Perandoria Romake e Efesit. Qyteti antik i Efesit në Turqi. Tempulli i Artemidës dhe shtëpia e Virgjëreshës Mari. Legjenda e themelimit të Efesit

Efesi është një qytet muze i vendosur pranë Selçukut, dikur një komunitet i vogël bujqësor dhe tani një destinacion kryesor turistik. Kompleksi arkeologjik tërheq udhëtarët me lashtësinë dhe ruajtjen shumë të mirë. Vërtetë, këtu ka pothuajse gjithmonë shumë turistë, por vendi sigurisht që meriton një vizitë.

Territori i muzeut nuk është shumë i madh, zakonisht dy ose tre orë mjaftojnë për një vizitë. Por duhet të merrni patjetër ujë me vete, pasi çezmat me ujë të pijshëm ndodhen në hyrje dhe pijet mund të blini vetëm jashtë kompleksit.

Muzeu mund të arrihet përmes dy hyrjeve: sipërme dhe të poshtme, pranë secilës prej tyre ka bileta. Është më mirë të zgjidhni rrugën që shkon nga lart poshtë.

Por kjo është e tepërt

Merrni një zbritje! Rezervoni një turne në Turqi me Promocione: verë 2020. Ofertat më të mira për në Turqi, Familje, pushime rinore në hotelet më të mira me zbritje deri në 40%. Ekskursione interesante. nga agjencia turistike TUI.

Nisjet nga Moska, organizoni një plan me këste - 0%. Udhëtoni me TUI.

Rezervimi i hershëm i turneve në Turqi me nisje nga Moska! Ne do të lëshojmë një plan me këste - 0%. Udhëtime verë 2020 në - "All Inclusive!" dhe të tjerët tashmë munden! Nxitoni! Turne të lira. Ekskursione dhe turne në grup. Promocione dhe zbritje të rregullta! Me Anex Tour - është fitimprurëse të rezervosh!

Si të shkoni në Efes

Turistët që vizitojnë Efesin zakonisht ndalojnë në Selçuk, i cili është i arritshëm më së miri nga İzmiri. Ju mund të merrni një autobus nga stacioni i autobusëve, transporti nuk është shumë komod dhe i mbushur me njerëz, por zakonisht është me ajër të kondicionuar. Koha e udhëtimit - 40 minuta, bileta kushton 9 TRY, blini atë nga shoferi. Transportuesi kryesor i autobusëve në këtë rrugë është Metro, orari mund të gjendet në zyrë. faqe interneti (në anglisht).

Ka edhe trena elektrikë për në Selcuk nga stacioni Izmir Basmane. Ata paguajnë 4,75 TRY për një biletë, por ju do të duhet të kaloni 1,5 orë në rrugë. Informacion më të detajuar është në dispozicion nga Faqja e internetit të Hekurudhave Turke.

Treni ndalon në aeroportin e Izmirit, kështu që nëse dëshironi, mund të shkoni menjëherë drejt Efesit pa u ndalur në resort.

Një mënyrë tjetër është me makinë me qira ose taksi. Distanca nga Izmiri në Selçuk është pak më pak se 80 km, rrugët janë të mira, ka një seksion të paguar me çmimin 2.5 TRY. Një udhëtim me taksi do të kushtojë rreth 250 TRY. Çmimet në faqe janë për muajin tetor 2018.

Nga Selcuku në Efes

Shumica e udhëtarëve shkojnë në muze në këmbë, distanca është vetëm 3 km, por ju mund të merrni një taksi. Do të kushtojë rreth 15 TRY, makina do të ecë deri në hyrjen e sipërme. Për ata që udhëtojnë me makinë, do të jetë më i përshtatshëm të ndalet pranë portës së poshtme, ka një parking të madh. Aty mbërrijnë edhe autobusët turistikë.

Kërkoni për fluturime në qytetin e Izmirit (aeroporti më i afërt në Efes)

Transporti

Duke qenë se Efesi është një muze arkeologjik, ai mund të eksplorohet vetëm në këmbë. Territori është i vogël, por i vështirë për t'u kaluar në disa vende, ndaj është e rëndësishme të kujdeseni për këpucë të rehatshme. Por taksitë po lëvizin në mënyrë aktive rreth kompleksit: ato ofrojnë një ashensor në hyrjen e sipërme, kthehen përsëri "në qytet" ose tregojnë pamje të tjera. Ata punojnë sipas numëruesit, por është e rëndësishme të siguroheni që të rivendoset në zero. Ata paguajnë rreth 2 TRY për kilometër plus 4-5 TRY për ulje.

Një tjetër formë e njohur e transportit në Selçuk është dolmushi - diçka si minibusët tanë që qarkullojnë mes qyteteve, por ndalojnë aty ku i nevojitet pasagjerit. Tarifa kushton 3-5 TRY.

Disa turistë marrin me qira biçikleta për të lëvizur nëpër qytet dhe për të shkuar në Efes (ata nuk do t'ju lejojnë të hyni në muze me biçikletë). Qiraja kushton 18-20 TRY ne dite, me mire te marresh nje model mali, pasi zona perreth eshte shume malore.

Komunikimi dhe Wi-Fi

Tre operatorët kryesorë celularë në Turqi janë Turkcell, Avia dhe Vodafone. Udhëtarët zakonisht zgjedhin të parën pasi ka zonën më të gjerë të mbulimit. Edhe pse dy të tjerët funksionojnë mirë. Kartat SIM shiten me paketa të caktuara shërbimesh, të cilat tashmë përfshijnë thirrje, SMS dhe internet celular. Çmimi mesatar i paketës është 25-50 TRY.

Shumë turistë kanë dëgjuar se kur udhëtoni në Turqi, telefoni duhet të jetë i regjistruar. Kjo vlen vetëm për ata që planifikojnë të kalojnë më shumë se 30 ditë në vend. Ata duhet të paguajnë një tarifë prej 115 TRY dhe të regjistrohen.

Wi-Fi është i disponueshëm në shumë hotele dhe restorante, dhe herë pas here filloi të shfaqet në vende të tjera publike. Ndonjëherë lidhja kërkon pagesë, por më shpesh një fjalëkalim është i mjaftueshëm. Vërtetë, sinjali mund të jetë jashtëzakonisht i paqëndrueshëm. Nuk ka internet në territorin e kompleksit arkeologjik të Efesit të lashtë.

Por kjo është e tepërt

Rezervoni oferta të shkëlqyera në Turqi për promovimin: tani! Zbritje direkte nga hotelet deri në 30%. Kurseni me Pegas Touristik, turne në Turqi - Familje, pushime rinore në hotelet më të mira. Ekskursione interesante: Efes dhe Pamukkale, nata turke, Stamboll etj online 24/7. Me këste 0%.

Hotele

Qyteti i vogël i Selçukut ka më shumë se njëqind mundësi akomodimi, nga shtëpitë e lira të miqve deri te hotelet luksoze. Dhoma dyshe më modeste mund të merret me qira edhe për 50 TRY. Në hotelet e një kategorie çmimi mesatar (2-3 *), një dhomë do të kushtojë 100-200 TRY në ditë. Dhe kushtet vërtet mbretërore do të kushtojnë rreth 400 TRY për natë.

Pothuajse gjithmonë, pronarët ofrojnë mëngjes dhe një program ekskursioni për një tarifë shtesë. Shumë shtëpi pritjeje dhe hotele ofrojnë qira për biçikleta. Por nuk ka bujtina klasike në afërsi të Efesit, si dhe kampe të pajisura mirë.

Çfarë të sillni nga Efesi

Pranë të dy hyrjeve të Efesit, turistët priten nga dyqane që shesin të gjitha klasikët e suvenireve turke: nga "sytë" e qelqit deri te qilimat dhe veglat e bakrit, si dhe llambat me ngjyra, qeramika, nargjile, shahu i zbukuruar dhe shumë më tepër. Një dhuratë e mirë për miqtë dhe familjen do të jenë ëmbëlsirat orientale, për shembull, ëmbëlsia e famshme turke, grupe erëzash dhe erëzash.

Ata që kërkojnë diçka të veçantë nga Efesi mund t'i kushtojnë vëmendje magneteve dhe suvenireve të tjera me imazhin e qytetit antik, librave dhe albumeve, si dhe bizhuteri shumë spektakolare nga dyqani lokal: të gjitha taksitë dhe autobusët kalojnë pranë tij.

Në territorin e vetë muzeut ka njerëz që u ofrojnë turistëve të blejnë “nga dora” gjetjet e gërmimeve arkeologjike. Ju nuk keni nevojë ta bëni këtë, pasi në rastin më të mirë ata janë mashtrues që shesin një false. Dhe në rastin më të keq, domethënë kur blini antika të vërteta, do të keni probleme me policinë. Me ligj, blerja dhe nxjerrja jashtë vendit e çdo gjëje që mund të konsiderohet vlerë muzeale është e ndaluar.

Foto e mëparshme 1/ 1 Fotoja e radhës

Kuzhina dhe restorante

Nuk ka kafene apo hotele në vetë Efes ku mund të hani një kafshatë për të ngrënë, kështu që është më mirë të merrni ushqim me vete. Në Selcuk, nga ana tjetër (madje edhe në periferi më të afërt me Efesin), ka shumë objekte të ndryshme: nga restorante të shtrenjta deri te ushqimet e shpejta.

Rostiçeri më i zakonshëm dhe më i lirë është qebapi, ai shitet në tezgat e qebapçive. Në të ashtuquajturat “denerji” ofrojnë edhe mish qengji, por me bukë, e ndonjëherë edhe me gjellë. Dhe atje, dhe atje mund të hani për 3-5 TRY. “Pidegi” janë restorante të vogla ku gatuajnë ëmbëlsira me mbushje të ndryshme (zakonisht edhe mish), për 5-7 FAQ. Në restorantet e thjeshta “locanta” hahet zakonisht nga vendasit, por mund t’i bashkohen edhe turistët. Është e lirë dhe e shijshme këtu. Dreka për person do të kushtojë rreth 25-30 TRY. Në restorantet gustator, çmimet janë shumë më të larta - këtu do të duhet të paguani nga 50 TRY për darkë.

Kuzhina në këto vende është e rëndë, por e shijshme. Pothuajse të gjitha pjatat kryesore bëhen me mish qengji ose pulë. Vlen të provoni manti, dumplings dhe cutlets të veçanta - "kefte". Peshku është shumë popullor dhe perimet e freskëta, fasulet e ziera ose kungull i njomë zakonisht përdoren si pjatë anësore. Nga ëmbëlsirat, pakhvala dhe halva janë të dashura pa ndryshim.

Fotografitë më të mira të Efesit

Argëtimi dhe atraksionet e Efesit

Efesi është kompleksi më i madh arkeologjik në Mesdheun lindor, ku janë gjetur gjetje që datojnë që nga periudha romake. Shkencëtarët vlerësojnë se vetëm 15% e qytetit antik është gërmuar, gjë që jep një ide për shkëlqimin e tij.

Ndërtesat më të bukura përfshijnë atë të ndërtuar në vitin 117 pas Krishtit. e. biblioteka e Celsius, e cila ishte një lloj varri monumental për Tiberius Julius Celsus, i cili shërbeu si guvernator i provincës së Azisë në Perandorinë Romake dhe u varros në një sarkofag nën bodrumin e ndërtesës. Ndërtimi i varrit, hyrja e të cilit ishte stolisur me dy statuja të Athinës, perëndeshës së mençurisë, ishte një dhuratë për Tiberius nga djali i tij Gaius Julius Aquila. Njëherë e një kohë, biblioteka ruante më shumë se 12 mijë rrotulla të shkruara me dorë - disa ishin vendosur në dollapë dhe kamare muri, të tjera, kopje më të vlefshme, ishin pas mureve të dyfishta pas dollapëve për t'i mbrojtur nga ndryshimet e temperaturës dhe lagështisë.

Biblioteka e Celsius u konsiderua më e pasura në kohët e lashta pas bibliotekave në Aleksandri dhe Pergamon.

Tempulli i Artemidës, një nga shtatë mrekullitë e botës, përfaqësohet vetëm nga një kolonë që nuk bie në sy e zbuluar gjatë një gërmimi arkeologjik të kryer nga Muzeu Britanik në 1870. Disa fragmente të një frizi dhe gjetje të tjera të vogla të gjetura në vendin e tempullit tani ruhen në Muzeun Britanik në Londër dhe në Muzeun Arkeologjik në Stamboll.

Odeoni ishte një teatër i vogël shtëpie i ndërtuar nga Publius Vedius Antonius dhe gruaja e tij rreth vitit 150 pas Krishtit. e. Një vend i vogël për shfaqje dhe koncerte mund të strehojë deri në 1500 njerëz. Teatri arrihej me 22 shkallë shkallësh dhe pjesa e sipërme e tij ishte zbukuruar me shtylla graniti të kuq, të bëra në stilin korintik. Në të dy anët e skenës kishte hyrje.

Tempulli i Hadrianit, që daton nga shekulli II pas Krishtit. e., kushtuar perandorit Hadrian, i cili vizitoi Efesin në vitin 128. Fasada e një prej ndërtesave më të bukura dhe më të ruajtura të Efesit është zbukuruar me 4 kolona korintike të mbështetura nga një hark i lakuar, në qendër të të cilit është paraqitur Tyche, perëndeshë e fatit dhe e fatit. Ky tempull është paraqitur në pjesën e pasme të kartëmonedhës 20 milionë lira turke në vitet 2001-2005. dhe një kartëmonedhë e re 2005-2009. Tempulli i Domitianit ishte një nga tempujt më të mëdhenj në qytet.

Tempulli i Artemidës është një nga shtatë mrekullitë e botës.

Me një kapacitet deri në 44 mijë vende dhe një teatër në ajër të hapur të Efesit - më i madhi i këtij lloji në botën antike. Ndërtimi i saj daton në periudhën helenistike gjatë mbretërimit të Lysimachus (shek. III para Krishtit). Gjatë periudhës romake, teatri u përdor jo vetëm për koncerte dhe shfaqje, por edhe për diskutime fetare, politike dhe filozofike, si dhe për ndeshje me dema dhe gladiatorë.

Atraksione të tjera: portiku i Agora, tempulli i Hestias, portat e Herkulit, një ansambël shtëpish me dysheme mozaiku dhe afreske muresh ("Shtëpitë në kodër"), ndërtesa e shërbimeve klerikale të Prytane dhe një bordello lokale. me një shenjë rrugore drejt saj.

Lagje

Jo shumë larg Efesit gjenden rrënojat e Bazilikës së Shën Gjonit, e ndërtuar në shekullin e IV pas Krishtit. e. Sipas legjendës, ky vend është varri i apostullit, rreth të cilit gradualisht u ngrit një ndërtesë fetare. Në shekullin e 14-të këtu kishte një xhami dhe më pas një tërmet shkaktoi dëme serioze në ndërtesë.

Efesi quhet qyteti i "shtatë të fjeturve", ata ishin të rinj të krishterë që u persekutuan për shkak të besimit të tyre në Zot. Sipas legjendës, ata u rrethuan në një shpellë ku burrat flinin për më shumë se dy shekuj, dhe kur dolën nga robëria, doli se krishterimi ishte bërë feja mbizotëruese. Shpella ndodhet një kilometër larg qytetit antik dhe ende konsiderohet një vend kulti për katolikët dhe ortodoksë, por tani nuk mund të hysh në të, mund të shikosh vetëm nga ana.

Rreth 9 km larg Efesit gjenden mbetjet e një shtëpie ku, sipas legjendës, Virgjëresha Mari jetoi pas vdekjes së Krishtit. Dikur ishte një ndërtesë guri dykatëshe, e cila edhe sot konsiderohet një shembull tipik i arkitekturës romake. Vizitorët mund të shikojnë pjesën qendrore dhe dhomën në të djathtë. Përveç kësaj, ka një burim të Virgjëreshës Mari pranë shtëpisë; njerëzit besojnë se uji në të ka veti shëruese.

Një vend tjetër interesant, i vendosur në Selcuk, por i lidhur drejtpërdrejt me Efesin, është Muzeu i Efesit. Ai paraqet gjetje autentike arkeologjike të gjetura në qytet dhe varre. Ekspozitat më të famshme janë figura e Erosit në një delfin dhe dhoma e Artemidës.

4 gjërat për të bërë në Efes

1. Vizitoni rrënojat e një prej shtatë mrekullive të botës - Tempullin e Artemidës.
2. Admironi Bibliotekën madhështore të Celsusit.
3. Uluni në shkallët e teatrit antik grek dhe shikoni performancën e muzikantëve ose aktorëve modernë në një mjedis antik.
4. Njihuni me faltoren e krishterë - Kishën e Virgjëreshës së Bekuar, e cila u bë tempulli i parë në histori kushtuar Nënës së Zotit.

Moti

Efesi karakterizohet nga ditë të nxehta, të thata dhe madje të mbytura në verë dhe dimra të freskët dhe shumë të lagësht. Praktikisht nuk ka shi në gjysmën e ngrohtë të vitit, është në këtë kohë që është më mirë të vini këtu për të parë pamjet. Edhe pse vendet arkeologjike mund të nxehen pak në mes të verës, është më mirë të zgjidhni muajt e pranverës ose të vjeshtës.

Nëse dëshironi të shihni monumente antike pa turma turistësh, mund të vini në dimër. Temperatura në këtë kohë nuk është pothuajse kurrë nën zero, por herë pas here bie shi.

Rrënojat e qytetit antik të Efesit janë një nga atraksionet më të njohura në Turqi dhe tërheqin pa ndryshim një det turistësh. Ky monument ndodhet në bregun perëndimor të Turqisë, pranë qytetit të vogël të Selçukut.

Në shekullin e dytë para Krishtit. këtu ishte një qytet dhe vetë qyteti i Efesit dikur ishte ngritur këtu si port. Qyteti arriti kulmin e tij gjatë periudhës së Perandorisë Romake - ishte qyteti i dytë më i rëndësishëm pas Romës. Më pas, deti u tërhoq në perëndim, rëndësia e qytetit ra ndjeshëm dhe u shkatërrua.

Efesi mbulon rreth 10 kilometra katrorë, por shumica e thesareve të tij janë të fshehura në këneta të padepërtueshme. Por edhe ajo që është në sipërfaqe është më se e mjaftueshme për të kaluar gjithë ditën këtu. Kërkimet arkeologjike të vendbanimit të lashtë filluan në vitin 1869 nga shkencëtarët anglezë dhe ato janë ende në vazhdim.

Efesi është një nga qytetet e pakta të lashta ku mund të shëtisni sot. Mjafton të ecësh nëpër rrugët e saj, duke marrë parasysh strukturat arkitekturore të shekujve të kaluar, të rrënuara, të gërmuara nga arkeologët dhe të riparaqitur para botës, si provë e pakufishmërisë së fluturimit të imagjinatës njerëzore. Duke ndryshuar kulturat dhe fetë, njerëzit, si rregull, shkatërruan gjithçka që u shkonte, duke mos u kujdesur aspak për atë që do të mendonin pasardhësit. Dhe ne na vjen keq për të humbur dhe përpiqemi të imagjinojmë në imagjinatën tonë atë që nuk është ruajtur - fasadat e shtëpive të zbukuruara me llaç, shkëlqimin dhe pretenciozitetin e modeleve të mbulesave të mozaikut, madhështinë e tempujve, qemerët e të cilëve fluturojnë në shumë rreshta kolonash mermeri ...

Shumë kohë më parë, gjatë periudhës së kolonizimit të madh, kur grekët jonianë eksploruan në mënyrë aktive brigjet e detit Mesdhe, të Zi, Egje, Marmara (dhe ishte midis shekujve 16 dhe 11 p.e.s.) - të gjithë ata dete që lajnë gadishullin e Azia e Vogël, e pushtuar sot Turqia ishte një vend i mrekullueshëm - në bashkimin e lumit Kaistra në Detin Egje, u themelua qyteti i ri i Afasa - Qyteti pranë lumit. Kjo u parapri nga ngjarje pothuajse mistike. Në atë kohë në Athinë sundonte një mbret me emrin Kodra, i cili kishte një djalë, Androklin. Siç e dini, në çdo kohë dhe midis të gjithë popujve, vetëm Zoti ishte më i lartë se mbreti. Dhe grekët kanë një panteon të tërë hyjnish të kryesuar nga Zeusi.

Mbretërit morën lajme nga klientët e tyre të padukshëm nëpërmjet klerit. Kështu Androkli mori një urdhër nga orakulli Delphic - të themelonte një qytet të ri në brigjet e Detit Egje. Pasi mblodhi një ushtri, Androkli shkoi menjëherë në tokat ku jetuan etruskët që nga kohra të lashta dhe midis tyre një fis misterioz luftëtarësh, Amazonat, të cilët nuk ishin inferiorë se burrat në artin ushtarak dhe për këtë arsye jetonin të ndarë, vetëm herë pas here duke i lejuar burrat në kasollet e tyre. në mënyrë që familja Amazon të vazhdonte. Orakulli i sugjeroi djalit të Kodrës se ku duhet të vendoste një qytet të ri - ku bashkohen tre simbole - peshku, zjarri dhe një derr i egër. Dhe Androkli gjeti një vend të tillë. Tashmë i dëshpëruar, pasi kishte eksploruar një territor të gjerë, ai vendosi të kthehej në shtëpi pa spërkatje të kripura, pasi nga një zjarr në të cilin ishin skuqur peshqit para një udhëtimi të gjatë, shkëndija u shpërnda, shkurreja më e afërt mori flakë prej tyre, një derr i egër u hodh nga shkurret.

Orakulli u bë realitet! - bërtiti princi dhe urdhëroi të themelohej një qytet në këtë vend. Kështu u përmbush vullneti i perëndive dhe që nga ajo kohë fillon historia e Efesit të lashtë.

Qyteti në këmbët e malit Bulbul (emri modern) është mishërimi i dytë i qytetit të Androkles. Ajo u ndërtua nga një prej bashkëpunëtorëve të Aleksandrit të Madh, i cili e pushtoi, ose, siç thonë ata, e çliroi nga pushteti i Persisë në vitin 334 para Krishtit. Emri i sundimtarit të ri të Efesit ishte Lysimachus. Aleksandri i Madh i bëri një dhuratë vërtet mbretërore luftëtarit të tij. Një fatkeqësi ishte në Efes - lumi Kaistra (ose Menderes i Vogël) priret të kënet, gjë që çoi në shfaqjen e një numri të madh mushkonjash që bartnin një sëmundje të tillë si malaria. Njerëzit po vdisnin, por refuzuan kategorikisht të linin shtëpitë e tyre. Atëherë Lysimachus i mençur i detyroi ata ta bënin këtë - ai urdhëroi që të mos furnizonin qytetin me ujë. Banorët nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të linin shtëpitë e tyre dhe të largoheshin nga lumi tradhtar.

Të shtruara me mermer dhe gurë, rrugët e drejta të qytetit zbresin në shpatin e malit dhe në kohën e Lisimakut e çuan udhëtarin në portin e detit, ku zbarkonin anije të shumta me mallra. Kështu qyteti u zhvillua për shkak të tregtisë së gjerë. Por në shekullin III p.e.s., ndodhi një tërmet i fortë, si pasojë e të cilit deti u tërhoq duke rënë 57 metra. Kjo fatkeqësi natyrore, si luftërat e panumërta pushtuese që dobësuan qytetin dikur të fortë, shënuan fillimin e rënies së Efesit. Sot, Efesi i lashtë është një qytet i vdekur. Por çdo ditë ajo merr sërish jetë, e mbushur me fjalimin shumëgjuhësh të turistëve që ecin nëpër rrugët e saj. Nga porta lindore, një turmë e gjallë endet poshtë kodrës, duke dëgjuar historitë argëtuese të udhërrëfyesve dhe mezi arrin të kapë të gjitha pamjet në një turne dy-orësh, duke klikuar kamerat majtas dhe djathtas.

Ndërtesa e parë, e cila sigurisht kujtohet nga të gjithë, pa përjashtim, është Odeon ose Teatri Maly. Është ruajtur mirë, megjithëse është ndërtuar në vitin 150 pas Krishtit dhe ishte menduar për mbledhjet e këshillit të qytetit. Nuk ka gjasa që senatorët e Efesit të ishin veshur me ngjyra si njerëzit që ulen sot në stolat e shkallëve të tij! Grupet e turistëve janë të vendosur në grupe të ngushta në të katër sektorët e auditorit dhe dëgjojnë, dëgjojnë fjalimet shpirtërore të guidave pikërisht nën diellin e nxehtë, që kur çatia e Odeonit u shemb shtatëmbëdhjetë shekuj më parë. Tani nga teatri duken qartë tre kodra me tulla, të cilat ngrihen në piedestale të larta në të majtë të të ulurit. Me një imagjinatë të mirë, mund të imagjinohet se çfarë forme fillestare kishin dhe, duke imagjinuar, të habiteni: ishin statuja të tre demave, të fuqishëm, me kokën ulur, të gatshëm për të sulmuar këdo që i pengon. Demi është ende një simbol i qytetit turk Selcuk, i cili pushton territorin e Efesit të lashtë. Nga rruga, banorët modernë të Turqisë, e cila bashkoi shumë mbretëri të lashta brenda kufijve të saj, ende duan të ngrenë monumente ose kompozime skulpturore për kafshët, zogjtë dhe madje edhe bimët.

E klikueshme

Pra, në një nga qytetet në rrugën për në Efes ka një monument të një fiku - një pemë fiku në greqisht - e njëjta pemë, me një gjethe të madhe të hapur, nga e cila Adami dhe Eva mbuluan lakuriqësinë e tyre. Por monumenti nuk është ndërtuar për nder të heronjve biblikë, por sepse ky frut i ëmbël, fiku, rritet në këto anë si kultura kryesore bujqësore. Ekziston një monument për gjelin - në qytetin e Denizlit, gjithashtu afër. Ky zog e shpëtoi qytetin nga një zjarr që ndodhi herët në mëngjes, aq herët sa gjeli nuk ishte gati të këndonte ende, por këndoi, vajtoi dhe zgjoi të zotin. Dhe ai, nga zemërimi ndaj zogut të shqetësuar, vendosi t'i priste menjëherë kokën - ai u hodh në oborr me një sëpatë dhe ... pa një zjarr.

Në Efes, statujat e njerëzve pa kokë ruhen mirë. Ndoshta në ato kohë të largëta janë bërë nga disa njerëz të famshëm apo edhe nga pushtetarët e qytetit, por ... emrat e tyre i ka gëlltitur historia. Por demat janë ende të njohur! Përballë teatrit ndodhet Agora, ose thënë thjesht, sheshi i tregut. Aty jo vetëm bënin tregti, por bënin mbledhje të përgjithshme civile. Kjo do të thotë - të flasim me gjithë botën - mirë se vini në Agora, dhe nëse pëshpëritim mes vete për të gjitha llojet e temave politike - i kërkojmë Odeonit. Por pak ka mbetur nga Agora - kapitelet e hapura nga kolonat ose pjesët e trungjeve të tyre, të shpërndara rastësisht në tokë.

Efesi është një qytet kaq i lashtë sa që së bashku me faktet e vërtetuara të emërimeve të shtëpive të rrënuara, datat e mbretërimit të këtij apo atij perandori, ka legjenda që janë thurur organikisht në kanavacën e historisë. Vetë emri i qytetit lindi një prej tyre - një përrallë e bukur për mbretëreshën e fisit luftarak të Amazonave, e cila jetonte në këto toka para ardhjes së grekëve. Emri i asaj Amazone ishte Efesia, që do të thotë e dëshirueshme. Dhe ajo ishte aq e bukur sa Androkli ra në dashuri me të në shikim të parë. Nuk dihet nëse Efesia ishte e ndezur me të njëjtën ndjenjë të zjarrtë për princin grek, por, çuditërisht, pranoi të bëhej gruaja e tij. Dhe më pas, duke ndjekur shembullin e mbretëreshës së tyre, të gjitha amazonet gjetën edhe burrat e tyre midis ushtarëve të Androklit. Ose ishin lodhur fare pa burra, ose treguan mençuri femërore, duke kuptuar se mund të vdisnin në betejën me grekët, por shkelën betimin për të ruajtur një shoqëri monogame. I magjepsur nga gruaja e tij, Androkli e quajti qytetin e tij sipas saj. Kështu lindi Efesi.

Përshkrimet e luftëtareve femra gjenden në mitet dhe legjendat e popujve të vendeve të ndryshme. Sipas një versioni, të gjitha Amazonat janë bijat e perëndisë Ares dhe perëndeshat e tij të dashura - Harmonia, Otrera dhe madje edhe vetë Artemida, të cilën Amazonat e Azisë së Vogël e adhuronin. Ata e quanin perëndeshën e tyre Kibla. Një tipar dallues i perëndeshës ishin shumë gjinj. Statuja e perëndeshës Artemis, e gjetur në Efes Artemisia, e ndërtuar në shekullin e VI para Krishtit, ka ardhur deri tek ne. Sipas mitologjisë greke, Artemida ishte motra e Apollonit, e bija e Zeusit të plotfuqishëm dhe perëndeshës së bukur Leto. Amazonat përshkruhen gjithmonë mbi kalë, të veshura me veshje lëkure të improvizuar dhe helmeta, të armatosura me një hark, sëpatë luftarake dhe një mburojë të lehtë. Flokët e tyre fluturojnë mbi supe, në sytë e tyre ka guxim, fytyrat e tyre janë të rrepta dhe shprehin papërshkueshmëri. Dhe, sigurisht, luftëtarët janë të hollë si dhia e egër, dhe në të njëjtën kohë, ata kanë muskuj të zhvilluar mirë të krahëve dhe këmbëve. Por ka një përshkrim që thotë se vajzat - vajzat e Amazonës dogjën gjoksin e tyre të majtë për posedim më të përshtatshëm të armëve. Dhe mënyra e jetesës spartane vështirë se kontribuoi në ruajtjen e bukurisë femërore. Epo, mbase luftëtarët meshkuj nga Athina i pëlqyen më shumë luftëtaret femra ekzotike, dhe greket e buta dhe të rregulluara thjesht nuk mund ta duronin konkurrencën.

Nga Agora deri te biblioteka e Celsusit, rruga Kuretov shkonte si një shigjetë. Mund të quhet një rrugë - e drejtë, e shtruar me gurë e mermer, me ndërtesa madhështore nga të dyja anët, të bën përshtypje edhe sot. Piedestalet ruhen ende përgjatë gjithë rrugës, në të cilën dikur qëndronin statuja të perëndive dhe njerëzve të famshëm të asaj kohe. Çuditërisht, emrat e gdhendur në gur kanë mbijetuar. Fjala "kuretes" në Efes quhej kleri i tempullit të Artemidës, i cili, megjithëse ishte pjesë e politikës, mbeti plotësisht i pavarur. Pamja më mahnitëse e rrugës hapet në portat e Herkulit - duke u ngjitur në murin e rrënuar të një prej ndërtesave, ju mund të shihni të gjithë perspektivën e rrugës.

Dhe nëse mbyllni sytë dhe dëgjoni fjalimin e njerëzve, dhe në të njëjtën kohë harroni kohën, për faktin se shekulli i njëzet e një është në oborr, atëherë jeta e qytetit fillon të duket e natyrshme. Njerëzit shkojnë për biznesin e tyre - disa në banjën e Scholasticës, e cila ndodhet prapa Tempullit të Hadrianit, disa në tualetin publik, ku si burrat ashtu edhe gratë qetësohen në të njëjtën kohë nën tingujt e një orkestre që luan pranë një shatërvani të vogël. , në mënyrë që tingujt natyralë të mos dëmtojnë dëgjimin delikat të Efesianëve. Mund të imagjinohet sesi pronari i një shtëpie të pasur, dyshemeja e së cilës është zbukuruar me një fjongo të gjerë mozaikësh, një person i ndritur me padurim përpiqet në bibliotekë për t'u zhytur në leximin e tomeve të lashta dhe ndoshta ta përdorë këtë si një justifikim për të marrë përmes kalimit nëntokësor nga biblioteka në Publikun shtëpia përballë. Dhe gruaja le t'u tregojë miqve të saj se çfarë burri të zgjuar ka, se si i pëlqen të lexojë libra! Në periudhën greke të arkaisë, kur kultura u ngrit në nivelin e perëndive, Jonia - bregdeti perëndimor i Azisë së Vogël, ku ndodhet qyteti i Efesit, ishte rajoni më i zhvilluar i Greqisë. Aty lindi sistemi i parë filozofik i antikitetit - filozofia natyrore. Filozofët menduan dhe argumentuan, duke mbrojtur pikëpamjen e tyre për botën, për ligjet e saj, duke kuptuar parimin themelor të gjërave.

Qyteti i Efesit u bë i famshëm për emrin e Heraklitit të Efesit (rreth 554-483 p.e.s.), i cili e konsideronte zjarrin si parimin themelor të materies. Sipas mendimit të tij, si në natyrë ashtu edhe në shoqëri ka një lëvizje të përjetshme, një luftë të përjetshme, qenia po ndryshon vazhdimisht. Sa të drejtë kishte Herakliti - dhe sot e kësaj dite ata që janë në pushtet po luftojnë për të, duke u përpjekur ende të ndryshojnë botën me zjarr dhe shpatë! Ndjenja e përkatësisë ndaj historisë ruhet gjatë gjithë shëtitjes përgjatë rrugës, e cila u varros nën një shtresë të trashë dheu për gati dy mijë vjet dhe u gërmua nga arkeologët vetëm pak më shumë se dy shekuj më parë. Pamja e pjesës së përparme të ruajtur në mënyrë të përsosur të Bibliotekës së Celsusit është tashmë një kënaqësi e heshtur - me katër statuja perëndeshësh, simbole të mençurisë, pëlqimit, mirëkuptimit. Biblioteka u ndërtua në shekullin II pas Krishtit për nder të prokonsullit të Efesit Celsus, varri prej mermeri i të cilit u vendos më vonë në kamaren e madhe të sallës. Në pjesën e brendshme të fasadës gjendet një mbishkrim i ruajtur mirë në greqisht, i cili tregon për krijimin e Bibliotekës. Papirusët e paçmuar mbaheshin në kamare katrore përgjatë mureve të sallës së leximit. Në shekullin III, gjatë pushtimit të gotëve, Biblioteka u dogj me të gjithë librat dhe rrotullat. Mjerisht! Me sa duket gotët nuk ishin të interesuar për mençurinë e botës dhe nuk u interesuan fare për ruajtjen e thesareve të paçmueshme të letërsisë, filozofisë dhe historisë.

Nga Biblioteka e Celsusit në të djathtë, përmes portave të Mazeusit dhe Mithridates, Rruga e Mermerit shkon në ndërtesën më madhështore të Efesit - Teatrin, i cili strehonte njëkohësisht tridhjetë mijë njerëz. Ai jepte shfaqje teatrale dhe zhvilloi luftime gladiatorësh. Teatri është ndërtuar në vitin 117, por edhe sot është një ndërtesë madhështore. Të merr frymën kur e shikon nga ana e rrugës Portovaya - madje edhe gjysmërrethe me 68 rreshta vizuale konvergojnë në perspektivë në fasadën e një ndërtese trekatëshe të skenës, përballë vëzhguesit me anën e pasme. Skena ishte e zbukuruar me kolona jonike dhe korintike, midis të cilave ndodheshin skulptura të perëndive dhe perandorëve. Kapiteli - pjesa e kolonës që plotëson trungun e saj në krye - në versionin Jonik duket si një rrotull, dhe kolona korintike është zbukuruar me një zbukurim më kompleks dhe duket pak më elegante.

Sigurisht, në shekullin II, vizitorët në Efes nuk mund ta shihnin brendësinë e Teatrit nga rruga, pasi ishte i mbuluar me çati, por mund të imagjinohet lehtësisht se si dukej atëherë. Dhe çfarë peizazhi madhështor u hap nga Teatri - në fund të fundit, porti i detit ishte praktikisht pranë tij. Tani në bregun e detit Egje nga rrënojat e lashta deri në dymbëdhjetë kilometra! Por Teatri nuk është gjithçka që befason turistin modern në Efesin e lashtë. Ndërtesa më domethënëse në historinë e saj, dhe jo sipas mbetjeve të ruajtura të mureve dhe kolonave, mbetet Tempulli i Artemidës - ajo perëndeshë shumëngjyrësh që u jep jetë të gjitha gjallesave, e cila është bërë simbol i amësisë dhe pjellorisë. Edhe në antikitet, tempulli i Artemidës ishte përfshirë në shtatë mrekullitë e botës së bashku me piramidat egjiptiane, farin e Aleksandrisë, Kopshtet e varura të Babilonisë në Babiloni, statujën e Kolosit të Rodosit, Mauzoleumin e Halicarnassus, statuja e Zeusit në Olimpia.

Në vendin ku dikur ngrihej Artemisi, sot udhëtojnë me autobus. Pas dy orësh ecje nën diellin përvëlues, këto janë disa minuta relaksi të hareshëm nën freskinë e kondicionerëve. Tempulli i Artemidës së Efesit, si vetë qyteti i Efesit, u rindërtua më shumë se një herë. Por pa ndryshim në themelin e vjetër, i cili, siç thonë legjendat, mbështetej mbi një lloj jastëku prej qymyri dhe lëkure demi - në këtë mënyrë arkitekti Harsifron mbrojti themelin nga shkatërrimi nga toka moçalore e kësaj zone. Qyteti i parë i Efesit, i themeluar nga Androkli, është ende i fshehur nga një moçal dhe ndoshta një ditë do të vijë koha kur arkeologët e së ardhmes do të jenë në gjendje ta "ngrenë" atë në sipërfaqe.

Sot ka mbetur vetëm një kolonë nga Tempulli i Artemidës. Dhe ishin 127 prej tyre, 18 metra të larta. Mbi ta mbështetej çatia e tempullit, nën të cilën ruheshin thesare të panumërta - të pasurit i dhanë gjërat e tyre me vlerë Tempullit të Artemidës, duke i besuar perëndeshës si një bankë zvicerane. Por një ditë tempulli u grabit dhe kjo ndodhi në ditëlindjen e Aleksandrit të Madh. Më pas, priftërinjtë e tempullit u shpjeguan njerëzve që kishin humbur pasurinë se Artemida atë ditë shkoi të lindte me nënën e Aleksandrit të Madh. Grabitësit përfituan nga kjo - në mungesë të perëndeshës, ata u bënë më të guximshëm dhe lirshëm u ngjitën në thesar. Kjo legjendë jetoi për shumë e shumë vite, kështu që Aleksandri i Madh u ndje fajtor gjatë gjithë jetës së tij para banorëve të Efesit për atë grabitje. Dhe ai bëri të pamundurën për t'i mbështetur financiarisht gjatë viteve të mbretërimit të tij. Por as Aleksandri i Madh nuk mund ta imagjinonte ÇFARË do të shkatërronte tempullin e Artemidës - marrëzia dhe kotësia njerëzore, dëshira për t'u bërë i famshëm me shekuj në çfarëdo mënyre! Në Efes jetonte një burrë, i cili me të vërtetë donte të kujtohej për një kohë të gjatë, të gjatë. Ai nuk ishte i pajisur me ndonjë talent të veçantë, nuk shkëlqeu me mendjen e tij dhe nuk krijoi asgjë që mund të bëhej përfundimisht një vlerë e madhe. Pastaj vendosi: “Meqenëse nuk mund të krijoj asgjë, atëherë do ta shkatërroj atë që është krijuar! Dhe njerëzit do ta kujtojnë gjithë jetën e tyre, duke u penduar për humbjen.” Emri i këtij njeriu ishte Herostratus. Dhe ne e mbajmë mend këtë emër sot vetëm sepse ai dogji tempullin e Artemidës në Efes. Kjo ndodhi 200 vjet pas hapjes së Tempullit në 550 para Krishtit. Tempulli u dëmtua rëndë nga zjarri dhe Aleksandri i Madh urdhëroi ta rivendoste me çdo kusht. Dhe tempulli i Artemidës në Efes u rindërtua! Ai qëndroi për më shumë se pesë shekuj dhe u shkatërrua përfundimisht me urdhër të perandorit Theodosius I, si një tempull pagan, dhe një tërmet i fortë që ndodhi pak më vonë i ktheu mbetjet e ndërtesës dikur madhështore në gërmadha.

Në sfond, pas tempullit të Artemidës në Efes, duket qartë një ndërtesë e madhe e një tempulli tjetër, i ngritur në shekullin I nga perandori romak Justinian mbi varrin e St. Në rrëzë të malit Bulbul, jo shumë larg rrënojave të Efesit, në një lartësi prej 400 metrash mbi nivelin e detit, ndodhet Shtëpia e Marisë, ku ajo jetonte vitet e fundit. Shtëpia ishte në formë kryqi. Është ruajtur pjesa e shtëpisë në formë L, në të cilën sot ndodhet një kishë e vogël, siç thonë ata, pikërisht në pjesën ku ishte dhoma e Shën Mërisë. Rreth shtëpisë është një park i bukur dhe i rregulluar. Në të ndodhet një burim i shenjtë, ujërat e të cilit shërojnë sëmundjet e besimtarëve, ka një mur plotësimi të dëshirave, pranë të cilit ata lidhin një fjongo me nyjë dhe i kërkojnë ndihmë Nënës së Zotit.

Besimtarët e të gjitha besimeve vijnë në Shtëpinë e Marisë - të krishterë, katolikë dhe myslimanë. Ky është me të vërtetë një vend i shenjtë, ku ndjen praninë e Frymës së Shenjtë dhe unitetin me Zotin. Shën Gjoni jetoi 107 vjet, duke predikuar mësimet e Krishtit. Dhe ai vdiq me vullnetin e tij të lirë, duke i bindur dishepujt që ta varrosnin të gjallë. Por ata nuk e duruan dot dhe, të munduar nga pendimi, gërmuan varrin dy ditë më vonë. Varri ishte bosh. Gjurmët e krishterimit janë të pranishme në të gjithë Turqinë moderne. Qëndrimi respektues i myslimanëve të shtetit tani laik ndaj faltoreve të një feje tjetër, dikur të persekutuar dhe të persekutuar, ka bërë të mundur ruajtjen e shumë monumenteve arkitekturore, afreskeve të çmuara që përshkruajnë fytyrën e Krishtit, skenave biblike dhe vetë kujtimit të emrave. e dashur për çdo të krishterë. Dhe Efesi është një nga ato vende. Vetë fakti që Maria vetë shkeli në pllakat e mermerit të rrugëve të qytetit të Efesit, shkakton frikë shpirtërore. Kur ishte vetëm, e shoqëruar nga Gjoni, i cili, me udhëzimet e Jezusit, u bë djali i saj i birësuar, ajo, si çdo grua që jetonte në atë kohë, ecte nëpër qytet për biznesin e saj - për të blerë diçka për shtëpinë, bisedoni me dikush ose dëgjoni atë që ata thonë.

Klima. Kushtet e motit në rajon nuk ndryshojnë nga pjesa tjetër e bregdetit të Egjeut. Në dimër, këtu është e ngrohtë dhe e lagësht, dhe termometri rrallë bie nën +10 gradë. Në verë, temperatura e ajrit kalon rregullisht +30, kështu që për të vizituar rrënojat antike, është më mirë të zgjidhni herët në mëngjes ose në mbrëmje.

Si për të arritur atje. Transporti. Aeroporti më i afërt ndërkombëtar për në Efes është në Izmir, në një distancë prej 80 km. Nga atje, opsioni më i përshtatshëm për transport është autobusi dhe hekurudha. Një mënyrë më romantike është të merrni një traget për në portin e Kusadasit, dhe prej andej me autobus për në Selçuk. Më tej, 3 km në këmbë ose me taksi.

Tempulli i Hadrianit, i cili ka mbijetuar deri më sot, është ndërtuar në vitin 138 pas Krishtit. Tempulli në stilin korintik u ndërtua për nder të perandorit Hadrian, statuja e të cilit fatkeqësisht humbet, si statujat e perandorëve të tjerë të vendosur në tempull. Në anën tjetër, të ashtuquajturat "Shtëpitë në kodër" ose "Shtëpitë e të Pasurve" ngjiten me tempullin. Secila prej shtëpive në këtë pjesë të Efesit shërben si një tarracë për shtëpinë tjetër. Në dhomat e shumë shtëpive u gjetën afreske dhe relieve, që përfaqësonin ose pronarët e shtëpive ose skena nga dramat e famshme.

Ndërsa ecni nëpër Efes, me siguri do t'ju shfaqet një bordello, rrënojat e të cilit ende shkaktojnë mosmarrëveshje të ashpra midis shkencëtarëve dhe udhërrëfyesve vendas. Të dy kanë shumë prova se teoria e tyre është e saktë (shkencëtarët i konsiderojnë këto rrënoja si një shtëpi të zakonshme, ndërsa udhëzuesit e pranojnë atë vetëm si publike), duke përfshirë imazhe të një natyre erotike dhe dhoma të vogla të shtëpisë, dhe edhe një pasazh nëntokësor nga biblioteka, i krijuar për të mashtruar gratë e dyshimta.

Efesi është një nga qytetet e pakta ku turistët mund të admirojnë rrugën e lashtë të qytetit, e cila pothuajse nuk ka ndryshuar për 20 shekuj. Rruga Kuretov shtrihet nga biblioteka në agora dhe kënaq turistët jo vetëm me një rrugë të asfaltuar prej mermeri, por edhe me rrënojat piktoreske dhe piedestalet në të dy anët e saj. Për fat të keq, statujat që dikur dekoronin rrugën tani janë në muze, kështu që nuk do të mund t'i admironi ato në formën e tyre origjinale. Megjithatë, rruga Kuretov është mbresëlënëse edhe pa to dhe përcjell frymën e lashtësisë.

Prytania është vendi ku punonin zyrtarët romakë dhe kancelaria, si dhe mbaheshin bankete dhe takime të rëndësishme. Rrënojat e kësaj ndërtese të rëndësishme janë ende të dukshme në Efes, si dhe tempulli i Hestias, ku dikur një zjarr digjej vazhdimisht.

Qyteti antik i Efesit (Turqi) ndodhet në pjesën perëndimore të gadishullit të Azisë së Vogël, i njohur edhe me emrin e tij grek Antalia. Sipas standardeve moderne, ajo është e vogël - popullsia e saj mezi arrin 225 mijë njerëz. Megjithatë, falë historisë së tij dhe monumenteve të ruajtura në të nga shekujt e kaluar, ai është një nga qytetet më të vizituara në botë nga turistët.

Qyteti i perëndeshës së fertilitetit

Në antikitet, dhe u themelua nga grekët në shekullin XI para Krishtit. e., qyteti ishte i famshëm për kultin vendas që lulëzoi këtu, i mishëruar përfundimisht në perëndeshën e pjellorisë Artemis. Ky qiellor bujar dhe mikpritës në shekullin VI para Krishtit. e. banorët e qytetit ngritën një tempull, i njohur si një nga

Qyteti i Efesit arriti një prosperitet të paparë në shekullin VI para Krishtit. e., kur ishte nën sundimin e mbretit lidian Croesus, i cili e kapi, emri i të cilit në gjuhën moderne është bërë sinonim i pasurisë. Ky sundimtar, i mbytur në luks, nuk kurseu asnjë shpenzim dhe i dekoroi tempujt e tij me statuja të reja dhe veproi si mbrojtës i shkencës dhe artit. Nën atë, qyteti u lavdërua me emrat e tij nga shumë personalitete të shquara, si filozofi antik Heraklitus dhe poeti i antikitetit Kallin.

Jeta e qytetit në shekujt e parë të erës sonë

Megjithatë, kulmi i zhvillimit të qytetit bie në shekullin I-II pas Krishtit. e. Gjatë kësaj periudhe ishte pjesë e Perandorisë Romake dhe për përmirësimin e saj u shpenzuan shumë para, falë të cilave u ndërtuan dhe u rindërtuan ujësjellësit, biblioteka e Celsusit, termat - banjat e lashta.Një nga qytetet e shumta atraksionet ishte rruga kryesore e saj, që zbriste në port dhe kolonat dhe portiket e dekoruara. Ai u emërua pas perandorit romak Arcadius.

Qyteti i Efesit përmendet vazhdimisht në Dhiatën e Re, në veçanti, në librat "Veprat e Apostujve" dhe "Zbulesa e Gjon Teologut", i njohur gjithashtu si "Apokalipsi". Ndjekësit e parë të Krishtit filluan të shfaqen në të gjatë periudhës së shërbesës tokësore të Shpëtimtarit, dhe në 52-54 Apostulli Pal jetoi në qytet dhe predikoi fjalën e Perëndisë. Studiuesit gjithashtu kanë arsye të besojnë se i ndjeri dhe i varrosur në Efes, ishte këtu që ai shkroi Ungjillin e tij. Tradita e Shenjtë e lidh këtë qytet me vitet e fundit të jetës së Virgjëreshës së Bekuar – Nënës së Jezu Krishtit.

Deti që është larguar nga qyteti

Në themelet e Efesit - qyteti i Artemidës - u themelua në brigjet e detit Egje dhe ishte qendra portuale më e madhe e antikitetit. Por më pas ndodhi e papritura - ose perëndesha u grind me sundimtarin suprem Zeus, dhe ai derdhi zemërimin e tij mbi qytet, ose arsyet ishin të një rendi natyror, por vetëm në shekullin e 6 pas Krishtit. e. porti befas u bë i cekët dhe i mbushur me baltë.

Banorët duhej të zhvendosnin banesat e tyre në një vend të ri, që ndodhet afër qytetit aktual turk të Selçukut, duke filluar ndërtimin në kodrën Ayasoluk. Por deti vazhdoi të tërhiqej ende, duke e privuar këtë qytet të lashtë nga pjesa më e madhe e të ardhurave. Efesi ra gradualisht në kalbje. Puna u përfundua nga rrëshqitjet e dheut dhe tërmetet, të cilat mbuluan rrënojat e saj me rërë dhe u ruajtën me siguri për arkeologët e ardhshëm.

Monument i harruar i lashtësisë

Çështja u përfundua nga arabët, të cilët në shekullin e VII shtuan bastisjet e tyre dhe më në fund shkatërruan atë që dora e elementit të verbër nuk kishte arritur ende. Shtatë shekuj më vonë, Perandoria Osmane pushtoi një pjesë të konsiderueshme të Azisë së Vogël, duke përfshirë territorin në të cilin ndodhej qyteti Ayasoluk, fqinj me Efesin.

Që nga ajo kohë filloi të zhvillohet, por brenda kornizës së traditës islame. Në rrugët e saj u shfaqën xhami, karvanseraje dhe banja turke. Njëqind vjet më vonë, qyteti u riemërua dhe mori emrin e tij aktual Selchuk, dhe qyteti i Efesit u braktis më në fund dhe ra në gjumë për disa shekuj nën një shtresë rëre të sjellë këtu nga një erë e nxehtë.

Gërmimet e një arkeologu entuziast

Historia e gërmimeve arkeologjike në territorin e qytetit antik daton në 1863. Ato u inicuan nga inxhinieri dhe arkitekti britanik John Turtle Wood, i cili projektoi ndërtesat e stacioneve hekurudhore në Turqi. Pasi u nis për të gjetur Efesin e përmendur në Dhiatën e Re, ai mori leje nga autoritetet lokale për të kryer punë.

Detyra nuk ishte e lehtë, sepse i vetmi informacion që kishte ishte informacioni se ku ndodhej qyteti i Efesit, por ai nuk kishte ndonjë të dhënë specifike për strukturën dhe ndërtesat e tij.

Një qytet që ka dalë nga harresa

Tre vjet më vonë, raportet e para të zbulimeve të bëra nga John Wood u përhapën në mbarë botën dhe që nga ajo kohë qyteti i Efesit, ku u krijuan monumente të shquara të kulturës helene në shekujt e mëparshëm, tërhoqi vëmendjen e të gjithëve.

Deri më sot, qyteti ka ruajtur shumë monumente unike që datojnë që nga periudha romake e historisë së tij. Edhe duke marrë parasysh faktin se ka ende shumë për të zbardhur, ajo që sot prezantohet në sy është goditëse në shkëlqimin e saj dhe bën të mundur imagjinimin e madhështisë dhe shkëlqimit të këtij qyteti në kohën e lulëzimit të tij.

Teatri dhe Rruga e Mermerit që të çon në të

Një nga atraksionet kryesore të Efesit janë rrënojat e teatrit të tij, i ndërtuar në periudhën helene, por që iu nënshtrua rindërtimit të rëndësishëm gjatë mbretërimit të perandorëve romakë Domitian dhe pasardhësit të tij Trajan. Kjo ndërtesë vërtet madhështore strehoi njëzet e pesë mijë spektatorë dhe në një periudhë të mëvonshme ishte pjesë e murit të qytetit.

Kushdo që arrinte në qytetin e Efesit nga deti mund të vazhdonte nga porti në teatër përgjatë një rruge katërqind metra të veshur me pllaka mermeri. Dyqanet tregtare që qëndronin në anët e saj alternonin me statuja të perëndive të lashta dhe heronjve të lashtë, duke goditur sytë e vizitorëve me përsosmërinë e tyre. Nga rruga, banorët e qytetit nuk ishin vetëm estetë, por edhe njerëz mjaft praktik - gjatë gërmimeve nën rrugë, ata zbuluan një sistem kanalizimi mjaft të zhvilluar.

Biblioteka - një dhuratë nga perandori romak

Ndër qendrat e tjera kulturore të botës antike, qyteti i Efesit ishte i njohur edhe për bibliotekën e tij, e cila mori emrin e Celsus Polemean, babait të perandorit romak Titus Julius, i cili e ndërtoi atë në kujtim të tij dhe vendosi sarkofagun e tij në një nga sallat. Duhet theksuar se varrimi i të vdekurve në ndërtesa publike ishte një dukuri jashtëzakonisht e rrallë në Perandorinë Romake dhe lejohej vetëm në rastet e meritave të veçanta të të ndjerit.

Fragmentet e objektit që kanë mbijetuar deri më sot janë pjesë e fasadës, të dekoruara në mënyrë të pasur me figura alegorike të vendosura në kamare. Një herë e një kohë, koleksioni i bibliotekës së Celsus përfshinte dymbëdhjetë mijë rrotulla, të ruajtura jo vetëm në dollapë dhe në rafte, por edhe pikërisht në dyshemenë e sallave të saj të gjera.

Tempulli ruhet nga Gorgon Medusa

Përveç tempullit të Artemidës, i cili në kohët e lashta ishte shenjë dalluese e qytetit, në Efes u ndërtuan shumë vende të tjera adhurimi. Një prej tyre është shenjtërorja e Hadrianit, rrënojat e së cilës mund të shihen nga Rruga e Mermerit. Ndërtimi i saj daton në vitin 138 pas Krishtit. e. Nga shkëlqimi i dikurshëm i këtij tempulli pagan, kanë mbetur vetëm disa fragmente të mbetura.

Midis tyre janë katër kolona korintike që mbështesin një pediment trekëndor me një hark gjysmërrethor në mes. Brenda tempullit, ju mund të shihni një reliev të Gorgon Medusa që ruan tempullin, dhe në murin e kundërt - imazhe të perëndive të ndryshme antike, në një mënyrë ose në një tjetër të lidhur me themelimin e qytetit. Më parë, kishte edhe statuja të sundimtarëve mjaft realë të botës - perandorëve romakë Maksimian, Dioklecian dhe Galeri, por sot ato janë bërë ekspozita të muzeut të qytetit.

Rrethi i banorëve më të pasur të qytetit të Efesit

Historia e qytetit gjatë periudhës së sundimit romak u përjetësua edhe në kompleksin skulpturor të ndërtuar jo shumë larg hyrjes së tempullit të Hadrianit, i cili rrethonte shatërvanin e Trojanit. Në qendër të kompozimit qëndronte një statujë mermeri e këtij perandori, nga e cila u ngrit në qiell një rrymë uji. Rreth saj në poza respektuese ishin statujat e banorëve të pavdekshëm të Olimpit. Sot këto skulptura zbukurojnë edhe sallat e muzeut.

Përballë tempullit të Hadrianit ishin shtëpitë në të cilat jetonte një pjesë e zgjedhur e shoqërisë Efesiane. Në terma moderne, ishte një lagje elitare. Të vendosura në një kodër, ndërtesat ishin projektuar në atë mënyrë që çatia e secilës prej tyre të shërbente si një tarracë e hapur për fqinjët, të vendosur një nivel më poshtë. Mozaikët e ruajtur në mënyrë perfekte që rreshtonin trotuarin përpara shtëpive japin një ide të luksit në të cilin jetonin banorët e tyre.

Vetë ndërtesat ishin të dekoruara në mënyrë të pasur me afreske dhe imazhe të ndryshme skulpturore, pjesërisht të ruajtura deri më sot. Komplotet e tyre përfshinin, përveç hyjnive të lashta tradicionale në raste të tilla, edhe imazhe të njerëzve të shquar të së kaluarës. Për shembull, njëri prej tyre përshkruan filozofin e lashtë grek Sokratin.

Faltoret e krishtera të qytetit

Në këtë qytet bashkëjetojnë krah për krah monumentet e paganizmit të lashtë dhe të kulturës kristiane që e zëvendësuan për mrekulli, njëri prej të cilëve është Gjoni. Në shekullin e 6-të, perandori Justinian I urdhëroi që ajo të ngrihej në vendin ku supozohej se ishte varrosur apostulli i shenjtë, autori i Apokalipsit, si dhe një nga Ungjijtë.

Por faltorja kryesore e krishterë e Efesit, pa dyshim, është shtëpia në të cilën, sipas legjendës, Nëna e Jezu Krishtit, Virgjëresha e Bekuar Mari, kaloi vitet e saj të fundit. Siç thotë legjenda, tashmë në Kryq, Shpëtimtari ia besoi kujdesin e saj dishepullit të saj të dashur, Apostullit Gjon, dhe ai, duke e mbajtur në mënyrë të shenjtë urdhrin e Mësuesit, e transferoi atë në shtëpinë e tij në Efes.

Ekziston edhe një legjendë shumë e bukur që lidhet me një nga shpellat e vendosura në shpatin e një mali aty pranë. Sipas besimit popullor, gjatë ditëve të persekutimit të krishterimit, shtatë të rinj që pohonin besimin e vërtetë u shpëtuan në të. Për t'i mbrojtur ata nga vdekja e pashmangshme, Zoti i dërgoi në një gjumë të thellë, në të cilin ata kaluan dy shekuj. Të rinjtë e krishterë u zgjuan tashmë në siguri të plotë - besimi i tyre në atë kohë ishte bërë feja shtetërore.

Në bregun jugperëndimor të Turqisë moderne shtrihet qyteti antik grek i Efesit. Dikur ishte qyteti i katërt më i madh në Perandorinë Romake Lindore. Ishte qendra më e madhe shpirtërore dhe kulturore e gjithë Mesdheut. Sot është një muze i hapur, i cili përfshin një nga shtatë mrekullitë e botës - Tempullin e Artemidës.

Pozicioni gjeografik

Qyteti antik ndodhet në bregdetin e detit Egje në Turqi. Ndodhet 7 km nga deti dhe 20 km nga porti i Egjeut. Vetëm 3 km nga qyteti antik ndodhet zona e Selçukut. Qytetet më të afërta me Efesin janë Kusadasi, Izmiri, Bodrumi, Pamukkale, Antalia, Marmaris.

Largësia nga Efesi në vendpushimet e ndryshme.

Efes, Turqi

Si të shkoni në Efes

Ka shumë mënyra për të arritur në vend, pasi qyteti i lashtë grek është i popullarizuar nga udhëtarët. Më afër zonës është aeroporti në Izmir. Nga aty mund të vini me transport publik nga stacioni i autobusëve. Mund të merrni një taksi.

Nëse aeroporti nuk është i nevojshëm, dhe turisti është tashmë në Selcuk ose Kusadasi, atëherë kjo është aq e lehtë sa granatimi i dardhave. Nga Selcuku mund të ecësh, sepse distanca është vetëm 4.5 km. Mund të arrihet me autobus lokal dolmus nga Kusadasi, i vendosur 17 km nga vendpushimi. Nga Kusadasi në Efes, udhëtimi kushton 5 lira (që nga gushti 2018), do të zgjasë rreth 30 minuta.

Klima turistike

Në një shënim! Klima në Efes është subtropikale mesdhetare. Nuk ka luhatje të papritura të temperaturës. Në sezonin e festave ka shumë pak reshje, por në dimër është koha për reshje të ngrohta. Vera këtu është e nxehtë deri në +35 gjatë ditës, kulmi i rritjes së temperaturës ndodh në fund të korrikut, gushtit.

Në një ditë vere në Efes, është e vështirë të gjesh hije, pasi ka pak bimësi. Madje, disa pushues marrin me vete cadra dhe një tifoz për t'i shpëtuar diellit përvëlues. Prandaj, është më mirë të vini këtu në muajt e fundit të pranverës ose në fund të vjeshtës. Kështu që ekskursionet nuk do të duken të lodhshme për shkak të vapës.

Tërheqjet e Efesit

Qyteti antik vizitohet kryesisht nga adhuruesit e historisë. Në të kaluarën, ai strehonte deri në 250 mijë njerëz. Për shekuj me radhë, romakët, persët dhe lidianët kërkuan të fitonin pushtetin mbi qytetin. Megjithatë, ai arriti të ruante njëfarë lirie dhe vetëqeverisjeje. Efesi u bë i famshëm si një qendër fetare jo vetëm midis popujve të lashtë. Gjatë përhapjes së krishterimit, ajo ishte qendra kryesore në të gjithë Greqinë.

Efesi në një hartë të Turqisë në Rusisht

Interesante të dini! Sipas legjendës, Efesi u themelua nga djali i sundimtarit athinas Androclus, i cili ra në dashuri me një Amazon. Ajo quhej Efisia, respektivisht, për nder të saj dhe qyteti mban emrin.

Sot, Efesi është një nga komplekset më të mëdha historike. Ka 2 hyrje, por është më i përshtatshëm për të marrë rrugën e poshtme për të parë vlerat historike.

Hyrja në territorin e Efesit paguhet, biletat blihen në arkën e vetë-shërbimit. Cmimi i biletes eshte 30 lire*. Për më tepër, për hyrje në tarraca, në muzeun arkeologjik dhe për të vizituar Bazilikën e Shën Gjonit do të duhet të paguani 5 lira *.

Orari i hapjes së muzeut:

• 8:30 - 19:00 nga prilli deri në tetor;
• 8:30 - 17:00 nga nëntori deri në mars.

Tempulli i Artemidës në Efes

Përshkrimi i të gjitha pamjeve të qytetit fillon me të, sepse kjo është mrekullia e tretë e botës. Tempulli u ngrit 27 shekuj më parë për nder të perëndeshës së lashtë Greke Artemis të Efesit. Ajo adhurohej si perëndeshë e prosperitetit, pjellorisë.

• ajo u dogj nga Herostrati, për të lënë emrin e tij për shekuj;
• në vitet 260 tempulli u plaçkit nga gotët.

Pas shkatërrimit të parë, vetë Aleksandri i Madh shprehu dëshirën për të restauruar tempullin. Ai ndau paratë e tij për këtë. Të gjitha përmasat dhe dimensionet janë ruajtur. Ai ishte 18 metra i lartë dhe mbi 100 metra i gjatë.Tempulli qëndronte mbi 127 kolona. Prej saj deri më sot ka mbetur vetëm 1 kolonë, e njëjta që ka mbetur nga zjarri i Herostratit.

Rrënojat e tempullit të Artemidës

Shtëpia e Virgjëreshës së Shenjtë Mari

Një nga atraksionet kryesore të krishtera në Turqi ndodhet në Efes. Ky vend nderohet nga të krishterët, sepse sipas legjendës, Nëna e Zotit kaloi këtu vitet e fundit të jetës së saj. Gjoni, për ta mbrojtur Virgjëreshën Mari nga persekutimi, e solli në këtë qytet port.

Sot, ndërtesa e rinovuar tërheq jo vetëm ndjekësit e krishterimit, por edhe të gjithë turistët. Pas shtëpisë me kishën është një mur dëshirash. Vizitorët këtu kërkojnë ndihmë nga Nëna e Zotit dhe lidhin shirita përkujtimor në mur.

Amfiteatrot e Efesit

Odeon (Buleuterium)

Odeoni është ndërtuar në shekullin II. para Krishtit e. Teatri ka dy nivele të ndarë në katër seksione. Në kohët e lashta, teatri i vogël përdorej për mbledhjet e Senatit, ai mund të strehonte 5000 njerëz. Në mes të fjalimeve të politikanëve, këtu u shfaqën shfaqje, koncerte dhe ceremoni fetare.

Shtëpia e Virgjëreshës Mari në Efes

teatër i madh

Në shekullin III para Krishtit e. u ngrit amfiteatri më i madh në rajon. Dikur, rreshtat e sipërm të godinës arrinin lartësinë 30 metra, sot vetëm deri në 18. Ndërtesa me tre kate strehonte 25 mijë spektatorë që ndiqnin përleshjet, shfaqjet dhe koncertet e gladiatorëve.

Biblioteka e Celsusit

Ndërtesa u ngrit në fillim të shekullit të dytë, u emërua pas një burrë shteti të shquar - Tiberius Julius Celsus. Biblioteka u bë depoja e 12 mijë rrotullave dhe varri i Julius Celsus. Ndërtesa përfshinte gjithashtu një sallë leksionesh dhe një kalim nëntokësor për në një bordello.

Gotët dogjën ndërtesën e vjetër, duke lënë vetëm fasadën. Fasada dykatëshe, e zbukuruar me skulptura të muzave të Urtësisë, Virtytit, Dijes dhe Mendimit, është një vend i preferuar për turistët për të bërë foto.

Tërheqjet shtesë të Efesit

Ekskursione nga qyteti: Efes – Pamukkale

Çfarë duhet të shihni në Pamukkale?

• Burimet termale. Janë vetëm 17. Antikiteti ndodhet në tarraca të bardha travertinore (shkëmbinj sedimentarë). Këto rrënoja janë renditur si një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe bukuria e tyre është përtej përshkrimit. Uji i burimeve ndryshon temperaturën në varësi të stinës. Do të jetë interesante për turistët të ecin zbathur nëpër burimet minerale dhe të bëjnë fotografi të kaskadave blu të tarracave.
• Pishina e Kleopatrës. Sipas legjendës, vetë Kleopatra u ndal këtu ndërsa udhëtonte nëpër Romë. Qindra turistë ëndërrojnë gjithashtu të zhyten në pishinën termale, kështu që këtu është gjithmonë e mbushur me njerëz. Është më mirë të vini herët në mëngjes ose vonë në mbrëmje.
• Qyteti antik i Hierapolis. Polisi (nga greqishtja e vjetër - qyteti) ndodhet mbi tarracat e travertinit. Qyteti u ndërtua gjatë lulëzimit të Perandorisë Romake. Më vonë do të bëhet pjesë e Bizantit.

Në Hierapolis duhet të vizitoni patjetër:

• shatërvani i Tritonit, i vendosur në të majtë të hyrjes së qytetit;
• amfiteatri. Ndërtesa e madhe dikur strehonte deri në 20 mijë spektatorë. Mysafirët më të shquar dhe të nderuar u ulën në një dais të veçantë (edhe perandorët e vizituan atë);
• Nimfeoni i shenjtë i pranverës. Sipas legjendës, burimi mbrohej nga nimfat, prandaj emri i tij. Statujat e nimfave dhe mbetjet e një shatërvani kanë mbijetuar deri më sot;
• Tempulli i Zotit Pluton. Vendi është i mbuluar me legjenda dhe histori. Në fund të fundit, Plutoni është Zoti i botës së krimit, zot i jetës dhe vdekjes njerëzore. Dioksidi i karbonit del nga një e çarë në shkëmb, avullimi intensiv i të cilit është helmues për zogjtë dhe kafshët. Priftërinjtë e lashtë e përdorën këtë për të provuar fuqinë e tyre para banorëve të zakonshëm të qytetit.

Kostoja e vizitës në komplekset e Hieropolis

Për të vizituar qytetin e Hieropolis duhet të paguani 35 lira (për vitin 2018). Bileta përfshin tarraca travertine. Pishina e Kleopatrës paguhet veçmas - 33 lira për person. Mënyra e funksionimit të rrënojave të qytetit të Hieropolis është gjatë gjithë kohës.

Burimet termale të Pamukkale

Nuk ka lloje të veçanta argëtimi në qytetin e Efesit, pasi vlera e tij kryesore është historia. Prandaj, ia vlen të vizitohet për dashamirët e antikiteteve, arkitekturës dhe objekteve të bukura.

• Kur vizitoni qytetin me fëmijë të vegjël, duhet të merrni ujë të mjaftueshëm, peceta të lagura, panama. Përndryshe, fëmija mund të mbinxehet në diell.
• Koha për një turne në Efes zgjat rreth 3-4 orë. Është më mirë të mbërrini herët, më afër hapjes, ndërsa nuk është shumë nxehtë.
• Këtu ka shumë atraksione, patjetër duhet të merrni me vete një aparat fotografik plotësisht të ngarkuar.

Në Efes, pushimi turk fiton një kuptim të ri, çdo gur i qytetit është i mbushur me histori, legjenda dhe mister.

*Çmimet janë për gusht 2018.