Gdzie wpada podkamennaja tunguska. Wycieczka połączona „podkamennaya tunguska

Za Bajkitem, w odległości 1-2 km, skalne wychodnie zaczynają się bezpośrednio do wody. Oto jeden z najbardziej malowniczych obszarów na Podkamennej Tunguskiej - Filary. Jeśli większość ludzi wie o filarach Krasnojarsk lub Lena, a przynajmniej o nich czytała, to niestety, a może na szczęście niewiele osób, poza miejscowymi, wie o filarach na Podkamennej Tunguskiej, choć jest to naprawdę wyjątkowy twór Natury ... Niezwykle piękny warsztat rozciąga się na 250-300 km. Ażurowe kompozycje kamienne po prawej i po lewej stronie, z pewną dozą fantazji i wyobraźni, zmieniające się oświetlenie i kąt widzenia, przybierają różne kształty. Albo siedzący orzeł, teraz babcia z wnuczką, namiot, chowający się niedźwiedź - a obok myśliwy z palmą (nóż myśliwski Ewenków na patyku) gotowy do odparcia ataku. Wspaniałe koronki fascynują i budzą prawdziwy podziw. Można śmiało powiedzieć, że jest to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na Podkamennej Tunguskiej. Pierwszy oficer dział samobieżnych miał rację: „Nie pożałujesz!” Miałem szczęście widzieć wiele w bezmiarze naszej Ojczyzny, a Filary na Podkamennej Tunguskiej moim zdaniem zasługują na prawo do umieszczenia na liście „Cudów Rosji”.

Filary Podkamennaja Tunguska... (Przy pewnej dozie wyobraźni można tu dużo zobaczyć)

„Patrząc w niebo”

„Rozmowa kobiet”

Wiatr rozwiał burzowe chmury, wyszło słońce - i można było uchwycić to cudowne dzieło Natury na tle błękitnego nieba z cumulusami, które tylko uwydatniały dzikie piękno i prymitywną moc Filarów. Jednak całego tego piękna strzegą przeszkody na rzece. Są tu duże szczeliny i bystrza, z których większość ma swoje własne nazwy: Kamienna szczelina, Gorlyshko shivera, bystrza Dziadka, bystrza Velminsky, Sheki.

Teledysk nakręcił niesamowity, naszym zdaniem, fenomen. Przed nami, w odległości 1,0-1,5 km, nadciągała chmura burzowa, z której padała ulewa. Zostało już 80-50-20 metrów. Pływamy w słońcu, strzelamy do burzy i niecałe dziesięć metrów przed deszczem w ścianie. Celofanowy worek od dawna jest przygotowywany do zapieczętowania kamery wideo. Zostało 5 metrów - wściekły odgłos dużych kropel słychać nie tylko uchem, ale także mikrofonem wbudowanym w kamerę wideo, a teraz unosimy się w zasłonie burzowej, ledwo mając czas na schowanie sprzętu. Takie są kontrasty Syberii.

Pływamy w słońcu, aż deszcz osiągnie pięć metrów. Kontrasty Syberii

Babcia, Dziadek, Siedem Verstny, Overkil, w prosty sposób - zamach stanu!

Noc spędziliśmy w pobliżu wesołej i hałaśliwej rzeki haryuz Gaingda. Następnego dnia popłynęliśmy w bezchmurną pogodę i podziwialiśmy piękno otaczającej tajgi i niesamowite filary. Tu odbyło się długo oczekiwane spotkanie. Zauważyliśmy niedźwiedzia błąkającego się po brzegu. Zaczęli kręcić kamerą. On też nas widział. Miejscowi myśliwi twierdzą, że właściciel tajgi widzi raczej słabo, prawdopodobnie dlatego, aby nas lepiej widzieć, stanął na tylnych łapach. Stał tam przez kilka sekund, ale najwyraźniej tak naprawdę go nie interesowaliśmy - i spokojnie kontynuował swoją drogę. Ale jak inaczej: on jest „Mistrem”, a my jesteśmy tylko gośćmi w jego domenie.

Po południu weszliśmy na próg „Babci”. Znajduje się na 443,5-442 km. Dla nawigacji, zwłaszcza dla statków płynących w górę rzeki, jest to raczej trudne. Wąski, 60-70 m, kręty: na 500 m - 3 zakręty, tor wodny i bardzo silny nurt. Woda była duża, a my przepłynęliśmy naszą „niepoważną łodzią” prawie bez żadnych osobliwości. Tylko potężne, niczym wybuchy, ujścia wód dennych, uderzające w przeszkody niewidoczne na dnie, trzymane są cały czas w napięciu. Zebraliśmy tylko 1-1,5 wiadra wody.

Po około 2-2,5 km kolejny bystrza - "Dziadek". „Dziadek” okazał się mniej czuły. Wały mają 1,0-1,5 metra wysokości, a wadą jest to, że kajak nie wspina się po falach, tylko je przebija – zaczęły nas zalewać. Jeden z szybów nie tylko zakrywał mu głowę, ale przetaczając się po łodzi zostawił w niej 50-60 litrów wody. Spływaliśmy bez fartuchów kajakowych i źle się to dla nas skończy, ale o tym później. Teraz dodatkowy balast, obniżający środek ciężkości, tylko stabilizował kajak. Po przekroczeniu progu wylądowaliśmy na brzegu. Wyładowali łódź, wyciągnęli ją na brzeg, przewrócili i wylali całą wodę zebraną podczas przejścia „Babci” i oczywiście „Dziadka”. Dalej góry znów się rozchodzą - i wkrótce zobaczyliśmy na prawym brzegu dość dużą, według koncepcji ewenkijskich, osadę Polygus: około 200-220 mieszkańców. Według spisu z 2010 r. cała Ewenkia obejmuje 23 gminy, a całkowita populacja nie osiąga 20 tys. – 16,4.

Przekroczył próg Dziadku

Rozliczenie Polygus

Mamy dosyć jedzenia i wszystkiego w gospodarstwie, jedziemy dalej. Noce zrobiły się całkiem fajne, ludzie szli do śpiworów w wełnianych skarpetkach. O 2-3 nad ranem niedaleko biwaku hałaśliwie błąkał się ktoś duży. Musiałem wyjść, stukać w kubki i miski, gwizdać. Reszta nocy minęła spokojnie.

Rano - gęsta mgła i dopiero bliżej godziny 9 zaczął być widoczny przeciwległy brzeg. W kanale Podkamennej zaczęły pojawiać się wyspy, czasem dość duże, o długości 2-3 km. Czekamy na próg „Mąki”, przed którym ostrzegano nas w Bajkicie – „tam będziemy musieli się męczyć”. Próg przeszedł dobrze, a nawet prawie suchy, choć 2-3 razy przecinając kije, które sięgały do klatki piersiowej osoby siedzącej na pierwszym numerze w kajaku, nabierały 10-15 litrów.

Na drugi wyjazd - znowu przyjemne, egzotyczne spotkanie. Po brzegu spacerował niedźwiedź z dwójką młodych w roku. Do zaprzyjaźnionego towarzystwa było 50-60 metrów, nurt spokojnie niósł kajak. Siedzimy nieruchomo z wiosłami w pogotowiu. W przypadku, gdy mama nas nie lubi i zaczyna się z nami rozbierać, żeby mieć czas na walkę. Rodzina wędrowała wzdłuż brzegu, a maluchy wciąż zaczęły się doganiać. Przez 5-7 minut cieszyliśmy się rodzinną sielanką, filmując ją kamerą wideo. Ale wiatr przyniósł nasz zapach do „kochanki”. Zamarła nieruchomo i dość ostrożnie, wpatrując się w konstrukcję unoszącą się na rzece, dając znak dzieciom, które ucichły, natychmiast przerywając zabawy, a następnie kontynuowały ćwiczenia z młodymi. Jednak po 2-3 minutach postanowiła zabrać rodzinę z dala od brzegu, pod osłonę tajgi, z dala od krzywdy. Rodzina bez pośpiechu zniknęła w nadmorskiej tajdze.

Rodzina niedźwiedzi

Popłynęliśmy do kolumny 325! Bardzo ważna rubryka. Z opowiadań, opisów i wskazówek wiedzieli, że najpotężniejszymi bystrzami na Podkamennej Tunguskiej były Siedem Wierstnych, czyli, jak to się tu częściej nazywa, „Wielki Próg”, położony na 324-317 km. Rzeka przy progu płynie głębokim kanionem. Kanał jest nieuporządkowaną hałdą kamiennych grzbietów i szybów, skalistych potoków bocznych i mierzei, posiada szereg skalnych półek i jest najtrudniejszy do żeglugi. W progu znajdują się trzy sekcje o charakterystycznych spadkach i najwyższych natężeniach przepływu: odpływ górny, środkowy i dolny. Wylądowaliśmy w połowu przed progiem. Musimy coś przekąsić, zrelaksować się fizycznie i psychicznie oraz, co najważniejsze, przygotować się na przejście Siedmiu Wierstniy. Cały sprzęt foto i video zapakowaliśmy z góry w hermetyczne torby z pieniędzmi, dokumentami, opisami, pamiętnikiem i śpiworami. Cóż, z Bogiem - chodźmy!

Pierwszy krok przeszliśmy dobrze, tylko małe fale rozpryskiwały wodę, ale nie więcej niż wiadro, jednak na środkowym odpływie dało się odczuć Bolshaya Voda i dość duże, nieuporządkowane szyby. Wody zebrały się dobrze i siedzieli już tak nisko w dolnym odpływie, że boki znajdowały się prawie na poziomie rzeki. Przy wyjściu z progu zostaliśmy całkowicie zalani i delikatnie położyliśmy się na naszej stronie.

Overkill - w prosty sposób zamach stanu. Przepłynęli 400-500 metrów, trzymając się kajaka i próbując docisnąć go do brzegu, drugą ręką trzymając hermetyczne worki, by nie porwała ich rzeka. Udało mi się złapać kredę. Musiałem zaryzykować, opuścić kajak i dopłynąć do brzegu z płocią. Następnie mocno opierając stopy na kamieniach, wahadełkiem dociśnij łódkę do brzegu na linie. Po zacumowaniu położyli go na kilu i wyciągnęli wszystko, co nie wypłynęło na brzeg. Potem zaczęli zbierać wodę kaloszami, które pozostały na nogach, a gdy kajak stał się lżejszy, spuszczali część wody i całkowicie ją spuszczali, odwracając ją do góry nogami na brzegu. Kiedy pływaliśmy w naszych ubraniach, a potem ratowaliśmy kajak, hermetyczne torby i sprzęt - całkiem zamarzły. Rozpakowaliśmy zapieczętowane torby, wyjęliśmy sprzęt fotograficzny i wideo i zamieniliśmy się w suchą strefę do spania. Trochę rozgrzany. Załadowany do łodzi, popłynął w poszukiwaniu rzeczy unoszonych przez rzekę. Do Jeniseju pozostało 315 km. Jedzenie "NZ" to pół bochenka chleba i dwie puszki konserw. Przetrwamy.

Po Overkilu – w prosty sposób pucz – w Wielkim Progu

Zaczęli zbierać wzdłuż rzeki to, co nie utonęło i co udało się znaleźć. Złapali i wyciągnęli „żelazny” plecak z farmą strażacką, naczyniami, a w nim – torbą z „pięciodniowym” posiłkiem, jednak na wpół pustą, a płatki w nim całe mokre, ale nic, nie do tłuszczu, to też zjemy. Plecak unosił się dzięki prawie pustemu kanistrowi po cukrze i plastikowych butelkach po galaretce, oleju, benzynie - wszystkie razem pełniły rolę pływaków. Później złapali nawet torbę z przekąską, z trzema garściami mokrych orzechów, rodzynek i suszonych moreli - zjedli wszystko na raz. Podczas aktywnego wiosłowania w suchych warunkach rozgrzaliśmy się, oderwaliśmy od stresu związanego z przewrotem, a następnie znalezienie odpowiednich rzeczy dodało nam nastroju. Do wieczora wiatr całkowicie ucichł. Przy kolumnie 295 widzieliśmy zimową chatę. Ponieważ woda nadal spływa z naszego namiotu, a my mamy dużo mokrych ubrań, postanawiamy spędzić noc w zimowej chacie i wysuszyć się.

Bracia w Duchu

Podczas spływu spędzili w zimowej chacie tylko 4-5 nocy. Spanie w namiocie jest znacznie wygodniejsze pod względem insektów i czystości. Teraz nie musieliśmy wybierać - iz przyjemnością skorzystaliśmy z zimowej chaty. Rozpalili piec, ugotowali owsiankę z mokrych płatków zbożowych, wysuszyli „biegnące” rzeczy i namiot, położyli się w cieple na zwierzęcych skórach. To był trudny i bardzo pracowity dzień. Spotkanie z rodziną niedźwiedzi, przesada w Wielkim Progu, udane zajęcie rzeczy, dobra zimowa kwatera z piecem, ciepły obiad - czego jeszcze potrzeba do Szczęścia!? Mimo wszystkich dzisiejszych wydarzeń przepłynęliśmy „nasze 60 km”.

Zasnęliśmy pod szumem deszczu, który nad ranem zamienił się w ulewę. Po śniadaniu kręciliśmy się trochę, a potem, uznając, że zmoczymy się na kolejnych bystrzach, o 11.30 wyruszyliśmy. Na rzece jest mgła, ale widoczność wynosi 100-150 metrów, można pływać. Wygląda na to, że po rzece unoszą się chmury z deszczem. Czasami przylgnęli do przybrzeżnych skał, aw wyłaniających się „oknach” widzieli: chmura leży na rzece, a szczyty gór wznoszą się nad złą pogodą.

Dotarliśmy do progów Velmovsky, utworzonych przez kupę kamieni i skaliste grzbiety. W tym miejscu Tunguska ostro, pod kątem prostym skręca w prawo. Prąd w niektórych miejscach osiąga 17 km/h, niekonsekwentnie, zdarzają się majdany i połowy. Poszło dobrze. Na pierwszym etapie mały szyb wrzucił 5-6 litrów wody, a drugi i trzeci etap minęły sucho, tylko kolumna na brzegu pokazała, że Welmowskie są już w tyle. Poniżej bystrza kolumna „245”, chata zimowa, a w pobliżu wybrzeża – 4 katamarany. Zaczęliśmy komunikować się z braćmi w duchu. Okazało się, że grupa Moskali, 15-20 osób z klubu Azimut, kierowana przez słynnego współpracownika turystyki Valentina Abramowicza Lurie. Rafting z Baykit do Jeniseju. Wypiliśmy herbatę z „braćmi”, zjedliśmy przekąskę, podzieliliśmy się wzajemnymi wrażeniami. Nina, dozorczyni, dała nam paczkę cukru. Bardzo przydatne, bo utopili własne. Kiedy piliśmy herbatę i odpoczywaliśmy, podpłynęła motorówka z trzema mężczyznami. Mówili: „Nieco niżej, przy filarze 235, jest kwatera zimowa” i, co nas szczególnie ucieszyło, „na Podkamennej nie będzie już poważniejszych przeszkód i bystrzy”. Postanowiliśmy nie zawstydzać „Moskwiczan” naszą obecnością, nawet bez nas byłoby ciasno w kwaterach zimowych, płynęliśmy dalej. Po 1,5 godziny znaleźli opisaną przez chłopów zimową chatę, zanieśli swoje rzeczy, zjedli kolację i poszli spać.

Kuchumdek - wieś staroobrzędowców

Do rana deszcz nie ustał, ale nieco opadł. Zostawiając notkę z wdzięcznością w „notatniku wizyt”, odpłynęli. Zmokliśmy dość szybko: „nie ma kurtek, które by się nie przemokły” i zaczęliśmy marznąć, zwłaszcza ręce na wiosłach. Musiałem założyć płócienne rękawiczki. Chociaż zmokną, utrzymują ciepło. Chmury wciąż leżą na rzece, w żaden sposób nie chcą się podnieść. Każda kolumna 5 km to jak mała nagroda, ale po 60 minutach. O godzinie 16 dotarliśmy do wsi. Kuzmovka. Kupiłem jedzenie na resztę podróży. Życie znów staje się cudowne i cudowne, tylko zimne. Dowiedzieliśmy się: od Kuzmovki do osady staroobrzędowców Kuchumdek zostało 8 km. Do zmroku mamy jeszcze 3-4 godziny, zdążymy dostarczyć list od Nikołaja i Ludy do rodziny Gustomesowa.

Z nieba mży, wiatr się zbliża, płyniemy pod samym wybrzeżem, gdzie jest trochę ciszej. Najpóźniej o godzinie 19-20 zobaczyli na wysokim brzegu chatę Kuchumdek.

Pchali dalej i pytali, jak znaleźć Gustomesovów. „Idź trochę, będzie dom z niebieskim dachem”. Znaleźli chatę, zapukali. Wylano 5-6 małych dzieci. Dla najstarszego - Lizaveta ma 10 lat: „Nie tya, wyjechał do Krasnojarska. Mama poszła do wioski ”. Jakieś dwadzieścia minut później przyszła mama Anna - i od razu wszystko zaczęło się kręcić. Dostaliśmy miejsce w dużym warsztacie, jest już syn Gustomesowa - Żenia, 12 lat, zapalił piec. Kiedy nosiliśmy rzeczy i ustawialiśmy się, głowy dzieci ciągle na nas patrzyły, wtedy podszedł mężczyzna z gęstą brodą, Aleksander, brat właściciela domu. Wygląda na to, że cały Kuczumdek już wiedział, że Gustomesowowie mieli gości u Wielka Ziemia... „Czy potrzebujesz czegoś z jedzenia? - Nie, dzięki, wszystko kupiliśmy w Kuzmovce. Ale tylko jeśli jest chleb?” Podczas rozmowy i wieszania rzeczy do wyschnięcia złożono nam propozycję, której nie można było odmówić - pranie w Łaźni. „Teraz łaźnia się rozgrzeje, już ją stopili”. Podczas rozgrzewania się, gotowania na parze i mycia w wannie, na stole cudownie pojawiły się świeże ogórki, mleko, twaróg, zielona cebula, dwa bochenki domowego chleba.

Potem owsianka dotarła na czas. Podczas kolacji opowiedział i pokazał na kamerze spotkanie z niedźwiedziem i młodymi. Nie wiem, co wzbudziło największe zainteresowanie, randka z niedźwiedzią rodziną, czy „mały film”. Gospodyni przyszła zapytać: „Potrzebujesz czegoś jeszcze?” W sumie rodzina ma dziewięcioro dzieci - cztery dziewczynki i pięcioro dzieci, a Anna (30-35 lat) jest w 7 miesiącu ciąży, będzie dziesiąta jesienią. Poprosiłem o pozwolenie na strzelanie. Sama Anna odmówiła, podobnie jak Aleksander, ale pozwolono im robić zdjęcia dzieciom. Wkrótce w domu pojawiła się męska część rodziny Gustomesov - Zhenya ma 12 lat, Kolya ma 8 lat, Maxim ma 6 lat, a Pasza ma 4 lata, ubrana w odświętne ubrania. Zrobiłem zdjęcia chłopakom, a potem pojawiły się nie tylko dziewczyny, ale także dzieci Aleksandra. Spokojnie odpowiadali na pytania, a potem z zainteresowaniem obserwowali siebie - „w małym kinie”. Na noc Zhenya przyniosła nam „łóżko” - ogromną skórę łosia o wymiarach dwa na dwa metry. Aleksander wszedł. Rozmowa, której towarzyszył trzask drewna w piecu, o życiu w tajdze, o stylu życia i obyczajach Staroobrzędowców, o raftingu, spotkaniach i wydarzeniach, które miały miejsce, ciągnęła się długo po północy.

Elżbieta - 10 lat

Maxim - 6 lat

Pasza - 4 lata

Anyuta - 8 lat

Nad ranem na niebie zaczęły pojawiać się niebieskie okna. Podczas śniadania, pakowania i załadunku zebraliśmy już śmietanę, twarożek, różne warzywa - „przyda się po drodze”. Cała męska część rodziny Gustomesov, brat Aleksander i jego trzej nastoletni synowie, wyszli pożegnać się.

Tunguskie policzki

Niebo znów się zachmurzyło, zaczęło padać - jesień! Przeszła kolumna „160”. Finałowy wyścig znów się rozpoczął. Przekąski i odpoczynki odwołane. Spędziliśmy w kajaku 3-4 godziny, męcząc się tylko w razie potrzeby. Teraz jest kolejna wymówka: „musisz płynąć do zwycięstwa, aby nie naciągać przyjemności”. Kto tego potrzebuje, dlaczego miałby? Próbując skrócić dystans, zaczęli iść nie po kursie statku, ale na wprost. „Może na torze jest lepiej, bo tam nurt jest szybszy? - Nie, przeciwprostokątna jest krótsza niż dwie nogi!? To, co w matematyce jest aksjomatyczne, nie zawsze dzieje się na rzece. Na jednej z „hipotenus” po prostu osiadły na mieliźnie - i to z naszym zanurzeniem 20-25 cm! Wysiedliśmy i zaczęliśmy ciągnąć łódź do przodu, w linii prostej. Kiedy w końcu usiedli - a poziom wody przelewał się nawet na kalosze - zatrzymali się. Skręciliśmy kajakiem o 90 stopni i zaczęliśmy przeciągać go przez rzekę - w stronę statku. Wkrótce popłynęła, mogła usiąść i kontynuować spływ. Płynęliśmy w sumie około 10 godzin. Elektroniczne, „wodoodporne” zegarki nie wytrzymywały rosyjskiej ekstremy – i nawet po przesadzeniu na Wielkim Progu trzeba je było wyrzucić. Nocowaliśmy przy kolumnie „125”, pokonując dziennie 75 km, w opuszczonej zimowej chacie, bardzo brudnej, z rozpadającym się piecem.

Podkamennaya od 110 km zwęża się do 90-120 m. Zbliżamy się do bystrza Sheki. Być może policzki stwarzają trudności w nawigacji ze względu na wielką krętość i potężny prąd, ale mijaliśmy tędy spokojnie. Z obu stron, wzdłuż brzegów znów szły fantazyjne kamienne koronki-Filary. W końcu wyszło słońce - a urzekające piękno dzikich skał pokrytych tajgą było nagrodą za niedogodności. Zajęliśmy się polowaniem fotograficznym i wideo, ciesząc się niesamowitym pięknem otaczającego krajobrazu. W samych Policzkach zobaczyliśmy kolumnę „99” – oto ona, dojeżdżając do mety podróży. Według standardów syberyjskich - „jest blisko, za rogiem”.

Po Szczku góry cofnęły się, rzeka szeroko i swobodnie rozlewa się do 1,0-1,5 km, a bezkres i bezkres Syberii widać z daleka. Wkrótce zobaczyliśmy chaty wioski. Sulomai. Nie weszli. Mamy wszystko, ale do Jeniseju zostało 1-2 dni. Nieco niżej dogoniliśmy nadmuchiwany kajak, wzmocniony drewnianymi balami dla sztywności, z trzema mężczyznami z Krasnojarska. Rozmawialiśmy. Pochodzą z rzeki Velmo. Nasza rama Salyut-3 jest wyraźnie szybsza w ruchu niż ich dmuchany Pike-3. Mężczyźni poszli na brzeg: planowali coś przekąsić, my płynęliśmy dalej.

Zatrzymaliśmy się na noc przy słupie „35”. Kiedy ustawili namiot i rozbili biwak, od dołu Jeniseju od wsi. Bohr zbliżył się do motorówki. W nim - brodaty mężczyzna, facet w wieku 14 lat i dwie dziewczynki w wieku 4-5 lat. Mały świat - to Andrei Gustomesov, właściciel, z którym mieszkali w osadzie staroobrzędowców Kuchumdek. Wracając z Krasnojarska rozpoznał nas - a jak to jest przekazywane tylko wzdłuż rzeki, umysł jest niezrozumiały! Zaczął pytać, czy potrzebujemy czegoś, co mogłoby nam pomóc: „Czy mogę cię podwieźć do Bora?” Podziękowali: "Mamy wszystko - a jutro planujemy popłynąć do Jeniseju". Pożegnaliśmy się, motorówka podpłynęła, zjedliśmy obiad i poszliśmy spać.

12 sierpnia - ostatni dzień spływu, późno wstaliśmy, gdy od rzeki zaczęła się ulatniać mgła. Wreszcie nam się nie spieszy. Pojedziemy byle jakaś 35 km, ale i tak spędzimy noc w wiosce. Bor, gdzie będziemy czekać na okazję w Krasnojarsku. Dzień był słoneczny, małe chmurki tylko podkreślały otaczający nas przepych. Praktycznie nie ma wiatru, tylko delikatnie wieje na pożegnanie. Rzeka rozlewa się szeroko, przez 3-4 km czuć rozlewisko Jeniseju. Za kamienną mierzeją widzieliśmy domy ostatnich na Podkamennej czyli pierwszą małą wioskę od Jeniseju, łodzie w pobliżu wybrzeża. Wieś nosi tę samą nazwę co rzeka - Podkamennaya Tunguska. Postanowiliśmy nie zawracać sobie głowy, ale wykorzystać fakt, że nie ma wiatru, a Batiuszka-Jenisej jest miła, cicha, dostojna i spokojna.

Przeniesiemy się na przeciwny - lewy brzeg, skąd widać wioskę. Bor i molo zwykłych statków Jenisej Shipping Company... Szerokość Jeniseju wynosi około 2 km, a wiemy, jak zmienna może być tutaj pogoda, a wiatr może się rozegrać na dobre w 10-15 minut. A żarty z Batyushką-Jeniseiem wcale nie były częścią naszych planów. 20-25 minut napięcia nerwowego i aktywnego wiosłowania. Na wysokim brzegu pojawiły się domy wsi. Bor, wiele motorówek, a tuż pod nim przystań statki rzeczne... Wylądowaliśmy o 17:34 - to tyle, spływ Podkamenną Tunguską z jej górnego biegu do Jeniseju w 44 dniu dobiegł końca.

Na stały ląd

Minęła ostatnia z trzech wielkich sióstr Tunguska, potężne prawe dopływy Batiuszki Jenisej, Podkamennaya Tunguska. Pożegnalne zdjęcia, filmy, szkice - i poszedłem na molo, aby poznać perspektywy dotarcia do Krasnojarska. Okazało się, że statek motorowy „Lermontow” jest najbardziej opcja budżetowa, wczoraj zszedłem do Dudinki i wróci dopiero za sześć dni. „Krasnojarsk” to szybki statek motorowy, jutro przypłynie z Krasnojarska, a następnego dnia o 7.30 rano wróci. Dyżurny oficer desantowy zaproponował nam dwuosobową kabinę z łóżkami piętrowymi za 300 rubli. za osobę za noc. Uznaliśmy, że te 1200 rubli jest lepsze. wydamy na bilety i bagaże i będziemy spać w bardziej swojski dla nas sposób. Po spędzeniu prawie półtora miesiąca na wędrówce, noclegu w namiocie i kwaterach zimowych, było to jakoś głupie, płacąc pieniądze za wątpliwe świadczenia na sen. Rozbiliśmy biwak na brzegu, zjedliśmy w zwykłym komforcie i spokojnie położyliśmy się spać.

Następnego dnia w kasie zabrali bilety na szybki statek motorowy „Krasnojarsk” = 2,545 rubli. do miasta Jeniseisk. Próg „Kazachinsky” stał się płytki - i statek nie może przejść do Krasnojarska. Plus bilety na autobus Jenisejsk - Krasnojarsk = 398 rubli. Poszliśmy zapoznać się z wioską. W pobliżu ośrodka, na tablicy informacyjnej, znajdują się ulotki o sprzedaży i kupnie mienia ruchomego i nieruchomego. Naszą uwagę zwróciły dwie sąsiadujące ze sobą reklamy. Na początku administracja rady wioski prosi mieszkańców o ograniczenie dostępu do tajgi w celu zbierania grzybów i jagód: „Uważaj: niedźwiedź z pluszowym misiem spaceruje po lesie” - a tuż poniżej zaprasza się lokalnych fashionistek biuro „przedłużania paznokci”. Cywilizacja!!!

Wczoraj znajomi przypłynęli nadmuchiwanym kajakiem. Porzucili też dwumiejscowy kokpit, rozbili namiot w pobliżu. Zjednoczyliśmy się na pożegnalnym bankiecie turystycznym z mieszkańcami Krasnojarska przy ognisku nad brzegiem Jeniseju.

Rano na pokładzie jest 20-25 osób. Zostaliśmy zakwaterowani na statku, za dodatkową opłatą za przeładowanie bagażu ponad normę 385 rubli. (15 rubli za 1 kg) - i poszedł w górę dokładnie zgodnie z harmonogramem. Pod miarowym rykiem silników zasnęła prawie cała kabina, która bardziej przypominała kabinę samolotu. Zbierając pasażerów na przystankach do miasta Jenisejsk, ludzie siedzieli, a nawet stali w przejściach. Spędziwszy pół dnia w fotelu szybkiego liniowca, z opóźnieniem 1,5 godziny spowodowanym złą pogodą i bocznymi wiatrami, o godzinie 19.00 dotarliśmy do Jenisejsku. Nie powinniśmy się martwić, że bilety, które zabraliśmy na autobus Jenisejsk-Krasnojarsk, zginą. Autobus nie tylko czekał na przybycie statku, ale również podjeżdżał z dworca autobusowego bezpośrednio na molo. Podobno Jenisej doskonale znał kaprysy syberyjskiej pogody, a opóźnienie lotu o 1,5 godziny nie było zaskoczeniem. Kolejne pięć godzin drzemki na pół w autobusie. O 2 w nocy dotarliśmy na dworzec autobusowy w Krasnojarsku. Chociaż, pamiętam, kiedy w 2005 roku wrócili z Dudinki w podobny sposób, autobus najpierw zatrzymał się na stacji kolejowej. Było bardzo wygodnie, większość pasażerów tam wysiadła. Musiałem poszukać taksówki o 2.30 i ruszyć z opłatą według stawki nocnej na dworzec.

Przybywając, od razu zabrałem bilety. Jestem w Orenburgu za 1,5 godziny, a Władimir Fiodorow - w Petersburgu, czekam na pociąg 6 godzin. Kupiłem jedzenie na wyjazd, pożegnałem się z moim partnerem, z którym przez 47 dni dzielili swoje radości i smutki. Prawie dzień spędzony na statku, potem w autobusie i z oczekiwaniami na różnych stacjach dał efekt: zasnąłem jak tylko łóżko zostało podane. Jeszcze dwa dni jazdy - i Orenburg. Lato 2010 dobiegło końca, zamknięto kolejną ciekawą i fascynującą stronę wędrowną.

Ty też możesz to zrobić !!!

Wniosek

Podsumowując wstępne wyniki wyprawy na „Lato-2010”, wydaje się, że spływ Podkamenną Tunguską można umownie podzielić na trzy odcinki. Można je wyróżnić i polecić jako samodzielne podróże.

Pierwszy segment: wzdłuż Katangi od ujścia dopływu Kuusman do miejsca oznaczonego na mapach jako wieś. Ugoyan (niezamieszkany, wypalony). 250-270 km.

Bardziej wysportowany i trudniejszy w kajaku. W zależności od poziomu wody nie wszystkie bystrza dadzą się przejść przez wodę, czasami potrzebny jest odpływ. Na szczególną uwagę zasługują bystrza - Delakonsky, Chulakansky, Ugoyansky. Chociaż istnieją opisy przejścia wszystkich bystrz przez wodę, w bitwie kajakiem, spływ katamaranem jest bardziej optymalną opcją.

Drugi segment: Ze wsi. Ugoyan (nezh.) Do regionalnego centrum Baykit. ≈ 1000 km.

Do Ugojana można dojechać z Ust-Ilim traktem leśnym, dość blisko: około 5 km. Najbardziej odpowiedni do kajaków. Nie ma tu szczególnie trudnych przeszkód, chociaż szczeliny i bystrza nie są tak rzadkim zjawiskiem. Przez 140-160 km są rozliczenia gdzie możesz uzupełnić swoje zapasy żywności. Największe z nich to Chemdalsk, regionalne centrum Wanawary: istnieje połączenie lotnicze z Krasnojarskiem, muzeum historii lokalnej, znajduje się centrum rezerwatu przyrody Meteoryt Tunguska, Osharowo, Bajkit - istnieje połączenie lotnicze z Krasnojarskiem. Ta część rzeki Podkamennaya Tunguska daje wyobrażenie o Evenkii, szerokości i rozległości Syberii, kompletne wrażenie pasa tajgi Rosji. Jeśli chcesz i masz czas, możesz odwiedzić miejsce rzekomego upadku meteorytu Tunguska. Nie jest szczególnie odpowiedni dla katamaranów, dość często zdarzają się odcinki, które są dość długie na 3-5, a nawet 7 km.

Trzeci segment: Ze wsi. Bajkit, do którego można dotrzeć z Krasnojarska samolotem, do wsi. Bor nad Jenisejem, skąd można popłynąć do Krasnojarska statkiem motorowym ≈ 545 km.

Na tej stronie znajdują się osady Polygus, Kuzmovka, Sulomay, gdzie znajdują się sklepy i można uzupełnić zapasy żywności. Na rzece są szczeliny i bystrza, niektóre z nich są dość poważne: Kamennaya Shivera, Gorlyshko Shivera, Babushka Shivera, Grandfather Rapid, Poligusovskaya Shivera, próg mąki, próg duży (siedem werstnych), próg Velminsky, próg Szczekiego. Ich przepuszczalność zależy od poziomu wody. Oto kompletny zestaw, piękno regionu syberyjskiego, złożoność raftingu i egzotyczny krajobraz. Nie wspominając o osadach staroobrzędowców nad rzeką i jej dopływami. Szczególnie godne uwagi i zaskakujące są Filary, które moim zdaniem zasługują na umieszczenie na liście „Cudów Rosji”. Nic dziwnego, że ta część Podkamennej Tunguskiej cieszy się największą popularnością wśród turystów wodnych. Trzymają ją kajaki (zawsze z fartuchami) oraz katamarany.

Do następnego razu !!!

Nikołaj Kuzniecow

Rosja, Orenburg

E-mail: [e-mail chroniony]

Ludzie spotykają się teraz coraz częściej, obozy polowe kosiarek czasem afiszują się wzdłuż brzegów. Teraz jest najwięcej siana. Już na podejściach do Vanavary musieliśmy nawet ćwiczyć z prywatną taksówką. Na lewym brzegu stoi mężczyzna i głośno krzyczy, starając się zwrócić na siebie uwagę tych, którzy są na drugim brzegu i prawdopodobnie śpią w namiocie. Zobaczył nas, prosił o pomoc, mówisz, przeszkadzaj tam tym leniuchom, pozwól mi się przewieźć do ciebie. Tak, co tam, sami możemy przewieźć. Zarobili więc na obiad, nakarmili nas pysznym barszczem.

Tego dnia nie poszliśmy do wsi, było już późno. Wszystkie niezbędne zakłady są prawdopodobnie zamknięte. Wstaliśmy na noc prawie trzy kilometry dalej. Ale wieś jest stąd widoczna, stoi na wzniesieniu prawego brzegu. Pojechaliśmy tam rano, katamaran został na parkingu dla łodzi. Właściciele łodzi na zmianę stoją na straży, siedzą na belce, ustawionej do tego tutaj, na brzegu. Oto dzisiejszy opiekun i poproszony o opiekę nad naszym gospodarstwem. W wiosce nie mamy nic specjalnego do roboty, wystarczy zadzwonić do naszych krewnych i kupić jedzenie. Prawie przy wjeździe do wioski swoją nazwą bawiła kawiarnia „Meteoryt”, przepraszam, że jest zamknięta. Tak, jej chwała przyćmiła to, wciąż niezrozumiałe zjawisko, samą rzekę. Niedaleko Vanavary nad tajgą w 1908 roku miała miejsce ta straszna eksplozja. Gdyby to było gdzieś w Ameryce, Vanavarianie żyliby długo i szczęśliwie, a kawiarnie nie byłyby zamknięte, a jedynie otwarte. Zakręć samochodem branży turystycznej. Być może najlepiej, że nie ma tu Ameryki, ale Rosja, dlatego zachowały się nie tylko zakątki, które jeszcze nie zostały dotknięte, ale po prostu ogromne terytoria. Ale mieszkańcy muszą przeżyć kosztem tajgi. Właściwie jak przez wiele setek lat i wcześniej. I najwyraźniej nie żyją tak źle. Wioska jest czysta, jest wystarczająco dużo sklepów, wszystko, czego potrzebujesz, jest dostępne. Komunikacja ze światem też jest nawiązana, przeszliśmy bez żadnych problemów. Główną trudnością jest tutaj dostarczenie niezbędnego paliwa. A bez tego nie ma mowy, że prąd dostarcza elektrownia dieslowska. Dostawa nie jest łatwa, na wiosnę z dna rzeki, ale jest daleko i bystrza przeszkadzają. Zimą, gdy bagna są zamarznięte, zimowe drogi otwierają się. Również Vanavara przez wiele lat, od niepamiętnych czasów, Ewenkowie rozbijali w tym miejscu swoje obozy. A potem wydawało się, że osiedliła się jedna rosyjska rodzina, Wania i Waria. Stąd wzięła się nazwa Vanavara. Ale to tylko wersja. Teraz jest ludność mieszana, ale prawdopodobnie będzie więcej Rosjan. A żyje tylko około trzech tysięcy. AN-24 lata do Krasnojarska trzy razy w tygodniu. Ale już tu byłem. W 1999 roku nasz samolot wykonał pośrednie lądowanie na lotnisku Vanavara w drodze do Tury.

Wszystkie sprawy miasta nie trwały długo, nadszedł czas, aby wrócić na brzeg i jechać dalej. Dyżurny w hangarze, choć nie zapomniał o gościnności, poczęstował go herbatą, ale też wykazał czujność. Poprosił, żeby trochę poczekać i pojechał na motocyklu do wsi, podobno czegoś tam potrzebował. Wrócił szybko, a pięć minut później, jakby przypadkiem, pojawił się inspektor polowań. Czy mamy niezarejestrowaną broń? Tak, nie mamy żadnych, zamiast broni, tylko statywy, które zademonstrowali.

Naprzeciwko Vanavara, na przeciwległym brzegu, znajduje się znak kilometra. I zapowiada, że do ujścia zostało 1145 kilometrów. Ścieżka nie jest blisko już minęła, odległość wynosi około jednej trzeciej. Teraz czeka nas druga tercja, to tylko z Vanavary do Baykit. Dwie największe osady nad rzeką są dogodnie położone, dzielą ją na mniej więcej trzy równe części.

Muszę powiedzieć, że druga tercja okazała się najbardziej monotonna i nieciekawa. Dlatego zajęło to najmniej czasu. Ten 600-kilometrowy odcinek zabrał tylko dwa tygodnie. A rzeka nie płynie źle, to pomaga. Prąd jest prawie wszędzie, a czasami bystrza nie są zbyt trudne. Krajobrazy nie zachwycają niczym szczególnym, pozostaje tylko złapać kilka rzadkich warunków. Więc ta część jakoś nie została nawet zapamiętana, jakby wszystko zostało zrobione w jeden dzień. A świadomość została już odbudowana, a postrzeganie czasu zmieniło się. To, co wydawało się niezwykłe i niezwykłe, stało się naturalne i powszechne. To jasne, dlaczego miejscowi są zaskoczeni, że przyjeżdżają do nich ludzie z daleka. Ale wciąż niektóre wrażenia zostały zapamiętane. Pierwsza wioska mieszkalna po Vanavarze nazywa się Oskoba. Nie weszli do niego, ale zatrzymali się na strzelanie i na herbatę na wyższym przeciwległym brzegu. I byli zdumieni, że przez godzinę, kiedy tam byli, nie zauważyli na ulicy ani jednego mieszkańca. Kompletna cisza. Mówią, że mieszkają tam staroobrzędowcy.

Między Oskoboi a Miryugą znajduje się duży odcinek rzeki, zwany traktem Krivlyaki. Rzeczywiście, rzeka tutaj krzywi się, między szczytami wieje wielki wiatr. Co zaskakujące, to właśnie tutaj nie zauważono ani jednej zimowej chaty wzdłuż brzegów, jak się wydaje, w najbardziej odległym miejscu polowań. I nie znaleziono ani jednej łodzi motorowej, teraz nie jest już rzadkością w innych miejscach. Generalnie coraz częściej można nocować w chatach. Bardzo rzadko można natknąć się na chaty zimowe, które są zamknięte, ale przede wszystkim proszę wejść i zamieszkać. Czasami domy nie są nawet złe, nawet jeśli przenosisz się na stałe miejsce zamieszkania. To jest mi znane z doświadczeń innych podróży, ale Cyryl nigdy nie przestaje się zachwycać takim komunizmem. Ale w rzeczywistości nie ma sensu wieszać zamków. Dobry człowiek niczego nie zabierze i pozostawi wszystko w idealnym porządku, a zły nie jest przeszkodą.

Zaraz za kolejną wioską Miryuga noc spędziliśmy u ujścia prawego dopływu zwanego Podporozhnaya, przeszliśmy tuż nad progiem, dlatego tak się nazywa. Poranek ucieszył nas tańczącą mgłą nad taflą wody. Prawdopodobnie u zbiegu dwóch rzek powstały prądy powietrza o różnych temperaturach, co spowodowało lokalne centrum kondensacji w postaci obłoku mgły, stale zmieniając swoją konfigurację.

Tuż pod zbiegiem północnej Tokury spotkaliśmy tzw. obóz ekologiczny. Za pieniądze przyznane przez administrację Okręgu Ewenckiego przywieziono tu dzieci z Tury, rzekomo po to, by zapoznać się z tradycjami swoich przodków. Powstał zaimprowizowany kumpel, robi się coś z kory brzozowej. W chwili naszego przyjazdu większość dzieci została już zabrana z powrotem do Bajkitu, a stamtąd do Tury. Pozostało tylko kilkoro dorosłych, dziewczynka około pięciu lat i jeszcze całkiem niemowlaka, pucołowata i zabawna, ale patrząca na gości poważnie. Z nim jego babcia mówi, że w tych miejscach kiedyś się urodziła i jest to terytorium jej rodziny. Kiedyś istniała ścieżka do Angary.

Przy ujściu Kamo pojechaliśmy odwiedzić działającą stację meteorologiczną. Oczywiście częstowano nas wszystkim, co było na stole. I była pełna patelnia smażonego mięsa. A kiedy się leczyliśmy, słyszeliśmy od sędziwego już kierownika stacji meteorologicznej zwykłe przemówienia o tym, jak złe jest teraz i jak dobre było kiedyś. Ale gdy tylko dowiedział się, że jesteśmy z Moskwy, winę za wszystko ponieśli Moskali. Od dawna się tym nie dziwię, w odległych krajach zwyczajowo obwinia się za swoje kłopoty nie tylko rząd w Moskwie, ale także samych mieszkańców tego miasta.

Do Baykita zwrócono się 7 sierpnia. Raczej, tak jak na Vanavar, zatrzymaliśmy się na noc tuż nad wioską. Dokładniej, tuż przy ujściu dużego prawego dopływu zwanego Chunya. Ten wieczór zaprezentował niezapomniany zachód słońca, godną ozdobę naszej kolekcji fotograficznej Tunguska. Do wioski dotarliśmy następnego dnia i nawet na jej obrzeżach mieli niespodziewanego znajomego. Przycumowaliśmy do brzegu, żeby zrobić zdjęcia Baykitowi z boku, a potem obok zatrzymała się ciężarówka. Jest mały odcinek drogi wzdłuż brzegu do Chuna na pola siana. Z samochodu wysiadł wysoki mężczyzna, dowiedział się kim jesteśmy, dlaczego i skąd, a potem zapytał, czy znamy Vladimira Kovala. W tym czasie nie był osobiście zaznajomiony, ale jakiego fotografa krajobrazu nie znają bracia Kovalei. To właśnie na Chunie starszy Koval, czyli Vladimir, spędził już wiele sezonów fotograficznych. I zatrzymuje się w Baykicie, jak się okazało, właśnie na tej osobie. A co z Baykitem. Wieś wcale nie jest mała, około pięciu tysięcy mieszkańców, prawie prawdziwe miasto. I mogli zadzwonić w razie potrzeby i kupić niezbędne produkty. Katamaran w tym czasie ponownie pozostał na brzegu, pod nadzorem strażników na parkingu dla łodzi.

Zakończenie. Począwszy od poprzednich trzech postów.

Pierwsze godne uwagi kompleksy odstające, czyli tak zwane filary, zaczynają się już 20 kilometrów poniżej wsi i ciągną się przez pięć kilometrów. W przeciwieństwie do tych, które znaleziono na samej górze, na Katanga te odstające elementy składają się z bazaltów i dlatego mają nieco inny wygląd. To były jeszcze monolityczne i gładkie kształty. Te same wydają się być zbudowane z klocków, nawet nieco przypominają konstrukcje z dziecięcej gry „Lego”. Stoją na brzegach jako strażnicy, jakby pilnowali rzeki. Albo nagle pojawią się mury twierdzy, albo zgadnie się coś wspaniałego. Szczególnie bogate w odstaje są małe kanionowe wąwozy utworzone przez krótkie boczne strumienie, w których spędzali dni w poszukiwaniu dogodnych kątów. Ale pogoda tak naprawdę nie pozwoliła odsłonić wszystkich możliwości. Na jednym z takich parkingów, na którym spędziliśmy kilka dni, miałem szczęście stosunkowo dokładnie poznać okolicznych mieszkańców. Gdy tylko wylądowali na brzegu, od razu stało się jasne, że mieszka tu rodzina niedźwiedzi. Wszystko jest zdeptane, piętrzą się stosy, wymownie opowiadając o diecie właścicieli tego wąwozu. Podobno zarejestrowana jest tu matka z dwoma młodymi. Drugiego dnia pogoda postanowiła dać nieograniczone możliwości pracy, a my rozbiegliśmy się z obozu, każdy w poszukiwaniu własnej, najlepszej perspektywy. Raczej Cyryl pozostał gdzieś bliżej wejścia do wąwozu, ale wydawało mi się, że gdzieś dalej jest coś lepszego i dlatego stopniowo, z pracą, zaczął przesuwać się w górę wąwozu. A im wyżej szedł, tym więcej znajdował śladów obecności okolicznych mieszkańców. Dojechałem więc prawie do samego końca wąwozu, nie będzie to więcej niż dwa kilometry. To wtedy dały się odczuć. Wygląda na to, że widzieli intruza od dłuższego czasu, ale nie ujawnili. A tutaj, można by rzec, przypięte do ściany. Niedźwiedzia rodzina oczywiście mogła wspiąć się na wzgórze i spokojnie odejść. Ale takie ustawienie prawdopodobnie nie wydawało im się sprawiedliwe. W pewnym momencie, jakieś sto metrów ode mnie, za strumieniem rozległo się dudnienie kruszących się kamieni, potem groźnie ryknął niedźwiedź, a młode zaczęły piszczeć z niezadowolenia. Nie można było zobaczyć niezadowolonych, gęste leśne zarośla, które ich skrywały, nie dawały. Nie odważyłem się iść dalej, stanąwszy trochę dla porządku, wycofałem się. Szanowano więc suwerenność mieszkańców, ale pozwalano nam też po cichu pracować w dolnej części wąwozu.

Podkamennaya Tunguska pod Baikitem.

Ciekawe okazały się tu zresztą ujścia niemal każdego dopływu, zarówno małego, jak i dużego. Długi pobyt w pracy odbywał się u ujścia Wielkiej Nirungdy, pięknego prawego dopływu. Przybyli na miejsce przemoczeni i zmarznięci. Pogoda nie pozwala na odpoczynek, tu znowu dzisiaj bawiłem się zimnym deszczem z dodatkowo wiatrem w twarz. A zwiastunem tej hańby było niezwykłe jedwabiste zmętnienie, które nie było nawet zbyt leniwe do uchwycenia. Odkryty obiekt, czyli usta Wielkiej Nirungdy, nie pozostawiał wątpliwości co do konieczności zwrócenia na niego uwagi. Wzdłuż samej Tunguski długa i wysoka ściana na samym wybrzeżu, aż do ujścia dopływu, jest wyłożona odstającymi obiektami, a wzdłuż Nirungdy są. A głowa tego całego rzędu posągów to jedna dziwaczna kamienna konstrukcja, przypominająca głowę koguta lub człowieka w kapeluszu. To niesamowite, jak ta złożona z osobnych klocków i pozornie kompletnie niestabilna figura wciąż się trzyma. Wątpliwe jest, aby w tej formie przetrwał długo. Ale nie od razu znaleziono odpowiednie miejsce parkingowe. Jak się później okazało, tuż pod ustami jest chata, ale wtedy o tym nie wiedzieli, a chcieli zostać wyżej, bo tu jest całe piękno. W poszukiwaniu odpowiedniego miejsca weszliśmy trochę głębiej w las i natknęliśmy się na ścieżkę, która prowadziła do dobrze ukrytej, ale solidnej chaty. Jeśli jest coś, co rozjaśnia trudną codzienność takich podróży, to są to niespodzianki przedstawione we właściwym czasie. Katamaran wraz z całym dobytkiem został wciągnięty w górę Nirungdy, bliżej chaty. Teraz możesz rozpalić piec, spokojnie wysuszyć się, ugotować obiad, zjeść obiad przy stole i położyć się spać na obszernych pryczach. W każdej podróży jest jakiś moment, jakiś punkt trasy, którego wspomnienia na długo rozgrzewają duszę. Na Podkamennej Tunguskiej to miejsce okazało się być tutaj, w cudownej chatce u ujścia pięknej Wielkiej Nirungdy. I to pomimo tego, że przyjechali tu trzynastego w piątek.

Prawy brzeg Podkamennej Tunguskiej u ujścia Wielkiej Nirungdy. Tutaj oprócz uroków krajobrazowych można zaobserwować ciekawy odcinek geologiczny. Same pozostałości składają się z bazaltów. A u podstawy zauważalny jest pasek białych skał. To są wapienie. Jak wiadomo, jest to produkt osadów morskich. Ponadto obszar wzrósł i stał się suchym lądem, gdzie później znajdowały się erupcje wulkaniczne... W rezultacie powstały pokrywy bazaltowe.

Wielka Nirungda przed wpłynięciem do Podkamennej Tunguskiej.

Kamienny bożek u ujścia Wielkiej Nirungdy.

Jedwabiste niebo jest zwiastunem złej pogody.

Potem szliśmy rzeką przez kilka dni bez dni, ale też się nie spieszyliśmy, zwracaliśmy na to uwagę ciekawe obiekty... Zaraz za Nirungdą znajdują się dwa łatwe bystrza z śmieszne imiona- Babcia i dziadek. Tu na brzegach, gdzieniegdzie porozrzucane są kawałki odrzutowca. Dalej wieś z niezwykła nazwa- Poligus. Próbowali skontaktować się z Moskwą, ale okazało się, że nie ma takiej możliwości, ani chwilowo, ani zawsze. Zaraz za dość zwinnym progiem Muchnej zaobserwowano duży transport rzeczny, holownik barkowy, wyrzucony na brzeg. Ludzie kręcili się wokół niego, mówią, siedzieli tu na wiosnę i nadal nie byli w stanie wciągnąć ich do wody, ale to trzeba zrobić przed zamarznięciem. Dlatego tak nazywa się ten próg, ponieważ kiedyś wiele barek z mąką straciło tutaj swój ładunek, kładły ryby do karmienia. Poniżej jest bardzo duża wyspa Kochenyatsky spędził noc w małej kompanii u ujścia lewego dopływu Dyagdagli. Ta para ze Swierdłowska, spływająca z Bajkitu na gumowej łodzi, spotyka się od dawna. Okresowo nadrabiają zaległości, a potem znowu zostają w tyle, zajęte pracą. A wyspa Kochenyatsky, od słowa zdrętwiały, wydaje się być tak nazwana, ponieważ ktoś tutaj zamarzł na śmierć, nie mając z jakiegoś powodu możliwości dotarcia do brzegu.

Poligus osadniczy. Wieżowiec - budynek administracyjny. Wiceszefem administracji jest sympatyczna kobieta.

Katastrofa przed progiem mąki.

Wyspa Kochenyatsky.

Poranek jest gdzieś za Kochenyatsky.

W tym samym miejscu.

Rzeka.

Potem nadszedł czas Wielkiego Progu. Powaga tej przeszkody była trudna do oszacowania na podstawie skąpych opisów ze starych relacji z podróży. Ale miejscowi trochę się przestraszyli. Rzeczywiście, próg okazał się najważniejszy na całej rzece, więc musiałem się trochę przeciążyć. Ale w rzeczywistości ta przeszkoda nie jest niebezpieczna dla spływu katamaranem. Właśnie okazało się, że próg był dwustopniowy, o czym nie wiedzieli. Drugi, nie mniej mocny etap, zabrał nas, gdy rozluźniliśmy się i zwycięsko patrzyliśmy w przyszłość, ale potem musieliśmy wszystko powtórzyć. Jednak przeszkoda została z tyłu, nie powodując żadnych szkód, poza niewielką ilością wody, która spłynęła po mojej prawej nodze. Bliski koniec trasy stał się odtąd bardziej świadomy. Przed nimi majaczyła tylko seria progów Velminsky'ego, a potem woda sięgała nawet samego Jeniseju.

Raz spędziliśmy noc, nie dochodząc do trzech kilometrów ujścia dużego lewego dopływu zwanego Velmo. Zauważyliśmy wygodną chatę na prawym brzegu. W pobliżu wpada do Dolnego Bajkitu, małego strumyka. Zajmowali mieszkanie rzeczowo, a nieco później pojawili się prawdziwi właściciele, mężczyzna z dużą brodą i chłopcem, jego synem. Wypłynął na łódź motorowa Prawdopodobnie zamierzali tu spędzić noc, ale nie wypędzili gości. Nie tylko zostawili nam, jakie są produkty, ale także podzielili się złowionym tam lipieniem. Tutaj, u ujścia Niżnego Bajkitu, stoi ich sieć. Generalnie są to mieszkańcy Burny. Nad Velmo, siedem kilometrów od ujścia, znajduje się wioska o tej nazwie. W tym samym miejscu rzeka o tej samej nazwie wpada do Velmo. I mieszkają tam prawdziwi staroobrzędowcy, nieźle, jak mówią, żyją. Teraz nawet nie jest źle być staroobrzędowcami, młodzi ludzie nie są brani do wojska.

Velmo wprowadził świeży strumień do wód Podkamennej Tunguskiej. Przez kilka kilometrów wydają się płynąć obok siebie, nie mieszając się - czysta i zielonkawa woda Wielmińska i brązowa woda Podkamennej Tunguskiej. Seria progów Velminsky'ego niczym nie zaskoczyła, minęły spokojnie.

Staroobrzędowcy z Burny.

Sprawdzam sieci.

Stogi siana u ujścia Velmo

Maigungna jest prawym dopływem Podkamennej Tunguskiej.

Powódź w Maigungn.

Magungna.

U ujścia Maigungna.

A potem, sprawni, zaczęli powoli przemieszczać się do wyjścia z rzeki. Nieco nad wioską Sulomai, nad Czarną Wyspą góry, jakby na pożegnanie, ściskają w ramionach Podkamennaya Tunguską, by później puściły Jenisej. To miejsce nazywa się tutaj Policzki. Pożegnalne brzegi zachwycają kamiennymi rzeźbami, rzeka pięknie wije się w wąskim i głębokim przesmyku. W Szczekach również nocowaliśmy w małej chatce. Stoi na stromym brzegu, wysoko nad wodą, około dwudziestu lub trzydziestu metrów w pionie, ale podobno wiosną woda unosi się bezpośrednio pod tą chatą. Tak wąska jest ta kamienna szyja, która służy jako rodzaj bramy na drodze do Jeniseju.

Podkamennaya Tunguska w „Policzkach”.

W „Policzkach” dopieszczano także swoich poddanych kamiennych rzeźb. Ten jest wyraźnie Indianinem z profilu.

Autoportret grupowy. Cyryl na pierwszym planie. Gdzieś przed wyjściem na Jenisej. Ktoś, patrząc na to zdjęcie, powiedział: - No, jesteście tutaj jak bracia. No tak, dwa miesiące razem, w warunkach tajgi. Lekko zarośnięty.

Do Jeniseju dotarliśmy 28 sierpnia, bezpiecznie przeprawiliśmy się przez tę ogromną rzekę z prawego na lewy brzeg i zatrzymaliśmy się przy molo we wsi Bor. Tu trzeba było czekać kilka dni na przejeżdżający parowiec do Krasnojarska i tu zakończyła się nasza długa podróż po Podkamennej Tunguskiej, rzece godnej marzeń, godnej spełnienia marzeń.

Cóż, na przekąskę - jagody, grzyby.

Kamienna jagoda.

Porzeczka to szczawik.

Karpukhin Siergiej.

W środkowym biegu do Jeniseju wpada trzeci co do wielkości dopływ, Podkamennaya Tunguska. Porowata rzeka wyróżnia się wyjątkowym dzikim pięknem.

Na prawym brzegu Podkamennej Tunguskiej znajdują się wysokie zalesione klify Grzbietu Jenisejskiego. Najpiękniejszy i najbardziej majestatyczny z nich - Słupy Sulomajskie zbliżyły się do samej rzeki. Swoją nazwę zawdzięczają pobliskiej wiosce Sulomai, w której zwarto żyją przedstawiciele jednego z najmniejszych ludów na Ziemi, Keto.

Park Przyrody Sulomayskie Stolby znajduje się na terenie gminy Evenki (na północ od Krasnojarska). Reprezentuje górski kanion z ogromnymi zboczami, których wysokość sięga 120 - 150 metrów. Pionowe filary o różnych kształtach, o średnicy od 6 do 10 metrów, których wysokość waha się od 30 do 80 metrów. Zajmuje powierzchnię tysiąca hektarów. Unikalny ekosystem i kształt filarów, które zbudowane są ze skał bazaltowych. Ich kontury przypominają postacie ludzkie i mają własne imiona „Babcia”, „Matka”, „Wnuczka” itp.

Podróżując po Podkamennej Tunguskiej i Jeniseju można zapoznać się nie tylko z przyrodą, ale także ze światem etnicznym, sposobem życia i tradycjami tutejszych mieszkańców.

PROGRAM AKTYWNEJ WYCIECZKI w Podkamennaya Tunguska i Jeniseju:
Pierwszy dzień
Naszą podróż rozpoczniemy w Krasnojarsku, dużym kulturowe i historyczne centrum Syberii. Poświęćmy trochę czasu na wycieczkę po Krasnojarsku. Będziemy podziwiać główne symbole miasta – kaplicę Paraskewnej Piatnicy na Karaulnej Górze z pięknym widokiem na miasto. Oprócz zabytków architektury XVIII-XIX w. wjedziemy kolejką linową w górę, skąd otwiera się jeszcze wspanialszy widok na miasto, jego okolice i, co najważniejsze, rezerwat Stolby. Chodźmy na spacer. Następnie mamy wycieczkę do Muzeum Krajoznawczego, które słusznie uważane jest za jedno z najlepsze muzea historia i etnografia Syberii.
Czy wiesz, że codziennie widzisz Krasnojara?!

Drugi dzień
Po wczesnym śniadaniu pożegnamy gościnny Krasnojarsk i udamy się na międzynarodowe lotnisko Jemelyanovo, z którego polecimy do wioski Evenk Bajkit. Już za godzinę i czterdzieści minut lotu znajdziemy się na brzegu piękna tajgi - Podkamennej Tunguskiej. Stąd czeka nas 545-kilometrowa podróż po wspaniałej rzece do samego ujścia motorówką. (trasa II kategorii trudności)
Przygotowanie. Wyjazd, a teraz już powoli przecinamy wodne przestrzenie Podkamennej, podziwiając nietkniętą panoramę dzikiej przyrody, kamienne podkładki, dziwaczne skalne półki. Nocleg w namiocie.

Dzień trzeci
Kontynuujemy naszą podróż wzdłuż krętej i kamienistej rzeki. Masywy skalne ciągną się wzdłuż lewego lub prawego brzegu. Solidne góry przeplatają się z „piórami”. Zatrzymać. Wspiąć się na jeden z nich. Panorama rozlewiska Tunguska jest naprawdę powściągliwa. Nocleg w namiocie.

Dzień czwarty
Pokonujemy dwustopniowe bystrza bez specjalnych szybów, ale z potężnym nurtem prawie wzdłuż całej rzeki. Góry dookoła porośnięte są lasem. Po jednym z zakrętów, kierując się dość potężną szczeliną, docieramy do pierwszej wioski na naszej trasie, Polygus, położonej na zboczu góry. Znajomość rdzennych mieszkańców wsi. Nocleg.

Dzień 5
Pokonujemy półtora kilometrowy „mączny próg”. Rzeka tutaj zatacza szeroki zakręt, ograniczony z prawej strony wysokim skalistym „cyrkiem”. Pełna szerokość w duża liczba- niskie, ale ostre wielokierunkowe wały, z bardzo silnym naciskiem. Po progu Rozkwitu góry znów się rozstępują. Nocleg w namiocie.

Dzień szósty
Podążamy „szerokim” ramieniem wzdłuż dużej wyspy. W oddali widać wysokie, zamglone góry - prawdziwy syberyjski krajobraz. Tunguska nadal wije się między górami, pojawiają się wiry. Nocleg w namiocie.

Siódmy dzień
Pokonujemy siedmiokilometrowy Big Rapid. Składa się z dwóch etapów. Szyby mają do półtora metra wysokości, są ostre i nieuporządkowane. Rzeka stopniowo uspokaja się, staje się szersza. Dochodzimy do leśnej łąki kośnej, która ciągnie się wzdłuż prawego brzegu. Znajdujemy się w schronisku zimowym. Robimy dzień. Toniemy łaźnię! Odpoczywamy.

Dzień ósmy

Dojeżdżamy do ujścia lewego dopływu rzeki Velmo. Wspinamy się po niej osiem kilometrów i odwiedzamy wioskę Burny. Miejsce zamieszkania syberyjskich staroobrzędowców („Kerżaków”) Zapoznajemy się z historią, sposobem życia i sposobem życia staroobrzędowców. Nocleg.

Dzień dziewiąty
Po zbiegu rzeki Velmo Tunguska staje się jak Górskie jezioro... Spokojna, szeroka na kilometr tafla lustra. Nocleg w namiocie.

Dzień dziesiąty
Dojeżdżamy do wioski staroobrzędowców Kuzmovka. Zapoznanie się z mieszkańcami, historia zasiedlania ziem syberyjskich przez etnicznych Rosjan. Dowiemy się, dlaczego współwyznawcy popierają „starą drogę” opartą na szacunku dla starszych, ciężkiej pracy i szacunku dla natury. Dlaczego nie akceptują nowoczesnych praw kościelnych i świeckich? Jak wiara pomaga przetrwać w trudnych warunkach warunki klimatyczne... Osiem kilometrów później osadą staroobrzędowców „drugiej gałęzi” jest Kochumdek. Znajomość mieszkańców, historii i życia. Pełne zanurzenie w środowisku XVII wieku. Tylko kilka szczegółów naszego stulecia powraca do rzeczywistości. Nocleg.

Dzień jedenasty
Dojeżdżamy do granic Jeniseju Stolbovoy rezerwa państwowa... Wyjście na prawy brzeg jest zabronione. Podążamy do ujścia rzeki Stolbovaya. Piesza wycieczka wzdłuż brzegu rzeki do wodospadu. Nocleg.

Dzień dwunasty
Zbliżamy się do kulminacyjnego punktu naszej podróży - Filarów Sulomai. Tunguska kurczy się, a wzdłuż brzegów znajduje się wiele kamiennych filarów z tarasami prowadzącymi do nich z samej wody. Sześć pasm górskich sukcesywnie zbliżających się do Tunguski z różnych brzegów. Wspinaczka po filarach. Tylko stąd można poczuć prawdziwie wspaniałość otaczających Cię gór, pomiędzy którymi szybko i potężnie przepływa rzeka syberyjska. Wieczór. Nocleg.

Trzynasty dzień
Mijamy szeroką galiaczną plażę, otoczoną wciąż wysokimi, pięknymi kamiennymi „piórami”. Kilka jeszcze ostre zakręty między skałami a Tunguską ponownie rozciąga się na szerokość półtora kilometra i kontynuuje drogę do Jeniseju wśród niskich gór. Dojeżdżamy do wioski Sulomai. Zapoznanie się z przedstawicielami rdzennych małych mieszkańców Keto, historia i rzemiosło. Spróbujemy dań Evenk kuchnia narodowa... Sieja, Chir, Muksun w postaci lekko solonej, suszonej i suszonej. Chuken ugotował się nad ogniem. Herbata z leczniczych naparów ziołowych. Nocleg

Dzień czternasty
Zakończenie aktywnej części wycieczki. Nie będzie smutno, ale ten wieczór to pożegnanie. Pożegnanie piękna Podkamennej. Przez dwa tygodnie samotnego pobytu na łonie natury związaliśmy się już z rytmami, wschodami i zachodami słońca. Już oczarowana pięknem. Wspomnienia opowieści mieszkańców spotkanych na rzece i jej brzegach są wciąż świeże. Adrenalina, która wyróżniała się na progach, nie zniknęła jeszcze całkowicie, ale siwowłosy Jenisej gościnnie otwiera ramiona. Nocleg.

Dzień piętnasty
Podróż trwa. Wejście do Jeniseju. Przekroczenie trzykilometrowego koryta rzeki do wsi Bor. Późnym wieczorem załadunek na statek motorowy pod polarnym miastem portowym Dudinka.

Następnie jedziemy wzdłuż dolnego Jeniseju, w kabinie pierwszej klasy trzypokładowego statku motorowego „Alexander Matrosov”. Jak miło jest po „zamieszkaniu na łonie natury” poczuć pierwsze dobrodziejstwa cywilizacji. Weź ciepły prysznic, odwiedź restaurację lub bar na drugim lub trzecim pokładzie, ciesz się scenerią przechodzącej obok tajgi Jenisej, powoli zmieniającej się w leśną tundrę.

Dzień szesnasty
Statek motorowy płynnie przedziera się przez przestrzenie Jeniseju. Niewiele wiosek zostało pominiętych. Zatrzymaj się w pobliżu wioski Bakhta, która po zjeździe zyskała światową popularność film dokumentalny"Szczęśliwi ludzie". Rybacy i rzemieślnicy starożytnych syberyjskich rzemiosł żyją w Bachcie z silnym duchem. Jeśli masz szczęście, możesz poznać niektóre z nich.

Wieczorem przyjazd do wsi Turuchańsk, która znajduje się u zbiegu Dolnej Tunguski. Wizyta w klasztorze Świętej Trójcy z prawie czterystuletnią historią. W tym dniu nastąpi znajomość z inną religią zakorzenioną na Syberii - prawosławiem. Teraz światopogląd człowieka syberyjskiego jest najbardziej kompletny. Tak współistnieją poganie (Samojedzi), staroobrzędowcy (Kerżakowie) i prawosławni (ochrzczeni) w odległej tajdze.

Dzień siedemnasty
W środku nocy (w środku dnia polarnego) przekroczymy koło podbiegunowe. Słońce wysoko nad horyzontem odbija się od fal. Rzeka i wieś o tej samej nazwie Kureyka. Skąd się wziął link „ojciec wszystkich narodów” I.V. Stalina
Po południu docieramy do portowego miasta Igarka. Wizyta w wyjątkowym, jedynym na świecie muzeum „Wiecznej zmarzliny”. Schodzimy na głębokość 12 metrów i patrzymy w bryłę lodu, reliktowe drzewa zamrożone w glebie, których wiek wynosi niewiele ponad 65 milionów lat.

Do Dudinki docieramy późnym wieczorem. Brama morska Półwysep Tajmyr. Ogromne lodołamacze i zwinne holowniki, a także jasne, kolorowe domy na wiecznej zmarzlinie i oryginalne Kultura narodowa rdzennych, małoliczbowych ludów Dalekiej Północy. Pożegnanie Jeniseju. Nocleg w hotelu.

Dzień osiemnasty
Wizyta w Muzeum Krajoznawczym, Centrum Sztuki Ludowej. Przeprowadzka do miasta Norylsk, perły Arktyki. Najbardziej wysunięte na północ miasto na Ziemi. Najbardziej wysunięte na północ fabryki i kopalnie świata. Kto nie widział tego miasta, chce je odwiedzić, kto odwiedził, nigdy nie pozostanie obojętny.
Przejazd na lotnisko Alykel. Bezpośrednie loty do miast Moskwy i Petersburga.
Tak kończy się nasza podróż po Syberii. Za nim pokonane już tysiące kilometrów wzdłuż Podkamennej Tunguskiej i majestatycznego Jeniseju.

Wrażenia z oglądanych krajobrazów, zasłyszane historie rozgrzewają nas przez wiele lat ciepłem syberyjskiej gościnności. Wszystkiego najlepszego, drodzy podróżnicy. Witamy na Syberii!!!

Na początek programu przyjeżdżamy 8 czerwca w Krasnojarsku, do domu lecimy 29 czerwca z Norylska,
Łapiemy bilety!

Budżet na aktywną wycieczkę po Syberii: 53 700 rubli.
Wliczone w cenę:
Zakwaterowanie w hotelu w Krasnojarsku - 2500 rubli
Lot Krasnojarsk - Osada Bajkit (7800 rubli)
Spływ motorówką na Podkamennej Tunguskiej, trzy posiłki dziennie, nocleg w przygotowanych warunkach turystycznych - 29 300 rubli
Podróż statkiem motorowym w kabinie I klasy w Bor - Dudinka (9900 rubli)
(Posiłki na pokładzie statku według własnego uznania są płatne osobno)
Zakwaterowanie w hotelu w Dudince - 2500 rubli
Przejazd do Norylska - 1700 rubli

Dodatkowe koszty podczas naszej aktywnej pieszej wycieczki:
Posiłki na łodzi i w górach
Lot z domu do Krasnojarska
Lot z Norylska do domu
Wydatki osobiste

Wycieczki z Siergiejem Kuzniecowem:
-
-

Tak więc przebyto kolejną trzecią całego dystansu, pozostała tylko jedna z trzech. I jak się okazało i zgodnie z oczekiwaniami jest to najbardziej fotogeniczna część rzeki. Teraz znamy nasze możliwości, wiemy, że pozostała odległość nie jest już tak wielka i nie zajmie zbyt wiele czasu. Dlatego możesz nieco zmienić taktykę i pozwolić sobie na dłuższe przebywanie w niektórych z najciekawszych miejsc. A ta część rzeki słynie z filarów, czyli odstających. A jeśli masz za zadanie po prostu sfilmować piękne krajobrazy z pewnością na Podkamennej Tunguskiej, nie męcząc się długą trasą, to w tym celu musisz polecieć lokalnym samolotem z Krasnojarska do Bajkitu i stąd rozpocząć spływ.
Pierwsze godne uwagi kompleksy odstające, czyli tak zwane filary, zaczynają się już 20 kilometrów poniżej wsi i ciągną się przez pięć kilometrów. W przeciwieństwie do tych, które znaleziono na samej górze, na Katanga te odstające elementy składają się z bazaltów i dlatego mają nieco inny wygląd. To były jeszcze monolityczne i gładkie kształty. Te same wydają się być zbudowane z klocków, nawet nieco przypominają konstrukcje z dziecięcej gry „Lego”. Stoją na brzegach jako strażnicy, jakby pilnowali rzeki. Albo nagle pojawią się mury twierdzy, albo zgadnie się coś wspaniałego. Szczególnie bogate w odstaje są małe kanionowe wąwozy utworzone przez krótkie boczne strumienie, w których spędzali dni w poszukiwaniu dogodnych kątów. Ale pogoda tak naprawdę nie pozwoliła odsłonić wszystkich możliwości. Na jednym z takich parkingów, na którym spędziliśmy kilka dni, miałem szczęście stosunkowo dokładnie poznać okolicznych mieszkańców. Gdy tylko wylądowali na brzegu, od razu stało się jasne, że mieszka tu rodzina niedźwiedzi. Wszystko jest zdeptane, piętrzą się stosy, wymownie opowiadając o diecie właścicieli tego wąwozu. Podobno zarejestrowana jest tu matka z dwoma młodymi. Drugiego dnia pogoda postanowiła dać nieograniczone możliwości pracy, a my rozbiegliśmy się z obozu, każdy w poszukiwaniu własnej, najlepszej perspektywy. Raczej Cyryl pozostał gdzieś bliżej wejścia do wąwozu, ale wydawało mi się, że gdzieś dalej jest coś lepszego i dlatego stopniowo, z pracą, zaczął przesuwać się w górę wąwozu. A im wyżej szedł, tym więcej znajdował śladów obecności okolicznych mieszkańców. Dojechałem więc prawie do samego końca wąwozu, nie będzie to więcej niż dwa kilometry. To wtedy dały się odczuć. Wygląda na to, że widzieli intruza od dłuższego czasu, ale nie ujawnili. A tutaj, można by rzec, przypięte do ściany. Niedźwiedzia rodzina oczywiście mogła wspiąć się na wzgórze i spokojnie odejść. Ale takie ustawienie prawdopodobnie nie wydawało im się sprawiedliwe. W pewnym momencie, jakieś sto metrów ode mnie, za strumieniem rozległo się dudnienie kruszących się kamieni, potem groźnie ryknął niedźwiedź, a młode zaczęły piszczeć z niezadowolenia. Nie można było zobaczyć niezadowolonych, gęste leśne zarośla, które ich skrywały, nie dawały. Nie odważyłem się iść dalej, stanąwszy trochę dla porządku, wycofałem się. Szanowano więc suwerenność mieszkańców, ale pozwalano nam też po cichu pracować w dolnej części wąwozu.

Potem szliśmy rzeką przez kilka dni bez dni, ale też się nie spieszyliśmy, zwracaliśmy uwagę na ciekawe obiekty. Zaraz po Nirungdzie są dwa proste bystrza o zabawnych nazwach - Babcia i Dziadek. Tu na brzegach, gdzieniegdzie porozrzucane są kawałki odrzutowca. Dalej znajduje się wieś o nietypowej nazwie - Poligus. Próbowali skontaktować się z Moskwą, ale okazało się, że nie ma takiej możliwości, ani chwilowo, ani zawsze. Zaraz za dość zwinnym progiem Muchnej zaobserwowano duży transport rzeczny, holownik barkowy, wyrzucony na brzeg. Ludzie kręcili się wokół niego, mówią, siedzieli tu na wiosnę i nadal nie byli w stanie wciągnąć ich do wody, ale to trzeba zrobić przed zamarznięciem. Dlatego tak nazywa się ten próg, ponieważ kiedyś wiele barek z mąką straciło tutaj swój ładunek, kładły ryby do karmienia. Poniżej bardzo dużej wyspy Kochenyatsky spędziliśmy noc w małym towarzystwie u ujścia lewego dopływu Dyagdagli. Ta para ze Swierdłowska, spływająca z Bajkitu na gumowej łodzi, spotyka się od dawna. Okresowo nadrabiają zaległości, a potem znowu zostają w tyle, zajęte pracą. A wyspa Kochenyatsky, od słowa zdrętwiały, wydaje się być tak nazwana, ponieważ ktoś tutaj zamarzł na śmierć, nie mając z jakiegoś powodu możliwości dotarcia do brzegu.

Raz spędziliśmy noc, nie dochodząc do trzech kilometrów ujścia dużego lewego dopływu zwanego Velmo. Zauważyliśmy wygodną chatę na prawym brzegu. W pobliżu wpada do Dolnego Bajkitu, małego strumyka. Zajmowali mieszkanie rzeczowo, a nieco później pojawili się prawdziwi właściciele, mężczyzna z dużą brodą i chłopcem, jego synem. Płynęliśmy łodzią motorową, prawdopodobnie zamierzali tu spędzić noc, ale nie wypędzili gości. Nie tylko zostawili nam, jakie są produkty, ale także podzielili się złowionym tam lipieniem. Tutaj, u ujścia Niżnego Bajkitu, stoi ich sieć. Generalnie są to mieszkańcy Burny. Nad Velmo, siedem kilometrów od ujścia, znajduje się wioska o tej nazwie. W tym samym miejscu rzeka o tej samej nazwie wpada do Velmo. I mieszkają tam prawdziwi staroobrzędowcy, nieźle, jak mówią, żyją. Teraz nawet nie jest źle być staroobrzędowcami, młodzi ludzie nie są brani do wojska.
Velmo wprowadził świeży strumień do wód Podkamennej Tunguskiej. Przez kilka kilometrów wydają się płynąć obok siebie, nie mieszając się - czysta i zielonkawa woda Wielmińska i brązowa woda Podkamennej Tunguskiej. Seria progów Velminsky'ego niczym nie zaskoczyła, minęły spokojnie.

Za bystrzami podobało mi się ujście prawego dopływu, pod trudną do wymówienia nazwą – Maygungna. Rwąca i rwąca rzeka pięknie i hałaśliwie wpada do Podkamennej Tunguskiej. Właśnie złapałem powódź, próbowałem ulewnych deszczy. Można powiedzieć, że na naszych oczach Maygungna wezbrała żółtą wodą i szalonym strumieniem próbowała szybko zrzucić nadmiar ładunku do wielkiej rzeki. Na samej Tunguskiej powódź nie miała większego wpływu, poziom wody prawie się nie podniósł. Niedaleko od ust znaleźli oczywiście chatę na nasz komfortowy pobyt. W ogóle mały, dosłownie musisz wczołgać się do drzwi. Należy zauważyć, że w tej części rzeki, w której mieszkają staroobrzędowcy, z jakiegoś powodu wszystkie chaty są tak małe. Naprawdę, naprawdę asceza jest w nich nieodłączna. W chacie byliśmy jakoś zakwaterowani we dwoje, ale potem też musieli zrobić miejsce, goście przypłynęli łodzią, niosąc w dół rzeki ładunek. Zostawiliśmy dwóch mężczyzn na wyprawie wędkarskiej, pojechaliśmy dalej i zabraliśmy ich w drogę powrotną. Cóż, w ciasnych pomieszczeniach, ale nie obraziłem się. Dzieliliśmy się ze sobą tym, co mogliśmy. Na Maigungn spędziliśmy trzy dni, ale pogoda nie pozwoliła odsłonić twórczego potencjału tego miejsca. A wiatr wiał tak, że stojący trójnóg łatwo przewrócił się na ziemię. Niemniej jednak przespaliśmy się kilka ciekawych momentów i czekaliśmy na skąpe przebłyski słońca.
A potem, sprawni, zaczęli powoli przemieszczać się do wyjścia z rzeki. Nieco nad wioską Sulomai, nad Czarną Wyspą góry, jakby na pożegnanie, ściskają w ramionach Podkamennaya Tunguską, by później puściły Jenisej. To miejsce nazywa się tutaj Policzki. Pożegnalne brzegi zachwycają kamiennymi rzeźbami, rzeka pięknie wije się w wąskim i głębokim przesmyku. W Szczekach również nocowaliśmy w małej chatce. Stoi na stromym brzegu, wysoko nad wodą, około dwudziestu lub trzydziestu metrów w pionie, ale podobno wiosną woda unosi się bezpośrednio pod tą chatą. Tak wąska jest ta kamienna szyja, która służy jako rodzaj bramy na drodze do Jeniseju.
Do Jeniseju dotarliśmy 28 sierpnia, bezpiecznie przeprawiliśmy się przez tę ogromną rzekę z prawego na lewy brzeg i zatrzymaliśmy się przy molo we wsi Bor. Tu trzeba było czekać kilka dni na przejeżdżający parowiec do Krasnojarska i tu zakończyła się nasza długa podróż po Podkamennej Tunguskiej, rzece godnej marzeń, godnej spełnienia marzeń.