščio šlaitą, iki kelių kritome į samanas, buvo sunku vaikščioti. Išėjome į senąjį Mansijsko taką, greitis padvigubėjo. Nenuostabu, kad jie sako, kad takai yra kalnų keliai. Parkavimas miške. Iš automobilių stovėjimo aikštelės aiškiai matomas Koyp kalnas (būgnas).
22.07.09
Ciklonas siautėjo 3 dienas. Debesuota, patogu vaikščioti. Takas sutampa su upeliu, vietomis krenti iki kelių. Pecherya-Talyakhchakhl kalno viršūnėje takas išsišakoja, reikia pasukti į kairę, bet jis neištrinktas, apaugęs - mus nuvertė. Mes ėjome į dešinę, išjojome ir nuėjome prie Pechoros šaltinio. Supratome, kad reikia grįžti, bet jėgų ir laiko netekome 4 val.. Jau 13 valandų vaikštome. Nakvojome Pečoros slėnyje, prie Europos – Azijos stelos. Pelkės vandens arbata ir miegas.

23.07.09
Pakilimas 6:00, išėjimas 7:00. Grįžome į Pecherya-Talyakhchakhl miestelį, pasukome į kairįjį atlapą. Po 758.4 viršūnės takas išnyko, mes stipriai sugrūdome į kairę. Mes einame per tankius tankius. Laukinė gamta. Samanoti kelmai, tankus miškas, aplinkui nuvirtę, milžiniški medžiai. Vėjo apsauga. Baba Yaga buveinė. Visur meškos pėdsakai, lovos. Per 2 valandas pasiekėme kairįjį Pečoros intaką. Baisus perėjimas. Dujiniai pietūs. Be debesų, karšta, deginantis ant nuostabios uolėtos kranto. Didžiosios Pečoros šaltinis yra minkštas ir vaizdingas. Ir štai mes Man-pupu-ner kalnagūbrio papėdėje, pakilimas per 1,5 val. Visas rytinis šlaitas apaugęs gėlėmis iš Raudonosios knygos. Ištisos alyvinės orchidės ir sniego baltumo lubkos laukymės.

Ir štai 16.00 esame plynaukštėje. Stabai yra nuostabūs. Fantastiška vieta. Atsidūrę plynaukštėje pajusite nepaprastą energiją. Prisiminiau senovinę mansi legendą, kad stulpai kažkada buvo milžinai-samojedai, kurie ėjo per kalnus į Sibirą naikinti vogulų. Tačiau Man-pupu-ner viršūnėje jų šamanas priešais save pamatė šventą Vogul kalną Yalping-ner. Iš siaubo jis metė tamburiną ir visi jo palydovai suakmenėjo iš baimės. Ir tamburinas virto Coyp kalnu.

Stabai pasiekė jėgos ribą. Bet pailsėję nusprendėme grįžti į Pečorą ir padaryti gerą stovyklą. Išvažiuoti labai sunku, Stulpai beveik fiziškai traukia link jų, nenorėdami mūsų paleisti. Nuolat sukamės.

Puikios nuotaikos grįžome namo. Ekskursijos iki Vologdos krašto nebuvo išvežtos, beveik 2 valandas teko leistis vėjavarta. Sutemo. Ėjome taku, jis pasirodė meškiškas. Jaučiate šaltumo jausmą pakaušyje nuo kažkur tykančio lokio žvilgsnio.

Iki 23.00 pasiekėme Pečorą. Šiandien pati sunkiausia diena.

24.07.09

Diena yra maža laimė. Nereikia niekur eiti, nereikia užsidėti kuprinės. Skalbiame, plauname, taisome įrangą. Degimės, nepastebimai apdegėme.

25.07.09
Pabudome 8.00 iš tvankumo. Šiluma. Pakilimas į 758,4 aukštį be tako. Bridome per tankmę, kuriai nėra galo. Pakilimas sunkus, per 3 val. Drabužiai permirkę. Praėjo 10 valandų per dieną.

26.07.09
Karštis, +34. Vos atsikėlėme, man skaudėjo kojas. Taupome vandenį. Mes vaikščiojome 14 valandų. Pasiekėme Yanygkhachechakhl miestelį ir netikėtai užklydome į elnių bandą. Jums malonu žiūrėti į gyvūnus dykumoje. Jie yra namie. Greitai sutemo, prietemoje ieškant vandens ir malkų. Palapinė buvo pastatyta degant ugniai 24.00 val.

27.07.09
Šiluma, +35. Horizonte esantys kalnai užburia savo grožiu. Šokoladas pusryčiams. Šiandien mums reikia nueiti į Otorten miestelį. Vakar susimušėme kojas ant kurum ir vos išlipome iš palapinės.

Sutikome keistą merginą Dašą iš Sankt Peterburgo, keliaujančią vieną, studentę. Negalite naudoti kompaso. Ant kaklo yra kortos ir švilpukas. Eina į Man-pupu-ner, apdegė, eina vos vos, o dar beveik 100 km. Dieve pasitinka ją.

Luntkhusaptur ežerą (Mansi "žąsies lizdo ežeras") pasiekėme 23.00 val. Pasak Mansi legendos, per potvynį šiame ežere pabėgo tik viena žąsis.
Palapinė buvo pastatyta ant ežero kranto. Jokių malkų. Įprastai vanduo ant dujų užverda per 10-15 minučių, bet čia ramu, o per 40 minučių katile atsirado tik maži burbuliukai, vanduo vos šiltas. Jie juokėsi, kad ji buvo užkerėta, atsigėrė vandens ir nuėjo miegoti.

28.07.09
Ramus, pasakiškas rytas prie Lunthusaptur ežero. Vakarykštį nuovargį nunešė vėjas. Be debesų. Šiluma. Kalnų ežeras nedidelis, bet labai harmoningai dera su aplinkiniu kraštovaizdžiu, su karu, sniegynu, su vaizdu į Kholatchakhl miestelį. Vanduo ledinis, pakrantėje daug debesylų.

Apėjome ežerą, pakilome į 1073,7 aukštį, labai statų ir ilgą. Keliaukite viršukalnėmis į Holatchakhl miestą per samanas. Kojos nukrenta iki kelių, sunku vaikščioti. Nakvynė šiauriniame Holatchakhl šlaite. Gėrėme „negyvą“ vandenį iš upelio šlaite. Vakarienė ant dujų.

29.07.09
Ryte lietus, viską dengia rūkas. Matomumas 50 m, laukiama orų. Iki pietų pasiekėme Djatlovo perėją. Perėjoje sutikome ekstremalių sportininkų keturračius. Jie sako, kad jie buvo ant kalno. Chistop. Nusileidimas nuo perėjos iki Aušpijos šaltinio per 1,5 val.

Prie šaltinio yra puiki automobilių stovėjimo aikštelė. Vakarienei ryžiai su troškiniu iš žymelės.

30.07.09
Visą dieną ėjome taku, vietomis sutampa su upeliais, vietomis pelkėta.

31.07.09
Per Auspiją pasiekėme brastą, laukiame mašinos. Oras saulėtas, parkavimas puikioje pievoje. Vanduo Auspijoje gerokai pakilo. Skalbiame, plauname.

Sėdžiu po sočios vakarienės, pailsėjusi ir atrodo, kad viskas buvo labai paprasta, o laikas prabėgo kaip akimirka. Skausmas, lietus, šaltis, nukeliauti kilometrai pasimiršo ir per kelionę įveikėme apie 240 km.

Pamatėme ne tik Uralo gamtos puošnumą, bet gal tiek pat svarbaus – išbandėme charakterio tvirtumą ir pajutome draugo petį.

Kai svajonė įgyvendinama, gyvenimas praranda tam tikrą prasmę, kol neprasideda kelias į naują svajonę. Šios mintys sukasi mano galvoje ir yra susijusios su mūsų kelionės pabaiga.

Egzotiškų šalių ir kelionių gerbėjams noriu pasakyti, kad siekdami tolimų grožybių kartais nepastebime žibuoklių po kojomis.

Ir jei Man-pupu-neros stabai nėra pasaulio stebuklas, tai vienas iš Rusijos stebuklų tikrai yra!

Manpupunerio plokščiakalnyje, Komijos Respublikoje, Troicko-Pechora regione, yra vienas iš Rusijos gamtos stebuklų – septyni didžiuliai akmeniniai milžinai, kurių aukštis svyruoja nuo 30 iki 42 metrų, kurie dar vadinami atmosferos stulpais arba Mansi blokgalviais. Manoma, kad šie stulpai susidarė selektyvaus atmosferos poveikio ir minkštųjų uolienų išplovimo būdu.

Kadaise akmens skulptūros buvo mansi kulto objektai. Buvo tikima, kad dvasios gyvena plynaukštėje, į kurią į kalną leidžiama ateiti tik šamanams. Manpupuner (Man-pupy-nyer) iš mansi kalbos išverstas kaip „Mažas stabų kalnas“. Pasak vienos iš vietinių legendų, šeši milžinai persekiojo vogulus (vogulai – kitas mansi žmonių pavadinimas) ir vos neaplenkė, kai staiga prieš juos pasirodė šamanas baltu veidu, vardu Yalpingner. Jis pakėlė ranką ir sugebėjo ištarti burtą, po kurio visi milžinai pavirto akmeniu, bet pats Yalpingneris taip pat pavirto akmeniu. Nuo tada jie stojo vienas prieš kitą. Plynaukštėje apsilankę keliautojai sako, kad energetine vieta tikrai neįprasta, ten visos mintys nuslūgsta ir apima ramybė.

Petro Zacharovo nuotrauka:

Iš plokščiakalnio atsiveria nuostabus vaizdas į nesugadintą Šiaurės Uralo gamtą.

Petro Zacharovo nuotrauka:

Sergejaus Makurino nuotrauka:

Nepaisant to, kad Manpupuner yra atokioje vietovėje, ši vieta vis labiau populiarėja tarp keliautojų ir tampa vienu iš aktyviai lankomų sportinio turizmo objektų. Norėdami patekti į plynaukštę, turistai turi tris dienas vaikščioti per taigą arba išsinuomoti sraigtasparnį.
Augantis stulpų populiarumas paaiškinamas tuo, kad 2008 metais jie užėmė 5 vietą 7 Rusijos stebuklų konkurse ir 1 vietą tarp Šiaurės vakarų federalinės apygardos stebuklų.

Pakeliui į Manpupuner:

Siekiant išsaugoti Pechora-Ilych rezervatą (kurio teritorijoje yra stulpai) originaliu pavidalu, vienu metu Manpupuneryje galės lankytis tik 12 keliautojų, o bendras apsilankymų plynaukštėje skaičius neturėtų viršyti 4 per mėnesį. . Jei anksčiau turistai galėjo laisvai atvykti žiemą, tai dabar pasaulio stebuklą pamatyti bus galima tik nuo birželio vidurio iki rugsėjo vidurio. Plokštumos lankytojų skaičiui kontroliuoti pastatytas 5x8 metrų medinis namas, kuriame nuolatos įsikurs rezervato darbuotojas, kuris tikrins, ar nėra leidimų lankytis. Šiame name turistai gali apsistoti esant blogam orui. Namas šildomas ekonomiška krosnele, kuriai malkos žiemą bus atvežtos sniego motociklu.

Ir taip. Prieš toliau aprašant tolimesnę kelionę į Manpupuner plynaukštę, turbūt verta paaiškinti, kodėl vis dėlto čia vykome.

Viena iš priežasčių – sunkus kategoriškas maršrutas, kita – Šiaurės Uralo grožis. Visa tai, be abejo, svarbu, tačiau daug iššūkių kupinų maršrutų su nuostabia gamta galima rasti ir padaryti kitose vietose. Šiuo atveju maršrutas buvo įdomus tuo, kad aplankome iš karto dvi rimtas lankytinas vietas: Manpupuner plynaukštę. Jau rašiau apie Djatlovo perėją, bet dar ne apie plynaukštę.

Manpupuner, vienas iš septynių Rusijos stebuklų, yra Komijos Respublikoje, Pechora-Ilychsky gamtos rezervato teritorijoje. Šis kalnas minimas mansi legendose ir yra, jei ne šventa, tai tikrai religinė šios tautos vieta. Pavadinimas Manpupuner yra išverstas iš mansi kalbos kaip „Mažas stabų kalnas“. Kitas kalno pavadinimas, bet praktiškai ta pati reikšmė komi kalba skamba kaip Bolvano-iz. Bet mansiams ir turistams įdomus ne pats kalnas, o tai, kad ant jo yra akmeniniai iškritimai ar atmosferos stulpai. Beje, iš pavadinimo komi kalba šie nuokrypiai kartais vadinami bobiais. Būtent šių atmosferos stulpų ir siekėme, nes tai tikrai neįprastas gamtos stebuklas. Iš nuotraukų internete viskas atrodė taip: didelėje plynaukštėje yra labai aukšti akmeniniai stulpai, siauri iš apačios, besiplečiantys į viršų. Taigi, norint juos pamatyti savo akimis, mums beliko visai nedaug - išspręsti klausimą su rezervato inspektoriais ir nueiti iki Manpupuner plynaukštės.

Jau pradėjo temti, bet šiaurės baltumo naktį matėsi rezervato inspektorių pastato siluetas. Nuėjome pas jį. Važiavome per pilną namą, pažymėdami rezervato ribą, pajudėjome raižytu akmenuotu keliu. Pirmasis buvo TLK78 su Yura prie vairo. Mes pajudėjome tam tikru atstumu nuo jų. Taip ir nuvažiavus apie kilometrą, sustojo pirmasis mūsų automobilis, kurį apsupo keli uniformuoti žmonės. Kiek toliau, viršuje, buvo dar vienas su šautuvu.

Priėjęs prie jų pamačiau, kad uniformuoti žmonės buvo ginkluoti, atrodo, su kulkosvaidžiais. Vienas jų prisistatė ir Sergejui parodė asmens dokumentą. Jie išėjo ir pradėjo kalbėtis. Pasirodo, tai rezervo inspektoriai, apie kuriuos mus įspėjo visi vaikščiojantys ir autoturistai. Tie, kurie visiems skiria baudas ir grąžina atgal, niekada neleisdami pamatyti vieno iš septynių Rusijos stebuklų – Manpupunerio plynaukštės.

Kai išlipome iš automobilio, mūsų vaikinai nurodė mane kaip autoturo vadovą. Prie manęs priėjo vyresnysis inspektorius ir pasakė, kad pravažiavome rezervato ribą ir jau pažeidėme įstatymą. Ir tai, kad toliau keliauti draudžiama.
Pasakiau, kad važiuojame į jų pastatą parodyti leidimų. Tikrintojai, man atrodė, nustebo, kad kažkas atvažiavo su leidimais. Ir aš pradėjau ieškoti leidimų, o jie buvo mažoje juodoje kuprinėje bagažinėje. Prieš tai išsikrovę pilną namą iš bagažinės labai greitai surinkdavo daiktus atgal, kad negaištų laiko. Todėl buvo labai sunku ką nors rasti bagažinėje. Kelias minutes ieškojau savo ženkliuko kuprinės, bet neradau. Kilo įtarimas, kad galėjome jį pamiršti pilnoje salėje. Juoda kuprinė tamsoje gali būti lengvai nepastebėta. Tą akimirką jaučiausi nejaukiai, grįžti į pilną namą jau ne už kalnų, bet tai laiko švaistymas. Todėl Regina nusprendė dar kartą patikrinti. Išlaužusi visą bagažinę ji rado kuprinę pačiame apačioje.

Inspektoriams buvo įteikti leidimai, pasai, maršruto knygelė, išparduotus bilietus išdavusios įmonės raštas, Baltarusijos Respublikos sporto ministerijos raštas. Senjoras (Sergejus) paskambino į Jekaterinburgą palydoviniu telefonu, patikslino ir patikrino visus mūsų duomenis. Ten viskas pasitvirtino. Po pokalbio telefonu paaiškėjo dvi problemos. Pirma, skveras žemėlapyje, kuriame mums buvo duoti leidimai, šiek tiek nesutapo su maršrutu į Manpupuner plynaukštę, antra, data netiko, į plynaukštę turėjome vykti tik po 2 dienų, bet atvyko greičiau.

Šiuo atveju inspektoriai atvyko mūsų pasitikti ir užmerkė akis į šiuos smulkius netikslumus. Sutarėme, kad rytoj 11-00 eisime pėsčiomis į inspektorių pastatą, palydą palydės iki Pečorų, ten mūsų lauks kitas žmogus. Šiuo metu galime nakvoti tik už Pechora-Ilychsky rezervato, todėl turime atsargiai, atbuline eiga, važiuoti takeliu už pilnos salės. Jie taip pat parodė mums geriausią vietą stovyklai. Ir jie paaiškino, kur eiti pasiimti vandens. Nors ir toli, vanduo bus švarus, iš Pečoros šaltinio.

Išvažiavome labai atsargiai, nes baudos už kraštovaizdžio sugadinimą čia labai didelės.

Taip ir padarėme, pasistatėme palapines, pradėjome gaminti maistą iš vandens, kurį turėjome su savimi. Išlaisvintus kanistrus paėmė Serega ir Olegas ir nuėjo ieškoti Pečoros šaltinio, kad galėtų surinkti vandenį.

Kai pastatėme automobilius, Vitalijaus TLK80 parodė bėdą – pradėjo stipriai suktis vairas ir su kiekvienu posūkiu viskas tik blogėjo. Pakėlė gaubtą, patikrino deksrono lygį, jo nebuvo. Išgirdęs tai, aš jau žinojau, kokia yra problema, nes man buvo panaši situacija bandomajame važiavime į Atamanovką.

Problema ištaisyta, pripiltas vairo stiprintuvo skystis iš RAVENOL.

Ir jie nuėjo valgyti. Kiek vėliau atėjo pavargęs Olegas ir Seryoga, jie rado šaltinį ir paėmė vandens. Bet jis atsidūrė pusantro kilometro atstumu nuo mūsų stovyklos, ir jiems taip pat teko lipti į kalną.

Atlikę visus darbus nuėjome miegoti.

Ryte kėlimas buvo numatytas 9 val., tad visi daugiau mažiau miegojo. Nusprendžiau, kad 20 kilometrų pėsčiomis nueiti iki Manpupuner plynaukštės ir atgal nebus sunku, tad grįžę iš karto turėsime grįžti, pereiti per pelkę ir parai atsikelti. Motyvacija buvo tokia, kad jei lyja, tai per pelkę pravažiuosime labai ilgai, galbūt ne vieną dieną. Šis planas neprieštaravo, visi norėjo kuo greičiau grįžti. Todėl greitai susikrovėme stovyklą, sėdome į mašinas ir nuvažiavome iki rezervato ribos.

Mašinas palikome prie pat pilnos namų kelyje. Dauguma jų su savimi turėjo tik butelius vandens. Sergejus ir jo sūnus Sanya paėmė kuprinę su batais, tai mane šiek tiek nustebino, bet apskritai tai yra jų reikalas. Kelionės pabaigoje Olegas paėmė iš jo šią kuprinę, kad išsikrautų ir padėtų. Visi, kaip buvo pasiruošę, nuėjo link inspektorių pastato.

Ten jie jau mūsų laukė, paskyrė palydą mūsų grupei ir visi nuėjo toliau. Tempas ir pasiruošimas visiems buvo skirtingi, tad kolona išsitiesė gana. Ėjau gale su Sergejumi ir Sanya, kartais pasivijome Vitalijų, kuris specialiai mūsų laukė, o paskui vėl pasivijome kitus.

Nuo inspektorių modulio kelias ėjo žemyn, pradžioje buvo uolėtas šlaitas, sena trasa iš mašinų, kurios važiuodavo tiesiai į Manpupuner plynaukštę. Pamažu atsirado žemi medžiai ir netrukus prasidėjo tikras mišrus miškas, pastebėjau daug spygliuočių.

Ramiai ėjome takeliu nuo mašinų, vietomis kelyje buvo nuvirtę medžiai, kuriuos teko apvažiuoti mažais takeliais. Medžiai buvo nuversti, greičiausiai, kad dabar niekas čia negalėtų praeiti. Jei ne šie medžiai, ten būtų visai įmanoma nuvažiuoti, nes pagrindinis sunkumas buvo gilių balų ir šiek tiek pelkėtose vietose.

Beveik nesustodami leidome žemyn, kažkuriuo metu išgirdome likusios grupės riksmus. Kas šaukė, man atrodė: „Artūras“. Nusprendžiau, kad vaikinai pasiekė upelį arba Pečorą ir laukia mūsų. Todėl šiek tiek įsibėgėjome.

Po kurio laiko išėjome iš miško, atsitiko tai, ko nesitikėjome. Mus pasitiko Vitalijus ir dar du vyrai. Jie paklausė, kur likusi grupė? Mane suglumino šis klausimas, nes visi mūsų klausimai jau turėjo būti pateikti. O pasiklysti šiame miške tiesiog neįmanoma, tėra vienas takelis.

Vienas iš mūsų sutiktų vyrų – leidimus išdavusios įmonės įkūrėjas Sergejus Kunščikovas liko laukti, o mes nuvažiavome į Pečorą. Antrasis vyras, mūsų gidas Aleksejus, nuėjo ieškoti kitos grupės dalies.

Priešais Pečorą teka upelis, matyt, pavasarį ar lietingu oru susilieja su pagrindine upe. Dabar vos pratekėjo, praėjome pro ją tarp aukštos žolės ir nuėjome į Pečorą.

Ne taip aš įsivaizdavau šią upę. Tačiau jau matęs daugybę didelių Baškirijos upių netoli jų ištakų, nenustebau ir Pečoroje. Upės plotis šioje vietoje apie 2-3 metrus. Per Pečorą buvo permestas rąstas, kai kurie žmonės jį kerta, o kai kurie nusiauna batus ir braidžioja po gaivų vandenį.

Kitame Pečoros krante gyveno keturi vaikai, jie yra studentai savanoriai. Jie atsiliepė į kvietimą internete, kad reikia žmonių, kurie padėtų pagerinti rezervatą. Kiek pamenu, mergina ir vaikinas buvo iš Permės, vaikinas iš Jekaterinburgo ir mergina iš Jaroslavlio.

Kol sėdėjome ir laukėme, kol bus surasta likusi grupė, klausėmės savanorių bendravimo. Pasirodo, jie žvyruoja kelią nuo posto Manpupunerio plynaukštėje iki pačių akmeninių pakraščių. Ir šią dieną jie turi laisvą dieną ir paprašė pasivaikščioti.

Laukėme apie pusvalandį – valandą, kol išgirdome pažįstamus balsus. Ir tada tarp aukštos žolės pradėjo atsirasti žmonių iš mūsų komandos.

Kai visi susirinko, išgirdome jų istoriją. Pasirodo, mūsų grupei vadovavęs inspektorius nuvirtusį medį nusprendė aplenkti. Apėjau aplink, bet į pagrindinį takelį negrįžau, o siauru takeliu nuėjau toliau į mišką. Ir kuo toliau, tuo kelias siaurėjo, o paskui visai išnyko. Greičiausiai jis norėjo važiuoti trumpuoju keliu, bet, kaip vėliau išsiaiškinau, jis buvo pradedantysis, todėl vedė žmones netinkama kryptimi prie Pečoros ištakų, per vėjavartą. Kažkuriuo metu jis liepė visiems jo palaukti ir išėjo ieškoti kelio. Po kurio laiko jis grįžo ir vėl paliko grupę ir išėjo tylėdamas. Jis ilgai vaikščiojo, tad vaikinai pradėjo jį vadinti: „Inspektorius“, o paskui mane „Arturas“. Mes girdėjome šiuos riksmus.

Nelaukdami inspektoriaus, vaikinai šturmanuose esančių pėdsakų pagalba grįžo atgal į trasą ir patys pasiekė Pečorą. Buvo emocijų jūra, visas šis nuotykis įvyko ten, kur to nesitikėta.

Kai visi nurimo, nuėjome į Manpupuner plynaukštę. Mus vedė gidas Aleksejus, paskui trys savanoriai, paskui mūsų grupė, iš visų mūsų, aš vėl likau paskutinė, už manęs buvo vienas savanoris ir Sergejus Kunščikovas.

Kelias, kuriuo ėjome iš Pechoros į Manpupuner plynaukštę, yra naujas, nutiestas tik šiais 2016 m. Senasis takas labai šlubas ir, kaip sakė Sergejus, daug prastesnis. Naujas kelias yra nuolatinis kilimas. Reikia eiti pėsčiųjų taku per mišką ir aukštą žolę. Vietomis po kojomis buvo purvo, čia Sergejus ir Sanya batus iškeitė į batus. Apskritai takas geras, tris kartus kirtome upelius, kurie įteka į Pečorą apačioje. Todėl su vandeniu vaikinams problemų nekilo, kaskart pripildydavo butelius. Vandens iki pat viršaus negėriau.

Visą kelią, kai kalbėjomės su Sergejumi Kunščikovu, jis pasirodė labai aktyvus keliautojas. Buvau visuose žemynuose, išskyrus Australiją, bet kol kas ten nevažiuoju, nes dėl rublio kurso ten nuvykti brangu. Jis papasakojo, kur buvo, ką matė. Apie rezervato problemas, apie tai, kaip jo įmonė stengiasi taisyti šiuos sunkumus. Taip pat pasakiau, kur jau lankiausi ir kur einu. Žinoma, pokalbis pasisuko apie paruoštas mašinas. Taigi mes lėtai išėjome iš miško įdomiam pokalbiui.

Tolumoje jau matėsi inspektorių namas, nuėjome į jį. Aplinkui buvo žolė, gėlės, nuo kurių sklido malonus medaus aromatas. Bet be viso šito, pagrindinis pliusas buvo tas, kad uodai dingo atviroje vietoje, pučiant vėjui.

Taigi mes priėjome prie namų, pasėdėjome keletą minučių, išgėrėme vandens. Net iš čia stulpų dar nesimatė, matėsi tik aukščiausio stulpo viršus. Pailsėjome ir toliau balto žvyro keliu ėjome gidu į Manpupuner plynaukštėje esančius Atmosferos stulpus.

Nuo namo iki stulpų teko nueiti apie kilometrą, bet visi ėjo nesunkiai, nepaisant jau nueito tako. Paveiktas galutinio tikslo artumo.

Taigi mes užkopėme į viršų ir išvydome Manpupunerio plynaukštėje esančius akmeninius pakraščius visoje savo šlovėje. Tai, ką matėme nuotraukose internete, gyvai pasirodė daug didesnė ir gražesnė.

Atėjome į aikštelę, padengtą tokiu pat žvyru kaip ir takas. Beje, mūsų gidas pasirūpino, kad niekas jo nepaliktų ir nesugadintų dirvos.

Svetainėje, žinoma, jie pasidarė grupinę nuotrauką ir klausėsi gido Aleksejaus pasakojimo apie tai, kaip susiformavo šis gamtos stebuklas.

O jo istorija tokia: prieš 200 milijonų metų šioje vietoje buvo kalnai, aukštesni už dabartinius. Maždaug tuo metu visas Uralas buvo aukštesnis ir jaunesnis, nes buvo ką tik baigęs formuotis. O per ateinančius 200 milijonų metų jis tik žlugo, veikė įvairūs gamtos veiksniai, vienas iš kurių buvo vėjas. Visus šiuos milijonus metų vėjas išpūtė visą minkštą uolieną ir paliko nepažeistą kietesnę uolą, iš kurios susideda Manpupunerio plynaukštėje esantys atmosferos stulpai.

Aš, žinoma, suprantu, kad, kaip ir Djatlovo paso atveju, nuvyliau skaitytojus, šioje istorijoje nėra nė žodžio apie ateivius, atlantus ir kitą mistiką. Bet negaliu padėti, pateikiau oficialią mokslinę versiją, kuria tikiu. Tiems, kurie tuo nepatenkinti, internete gali paskaityti Mansi legendą apie Manpupunerį. Legenda įdomi, primena baškirų legendas apie kalnus ir upes. Bet čia nepateiksiu visos, todėl rašiau daug laiškų. Jo esmė ta, kad tai broliai, pavirtę akmenimis, saugantys savo seserį nuo milžino.

Pravažiuodamas atmosferos stulpus, šalia akmeninių milžinų jautiesi mažas, matyt, tai viena iš priežasčių, kodėl sugalvotos mansi legendos.

Pasiekę paskutinius likučius, kažkas apėjo juos, tačiau dauguma jų atsigulė ant minkštų samanų priešais nuostabius vaizdus. Ir mėgavosi gamta, tyla, kartais tyliai pasikalbėdavo tarpusavyje. Taigi Manpupuner plynaukštėje praleidome apie dvi valandas. Tolumoje pro žiūronus matėsi akmeninis Torre Porre Iz miestas.

Prieš išvykdami grįždami užkandome tuo, ką turėjome. Ir jie grįžo atgal. Jaučiau pasitenkinimą, kad užsibrėžtas tikslas buvo pasiektas. Ir kažkoks lengvumas dėl to, kad kurį laiką tiesiog gulėjome ir mąstėme apie gamtos stebuklą.

Manau, kad ir kiti turėjo kažką panašaus, išskyrus tai, kad Regina išreiškė, kad neturi pakankamai laiko suvokti ir mėgautis šia vieta.

Prie trobelės sulaukėme visos grupės, atsisveikinome su Sergejumi Kunščikovu ir nusileidome į Pečorą.

Greitai pasiekėme upę, nes visą laiką reikėjo leistis žemyn. Kaip visada, uždariau galą, porą kartų šalia manęs ėjo Regina ir Artemas, bet iš esmės vėl vaikščiojome su Sergejumi ir Sanya.

Kelias aukštyn nuo Pechoros niekuo nepastebimas, tiesiog ėjome pėsčiomis. Daug dažniau jie sustodavo pailsėti. Be Sergejaus ir Sanijos prie mūsų prisijungė Radis. Taigi mes keturiese ėjome lėtai.

Jau artėjant prie miško ribos Sanya sakė, kad jam labai sunku vaikščioti. Paveikta stiprios plokščios pėdos. Stengiausi, kad Sergejus ir Radis eitų toliau į priekį, o mes su Sanya galėtume ramiai vaikščioti ir bendrauti. Iš savęs, iš savo vaikų ir daugelio kitų žmonių žinau, kaip pokalbis padeda atitraukti dėmesį, kai sunku.

Taigi bekalbėdami išėjome iš miško ir priėjome prie besiilsinčių Sergejų ir Radžio. Tada Sanya prisiminė, kad jis buvo labai pavargęs ir jam skaudėjo. Todėl mes su Sergejumi paėmėme jį už rankų ir, tiesą sakant, nutempėme į viršų, į inspektorių modulį. Mano nuomone, jis pats galėjo vaikščioti, nepaisant didelio nuovargio. Žmogus dažnai nesuvokia savo kūno išteklių.

Inspektoriai davė Sanijai arbatos, Sergejus susitarė, kad sūnų į mašinas nuvežtų keturračiu.. Visi ėjome pėsčiomis prie mašinų, kiek vėliau inspektoriai atvežė Saniją pas mus. Ir patys važiavome toliau parsinešti vandens. Jie trasoje važiuoja griežtai ir tik esant būtinybei. Ačiū jiems už pagalbą!

Grįžome antrą kartą ir grįžome į savo stovyklos vietą. Čia beveik visa komanda man pasakė, kad pavargo. Ir neis šturmuoti jokios pelkės. Tai mane labai nustebino, nes žygis pėsčiomis buvo lengvas, nuolatiniai sustojimai, poilsis Manpupuner plynaukštėje. Nuėjome 24 kilometrus, 10 km įkalnėn ir 10 km žemyn. Bet kadangi šturmanai sako, kad negali eiti toliau, vadinasi, negali. Pasistačiau palapinę ir nuėjau miegoti. Sergejus ir Jura nuėjo atnešti vandens, tada visi vakarieniavo. Vėliau Artiomas, Olegas ir Sanya dar grojo gitara, dalis žmonių sėdėjo iki vėlumos. Vėl atvažiavo tikrintojai, pasirodo, ne vietoje įrengėme pilną namą ir nuėjo pasiimti. Vaikinai paprašė paimti akmenis, kuriuos pasirašė. Grįždami išparduoti inspektoriai sustojo atsisveikinti. Jie vis tiek paėmė akmenis. Už tai jiems ypatingas ačiū!

Bet šito jau neprisimenu, nes miegojau ir įgavau jėgų, kad kitą dieną galėčiau grįžti.