Adalar arasındaki boğazların derinliği 65 metreye kadar çıkıyor. Üstelik bu boğazlar, tesadüfen ada haline gelmeyen su altı kayaları ile doludur. Doğal olarak, nehrin dibi sadece gemi enkazlarıyla dolu. Bin Adalar dünyanın en iyi tatlı su dalış rezervi olarak kabul edilir. Bin Adalar bölgesi yaklaşık 80 kilometre uzunluğundadır. Doğal olarak, nehrin her iki kıyısı da yazlık evlere, otellere, motellere ve plajlara ayrıldı. İnan bana, bu harika bir tatil köyü. Bu arada, tesadüfen herkesin görüp denediği (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King) Bin Adalar et sosu, 1912'de yerel otellerden birinde icat edildi ve reklamı yapıldı. En çarpıcı şekilde, burada Rus sosu deniyor ve Avrupa'da Amerikan sosu olarak da adlandırılacak.
Bin Adalar Milli Parkı, 2002 yılında UNESCO tarafından biyosferin eşsiz fenomenleri listesinde yer aldı.
Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ni birbirine bağlayan dünyanın en güzel köprülerinden biri. Kışın sürdüm ve araba penceresinden gelen manzaralara hayran kaldım. "Bah," diye düşündüm, "Bin Ada! Buraya gelmeliyiz."
Efsaneye göre, bazı yüce Hint tanrıları insanlar arasındaki çekişme yüzünden üzüldü ve yeryüzüne indi. Yanında güzel bir bahçe getirdi ve küçük insanlara birbirlerine düşman olmasınlar diye bıraktı. Küçük insanlar bahçeye hayran kaldılar, ancak yıkıcı faaliyetlerini durdurmadılar. Sonra öfkeli tanrı bahçeyi büyük ip çantasına topladı ve cennetine geri uçtu. Ve ip torbası St. Lawrence Nehri üzerinde kırıldı. Bahçenin parçalarının uyandığı yerde bir ada ortaya çıktı. Ve öyleydi, ya da başka bir şey, şimdi kimse bilmiyor. Ancak insanların çekişmek için başka bir nedeni daha var. Uzun bir süre, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri bu adalar üzerinde yargı yetkisini paylaştılar ve ağır savaşlar sırasında stratejik karakollar olarak kullanıldılar. Ama içinde geç XIX yüzyılda her şey sakinleşti ve bölge yalnızca balıkçıları, yaz sakinlerini ve yatçıları çekmeye başladı. Adalar o dönemde bile çok cüzi bir paraya satılmaya başlandı. Yavaş yavaş, her toprak parçası sahibini aldı. Ve dünyanın bu bölgesindeki sahipleri çok doğru. Mülklerine sahip çıkma eğilimindedirler. Böylece bir vapura binip etrafa bakıyoruz. Başta güzel bir gündü ama tekneye biner binmez hava aniden daha da kötüleşti. Bu nedenle fotoğraflar daha iyi olabilirdi.
Adalar ve ada yapıları hakkında birçok efsane var. Örneğin, bu köprü en küçük olarak kabul edilir. sınır geçişi Dünyada. ileri sürmek büyük ada Kanada'da bulunur ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en küçüğüdür. Yazlık sahibinin, gümrük formaliteleri olmadan günde sayısız kez sınırı geçebileceği iddia ediliyor. aslında öyle en saf su kurgu: her iki ada da kağıt üzerinde Kanadalı.
Bu oldukça büyük bir adadır, buna Oleniy denir. 1876 yılında bu ada bir kişi tarafından 175 dolara satın alınmış ve "Kafatası ve Kemik" adlı en gizli Mason locasına sunulmuştur. Komplo teorisyenlerinin hayranları, dünyayı bir Yahudi-Mason komplosu aracılığıyla yönetenin bu karanlık örgüt olduğunu savunuyorlar. Kontrol ipleri bu ıssız kulübeye gidiyor gibi görünüyor. Orman evinin kendisi Yale Üniversitesi'ndedir. Adaya kimsenin girmesine izin verilmiyor ve loca üyelerinin kimseye bir şey söyleme hakkı yok. Ancak adada, terkedilmiş tenis kortlarıyla çevrili, artık bektaşi üzümü ve yabani ravent ile büyümüş iki veya üç malikanenin daha kalıntılarını içerdiğine dair hava fotoğrafları tarafından doğrulanan söylentiler var. Gerçek şu ki, Yale Mason localarının üniversite için gizli fonları var ve son yüz yılda bu fon arzulanan çok şey bıraktı. Yahudi-Mason komplosunun hiçbir şekilde kanatlarını açamamasının tek nedeni budur, yoksa kimseye yeterli gelmez. Ancak özgürlüğü seven uluslar, hayatta kalan tek kulübenin duvarlarının dışında neler olduğunu hala doğrulayamıyor, çünkü ada Amerikan sınır servisi tarafından kontrol ediliyor. Bu arada, yukarıdaki paragraf tamamen saçmalık gibi görünse de, Yahudi-Mason komplosu dışında her şey onun içinde (ve belki de o da) tamamen gerçektir. Gerçekten çok gizli bir Mason locası olan "Kafataslar ve Kemikler"in üyeleri adanın sahibidir ve gerçekten de bazen onların topraklarını ziyaret eder, ancak kulübe yasal olarak onlara ait değildir. Emlak vergisi bir vakıf fonu tarafından ödeniyor ve bu evi de düzenli tutuyor.
Gezi sırasında tek bir düşünce beni üzdü: Diyelim ki bu hacienda'nın sahibi arkadaşlarını aradı. Ve yeterince içki yoktu. Daha fazlası için koşmaları ne kadar sürer?
Bu en ünlü en küçük ve en düzenli yazlık. Bu arada adalardaki tüm binalar elektriğe, sabit telefon şebekesine ve kanalizasyona bağlı. En karmaşık mühendislik ağlarının işletilmesinden özel bir enerji şirketi sorumludur.
Çalılığın arkasındaki adacıkta, buradan görünmeyen bir yazlık kulübesi var.
Suyun içinden yükselen, antik kazamatları andıran yapılar, kale fikrini çağrıştırıyor. Gerçekten de burada bir kale olmalı. Merhaba kale!
Almanya'dan Amerika'ya beş parasız gelen multimilyoner George Boldt, kariyerine garson olarak başladı ve Manhattan'daki Waldorf Astoria Hotel'in sahibi oldu. Bin Adalar'ın doğasına son derece düşkündü ve mümkün olan en kısa sürede, Kalp adını verdiği uygun büyüklükte bir ada satın aldı (bildiğiniz gibi, Almanlar basit duygusallığa eğilimlidir). Boldt, adasındaki kaleyi çok sevdiği karısına adadı. 1904'te inşaatın ortasında karısı bir tür hastalıktan aniden öldü. Boldt, işin bittiğine dair bir telgraf gönderdi, üç yüz kişiyi kovdu ve sonsuza dek buradan ayrıldı. Bir daha kalesini görmedi. Bitmemiş kalıntılar, Amerikan hükümeti 1970 yılında Heart Island'ı satın alıp inşaatı bitirene kadar manzarayı uzun süre bozdu. Şimdi kale lüks bir müze. Ancak, herkes kaleye giremez. Adada, elbette, ABD Göçmenlik Bürosu çok yaygın. Vizesiz izin verilmez. Benim için her şey güzel ama bu sefer Ontario yollarında ve sularında birlikte bindiğimiz annemin hiç şansı yoktu. Şüphesiz, burası dünyadaki en tuhaf ABD göçmenlik noktasıdır. Ancak beklendiği gibi her açıdan donatılmıştır. Prensip olarak, elbette, gemiler nehrin her iki yakasından adaya demirliyor ve bir Amerikan benzin istasyonunda yasadışı olarak araba yıkamayı hayal eden bir saldırganın ABD Göçmenlik ve Sınır Korumasını atlayarak bir gemiden diğerine nasıl gizlice girdiğini hayal edebilirsiniz. Hizmet. Ancak tetikteler ve eğilimlere izin vermiyorlar.
Kalenin elektrik santrali ön plandadır. Ne olmuş? Soylu neden bireysel bir projeye göre kendini bir elektrik santrali yapmıyor?
Adanın etrafında saat yönünde dönerek yelken açıyoruz. Santral... olamaz. Ancak, bu kadar.
İskele. Ahşap stant Amerikan adetidir.
Bu fotoğrafa çok yorum geldi ama sonra hepsini perde arkasında bırakmaya karar verdim. Kalenin görünümü kendisi için konuşur.
Ön plandaki yarı yıkılmış kuleye Alster Kulesi denir. Amacı benim için anlaşılmaz ve bilinmiyor. Sanırım adanın neredeyse kırk yıl önce ABD hükümetine devredildiği eyalette nakavt edilmişti.
Resim tüm Kalp Adası'nı gösteriyor. Santral sağda, bitmemiş kule solda. Boldt, adanın karşısındaki bir evde arkadaşları için bir yat kulübü yapmayı planlıyordu. Arka planda Uluslararası Köprü'nün Kanada açıklığı var. Anlık görüntü elbette Wikipedia'da bulundu.
Casa Blanca'nın antika konağı (belli ki Beyaz Saray). İçeride Viktorya tarzında dekore edilmiş 26 oda bulunmaktadır. Bu evle ilgili tüm makalelerin neden tam olarak 26 odayı vurguladığını anlamıyorum. Ev çok şık bir otel olarak inşa edilmiş. 1903 yılında kapılarını açmıştır. Eski bir New York Times basılı reklam buldum yaz tatili bu evde. Bugün içinde odalar kiralanmıştır.
Bu iki çerçevede yeni yapı dikkat çekiyor.
Ve son kare de maalesef benim değil, aynı Wikipedia'da buldum. Çok güzel...
Kule saati tam olarak 11.40'ı gösteriyordu. Şaşırdım, kol saatlerime baktım: 19.10. Zihinsel olarak şaka yaptı: "Mutlu insanların şehri - saate bakmazlar." Görünüşe göre şaşkınlığımı tahmin eden rehber, "Bu saat 1667'deki deprem sırasında durdu" dedi. Dar, beyaz taşlı sokaklardaki kıpırtısız okların altında, yaşam, yüzyılları karıştırarak kaynamaktaydı.
Eski Dubrovnik'e, şehrin koruyucusu Saint Blach'ın heykelinin bulunduğu yarım daire şeklindeki bir kule olan Pile kapısından girmelisiniz. Yaldızlı heykeli - Ulah'ın elinde depremden önceki şehrin bir maketi - azizin adını taşıyan kilisenin sunağında duruyor. Milyonlarca ayakla cilalanmış önündeki basamaklar uzun zamandır turistler tarafından iskan ediliyor. Akşamları müzik burada gürler. Karanlık gökyüzündeki tuhaf figürleri izleyen nabız gibi atan bir lazer, zaman zaman antik duvarların üzerinden tökezler. Keskin ışın bir anlığına donuyor, duvarlar, fenerler gibi eskilerin loş ışığında eriyor. Zamanların somutlaşmış bağlantısı...
Şaşırtıcı bir şekilde, sık kullanımdan biraz yıpranmış bu kavramın mutlak somutluğunu Hırvatistan'da hissettim. Dağılmış küçük kasabalarda Adriyatik kıyısı mazgallı pencereleri sıkıca kapatan kör panjurların arkasında, insanlar eski zamanlardan beri değişmeyen görünümlerini koruyan ve mimari anıt statüsü alan kale evlerinde yaşıyorlar. Gri saçlı antikite ile ilgili herhangi bir dindarlıktan yoksun olan çocuklar, 17. yüzyılın taş kaldırımlarına çizilen "klasikler" e atlıyorlar. Yüzyıllar önce olduğu gibi, dükkânın ağır kapıları, yerel ve denizaşırı çeşitli mallarla dolu olarak açılır.
Biz bir grup gazeteci, Adriyatik kıyısındaki bu ülkeyi ana faaliyet alanlarından biri olarak seçen Moskova seyahat şirketi "Danvita" tarafından Hırvatistan'a davet edildik. Daha kesin olmak gerekirse, Dalmaçya denilen kısmı, diğerlerinden daha az Rus turizm işi tarafından yönetiliyor.
Bu arada Hırvatistan eski turist geleneklerine sahip bir ülke. Tarihsel vakayinameler, tüccarlar ve diğer ziyaretçi iş adamları için ilk otelin 16. yüzyılda Dubrovnik'te inşa edildiği bilgisini saklar. Bununla birlikte, gerçek turist patlaması 19. yüzyılda - devasa inşaatlarla başladı. demiryolları... 1840'ta Istria'daki Opatija'da, en büyük yarımadada Adriyatik Denizi ilk dikildi turist oteli... Ve Hırvatistan'ın en yakın komşuları - şifalı yerel iklimi, doğanın güzelliğini, çeşitli ve sağlıklı rekreasyon olanaklarını ilk takdir eden Avusturyalılar ve Macarlar ile dolup taştı. Burada herkes rahat - yalnızlık hayal eden modern Robinsons (ülke tatilcilerle dolu olsa bile sıkışık olmayacaklarını söylüyorlar: herkes için herhangi bir kayıkçının isteyerek teslim edeceği kişisel bir koy veya ada olacak " anakaradan" ucuza), "esnek rüzgar" hayal eden dağcılar ve yatçılar, dalış meraklıları ve bereketli Kaplıca... Ve elbette, gurmeler - en iyi balık çeşitleri (ve yerel sularda yaklaşık 400 türü vardır), ıstakozlar, istiridyeler, buzdolabını atlayarak masaya taze olarak konur.
Hırvatistan dönmek isteyeceğiniz bir ülkedir. Sebep, belki de, bir nedenden dolayı zorlu bilimsel ve teknolojik ilerleme yüzyılının kontrolünün ötesinde olduğu ortaya çıkan uyum ve güzellikte.
Şaşırtıcı: Avrupa'nın merkezinden sadece birkaç saatlik sürüş mesafesinde ve uygarlığın tüm avantajlarından yararlanan Hırvatistan, vahşi yaşamın büyüleyici köşelerini bozulmadan tutmayı başardı. çoğu Kıtayı sadece eski fotoğraflardan tanıyor, ”Danvita direktörü Nina Senchenko, Domodedovo havaalanında tüzüğümüzü beklerken beni aydınlatıyor. Üç saat geçecek ve her şeyi kendi gözlerimle göreceğim.
Denizden, güneşten, yeşilliklerden, adalardan, koylardan ve kayalardan örülmüş, doğanın kendisi, parlak bir mimar gibi, bu dünyadaki "altın bölüm" yasasını, Rönesans'ta adlandırıldığı gibi "ilahi oranda" somutlaştırdı, orman, su ve kuru payını ölçmek. “Tanrılar yarattıklarını yüceltmek istediler ve son gün Kornati'yi gözyaşlarından, yıldızlardan ve denizin nefesinden yarattılar” - Bernard Shaw, kendisini büyüleyen Hırvat toprak parçasını böyle tanımladı - bir kolye denize atılan adalar. Muhtemelen 1185 adanın her biri, Hırvatistan kıyılarını kesen binlerce koy ve koydan her biri bu tür kelimeleri hak ediyor. Burada, Avrupa kralları ve tahtın varisleri, listeleri Alman imparatoru Wilhelm, Avusturya imparatoru Franz Joseph, hatta Japon Hirohito ve diğer unvanlı kişileri içeren büyük devlet işlerinden dinlendi.
Shakespeare, "Twelfth Night" adlı komedisinin kahramanlarını bu topraklara yerleştirdi. Yıllar geçtikçe, çekiciliği romantik Lord Byron'a, İtalyan esprili komedyen Goldoni'ye, cesur Amerikalı Jack London'a, yurttaşlarımız Chekhov, Yesenin'e ilham verdi. Agatha Christie, yaşamı ve tecrübesiyle bilge, onun için Hırvatistan'ı seçti balayı ikinci evlilikten sonra 1902'de Opatija'daki Villa Amalia'da tatil yapan ünlü dansçı Isadora Duncan, "Villamızın penceresinin altında," diye yazmıştı, "dikkatimi çeken bir palmiye ağacı vardı. Daha önce hiç bir palmiye ağacının özgürce büyüdüğünü görmemiştim. Her gün Sabah rüzgarında yapraklarının ne kadar güzel sallandığını izledim ve omuzlarının, kollarının ve parmaklarının hafif sallanmasını ondan aldım. Daha sonra dünyayı fethetti.
Hırvat toprakları, 20. yüzyılın en romantik hikayelerinden birine tanık oldu - İngiliz Kralı Edward VIII ile Amerikan Wallis Simpson arasındaki aşk. Tacı hissine feda eden taç sahibi, Dalmaçya'daki sevgilisine sığındı - yeryüzünde kaç tane olmasına rağmen güzel yerler! - bazı yurttaşları cesur bir davranışla sevindirerek ve açıkça görüldüğü gibi, tahtın ihmal edilmesiyle öfke uyandırdı - diğerinde. Ancak skandal, o zamanki İngiliz ve Amerikan basınının dikkatini Adriyatik'teki güzel topraklara çekti. New York'un podyumlarında ve sokaklarında, ulusal Dalmaçyalı kostümü olarak stilize edilmiş giysiler ortaya çıktı. Dalmaçya'dan ingiliz Adaları ve meraklı turistler okyanusun karşısına koştu. Ve herkes Dubrovnik'i kesinlikle ziyaret etmeyi kendi görevi olarak gördü, hemen "Hırvatistan'ın incisi Dalmaçya'nın kalbi, ticari markası" olarak vaftiz edildi. Uzmanlar onu Venedik'le karşılaştırdı ve en iyi olarak anılma hakkı için "güzel İtalyan" ile iyi rekabet edebileceğinden emin oldu. güzel şehir Akdeniz ve Adriyatik.
Gelenekleri de değiştirmedik ve antik taşlara zar zor basarak Dubrovnik'in olağanüstü atmosferine daldık - güneşin kavurduğu, tembellikten sarhoş, neşeli ve rahat. Hemen not edeceğim: Hırvatistan gibi UNESCO'nun koruması altına alınan bu kadar çok hazinenin küçücük bir parçaya sığabileceği başka bir ülke muhtemelen yoktur: Dubrovnik, Split, Trogir, Plitvice Gölleri ve daha fazlası, daha fazlası ...
Şanslıydık: Dubrovnik'le, şehrin her köşesini bilen ve sanki yüzyıllar önce yaşananlara bizzat tanık olmuş gibi konuşan, şehrin yerlisi bir tarihçi tarafından tanıştırıldık. Leiko Iovich ("Aslanınız," diye kendini tanıttı), ana Stradun caddesi boyunca yürüdük, ara sıra "skalinadlar" tarafına saparak, dar - kolların süpürmesinde - sokaklar, yukarı tırmanan dik merdivenler antik evler boyunca, yukarı, yukarı.
Bazı yerlerde, merdivenlerin uçuşu kesintiye uğrar, sanki evlerin üzerinde asılı gibi bir sokak terasına koşar. Şimdi bu teraslarda mükemmel Dalmaçya şarabı ve deniz ürünleri sunan birçok küçük - iki veya üç masa - restoran bulunuyor. Restoranlar sorunsuz bir şekilde birbirine akar ve bordür ancak masa örtüsünün rengine ve ortama göre belirlenebilir. Ev sahipleri tam orada, ısrarla, ama can sıkıcı bir şekilde misafirleri davet etmiyorlar, mutfağının esasını inandırıcı bir şekilde anlatıyorlar. Rekabet çok büyük, bu yüzden özellikle çekici bir şey bulmak için tüm yaratıcılığınızı kullanarak etrafta dönmeniz gerekiyor. Ve onunla geliyorlar. Menü panosunu deniz yaşamının görüntüleri arasında yer alan komik karikatür portresi süsleyen neşeli şişman adam Marco, potansiyel müşterileri ev yapımı şarap tatmaya davet ediyor. Rakip komşusu, konuğun istediği gibi hemen pişirilebilen, kızartılabilen, kaynatılabilen, haşlanabilen balıklı pitoresk bir yemek gösteriyor. Ailesi tarafından Dalmaçya'ya bir kız olarak getirilen ve buraya yerleşen sevimli polka hanım Helena, sofrayı kurar, ortasına bir akvaryum balığı olan yuvarlak bir vazo-akvaryum koyar. Ve herkes siparişe bir tabak peynir, salata veya bir kadeh şarap ekleyecek. "İltifat" denir ...
Sanki teras meydanında dinleniyormuş gibi, merdiven-sokak daha yüksekte, bir sonraki "meyde"ye doğru uzanıyor.
Binaların konumu, yüksekliği ve genişliği, oluklar için çatıların eğimi, sokakların eğimi, pencerelerin ve eşiklerin boyutu - tüm kentsel inşaat en küçük ayrıntısına kadar 1272'de Dubrovnik Cumhuriyeti Anayasası tarafından düzenlendi, - diyor. Leiko Iovich. "Bu arada," dedi, "küçük değişikliklerle tamamlanan bu Anayasa, Napolyon'un işgalinden sonra 1806'da Cumhuriyetin düşüşüne kadar sürdü. Yani ev sahibi kaldırıma çıkarak eşiği bir santim daha büyütmüşse ve kapı öngörülenden daha geniş veya daha kısa olsaydı, cezalandırılırdı. Soylu bir mülk ya da sıradan biri olması önemli değil.
Özgür Dubrovnik Cumhuriyeti'nin tarihini öğrenerek, onun birçok kurumunu hayatımıza zihinsel olarak yansıttım. İlginç çıktı. "Kişiselliği unut, devlet işleriyle uğraş" - Büyük Veche'nin girişinin üzerine oyulmuş ve bugüne kadar korunan bu yazıt, toplantıları için toplanan "vekiller" tarafından okundu. Ve Allah korusun, bu buyruğu "cumhuriyetin babaları"nın ahlâk kurallarından koparmak ve "resmi konum"dan yararlanmaktır! Tarihlerin tanıklık ettiği gibi, sadece onursal meclisten ihraç edilmekle değil, aynı zamanda altından daha değerli olan itibarla da ödediler. Dubrovnik Cumhuriyeti'ne tam "mülklerin rızası" hakimdi - ve sadece bu, yüzyıllar boyunca sosyal huzursuzluktan kaçınmasına izin verdi.
Ünlülerinin onuruna putlar yaratmadı ya da anıtlar dikmedi - gelecek nesiller tarafından yıkılmak istemediği için mi? 1638'de Cumhuriyetin kararıyla, Prens Sarayı'nın avlu girişine bir anıt dikilen tek kişi, tüm mülkünü şehre bağışlayan bir denizci, vatandaş olan Miho Prezata'ydı. Cumhuriyet esnafa değer vermiş, bilimi, edebiyatı, sanatı teşvik etmiştir. Avrupa'daki ilk eczane burada açıldı - ve şimdi, üzerinde Dr. Faustus'a benzer birinin canlandırdığı şişeleri ve cihazları görebileceğiniz bir müze şeklinde dikkatle tutuluyor. Cumhuriyetin ilk okulunun, ardından Balkanlar'ın en ünlü derneğinin "Bilim Adamları Akademisi"nin bulunduğu Sponza Sarayı ise şimdi dünyanın en değerli arşivlerinden birine ev sahipliği yapıyor. 7000 ciltlik el yazmasının ilk belgeleri XII. Yüzyıla aittir, sonuncusu ise yüzyılımıza aittir. Denizcilik tarihçileri özellikle "profesyonel malzemelere" değer verirler: gemiler ve rotaları ile ilgili tüm kayıtlar 1278'den beri burada kusursuz bir düzende tutulmaktadır. Ekiplerin ve yolcuların listeleri dahil.
Kale duvarlarının inşası sırasında bile (ve XI-XVII yüzyıllarda yeniden inşa edildiler), diyeceğimiz gibi "ulusal çıkar" dikkate alındı. Örneğin, Lovrenac kalesini inşa ederken, 3 ila 12 metre genişliğinde ve bir - sadece 60 santimetre genişliğinde üç duvar döşendi. Bu akıllıca önlemlerden biriydi: Kalenin komutanlarından biri özgür şehir cumhuriyeti üzerindeki iktidara tecavüz etmeye karar verirse, derhal "zararsız hale getirilir". Ve muhtemelen Lovrenac girişinin üzerinde Dubrovnik'in bir başka ahlaki ilkesinin eski bir taşa oyulmuş olması tesadüf değildir: "Özgürlük dünyadaki tüm altınlar için satılmaz." Şehir fethedildi, ancak fethedilemedi.
Cumhuriyetin yıkılmasından sonra, kale 100 yıllık savaşları sırasında Avusturya-Macaristan işgalcilerinin kışlasına, sonra - silahlar neredeyse suskundu - bir restorana, ardından Uluslararası PEN Kulübü için bir buluşma yerine dönüştü. Dünya Savaşı sırasında burada faşist bir hapishane varmış. Ve şimdi Hamlet Lovrenac'ta oynanıyor. Şimdiye kadar, Danimarka Prensi trajedisinin ortaya çıktığı sahnedeki antik duvarlar, rolünün en iyi sanatçılarından birini hatırlıyor - büyük Laurence Olivier. Ve yaz aylarında, eski Dubrovnik'in diğer 32 turistik yeri gibi, kale, yarım asırdır her yıl 10 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar burada düzenlenen ünlü sanat festivali için bir sahneye dönüşüyor. Hırvatistan'ın bağımsızlığıyla uzlaşamayan Sırpların 1991'deki saldırısı bile Srj'nin eteklerindeki şehri bir "ara" almaya zorlamadı.
Sponza Sarayı'nın avlusunda çocuklara hediyeler hazırlıyorduk, aniden şehrin üzerindeki gökyüzü karardı ve üzerine bir el bombası ve mermi yağmuru yağdı, - dedi Dubrovnik'i dolaşmaya karar verdiğimiz teknenin sahibi. Deneyimli bir denizci, artık kendisine "eski bir tren" diyor, turistleri kendi teknesinde sürüyor, aynı zamanda bir rehber rolünü üstleniyor. Sezondaki kazançlar kış için yeterlidir. Doğru, ayakkabı giymek, giydirmek ve üç oğlu, bir karısı ve bir kızı şımartmak için hala bir şantiyede çok çalışmanız gerekiyor. Yeni tanıdığımız bu konuda gayet iyi.
Ana şey, savaş olmadan sakin olmasıydı. Şimdiki gibi” diyor. - Ve o gün - 6 Aralık 1991, Aziz Nikolas günü, biz buna korku ve dehşet günü diyoruz. Sonra ateşkes ilan edildi, söz verdiğimiz gibi ateşkes olacağını düşündük. Numara. Gemiler meşale gibi parlıyordu. Evler, kiliseler, sokaklar çekimden sallandı. Srdja'daki haç çöktüğünde korkunçtu. Sanki dünyanın sonu geldi. Ve altı ay sonra, 31 Mayıs 92'de yeni bir baskın düzenlendi. Sonra bütün köyler yandı. Trsteno'daki Arboretum parkı için çok üzgünüm. Dalmaçya'nın en güzellerinden biri olduğunu söylüyorlar. Birkaç yüzyıl boyunca, Cumhuriyetin ünlü aristokrat ailesi olan Guchetichi tarafından yetiştirildi. Şairler, sanatçılar, bilenler ve doğa severler vardı. Ve bir çırpıda her şey mahvoldu. Sadece iki çınar kaldı, - kaptanımız içini çekiyor. "Tanrıya şükür artık bitti. Savaş yaraları hala sadece evlerde görülüyor. Ama düzelteceğiz. Ama turistler yine bize geliyor. Ancak Ruslar hala yeterli değil. Çoğunlukla Almanlar, İtalyanlar, Avusturyalılar. Hollanda ve Belçika'dan çok sayıda misafirimiz var. Polonyalılar son zamanlarda ortaya çıktı.
Daha sonra Turizm Bakanlığı'nda bana turist Hırvatistan'ın yeniden ivme kazandığı söylendi. Tatilcilerin sayısı şimdiden yılda on milyona yaklaştı - ülke nüfusunun iki katı. Bunlar sadece Avrupalılar değil, dünyanın her yerinden geliyorlar. Burada, 2003 yılına kadar, Hırvatistan'ın dünyanın neredeyse en çok ziyaret edilen köşesi olarak kabul edildiği savaş öncesi "altın" seviyeye ulaşılacağını umuyorlar. İyimserlik için sebepler var. iyi oteller, sağlam, çevre dostu mutfak, neredeyse sıfır suç. Üst üste üçüncü yıldır, "Mavi Bayrak" deniz alanı üzerinde dalgalanıyor - Avrupa Değerlendirme Komisyonu bunu kaliteli hizmetler, denizin temizliği, plajların ve marinaların iyileştirilmesi nedeniyle ödüllendiriyor. "Dubrovnik ve çevresi, tüm Adriyatik'teki en temiz denize sahiptir", diye yazmıştı bir keresinde Jacques Yves Cousteau. Ve ona güvenilebilir.
Dubrovnik'ten feribotla gittiğimiz Brac adası, masmavi denizde demirlemiş dev bir gemi gibi görünüyor. Elimizdeki minibüsün şoförü Mitko, Brač'in taş ocaklarıyla ünlü olduğunu hemen bildirdi. "Washington'daki Beyaz Saray bizim taş ve mermerimizden yapılmıştır," diye gururla ilan etti ve hemen taş ocaklarına gitmeyi teklif etti. Yaptık. Ama biraz sonra etrafa dağılmış şirin köyleri dolaştıktan sonra tarihi merkez adalar - Supetar kasabası. Küçük bir limanın etrafında büyümüştür ve ana sakinleri balıkçılardır. Yüzyıllar önce olduğu gibi, sabahları buraya gelirler, guletlerini ve teknelerini bağlarlar, ağları neredeyse setin üzerine kuruturlar ve kıyı restoranlarında otururlar - konobah'lar, bir fincan sert kahve ısmarlar, yavaş yavaş birkaç ortalama cümle alışverişinde bulunurlar - hakkında hayat, yakalama hakkında ve bu yakalama ticaretine gidin. Buradaki hayat, eski günlerde olduğu gibi duvardaki güneş saatini kontrol ederek yavaş, ölçülü bir şekilde akar. Antik tapınak.
Taş ocağına giderken bir köye daha döndük (Mitko gerçekten en çok ünlü yerler adada).
Burası Napolyon'un karargahıydı ”diye sağlam, sağlam bir binayı işaret etti.
Ve şimdi?
Şimdi hiç birşey. Bu köyde hiçbir şey yok. Bir Zamanlar
4 bin kişi, 11 kişi kaldı.Savaş sırasında her yöne dağıldılar: bazıları - yurtdışına, diğerleri - büyük şehirlere.
Terk edilmiş köy beklenmedik bir şekilde zarif görünüyordu: yıkık evler yok, tahtalı pencereler yok. Antik tapınağın yanında bir telefon kulübesi vardı. Kartı herhangi bir yeri aramak için kullanabileceğiniz ortaya çıktı. Bundan yararlandım, Moskova denir. Biz şaşkınlık içinde, bu terk edilmiş köyü tartışırken, birdenbire yerel bir eski sakin olan bir büyükbaba ortaya çıktı. Büyükbaba neşeli ve sosyaldi. Onunla konuşmak kolaydı - Rusça kelimeleri iyi anladı ve biz onu Hırvatça anladık. Dede 71 yaşında olduğunu, çocukları ve komşuları buradan gidince evinden çıkmak istemediğini söyledi. "Nasılsa geri gelecekler," dedi kendinden emin bir şekilde, "Bazıları zaten geri dönüyor." Aniden cebinde bir şey çatırdadı. Homurdanarak bir cep telefonu çıkardı. Uyuşmuştuk.
"Anakara"ya gitmeden önce, emin olduğumuz gibi, mutfağıyla ünlü olan otelde akşam yemeğine davet edildik. Salona girerken kafamızın karıştığını itiraf ediyoruz. Duvarlar sivil savunma görsellerimizi anımsatan afişlerle kaplıydı. Masalardan birinde, yanında demonte bir gaz maskesi var - yaklaşık olarak uçaklarda belirtilenle aynı olan şişme yelek kullanma talimatları. Kutuları ile ... masa oyunları... Ayrı bir kutuda, haki ambalajdaki bazı tüpler bir dağa döküldü. Dayanamadık, onları düşünmeye başladık. Bir krem olduğu ortaya çıktı. Biri - sivrisineklerden ve sivrisineklerden, diğeri - güçlü güneşten.
Aniden genç, sağlıklı, bronzlaşmış adamlar gürültülü bir çeteyle salona girdi. Sahilden görünüyor. Yabancıları görünce özür dilediler ve açık kapılardan sessizce binaya yürüdüler. Bosna'da konuşlanmış barış güçlerinden İngiliz askerlerinin şu anda otelde kaldığı söylendi. Her altı ayda bir askeri eğitimle birleştirilen "rehabilitasyon" için buraya geliyorlar, sonra tatile, eve gidiyorlar ve ardından hizmet yerlerine dönüyorlar. Bir sonraki tatilden altı ay önce. Burada adamların icabına bakılıyor - sonuçta askerler. Bizi de besleyen aşçı Maria, “Yemeklerini İngiliz tariflerine göre pişiriyoruz” dedi.
Sonra Medena otelinde Hollanda'dan gelen barışı koruma askerlerinden oluşan daha da büyük bir grup tatilciyle tanıştık. Aralarında birçok kız vardı. Kamuflaj içinde olağandışı görünüyorlardı. Ancak üniforma, gece diskoda eğlenmelerini engellemedi ...
Ve günün sonunda, Hırvatistan bize başka bir toplantı sundu - yaşadığımız yer olan Medena otelinden çok uzak olmayan Trogir yakınlarındaki küçük Sebet köyünde. Köyün kendisi tipik olarak Hırvattır - temiz, düzenli, bir tapınak ve önünde bir meydan ile, her şeyde olduğu gibi taş döşeli eski şehirler beyaz taş, evlerin pencerelerinin birbirinin içine baktığı üç dar düz sokaktan oluşan bir çift. Ve elbette, eski bir kale duvarının kalıntılarıyla. Tek kelimeyle - minyatürde Trogir. Veya Böl. Veya Primosten - ikizler gibi benzer, ancak ikizler gibi farklı, kendi karakterleri ile, kendi özel işaretleri ile bir düzine şehri adlandırabilirsiniz.
Köyümüzün özelliği sanat galerisi olmasıydı. Onu hemen gördük: açık kapılarda resimler vardı - çiçekler, deniz, mavnalar, yelkenli tekneler, adalar, kayalar. Hırvatistan'da gezerken gördüğümüz her şey bir anda tuvallerde canlandı. Parlak renklerle parladılar, küstah sinir vuruşları yazarın önlenemez mizacına ihanet etti. El güçlüydü, açıkça erkeksi. Milyada Barada kapının üstünde görüntülendi. Resimlere baktıktan sonra devam ettik. Ama kendimizi "Mino Barada Sokağı" tabelasına gömdüklerinde bir düzine adım bile atmadılar. Merakla galeriye döndüler. Evin üzerinde daha önce görülmemiş bir mermer levha görüldü. Hırvat Bilimler Akademisi üyesi, aynı zamanda yazar ve tanınmış bir halk figürü olan ünlü tarihçi Mino Barada'nın bu evde doğup yaşadığını bildirdi. Hayatının tarihlerine çarptı: 1889 - 1989. Yüz yıl! Tekrar galeriye baktık. İkinci kattan hoş bir kadın sesi bizi buraya neyin getirdiğini sorarak aradı. “Merak,” diye açıkladık. Kadın elinde tuttuğu fırçayı bırakıp yanımıza geldi. Zarif, şık ve zarif giyinmiş, sanki misafirleri bekliyormuş gibi. Kendini tanıttı. Milyada Barada, sanatçı, şair, galeri sahibi. Ünlü bir ismin ve aynı derecede ünlü bir evin varisi.
Bakın - bu köşe bir zamanlar kale duvarının bir parçasıydı. 500 yıldan daha eskidir. - Eski duvar işçiliğini ve uzun süredir korunmuş nişi gururla gösterir. - Atalarımın ruhu burada dolaşıyor, hissediyorum.
Milyada buradan çok uzakta doğdu - Avustralya'da: Hırvatlar uzun zamandır tüm dünyaya, özellikle Kanada'ya ve Yeşil Kıta'ya dağılmış durumda. Üzerinde tarihi vatançok genç döndü - bir şey çekildi. Bir erkek ve kız kardeş kalmasına rağmen. Şimdi Zagreb'de yaşıyor. Çok yazıyor - şiir ve resimler. Çocukluğundan beri resim yaptı ve bir sanatçı olacağından emindi. Resimleri özel koleksiyoncular ve müzeler tarafından satın alınır. Farklı ülkeler... Vatikan koleksiyonunu da süslüyorlar. Milyada şiir hakkında düşünmedi bile. Tekerlemeler ve ritimler beklenmedik bir şekilde şekillenmeye başladı. Ve 8 kitapla sonuçlandılar. Şiirler, resimler gibi, denizle, çiçeklerle, anavatanları hakkındadır. Milyada, “Köklerim ve elementim hakkında” diyor.
Sebet'e vardığında insanlar ona akın eder. Balıkçılar avlarından bahseder ve onun resimlerini izlerler. Onlardan hoşlanıyorlar, sadece erkekler, bir kadının, denizin çok yönlü karakterini bu kadar doğru bir şekilde yakalamayı nasıl başardığına şaşırıyor. Kadınlar çocuklar hakkında konuşur. Dinlemeye meraklıdır. Bütün yerlileri tanıyor. Ve bu zor değil: Köyde sadece 500 kişi var. Bolluk içinde yaşarlar ve bu Milyada'yı mutlu eder. Pek çok hayır işi yapıyor. 26 yıldır UNICEF üyesi. Savaştan, yoksulluktan ve hastalıktan muzdarip Afrikalı çocuklara, komşu Bosna'dan ve diğer ülkelerden gelen mültecilere insani yardım organize ediyor. Neyse ki, yurttaşlarının artık acil yardıma ihtiyacı yok - ayakları üzerinde sıkıca duruyorlar.
Ayrılırken Milyada bana şiirlerinden oluşan bir kitap verdi. Toz ceketi üzerine resimlerinden biri yeniden üretildi. Dalları arasından denizin maviye döndüğü bodur bir ağaç. Ağaç, atalarının yaşadığı ve torunlarının yaşayacağı evin yakınında yüz yıldan fazla bir süredir büyüyor ...
Daha havaalanındayken, Hırvatistan'da hâlâ nelerin eksik olduğunu fark ettim. Dalmaçyalılar! Bana öyle geliyordu ki, Dalmaçyalı zarif benekli köpekler her fırsatta oraya rastlarlardı - tıpkı ünlü Disney filmi "101 Dalmaçyalı" daki gibi. Hiç de bile. Moskova'da bu sevgili köpekler anavatanlarından çok daha sık bulunabilir. rahatsız ettiğimde yerel sakinler soruyla - Dalmaçyalılar nerede, gülerek cevap verdiler: Zaostrog'daki Fransisken manastırında. 1724 tarihli resimde ilk kez orada bir Dalmaçyalı tasvir edilmiştir. görmeliydim...
Kule saati tam olarak 11.40'ı gösteriyordu. Şaşırdım, kol saatlerime baktım: 19.10. Zihinsel olarak şaka yaptı: "Mutlu insanların şehri - saate bakmazlar." Görünüşe göre şaşkınlığımı tahmin eden rehber, "Bu saat 1667'deki deprem sırasında durdu" dedi. Dar, beyaz taşlı sokaklardaki kıpırtısız okların altında, yaşam, yüzyılları karıştırarak kaynamaktaydı.
Eski Dubrovnik'e, şehrin koruyucusu Saint Blach'ın heykelinin bulunduğu yarım daire şeklindeki bir kule olan Pile kapısından girmelisiniz. Yaldızlı heykeli - Ulah'ın elinde depremden önceki şehrin bir maketi - azizin adını taşıyan kilisenin sunağında duruyor. Milyonlarca ayakla cilalanmış önündeki basamaklar uzun zamandır turistler tarafından iskan ediliyor. Akşamları müzik burada gürler. Karanlık gökyüzündeki tuhaf figürleri izleyen nabız gibi atan bir lazer, zaman zaman antik duvarların üzerinden tökezler. Keskin ışın bir anlığına donuyor, duvarlar, fenerler gibi eskilerin loş ışığında eriyor. Zamanların somutlaşmış bağlantısı...
Şaşırtıcı bir şekilde, sık kullanımdan biraz yıpranmış bu kavramın mutlak somutluğunu Hırvatistan'da hissettim. Adriyatik kıyısı boyunca dağılmış küçük kasabalarda, boşlukları sıkıca kapatan kör panjurların arkasında, insanlar eski zamanlardan beri değişmeyen görünümlerini koruyan ve mimari anıt statüsünü alan kale evlerinde yaşıyorlar. Gri saçlı antikite ile ilgili herhangi bir dindarlıktan yoksun olan çocuklar, 17. yüzyılın taş kaldırımlarına çizilen "klasikler" e atlıyorlar. Yüzyıllar önce olduğu gibi, dükkânın ağır kapıları, yerel ve denizaşırı çeşitli mallarla dolu olarak açılır.
Biz bir grup gazeteci, Adriyatik kıyısındaki bu ülkeyi ana faaliyet alanlarından biri olarak seçen Moskova seyahat şirketi "Danvita" tarafından Hırvatistan'a davet edildik. Daha kesin olmak gerekirse, Dalmaçya denilen kısmı, diğerlerinden daha az Rus turizm işi tarafından yönetiliyor.
Bu arada Hırvatistan eski turist geleneklerine sahip bir ülke. Tarihsel vakayinameler, tüccarlar ve diğer ziyaretçi iş adamları için ilk otelin 16. yüzyılda Dubrovnik'te inşa edildiği bilgisini saklar. Ancak, gerçek turist patlaması, 19. yüzyılda devasa demiryolları inşasıyla başladı. 1840 yılında, Adriyatik Denizi'nin en büyük yarımadasında, Istria'nın Opatija kentinde ilk turistik otel inşa edildi. Ve Hırvatistan'ın en yakın komşuları - şifalı yerel iklimi, doğanın güzelliğini, çeşitli ve sağlıklı rekreasyon olanaklarını ilk takdir eden Avusturyalılar ve Macarlar ile dolup taştı. Burada herkes rahat - yalnızlık hayal eden modern Robinsons (ülke tatilcilerle dolu olsa bile sıkışık olmayacaklarını söylüyorlar: herkes için herhangi bir kayıkçının isteyerek teslim edeceği kişisel bir koy veya ada olacak " anakaradan" ucuza), "esnek rüzgar" hayali kuran dağcılar ve yatçılar, tüplü dalış ve verimli kaplıca severler. Ve elbette, gurmeler - en iyi balık çeşitleri (ve yerel sularda yaklaşık 400 türü vardır), ıstakozlar, istiridyeler, buzdolabını atlayarak masaya taze olarak konur.
Hırvatistan dönmek isteyeceğiniz bir ülkedir. Sebep, belki de, bir nedenden dolayı zorlu bilimsel ve teknolojik ilerleme yüzyılının kontrolünün ötesinde olduğu ortaya çıkan uyum ve güzellikte.
Şaşırtıcı: Avrupa'nın merkezinden sadece birkaç saatlik sürüş mesafesinde ve medeniyetin tüm avantajlarından yararlanan Hırvatistan, kıtanın çoğunun yalnızca eski fotoğraflardan bildiği, vahşi yaşamın büyüleyici köşelerini el değmeden tutmayı başardı. , '' Domodedovo havaalanında tüzüğümüzü beklerken Danvita direktörü Nina Senchenko beni aydınlatıyor. Üç saat geçecek ve her şeyi kendi gözlerimle göreceğim.
Denizden, güneşten, yeşilliklerden, adalardan, koylardan ve kayalardan örülmüş, doğanın kendisi, parlak bir mimar gibi, bu dünyadaki "altın bölüm" yasasını, Rönesans'ta adlandırıldığı gibi "ilahi oranda" somutlaştırdı, orman, su ve kuru payını ölçmek. “Tanrılar yarattıklarını yüceltmek istediler ve son gün Kornati'yi gözyaşlarından, yıldızlardan ve denizin nefesinden yarattılar” - Bernard Shaw, kendisini büyüleyen Hırvat toprak parçasını böyle tanımladı - bir kolye denize atılan adalar. Muhtemelen 1185 adanın her biri, Hırvatistan kıyılarını kesen binlerce koy ve koydan her biri bu tür kelimeleri hak ediyor. Burada, Avrupa kralları ve tahtın varisleri, listeleri Alman imparatoru Wilhelm, Avusturya imparatoru Franz Joseph, hatta Japon Hirohito ve diğer unvanlı kişileri içeren büyük devlet işlerinden dinlendi.
Shakespeare, "Twelfth Night" adlı komedisinin kahramanlarını bu topraklara yerleştirdi. Yıllar geçtikçe, çekiciliği romantik Lord Byron'a, İtalyan esprili komedyen Goldoni'ye, cesur Amerikalı Jack London'a, yurttaşlarımız Chekhov, Yesenin'e ilham verdi. Hayatı ve tecrübesiyle bilge olan Agatha Christie, ikinci evliliğinden sonra balayında Hırvatistan'ı seçti. 1902'de Opatija'daki Villa Amalia'da tatil yapan ünlü dansçı Isadora Duncan, "Villamızın penceresinin altında," diye yazmıştı, "dikkatimi çeken bir palmiye ağacı vardı. Daha önce hiç bir palmiye ağacının özgürce büyüdüğünü görmemiştim. Her gün Sabah rüzgarında yapraklarının ne kadar güzel sallandığını izledim ve omuzlarının, kollarının ve parmaklarının hafif sallanmasını ondan aldım. Daha sonra dünyayı fethetti.
Hırvat toprakları, 20. yüzyılın en romantik hikayelerinden birine tanık oldu - İngiliz Kralı Edward VIII ile Amerikan Wallis Simpson arasındaki aşk. Tacı hissine feda eden taç sahibi, sevgilisiyle Dalmaçya'ya sığındı - dünyada çok güzel yerler olmasına rağmen! - bazı yurttaşları cesur bir davranışla sevindirerek ve açıkça görüldüğü gibi, tahtın ihmal edilmesiyle öfke uyandırdı - diğerinde. Ancak skandal, o zamanki İngiliz ve Amerikan basınının dikkatini Adriyatik'teki güzel topraklara çekti. New York'un podyumlarında ve sokaklarında, ulusal Dalmaçyalı kostümü olarak stilize edilmiş giysiler ortaya çıktı. Meraklı turistler Britanya Adaları'ndan ve okyanusun ötesinden Dalmaçya'ya akın etti. Ve herkes Dubrovnik'i kesinlikle ziyaret etmeyi kendi görevi olarak gördü, hemen "Hırvatistan'ın incisi Dalmaçya'nın kalbi, ticari markası" olarak vaftiz edildi. Uzmanlar burayı Venedik ile karşılaştırdı ve Akdeniz'in ve Adriyatik'in en güzel şehri olarak adlandırılma hakkı için "güzel İtalyan" ile rekabet edebileceğinden emin oldu.
Gelenekleri de değiştirmedik ve antik taşlara zar zor basarak Dubrovnik'in olağanüstü atmosferine daldık - güneşin kavurduğu, tembellikten sarhoş, neşeli ve rahat. Hemen not edeceğim: Hırvatistan gibi UNESCO'nun koruması altına alınan bu kadar çok hazinenin küçücük bir parçaya sığabileceği başka bir ülke muhtemelen yoktur: Dubrovnik, Split, Trogir, Plitvice Gölleri ve daha fazlası, daha fazlası ...
Şanslıydık: Dubrovnik'le, şehrin her köşesini bilen ve sanki yüzyıllar önce yaşananlara bizzat tanık olmuş gibi konuşan, şehrin yerlisi bir tarihçi tarafından tanıştırıldık. Leiko Iovich ("Aslanınız," diye kendini tanıttı), ana Stradun caddesi boyunca yürüdük, ara sıra "skalinadlar" tarafına saparak, dar - kolların süpürmesinde - sokaklar, yukarı tırmanan dik merdivenler antik evler boyunca, yukarı, yukarı.
Bazı yerlerde, merdivenlerin uçuşu kesintiye uğrar, sanki evlerin üzerinde asılı gibi bir sokak terasına koşar. Şimdi bu teraslarda mükemmel Dalmaçya şarabı ve deniz ürünleri sunan birçok küçük - iki veya üç masa - restoran bulunuyor. Restoranlar sorunsuz bir şekilde birbirine akar ve bordür ancak masa örtüsünün rengine ve ortama göre belirlenebilir. Ev sahipleri tam orada, ısrarla, ama can sıkıcı bir şekilde misafirleri davet etmiyorlar, mutfağının esasını inandırıcı bir şekilde anlatıyorlar. Rekabet çok büyük, bu yüzden özellikle çekici bir şey bulmak için tüm yaratıcılığınızı kullanarak etrafta dönmeniz gerekiyor. Ve onunla geliyorlar. Menü panosunu deniz yaşamının görüntüleri arasında yer alan komik karikatür portresi süsleyen neşeli şişman adam Marco, potansiyel müşterileri ev yapımı şarap tatmaya davet ediyor. Rakip komşusu, konuğun istediği gibi hemen pişirilebilen, kızartılabilen, kaynatılabilen, haşlanabilen balıklı pitoresk bir yemek gösteriyor. Ailesi tarafından Dalmaçya'ya bir kız olarak getirilen ve buraya yerleşen sevimli polka hanım Helena, sofrayı kurar, ortasına bir akvaryum balığı olan yuvarlak bir vazo-akvaryum koyar. Ve herkes siparişe bir tabak peynir, salata veya bir kadeh şarap ekleyecek. "İltifat" denir ...
Sanki teras meydanında dinleniyormuş gibi, merdiven-sokak daha yüksekte, bir sonraki "meyde"ye doğru uzanıyor.
Binaların konumu, yüksekliği ve genişliği, oluklar için çatıların eğimi, sokakların eğimi, pencerelerin ve eşiklerin boyutu - tüm kentsel inşaat en küçük ayrıntısına kadar 1272'de Dubrovnik Cumhuriyeti Anayasası tarafından düzenlendi, - diyor. Leiko Iovich. "Bu arada," dedi, "küçük değişikliklerle tamamlanan bu Anayasa, Napolyon'un işgalinden sonra 1806'da Cumhuriyetin düşüşüne kadar sürdü. Yani ev sahibi kaldırıma çıkarak eşiği bir santim daha büyütmüşse ve kapı öngörülenden daha geniş veya daha kısa olsaydı, cezalandırılırdı. Soylu bir mülk ya da sıradan biri olması önemli değil.
Özgür Dubrovnik Cumhuriyeti'nin tarihini öğrenerek, onun birçok kurumunu hayatımıza zihinsel olarak yansıttım. İlginç çıktı. "Kişiselliği unut, devlet işleriyle uğraş" - Büyük Veche'nin girişinin üzerine oyulmuş ve bugüne kadar korunan bu yazıt, toplantıları için toplanan "vekiller" tarafından okundu. Ve Allah korusun, bu buyruğu "cumhuriyetin babaları"nın ahlâk kurallarından koparmak ve "resmi konum"dan yararlanmaktır! Tarihlerin tanıklık ettiği gibi, sadece onursal meclisten ihraç edilmekle değil, aynı zamanda altından daha değerli olan itibarla da ödediler. Dubrovnik Cumhuriyeti'ne tam "mülklerin rızası" hakimdi - ve sadece bu, yüzyıllar boyunca sosyal huzursuzluktan kaçınmasına izin verdi.
Ünlülerinin onuruna putlar yaratmadı ya da anıtlar dikmedi - gelecek nesiller tarafından yıkılmak istemediği için mi? 1638'de Cumhuriyetin kararıyla, Prens Sarayı'nın avlu girişine bir anıt dikilen tek kişi, tüm mülkünü şehre bağışlayan bir denizci, vatandaş olan Miho Prezata'ydı. Cumhuriyet esnafa değer vermiş, bilimi, edebiyatı, sanatı teşvik etmiştir. Avrupa'daki ilk eczane burada açıldı - ve şimdi, üzerinde Dr. Faustus'a benzer birinin canlandırdığı şişeleri ve cihazları görebileceğiniz bir müze şeklinde dikkatle tutuluyor. Cumhuriyetin ilk okulunun, ardından Balkanlar'ın en ünlü derneğinin "Bilim Adamları Akademisi"nin bulunduğu Sponza Sarayı ise şimdi dünyanın en değerli arşivlerinden birine ev sahipliği yapıyor. 7000 ciltlik el yazmasının ilk belgeleri XII. Yüzyıla aittir, sonuncusu ise yüzyılımıza aittir. Denizcilik tarihçileri özellikle "profesyonel malzemelere" değer verirler: gemiler ve rotaları ile ilgili tüm kayıtlar 1278'den beri burada kusursuz bir düzende tutulmaktadır. Ekiplerin ve yolcuların listeleri dahil.
Kale duvarlarının inşası sırasında bile (ve XI-XVII yüzyıllarda yeniden inşa edildiler), diyeceğimiz gibi "ulusal çıkar" dikkate alındı. Örneğin, Lovrenac kalesini inşa ederken, 3 ila 12 metre genişliğinde ve bir - sadece 60 santimetre genişliğinde üç duvar döşendi. Bu akıllıca önlemlerden biriydi: Kalenin komutanlarından biri özgür şehir cumhuriyeti üzerindeki iktidara tecavüz etmeye karar verirse, derhal "zararsız hale getirilir". Ve muhtemelen Lovrenac girişinin üzerinde Dubrovnik'in bir başka ahlaki ilkesinin eski bir taşa oyulmuş olması tesadüf değildir: "Özgürlük dünyadaki tüm altınlar için satılmaz." Şehir fethedildi, ancak fethedilemedi.
Cumhuriyetin yıkılmasından sonra, kale 100 yıllık savaşları sırasında Avusturya-Macaristan işgalcilerinin kışlasına, sonra - silahlar neredeyse suskundu - bir restorana, ardından Uluslararası PEN Kulübü için bir buluşma yerine dönüştü. Dünya Savaşı sırasında burada faşist bir hapishane varmış. Ve şimdi Hamlet Lovrenac'ta oynanıyor. Şimdiye kadar, Danimarka Prensi trajedisinin ortaya çıktığı sahnedeki antik duvarlar, rolünün en iyi sanatçılarından birini hatırlıyor - büyük Laurence Olivier. Ve yaz aylarında, eski Dubrovnik'in diğer 32 turistik yeri gibi, kale, yarım asırdır her yıl 10 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar burada düzenlenen ünlü sanat festivali için bir sahneye dönüşüyor. Hırvatistan'ın bağımsızlığıyla uzlaşamayan Sırpların 1991'deki saldırısı bile Srj'nin eteklerindeki şehri bir "ara" almaya zorlamadı.
Sponza Sarayı'nın avlusunda çocuklara hediyeler hazırlıyorduk, aniden şehrin üzerindeki gökyüzü karardı ve üzerine bir el bombası ve mermi yağmuru yağdı, - dedi Dubrovnik'i dolaşmaya karar verdiğimiz teknenin sahibi. Deneyimli bir denizci, artık kendisine "eski bir tren" diyor, turistleri kendi teknesinde sürüyor, aynı zamanda bir rehber rolünü üstleniyor. Sezondaki kazançlar kış için yeterlidir. Doğru, ayakkabı giymek, giydirmek ve üç oğlu, bir karısı ve bir kızı şımartmak için hala bir şantiyede çok çalışmanız gerekiyor. Yeni tanıdığımız bu konuda gayet iyi.
Ana şey, savaş olmadan sakin olmasıydı. Şimdiki gibi” diyor. - Ve o gün - 6 Aralık 1991, Aziz Nikolas günü, biz buna korku ve dehşet günü diyoruz. Sonra ateşkes ilan edildi, söz verdiğimiz gibi ateşkes olacağını düşündük. Numara. Gemiler meşale gibi parlıyordu. Evler, kiliseler, sokaklar çekimden sallandı. Srdja'daki haç çöktüğünde korkunçtu. Sanki dünyanın sonu geldi. Ve altı ay sonra, 31 Mayıs 92'de yeni bir baskın düzenlendi. Sonra bütün köyler yandı. Trsteno'daki Arboretum parkı için çok üzgünüm. Dalmaçya'nın en güzellerinden biri olduğunu söylüyorlar. Birkaç yüzyıl boyunca, Cumhuriyetin ünlü aristokrat ailesi olan Guchetichi tarafından yetiştirildi. Şairler, sanatçılar, bilenler ve doğa severler vardı. Ve bir çırpıda her şey mahvoldu. Sadece iki çınar kaldı, - kaptanımız içini çekiyor. "Tanrıya şükür artık bitti. Savaş yaraları hala sadece evlerde görülüyor. Ama düzelteceğiz. Ama turistler yine bize geliyor. Ancak Ruslar hala yeterli değil. Çoğunlukla Almanlar, İtalyanlar, Avusturyalılar. Hollanda ve Belçika'dan çok sayıda misafirimiz var. Polonyalılar son zamanlarda ortaya çıktı.
Daha sonra Turizm Bakanlığı'nda bana turist Hırvatistan'ın yeniden ivme kazandığı söylendi. Tatilcilerin sayısı şimdiden yılda on milyona yaklaştı - ülke nüfusunun iki katı. Bunlar sadece Avrupalılar değil, dünyanın her yerinden geliyorlar. Burada, 2003 yılına kadar, Hırvatistan'ın dünyanın neredeyse en çok ziyaret edilen köşesi olarak kabul edildiği savaş öncesi "altın" seviyeye ulaşılacağını umuyorlar. İyimserlik için sebepler var. İyi oteller, sağlam, çevre dostu mutfak, neredeyse sıfır suç. Üst üste üçüncü yıldır, "Mavi Bayrak" deniz alanı üzerinde dalgalanıyor - Avrupa Değerlendirme Komisyonu bunu kaliteli hizmetler, denizin temizliği, plajların ve marinaların iyileştirilmesi nedeniyle ödüllendiriyor. "Dubrovnik ve çevresi, tüm Adriyatik'teki en temiz denize sahiptir", diye yazmıştı bir keresinde Jacques Yves Cousteau. Ve ona güvenilebilir.
Dubrovnik'ten feribotla gittiğimiz Brac adası, masmavi denizde demirlemiş dev bir gemi gibi görünüyor. Elimizdeki minibüsün şoförü Mitko, Brač'in taş ocaklarıyla ünlü olduğunu hemen bildirdi. "Washington'daki Beyaz Saray bizim taş ve mermerimizden yapılmıştır," diye gururla ilan etti ve hemen taş ocaklarına gitmeyi teklif etti. Yaptık. Ama bir süre sonra, adanın tarihi merkezine - Supetar kasabasına dağılmış büyüleyici köyleri dolaştıktan sonra. Küçük bir limanın etrafında büyümüştür ve ana sakinleri balıkçılardır. Yüzyıllar önce olduğu gibi, sabahları buraya gelirler, guletlerini ve teknelerini bağlarlar, ağları neredeyse setin üzerine kuruturlar ve kıyı restoranlarında otururlar - konobah'lar, bir fincan sert kahve ısmarlar, yavaş yavaş birkaç ortalama cümle alışverişinde bulunurlar - hakkında hayat, yakalama hakkında ve bu yakalama ticaretine gidin. Buradaki yaşam, eski günlerde olduğu gibi, antik tapınağın duvarındaki güneş saatini kontrol ederek yavaş, ölçülü bir şekilde akar.
Taş ocağına giderken başka bir köye döndük (Mitko gerçekten adanın en ünlü yerlerini göstermek istedi).
Burası Napolyon'un karargahıydı ”diye sağlam, sağlam bir binayı işaret etti.
Ve şimdi?
Şimdi hiç birşey. Bu köyde hiçbir şey yok. Bir Zamanlar
4 bin kişi, 11 kişi kaldı.Savaş sırasında her yöne dağıldılar: bazıları - yurtdışına, diğerleri - büyük şehirlere.
Terk edilmiş köy beklenmedik bir şekilde zarif görünüyordu: yıkık evler yok, tahtalı pencereler yok. Antik tapınağın yanında bir telefon kulübesi vardı. Kartı herhangi bir yeri aramak için kullanabileceğiniz ortaya çıktı. Bundan yararlandım, Moskova denir. Biz şaşkınlık içinde, bu terk edilmiş köyü tartışırken, birdenbire yerel bir eski sakin olan bir büyükbaba ortaya çıktı. Büyükbaba neşeli ve sosyaldi. Onunla konuşmak kolaydı - Rusça kelimeleri iyi anladı ve biz onu Hırvatça anladık. Dede 71 yaşında olduğunu, çocukları ve komşuları buradan gidince evinden çıkmak istemediğini söyledi. "Nasılsa geri gelecekler," dedi kendinden emin bir şekilde, "Bazıları zaten geri dönüyor." Aniden cebinde bir şey çatırdadı. Homurdanarak bir cep telefonu çıkardı. Uyuşmuştuk.
"Anakara"ya gitmeden önce, emin olduğumuz gibi, mutfağıyla ünlü olan otelde akşam yemeğine davet edildik. Salona girerken kafamızın karıştığını itiraf ediyoruz. Duvarlar sivil savunma görsellerimizi anımsatan afişlerle kaplıydı. Masalardan birinde, yanında demonte bir gaz maskesi var - yaklaşık olarak uçaklarda belirtilenle aynı olan şişme yelek kullanma talimatları. Kutular ile ... masa oyunları yüksek bir yığın halinde yetiştirildi. Ayrı bir kutuda, haki ambalajdaki bazı tüpler bir dağa döküldü. Dayanamadık, onları düşünmeye başladık. Bir krem olduğu ortaya çıktı. Biri - sivrisineklerden ve sivrisineklerden, diğeri - güçlü güneşten.
Aniden genç, sağlıklı, bronzlaşmış adamlar gürültülü bir çeteyle salona girdi. Sahilden görünüyor. Yabancıları görünce özür dilediler ve açık kapılardan sessizce binaya yürüdüler. Bosna'da konuşlanmış barış güçlerinden İngiliz askerlerinin şu anda otelde kaldığı söylendi. Her altı ayda bir askeri eğitimle birleştirilen "rehabilitasyon" için buraya geliyorlar, sonra tatile, eve gidiyorlar ve ardından hizmet yerlerine dönüyorlar. Bir sonraki tatilden altı ay önce. Burada adamların icabına bakılıyor - sonuçta askerler. Bizi de besleyen aşçı Maria, “Yemeklerini İngiliz tariflerine göre pişiriyoruz” dedi.
Sonra Medena otelinde Hollanda'dan gelen barışı koruma askerlerinden oluşan daha da büyük bir grup tatilciyle tanıştık. Aralarında birçok kız vardı. Kamuflaj içinde olağandışı görünüyorlardı. Ancak üniforma, gece diskoda eğlenmelerini engellemedi ...
Ve günün sonunda, Hırvatistan bize başka bir toplantı sundu - yaşadığımız yer olan Medena otelinden çok uzak olmayan Trogir yakınlarındaki küçük Sebet köyünde. Köyün kendisi tipik olarak Hırvattır - temiz, derli toplu, önünde bir tapınak ve bir meydan bulunan, tüm antik kentlerde olduğu gibi taş döşeli, evlerin pencerelerinin birbirinin içine baktığı üç dar düz sokak. gözler. Ve elbette, eski bir kale duvarının kalıntılarıyla. Tek kelimeyle - minyatürde Trogir. Veya Böl. Veya Primosten - ikizler gibi benzer, ancak ikizler gibi farklı, kendi karakterleri ile, kendi özel işaretleri ile bir düzine şehri adlandırabilirsiniz.
Köyümüzün özelliği sanat galerisi olmasıydı. Onu hemen gördük: açık kapılarda resimler vardı - çiçekler, deniz, mavnalar, yelkenli tekneler, adalar, kayalar. Hırvatistan'da gezerken gördüğümüz her şey bir anda tuvallerde canlandı. Parlak renklerle parladılar, küstah sinir vuruşları yazarın önlenemez mizacına ihanet etti. El güçlüydü, açıkça erkeksi. Milyada Barada kapının üstünde görüntülendi. Resimlere baktıktan sonra devam ettik. Ama kendimizi "Mino Barada Sokağı" tabelasına gömdüklerinde bir düzine adım bile atmadılar. Merakla galeriye döndüler. Evin üzerinde daha önce görülmemiş bir mermer levha görüldü. Hırvat Bilimler Akademisi üyesi, aynı zamanda yazar ve tanınmış bir halk figürü olan ünlü tarihçi Mino Barada'nın bu evde doğup yaşadığını bildirdi. Hayatının tarihlerine çarptı: 1889 - 1989. Yüz yıl! Tekrar galeriye baktık. İkinci kattan hoş bir kadın sesi bizi buraya neyin getirdiğini sorarak aradı. “Merak,” diye açıkladık. Kadın elinde tuttuğu fırçayı bırakıp yanımıza geldi. Zarif, şık ve zarif giyinmiş, sanki misafirleri bekliyormuş gibi. Kendini tanıttı. Milyada Barada, sanatçı, şair, galeri sahibi. Ünlü bir ismin ve aynı derecede ünlü bir evin varisi.
Bakın - bu köşe bir zamanlar kale duvarının bir parçasıydı. 500 yıldan daha eskidir. - Eski duvar işçiliğini ve uzun süredir korunmuş nişi gururla gösterir. - Atalarımın ruhu burada dolaşıyor, hissediyorum.
Milyada buradan çok uzakta doğdu - Avustralya'da: Hırvatlar uzun zamandır tüm dünyaya, özellikle Kanada'ya ve Yeşil Kıta'ya dağılmış durumda. Tarihi anavatanına çok genç döndü - bir şeyler çizildi. Bir erkek ve kız kardeş kalmasına rağmen. Şimdi Zagreb'de yaşıyor. Çok yazıyor - şiir ve resimler. Çocukluğundan beri resim yaptı ve bir sanatçı olacağından emindi. Resimleri farklı ülkelerden özel koleksiyoncular ve müzeler tarafından satın alınmaktadır. Vatikan koleksiyonunu da süslüyorlar. Milyada şiir hakkında düşünmedi bile. Tekerlemeler ve ritimler beklenmedik bir şekilde şekillenmeye başladı. Ve 8 kitapla sonuçlandılar. Şiirler, resimler gibi, denizle, çiçeklerle, anavatanları hakkındadır. Milyada, “Köklerim ve elementim hakkında” diyor.
Sebet'e vardığında insanlar ona akın eder. Balıkçılar avlarından bahseder ve onun resimlerini izlerler. Onlardan hoşlanıyorlar, sadece erkekler, bir kadının, denizin çok yönlü karakterini bu kadar doğru bir şekilde yakalamayı nasıl başardığına şaşırıyor. Kadınlar çocuklar hakkında konuşur. Dinlemeye meraklıdır. Bütün yerlileri tanıyor. Ve bu zor değil: Köyde sadece 500 kişi var. Bolluk içinde yaşarlar ve bu Milyada'yı mutlu eder. Pek çok hayır işi yapıyor. 26 yıldır UNICEF üyesi. Savaştan, yoksulluktan ve hastalıktan muzdarip Afrikalı çocuklara, komşu Bosna'dan ve diğer ülkelerden gelen mültecilere insani yardım organize ediyor. Neyse ki, yurttaşlarının artık acil yardıma ihtiyacı yok - ayakları üzerinde sıkıca duruyorlar.
Ayrılırken Milyada bana şiirlerinden oluşan bir kitap verdi. Toz ceketi üzerine resimlerinden biri yeniden üretildi. Dalları arasından denizin maviye döndüğü bodur bir ağaç. Ağaç, atalarının yaşadığı ve torunlarının yaşayacağı evin yakınında yüz yıldan fazla bir süredir büyüyor ...
Daha havaalanındayken, Hırvatistan'da hâlâ nelerin eksik olduğunu fark ettim. Dalmaçyalılar! Bana öyle geliyordu ki, Dalmaçyalı zarif benekli köpekler her fırsatta oraya rastlarlardı - tıpkı ünlü Disney filmi "101 Dalmaçyalı" daki gibi. Hiç de bile. Moskova'da bu sevgili köpekler anavatanlarından çok daha sık bulunabilir. Yerlileri şu soruyla rahatsız ettiğimde - Dalmaçyalılar nerede, gülerek cevap verdiler: Zaostrog'daki Fransisken manastırında. 1724 tarihli resimde ilk kez orada bir Dalmaçyalı tasvir edilmiştir. görmeliydim...
Elena Bernasconi
"1000 Adalar Ülkesi" olarak adlandırılan eyalet hangisidir? ve en iyi cevabı aldım
Ђ @ nyushka [guru]'dan yanıt
ENDONEZYA
Söz konusu ülke, genellikle "1000 Adalar Ülkesi" olarak anılan dünyanın en büyük ada ülkesidir. Rabindranath Tagore bu durum hakkında şunları söyledi: "Hindistan'ı her yerde görüyorum ama onu tanımıyorum." (Endonezya).
cevap 1
[aktif]
cevap HANKA[guru]
Endonezya Cumhuriyeti (Republik Indonesia) - bir eyalet Güneydoğu Asya, Malay Takımadaları adalarında ve adanın batı kesiminde. Yeni Gine(Irian-Jaya). Kuzeyde Malezya ile, doğuda ise komşudur. Papua Yeni Gine, Timor adasında - Doğu Timor ile.
Endonezya dünyanın en büyük takımadasıdır. 13.676'dan fazla ada içerir: 5 ana ve 30 küçük takımada. en büyük adalar- Yeni Gine, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) ve Java. Adaların geri kalanı çok daha küçüktür. Ülke, Asya anakarası ile Avustralya arasında 5120 km uzanır. Ekvator burada Pasifik ve Hint Okyanuslarını ayırır.
Nüfusun etnik bileşimi Cava, Sundans, Madurians, Badui, Tenggers, Endonezya Malayları, Balinese, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassars, Boogie, Minahasians, Galela ve diğerleri.
İnananların çoğu Müslümandır (yaklaşık %90).
Endonezya dili, Austronesian dil ailesinin Endonezya şubesine aittir. Malay dili temelinde geliştirilmiştir. Latin alfabesine dayalı yazı.
Ulusal slogan: "Bhinneka Tunggal lka - Çeşitlilik içinde birlik"
Marşı: "Endonezya Raya (Büyük Endonezya)"
Bağımsızlık tarihi 17 Ağustos 1945 (ilan edildi)
27 Aralık 1949 (tanındı) (Hollanda'dan)
Resmi dil: Endonezyaca
Başkent Cakarta
En büyük şehir Cakarta
Hükümet biçimiCumhuriyet
Başkan Susilo Bambang Yudhoyono
Bölge
Toplam
% su yüzeyi dünyada 15.
1 919 440 km²
4,85
Nüfus
Toplam (2005)
Yoğunluk dünyada 4.
241 973 879 kişi
116 kişi / km²
GSYİH
Toplam (2004)
Kişi başına dünyada 15.
801.432 milyon dolar
3500 $
Para BirimiEndonezya Rupisi (IDR)
İnternet etki alanı. İD
Arama kodu + 62
Zaman dilimleriUTC +7 ... +9 
[guru]'dan yanıt
Tayland, yanılmıyorsam.
cevap Unixaix CATIA[guru]
Bin Adalar Ülkesi
cevap amorf morg[aktif]
İki seçenek var))
Hırvatistan ve Kanada
cevap Irina[uzman]
bermuda şort, öyle görünüyor.
cevap Moskova Moskova[guru]
cevap Irina[guru]
cevap DORZ[guru]
cevap Irina[uzman]
bermuda şort, öyle görünüyor.
cevap Moskova Moskova[guru]
büyük olasılıkla FİLİPİNLER veya ENDONEZYA
cevap Irina[guru]
Endonezya. Endonezya Cumhuriyeti dünyanın en büyük ada ülkesidir. En son verilere göre Endonezya, yaklaşık 1000'inin kalıcı bir nüfusa sahip olduğu 18.108 ada içeriyor.
cevap DORZ[guru]
KRABI - Güney Tayland'ın en güzel eyaleti - büyük Sinbad tarafından keşfedilen 1000 adadan oluşan bir ülke - cesur bir denizci ve maceracı
cevap amorf morg[aktif]
İki seçenek var))
Hırvatistan ve Kanada
cevap Valentina Smirnova (Ahmatova)[guru]
Tayland, yanılmıyorsam.
cevap Unixaix CATIA[guru]
Bin Adalar Ülkesi
Kule saati tam olarak 11.40'ı gösteriyordu. Şaşırdım, kol saatlerime baktım: 19.10. Zihinsel olarak şaka yaptı: "Mutlu insanların şehri - saate bakmazlar." Görünüşe göre şaşkınlığımı tahmin eden rehber, "Bu saat 1667'deki deprem sırasında durdu" dedi. Dar, beyaz taşlı sokaklardaki kıpırtısız okların altında, yaşam, yüzyılları karıştırarak kaynamaktaydı.
Eski Dubrovnik'e şehrin koruyucu azizi St. Vlaha. Yaldızlı heykeli - Ulah'ın elinde depremden önceki şehrin bir maketi - azizin adını taşıyan kilisenin sunağında duruyor. Milyonlarca ayakla cilalanmış önündeki basamaklar uzun zamandır turistler tarafından iskan ediliyor. Akşamları müzik burada gürler. Karanlık gökyüzündeki tuhaf figürleri izleyen nabız gibi atan bir lazer, zaman zaman antik duvarların üzerinden tökezler. Keskin ışın bir anlığına donuyor, duvarlar, fenerler gibi eskilerin loş ışığında eriyor. Zamanların somutlaşmış bağlantısı...
Şaşırtıcı bir şekilde, sık kullanımdan biraz yıpranmış bu kavramın mutlak somutluğunu Hırvatistan'da hissettim. Adriyatik kıyısı boyunca dağılmış küçük kasabalarda, boşlukları sıkıca kapatan kör panjurların arkasında, insanlar eski zamanlardan beri değişmeyen görünümlerini koruyan ve mimari anıt statüsünü alan kale evlerinde yaşıyorlar. Gri saçlı antikite ile ilgili herhangi bir dindarlıktan yoksun olan çocuklar, 17. yüzyılın taş kaldırımlarına çizilen "klasikler" e atlıyorlar. Yüzyıllar önce olduğu gibi, dükkânın ağır kapıları, yerel ve denizaşırı çeşitli mallarla dolu olarak açılır.
Biz bir grup gazeteci, Adriyatik kıyısındaki bu ülkeyi ana faaliyet alanlarından biri olarak seçen Moskova seyahat şirketi "Danvita" tarafından Hırvatistan'a davet edildik. Daha kesin olmak gerekirse, Dalmaçya denilen kısmı, diğerlerinden daha az Rus turizm işi tarafından yönetiliyor.
Bu arada Hırvatistan eski turist geleneklerine sahip bir ülke. Tarihsel vakayinameler, tüccarlar ve diğer ziyaretçi iş adamları için ilk otelin 16. yüzyılda Dubrovnik'te inşa edildiği bilgisini saklar. Ancak, gerçek turist patlaması, 19. yüzyılda devasa demiryolları inşasıyla başladı. 1840 yılında, Adriyatik Denizi'nin en büyük yarımadasında, Istria'nın Opatija kentinde ilk turistik otel inşa edildi. Ve Hırvatistan'ın en yakın komşuları - şifalı yerel iklimi, doğanın güzelliğini, çeşitli ve sağlıklı rekreasyon olanaklarını ilk takdir eden Avusturyalılar ve Macarlar ile dolup taştı. Burada herkes rahat - yalnızlık hayal eden modern Robinsons (ülke tatilcilerle dolu olsa bile sıkışık olmayacaklarını söylüyorlar: herkes için herhangi bir kayıkçının isteyerek teslim edeceği kişisel bir koy veya ada olacak " anakaradan" ucuza), "esnek rüzgar" hayali kuran dağcılar ve yatçılar, tüplü dalış ve verimli kaplıca severler. Ve elbette, gurmeler - en iyi balık çeşitleri (ve yerel sularda yaklaşık 400 türü vardır), ıstakozlar, istiridyeler, buzdolabını atlayarak masaya taze olarak konur.
Hırvatistan dönmek isteyeceğiniz bir ülkedir. Sebep, belki de, bir nedenden dolayı zorlu bilimsel ve teknolojik ilerleme yüzyılının kontrolünün ötesinde olduğu ortaya çıkan uyum ve güzellikte.
cevap 1
[aktif]
Böyle eski Yunanistan, Tayland, Endonezya ve diğer üç ülke olarak adlandırılabilir.
