Człowiek pupu ner mansyjskie głupki. Filary wietrzenia: gdzie jest rosyjski cud świata, jak się tam dostać. Podróż do Manpupuner

Wiele ludów ugrofińskich wciąż ma legendy o gigantach, którzy żyli w czasach starożytnych! Na przykład Mari mają legendy o Onarach - wielkich ludziach stworzonych przed pojawieniem się człowieka, a następnie zniszczonych przez bogów w upale słońca dla niesamowitej dumy. Wzgórza Onar znajdują się w całym regionie Mari, aw okręgu Morkinsky RME znajduje się nawet kamień pamięci Onar.
Były też znaleziska antycznych kości o bardzo dużych rozmiarach!
Nie wszyscy giganci byli hojni - byli też źli giganci, takie legendy zachowały się wśród ludów północnych: wśród Mansów i Komi. W każdym razie ich pamięć jest święta, a ich miejsca zamieszkania otoczone są aureolą tajemnic i tajemnic!

We wszystkich legendach o Człowieku-Pupu-Nerze pozostaje jeden stały motyw - obecność gigantów, którzy chcieli zniszczyć plemię Vogul i magiczna pomoc Yalpyngnera.

Trzeba powiedzieć, że Człowiek-Pupu-Ner zawsze był świętym miejscem dla Vogulów, ale jego moc była nieco negatywna. Wspinanie się na płaskowyż Manpupuner było surowo zabronione dla zwykłego człowieka, tylko szamani mieli tam dostęp, aby naładować swoje magiczne moce.
Niedaleko płaskowyżu Manpupuner znajduje się jeszcze kilka sanktuariów Vogul - Tore-Porre-Iz, Solat-Chakhl (Martwa Góra), gdzie według legendy zginęło dziewięciu łowców Mansi i gdzie zginęła legendarna grupa Igora Diatłowa (już w naszych czasach). Nawiasem mówiąc, grupa Diatłowa również składała się z dziewięciu osób. Sam Yalpyngner też nie jest daleko, Kamień Modlitwy jest stosunkowo blisko (na terenie Rezerwatu Vishera), gdzie znajdowała się również świątynia i święta jaskinia Vogulów i Mansów. Jak widać, nie tylko Manpupuner zasługuje na przydomek magiczny i magiczny, ale bez wątpienia jest najpiękniejszy i najbardziej imponujący.

Około 200 milionów lat temu w miejscu kamiennych filarów znajdowały się wysokie góry. Deszcz, śnieg, wiatr, mróz i upał stopniowo niszczyły góry, a przede wszystkim słabe skały. Twarde łupki serycytowo-kwarcytowe, z których składają się pozostałości, uległy mniejszemu zniszczeniu i przetrwały do ​​dziś, podczas gdy miękkie skały zostały zniszczone przez wietrzenie i przenoszone przez wodę i wiatr do rzeźbionych zagłębień.
Jeden filar, wysoki na 34 metry, jest nieco oddalony od pozostałych; przypomina odwróconą do góry nogami ogromną butelkę. Sześciu innych ustawiło się w kolejce na skraju urwiska. Słupy mają dziwaczne kontury i w zależności od miejsca oględzin przypominają albo postać wielkiego mężczyzny, albo głowę konia lub barana. W przeszłości Mansowie deifikowali wspaniałe kamienne rzeźby, czcili je, ale wspinanie się na Manpupuner było największym grzechem.
Nie jest łatwo zobaczyć ten Cud Natury. Wokół w promieniu stu kilometrów nie ma ludzkich siedzib, dróg i linii kolejowych. Pobliskie rzeki są małymi strumieniami, tylko jedna z nich jest przeznaczona, po wchłonięciu wielu dopływów, aby stać się pełnoprawną Peczorą i doprowadzić jej wody do Oceanu Arktycznego.

Opinie o najlepszej porze roku na podbój Manpupuner są różne. Niektórzy uważają, że wyprawę na koniec świata najlepiej odbyć zimą, na nartach. W tej chwili nie ma komarów, muszek i gadżetów, bagna zamarzają, a same oszronione filary wyglądają niesamowicie pięknie. A prędkość poruszania się na nartach jest wyższa niż na piechotę. Jest tylko jeden minus i to jest oczywiste – temperatura na Uralu w styczniu spada do minus 40 stopni Celsjusza.
Najlepszym miesiącem letnim na wizytę na płaskowyżu jest prawdopodobnie sierpień. To najcieplejsza pora roku, owadów jest mniej, a woda w rzekach spada. To właśnie w tym czasie z lotu ptaka można obserwować przyjemną czerwono-żółtą tajgę, przeszywające błękitne niebo, rzeki czyste jak łzy, wdychać powietrze ostre jak żyletka i podziwiać majestatyczny Manpupuner.
Płaskowyż znajduje się na terenie rezerwatu Peczoro-Ilychsky. Rezerwat ma swoje własne zadanie - zachowanie szaty roślinnej i innych elementów ekosystemów. Dlatego pracownicy rezerwatu tak planują ruch turystyczny, aby jednocześnie na jego terenie nie było zbyt wielu ludzi. Mogą też obowiązywać zakazy związane z zagrożeniem pożarami lasów.
Pracownicy rezerwatu robią wiele, aby turystyka była tutaj bardziej „kulturalna”. Dostarczono i zmontowano dom szkieletowy na płaskowyżu. Zakłada się, że przy złej pogodzie będzie można w nim spędzić noc dla zmęczonych podróżników.
Należy zauważyć, że takie zjawisko jak pozostałości i wietrzenie filarów jest bardzo typowym zjawiskiem dla Uralu. Góry Ural są jednymi z najstarszych na ziemi, a przez miliony lat ich istnienia zła pogoda i żywioły bardzo je zniszczyły. Można więc podziwiać nie mniej piękne i znaczące pozostałości kamieni na płaskowyżu Torre-Porre-Iz, na północnym Uralu w pobliżu Krasnowiczerska można spojrzeć na kamień Pomyanenny, można też wspiąć się na grzbiet Chuval, Kuryksar lub Listvennichny. Podobne słupy wietrzeniowe można znaleźć wszędzie. Oczywiście nie tak duży i wyraźny jak na Manpupuner, ale nie mniej malowniczy.

W rzeczywistości na płaskowyżu Manpupuner znajduje się ponad siedem filarów wietrzenia, tylko jedna grupa siedmiu filarów jest bardziej zatłoczona.
Jesienią pojawiają się mgły, a przez mgłę wyłaniają się Filary - w tym spektaklu jest coś boskiego. Są tworzone przez naturę, ale patrząc na nie, trudno uwierzyć, że można coś podobnego powtórzyć.
Jest to jednak tylko naukowa wersja pochodzenia filarów na płaskowyżu Manpupuner. Vogulowie, miejscowa ludność Uralu, mają inne punkty widzenia. Istnieją legendy wyjaśniające pochodzenie Małych Bolvanów (tak to brzmi w tłumaczeniu Manpupuner z języka Mansi).

Mansi czcili szczątki jako bożki, tworzyli o nich legendy. I nawet teraz, uważnie zaglądając do filarów, można zobaczyć wizerunki fantastycznych zwierząt lub gigantycznych gigantów. Wcześniej miejsce to uważano za święte i surowo zabroniono wspinania się na górę.
Nic dziwnego, że miejscowi otaczali to miejsce legendami.

LEGENDY
Starożytna legenda Mansów
Legendy i wersje Mansi dotyczące formowania kamiennych filarów Małej Góry bożków:
1. Vogulowie, wędrujący tutaj ze swoimi stadami reniferów, mówią, że te kamienne filary to kiedyś siedem samojedzkich olbrzymów, którzy udali się przez góry na Syberię, aby zniszczyć lud Vogul. Ale kiedy wspięli się na szczyt, teraz zwany Man-Pupu-Ner, ich przywódca, szaman, zobaczył przed sobą Yalping-Ner - Świętą górę Vogul. Z przerażeniem rzucił bęben, który spadł na wysoki stożkowy szczyt wznoszący się na południe od Man-Pupu-Ner i nazwał się Koip, co oznacza bęben w Vogul. Zarówno szaman, jak i wszyscy jego towarzysze byli skamieniali ze strachu.

2. Na podstawie innej wersji, dla młodszych braci, tj. Vogulowie, sześciu olbrzymów z Samoyed, ścigało go w czasie, gdy próbowali wyjechać do Kamiennego Pasa. U szczytu rzeki Peczory na przełęczy giganci prawie wyprzedzili Vogulichi, gdy nagle przed nimi pojawił się szaman o białej twarzy, Yalpingner. Podniósł rękę i zdołał wypowiedzieć jedno zaklęcie, po którym wszyscy olbrzymy zamienili się w kamień. Niestety, sam Jalpingner również skamieniał. Od tego czasu stoją przeciwko sobie.

3. Następna legenda mówi, że siedmiu gigantycznych szamanów podążyło za Ripheasami, by zniszczyć Vogulów i Mansów. Kiedy wspięli się na Koip, zobaczyli świętą górę Vogulów Yalpyngner (najświętsze miejsce dla Vogulów) i zrozumieli wielkość i moc Bogów Vogul. Byli skamieniali z przerażenia, tylko przywódca gigantów, główny szaman, zdołał podnieść rękę, by zasłonić oczy przed Yalpyngnerem. Ale to go nie uratowało - on też zamienił się w kamień.

mapa anomalnych miejsc w Republice Komi

4. Starożytna legenda Mansów.
"W czasach starożytnych, w gęstych lasach, które zbliżały się do samych Uralu, żyło potężne plemię Mansi. Ludzie z plemienia byli tak silni, że pokonali niedźwiedzia jeden na jednego i tak szybko, że mogli dogonić biegaczy Jeleń.
W jurtach Mansi było dużo futer i skór upolowanych zwierząt. Kobiety szyły piękne ubrania z futer. Dobre duchy, które żyły na świętej górze Yalping-Nyer, pomogły Mansom, ponieważ na czele plemienia stał mądry przywódca Kuuschai, który był w wielkiej przyjaźni z duchami. Przywódca miał córkę - piękną Aima i syna Pygrychuma. Daleko za grzbietem rozeszła się wieść o pięknie młodego Celu. Była szczupła jak sosna rosnąca w gęstym lesie i śpiewała tak dobrze, że jelenie z doliny Ydzhid-Lyagi przybiegły jej posłuchać.
Słyszałem o pięknie córki przywódcy Mansi i giganta Toreva (Niedźwiedzia), którego rodzina polowała w górach Haraiz. Zażądał, aby Kuuschai oddał mu swoją córkę Aim. Ale odmówiła, śmiejąc się Cel z tej propozycji. Rozwścieczony Torev nazwał swoich braci gigantami i przeniósł się na szczyt Torre Porre Iz, aby przejąć Aim siłą. Nagle, gdy Pygrychum był na polowaniu z częścią żołnierzy, przed bramami kamiennego miasta pojawili się olbrzymy. Pod murami twierdzy przez cały dzień trwała gorąca bitwa.
Pod chmurami strzał Aim wspiął się na wysoką wieżę i krzyknął: „Och, dobre duchy, uratuj nas od śmierci!” Wyślij Pygrychuma do domu! W tym samym momencie w górach rozbłysły błyskawice, huknął grzmot, a czarne chmury okryły miasto grubą zasłoną. - Podstępne - warknął Torev, widząc Cel na wieży. Ruszył naprzód, miażdżąc wszystko na swojej drodze. I tylko Aim zdążył zejść z wieży, która zawaliła się pod straszliwym ciosem maczugi olbrzyma. Potem Torev ponownie podniósł swoją ogromną maczugę i uderzył w kryształowy zamek. Zamek rozsypał się na małe kawałki, które porywał wiatr i niósł po całym Uralu. Od tego czasu na Uralu znaleziono przezroczyste fragmenty kryształu górskiego.
Wyceluj garstką wojowników ukrytych pod osłoną ciemności w górach. Rano usłyszeli odgłos pościgu. I nagle, gdy giganci byli już gotowi do ich schwytania, w promieniach wschodzącego słońca pojawił się Pygrychum z błyszczącą tarczą i ostrym mieczem w dłoniach, które podarowały mu dobre duchy. Pygrychum obrócił tarczę w stronę słońca, a ognisty snop światła trafił giganta w oczy, który odrzucił tamburyn. Na oczach zdumionych braci olbrzym i odrzucony tamburyn powoli zamieniali się w kamień. Z przerażeniem bracia rzucili się z powrotem, ale padając pod belką tarczy Pygrychuma, sami zamienili się w kamienie.
Od tego czasu przez tysiące lat stoją na górze, którą ludzie nazywają Man-Pupu-Nyer (Góra kamiennych bożków), a niedaleko wznosi się majestatyczny szczyt Koyp (Drum).
Każdy szaman z plemienia Mansi koniecznie przybył do świętego traktu i czerpał z niego swoją magiczną moc.

Zmieniają się pory roku i krajobraz. Okolica jest bardzo imponująca zimą, kiedy bloki Mansi są całkowicie białe, jak kryształ.
Miejscowe ludy twierdzą, że w czasach pogańskich na płaskowyżu znajdowała się święta świątynia.

Niedaleko płaskowyżu Manpupuner znajduje się kilka innych sanktuariów Vogul - Tore-Porre-Iz, Kholat-Chakhl (Góra Umarłych lub Martwa Góra), gdzie według legendy zginęło dziewięciu łowców Mansi. Zginęła tam legendarna grupa studentów UPI pod przewodnictwem Igora Diatłowa (luty 1959). Nawiasem mówiąc, grupa Diatłowa również składała się z dziewięciu osób.
Sam Yalpyngner też nie jest daleko, Kamień Modlitwy jest stosunkowo blisko (na terenie Rezerwatu Vishera), gdzie znajdowała się również świątynia i święta jaskinia Vogulów i Mansów.
Na północnym Uralu nie tylko płaskowyż Manpupuner zasługuje na przydomki „magiczny” i „magiczny”, ale bez wątpienia jest najpiękniejszy i najbardziej imponujący.

Latem 2008 roku siedem wietrzejących filarów znajdujących się na Uralu zostało oficjalnie uznanych za jeden z siedmiu cudów Rosji. Około dwieście milionów lat temu na płaskowyżu, na którym znajdują się te wietrzejące filary, znajdowały się ogromne góry, składające się głównie ze słabych skał. Skały te były narażone na różne zjawiska naturalne: deszcze, wiatry, temperatury itp., które je zniszczyły. I tylko filary wietrzenia zachowały się do dziś w swojej pierwotnej formie. Geolodzy nazywają je również pozostałościami. Ich skład reprezentują głównie łupki serycytowo-kwarcytowe, które są bardziej odporne na kaprysy natury i czasu.

Sześć z siedmiu filarów wietrzenia znajduje się wzdłuż krawędzi klifu, a siódmy znajduje się w pewnej odległości od nich. Każdy z mansyjskich głów ma osobliwy i dziwaczny kształt. Co więcej, jeśli spojrzysz na wietrzejące filary z różnych stron, za każdym razem zobaczysz inne obrazy. Możesz czuć ludzi, zwierzęta, przedmioty. Jak już wspomnieliśmy, siódmy, wolnostojący filar wygląda jak odwrócona butelka, opierająca szyję o ziemię, szósty przypomina głowę konia, piąty wygląda jak ogromny człowiek. Wraz z nadejściem zimy Mansi Bolvany pod warstwą lodu wyglądają jak kryształowe posągi, a jesienią wydają się unosić nad ziemią w mglistej mgle.
Kiedy te gigantyczne kamienie ukazują się naszym oczom, takie określenie jak zabytek geologiczny czy przyczyny ich powstania, wymieniane przez geologów, wydają się mitem, a legendy wręcz przeciwnie, są prawdziwe. Ciekawe jest również położenie płaskowyżu, na którym stoi siedem filarów wietrzenia. Na początku lata, kiedy na południowym zboczu wszystko zazieleniło się i zakwitło, na północnym jeszcze nie stopił się śnieg i leży tam do początku sierpnia. Ludzie, którzy byli w pobliżu Filarów Wietrzenia, mówią, że byli opętani uczuciem niewytłumaczalnego strachu. Istnieją dowody na to, że w tych miejscach znajdowały się starożytne świątynie i miejsca kultu do komunikowania się z duchami. Ponadto turyści zauważają taką cechę, że nie chcą się tutaj komunikować, nie ma potrzeby jedzenia i wody, a głowa jest wolna od myśli o rzeczach doczesnych. Tutaj chcesz tylko kontemplować i czuć się częścią tego świata.
Czasami kamienne olbrzymy wydają grzmiące dźwięki, jakby rozmawiały ze sobą. Kolumny wietrzeniowe znajdują się w dużej odległości od siebie, a wokół, jakby je otaczały, grzbiety kamieni i głazów. Okazuje się, że coś w rodzaju cudownej kamiennej ściany, która ogranicza płaskowyż kekurami.

Pierwszy to pieszy.
Można go rozpocząć z regionu Swierdłowska lub z Permu. Decydując się na taką trasę, należy mieć świadomość, że pokonanie jej zajmie około dziesięciu dni lub więcej. Najpierw trzeba dojechać pociągiem lub samochodem z Syktywkaru do Troicko-Peczorska, potem dalej samochodem do wsi Jaksza, potem przesiąść się na transport wodny (motorówka) i przebyć nim dwieście kilometrów. Następnie zaczyna się szlak turystyczny – około czterdziestu kilometrów. Dlatego zanim zdecydujesz się na taki wyjazd, trzeźwo oceń swoje mocne strony. W przeciwnym razie wrażenie zostanie zepsute. Samą ścieżkę można przypisać trzeciej kategorii złożoności, dla osoby nieprzygotowanej - zadanie jest prawie niemożliwe. Silny wiatr, gęsta mgła, marznący deszcz – to nie wszystkie „uroki”, jakie czekają na trasie.

A po drugie - samolotem helikopterem, ale jest to dość drogie. Helikopter odlatuje z Uchty z przystankiem na tankowanie w Troicko-Peczorsku. Taka podróż w czasie potrwa nieco ponad cztery godziny. Ponieważ wietrzejące filary zostały uznane za jeden z siedmiu cudów Rosji, przyciąga to do nich dużą uwagę turystów. Dlatego dla osób nieprzygotowanych proponujemy wycieczki helikopterem na płaskowyż.

Ponad dwieście osób rocznie decyduje się dostać do filarów Mansi. Ale całkiem niedawno mogli tam dotrzeć tylko sportowcy i naukowcy.
Po pokonaniu wszystkich trudności trudnej podróży na płaskowyż Man-pupu-ner, nie tylko zobaczysz ten cud na własne oczy, ale także uwierzysz we własne siły. Będąc w bliskiej odległości od wietrzejących filarów, zrozumiesz, że nic na świecie nie jest dla Ciebie niemożliwe. Przyroda tu tchnie pierwotnością, atmosfera tajemnicza i mistyczna, a kształt mansyjskich cycków i wydawane przez nie dźwięki przekonują o słuszności legendy, całkowicie odrzucając wnioski geologów. Jednak to, w co i komu uwierzysz, zależy od Ciebie.

Dlatego trzeźwo oceniwszy swoją siłę, a co najważniejsze - liczbę dni urlopu, wysłałem wniosek do jednego z biur podróży Syktywkar. Formalnie wycieczka zaczęła się właśnie stamtąd, ale wygodniej było mi wziąć bilet kolejowy z Moskwy do stacji Mikun - węzła na torze kolejowym do Workuty, skąd zaczyna się odgałęzienie linii do Syktywkaru. Wieczorem 25 lipca tam wsiadłem do strasznie wolnego i dusznego pociągu Syktywkar - Troitsko-Peczorsk, w wagonach najwyższej klasy było zarezerwowane miejsce. Nawiasem mówiąc, parking miał już 123 minuty - żeby nikt się nie spóźnił))
W upalne niedzielne popołudnie mały trzywagonowy pociąg przyjechał na stację Troicko-Peczorsk, zagubioną w lesie 15 km od miejscowości o tej samej nazwie. Wśród pasażerów natychmiast zidentyfikowano kolegów turystów z Moskwy, Syktywkaru i Permu: wcale nie byli zaskoczeni słowem „Manpupuner”, reagując na nie radośnie i entuzjastycznie. Obiecano białą Gazelę, ale zamiast niej pojawił się nasz przewodnik Igor. Jego pierwsze pytanie brzmiało: „Czy są wśród nas doświadczeni turyści?” Pytanie trochę mnie zaalarmowało - czy on też tam jedzie po raz pierwszy? Szybko jednak okazało się, że Igor był w Manpupuner 3,5 razy, po prostu nie prowadził dużych grup.

Następnie ta sama „Gazela” podjechała i teleportowała uczestników do ładnej kawiarni Troick-Peczora, gdzie podano pyszny i pięknie podany obiad, nawet z winem. Byłem szczególnie zadowolony z okroshki.

Na tej znajomości z regionalnym centrum najgęstszego regionu w regionie Komi czasowo zakończono i odjechaliśmy na 80 km do zbiegu Peczory i jej dużego dopływu - rzeki Ilych. Łączność komórkowa ucichła już kilka kilometrów od Troicko-Pieczorska, aw następnym tygodniu nie nadeszły żadne wieści z „kontynentu”.
Na brzegach Peczory czekały już na nas trzy lekkie, bardzo wydłużone łodzie z potężnymi silnikami. To na nich porusza się cała ludność Ilych. 3-4 osoby z plecakami i opiekunem-sternikiem spokojnie zanurzyły się w każdym, ale w zasadzie dało się załadować dwa razy więcej. A my popłynęliśmy pod prąd, wygodnie leżąc na dnie łodzi, na plecakach. Można było cieszyć się czystym niebem, lekkim powiewem nad rzeką, patrzeć na kamyki na dnie, niekończącą się tajgę wzdłuż brzegów - tylko gdzieniegdzie kije siana przelatywały na małych nadmorskich polach siana. Nawet w łodzi można z powodzeniem spać, czytać czasopisma, słuchać muzyki, orzeźwić się jedzeniem – wystarczy rejs!

Kilka godzin później zacumowali w pobliżu wsi Jeremiejewo, która znajduje się na wysokim prawym brzegu Iliczu. Jedna z okolicznych mieszkańców pozwoliła nam przenocować w pustym domu zwanym "daczy" (choć sama mieszkała po drugiej stronie ulicy). Ogrzewali też dla nas łaźnię i celowo otworzyli sklep.
Następnego dnia, po pożegnaniu się z dobrodusznymi mieszkańcami Jeremejewa i pozostawieniu im z roztargnienia szeregu przedmiotów, ponownie zanurzyliśmy się w dobrze już nam znanej jednostce pływającej. Planowano żeglować prawie cały dzień, więc wstaliśmy wcześnie i przygotowaliśmy się do długiego leżenia na łodziach. Niektórym nawet udało się w nich spać.
Ale wszystko potoczyło się inaczej. Kilka godzin później dopłynęliśmy do granicy rezerwatu Peczoro-Ilychsky i zatrzymaliśmy się przy jego pierwszym kordonie wzdłuż Ilych. Okazała tablica z herbem, kontrastująca ze skromnymi domami na brzegu, mówiła - dotarliśmy do kordonu Izpyred.
Szybkim krokiem, z przewodnikiem na czele, wspięliśmy się po przyklejonych do zbocza stopniach i przywitaliśmy miejscowego myśliwego. W zamyśleniu patrząc na cichą przestrzeń Ilych, właściciel kordonu powoli rzucił papierosa. - A więc zebrali się na pępkach, turyści? No cóż, poprośmy o pozwolenie. A potem wszyscy, a zwłaszcza przewodnik Igor, byli zdezorientowani. Jak się okazało, Igor nie miał żadnych dokumentów potwierdzających nasze prawo do wejścia na teren chroniony. Organizatorzy obiecali mu, że wszyscy w rezerwie zostali już powiadomieni o naszym przybyciu...

"Nie ma przepustki - nie ma drogi do Manpupuner" - taki był werdykt myśliwego. i zawrócić, nie słono siorbiąc, przy pierwszym kordonie - byłoby to zbyt obraźliwe... Tymczasem główna siedziba rezerwatu znajduje się w Jakszy, daleko w górę Peczory od Ust-Ilicz - dzień do pływania motorówką. Natasza pamiętała, że ​​miała ze sobą jakieś dokumenty z biura podróży, ale okazało się, że była to tylko umowa na samą wycieczkę, która nie miała nic wspólnego z rezerwą...
Wkrótce jednak stało się jasne - o godzinie 16 myśliwy na szczęście skontaktuje się z ośrodkiem, czyli z Yakszą - i tam być może potwierdzą nasze prawo do odwiedzin. Nie było nawet 10 na zegarze i nagle mieliśmy dużo wolnego czasu.
Nie uruchamiając silników ponownie zanurzyliśmy się w łodziach i powoli popłynęliśmy w dół rzeki. Przyzwyczajeni już do głośnego dudnienia silników, cieszyliśmy się niezwykłą ciszą, niesamowicie gładką taflą rzeki, która niosła nas po swoich wodach jak na anielskich skrzydłach.

Po przepłynięciu niewielkiej szczeliny i minięciu napisu „Peczora-Iliczski” ułożony na skale rybacy odkryli wędki spinningowe i zaczęli polować na lipienie. Po kilkuset metrach zacumowaliśmy przy potężnie wznoszącej się skały Izpyred, od której pochodzi nazwa kordonu. W tłumaczeniu z Komi-Zyryan oznacza to „kamienne wyjście” lub w literackim tłumaczeniu „skalne wyjście”. Przy okazji nadmiaru czasu nasz skromny oddział postanowił go podbić. Z rzeki skała wydawała się nie do zdobycia, więc wspinaliśmy się po zboczu zbocza, przez wiatrochrony, skaliste gzymsy, głębokie doły mchu… Ale widok z góry sprawił, że zapomniałem o tym wszystkim: z przodu, jak swobodnie rzucona wstążka , niekończące się przestrzenie zielonej Parmy przecięły wody Ilych, wołając tam, naprzód, do gór Ural, wciąż ukrytych za horyzontem; a gdzieś daleko w dole na piasku leżały nasze łodzie, a rybacy-motoryzatorzy gotowali lipienie złapane na ogniu. Chciałem wzlecieć jeszcze wyżej, w niebo, jak dwa wielkie orły, które spłoszyliśmy z gniazda, dostając się na szczyt.
Po zrobieniu wielu zdjęć na samym skraju skalistych zębów Izpyred, które jakoś przypominały ogromny kamienny tron, zeszliśmy na dół i wesoło pluskając się po żwirowej mierzei, pospieszyliśmy na piaszczysty brzeg starego Ilych. To właśnie to miejsce z góry wyglądało najlepiej do pływania. Otwarto tu plażę VIP. Wody Ilycha przyjemnie ostygły po wspinaczce po górach i lasach pod samym słońcem... A potem - kanapki, gotowany lipień, znowu herbata - czasu było jeszcze sporo.
Wreszcie o wyznaczonej godzinie ponownie wróciliśmy do izby. Baza dała zgodę, myśliwy machnął ręką w górę Ilicz, dodając: „Idź tam!”. I nie tracąc czasu, zatankowaliśmy i popłynęliśmy dalej. Ilych stał się węższy, skały wzdłuż brzegów wznosiły się coraz częściej, a na szczelinach strażnicy musieli wykonywać podchwytliwe manewry, prawie płynąc przez rzekę i w przeciwnym kierunku. Aby silnik nie zawisł w powietrzu, musiałem przesunąć się od rufy bliżej dziobu. Czasami musiałem nawet wyciągać kije i odpychając je od dna opadać na mieliznę - tak jak w dawnych czasach, kiedy metoda "na kijach" była jedną z głównych metod poruszania się w górę rzeki Ilych i wszystkich innych Peczory. Inny sposób – „na bat”, my jednak nie mieliśmy okazji spróbować.

Wkrótce popłynęły najsłynniejsze i najpiękniejsze skały tego odcinka Ilych - "Lek-Iz", "zły kamień". Tutaj lód tworzy się przede wszystkim i znika później niż cokolwiek, a podstępny wir wije się pod skałą na głębokości ponad dwudziestu metrów… Widać, że takie miejsce nie sprawiało miejscowej wiele radości.
Po wypiciu herbaty na pięknym kordonie o nazwie kompleksu „Shezhimdykost”, wieczorem zobaczyliśmy kilka domów na lewym brzegu rzeki. Był to kordon „Ust-Liaga”. Tutaj nasze drogi z Iliczem musiały się rozstać: Ilych szedł ostro na północ, a nasza droga biegła na południowy wschód, w góry. Co ciekawe, do Ilicza wpadają jednocześnie dwie rzeki o nazwie Laga: Ydzhyd-Lyaga i Ichet-Lyaga. Nawet nie będąc koneserem Komi-Zyryana, łatwo się domyślić - to znaczy Duży i Mały. Swoją drogą to pierwszy obiekt geograficzny z literą „Y”, który odwiedziłem.
Rezerwat stopniowo przygotowuje się na przyjęcie strumienia ludzi chcących spojrzeć na trzeci cud Rosji, dlatego na kordonie zbudowano już pensjonat i łaźnię. To prawda, że ​​w domu nie ma jeszcze nic, a nawet okna nie zostały jeszcze zainstalowane. Dlatego musiałem spać albo w namiocie, albo z zapaloną cewką na komary. Gotowali tuż nad brzegiem Ilych, na grillu, wchodząc i schodząc po stromym zboczu bez żadnych schodów.

Nad Ilychem zapadła noc, nie całkiem biała, ale na pewno nie czarna i gwiaździsta. Trzeba było się wyspać, nabrać sił przed jutrzejszym startem szlaku...
Wczesny świt ciszy Ilychów zakłócił tryl mojego telefonu komórkowego, jedynego w całej grupie, zjedliśmy szybko przekąskę, wpakowaliśmy zapasy żywności na cztery dni do plecaków i ruszyliśmy. Kierowcy zawieźli nas na półwysep utworzony przez dwóch Lyagów i Ilycha, zabraliśmy ładunki na barki i ruszyliśmy. Przed nami nowy uczestnik akcji - przewodnik Sasha, który został nam przydzielony przez rezerwę. Dla niego ta podróż była równie częsta, jak dla mieszczanina – podróż z jednego pokoju mieszkania do drugiego. Przewodnik szybko zdobył sympatię wszystkich i opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy o życiu i pracy w rezerwacie, który jest jego domem – przecież on, rodowity Komi-Zyryan, urodził się i wychował na tej ziemi.
Ze świeżymi siłami podążyliśmy tuż za przewodnikiem prawie prostą, dość szeroką ścieżką, oczyszczoną z suchego drewna i wiatru. Jego początek był ukryty w zalewowych krzakach Ydzhyd-Lyagi - bez wiedzy raczej go nie znajdziesz. Zatrzymaliśmy się na kilometrze numer 1, oznaczonym świeżo ściętą kolumną z numerem. Po zapaleniu papierosa Sasza powiedział, że jedziemy starą drogą - traktem Sibiryakovsky, jadąc aż do Ob.

To bardzo ciekawy temat, więc przejdźmy do dygresji historycznej.
Aktywny rozwój Północy, Terytorium Peczory i Syberii przez Rosjan już od XIV wieku był możliwy dzięki rozwiniętej sieci rzecznej. Rzeki były jedynymi „autostradami” – zimą na saniach, latem na łodziach i tratwach można było pokonywać dość duże odległości. Jedyną poważną przeszkodą był Pasmo Uralu, czyli kamień – przez nie trzeba było szukać przeniesień, czyli m.in. miejsca, w których po pierwsze zbliżają się do siebie górne biegi azjatyckich i europejskich rzek (przenośnia powinna być krótka), a po drugie przełęcz między nimi jest jak najniższa. Te warunki najlepiej spełnia pasaż Sob na Uralu Polarnym, gdzie obecnie jest położona linia kolejowa do Labytnangi. Ale jeśli przeniesiesz się w ten sposób z południa Syberii do centralnej i północnej części europejskiej Rosji, będziesz musiał obrać zbyt długi objazd.
W poszukiwaniu najkrótszej drogi z dorzecza Peczory do Obu Nowogrodzcy już w XIV wieku badali przeprawę przez Szczugor do rzeki Lapin - na północ od Manpupuner, na granicy Uralu Północnego i Podbiegunowego. Źródła z XV-XVI wieku regularnie wspominają w ten sposób o kampaniach książąt rosyjskich.
Jednak prawdziwy rozkwit szlaków przez północny Ural datuje się na koniec XIX wieku. Do tego czasu na Syberii rozwinęła się produkcja zbóż. Jednym z głównych obszarów sprzedaży była północ Rosji; ponadto ziarno mogło być eksportowane z Archangielska drogą morską.

Irkucki kupiec Aleksander Michajłowicz Sibiriakow, urodzony w 1849 r. w zamożnej rodzinie górników złota, poważnie zastanawiał się nad rozwiązaniem kwestii stworzenia wygodnej, niezawodnej i opłacalnej ekonomicznie trasy z Syberii na północ Europy. Kolej Transsyberyjska nie została jeszcze zbudowana, a po ciągnących się tysiącami mil trasach konnych niewiele można było przewozić… Początkowo oczy Sibiryakova zwróciły się na Ocean Arktyczny – pokładał nadzieje w badaniu Północy Trasa Morska jako przyszła trasa cargo. Nie brakowało mu funduszy, a Sybiriakow zainwestował w wyprawy Nordenskiölda i Grigoriewa i sam w nich brał udział. Jednak surowe obyczaje mórz polarnych po kilku nieudanych wyprawach zmusiły go do ponownego przemyślenia swoich śmiałych planów: „…jest wystarczająco dużo podstaw, aby sądzić, że wyprawy tam [na Morze Karskie] są obarczone dużym ryzykiem i mają niepewny charakter Dlatego też dla celów komercyjnych niewygodnych, czasami Morze Karskie jest naprawdę wolne od lodu, ale to się rzadko zdarza. Poza tym nie ma gdzie odnowić dostaw węgla ani prowiantu, nie ma telegrafu…”
Następnie Sibiryakov „powrócił z morza na ląd” iw 1884 roku podjął podróż z górnego biegu Peczory do Obu, w celu zbadania trasy budowy drogi lądowej. A już w 1885 r. Uruchomiono pierwszy trakt Sibiryakovsky - 170 mil między wsią Shchugor na Peczorze i Lyapin (obecnie Saranpaul) na Ob. Ładunki przywożono na początek traktu latem drogą wodną, ​​magazynowano, a zimą, wraz z wytyczoną ścieżką saneczkową, transportowano je przez Ural. Szerokość jezdni wynosiła 3 sazheny (1 sazhen = 2 m 13 cm), po drodze utworzono 5 stacji dla pozostałych woźniców.

Ale niestrudzony przedsiębiorca nie poprzestał na tym - kilka lat później znaleziono nową, jeszcze krótszą trasę przez Ural. Tylko 120 wiorst była bardziej południową, polną drogą Ilych-Sosvinskaya, o szerokości już do 6 sazhenów. To jest ścieżka, na której byliśmy! Droga zaczynała się na brzegu Ilych; w miejscu obecnego kordonu znajdowała się wieś Ust-Laga. Dalej droga biegła najkrótszą drogą na południowy wschód, omijając strome zbocza, przecinała Ural i docierała do brzegów rzeki Severnaya Sosva, dopływu Ob.
Zapewnienie dostępu do produktów z Syberii do Pieczory oznaczało dla Sybiriakowa nie tylko zapewnienie ludności Pieczory taniej żywności, ale także zmianę kierunku rosyjskich szlaków handlowych na korzyść Syberii. Ładunki syberyjskie były eksportowane do terytorium Peczora, okręgu miezenskiego, wybrzeża Murmańska, północnej Norwegii i Danii. Jego ścieżka pod każdym względem miała przewagę nad tradycyjną ścieżką Wołgi, ponieważ. czas dostawy towarów skrócił się trzykrotnie, a sama dostawa była znacznie tańsza. Obliczono, że dostawa każdego rodzaju towaru drogą daje oszczędność około 24 kopiejek.

Jednak bez względu na to, jak krótka była nowa trasa, transport konny nie mógł konkurować z koleją. Szyny i podkłady na trasie transsyberyjskiej zostały szybko ułożone na wschód, obroty towarowe i prędkość przewozu na „żelaznym koniu” daleko wyprzedzały wolno poruszającą się barkę i konia… Chleb syberyjski został przewieziony do Europy , gwałtownie wzrosła, a już w 1898 obie trasy zostały zamknięte. A w 1947 kolej, niesławny „budynek 501”, biegła równolegle do autostrad, choć na północ, a marzenie Sibiryakova o niezawodnej komunikacji między Ob i Peczora spełniła się ...
... Sam Sibiryakov zmarł na wygnaniu, w nędzy, daleko od swojej ojczyzny - w Nicei w 1923 roku. Oprócz kilku Szwedów, w których wyprawy na północ zainwestował kiedyś miliony, nikt inny nie przybył na pogrzeb, a w ZSRR od dawna jest pochowany - w wielu encyklopediach data jego śmierci to 1893 ...
Wróćmy jednak na naszą drogę, która kiedyś była traktatem. Oczywiście od dawna nie ma 6 sążni i aż trudno uwierzyć, że kiedyś tutaj woźnicy słynęli z pędzenia jeleni ciężko obciążonymi saniami. Mimo to dzięki staraniom rezerwatu szlak jest oczyszczany (dla skuterów śnieżnych), aw tym roku co kilometr rozstawiano słupy „wiorstowe”.
Po zjedzeniu obiadu na 12. kilometrze nad brzegiem rzeki, o 4 wieczorem dotarliśmy do rozwidlenia na 18 kilometrze, gdzie przywitał nas herb rezerwatu z łosiem na znaku.
Tutaj zeszliśmy z dogodnej ścieżki i skierowaliśmy się ściśle na południe, wzdłuż polany blokowej. Po kolejnych kilku kilometrach opuściliśmy las na stromym klifie Ydzhyd-Lyagi, a na wprost, tuż na horyzoncie, wyraźnie widać było tajemnicze sylwetki filarów Manpupuner. Ten spektakl zainspirował wszystkich - jesteśmy już blisko celu!
Po zejściu ze zbocza i przekroczeniu rzeki zatrzymaliśmy się na noc. Był już tam ognisko i szopa, a także drewniana platforma pod przyszłe domy - doskonała podstawa pod namiot. Z zebranych po drodze grzybów wyszła wspaniała zupa.

Wreszcie nadszedł czas na ostatni, decydujący rzut. Musieliśmy przejść tylko 18 km - czyli mniej niż 20 pierwszego dnia - i tam byliśmy. Widząc początek szlaku, znany tylko konduktorowi i przewodnikowi, tuż za sąsiednią brzozą z mojego namiotu, kontynuowaliśmy poruszanie się ściśle na południe, przerywane przez rzekę. Po przejściu 10 km zatrzymaliśmy się na obiad przy potoku, wzdłuż którego musieliśmy się wspinać. Dalej ścieżka już wiła się wzdłuż potoku, omijała wiatrochrony i bagna, a na dodatek szła pod górę. Po pewnym czasie zbocza wąwozu podniosły się po bokach i stało się jasne - czas się wspinać.
Po raz pierwszy porzuciliśmy utwardzoną drogę i wspięliśmy się na dość strome zbocze, przeskakując po kamieniach kurumników i omijając powalone drzewa. Las zaczął się przerzedzać, druga strona wąwozu zaczęła patrzeć, oko chwytało coraz to większe przestrzenie tajgi - pojedyncze drzewa, obok których cały czas szliśmy, nagle zlały się w ogromne bezkresne morze. Wspiąłem się na górę i spojrzałem przed siebie, od czasu do czasu zatrzymując się, by złapać oddech. Ale przed nami majaczyło tylko zbocze, stopniowo zmieniające się w otwarty płaskowyż, porośnięty mchem reniferowym. Już nawet najmniejsze drzewa, powykręcane przez górskie śnieżyce, pozostały w tyle. A potem ktoś krzyknął do mnie: „Spójrz w lewo!” Odwróciłem głowę i oszołomiony: zza krawędzi wzgórza wyjrzały wierzchołki ogromnych, prawie czarnych, popękanych kolumn o nieregularnych kształtach, jak kapelusze jakichś gigantycznych grzybów! Byli jeszcze daleko, około kilometra, ale ich skala była już niesamowita. Z każdym krokiem widać ich było coraz lepiej, a teraz wszyscy pojawili się w całości, ustawieni we wspaniałym szeregu, jak na paradzie, patrząc ze zdziwieniem na maleńkich podróżników zbliżających się do ich stopy…

Zapomniałem o zmęczeniu, stromej wspinaczce, ciężkim plecaku za plecami i wytartych nogach. Ręce sięgnąłem do kabury aparatu, pospieszyłem, żeby je odłamać na różnych odległościach, jakby te nieśmiałe „modelki” mogły nagle się przestraszyć i uciec. Nie mogłem uwierzyć, że teraz, po dwóch latach marzeń i założeń, są teraz bardzo blisko i prawie można ich dotknąć ręką!
Wspinając się na sam szczyt i przeciskając się przez szczelinę między dwoma najbardziej masywnymi filarami, rzuciliśmy plecaki na wietrzną platformę i zaczęliśmy wędrować po chrupiącym chrobotku reniferowym w poszukiwaniu dobrych ramek do zdjęć. Moje stopy były już zniszczone przez mokre buty, dlatego nie brałem udziału w wycieczkach na inne krawędzie płaskowyżu, wędrowałem tylko wokół głównych siedmiu filarów. Ale nawet tutaj istniały ogromne możliwości fotografowania.
Przy okazji wspomniałem o wietrze nieprzypadkowo. Mój namiot, lekko przymocowany tylko kołkami, leciał w długi lot, zmierzając gdzieś w okolice Swierdłowska, ale został zatrzymany na czas przez uczestników kampanii. Tylko ciężki bruk o wadze 10 kilogramów na każdy róg dawał mu pewną stabilność. Prędkość wiatru nie była mniejsza niż 20 m/s, ale tylko na szczycie - po zejściu 100-200 metrów znalazłem się w ciszy i spokoju.

Wieczór zapadł na Ural. Znużeni długą podróżą usiedliśmy na ciepłych kamieniach jak na siedzeniach wielkiego amfiteatru i zaczęliśmy spoglądać na zachód, gdzie powoli zachodziło słońce. Światło padające pod ostrym kątem do horyzontu ukazywało niezliczoną ilość choinek w Parmie, kurumnika na sąsiednich górach i maleńkie, prawie roztopione pole śnieżne naprzeciwko. Jak okiem sięgnąć, 360 stopni to tylko tajga, tajga, tajga, góry i niebo. I nie ma śladów człowieka - nie ma mieszkań, dróg, linii energetycznych, śladów po polanach. Ani jeden samolot na niebie, tylko Wenus świeciła samotnie białą plamką. A pod stopami, na płaskowyżu - ani puszki, ani nawet kartki. Panowało całkowite poczucie, że cała planeta dookoła była dzikim światem, a ty byłeś pierwszą osobą, która postawiła stopę na jego ziemi.
Podziwiając piękno cycków, nagle usłyszeliśmy za sobą nieśmiały głos: „Możesz mi tu zrobić zdjęcie?”. Nie było bariery do zaskoczenia: w pobliżu stała młoda dziewczyna, a ze sprzętu miała tylko mały aparat cyfrowy. „Ty… jak się tu dostałeś???
- Przyszedł na piechotę. - Gdzie? - Od strony przełęczy Diatłowa, przez Ivdel i Vizhay. - A jak długo chodziłeś? - Sześć dni. - Gdzie jest twoja grupa? - Przyszedłem sam. "Tu moja szczęka i reszta wędrowców po prostu opadła pod podeszwy butów. Czołgaliśmy się tu przez dwa dni ścieżką i zmęczyliśmy się, a ona szła sama, zresztą trasą trudniejszą niż nikt nie odprawił, bez przewodnika, przewodnika i GPS. Przeczytałem wiele relacji o podejściach z regionu Swierdłowska i zrozumiałem, że jest to trasa dla doświadczonych wędrowców, przyzwyczajonych do wielodniowych wędrówek po niezamieszkałych terenach z ciężkimi plecakami. Nie przyszło mi do głowy, że taką trasę można opanować w pojedynkę, a tym bardziej – dziewczynę.
Okazało się, że ma na imię Dasha i pochodzi z Petersburga. Kiedy dowiedziała się, że jest z nami przewodnik z rezerwatu, bardzo przestraszyła się groźnych kar i grzywny z jego strony – Dasha oczywiście nie miał przepustki. Ale, zdumiona swoją odwagą, Sasha nawet nie zaczęła spisywać tego w dzienniku gwałcicieli, ale wręcz przeciwnie, zaczęła opowiadać subtelności dalszej ścieżki (Manpupuner był tylko początkiem jej trasy, była do Torre-Porre-Iz, a powrót do cywilizacji dopiero przez pół miesiąca).

Słońce schowało się gdzieś w Europie, a my wróciliśmy do namiotów i postanowiliśmy uczcić „schwytanie” cycków. Ale rozpalanie ognia było nierealne: pod głowicami nie było ani drewna na opał, ani wody, a na dodatek gwizdały silne podmuchy ciepłego wiatru.
Musiałem się przekręcić. Sasha poszedł po wodę do źródła na zboczu, wszyscy wdrapaliśmy się do jednego z namiotów i udało nam się włożyć do plecaka palnik gazowy z kanałem. Łamiąc wszelkie zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i górskiego, natychmiast ugotowaliśmy herbatę i wypiliśmy ją, dodając pyszny balsam Life Force i kanapki z kiełbasą do żucia.
Sen na szczycie nie trwał długo: już o 2.30 zadzwonił mój telefon, który stał się budzikiem. Na porządku dziennym był świt. Po opisaniu ogromnego kręgu w ciągu kilku godzin, powoli pojawiło się słońce z innej części świata - Azji. Kolory wschodu słońca były jeszcze łagodniejsze niż kolory zachodu słońca; Nie było wiatru, ale szczyt ogarnął nocny chłód. Najchłodniejsi wyciągnęli śpiwory z namiotu i w nich uciekli. Po podziwianiu widoku na wschód próbowaliśmy walczyć z zaklęciem Morfeusza, ale siły były nierówne.
Drugie wejście odbyło się trzy godziny później. Nie było mowy o jakimkolwiek śniadaniu - ustawiono je dopiero po sześciu kilometrach, gdzie blokowa polana spotykała się ze strumieniem i była dość wygodna platforma. Tym razem nikomu się nie spieszyło: śniadanie jedli powoli, powoli, drzemali pod sosnami, suszyli buty… Przed nami tylko trzydzieści kilometrów drogi powrotnej, a za nimi wciąż bardzo świeże wspomnienia z udanego celu .

Po porządnym odpoczynku i śniadaniu kolejne 10 km po polanie ślizgało się radośnie.
Wkrótce z przyjemnością zobaczyli znajomy parking. Tu czekała nas niespodzianka: znaleziono ślady wizyty w tym miejscu nieznanej grupy. Babki i blaszane puszki leżały przy ognisku, mimo że generalnie w rezerwacie nie wolno palić i zostawiać śmieci. Gdyby grupa pojechała z przewodnikiem z rezerwatu, byłoby to niemożliwe. A na kordonie Ust-Liaga, oprócz nas, nie było turystów, a do Manpupuner była tylko jedna droga. Nawiasem mówiąc, wczesnym rankiem, mniej więcej na terenie tego parkingu, widoczny był dym - kolejny znak tajemniczych gości. Jedyna wersja jest taka, że ​​przybyli z Torre Porre Is i na krótko przed naszym przybyciem porzucili w przeciwnym kierunku.
Zapasy zawieszone pod sufitem baldachimu pozostały bezpieczne i nie zjadły ich żadne myszy ani inne zwierzęta. Wspominając chłód poprzedniej nocy na Ydzhyd-Lyag, rozbiłem namiot na deskach i naciągnąłem ciepłe ubrania, ale nie było mrozów i nie musiałem wstawać o 4 rano.
Ostatnie spojrzenie rzuciliśmy z wysokiego brzegu Idzhyd-Lyaga na tajgę wokół wystających na horyzoncie grotów. Podobno ze smutku rozstania z nimi ktoś spalił tu ich buty…
Zostało tylko 20 km do przejechania, ale nogi były już dość zużyte, a zapasy łat się skończyły. Pierwsze 3-4 km brnąłem powoli na końcu. Ale wtedy nasz przewodnik Igor znalazł szczególnie udaną opatrunek i dał mi go, a ja dostałem jednocześnie drugi i trzeci wiatr. Prędkość zauważalnie wzrosła, miałem wrażenie, że za plecami wyrosły mi skrzydła, a nogi niosły mnie do przodu. Ku zaskoczeniu pozostałych uczestników akcji szybko znalazłem się na przedzie i to już nie oni na mnie czekali, ale czekałem na nich na „przerwie na dym” nad następną rzeką. Reszta podróży była najsmutniejsza, bo zaczął się żmudny mżący deszcz, zmoczył całą trawę w lesie i tym razem moje buty zmoczyły się nie od dołu, z bagien, ale z góry, atmosferycznymi środkami. Musimy brać buty, musimy brać buty, powtarzałem sobie. Jedyną satysfakcjonującą chwilą było to, że trafiłam na miejsce z obfitym porostem borówek, pierwszy raz podczas wyjazdu i ogólnie w tym roku zjadłam je porządnie.
Kilometrowe słupy galopowały w odwrotnej kolejności, aż w końcu wyłoniła się przepaść - rzeka! Pozostaje tylko iść brzegiem, skręcić za róg i znaleźć się na Ilych, a motorówka już była! Wyszliśmy z lasu, hurra, hurra!

Na kordonie pozwolono nam ogrzać wannę dla gości - nie trzeba dodawać, z jakim entuzjazmem przyjęto ten pomysł. To prawda, że ​​wodę musieliśmy sami nosić bezpośrednio z rzeki po stromym, śliskim zboczu, gdzie nie było nawet drabiny. Trzymałem zapas piwa kupionego w Jeremejewie, ale okazało się, że na samym kordonie można uzupełnić zapasy piany i innych napojów. Chwalebnie uczczono powrót z lasu, dodatkowo usmażyli wielką patelnię z borowikami, na które co jakiś czas natykali się po drodze. Święto było podwójne - okazało się, że Lena z naszej grupy ma właśnie tego dnia urodziny!
Opiekunowie pozostali na brzegu, więc wczesnym rankiem następnego dnia z radością uruchomili silniki na łodziach i zabrali nas z powrotem.
Zjazd Ilichem jest zarówno szybszy, jak i przyjemniejszy - łatwiej jest przejść przez karabiny.
Znowu zrobiłem mnóstwo zdjęć różnych gatunków przybrzeżnych. Ponownie zatrzymaliśmy się w Yeremeyevo i zjedliśmy tam wspaniały lunch, odwiedzając jednego z naszych mechaników. Ogólnie wieś jest czysta i zadbana. Mówią, że po drugiej stronie, na Uralu, jest odwrotnie. Około godziny 6 na horyzoncie u zbiegu Peczory i Ilych pojawiła się Gazela. Znowu bliżej cywilizacji! W końcu na krótko przed Troicko-Peczorsk telefony znów zaczęły działać i wreszcie udało mi się powiedzieć ukochanej, że u mnie wszystko w porządku – w końcu przez tydzień nie było żadnego połączenia.

_____________________________________________________________________________________________

ŹRÓDŁO INFORMACJI I ZDJĘCIA:
Zespół Nomadów
http://turbina.ru/
http://manpupuner.ru/
http://www.manorama.ru/
http://www.pripolar.ru/man_pupuner/
Legendy o wietrzejącym filarze
A. Kemmerich „Północny Ural” Rozdział IV. Do krainy jaskiń i kamiennych bożków
Witryna Wikipedii
http://pics.photographer.ru/
http://s1.fotokto.ru/

Płaskowyż Manpupuner, na którym znajdują się filary wietrzenia, znajduje się w Republice Komi na górze Man-Pupu-Ner. Te filary są wyjątkowym i niepowtarzalnym punktem orientacyjnym Uralu.

O pojawieniu się tych tajemniczych filarów krążą różne legendy. Kolumny wietrzenia są również nazywane blokami Mansi. W sumie na płaskowyżu Manpupuner znajduje się 7 filarów o wysokości od 31 do 42 metrów.

Około 200 lat temu w miejscu filarów Manpupuner znajdowały się góry. Minęło wiele tysiącleci. Deszcze, śniegi, wiatry zniszczyły słabe skały, ale łupki serycytowo-kwarcytowe, z których zbudowane zostały filary, pozostały. Stąd nazwa „słupy wietrzenia”.

Zimą filary są białe i przypominają kryształowe wazony.

Legenda ludu Mansi o filarach Manpupuner.

Zwietrzałe filary Manpupuner w pewnym momencie były bożkiem dla ludu Mansów. Na ich temat pisano legendy i mity.

Według jednej z legend potężne plemię Mansi żyło w czasach starożytnych. Każdy człowiek z tego plemienia mógł zabić niedźwiedzia gołymi rękami. Taki dobrobyt i moc zapewniły ludziom duchy, które żyły na górze Yalping-Nyer. Władcą Mansów był Kuuschai, miał córkę Aima i syna Pygrychuma. Gigant Torev dowiedział się o urodzie swojej córki. Postanowił, że za wszelką cenę weźmie Aim za żonę. Ale piękno mu odmówiło. Kiedy Pygrychum wyruszył w góry na polowanie, zabierając ze sobą kilku żołnierzy, Torew wezwał swoich braci i razem udali się do twierdzy, w której mieszkał piękny Aim. Olbrzym zniszczył za pomocą dużej maczugi zarówno wieżę, w której Aim wezwał pomoc duchów, jak i kryształowy zamek, który rozpadł się na tysiące fragmentów. Nawiasem mówiąc, od tego czasu w górach Uralu znaleziono fragmenty kryształu górskiego. Dziewczyna musiała ukryć się pod osłoną ciemności w górach z garstką ocalałych wojowników. O świcie Aim usłyszała stukot zbliżających się olbrzymów, ale właśnie w tym momencie jej brat Pygrychum, który wrócił z polowania, przybył na czas. Światło odbite od tarczy Pygrycha padło na olbrzymy, które zamieniły się w kamienie. Giganci pozostali tu na zawsze i zostali nazwani „Górą kamiennych bożków”. Torev zamienił się w osobny kamień, który przypomina odwróconą butelkę.

Tak właściwie filary na Płaskowyż Manpupuner znacznie więcej, tylko ta grupa jest bardziej zatłoczona. W języku mansyjskim wietrzejące filary nazywane są Małymi Bolvanami. Geolodzy uważają, że siedem filarów to kekurs. Kekurs to skały, które nie stoją w szyku, ale osobno i mają kształt kolumny. Ludzie, którzy byli w pobliżu filarów, mówią, że ogarnął ich strach przed taką wysokością i otwartą przestrzenią wokół.

Istnieją dowody na to, że miejsca te są miejscami kultu i odbywały się tu ceremonie. Turyści mówią, że w tym miejscu nie ma się ochoty na jedzenie, pogawędki czy picie.

Wietrzące filary na płaskowyżu Manpupuner w Republice Komi to jeden z 7 cudów Rosji, a z roku na rok to niezwykłe miejsce odwiedza coraz więcej turystów.

Pragnienie wędrówki nie jest zawodem, ale skłonnością duszy. Ona albo istnieje, albo nie. Kto ma, nie może nic zmienić. Ci, którzy go nie mają, nie potrzebują go.
Każda podróż zaczyna się od marzenia...
Man-pupu-ner (Góra kamiennych bożków) to wyjątkowy cud natury, gigantyczne kamienne bożki znajdujące się w odległym regionie północnego Uralu, na terenie Republiki Komi. Wznoszą się nad płaskowyżem na wysokość od 30 do 42 metrów, większość z nich lekko rozszerza się w górę. Jest ich 7.

Około 200 milionów lat temu w miejscu kamiennych filarów znajdowały się wysokie góry. Minęły tysiąclecia i...
W przeszłości wspinanie się na Man-pupu-ner było największym grzechem wśród Mansów, dostęp do nich mieli tylko szamani. W 2008 roku wietrzejące filary na płaskowyżu Man-pupu-ner zajęły 5. miejsce w finale konkursu 7 Cudów Rosji.

14.07.09
Więc torby są spakowane. Wyjechaliśmy z Solikamska w świetnych humorach. Dokładnie przygotowaliśmy się do wyjazdu, waga plecaków to około 50 kg każdy.

16.07.09
8 rano. Przybył do Ivdel. Przed początkiem trasy (rzeka Auspiya) można dojechać tylko „Uralem”, bo. wszystkie mosty na głównych rzekach Wiżaj, Toszemka, Uszma zostały spalone. Jechaliśmy 8 godzin, czyli 160 km w terenie. Droga jest zepsuta, zwłaszcza po Ushmie. Po drodze zatrzymaliśmy się w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych, zarejestrowani. Zapisali trasę i datę wyjazdu. Powiedzieli, że w zeszłym roku przetarto trzy single. Znaleziono dwa, a jednego brakuje. Był jeden śmiertelny przypadek. Pogoda jest słoneczna, na miejsce dotarliśmy o 18.00. Woda w Auspiya opadła, przeprawili się w bród. Do pierwszego przystanku przeszliśmy 5 km.

17.07.09
Pogoda jest gorąca, podążamy ścieżką wzdłuż Auspiya. Szlak nie pokrywa się z tym na mapie. Idzie do 300m od niego i mocno wije (na mapie - linia prosta). Dużo terenów podmokłych. Z „łyżką” dojechaliśmy na parking. Mało drewna na opał, dużo zmęczenia. Spacer pierwszego dnia jest bardzo trudny.

18.07.09
Ledwo wstaliśmy, boli całe ciało. Jest ciepło, idziemy bardzo bagnistą ścieżką. Do godziny 10.00 szlak poszedł w górę. Zbocze do Przełęczy Diatłowa porośnięte jest tojadem wielkości człowieka, bardzo pięknym. I tak do godziny 12.00 jesteśmy na niesławnej przełęczy Diatłowa, gdzie w nocy z 1-2 lutego 1959 zginęła 9-osobowa grupa studentów UPI.

Istnieje wiele wersji ich śmierci - od upadku rakiety, przybycia UFO, lawiny i przybycia Wielkiej Stopy. Fakty śmierci są sprzeczne. Z jakiegoś powodu wędrowcy wycięli wnętrze namiotu w środku nocy i zbiegli w dół zbocza (prawie nago, boso), na końcu którego znaleziono ich ciała. Wszyscy zmarli mają czerwono-fioletowy kolor skóry, niektórzy mają liczne złamania, jeden nie ma języka. Śledztwo wszczęte w sprawie ich śmierci zostało umorzone, a wszystkie materiały trafiły do ​​tajnych archiwów. Jasne wspomnienie…..

Wycieczka skuterem śnieżnym do przełęczy Diatłowa (w pobliżu Manpupuner). 8 dni, 460 km, od 15 000 rubli za osobę!!!

Miejsca wokół przełęczy są przerażające. Wiatr wyje w kamiennych szczątkach, skały na przełęczy niczym detale złowrogiego instrumentu muzycznego tworzą dziwne efekty dźwiękowe. A w pobliżu wznosi się ponura kopuła góry Kholatchakhl (Mansi „góra umarłych”). Góra ma złą reputację - często tu ginęli ludzie. Według legendy na szczycie zginęło 9 Mansi. W 1961 roku na górze geolodzy zginęli w katastrofie lotniczej z 9 członkami załogi! A po prawie 10 latach kolejna grupa 9 osób z Petersburga zginęła na terenie tego samego Kholatchakhl! Wielu nazywa to najciemniejszym miejscem na Uralu.

Z przełęczy widać górę Otorten (Mansi „Nie idź tam”) ze szczątkami i górę Mottevchahl.

Niby rzut kamieniem, ale zakładasz plecak i dystans się podwaja.

Pokryty ulewnym deszczem, zimny wiatr z północnego zachodu wieje wraz z plecakiem.

Zeszliśmy na noc na nocleg w traktach Poritaitsori. Jest to bardzo malowniczy wąwóz z polem śnieżnym, z wodospadami o różnej wysokości do 7 m. Kanał źródła Lozva, przechodzący pod polem śnieżnym, tworzy łuki i groty. Poczuj wszystkie mięśnie.

19.07.09 Rano wstaliśmy łatwiej, podobno zaczynamy pracę. Wszystko spowija mgła. Kłóciliśmy się trochę, gdzie iść, opinie były podzielone. Więc niektórzy turyści się gubią. Jemy śniadanie i czekamy na pogodę. Wiatr jest silny, zrobiło się zimno do +5, ale nie ma komarów. Od traktu do miasta Otorten przemierzamy szczyty. W porze lunchu udaliśmy się do miasta Otorten, góra jest zwieńczona kamiennym grzbietem, wykonanym z kamieni do 5 m wysokości. Otorten postanowił ominąć po prawej, zszedł do źródła Lozva. Pokryty deszczem, gotowali na kurum, zmokli. Śliskie skały, trudne do chodzenia. Pasma górskie w tym rejonie nie przekraczają 1200 m, ale ze względu na ciągłe wiatry i ostry klimat tajga nie wznosi się powyżej 700 m, więc zabraliśmy ze sobą palnik gazowy. Na przełęcz do Mottevchahl wspięliśmy się w 2 godziny, o 23.00. Jest zimno, wiatr nie ustał cały dzień. Kolacja na gazie.

20.07.09
Rano mgła, silny wiatr, temp. +3, czekamy na pogodę. Na śniadanie kakao ze skondensowanym mlekiem. Nie ma drewna na opał, mokre ubrania suszymy na sobie. Na horyzoncie rozciąga się wspaniała panorama błękitnych gór. Wyjechaliśmy o 10.00. Wiatr zmienił się na północ, wieje cały dzień. Na pokrytą gradem przełęcz do miasta Mottevchahl szedłem 30 minut. Mottevchahl ominął po lewej stronie, wzrost o 60 stopni. Dotarliśmy do miasta Yanyghachechahl. Nocleg u źródła Sulpy, kolacja na drewnie.
21.07.09
W nocy zrobiło się bardzo zimno, temp. 0+1, bardzo zimno. Bezchmurny poranek. Wspinaliśmy się po zboczu o wysokości 917,2, wpadamy po kolana w mech, ciężko jest iść. Pojechaliśmy na stary szlak Mansi, prędkość podwoiła się. Nic dziwnego, że mówią, że ścieżki to drogi górskie. Parking w lesie. Z parkingu widać wyraźnie Mount Coyp (bęben).
22.07.09
Cyklon szalał przez 3 dni. Pochmurno, wygodnie. Ścieżka zbiega się ze strumieniem, w niektórych miejscach spada się po kolana. Na szczycie góry Pecherya-Talyakhchakhl ścieżka rozwidla się, musimy skręcić w lewo, ale nie jest ona deptana, urosła - to nas powaliło. Poszliśmy w prawo, zbłądziliśmy i poszliśmy do źródła Peczory. Zdaliśmy sobie sprawę, że musimy wracać, ale straciliśmy siły i czas o godzinie 4. Szliśmy już 13 godzin. Noc spędziliśmy w Dolinie Peczory, niedaleko steli Europa-Azja. Herbata z bagiennej wody i spać.

23.07.09
Wstawaj o 6:00 rano, wyjdź o 7:00. Wróciliśmy do miasta Pecherya-Talyakhchakhl, odwróciliśmy się do lewej klapy. Za szczytem 758,4 szlak zniknął, mocno opadł w lewo. Przedzieramy się przez gęste zarośla. Pustynia. Omszałe kikuty, gęsty las, wszędzie powalone olbrzymie drzewa. Osłona od wiatru. Siedlisko Baby Jagi. Wszędzie są ślady niedźwiedzi. Przez 2 godziny dotarliśmy do lewego dopływu Peczory. Straszne przejście. Obiad gazowy. Bezchmurnie, gorąco, opalając się na pięknym, skalistym brzegu. Źródło w wielkiej Peczorze jest miękkie i malownicze. A oto jesteśmy u podnóża grani Man-pupu-ner, wspinamy się w 1,5 godziny. Cały wschodni stok porośnięty jest kwiatami Czerwonej Księgi. Całe polany liliowej orchidei i śnieżnobiałej łubki.

A o 16.00 jesteśmy na płaskowyżu. Idole są niesamowite. Fantastyczne miejsce. Na płaskowyżu poczujesz niezwykłą energię. Przypomniałem sobie starożytną legendę Mansów, że filary były kiedyś olbrzymami z Samoyed, którzy szli przez góry na Syberię, aby zniszczyć lud Vogul. Ale na szczycie Man-pupu-ner ich szaman zobaczył przed sobą świętą górę Vogul Yalping-ner. Przerażony rzucił tamburyn i wszyscy jego towarzysze byli skamieniali ze strachu. A tamburyn zamienił się w Mount Coyp.

Dotarli do bożków na granicy ich siły. Ale po odpoczynku postanowiliśmy wrócić do Peczory i zrobić dobry postój. Bardzo trudno jest wyjść, Filary prawie fizycznie przyciągają nas do siebie, nie chcąc nas puścić. Ciągle się odwracamy.

Wróciliśmy do domu w świetnych humorach. Nie odbyły się wycieczki na stronę Wołogdy, musieliśmy zjeżdżać z parawanu przez prawie 2 godziny. Zrobiło się ciemno. Szliśmy ścieżką, okazało się, że jest niedźwiedzi. Czujesz uczucie chłodu z tyłu głowy od spojrzenia czającego się gdzieś niedźwiedzia.

O 23.00 dotarliśmy do Peczory. Dzisiaj jest najtrudniejszy dzień.

24.07.09

Dzień to małe szczęście. Nie musisz nigdzie chodzić, nie musisz nosić plecaka. Mycie, mycie, naprawa sprzętu. Opalamy się niepostrzeżenie spaleni.

25.07.09
Obudziłem się o 8:00 z duszności. Ciepło. Wspinaczka na wysokość 758,4 bez ścieżki. Przedzieramy się przez zarośla, których końca nie ma. Podejście jest ciężkie, przez 3 godziny. Ubrania były przemoczone. Minęło 10 godzin w ciągu dnia.

26.07.09
Upał, +34. Ledwo wstałem, bolały mnie nogi. Oszczędzamy wodę. Szedłem 14 godzin. Dotarliśmy do miasta Yanyghachechahl i nagle natknęliśmy się na stado jeleni. Doświadczasz rozkoszy, patrząc na zwierzęta na wolności. Oni są w domu. Szybko zrobiło się ciemno, o zmierzchu szukali wody i drewna na opał. Namiot rozbito w świetle ogniska o godzinie 24.00.

27.07.09
Upał, +35. Góry na horyzoncie fascynują swoim pięknem. Czekolada na śniadanie. Dziś musimy dotrzeć do miasta Otorten. Wczoraj na kurum odbili nogi, ledwo wyszli z namiotu.

Poznaliśmy dziwną dziewczynę Dashę z Petersburga, podróżuje samotnie, studentka. Nie umie posługiwać się kompasem. Na karku karty i gwizdek. Jedzie do Man-pupu-ner, poparzyła się, ledwo jedzie, a jest jeszcze prawie 100 km. Bóg jest dla niej.

Do jeziora Lunthusaptur (Mansi „jezioro gęsie gniazdo”) dotarliśmy o 23.00. Według legendy Mansi podczas potopu na tym jeziorze przeżyła tylko jedna gęś.
Namiot rozbito nad jeziorem. Nie ma drewna opałowego. Zwykle woda gotuje się na gazie w ciągu 10-15 minut, ale tutaj nie ma wiatru, a po 40 minutach w kotle pojawiły się tylko małe bąbelki, woda jest ledwo ciepła. Śmiali się, że została zaczarowana, piła wodę i poszła spać.

28.07.09
Cichy, bajeczny poranek nad jeziorem Lunthusaptur. Wydawało się, że wczorajsze zmęczenie zostało zdmuchnięte przez wiatr. Bezchmurny. Ciepło. Górskie jezioro jest małe, ale bardzo harmonijnie połączone z otaczającym krajobrazem, z samochodem, polem śnieżnym, z widokiem na miasto Kholatchakhl. Woda jest lodowata, na brzegu dużo malin moroszki.

Obeszliśmy jezioro, wspinając się na wysokość 1073,7, bardzo stromą i długą. Trawersuj wzdłuż szczytów do góry Kholatchakhl wzdłuż mchu. Nogi przyklejają się do kolan, trudno jest chodzić. Nocleg na północnym zboczu Kholatchakhl. Pili "martwą" wodę ze strumienia na zboczu. Kolacja na gazie.

29.07.09
Rano deszcz, wszystko zasnute mgłą. Widoczność 50 m, czekamy na pogodę. Po południu dotarliśmy do Przełęczy Diatłowa. Na przełęczy spotkaliśmy ekstremalnych ludzi na quadach. Mówią, że byli na grzbiecie. Chistop. Zejście z przełęczy do źródła Auspiya zajmuje 1,5 godziny.

W górnym biegu znajduje się świetny przystanek. Na obiad ryż z gulaszem z zakładki.

30.07.09
Cały dzień szliśmy ścieżką, miejscami pokrywa się ona ze strumieniami, miejscami jest bagnista.

31.07.09
Do brodu dojechaliśmy przez Auspiya, czekamy na samochód. Pogoda jest słoneczna, parkowanie na doskonałej łące. Woda w Auspiya znacznie się podniosła. Myjemy, myjemy.

Siedzę po obfitej kolacji, wypoczęty i wydaje się, że wszystko było bardzo proste, a czas leciał jak za chwilę. Ból, deszcz, zimno i przejechane kilometry zostały zapomniane, a podczas naszej podróży pokonaliśmy około 240 km.

Widzieliśmy nie tylko wspaniałość uralskiej natury, ale być może nie mniej ważną - sprawdziła siłę charakteru i poczuła ramię przyjaciela.

Kiedy sen zostanie osiągnięty, życie traci sens, dopóki nie rozpocznie się droga do nowego snu. Te myśli kłębią się w mojej głowie i wiążą się z zakończeniem naszej kampanii.

Miłośnikom egzotycznych krajów i podróży pragnę powiedzieć, że w dążeniu do odległych piękności czasami nie zauważamy fiołków pod naszymi stopami.

A jeśli bożki Człowieka-pupu-nera nie są cudem świata, to na pewno jeden z cudów Rosji!

Na płaskowyżu Manpupuner w regionie Troicko-Peczora w Republice Komi znajduje się jeden z cudów natury Rosji - siedem ogromnych kamiennych olbrzymów o wysokości od 30 do 42 metrów, znanych również jako wietrzejące filary lub bloki Mansi. Uważa się, że filary te powstały w wyniku selektywnego wietrzenia i wypłukiwania miękkich skał.

Dawno, dawno temu kamienne rzeźby były przedmiotem kultu Mansi. Wierzono, że na płaskowyżu mieszkają duchy i tylko szamanom wolno było ich odwiedzać na górze. Manpupuner (Man-pupy-nyer) jest tłumaczone z języka Mansi jako „Mała góra bożków”. Według jednej z lokalnych legend sześciu gigantów ścigało Vogulów (Voguls to inna nazwa ludu Mansów) i prawie ich wyprzedziło, gdy nagle przed nimi pojawił się szaman o białej twarzy imieniem Yalpingner. Podniósł rękę i zdołał rzucić zaklęcie, po którym wszyscy giganci zamienili się w kamień, ale sam Yalpingner również zamienił się w kamień. Od tego czasu stoją przeciwko sobie. Podróżnicy, którzy odwiedzili płaskowyż, mówią, że miejsce jest naprawdę niezwykłe pod względem energii, wszystkie myśli tam ucichną i nastaje spokój.

Zdjęcie Piotra Zacharowa:

Z płaskowyżu roztacza się piękny widok na dziewiczą przyrodę północnego Uralu.

Zdjęcie Piotra Zacharowa:

Zdjęcie Siergieja Makurina:

Pomimo tego, że Manpupuner znajduje się na odludziu, miejsce to zyskuje coraz większą popularność wśród podróżników i staje się jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów turystyki sportowej. Aby dostać się na płaskowyż, turyści muszą przejść przez trzy dni tajgę lub wynająć helikopter.
Rosnącą popularność filarów tłumaczy fakt, że w 2008 roku zajęły one 5. miejsce w konkursie 7 cudów Rosji i 1. miejsce wśród cudów Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego.

W drodze do Manpupuner:

Aby zachować rezerwat Peczoro-Ilychsky (na terytorium którego znajdują się filary) w jego pierwotnej formie, tylko 12 podróżnych będzie mogło odwiedzić Manpupuner w tym samym czasie, podczas gdy całkowita liczba wizyt na płaskowyżu nie powinna przekracza 4 miesięcznie. Jeśli wcześniej turyści mogli swobodnie przyjeżdżać zimą, teraz cud świata będzie można oglądać dopiero od połowy czerwca do połowy września. Aby kontrolować liczbę odwiedzających płaskowyż, wybudowano drewniany domek o wymiarach 5x8 metrów, w którym stale będzie przebywał pracownik rezerwatu, sprawdzający dostępność pozwoleń na zwiedzanie. Turyści mogą zatrzymać się w tym domu w przypadku złej pogody. Dom ogrzewany jest ekonomicznym piecem, do którego drewno opałowe dowieziemy zimą skuterem śnieżnym.

A więc . Zanim przejdziemy dalej do opisywania naszej dalszej podróży na płaskowyż Manpupuner, prawdopodobnie warto wyjaśnić, dlaczego nadal tu pojechaliśmy.

Jednym z powodów jest trudna trasa kategoryczna, innym jest piękno Uralu Północnego. To wszystko oczywiście jest ważne, ale w innych miejscach można znaleźć i skomponować wiele trudnych tras z piękną przyrodą. W tym przypadku trasa była ciekawa, ponieważ zwiedzamy jednocześnie dwa poważne zabytki: i płaskowyż Manpupuner. Pisałem już o przełęczy Diatłowa, ale jeszcze nie o płaskowyżu.

Manpupuner - jeden z siedmiu cudów Rosji, znajduje się w Republice Komi na terenie rezerwatu Peczoro-Ilychsky. Ta góra jest wspomniana w legendach Mansów i jest, jeśli nie święta, to z pewnością miejscem religijnym dla tego ludu. Nazwa Manpupuner została przetłumaczona z języka Mansi jako „Mała góra bożków”. Inna nazwa góry, ale o prawie tym samym znaczeniu, w języku Komi brzmi jak Bolvano-iz. Ale to nie sama góra jest interesująca dla Mansi i turystów, ale fakt, że znajdują się na niej kamienne pozostałości lub wietrzejące filary. Nawiasem mówiąc, od nazwy w języku Komi, te resztki są czasami nazywane głupcami. To właśnie do tych filarów wietrzenia aspirowaliśmy, bo to naprawdę niezwykły cud natury. Według zdjęć w Internecie wszystko wyglądało tak: na dużym płaskowyżu znajdują się bardzo wysokie kamienne filary, wąskie od dołu, rozszerzające się ku górze. Tak więc, aby zobaczyć je na własne oczy, zostało nam bardzo niewiele - rozwiązać problem z inspektorami rezerwatu i przejść się na płaskowyż Manpupuner.

Robiło się już ciemno, ale w północną białą noc widać było sylwetkę budynku inspektorów rezerwatu. Poszliśmy do niego. Minęliśmy pełny dom wyznaczający granicę rezerwatu, posuwając się dalej moletowaną kamienistą drogą. Pierwszym był TLK78 z Yurą za kierownicą. Przesunęliśmy się w pewnej odległości od nich. I tak po przejechaniu około kilometra nasz pierwszy samochód zatrzymał się i otoczyło go kilka osób w mundurach. Nieco dalej, na górze, stał inny z karabinem.

Zbliżając się do nich, zobaczyłem, że mężczyźni w mundurach byli uzbrojeni w coś, co wyglądało na karabiny maszynowe. Jeden z nich przedstawił się i pokazał dowód tożsamości Siergiejowi. Wyszli i zaczęli rozmawiać. Okazuje się, że to inspektorzy rezerwatu, przed którymi ostrzegali nas wszyscy wędrowcy i turyści samochodowi. Ci, którzy nakładają kary na wszystkich i zawracają, nigdy nie pozwalając im zobaczyć jednego z siedmiu cudów Rosji - płaskowyżu Manpupuner.

Kiedy wysiedliśmy z auta nasi chłopcy wskazali mnie jako lidera wycieczki. Podszedł do mnie starszy inspektor i powiedział, że przekroczyliśmy granicę rezerwatu i już złamaliśmy prawo. I fakt, że dalsze przejście jest zabronione.
Powiedziałem, że jedziemy do ich budynku pokazać przepustki. Wydawało mi się, że inspektorzy byli zdziwieni, że ktoś wciąż przychodzi z przepustkami. I zacząłem szukać przepustek, a one były w małym czarnym plecaku w bagażniku. Wcześniej, po wyładowaniu całego domu z bagażnika, bardzo szybko pakowali rzeczy z powrotem, aby nie tracić czasu. Dlatego bardzo trudno było coś znaleźć w bagażniku. Szukałem plecaka z przepustkami przez kilka minut, ale nie mogłem go znaleźć. Istniało podejrzenie, że moglibyśmy o nim zapomnieć przy fullu. Plecak czarny w ciemności mógłby łatwo przejść niezauważony. W tym momencie poczułem się nieswojo, nie było daleko wracać do fulla, ale to była strata czasu. Więc Regina postanowiła sprawdzić jeszcze raz. Rozbij cały kufer, na samym dole znalazła plecak.

Kontrolerom pokazano przepustki, paszporty, książeczkę tras, pismo od firmy wydającej przepustki o fullu, pismo Ministerstwa Sportu Republiki Białoruś. Starszy (Sergey) zadzwonił do Jekaterynburga przez telefon satelitarny, wyjaśnił i sprawdził wszystkie nasze dane. Tam wszystko zostało potwierdzone. Po rozmowie telefonicznej pojawiły się dwa problemy. Po pierwsze plac na mapie na który wydano nam przepustki nie pokrywał się z trasą na płaskowyż Manpupuner, a po drugie termin nie pasował, musieliśmy iść na płaskowyż dopiero po 2 dniach, ale dojechaliśmy szybciej.

W tym przypadku inspektorzy wyszli nam na spotkanie i przymknęli oko na te drobne nieścisłości. Umówiliśmy się, że jutro o 11:00 podejdziemy do budynku inspektorów, dadzą nam przewodnika po Peczorze, gdzie czeka na nas kolejna osoba. W tej chwili możemy spędzić noc tylko poza rezerwatem Peczoro-Ilychsky, więc musimy ostrożnie, w odwrotnej kolejności, iść ścieżką poza fulla. Pokazali nam też najlepsze miejsce na obóz. I wyjaśnili, gdzie iść po wodę. Choć daleko, ale woda będzie czysta, od źródła Peczory.

Jechaliśmy bardzo ostrożnie, bo mandaty za zniszczenie krajobrazu są tu bardzo wysokie.

Właśnie to zrobiliśmy, rozłożyliśmy namioty, zaczęliśmy gotować jedzenie z wody, którą mieliśmy przy sobie. Uwolnione kanistry zabrali Seryoga i Oleg i udali się na poszukiwanie źródła Peczory w celu czerpania wody.

Gdy parkowaliśmy samochody, TLK80 Witalija wykrył problem - kierownica zaczęła mocno kręcić i z każdym skrętem było tylko gorzej. Podniosłem maskę, sprawdziłem poziom dexronu, nie było. Słysząc to, wiedziałem już, w czym jest problem, ponieważ miałem podobną sytuację podczas jazdy próbnej do Atamanovki.

Problem został rozwiązany, uzupełniono płyn wspomagania kierownicy firmy RAVENOL.

I idź jeść. Nieco później przyszli zmęczeni Oleg i Seryoga, znaleźli źródło i czerpali wodę. Ale on był w odległości półtora kilometra od naszego obozu i oni też musieli iść pod górę.

Po wszystkim idź do łóżka.

Rano wzrost zaplanowano na godzinę 9, więc wszyscy mniej więcej spali. Uznałem, że 20-kilometrowy spacer na płaskowyż Manpupuner i z powrotem nie będzie trudny, więc gdy wrócimy, od razu będziemy musieli wrócić, przejść przez bagna i zatrzymać się na jeden dzień. Motywacja była taka, że ​​jeśli będzie padać, to przez bagno będziemy jechać bardzo długo, może dłużej niż jeden dzień. Ten plan nie spotkał się z żadnymi zastrzeżeniami, wszyscy chcieli jak najszybciej wrócić. Dlatego szybko spakowaliśmy obóz, wsiedliśmy do samochodów i pojechaliśmy na granicę rezerwatu.

Zostawili samochody tuż przy pełnej hali na drodze. Większość ludzi miała przy sobie tylko butelki wody. Siergiej i jego syn Sanya zabrali plecak z butami, co mnie trochę zaskoczyło, ale generalnie to ich sprawa. Pod koniec podróży Oleg już odebrał mu ten plecak, aby go rozładować i pomóc. Wszyscy, jak tylko byli gotowi, udali się w kierunku budynku inspektorów.

Tam już na nas czekali, przydzielili naszej grupie eskortę i wszyscy ruszyli dalej. Tempo i przygotowania były dla każdego inne, więc kolumna dość mocno się rozciągała. Szedłem na tyły razem z Siergiejem i Sanyą, czasem dogoniliśmy Witalija, który specjalnie na nas czekał, a potem znowu dogoniliśmy pozostałych.

Z modułu inspektorów droga schodziła w dół, na początku była to kamienista zbocza, stary tor z samochodów, które podjeżdżały pod sam płaskowyż Manpupuner. Stopniowo pojawiały się niskie drzewa i wkrótce zaczął się prawdziwy las mieszany, zauważyłem dużo drzew iglastych.

Szliśmy cicho koleiną z samochodów, miejscami na drodze były powalone drzewa, które trzeba było omijać małymi ścieżkami. Drzewa najprawdopodobniej zostały ścięte, tak że teraz nikt nie mógł tu przejść. Gdyby nie te drzewa, to można tam pojechać, ponieważ główną trudnością były w niektórych miejscach głębokie kałuże i lekko podmokłe tereny.

Zeszliśmy praktycznie bez zatrzymywania się, w pewnym momencie usłyszeliśmy krzyki reszty grupy. Kto krzyknął, jak mi się wydawało: „Artur”. Uznałem, że chłopaki dotarli do jakiegoś strumienia lub Peczory i czekają na nas. Więc trochę przyspieszyliśmy.

Po chwili wyszliśmy z lasu, stało się coś, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy. Powitał nas Witalij i dwóch innych mężczyzn. Zapytali, gdzie jest reszta grupy? To pytanie mnie zaskoczyło, ponieważ wszyscy nasi ludzie powinni już być na miejscu. A w tym lesie po prostu nie da się zgubić, jest tylko jeden tor.

Jeden z mężczyzn, który nas spotkał, Siergiej Kunszczikow, założyciel firmy, która wydała nam przepustki, został, by czekać, a my pojechaliśmy do Peczory. Drugi mężczyzna, nasz przewodnik Aleksiej, poszedł szukać drugiej części grupy.

Przed Peczorą przepływa mały strumyk, który wiosną lub przy deszczowej pogodzie łączy się z główną rzeką. Teraz ledwo płynęła, przeszliśmy przez nią wśród wysokiej trawy i wyszliśmy na Peczorę.

Wcale nie tak wyobrażałem sobie tę rzekę. Ale ponieważ widziałem już wiele dużych rzek Baszkirii niedaleko ich źródeł, Peczora też mnie nie zdziwiła. Szerokość rzeki w tym miejscu wynosi około 2-3 metry. Przez Peczorę rzucana jest kłoda, niektórzy chodzą nią, a niektórzy zdejmują buty i brodzą w orzeźwiającej wodzie.

Czterech facetów siedziało po drugiej stronie Peczory, byli studenckimi wolontariuszami. Odpowiedzieli na zaproszenie w Internecie, że potrzebni są ludzie do pomocy w ulepszeniu rezerwatu. O ile dobrze pamiętam, dziewczyna i facet byli z Permu, facet z Jekaterynburga, a dziewczyna z Jarosławia.

Kiedy siedzieliśmy i czekaliśmy na znalezienie reszty grupy, słuchaliśmy komunikacji wolontariuszy. Okazuje się, że żwirują ścieżkę od słupka na płaskowyżu Manpupuner do samych kamiennych szczątków. A w tym dniu mają dzień wolny i poprosili o spacer.

Czekaliśmy około pół godziny - godzinę, aż usłyszeliśmy znajome głosy. I wtedy wśród wysokiej trawy zaczęli pojawiać się ludzie z naszego zespołu.

Kiedy wszyscy się zebrali, usłyszeliśmy ich historię. Okazuje się, że inspektor prowadzący naszą grupę postanowił obejść powalone drzewo. Obszedłem się dookoła, ale nie wróciłem na główny trakt, tylko poszedłem dalej w las wąską ścieżką. A im dalej szedł, tym ścieżka stawała się węższa, a potem całkowicie znikała. Najprawdopodobniej chciał skrócić ścieżkę, ale jak się później dowiedziałem, był początkującym i dlatego prowadził ludzi w złym kierunku do źródła Peczory, przez wiatrochron. W pewnym momencie kazał wszystkim na niego czekać i wyszedł szukać sposobu. Po pewnym czasie wrócił, ponownie opuścił grupę i po cichu wyszedł. Szedł długo, więc chłopaki zaczęli go nazywać: „Inspektor”, a potem mnie „Artur”. Słyszeliśmy te krzyki.

Nie czekając na inspektora, chłopaki, korzystając z torów w nawigatorach, wrócili z powrotem na tor i sami dotarli do Peczory. Było morze emocji, cała ta przygoda wydarzyła się tam, gdzie się jej nie spodziewano.

Kiedy wszyscy się uspokoili, udaliśmy się na płaskowyż Manpupuner. Prowadził nas nasz przewodnik Aleksiej, a za nim trzech wolontariuszy, potem nasza grupa, ja znowu byłam ostatnia, a za nią jeden wolontariusz i Sergey Kunshchikov.

Droga, którą szliśmy z Peczory na płaskowyż Manpupuner jest nowa, została wytyczona dopiero w 2016 roku. Stara ścieżka jest bardzo błotnista i, jak powiedział Siergiej, znacznie gorsza. Nowa droga to ciągły wzrost. Musisz iść ścieżką, przez las i wysoką trawę. W niektórych miejscach pod stopami było błoto, tu Siergiej i Sanya zmienili buty na buty. Generalnie szlak jest dobry, trzy razy przekraczaliśmy strumienie, które w dole wpadają do Peczory. Dlatego chłopaki nie mieli problemów z wodą, za każdym razem napełniali butelki. Wody nie piłem aż do samego szczytu.

Przez całą naszą rozmowę z Siergiejem Kunszczikowem okazał się bardzo aktywnym podróżnikiem. Byłem na wszystkich kontynentach poza Australią, ale na razie tam nie jadę, bo tam jest drogo ze względu na kurs rubla. Opowiedział, gdzie był, co widział. O problemach rezerwy, o tym, jak jego firma pracuje nad naprawą tych trudności. Powiedziałem też, gdzie już byłem i dokąd jadę. Oczywiście rozmowa zeszła na przygotowane maszyny. Więc powoli wyszliśmy z lasu na fascynującą rozmowę.

W oddali widzieliśmy już dom inspektorów i poszliśmy do niego. Wokół trawy kwiaty, z których wydobywał się przyjemny aromat miodu. Ale poza tym głównym plusem było to, że komary znikały na otwartej przestrzeni, gdy wiał wiatr.

I tak weszliśmy do domu, posiedziliśmy kilka minut, napiliśmy się wody. Nawet stąd filary nie były jeszcze widoczne, widoczny był tylko wierzchołek najwyższego filaru. Odpoczęliśmy i poszliśmy dalej białą szutrową drogą po przewodnika po Filarach wietrzenia na płaskowyżu Manpupuner.

Z domu do filarów trzeba było przejść około kilometra, ale wszyscy szli bez problemu, mimo przebytej już ścieżki. Wpływ na bliskość ostatecznego celu.

I tak wspięliśmy się na szczyt i zobaczyliśmy kamienne szczątki na płaskowyżu Manpupuner w całej okazałości. To, co zobaczyliśmy na zdjęciach w internecie, na żywo okazało się znacznie większe i piękniejsze.

Dotarliśmy do platformy, wypełnionej tym samym żwirem co ścieżka. Przy okazji nasz przewodnik zadbał o to, aby nikt z niego nie zszedł i zepsuł ziemię.

Na miejscu oczywiście zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie i wysłuchaliśmy opowieści przewodnika Aleksieja o tym, jak powstał ten cud natury.

A jego historia jest następująca: 200 milionów lat temu w tym miejscu były góry wyższe niż te, które są teraz. Mniej więcej w tym czasie cały Ural był wyższy i młodszy, bo właśnie się uformował. A przez następne 200 milionów lat tylko się zawalił, był pod wpływem różnych czynników naturalnych, z których jednym był wiatr. Wiatr przez te wszystkie miliony lat zdmuchnął całą miękką skałę i pozostawił nietkniętą twardszą skałę, z której składają się wietrzejące filary na płaskowyżu Manpupuner.

Oczywiście rozumiem, że tak jak w przypadku Przełęczy Diatłowa zawiodłem czytelników, w tej historii nie ma ani słowa o kosmitach, Atlantydach i innym mistycyzmie. Ale nic nie mogę zrobić, cytowałem oficjalną wersję naukową, w którą wierzę. Dla tych, do których nie pasowała, może przeczytać legendę Mansi o Manpupuner w Internecie. Legenda jest ciekawa, przypominająca legendy Baszkirów o górach i rzekach. Ale nie podam tego tutaj w całości, więc pisałem dużo listów. Jego istotą jest to, że są to bracia, którzy zamienili się w kamienie, chroniąc swoją siostrę przed gigantem.

Przechodząc obok filarów wietrzenia, czujesz się mały obok kamiennych gigantów, najwyraźniej jest to jeden z powodów wymyślonych legend Mansi.

Po dotarciu do ostatnich szczątków ktoś obszedł je dookoła, ale większość położyła się na miękkim mchu przed wspaniałymi widokami. I cieszyli się naturą, ciszą, czasem cicho ze sobą rozmawiali. Spędziliśmy więc około dwóch godzin na płaskowyżu Manpupuner. W oddali przez lornetkę widać było kamienne miasto Torre Porre Is.

Przed powrotem zjedliśmy to, co mieliśmy. I wrócili. Miałem poczucie satysfakcji, że cel został osiągnięty. I jakaś lekkość związana z tym, że przez jakiś czas po prostu leżeliśmy i kontemplowaliśmy cud natury.

Myślę, że inni mieli coś podobnego, poza tym, że Regina stwierdziła, że ​​nie ma wystarczająco dużo czasu, aby uświadomić sobie i cieszyć się tym miejscem.

W schronisku czekaliśmy na całą grupę, pożegnaliśmy się z Siergiejem Kunszczikowem i zeszliśmy do Peczory.

Szybko dotarliśmy do rzeki, ponieważ cały czas musieliśmy schodzić w dół. Jak zawsze, wychowałem tyły, Regina i Artem przeszli kilka razy, ale głównie szliśmy ponownie z Siergiejem i Sanyą.

Droga z Peczory jest przeciętna, po prostu szliśmy. Najczęściej zatrzymywali się na odpoczynek. Oprócz Siergieja i Sanyi dołączył do nas Radis. Więc nasza czwórka szła powoli.

Już zbliżając się do granicy lasu, Sanya powiedział, że jest mu bardzo trudno chodzić. Była mocna płaska stopa. Starałem się upewnić, że Siergiej i Radis poszli dalej, a ja i Sanya mogliśmy spokojnie chodzić i rozmawiać. Wiem od siebie, od moich dzieci i wielu innych osób, jak pomaga oderwać uwagę od rozmowy, gdy jest ona trudna.

Tak więc podczas rozmowy opuściliśmy las i podeszliśmy do Siergieja i Radisa, którzy odpoczywali. Wtedy Sanya przypomniał sobie, że był bardzo zmęczony i wszystko go boli. Dlatego Siergiej i ja wzięliśmy go pod ramiona i faktycznie zaciągnęliśmy na górę, do modułu inspektorów. Moim zdaniem on sam potrafił chodzić, mimo że był bardzo zmęczony. Człowiek często nie zdaje sobie sprawy z zasobów swojego ciała.

Inspektorzy podali Sanyi herbatę do picia, Siergiej zgodził się z nimi zawieźć syna do samochodów quadem, wszyscy poszliśmy pieszo do samochodów, trochę później inspektorzy przywieźli do nas Sanyę. I dalej sami pojechaliśmy po wodę. Jeżdżą ściśle po torze i tylko w nagłych wypadkach. Podziękuj im za pomoc!

Poddaliśmy się po raz drugi i wróciliśmy na nasz obóz. Tutaj prawie cała drużyna powiedziała mi, że są zmęczeni. I nie pójdą szturmować żadnego bagna. Bardzo mnie to zaskoczyło, ponieważ wędrówka była łatwa, ciągłe postoje, odpoczynek na płaskowyżu Manpupuner. Przeszliśmy 24 kilometry, 10 kilometrów pod górę i 10 w dół. Ale skoro nawigatorzy twierdzą, że nie mogą iść dalej, oznacza to, że nie mogą. Rozbiłem namiot i położyłem się spać. Siergiej i Jura poszli po wodę, a potem wszyscy zjedli kolację. Później Artem, Oleg i Sanya nadal grali na gitarze, część osób siedziała do późna. Znowu przyjechali inspektorzy, okazuje się, że ustawiliśmy cały dom w niewłaściwym miejscu i poszli go odebrać. Chłopaki poprosili o odebranie kamieni, które podpisali. W drodze powrotnej inspektorzy przy pełnej sali zatrzymali się, żeby się pożegnać. Zabrali kamienie. Za co im szczególne podziękowania!

Ale już tego nie pamiętam, bo spałem i nabrałem sił, żeby następnego dnia móc wrócić.