Tamo gdje se ulijeva podkamennaya tunguska. Kombinirana tura "podkamennaya tunguska

Nakon Baykita, za 1-2 km, stjenoviti izdanci počinju izravno u vodu. Ovdje je jedno od najslikovitijih područja na Podkamennoj Tunguskoj - Stupovi. Ako većina ljudi zna za stupove Krasnoyarsk ili Lena, ili su barem o njima čitali, onda nažalost, a možda i na sreću, malo ljudi zna za Stupove na Podkamennoj Tunguskoj, osim mještana, iako je ovo doista jedinstvena kreacija prirode ... Nevjerojatno lijepa radionica proteže se na 250-300 km. Ažurne kamene kompozicije s desne i lijeve strane, s određenom dozom mašte i mašte, mijenjaju osvjetljenje i kut gledanja, poprimaju različite oblike. Ili orao koji sjedi, sada baka s unukom, šator, medvjed u uzgoju - a do njega je lovac s palmom (Evenk lovački nož na štapu) spreman odbiti napad. Veličanstvene čipke fasciniraju i izazivaju iskreno divljenje. Možemo sa sigurnošću reći da je ovo jedno od najatraktivnijih mjesta na Podkamennoj Tunguskoj. Prvi časnik samohodke bio je u pravu: "Nećete požaliti!" Imao sam sreću vidjeti mnogo u prostranstvima naše Domovine, a Stupovi na Podkamennoj Tunguski, po mom mišljenju, zaslužuju pravo biti uvršteni na popis "Čuda Rusije".

Stupovi Podkamennaya Tunguska... (Uz određenu dozu mašte, puno se toga može vidjeti ovdje)

"Pogled u nebo"

"Ženski razgovor"

Vjetar je gurnuo grmljavinske oblake, izašlo je sunce - i uspjeli smo uhvatiti ovo čudesno djelo Prirode na pozadini plavog neba s nakupljenim oblacima koji su samo pokrenuli divlju ljepotu i primitivnu moć Stupova. Međutim, svu tu ljepotu čuvaju prepreke na rijeci. Ovdje postoje veliki rascjepi i brzaci, od kojih većina ima svoja imena: Kamena pukotina, Gorlyškoško šivera, Djedini brzaci, Brzinski Velminski, Šeki.

Video je snimio nevjerojatan, po našem mišljenju, fenomen. Naprijed, za 1,0-1,5 km, nadirao je grmljavinski oblak s pljuskom koji je dopirao iz njega. Ostalo je već 80-50-20 metara. Plivamo na suncu, pucamo u grmljavinskoj oluji i manje od deset metara prije kiše u zidu. Celofanska vrećica odavno je pripremljena za brtvljenje video kamere. Ostalo je još 5 metara - bijesna buka velikih kapljica ne čuje se samo uz uho, već i preko mikrofona ugrađenog u video kameru, pa sad plutamo u olujni veo, jedva imamo vremena sakriti opremu. Takvi su kontrasti Sibira.

Plivamo na suncu, dok kiša ne padne pet metara. Kontrasti Sibira

Baka, djed, Sedam Verstny, Overkil, na jednostavan način - puč!

Prenoćili smo u blizini vesele i bučne, haryuzovy rijeke Gaingda. Sljedećeg smo dana plovili po vedrom sunčanom vremenu i uživali u okolnim ljepotama tajge i nevjerojatnim Stupovima. Ovdje se dogodio dugo očekivani susret. Primijetili smo medvjeda kako luta na obali. Počeli su snimati kamerom. Vidio je i nas. Lokalni lovci kažu da vlasnik tajge prilično slabo vidi, vjerojatno je stoga, kako bi nas bolje vidio, stajao na stražnjim nogama. Stajao je tamo nekoliko sekundi, ali, očito, nismo ga baš zanimali - i mirno je nastavio put. Ali kako drugačije: on je "Majstor", a mi smo samo gosti u njegovoj domeni.

Popodne smo ušli na prag "bake". Nalazi se na 443,5-442 km. Za plovidbu, osobito za plovila koja idu uzvodno, uzvodno, prilično je teško. Uska, 60-70 metara, zavojita: na 500 metara - 3 zavoja, plovni put i vrlo jaka struja. Voda je bila velika, a mi smo svojim "neozbiljnim čamcem" proletjeli gotovo bez ikakvih posebnosti. Samo su snažni, poput eksplozija, izlazi dna vode, udarajući u prepreke nevidljive na dnu, cijelo vrijeme bili u neizvjesnosti. Prikupili smo samo 1-1,5 kanti vode.

Nakon otprilike 2-2,5 km drugi brzaci - "Djed". Pokazalo se da je "djed" bio manje ljubazan. Osovine su visoke 1,0-1,5 metara, a loše je što se kajak ne penje na valove, već ih probija - počeli su nas poplavljati. Jedno od vratila ne samo da mu je pokrilo glavu nego je, prevrnuvši se preko broda, u njemu ostavilo 50-60 litara vode. Splavarili smo bez pregača za kajak, a to će za nas loše završiti, ali o tome kasnije. Sada je dodatni balast, spuštajući težište, samo dao stabilnost kajaku. Prešavši prag, spustili smo se na obalu. Iskrcali su čamac, odvukli ga na obalu, okrenuli i izlili svu vodu prikupljenu tijekom prolaska "Baka" i, naravno, "Djed". Nadalje, planine su se opet razišle - i uskoro smo na desnoj obali vidjeli prilično veliko, prema Evenkovim shvaćanjima, selo Polygus: oko 200-220 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 2010. godine, cijela Evenkia čini 23 općine, a ukupno stanovništvo ne doseže 20 tisuća - 16,4.

Djed je prešao prag

Naselje Polygus

Imamo dovoljno hrane i svega na farmi, idemo dalje. Noći su postale prilično svježe, ljudi su odlazili do vreće za spavanje u vunenim čarapama. U 2-3 ujutro netko velik bučno je lutao nedaleko od bivaka. Morao sam izaći, lupati šalice i zdjele, zviždati. Ostatak noći prošao je tiho.

Ujutro - jaka magla, a tek bliže 9 sati počela se nazirati suprotna obala. U kanalu Podkamennaya počeli su se pojavljivati otoci, ponekad prilično veliki, dugi 2-3 km. Čekamo prag "Brašno", na što smo upozoreni u Baykitu - "tamo ćemo se morati mučiti". Prag je prošao dobro, pa čak i gotovo suh, iako su 2-3 puta presjekli osovine, koje su bile do prsa osobe koja je sjedila na prvom broju u kajaku, pokupile su 10-15 litara.

Na drugom putovanju - opet ugodan, egzotičan susret. Medvjed s dva mladunca godine šetao je obalom. Do prijateljskog društva bilo je 50-60 metara, struja je tiho nosila kajak. Sjedimo mirno držeći vesla spremno. U slučaju da nas majka ne voli i počne se rastavljati s nama, da ima vremena za borbu. Obitelj je lutala obalom, a mališani su se još počeli sustizati. 5-7 minuta uživali smo u obiteljskoj idili snimajući je video kamerom. Ali vjetar je nosio naš miris do "gospodarice". Ukočila se nepomično i prilično oprezno, zavirivši u strukturu koja pluta rijekom, dajući znak djeci koja su se utišala, odmah prekinuvši igre, a zatim nastavila vježbu s mladuncima. Međutim, nakon 2-3 minute odlučila je udaljiti svoju obitelj s obale, pod zaklon tajge, od ozljeda. Bez žurbe, obitelj je nestala u obalnoj tajgi.

Medvjeđa obitelj

Doplovili smo do kolone 325! Vrlo važna kolumna. Iz priča, opisa i uputa znali su da su najmoćniji brzaci na Podkamennoj Tunguski bili Sedam Verstny, ili, kako se ovdje češće naziva, "Veliki prag", koji se nalazi na 324-317 km. Rijeka u blizini praga teče u dubokom kanjonu. Kanal je neuredna gomila kamenih grebena i osovina, stjenovitih bočnih tokova i ražnja, ima niz kamenih izbočina i najteži je za plovidbu. U pragu postoje tri dijela s karakterističnim nagibima i najvećim protocima: Gornji, Srednji i Donji ispust. Sletjeli smo u ulov prije praga. Moramo nešto prezalogajiti, fizički i psihički se opustiti i, što je najvažnije, pripremiti se za prolaz Sedam Verstnih. Svu foto i video opremu unaprijed smo spakirali u hermetičke vrećice s novcem, dokumentima, opisima, dnevnikom i odjećom za spavanje. Pa s Bogom - idemo!

Prvi korak je dobro prošao, samo su mali razbijači poprskali vodu, ali ne više od kante, međutim na srednjem odvodu osjetili su se Boljša Voda i prilično velika, neuredna okna. Vode su bile dovoljno dobre, a na donjem odvodu već su bile toliko niske da su strane bile gotovo na razini rijeke. Na izlazu iz praga bili smo potpuno poplavljeni i nježno položeni na bok.

Overkill - na jednostavan način, državni udar. Plivali su 400-500 metara, držeći se za kajak i pokušavajući ga pritisnuti na obalu, a drugom rukom držali su hermetičke vrećice kako ih rijeka ne bi odnijela. Uspio sam zgrabiti kredu. Morao sam riskirati, napustiti kajak i s žoharom otplivati do obale. Zatim, čvrsto oslonivši noge na kamenje, njihalom, pritisnite brod do obale na užetu. Privezavši ga, stavili su ga na kobilicu i izvukli sve što nije isplivalo na obalu. Zatim su počeli zahvaćati vodu galošama koje su im ostale na nogama, a kad je kajak postao lakši, isušili su dio vode i potpuno ga ispraznili, okrenuvši ga naopako na obali. Dok smo plivali u odjeći, a zatim smo bili zauzeti spašavanjem kajaka, hermetičkih torbi i opreme - prilično su se smrzli. Raspakirali smo hermetičke vrećice, izvadili fotografsku i video opremu i presvukli se u suhi prostor za spavanje. Malo zagrijano. Ukrcani u čamac, otplovili u potrazi za stvarima koje je rijeka odnijela. Sve do Jeniseja nije bilo 315 km. "NZ" hrana, bila je pola štruce kruha i dvije limenke konzervirane hrane. Preživjet ćemo.

Nakon Overkila - na jednostavan način, puča - u Velikom pragu

Počeli su skupljati uz rijeku ono što se nije utopilo i što su mogli pronaći. Uhvatili su ih i izvukli "željezni" ruksak s vatrogasnom farmom, posuđem, a u njemu - vrećicu s "petodnevnim" obrokom, međutim, polupraznu i žitarice u njoj bile su sve mokre, ali ništa, ne debljati, pojest ćemo i to. Ruksak je isplivao na površinu zahvaljujući gotovo praznom spremniku šećera i plastičnim bocama s želeom, uljem, benzinom - svi su zajedno igrali ulogu plovki. Kasnije su čak ulovili vrećicu s zalogajem, s tri šake mokrih oraha, grožđica i suhih marelica - pojeli su sve odjednom. Dok smo aktivno veslali u suhim uvjetima, zagrijavali smo se, pobjegli od stresa puča, a zatim pronašli prave stvari koje su nam pridonijele raspoloženje. Do večeri je vjetar potpuno utihnuo. Vidjeli smo zimsku kolibu kod kolone 295. Budući da je voda nastavila istjecati iz našeg šatora, a mi imamo puno mokre odjeće, odlučili smo prenoćiti u zimskoj kolibi i osušiti se.

Braćo u Duhu

Tijekom raftinga proveli su samo 4-5 noći u zimskoj kolibi. Spavanje u šatoru mnogo je ugodnije u smislu insekata i čistoće. Sada nismo morali birati - i sa zadovoljstvom smo iskoristili zimsku kolibu. Zapalili su peć, skuhali kašu od mokrih žitarica, osušili stvari koje su "trčale" i šator i legli na toplinu na životinjsku kožu. Bio je to težak i vrlo naporan dan. Sastanak s obitelji medvjeda, pretjerivanje u Velikom pragu, uspješno hvatanje stvari, dobre zimnice sa štednjakom, topla večera - što je još potrebno za Sreću!? Unatoč svim današnjim događajima, preplivali smo „svojih 60 km“.

Zaspali smo pod zvukom kiše koja se do jutra pretvorila u pljusak. Nakon doručka malo smo se protutnjali, a onda smo, odlučivši da ćemo se smočiti na sljedećim brzacima, krenuli u 11.30. Na rijeci ima magle, ali vidljivost je 100-150 metara, možete se kupati. Izgleda da oblaci s kišom plutaju rijekom. Ponekad su se prilijepili za obalno kamenje, a u "prozorima" koji su se pojavili vidjeli su: oblak leži na rijeci, a vrhovi planina izdižu se iznad lošeg vremena.

Došli smo do brzaka Velmovsky, nastalih od hrpe kamenja i stjenovitih grebena. Na ovom mjestu Tunguska oštro, pod pravim kutom, skreće udesno. Struja na nekim mjestima doseže 17 km / h, nedosljedna, ima majdana i ulova. Dobro smo prošli. U prvoj fazi mala je osovina bacila 5-6 litara vode, a druga i treća etapa su prolazile suho, samo je stup na obali pokazao da su Velmovski već zaostali. Ispod brzaka - kolona "245", zimska koliba i u blizini obale - 4 katamarana. Počeli smo komunicirati s braćom po duhu. Pokazalo se da je skupina Moskovljana, 15-20 ljudi iz kluba Azimut, predvođena poznatim suradnikom u turizmu, Valentinom Abramovičem Lurijem. Rafting od Baykita do Yeniseija. S "braćom" smo popili čaj, prezalogajili, podijelili zajedničke dojmove. Nina, voditeljica, dala nam je paklicu šećera. Vrlo zgodno, jer su svoje utopili. Dok smo pili čaj i odmarali, došao je motorni čamac s tri čovjeka. Rekli su: "Malo niže, u blizini stupa 235, nalazi se zimovalište", i, što nas je posebno razveselilo, "neće biti ozbiljnijih prepreka i brzaka na Podkamennoj". Odlučili smo da "Moskovljane" nećemo osramotiti svojom prisutnošću, bilo bi skučeno u zimskim odajama i bez nas, plovili smo dalje. Nakon 1,5 sata pronašli su zimsku kolibu koju su opisali seljaci, ponijeli svoje stvari, večerali i otišli u krevet.

Kuchumdek - selo starovjera

Do jutra kiša nije prestala, već se donekle stišala. Ostavši bilješku zahvalnosti u "bilježnici posjeta", otplovili su. Poprilično smo se brzo smočili: "nema jakni koje se ne smoče" i počeli smo se smrzavati, osobito ruke na vesla. Morao sam staviti platnene rukavice. Iako se smoče, zagrijavaju se. Oblaci još uvijek leže na rijeci, ne žele se nikako dići. Svaka kolona od 5 km je poput male nagrade, ali nakon 60 minuta. Do 16 sati stigli smo u selo. Kuzmovka. Kupljena hrana za ostatak putovanja. Život opet postaje divan i divan, samo hladan. Doznali smo: od Kuzmovke do naselja starovjerci Kuchumdek ostalo je 8 km. Imamo još 3-4 sata do mraka, imat ćemo vremena dostaviti poruku od Nikolaja i Lyude obitelji Gustomesov.

S neba rosi i vjetar je počeo nadolaziti, plovimo ispod same obale, gdje je malo tiše. Najmanje, do 19-20 sati, ugledali su Kuchumdekovu kolibu na visokoj obali.

Nastavili su dalje i pitali kako pronaći Gustomesove. "Prošetajte malo, bit će kuća s plavim krovom." Našli su kolibu, pokucali. Izlilo 5-6 male djece. Za najstarijeg - Lizaveta ima 10 godina: „Ne tya, otišao je u Krasnoyarsk. Mama je otišla u selo. " Dvadesetak minuta kasnije došla je majka Anna - i sve se odjednom počelo vrtjeti. Dobili smo mjesto u velikoj radionici, tu je već sin Gustomesovih - Zhenya, 12 godina, zapalio je peć. Dok smo nosili stvari i smještali se, dječje glave su nas neprestano gledale, a onda je prišao čovjek s gustom bradom, Alexander, brat vlasnika kuće. Čini se da je cijeli Kuchumdek već znao da Gustomesovi imaju goste Velika Zemlja... „Treba li ti nešto od hrane? - Ne, hvala, sve smo kupili u Kuzmovki. Ali samo ako ima kruha? " Dok smo razgovarali i vješali stvari da se osuše, ponuđena nam je ponuda koju je bilo nemoguće odbiti - oprati se u kadi. "Sada će se kupalište zagrijati, već su ga otopili." Dok smo se zagrijavali, parili i umivali u kadi, svježi krastavci, mlijeko, skuta, zeleni luk, dva su se kruha domaćeg kruha čudesno pojavila na stolu.

Tada je kaša stigla na vrijeme. Za večerom je ispričao i video kamerom pokazao susret s medvjedom i mladuncima. Ne znam što je izazvalo najveći interes, spoj s obitelji medvjeda ili "mali film". Domaćica je ušla pitati: "Trebaš li još nešto?" Ukupno, obitelj ima devetero djece - četiri djevojčice i petero djece, a Anna (30-35 godina) trudna je 7 mjeseci, bit će deseta na jesen. Zatraženo dopuštenje za snimanje. Anna je to odbila, poput Aleksandra, ali im je bilo dopušteno fotografirati djecu. Ubrzo se muški dio obitelji Gustomesov pojavio kod kuće - Zhenya ima 12 godina, Kolya ima 8 godina, a Maxim ima 6 godina, a Paša 4 godine, odjeven u svečanu odjeću. Slikao sam dečke, a onda su se pojavile ne samo djevojke, već i Aleksandrova djeca. Mirno su odgovorili na pitanja, a zatim su se sa zanimanjem gledali - "u malom kinu". Za noć nam je Zhenya donio "krevet" - ogromnu kožu od losova veličine dva do dva metra. Aleksandar je ušao. Razgovor, popraćen pucketanjem trupaca u pećnici, o životu u tajgi, o načinu života i običajima starovjernika, o splavarenju, sastancima i događajima koji su se odvukli dugo iza ponoći.

Elizabeta - 10 godina

Maxim - 6 godina

Paša - 4 godine

Anyuta - 8 godina

Ujutro su se na nebu počeli pojavljivati plavi prozori. Dok smo doručkovali, pakirali se i tovarili, već smo prikupili kiselo vrhnje, svježi sir, razno zelje - "trebat će vam usput". Cijeli muški dio obitelji Gustomesov, brat Aleksandar i njegova tri sina tinejdžera izašli su ispratiti.

Tunguski obrazi

Nebo je opet bilo oblačno, počela je padati kiša - Jesen! Prošao stupac "160". Ponovno je počela završna utrka. Grickalice i odmori otkazani. Ostali smo u kajaku 3-4 sata, gnjavili smo se samo kad je bilo potrebno. Sada postoji još jedan izgovor: "morate plivati do pobjede, kako ne biste rastegnuli užitak." Kome treba, zašto bi trebao? Pokušavajući smanjiti udaljenost, počeli su hodati ne duž kursa broda, već ravno naprijed. “Možda je bolje uz plovni put, jer je struja tamo brža? - Ne, hipotenuza je kraća od dvije noge!? Ono što je aksiomatično u matematici ne događa se uvijek na rijeci. Na jednom od "hipotenuza" jednostavno su se nasukali - a to je s našim gazom od 20-25 cm! Izašli smo i počeli vući čamac naprijed, u pravoj liniji. Kad su napokon sjeli - a razina vode izlila se čak i preko galoša - stali su. Okrenuli smo kajak za 90 stupnjeva i počeli ga vući preko rijeke - prema brodu. Ubrzo je zaplivala, uspjela je sjesti i nastaviti splavarenje. Ukupno smo plovili oko 10 sati. Elektronički, "vodootporni" satovi nisu mogli odoljeti ruskim ekstremima - pa čak i nakon pretjerivanja na Velikom pragu morali su ih baciti. Prenoćili smo u blizini kolone "125", prešavši 75 km dnevno, u napuštenoj zimskoj kolibi, vrlo prljavoj, s dotrajalom peći.

Podkamennaya sa 110. km sužava se na 90-120 m. Približavamo se brzacima Šeki. Možda Obrazi predstavljaju poteškoće u plovidbi zbog velike uvijenosti i snažne struje, ali prošli smo mirno. S obje strane, uz obalu su ponovno išli ukrašeni kameni čipkasti stupovi. Konačno je izašlo sunce - a očaravajuća ljepota divljih stijena prekrivenih tajgom bila je nagrada za neugodnosti. Bavili smo se foto i video lovom uživajući u zadivljujućoj ljepoti okolnog krajolika. U samim Obrazima vidjeli smo kolonu "99" - evo je, stiže do cilja putovanja. Po sibirskim standardima - "blizu je, iza ugla".

Nakon Shcheka, planine su se povukle, rijeka se široko i slobodno širi do 1,0-1,5 km, a prostranost i ogromno prostranstvo Sibira mogu se vidjeti daleko. Ubrzo smo ugledali kolibe u selu. Sulomai. Nisu ušli. Imamo sve, ali preostaje još 1-2 dana do Jeniseja. Malo niže uhvatili smo kajak na napuhavanje, ojačan drvenim trupcima za krutost, s tri čovjeka iz Krasnojarska. Pričali smo. Dolaze iz rijeke Velmo. Naš okvir Salyut-3 očito je brži u pokretu od njihovog Pike-3 na napuhavanje. Muškarci su otišli na obalu: planirali su međuobrok, plivali smo dalje.

Stali smo na noć kod stupa "35". Kad su podigli šator i postavili bivak, s dna Jeniseja iz sela. Bohr je prišao motornom čamcu. U njemu - bradati muškarac, momak od 14 godina i dvije djevojke od 4-5 godina. Mali svijet - ovo je Andrej Gustomesov, vlasnik, s kojim su boravili u naselju starovjerci Kuchumdek. Vraćajući se iz Krasnojarska, prepoznao nas je - a kako se ta vijest prenosi uz rijeku, umu je neshvatljivo! Počeo je pitati treba li nam nešto da nam pomogne: "Mogu li vas odvesti do Bora?" Zahvalili su: "Imamo sve - i sutra planiramo otplivati do Jeniseja." Oprostili smo se, motorni motor se popeo, večerali smo i otišli u krevet.

12. kolovoza - posljednji dan raftinga, kasno smo ustali, kada se magla počela odvajati od rijeke. Konačno, ne žurimo. Ionako ćemo ići 35 km, ali ipak ćemo prenoćiti u selu. Bor, gdje ćemo čekati priliku u Krasnojarsku. Dan je bio sunčan, mali oblaci samo su naglašavali raskoš oko nas. Vjetra praktički nema, samo lagano puše za rastanak. Rijeka se široko širi, na 3-4 km, možete osjetiti rukavce Jeniseja. Iza kamenog ražnja vidjeli smo kuće posljednjih na Podkamennoj ili prvog malog sela s Jeniseja, brodove u blizini obale. Selo nosi istoimeno ime s rijekom - Podkamennaya Tunguska. Odlučili su se ne truditi, već iskoristiti činjenicu da nema vjetra, a Batiushka-Yenisei je ljubazna, tiha, dostojanstvena i mirna.

Preći ćemo na suprotnu - lijevu obalu, gdje se vidi selo. Bor i pristanište redovitih brodova Yenisei Shipping Company... Širina Jeniseja je oko 2 km, a znamo koliko vrijeme ovdje može biti promjenjivo, a vjetar može ozbiljno nastupiti za 10-15 minuta. I šaliti se s ocem Yeniseijem uopće nije bio dio naših planova. 20-25 minuta živčane napetosti i aktivnog veslanja. Kuće u selu pojavile su se na visokoj obali. Bor, mnogo motornih čamaca, i, odmah ispod, pozornica za slijetanje riječna plovila... Sletjeli smo u 17:34 - to je to, rafting na Podkamennoj Tunguski od njezinog gornjeg toka do Jeniseja 44. dan je gotov.

Na kopno

Prošla je posljednja od tri velike sestre Tunguska, moćne desne pritoke Batuške Jeniseje, Podkamennaya Tunguska. Oproštajne fotografije, video zapisi, skice - i otišli do pristaništa, kako biste saznali izglede za dolazak u Krasnojarsk. Pokazalo se da je motorni brod "Lermontov" najviše proračunska opcija, jučer je sišao u Dudinku i vratit će se tek za šest dana. "Krasnojarsk" je brzi motorni brod, sutra će doći iz Krasnojarska, a sutradan u 7.30 sati će se vratiti. Dežurni časnik za iskrcavanje ponudio nam je dvokrevetnu kabinu s krevetima na kat za 300 rubalja. po osobi po noći. Odlučili smo da je ovih 1.200 rubalja bolje. potrošit ćemo na karte i prtljagu te ćemo spavati na nama poznatiji način. Nakon što je gotovo mjesec i pol dana proveo u šetnji, prenoćivši u šatoru i zimskoj kolibi, bilo je nekako glupo, plaćajući novac za sumnjive beneficije za spavanje. Postavili smo bivak na obali, večerali s uobičajenom udobnošću i mirno legli na počinak.

Sljedećeg dana na blagajni su uzeli karte za brzi motorni brod "Krasnoyarsk" = 2.545 rubalja. u grad Jeniseisk. Prag "Kazačinski" postao je plitak - i brod ne može proći do Krasnojarska. Plus karte za autobus Yeniseysk - Krasnoyarsk = 398 rubalja. Otišli smo se upoznati sa selom. U blizini centra, na oglasnoj ploči, nalaze se letci o prodaji i kupnji pokretne i nepokretne imovine. Pažnju su nam privukla dva susjedna oglasa. U jednom trenutku uprava seoskog vijeća traži od stanovnika da ograniče pristup tajgi za branje gljiva i bobičastog voća: "Budite oprezni: medvjed s plišanim medvjedom hoda po šumi", a odmah ispod njih pozvani su lokalni modni posjetitelji ured za “nadogradnju noktiju”. Civilizacija!!!

Jučerašnji poznanici stigli su u kajaku na napuhavanje. Napustili su i kokpit s 2 sjedala, podigli šator u blizini. Ujedinili smo se na oproštajnom turističkom banketu sa stanovnicima Krasnojarska oko požara na obali Jeniseja.

Ujutro je na brodu 20-25 ljudi. Bili smo smješteni na brodu, dodatno smo platili preopterećenje prtljage iznad norme od 385 rubalja. (15 rubalja po 1 kg) - i popeo se točno prema rasporedu. Pod odmjerenim hukom motora zaspala je gotovo cijela kabina koja je više nalikovala kabini zrakoplova. Okupljajući putnike na stanicama do grada Jeniseiska, ljudi su sjedili, pa čak i stajali u prolazima. Nakon što smo proveli pola dana u sjedištu broda za velike brzine, sa zakašnjenjem od 1,5 sata zbog lošeg vremena i vjetra, u 19.00 sati stigli smo u Jenisejsk. Nismo se trebali brinuti da će karte za autobus Yeniseisk-Krasnoyarsk biti izgubljene. Autobus nije samo čekao dolazak broda, već se i dovezao s autobusnog kolodvora izravno do pristaništa. Očigledno, Jenisejci su savršeno dobro poznavali hirove sibirskog vremena, a kašnjenje leta za 1,5 sata nije bilo iznenađenje. Još pet sati zadrijemanja u autobusnoj stolici. U 2 sata ujutro stigli smo na autobusni kolodvor u Krasnojarsku. Iako se sjećam, kad su se 2005. godine na sličan način vratili iz Dudinke, autobus je prvi put stao na željezničkom kolodvoru. Bilo je vrlo zgodno, većina putnika sišla je tamo. Morao sam potražiti taksi u 2.30 i krenuti s plaćanjem po noćnoj tarifi do željezničkog kolodvora.

Došavši, odmah uzeo karte. Ja sam u Orenburgu za 1,5 sata, a Vladimir Fedorov - u Sankt Peterburgu, čekajte vlak 6 sati. Kupila sam hranu za put, oprostila se od partnera, s kojim su 47 dana dijelili svoje radosti i tuge. Gotovo dan proveden na brodu, zatim u autobusu i s očekivanjima na različitim postajama imao je učinak: zaspao sam čim je krevet dat. Još dva dana vožnje - i Orenburg. Ljeto 2010. je završilo, zatvorena je još jedna zanimljiva i fascinantna lutajuća stranica.

Možete i vi !!!

Zaključak

Sumirajući preliminarne rezultate putovanja na "Ljeto-2010", čini se da se rafting na Podkamennoj Tunguski može konvencionalno podijeliti u tri dijela. Mogu se razlikovati i preporučiti kao neovisno putovanje.

Prvi segment: uz Katangu od ušća pritoke Kuusman do mjesta označenog na kartama kao selo. Ugoyan (nenaseljen, izgorio). ≈ 250-270 km.

Sportskiji i teži za vožnju kajakom. Ovisno o vodostaju, ne mogu se svi brzaci proći kroz vodu, ponekad je potrebno odlijevanje. Posebno valja istaknuti brzake - Delakonsky, Chulakansky, Ugoyansky. Iako postoje opisi prolaska svih brzaka kroz vodu, u borbi, kajakom, rafting na katamaranu je optimalnija opcija.

Drugi segment: Iz sela. Ugoyan (nezh.) Do regionalnog centra Baykit. ≈ 1.000 km.

Do Ugoyana možete doći iz Ust-Ilima uz drvored za sječu, sasvim blizu: oko 5 km. Najprikladnije za kajake. Nema posebnih teških prepreka, iako rascjepi i brzaci nisu tako rijetka pojava. Kroz 140-160 km susreću se naselja gdje možete napuniti zalihe hrane. Najveći od njih su Chemdalsk, regionalno središte Vanavare: postoji zračna veza s Krasnoyarskom, lokalnim povijesnim muzejom, nalazi se središte rezervata prirode Tunguska meteorit, Osharovo, Baykit - postoji zračna veza s Krasnoyarskom. Ovaj dio rijeke Podkamennaya Tunguska daje ideju o Evenkiji, širini i prostranstvu Sibira, potpuni dojam pojasa tajge Rusije. Ako želite i imate vremena, možete posjetiti mjesto navodnog pada Tunguskog meteorita. Nije osobito pogodan za katamarane, dosta često postoje dionice koje su dosta dugačke 3-5, pa čak i 7 km.

Treći segment: Iz sela. Baykit, do kojeg se iz Krasnojarska može doći avionom, do sela. Bor na Yeniseiju, odakle možete ići u Krasnojarsk motornim brodom ≈ 545 km.

Na ovom mjestu postoje naselja Polygus, Kuzmovka, Sulomay, gdje postoje trgovine i možete nadopuniti zalihe hrane. Na rijeci postoje pukotine i brzaci, neki od njih su prilično ozbiljni: Kamennaya Shivera, Gorlyshko Shivera, Babushka Shivera, Djed Rapid, Poligusovskaya Shivera, Prag brašna, Veliki (Sedam Verstny) prag, Velminski prag, Prag Shcheki. Njihova propusnost ovisi o vodostaju. Ovdje je kompletan set, i ljepota sibirske regije, i složenost raftinga, i egzotični krajolik. Da ne govorimo o naseljima starovjera na rijeci i njezinim pritocima. Posebno su izvanredni i iznenađujući Stupovi, koji po mom mišljenju zaslužuju pravo biti uvršteni na popis "Čuda Rusije". Nije ni čudo što je ovaj dio Podkamenne Tunguske najpopularniji među vodenim turistima. Drže ga kajaci (uvijek s pregačama) i katamarani.

Do sljedećeg puta !!!

Nikolaj Kuznjecov

Rusija, Orenburg

E -mail: [zaštićena e -pošta]

Ljudi se sada sastaju sve češće, poljski logori kosilica ponekad vijori uz obale. Sada je vrijeme za sijeno. Već na prilazima Vanavari morali smo čak vježbati s privatnim taksijem. Na lijevoj obali stoji čovjek i glasno viče, pokušavajući privući pozornost onih koji su na drugoj obali i vjerojatno spavaju u šatoru. Vidio nas je, zatražio pomoć, kažete, smetajte ovim besposličarima, dopustite da vas prevezem do vas. Da, ono što postoji, sami možemo transportirati. Pa su zaradili za ručak, nahranili nas slasnim borščem.

Na današnji dan nismo išli u selo, već je bilo kasno. Vjerojatno su svi potrebni objekti zatvoreni. Ustali smo za noć gotovo tri kilometra dalje. Ali selo je odavde vidljivo, stoji na uzvišenju desne obale. Otišli smo tamo ujutro, katamaran je ostavljen na parkiralištu za brodove. Vlasnici čamaca izmjenjuju se na straži, sjedeći u gredi, postavljeni za to ovdje, na obali. Današnji dežurni zamoljen je da se brine o našoj farmi. U selu nemamo ništa posebno raditi, samo nazvati rodbinu i kupiti hranu. Gotovo na ulazu u selo njegovo je ime zabavljalo kafić "Meteorit", oprostite što je zatvoren. Da, njezina je slava zasjenila ovaj, još uvijek ne shvaćen fenomen, samu rijeku. Nije bilo daleko od Vanavare da se ta strašna eksplozija dogodila nad tajgom 1908. godine. Da je to bilo negdje u Americi, Vanavarci bi živjeli sretno do kraja života i kafići se ne bi zatvarali, već samo otvarali. Zavrtite automobil putničke industrije. Možda je najbolje što ovdje nije Amerika, ali Rusija, dakle, nisu preživjeli samo kutovi koji još nisu dotaknuti, već su jednostavno preživjeli ogromni teritoriji. No, lokalni stanovnici moraju preživjeti na račun tajge. Zapravo, kao i stotinama godina i ranije. I očito, ne žive tako loše. Selo je čisto, ima dovoljno trgovina, sve što vam treba je dostupno. Komunikacija sa svijetom je također uspostavljena, prošli smo bez problema. Glavna poteškoća ovdje je isporuka potrebnog goriva. A bez ovoga nema načina, električnu energiju osigurava dizel elektrana. Dostava nije laka, u proljeće s dna rijeke, ali je daleko i brzaci ometaju put. Zimi, kad su močvare smrznute, otvaraju se zimske ceste. I Vanavara je dugi niz godina, od pamtivijeka, Evenci postavljali svoje logore na ovom mjestu. A onda se činilo da se doselila jedna ruska obitelj, Vanya i Varya. Odavde je došlo ime Vanavara. Ali ovo je samo verzija. Sada je mješovito stanovništvo, ali vjerojatno će biti više Rusa. A živi samo oko tri tisuće. AN-24 leti za Krasnojarsk, tri puta tjedno. Ali već sam bio ovdje. Naš je zrakoplov 1999. godine u međuvremenu sletio u zračnu luku Vanavara na putu prema Turi.

Svi gradski poslovi nisu dugo trajali, došlo je vrijeme da se vratimo na obalu i odemo dalje. Dežurni čovjek u čamcu, iako nije zaboravio na gostoprimstvo, počastio ga je čajem, ali i pokazao budnost. Zamolio je da pričeka malo, pa je otišao motociklom u selo, navodno mu je tamo nešto trebalo. Brzo se vratio, a pet minuta kasnije, kao slučajno, pojavio se lovački inspektor. Imamo li neregistrirano oružje? Da, umjesto pušaka nemamo samo stative, što su oni demonstrirali.

Izravno nasuprot Vanavare, na suprotnoj obali, nalazi se kilometar oznaka. I najavljuje da je do ušća ostalo još 1145 kilometara. Staza nije blizu već je prošla, udaljenost je oko trećine. Sada nas čeka druga trećina, ovo je samo od Vanavare do Baykita. Dva najveća naselja na rijeci prikladno su smještena, dijele je na približno tri jednaka dijela.

Moram reći da se druga trećina pokazala najmonotonijom i najzanimljivijom. Stoga je trebalo najmanje vremena. Za ovu dionicu od 600 kilometara trebalo je samo dva tjedna. I rijeka se ne kreće loše, pomaže. Struja je gotovo posvuda, a ponekad i brzaci nisu jako teški. Krajolici ne impresioniraju ničim posebnim, preostaje samo uloviti neke rijetke uvjete. Tako da se ovaj dio nije ni nekako sjetio, kao da je sve učinjeno u jednom danu. I svijest je već obnovljena i percepcija vremena se promijenila. Ono što se činilo neobičnim i neobičnim postalo je prirodno i uobičajeno. Jasno je zašto mještaničude se što im dolaze izdaleka. No ipak su se neki dojmovi zapamtili. Prvo naselje nakon Vanavare zove se Oskoba. Nisu ušli u nju, nego su stali radi snimanja i čaja na višoj suprotnoj obali. I začudili su se što sat vremena, dok su bili tamo, nisu primijetili niti jednog lokalnog stanovnika na ulicama. Potpuna tišina. Kažu da ondje žive starovjerci.

Između Oskoboja i Mirjuge nalazi se veliki dio rijeke, koji se naziva trakt Krivlyaki. Zaista, rijeka ovdje pravi grimasu, sjajno vijuga između vrhova. Iznenađujuće, tu se nije primijetila niti jedna zimska koliba uz obale, čini se, na najudaljenijem lovačkom mjestu. A nije pronađen niti jedan motorni čamac, sada to više nije rijetkost na drugim mjestima. Općenito, sve je češće moguće provesti noć u kolibama. Vrlo je rijetko naići na zatvorene zimnice, ali uglavnom, molim vas, uđite i živite. Ponekad kuće nisu ni loše, čak i ako se preselite na stalno mjesto stanovanja. To mi je poznato iz iskustva drugih putovanja, ali Kirill se ne prestaje čuditi takvom komunizmu. No, u stvari nema smisla vješati brave. Dobra osoba neće ništa poduzeti i sve ostaviti u savršenom redu, a loša nije prepreka.

Odmah nakon sljedećeg sela Miryuga, prenoćili smo na ušću desne pritoke Podporozhnaya, koja je prošla tik iznad praga, pa se zato i zove. Jutro nas je obradovalo rasplesanom maglom nad površinom vode. Vjerojatno su na ušću dvije rijeke nastale zračne struje različitih temperatura koje su uzrokovale lokalno kondenzacijsko središte u obliku oblaka magle, koje je stalno mijenjalo svoju konfiguraciju.

Odmah ispod ušća Sjeverne Tokure sreli smo takozvani ekološki kamp. Novcem koji je dodijelila uprava Evenk distrikta, djeca iz Ture dovedena su ovamo, navodno da se upoznaju s tradicijom svojih predaka. Postavljen je improvizirani čum, nešto se radi od brezove kore. U vrijeme našeg dolaska većina djece već je bila odvedena natrag u Baykit, a odatle u Tura. Ostalo je samo nekoliko odraslih osoba, djevojčica od oko pet godina i još uvijek sasvim mala, bucmasta i zabavna, ali ozbiljno gleda u goste. S njim, njegova baka, kaže da se u tim mjestima nekoć rodila i da je to teritorij njezine obitelji. Nekad je postojao put do Angare.

Na ušću Kamo posjetili smo operativnu meteorološku stanicu. Mi smo, naravno, bili počašćeni svime što je bilo na stolu. A tu je bila i tava puna prženog mesa. I dok smo se liječili, čuli smo od već ostarjelog šefa meteorološke postaje uobičajene govore o tome kako je sada loš život i koliko je bio dobar. No, čim je saznao da smo iz Moskve, za sve su bili krivi Moskovljani. To me dugo ne čudi, u dalekim zemljama uobičajeno je pronalaziti zamjerke i kriviti ne samo vladu u Moskvi za njihove nevolje, već i same stanovnike ovog grada.

Baykitu su pristupili 7. kolovoza. Nego smo, baš kao i na Vanavaru, zastali prespavati tik iznad sela. Točnije, točno na ušću velike desne pritoke zvane Chunya. Ova je večer predstavila nezaboravan zalazak sunca, dostojan ukras naše zbirke fotografija Tunguska. Sljedećeg smo dana stigli u selo, pa čak i na rubu sela imali su neočekivano poznanstvo. Privezali smo se do obale kako bismo snimili Baykit sa strane, a onda se u blizini zaustavio kamion. Postoji mali dio ceste uz obalu do Chuna za sijena. Iz auta je izašao visoki muškarac, saznao tko smo, zašto i odakle smo, a zatim je upitao poznajemo li Vladimira Kovala. U to vrijeme nije bio osobno upoznat, ali koji pejzažni fotograf ne poznaje braću Kovalei. Na Chunu je stariji Koval, odnosno Vladimir, već proveo mnoge fotografske sezone. I zastaje u Baykitu, pokazalo se, upravo kod ove osobe. Pa, što je s Baykitom. Selo nije nimalo malo, oko pet tisuća stanovnika, gotovo pravi grad. Uspjeli su nazvati gdje su trebali i kupiti potrebne proizvode. Katamaran je u ovom trenutku opet ostao na obali, pod nadzorom čuvara na parkiralištu za brodove.

Kraj. Počevši od prethodna tri posta.

Prvi izvanredni kompleksi vrijedni ozbiljne pažnje, ili takozvani stupovi, počinju već 20 kilometara ispod sela i protežu se na pet kilometara. Za razliku od onih koji su pronađeni na samom vrhu, na Katangi su ti izdvoji sastavljeni od bazalta i stoga imaju nešto drugačiji izgled. Oni su još uvijek bili monolitni i glatkih oblika. Čini se da su ove napravljene od opeke, čak i pomalo nalikuju strukturama u dječjoj igri "Lego". Stoje na obali kao stražari, kao da čuvaju rijeku. Ili će se iznenada pojaviti zidine tvrđave, ili se nagađa nešto divno. Osobito bogati izdvajanjem su mali klanci nalik kanjonu formirani kratkim bočnim potocima, u kojima su dane provodili u potrazi za povoljnim kutovima. No, vrijeme baš nije dopuštalo da se otkriju sve mogućnosti. Na jednom takvom parkiralištu, gdje smo proveli nekoliko dana, imao sam sreću upoznati lokalno stanovništvo relativno blisko. Čim smo sletjeli na obalu, odmah je postalo jasno da ovdje živi obitelj medvjeda. Sve se gazi okolo, gomile se gomilaju, rječito govoreći o prehrani vlasnika ove klisure. Navodno je ovdje upisana majka s dva mladunca. Drugog dana vrijeme je odlučilo dati neograničene mogućnosti za rad, pa smo se razišli iz kampa, svatko u potrazi za svojom, najboljom perspektivom. Dapače, Cyril je ostao negdje bliže ulazu u klanac, ali činilo mi se da postoji nešto bolje negdje dalje, pa se postupno, s poslom, počeo kretati uz klanac. I što se više penjao, nalazio je više znakova prisutnosti lokalnog stanovništva. Tako sam došao skoro do samog kraja klanca, neće biti više od dva kilometra. Tada su se dali osjećati. Čini se da su uljeza dugo vidjeli, ali to nisu otkrili. I ovdje je, moglo bi se reći, pričvršćeno za zid. Medvjeđa obitelj, naravno, mogla se popeti na brdo i tiho otići. No takvo poravnanje im se vjerojatno nije činilo poštenim. U nekom trenutku, stotinjak metara od mene, iza potoka začula se tutnjava kamenja koje se raspadalo, zatim je medvjed prijeteći zaurlao, a mladunci su počeli nezadovoljno cviliti. Nije bilo moguće vidjeti nezadovoljne, gusta šumska šikara koja ih je skrivala nije dala. Nisam se usudio ići dalje, pošto sam malo stajao za redom, otišao sam u mirovinu. Dakle, suverenitet stanovnika je bio poštovan, ali smo i tiho smjeli raditi u donjem dijelu klanca.

Podkamennaya Tunguska ispod Baikita.

Zapravo, ovdje se pokazalo zanimljivim ušće gotovo svake pritoke, i male i velike. Dugi radni boravak bio je na ušću Velike Nirungde, prekrasne desne pritoke. Došli su na mjesto natopljeni i smrznuti. Vrijeme ne dopušta opuštanje, evo opet danas sam se zabavio hladnom kišom s vetrom za dizanje. Navjest ove sramote bila je neobična svilenkasta oblačnost, koju nije bilo ni previše lijeno uhvatiti. Otkriveni objekt, odnosno ušće Velike Nirungde, nije ostavljao sumnju u potrebu da se na to obrati pažnja. Uz samu Tungusku, dugačak i visok zid na samoj obali, sve do ušća pritoke, oivičen je izdvajanjem, a uz Nirungdu su. A glava cijelog ovog reda kipova jedna je bizarna kamena građevina, koja podsjeća ili na glavu pijetla ili na čovjeka u šeširu. Nevjerojatno je kako se ova figura, presavijena od zasebnih blokova i naizgled potpuno nestabilna, i dalje drži. Sumnjivo je da će dugo stajati u ovom obliku. No, odgovarajuće mjesto za parkiranje nije odmah pronađeno. Kako se kasnije pokazalo, odmah ispod usta nalazi se koliba, ali tada za to nisu znali, a htjeli su ostati više, jer tu je sva ljepota. U potrazi za prihvatljivim mjestom, zašli smo malo dublje u šumu i naišli na stazu koja je vodila do dobro skrivene, ali čvrste kolibe. Ako postoji nešto što uljepšava surovu svakodnevicu takvih putovanja, onda su to iznenađenja predstavljena u pravo vrijeme. Katamaran je, zajedno sa svim stvarima, dovučen uz Nirungdu, bliže kolibi. Sada možete zapaliti peć, mirno se osušiti, skuhati večeru, večerati za stolom i leći spavati na prostrane krevete. U svakom putovanju postoji neki trenutak, neka točka rute, sjećanja na koja tada dugo zagrijavaju dušu. Na Podkamennoj Tunguski pokazalo se da je ovo mjesto ovdje, u prekrasnoj kolibi na ušću prekrasne Velike Nirungde. I to unatoč činjenici da su ovdje došli trinaestog u petak.

Desna obala Podkamenne Tunguske na ušću Velike Nirungde. Ovdje osim krajolika krajolika možete promatrati zanimljiv geološki odjeljak. Sami ostaci sastavljeni su od bazalta. A u podnožju je uočljiva traka bijelih stijena. To su vapnenci. Kao što znate, to je proizvod morskih sedimenata. Nadalje, područje se podiglo i postalo suho, gdje je kasnije bilo vulkanske erupcije... Kao rezultat toga, nastali su bazaltni pokrivači.

Velika Nirungda prije ulijevanja u Podkamennu Tungusku.

Kameni idol na ušću Velike Nirungde.

Svilenkasto nebo je preteča lošeg vremena.

Zatim smo nekoliko dana hodali niz rijeku bez dana, ali ni mi nismo požurili, obratili smo pažnju zanimljivi predmeti... Odmah iza Nirungde postoje dva laka brzaka s smiješna imena- Baka i djed. Tu na obalama, tu i tamo razbacani su komadi mlaza. Dalje selo s neobično ime- Poligus. Pokušali su stupiti u kontakt s Moskvom, ali pokazalo se da ne postoji takva mogućnost, bilo privremeno, bilo uvijek tako. Odmah iza prilično okretnog praga Muchnaya primijećen je veliki riječni transport izbačen na obalu, tegljač. Ljudi su vrvjeli oko njega, kažu, sjeli su ovdje u proljeće, i još ga ne mogu povući u vodu, ali to se mora učiniti prije smrzavanja. Zato se ovaj prag i zove, jer su svojedobno mnoge teglenice s brašnom ovdje izgubile teret, stavljale su ribu u ishranu. U nastavku je vrlo veliki otok Kočenyatsky je proveo noć u malom društvu na ušću lijeve pritoke Dyagdagli. Ovaj par iz Sverdlovska, raftingom iz Baykita u gumenom čamcu, upoznao se davno. Povremeno sustižu, pa opet zaostaju, zauzeti poslom. A čini se da je otok Kočenjatski, od riječi utrnuo, nazvan tako jer se netko ovdje smrznuo, nemajući iz nekog razloga priliku doći do obale.

Naselje Polygus. Neboder - upravna zgrada. Ljubazna žena zamjenica je načelnika uprave.

Katastrofa prije praga brašna.

Kochenyatsky Island.

Jutro je negdje iza Kočenjatskog.

Na istom mjestu.

Rijeka.

Zatim je došlo vrijeme Velikog praga. Ozbiljnost ove prepreke bilo je teško mjeriti iz oskudnih opisa iz starih izvješća o putovanjima. No mještani su se malo uplašili. Doista, pokazalo se da je prag najznačajniji na cijeloj rijeci, morao sam se malo naprezati. No, zapravo ova prepreka nije opasna za rafting na katamaranu. Pokazalo se samo da je prag dvostupanjski, za što nisu znali. Druga, ništa manje moćna pozornica, uzela nas je kad smo se opustili i pobjednički gledali naprijed, ali onda smo morali sve duplicirati. Međutim, prepreka je ostavljena bez ikakvih oštećenja, osim malo vode koja mi je prelila desnu nogu. Predstojeći kraj rute od tog je trenutka postao svjesniji. Pred nama je samo niz Velminskih brzaka prijetio, a onda je čak bilo vode do samog Jeniseja.

Jednom smo proveli noć, ne dosegavši tri kilometra od ušća velike lijeve pritoke zvane Velmo. Primijetili smo udobnu kolibu na desnoj obali. U blizini se ulijeva u Nižnji Baikitik, malu rijeku. Poslovno su zauzeli stan, a nešto kasnije pojavili su se pravi vlasnici, čovjek s velikom bradom i dječak, njegov sin. Plovio dalje motorni čamac Vjerojatno su ovdje namjeravali prenoćiti, ali nisu istjerali goste. Ne samo da su nam ostavili proizvode, već su podijelili i lipljena koji je ulovljen upravo tamo. Ovdje, na ušću Nižnjeg Baikitika, stoji njihova mreža. Općenito, to su stanovnici Burnyja. Iznad Velma, sedam kilometara od ušća, nalazi se selo s tim imenom. Na istom mjestu istoimena rijeka ulijeva se u Velmo. I tamo žive pravi starovjerci, nije loše, kažu, žive. Sad nije ni loše biti starovjerci, mladi se ne uzimaju u vojsku.

Velmo je donio svježi potok u vode Podkamenne Tunguske. Čini se da nekoliko kilometara teku jedno uz drugo, ne miješajući se - bistra i zelenkasta voda Velminskaya i smeđa voda Podkamennaya Tunguska. Niz brzaka Velminskog nije ništa iznenadio, prošli su mirno.

Starovjerci iz Burnyja.

Provjera mreža.

Stogovi sijena na ušću Velma

Maigungna je desna pritoka Podkamenne Tunguske.

Poplava u Maigungnu.

Maigungna.

Na ušću Maigungne.

A onda su se, u ispravnom stanju, počeli polako kretati prema izlazu iz rijeke. Nešto iznad sela Sulomai, iznad Crnog otoka, planine kao da se opraštaju, stišću Podkamennu Tungusku u naručju, tako da će je kasnije pustiti do Jeniseja. Ovo mjesto se ovdje naziva Obrazi. Zbogom banke oduševljavaju oko svojim kamenim skulpturama, rijeka lijepo vijuga u uskom i dubokom prolazu. U Shchekiju smo također prespavali u maloj kolibi. Stoji na strmoj obali, visoko od vode, dvadesetak ili trideset metara okomito, ali, očito, u proljeće voda se diže izravno ispod ove kolibe. Tako je uzak ovaj kameni vrat, koji služi kao neka vrsta vrata na putu prema Jeniseju.

Podkamennaya Tunguska u "Obrazima".

U "Obrazima" su se kamene skulpture također mazile sa svojim predmetima. Ovaj ovdje je očito Indijanac u profilu.

Grupni autoportret. Ćirila u prvom planu. Negdje prije izlaska na Yenisei. Netko je, gledajući ovu sliku, rekao: - Pa ovdje ste kao braća. Pa da, dva mjeseca zajedno, u uvjetima tajge. Blago obrasla.

Stigli smo do Jeniseja 28. kolovoza, sigurno prešli ovu ogromnu rijeku s desne na lijevu obalu i zaustavili se na pristaništu u selu Bor. Ovdje smo morali čekati par dana na prolazeći parobrod do Krasnojarska, i tu je završilo naše dugo putovanje po Podkamennoj Tunguski, rijeci vrijednoj sanjanja o njoj, vrijednoj ostvarenja sna.

Pa, za međuobrok - bobičasto voće, gljive.

Kamena bobica.

Ribiz je oksalis.

Karpukhin Sergej.

U srednjem toku treća najveća pritoka, Podkamennaya Tunguska, ulijeva se u Jenisej. Porozna rijeka poznata je po jedinstvenoj divljoj ljepoti.

Na desnoj obali Podkamenne Tunguske nalaze se visoke šumovite litice grebena Jenisej. Najljepši i veličanstven od njih - Sulomajski stupovi, približili su se samoj rijeci. Ime su dobili po obližnjem selu Sulomai, gdje kompaktno žive predstavnici jednog od najmanjih naroda na Zemlji, Keto.

Prirodni park Sulomayskie Stolby nalazi se u općinskoj četvrti Evenki (sjeverno od Krasnojarskog teritorija). Predstavlja planinski kanjon s ogromnim padinama, čija visina doseže 120 - 150 metara. Okomiti stupovi različitih oblika, promjera 6 do 10 metara, čija se visina kreće od 30 do 80 metara. Zauzima površinu od tisuću hektara. Jedinstveni ekosustav i oblik stupova koji se sastoje od bazaltnih stijena. Njihovi obrisi nalikuju ljudskim likovima i imaju svoja imena "baka", "majka", "unuka" itd.

Putujući uz Podkamennu Tungusku i Yenisei, možete se upoznati ne samo s prirodom, već i s etničkim svijetom, načinom života i tradicijom lokalnog stanovništva.

PROGRAM AKTIVNOG TURISTA po Podkamennoj Tunguskoj i Yeniseiju:
Prvi dan
Putovanje ćemo započeti u velikom Krasnojarsku kulturno -povijesne središte Sibira. Odvojimo malo vremena za izlet po Krasnojarsku. Divit ćemo se glavnim simbolima grada - kapelici Paraskevne Pyatnitsa na Karaulnoj Gori s prekrasnim pogledom na grad. Osim spomenika arhitekture 18.-19. Stoljeća, popeti ćemo se i uspinjačom odakle se otvara još veličanstveniji pogled na grad, okolicu i, što je najvažnije, rezervat Stolby. Idemo prošetati. Slijedi nam izlet u Zavičajni muzej koji se s pravom smatra jednim od najbolji muzeji povijest i etnografija Sibira.
Jeste li znali da Krasnojare viđate svaki dan?!

Drugi dan
Nakon ranog doručka, oprostit ćemo se od gostoljubivog Krasnojarska i krenuti prema međunarodnoj zračnoj luci Yemelyanovo, s koje ćemo letjeti do Evenk sela Baykit. Za samo sat i četrdeset minuta leta, naći ćemo se na obali ljepote tajge - Podkamennaya Tunguska. Odavde moramo putovati 545 kilometara duž čudesne rijeke do samog ušća pomoću motoraft. (ruta II kategorije težine)
Priprema. Polazak, a sada polako presijecamo vodena prostranstva Podkamenne, diveći se netaknutoj panorami divlje životinje, kameni razdjelnici, bizarne stjenovite izbočine. Noćenje u šatoru.

Treći dan
Nastavljamo putovanje uz krivudavu i stjenovitu rijeku. Stjenoviti masivi protežu se duž lijeve ili uz desnu obalu. Čvrste planine izmjenjuju se s "perjem". Stop. Penjajući se na jedno od njih. Panorama Tunguske poplavne ravnice doista je rezervirana. Noćenje u šatoru.

Četvrti dan
Prevladavamo dvostupanjske brzake bez ikakvih posebnih vratila, ali snažnim protokom gotovo duž cijele rijeke. Planine okolo obrasle su šumom. Nakon jednog od zavoja, nakon prilično snažnog rascjepa, dolazimo do prvog sela na našoj ruti, Polygusa, koje se nalazi na padini planine. Upoznavanje s autohtonim stanovništvom sela. Noćenje.

5. dan
Prevazilazimo “prag brašna” od kilometar i pol. Rijeka ovdje čini veliki zavoj, omeđen s desne strane visokim stjenovitim "cirkusom". Puna širina u veliki broj- niske, ali oštre višesmjerne osovine, s vrlo snažnim pritiskom. Nakon praga procvata, planine se ponovno razilaze. Noćenje u šatoru.

Šesti dan
Slijedimo "široki" krak uz veliki otok. U daljini se vide visoke maglovite planine - pravi sibirski krajolik. Tunguska nastavlja vijugati između planina, pojavljuju se vrtlozi. Noćenje u šatoru.

Sedmi dan
Svladavamo Big Rapid od sedam kilometara. Sastoji se od dvije faze. Osovine su visoke do jedan i pol metara, oštre i neuredne. Rijeka se postupno smiruje, postaje široka. Dolazimo do livade šumskog sijena, koja se proteže uz desnu obalu. Nalazimo se u zimskoj kolibi. Učinimo dan. Utapamo kupalište! Odmaramo se.

Osmi dan

Dolazimo do ušća lijeve pritoke rijeke Velmo. Uz nju se uspinjemo osam kilometara i posjećujemo selo Burny. Mjesto stanovanja sibirskih starovjernika ("Keržaci") Upoznajemo se s poviješću, načinom života i načinom života starovjera. Noćenje.

Deveti dan
Nakon ušća u rijeku Velmo, Tunguska postaje slična Planinsko jezero... Mirna zrcalna površina široka kilometar. Noćenje u šatoru.

Deseti dan
Stižemo u starovjersko selo Kuzmovka. Upoznavanje sa stanovnicima, povijest naseljavanja sibirskih zemalja od strane etničkih Rusa. Doznat ćemo zašto vjernici podržavaju "stari način" koji se temelji na poštovanju starijih, trudu i poštivanju prirode. Zašto ne prihvaćaju suvremene crkvene i svjetovne zakone? Kako vam vjera pomaže da preživite u teškom stanju klimatskim uvjetima... Osam kilometara kasnije, starovjersko naselje "druge grane" je Kochumdek. Upoznavanje sa stanovnicima, poviješću i životom. Potpuno uronjenje u okoliš 17. stoljeća. Samo nekoliko detalja našeg stoljeća vraćeno je u stvarnost. Noćenje.

Jedanaesti dan
Stižemo do granica Yenisei Stolbovoja državna rezerva... Izlaz na desnu obalu je zabranjen. Slijedimo do ušća rijeke Stolbovaya. Pješačka tura uz obalu rijeke do vodopada. Noćenje.

Dvanaesti dan
Približavamo se vrhunskoj točki našeg putovanja - Sulomai stupovima. Tunguska se smanjuje, a uz obale ima mnogo kamenih stupova s terasama koje vode do njih iz same vode. Šest planinskih lanaca uzastopno se približava Tunguskoj s različitih obala. Penjanje na stupove. Samo odavde možete osjetiti istinsku veličinu planina oko sebe, između kojih brzo i snažno teče sibirska rijeka. Poslijepodne. Noćenje.

Trinaesti dan
Prolazimo pored široke šljunčane plaže, uokvirene još visokim, prekrasnim kamenim "perjem". Nekoliko ipak oštri zavoji između stijena i Tunguske opet se prostire na širinu od jednog i pol kilometra i nastavlja put prema Jeniseju među niskim planinama. Stižemo u selo Sulomai. Upoznavanje s predstavnicima autohtonog malog stanovništva ketoa, povijesti i zanata. Degustirat ćemo jela Evenka nacionalna kuhinja... Bijela riba, Chir, Muksun u blago posoljenom, sušenom i sušenom obliku. Chuken kuhano na vatri. Čaj od ljekovitih biljnih infuzija. Noćenje

Četrnaesti dan
Završetak aktivnog dijela putovanja. Neće biti tužno, ali ovo veče je oproštaj. Zbogom ljepotici Podkamennaya. Za dva tjedna osamljenog boravka u prirodi već smo se povezali s ritmovima, izlascima i zalascima sunca. Već očarana ljepotom. Sjećanja na priče stanovnika koje su se srele na rijeci i njezinim obalama još su tako svježa. Adrenalin, koji se isticao na pragovima, još nije posve nestao, ali sijedi Jenisej gostoljubivo otvara ruke. Noćenje.

Petnaesti dan
Putovanje se nastavlja. Ulaskom u Jenisej. Prelazeći riječno korito od tri kilometra do sela Bor. Kasno navečer utovar na motorni brod pored polarnog lučkog grada Dudinke.

Zatim putujemo donjim Jenisejem, u kabini prve klase trokrilnog motornog broda "Alexander Matrosov". Kako je lijepo nakon "života u prirodi" osjetiti prve blagodati civilizacije. Istuširajte se toplom vodom, posjetite restoran ili bar na drugoj ili trećoj palubi, uživajte u krajoliku Jenisejske tajge koja prolazi, polako se pretvarajući u šumsku tundru.

Šesnaesti dan
Motorni brod glatko ore prostranstva Jeniseja. Nekoliko sela je izostavljeno. Zaustavite se u blizini sela Bakhta, koje je nakon izlaska steklo svjetsku popularnost dokumentarni"Sretni ljudi". Ribari i obrtnici starih sibirskih zanata žive u Bakhti s jakim duhom. Ako imate sreće, neke od njih možete upoznati.

U večernjim satima dolazak u selo Turukhansk koje se nalazi na ušću Donje Tunguske. Posjet samostanu Presvetog Trojstva sa gotovo četiri stotine godina povijesti. Na današnji dan će se upoznati druga vjera ukorijenjena u Sibiru - pravoslavlje. Sada je svjetonazor sibirskog čovjeka najcjelovitiji. Ovako pogani (samojedi), starovjerci (keržaci) i pravoslavci (kršteni) koegzistiraju u udaljenoj tajgi.

Sedamnaesti dan
Usred noći (usred polarnog dana) prijeći ćemo Arktički krug. Sunce, visoko iznad horizonta, reflektira se na valovima. Rijeka i istoimeno selo Kureyka. Odakle veza "otac svih naroda" I.V. Staljin
U popodnevnim satima stižemo u lučki grad Igarka. Posjet jedinstvenom, jedinom muzeju na svijetu "Permafrost". Spuštamo se na dubinu od 12 metara i gledamo u ledeni blok, reliktna stabla smrznuta u tlo, čija je starost nešto veća od 65 milijuna godina.

U Dudinku stižemo kasno navečer. Morska vrata poluotok Taimyr. Ogromni ledolomci i okretni tegljači, kao i svijetle, šarene kuće na vječnom ledu i originalne nacionalnoj kulturi autohtoni malobrojni narodi krajnjeg sjevera. Zbogom Jeniseju. Noćenje u hotelu.

Osamnaesti dan
Posjet Zavičajnom muzeju, Centru narodne umjetnosti. Preseljenje u grad Norilsk, biser Arktika. Najseverniji grad na Zemlji. Najsevernije tvornice i rudnici na svijetu. Tko nije vidio ovaj grad, želi ga posjetiti, tko ga je posjetio nikada neće ostati ravnodušan.
Transfer do zračne luke Alykel. Izravni letovi za gradove Moskvu i Sankt Peterburg.
Tako naše putovanje Sibirom završava. Iza već prijeđenih tisuća kilometara uz Podkamennu Tungusku i veličanstveni Jenisej.

Dojmovi viđenih krajolika, slušane priče grijat će vas dugi niz godina toplinom sibirskog gostoprimstva. Sve najbolje, dragi putnici. Dobrodošli u Sibir !!!

Stižemo na početak programa 8. lipnja u Krasnojarsk, kući letimo 29. lipnja iz Norilska,
Hvatamo karte!

Proračun za aktivno putovanje u Sibir: 53.700 rubalja.
Uključeno u cijenu:
Smještaj u hotel u Krasnojarsku - 2500 rubalja
Let Krasnojarsk - naselje Baykit (7800 rubalja)
Rafting na motornom plovilu na Podkamennoj Tunguskoj, tri obroka dnevno, smještaj u pripremljenim planinarskim uvjetima - 29 300 rubalja
Putovanje motornim brodom u kabini klase I u Boru - Dudinka (9900 rubalja)
(Obroci na brodu po vlastitom nahođenju plaćaju se zasebno)
Smještaj u hotel u Dudinki - 2500 rubalja
Transfer do Norilska - 1700 rubalja

Dodatni troškovi tijekom naše aktivne pješačke ture:
Obroci na brodu i u planinama
Let od kuće za Krasnojarsk
Let iz Norilska do kuće
Osobni troškovi

Ture sa Sergejem Kuznjecovom:
-
-

Dakle, pređena je još jedna trećina ukupne udaljenosti, preostao je samo jedan od tri. I kako se ispostavilo, i očekivano, ovo je najfotogeničniji dio rijeke. Sada znamo svoje mogućnosti, znamo da preostala udaljenost nije tako velika i da neće oduzeti previše vremena. Stoga možete malo promijeniti taktiku i dopustiti si dulji boravak na nekim od najzanimljivijih mjesta. I ovaj dio rijeke poznat je po svojim stupovima, odnosno izdvojenostima. A ako imate zadatak jednostavno snimiti prekrasne krajolike zasigurno na Podkamennoj Tunguskoj, a da se pritom ne naprežete dugom rutom, onda za to morate letjeti lokalnim zrakoplovom od Krasnojarska do Baykita i odavde započeti rafting.
Prvi izvanredni kompleksi vrijedni ozbiljne pažnje, ili takozvani stupovi, počinju već 20 kilometara ispod sela i protežu se na pet kilometara. Za razliku od onih koji su pronađeni na samom vrhu, na Katangi su ti izdvoji sastavljeni od bazalta i stoga imaju nešto drugačiji izgled. Oni su još uvijek bili monolitni i glatkih oblika. Čini se da su ove napravljene od opeke, čak i pomalo nalikuju strukturama u dječjoj igri "Lego". Stoje na obali kao stražari, kao da čuvaju rijeku. Ili će se iznenada pojaviti zidine tvrđave, ili se nagađa nešto divno. Osobito bogati izdvajanjem su mali klanci nalik kanjonu formirani kratkim bočnim potocima, u kojima su dane provodili u potrazi za povoljnim kutovima. No, vrijeme baš nije dopuštalo da se otkriju sve mogućnosti. Na jednom takvom parkiralištu, gdje smo proveli nekoliko dana, imao sam sreću upoznati lokalno stanovništvo relativno blisko. Čim smo sletjeli na obalu, odmah je postalo jasno da ovdje živi obitelj medvjeda. Sve se gazi okolo, gomile se gomilaju, rječito govoreći o prehrani vlasnika ove klisure. Navodno je ovdje upisana majka s dva mladunca. Drugog dana vrijeme je odlučilo dati neograničene mogućnosti za rad, pa smo se razišli iz kampa, svatko u potrazi za svojom, najboljom perspektivom. Dapače, Cyril je ostao negdje bliže ulazu u klanac, ali činilo mi se da postoji nešto bolje negdje dalje, pa se postupno, s poslom, počeo kretati uz klanac. I što se više penjao, nalazio je više znakova prisutnosti lokalnog stanovništva. Tako sam došao skoro do samog kraja klanca, neće biti više od dva kilometra. Tada su se dali osjećati. Čini se da su uljeza dugo vidjeli, ali to nisu otkrili. I ovdje je, moglo bi se reći, pričvršćeno za zid. Medvjeđa obitelj, naravno, mogla se popeti na brdo i tiho otići. No takvo poravnanje im se vjerojatno nije činilo poštenim. U nekom trenutku, stotinjak metara od mene, iza potoka začula se tutnjava kamenja koje se raspadalo, zatim je medvjed prijeteći zaurlao, a mladunci su počeli nezadovoljno cviliti. Nije bilo moguće vidjeti nezadovoljne, gusta šumska šikara koja ih je skrivala nije dala. Nisam se usudio ići dalje, pošto sam malo stajao za redom, otišao sam u mirovinu. Dakle, suverenitet stanovnika je bio poštovan, ali smo i tiho smjeli raditi u donjem dijelu klanca.

Zatim smo nekoliko dana bez dana hodali niz rijeku, ali ni mi nismo žurili, obraćali smo pozornost na zanimljive predmete. Odmah nakon Nirungde postoje dva jednostavna brzaka sa smiješnim imenima - Baka i Djed. Tu na obalama, tu i tamo razbacani su komadi mlaza. Dalje postoji selo neobičnog imena - Polygus. Pokušali su stupiti u kontakt s Moskvom, ali pokazalo se da ne postoji takva mogućnost, bilo privremeno, bilo uvijek tako. Odmah iza prilično okretnog praga Muchnaya primijećen je veliki riječni transport izbačen na obalu, tegljač. Ljudi su vrvjeli oko njega, kažu, sjeli su ovdje u proljeće, i još ga ne mogu povući u vodu, ali to se mora učiniti prije smrzavanja. Zato se ovaj prag i zove, jer su svojedobno mnoge teglenice s brašnom ovdje izgubile teret, stavljale su ribu u ishranu. Ispod vrlo velikog otoka Kochenyatsky proveli smo noć u malom društvu na ušću lijeve pritoke Dyagdagli. Ovaj par iz Sverdlovska, raftingom iz Baykita u gumenom čamcu, upoznao se davno. Povremeno sustižu, pa opet zaostaju, zauzeti poslom. A čini se da je otok Kočenjatski, od riječi utrnuo, nazvan tako jer se netko ovdje smrznuo, nemajući iz nekog razloga priliku doći do obale.

Jednom smo proveli noć, ne dosegavši tri kilometra od ušća velike lijeve pritoke zvane Velmo. Primijetili smo udobnu kolibu na desnoj obali. U blizini se ulijeva u Nižnji Baikitik, malu rijeku. Poslovno su zauzeli stan, a nešto kasnije pojavili su se pravi vlasnici, čovjek s velikom bradom i dječak, njegov sin. Plovili smo motornim čamcem, vjerojatno su htjeli ovdje prenoćiti, ali nisu istjerali goste. Ne samo da su nam ostavili proizvode, već su podijelili i lipljena koji je ulovljen upravo tamo. Ovdje, na ušću Nižnjeg Baikitika, stoji njihova mreža. Općenito, to su stanovnici Burnyja. Iznad Velma, sedam kilometara od ušća, nalazi se selo s tim imenom. Na istom mjestu istoimena rijeka ulijeva se u Velmo. I tamo žive pravi starovjerci, nije loše, kažu, žive. Sad nije ni loše biti starovjerci, mladi se ne uzimaju u vojsku.
Velmo je donio svježi potok u vode Podkamenne Tunguske. Čini se da nekoliko kilometara teku jedno uz drugo, ne miješajući se - bistra i zelenkasta voda Velminskaya i smeđa voda Podkamennaya Tunguska. Niz brzaka Velminskog nije ništa iznenadio, prošli su mirno.

Iza brzaka svidjelo mi se ušće desne pritoke, pod teško izgovorljivim imenom - Maygungna. Spretna i brza rijeka lijepo se i bučno ulijeva u Podkamennu Tungusku. Upravo je zahvatila poplava, pokušale su obilne kiše. Možemo reći da je pred našim očima Maygungna nabujala žutom vodom i pomahnitalim potokom pokušala brzo izbaciti višak tereta u veliku rijeku. Na samoj Tunguskoj ova poplava nije imala velikog učinka, vodostaj gotovo da nije porastao. Nedaleko od ušća, naravno, pronašli su kolibu za naš ugodan boravak. Uopće mali, doslovno se morate uvući na prag. Valja napomenuti da su u ovom dijelu rijeke, gdje žive starovjerci, iz nekog razloga sve kolibe tako male. Zaista, doista im je askeza svojstvena. U kolibi smo nas dvoje nekako bili smješteni, ali tada su morali i napraviti mjesta, gosti su stigli brodom, noseći neki teret niz rijeku. Ostavili smo dva čovjeka na ribolovu, a zatim otišli dalje, odveli ih na povratku. Pa, u skučenim prostorijama, ali ne uvrijeđen. Podijelili smo jedni s drugima što smo mogli. Na Maigungnu smo proveli tri dana, a ipak vrijeme nije dopustilo da se otkrije kreativni potencijal ovog mjesta. I vjetar je puhao tako da je stajaći stalak lako srušio na tlo. No ipak smo ispalili nekoliko zanimljivih trenutaka i čekali oskudne tračke sunca.
A onda su se, u ispravnom stanju, počeli polako kretati prema izlazu iz rijeke. Nešto iznad sela Sulomai, iznad Crnog otoka, planine kao da se opraštaju, stišću Podkamennu Tungusku u naručju, tako da će je kasnije pustiti do Jeniseja. Ovo mjesto se ovdje naziva Obrazi. Zbogom banke oduševljavaju oko svojim kamenim skulpturama, rijeka lijepo vijuga u uskom i dubokom prolazu. U Shchekiju smo također prespavali u maloj kolibi. Stoji na strmoj obali, visoko od vode, dvadesetak ili trideset metara okomito, ali, očito, u proljeće voda se diže izravno ispod ove kolibe. Tako je uzak ovaj kameni vrat, koji služi kao neka vrsta vrata na putu prema Jeniseju.
Stigli smo do Jeniseja 28. kolovoza, sigurno prešli ovu ogromnu rijeku s desne na lijevu obalu i zaustavili se na pristaništu u selu Bor. Ovdje smo morali čekati nekoliko dana na prolazeći parobrod do Krasnojarska, i tu je završilo naše dugo putovanje Podkamennom Tunguskom, rijekom vrijednom sanjanja, vrijednom ostvarenja sna.