Էրգակին իմ առաջին սարերն են: Նկարիչների լիճ: Ռուսաստան, առասպելական Էրգակի Էրգակի լեռներ

Առաջ! Դեպի արևմուտք: Էրգակիի վրա ՝ հրդեհների մառախուղից և հանգստացող մարմինների ամբոխից, մինչև ժայռոտ գագաթներ, բյուրեղյա հոսքեր և երկնքի կապույտ:

Նման մտքերով մենք մրցեցինք հետ Բայկալ, դեպի ժայռերի և տայգայի օրհնված երկիր:
Բայց այդ պահին մենք գրեթե ոչինչ չգիտեինք տարածքի մասին, բացի այն, որ դրանք Սայան լեռներն են, դրանք ժայռեր են, սա արջերի հաճախակի հարձակումներն են, և որ սա հիանալի տարբերակ է օգոստոսը փրկելու համար:

Theանապարհին, առանց կանգ առնելու, մենք սայթաքեցինք Կրասնոյարսկով, գործնականում շարժման մեջ, խորհրդակցելով և գծագրելով երթուղու ուղեցույցի և հիանալի, համակրելի մարդու հետ Վստահելի Նեկրասովա .

Մինուսինսկայա դեպրեսիայի իջնելիս անձրևը հասնում է մեզ և ուղեկցում դեպի Էրգակ մնացած ոչ երկար ճանապարհը:

Centագում դեպի Մինուսինսկի ավազան

Lookանապարհից առաջին հայացքը անձրեւոտ մռայլության մեջ կորած գագաթներին:

Իսկ մենք ներսում ենք Այցելություն կենտրոն, Էրգակի բնական պարկով ճանապարհորդություն սկսելու տրամաբանական և շատ հարմար վայր:

Անվճար գրանցում, խորհրդատվություն և առաջ ամպերի և ջրի մեջ խեղդվող աշխարհ:

Arrivalամանման օրը, ժամը կեսօրից շատ հեռու է, մենք որոշում ենք հնարավորինս արագ անտառային գոտուց վեր բարձրանալ, քանի որ մեր ոճը վերևում գիշերելն է:

Այնտեղ, որտեղ չկան մժեղներ, որտեղ կան գեղեցիկ տեսարաններ, և արևը բարձրանում է քո վրանի աջ գավիթում, իսկ ձախից ՝ հորիզոնի հետևում:

Եվ կարևոր չէ, թե ինչ է թափվում շուրջը, ասես դույլից, և ամպերը թռչում են մեր միջով, որովհետև առավոտյան ամեն ինչ կարող է այլ կերպ լինել:

Մենք բարձրանում ենք լեռնաշղթայի մեղմ խթանը, ամպերը սկսվում են 1500 մետր բարձրությունից:

Մենք գիշերը արթնանում ենք քիչ թե շատ հարթ վայրում ՝ 1700 մետր բարձրության վրա:

3 ժամում անցանք 7,7 կմ:

Առավոտը սկսվում է մռայլ, ամպերը դեռ թռչում են մեր վրանով, բայց մինչ ես նախաճաշ եմ պատրաստում, կամաց -կամաց դուրս գալով քնապարկիցս, այն սկսում է մաքրվել:

Thisարգացման այս կախարդանքը միշտ ինձ ուրախացնում է: Rockայռի մի կտոր դուրս է գալիս ամպերից, որոնք թռչում են և անմիջապես թաքնվում: Այստեղ կոտրված ուրվագծում ուրվագծվում է հեռավոր լանջ, որպեսզի նույն պահին կաթի մեջ խեղդվես: Այստեղ -այնտեղ սկսում են ժայռեր, հովիտներ, սրածայր ու քուռում երեւալ, իսկ կես ժամից էլ պակաս ժամանակում մեր առջեւ բացվում է լեռնային երկիր `սահուն ու ծածկված տայգայով:

Բայց որտե՞ղ են Էրգակի բնական պարկի հայտնի ժայռոտ գագաթները:

Գագաթին ավելի արագ, ով գիտի, թե որքան երկար է պատուհանը եղանակին:

Մենք բարձրանում ենք լեռնաշղթան և սկսում շարժվել դեպի ջրվեժ դեպի արևելք ՝ դեպի Քնած Սայան:

Հիանալով և նկարահանելով քարե ճարտարապետության հրաշալիքներից մեկը `Քիթ ժայռը:

Եղանակը բարելավվում է ամեն ժամ:

Գագաթներից մեկի տակ հանդիպում ենք միայնակ լուսանկարչի Սերգեյ Շմիդտզբոսնել այգում ավելի քան 2 շաբաթ: Նրա աչքերը ցավում են հրդեհների ծխից, ձեռքին տնական գավազան է, մեջքի հետևում ՝ լուսանկարչական սարքավորումներով լի ուսապարկ: Ամեն ինչ տպավորիչ է թվում, ես չեմ դիմանում դիմանկարին:

Մենք ճաշելու ենք մի գեղեցիկ ժայռոտ ծայրամասի, քարե քթի տարածքում:

Եվ մենք ԼK Կրասնոյարցև լեռնանցքով իջնում ​​ենք դեպի զբոսաշրջային երթևեկության էպիկենտրոն: Աջ կողմում կախված քար կա, մենք չենք գնում այնտեղ, ամենևին էլ հետաքրքիր չէ նայել այն, ինչ կարելի է տեսնել գերազանց որակի միլիոն լուսանկարներում:

Մենք իջնում ​​ենք 1A լեռնանցքով Sleeping Sayan- ով և բարձրանում 1A Taigish 2 լեռնանցքով:

Անցուղին հազվադեպ է հատվում, ինչը մեզ պետք է: Հիանալի կայանատեղի:

Հարթ հող, հոյակապ տեսարան դեպի veվեզդնի գագաթը և Պարաբոլան:

Մենք ճամբար ենք հիմնում, ուտում ենք, նկարում ենք մայրամուտը:

Երկրորդ օրը մենք անցնում ենք 12 կմ:

Արթնանում եմ շուտ, լուսաբացից առաջ:

Ես հիանում եմ լեռների ատամնավոր համայնապատկերով, հանդիպում արևի հետ:

Նոր օրը ողողում է տայգայի ծովը լույսով ՝ ձգվելով ձեր ոտքերի տակ, շուրջը կան սուր գագաթներ, դուք շնչում եք հեշտ և ազատ, և այն փչում է տանիքը:

Մենք անցնում ենք գեղատեսիլ լեռնային լճի ՝ Լազուրնոեի միջով, որը հայտնի ճամբարի վայր է:

Եթե ​​չեմ սխալվում, հենց այս կայքում էր, որ զբոսաշրջիկների վրա արջի հարձակման հետ կապված ողբերգական դեպքերից մեկը տեղի ունեցավ 2015 թ.

Ընդհանուր առմամբ, 2015 -ին մի քանի հարձակում եղավ, հիմնականում դրանք տեղի ունեցան գիշերը, և, ինչպես հասկանում եմ, մարդիկ հիմնական թիրախը չէին:

Սննդամթերքի պահեստավորման և հեռացման նկատմամբ հանգստացողների անզգույշ վերաբերմունքը արջերին սովորեցրել է ճամբարներն ու մարդկանց ընկալել որպես սննդի աղբյուր, իսկ սննդամթերք փնտրելիս կենդանիները գալիս են ճամբարներ, բարձրանում վրաններ ՝ միաժամանակ պատճառելով մարդկանց վնասվածքներ:

Եվ առանց համանուն լիճ իջնելու, բարձրանում ենք Նորիլսկի զբոսաշրջային ակումբի լեռնանցքը:

Անցուղուց բացվում է հրաշալի տեսարան երկտեղանի ութ լճի վրա, որը գտնվում է ներքևում,

և շրջակա բոլոր գագաթներին:

Մենք մի փոքր հիանում ենք, հանգստանում և իջնում ​​լիճը,

Վերին հատվածը, որը վերևից փոքր էր թվում, ոչ խորը, իրականում պարզվում է, որ բավական լայն է ՝ սայթաքուն, բայց անիծված գեղեցիկ դեղին թիթեղներով:

Գործը գնում է դեպի երեկո, բայց մենք որոշում ենք փորձել անցնել մեկ այլ Mezhozerny լեռնանցքով և գիշերով կանգ առնել Սևերնոյե լճի մոտակայքում, տեղական ամենաբարձր ջրվեժի մոտ, Բոգատիր տրամաբանական անունով: Բայց ուժը նույնը չէ, և անցումը պարզվում է երկար և կտրուկ, ուստի մենք շրջահայաց շրջվում ենք և վրան տեղադրում մի հոյակապ վայրում ՝ թեք քարե ճակատի եզրին ՝ հիանալի տեսարանով դեպի շրջակա գագաթները: .

Բայց ժամանակ չկա լուսանկարելու նորաստեղծ ճամբարը,

արևը արագորեն վազում է Նորիլսկի զբոսաշրջային ակումբի անցուղու վրայով, հետևաբար, թողնելով Տանյաին գլխավորը, ես վազում եմ նրա հետևից, բարձրանում լեռնանցքը և մոտ երկու ժամ միայնակ անցկացնում լեռների և արևի հետ:

Իսկ լուսանկարներն ավելի լավ կասեն, քան ցանկացած բառ ...

Վերջին գագաթը այրվում է, աշխարհը ընկղմվում է գիշերվա մեջ, և ժամանակն է, որ ես իջնեմ:

Ահա և մեր ճամբարը, որը նայում է քնած ժայռերին:

Մինչ ես քայլում էի, հովտում վերևում մարդաշատ էր, մեր կողքին մի խումբ գիշերեց: Մենք հանդիպում ենք, պարագլուխը, երկու կին և երեխա, հաճելի մարդիկ, ես առաջարկում եմ վաղը միանալ մեզ Բոգատիրի և Գրացիայի ջրվեժների ճառագայթով, ինչի մասին մենք համաձայն ենք:

Մեկ օրում անցանք 12 կիլոմետր:

Մեր հեշտ արշավի 4 -րդ օրը Էրգակիում դառնում է ճառագայթային արշավի օր:

Առավոտյան արևը հաճելի է լավ եղանակով և կիրճի ոլորանից ժայռերի վրա թափվող գեղեցիկ լույսով:

Մենք բարձրանում ենք դեպի 1B Mezhozerny լեռնանցքը:

Վերելք մեր ճամբարի կողմից. Զառիթափ արահետ, ծայրերով գերաճած փարթամ ու սայթաքուն բուսականությամբ:

Theագումն ավելի դժվար է և երկար, քան վերելքը ՝ փոքր քարե եզրերով, կույտերով և հարթ թեք սալերով: Կարող է վտանգավոր լինել թաց եղանակին:

Մենք ուրախ ենք, որ որոշեցինք երեկ երեկոյան հոգնած ու մեծ ուսապարկերով չքայլել դրա վրայով:

Մենք իջնում ​​ենք Սևերնոյե լիճ, որից հոսում է առվակը, որը հոսում է ներքև, սա տարածաշրջանի ամենաբարձր ջրվեժն է `Բոգատիրը, այնուհետև դեպի ջրվեժի հենց հիմքը:

Եվ մենք հայտնվում ենք հապալասի անթափանց թավուտներում:

Փոքր մատի ֆալանգսի չափի մեծ հատապտուղը մահվան բռնակով գրավում է աչքերը և թույլ չի տալիս նրանց ավելի հեռուն գնալ:

30 րոպեից ոչ պակաս, դժվար թե կարողանանք հաղթահարել 200 մետրանոց սահարան:

Հարեւան կրկեսի մուտքի մոտ Գրազիայի ջրվեժը հոսում է, կողքից ջրի շողշողացող հոսքերն ընկնում են անմատչելի ջրհորի մեջ:

Բարձրանալով ջրվեժ ՝ մենք մեծ քարերով բարձրանում ենք Գլուբոկոե լիճ:

Արևը թխում է անխնա, ուստի մենք պատճառ չենք գտնում չլողալու այս թարմացնող տառատեսակով:

Մենք անցնում ենք n / a անցումով դեպի Սևերնոյե լճի հովիտ և, առանց իջնելու, գնում ենք ճամբար:

Երեկոն անցկացնում ենք հաճելի շփման մեջ, բուսական թեյի շուրջ:

Հաճելի է երբեմն մարդկանց հետ շփվելը:

Մեկ օրում անցանք 15 կմ:

5 -րդ օրը սկսվում է երեկվա նախորդ օրվա ավարտով, ավելի վաղ արթնանալով, արևածագից մի քանի ժամ առաջ բարձրանում եմ ԼKՀ լեռնանցքը, ինչ -որ մեկը կմտածի ՝ ինչու՞: Ի վերջո, ես այնտեղ էի մայրամուտին, բայց ողջամտորեն դեմ եմ մայրամուտին և արևածագին ՝ երկու բոլորովին տարբեր էակներ, և հիմարություն է նստել ներքևում ՝ լեռներով շրջապատված, երբ կարող ես բարձրանալ վերև և հետաքրքիր բան նկարել:

Մինչ ես սպասում եմ լուսաբացին, ես դիտում եմ այն ​​ուղին, որով հազվագյուտ մեքենաներ են գնում, հենց այդ վայրից մենք լուսանկարեցինք «անձրևոտ մռայլության մեջ կորած գագաթները» (տես լուսանկար 2)

Արևը ծագում է ամեն օր

և ես շտապ իջնում ​​եմ

մենք երկար ճանապարհ ունենք անցնելու Վիշապի ատամի գագաթին:

Մենք հավաքվում ենք, հրաժեշտ տալիս մեր հարևաններին և իջնում ​​անտառային գոտի, մենք մի փոքր թափառում ենք, կորցնելով ճանապարհը, այն վայրում, որտեղ ժայռերը հարևում են առաջին ցածր զուգված ծառերին, բայց ազիմուտով մի փոքր քայլելուց հետո գնում ենք դուրս եկեք լավ մաշված կարի և իջեցրեք այն հիանալի Թայգիշոնոկ ջրվեժի մոտ:

Կրկին, չլողալու պատճառ չկա, և ճանապարհին լուսանկարվել Տանյայի ստեղծած բացօթյա օրացույցի ամիսներից մեկով:

Մոտ մեկ ժամ մենք ցայտում ենք սառցե ջրի մեջ, արևայրուք ընդունում չոր հարթ քարերի վրա, լուսանկարվում: Իհարկե, Ադամի ու Եվայի տարազներով:

Լողալուց հետո իջնում ​​ենք Ձախ Թայգիշ գետը ՝ Ստրելկա կոչվող վայրը: Տեղը հանրաճանաչ է և շատ կեղտոտ, այդ իսկ պատճառով մենք նախընտրում ենք ճամբար դնել հանրաճանաչ վայրերից դուրս, քանի որ ամեն ինչ ունենք, որպեսզի հետքեր չթողնենք:

Ձախ Թայգիշի հոսանքից մի քանի կիլոմետր վերև և, թեքությունն ուղղահայաց տանելով, ազիմուտով դուրս ենք գալիս Տեպլո լիճ:

Տեղը ցնցող գեղեցիկ և հարմարավետ է: Շրջապատված է մայրիներով ու սարերով:

Մենք կճաշենք և ճանապարհով կսկսենք վերելքը դեպի Վիշապի ատամը:

Արահետը միանգամից կտրուկ վեր է բարձրանում և մինչև լեռնաշղթայի հենց ելքը ցատկում է ժայռերի և թալուսի վրայով: Duանր վերելքն ավարտվում է տունդրայով ՝ կետավոր կետերով, լեռան գագաթի երկայնքով և գեղեցիկ տեսարաններով:

Մենք որոշում ենք ոչ թե մինչև վերջ բարձրանալ, այլ գագաթից 200-300 մետր ներքև ճամբարել, դժվար թե կարողանանք հարթ տեղ գտնել:

Առաջին հերթին, ես ճամբարին ջուր եմ տալիս, դրա համար պետք է իջեցնեմ այն ​​200 մետր ցածր, և առանց կանգ առնելու, պարզապես ջուրը թողնելով, բարձրանում եմ ՝ փորձելով մայրամուտին հասնել գագաթին:

Տանյան սառչում է և մնում ճամբարում:

Campամբարից տեսած գագաթը, ինչպես կարելի էր սպասել, պարզվում է, որ ամենևին գագաթ չէ:

Բավականաչափ երկար ճանապարհս անցնելով քարե լաբիրինթոսներմինչև հասնեմ գագաթին ՝ մի հարթակ ՝ վերև նայող, որը քիվով ընկնում է անդունդը:

Մոտ կես ժամ անցկացնում եմ վերևում ՝ հիանալով շրջակա գագաթներով:

Մայրամուտի հետ մեկնել եմ հետդարձի ճանապարհին:

Ես կամաց -կամաց իջնում ​​եմ ներքեւ ՝ լուսանկարելով անհասկանալի վայրերում կուտակված գեղեցիկ ծաղիկներ, կտրուկ լանջերի վերեւում գտնվող ժայռերի ճեղքերում:

Այս երեկո մայրամուտը գեղեցիկ և մեղմ է, նման պահերին ուզում ես նստել օրվա ընթացքում տաքացած քարի վրա և մտածել մեծ ու լավ բանի մասին, լինելության օրենքների, սիրո, կյանքի իմաստի կամ ընդհանրապես չմտածել, այլ պարզապես ժպտացեք ՝ արտացոլելով լեռներն աչքերում ...

Մթության մեջ իջնում ​​եմ վրան, որտեղ ինձ սպասում են թեյը, տաք սնունդը և սիրելի կինս:

Օրը միանշանակ հաջողված էր:

Մեկ օրում անցանք 10 կիլոմետր:

Ես բացում եմ վրանի հովանոցը, և ահա!

Նման պահերի համար է, որ մենք ուսապարկերը տանում ենք վերև, ջուր ենք տանում մեզ հետ, քնում ենք թեք մակերեսների վրա:

Որպեսզի երաշխավորված լինի հիանալ օրվա ամենագեղեցիկ պահերով:

Մենք իջնում ​​ենք Վիշապի գագաթ լեռից ոչ թե վերելքի արահետով, այլ կուլուրաուով ՝ տանելով դեպի գագաթի ստորոտը vetվետնոյե լճի տարածքում:

Theագումն ավելի հեշտ և հարմարավետ է, քան երեկվա վերելքը և ավելի հաճախ է օգտագործվում: Բայց խմբով շարժվելիս հնարավոր է քար իջեցնել:

Մենք շրջում ենք Անտեյ լեռան սահմանի երկայնքով ՝ թռչկոտելով հսկայական կուռումների վրա:

Եվ մենք դուրս ենք գալիս «խիտ բնակեցված» նկարիչների լիճ:

Դասական տեսարանով դեպի Պարաբոլա լեռները և veվեզդնի գագաթը:

Երկար ժամանակ պարապ ճամբարների շարքում գտնվելու առանձնահատուկ ցանկություն չզգալով ՝ մենք հեռանում ենք բնական գեղեցիկ սահմանով Քարե քաղաքանցնել 1A կուրսանտներ (zap):

Անցումից դեպի հարավ բացվում է բոլորովին անսովոր պատկեր, անտառներով գերաճած մեղմ գագաթներ, և քեզ համար ոչ մի քարքարոտ ռելիեֆ չի ձևավորվում: Այսպիսով, ավարտվում է Էրգակի զարմանալի երկիրը:

Իջնում ​​ենք Տուշկանչիկ գետի հովիտ ՝ պլանավորելով գիշերել Մրամորնիի ջրվեժի մոտ,

բայց դեպի մեզ թափառող հանգստացողների բազմությունը և լճի և ջրվեժի շուրջ ճամբարների առատությունը մեզ ստիպում է վերանայել մեր ծրագրերը, մղել մեր ջանքերը և մի քանի կիլոմետր քայլել դեպի Տուշկանչիկի լեռնանցքը, որի գագաթին ՝ ժայռի մոտ: հիշարժան նշանով մենք վեր ենք կենում գիշերելու:

Մենք վերջին երեկոն անցկացնում ենք հյուրընկալ Էրգակիում դանդաղ և հաճույքով ՝ թևածելով մայրամուտի արևի տակ, ուտելով ուտելիքի մնացորդները:

Էրգակի ճանապարհորդության վերջին մայրամուտը

Traանապարհորդված մեկ օրում `մոտ 10 կմ:

Փաստորեն, այստեղ ավարտվում է Էրգակի բնական պարկով արշավը:

7 -րդ օրը մենք դանդաղ քայլում ենք լավ նշանավոր արահետով 7 կմ դեպի այցելուների կենտրոն, հրաժեշտ տալիս գեղեցիկ լեռնային երկրին և մեկնում հրաշալի Կրասնոյարսկ քաղաք:

Թվարկված է Համաշխարհային հիմնադրամի կողմից վայրի բնություն(WWF) այս բնական պարկը հարյուրերորդն է անընդմեջ, հոբելյանական: Էրգակին ՝ Կրասնոյարսկի երկրամասի հարավում գտնվող Արևմտյան Սայան լեռնաշղթան, հատուկ կարգավիճակ է ստացել միայն վերջերս ՝ 2005 թ .: Բայց զբոսաշրջիկները վաղուց գիտեն տեղի գեղեցկության մասին և այստեղ են գալիս ամբողջ աշխարհից `հանուն հանգիստ լճերի, աղմկոտ ջրվեժների և սարերի և նրանցից անմոռաց տեսարանների:

Էրգակովի հմայքն ամբողջությամբ կարող ես զգալ միայն բազմօրյա շրջագայությունների ժամանակ և ավելի լավ ՝ վրանային ճամբարում:

Ինչպես հասնել այնտեղ

Նախ պետք է հասնել Կրասնոյարսկ: Մոսկվայից մարզային կենտրոն օրական մի քանի ինքնաթիռ է թռչում, ճանապարհը կտևի մոտ 5 ժամ, այժմ հունիս ամսվա տոմսը կարելի է գնել 8 հազար ռուբլով: Ըստ երկաթուղիավելի լավ է անմիջապես գնալ Աբական (սա Խակասիայի մայրաքաղաքն է), ճանապարհը կարճ չէ `երեք օր, իսկ կուպե մեքենայի տոմսն արժե ավիատոմս: Կրասնոյարսկից կամ Աբականից կարող եք ինքնուրույն մեքենայով հասնել Էրգակի M-54 «Ենիսեյ» մայրուղով ՝ դեպի Տուվա տանող: Կարող եք նաև այգի գնալ ավտոբուսով ՝ Վզլետկա (Կրասնոյարսկ) ավտոկայանից. Ճանապարհին կանցկացնեք 12 ժամ: Եթե ​​դուք գնել եք վաուչեր (դա կարելի է անել քաղաքի բոլոր գործակալություններում կամ ինտերնետում նախապես), ապա շրջագայությունն արդեն ներառում է փոխանցում:

Որոնեք թռիչքներ դեպի Կրասնոյարսկ (ամենամոտ օդանավակայանը դեպի Էրգակի)

Եղանակը Էրգակի քաղաքում

Էրգակիում կարող եք հանգստանալ ամբողջ տարին: Բայց պետք է հիշել, որ լեռներում եղանակը շատ փոփոխական է, տեղումները շատ են: Ձմռանը անընդհատ ձյուն է տեղում, չնայած դա դահուկորդների համար ձեռքի, ավելի ճիշտ ՝ ոտքի վրա է: Դուք կարող եք դահուկներով սահել Էրգակովի լանջերին սեպտեմբերի վերջից մինչև մայիսի կեսերը: Temերմաստիճանը կարող է իջնել մինչեւ -40 ° C, ուստի ջերմային ներքնազգեստը անփոխարինելի է ձմռանը: Ամառը Էրգակիում զով է, ջերմաստիճանի փոփոխություններով, ցանկացած պահի կարող է անձրև գալ և մեկ շաբաթ տևել: Փորձառու զբոսաշրջիկները ասում են, որ դա հաճախ տեղի է ունենում հունիսի վերջին `հուլիսին, բայց օգոստոսին դա շատ ավելի չոր և արևոտ է, ուստի նրանց համար, ովքեր սիրում են լեռներ բարձրանալ, ժամանակն է` օգոստոսի առաջին կեսը: Չնայած հունիս -հուլիս ամիսներին այգին լի է զբոսաշրջիկներով. Սա ծաղիկների ժամանակն է, որոնք թեքված են լանջերով, և բույրը աննկարագրելի է:

Մարգարիտ Սայան

Դուք կկարողանաք լիովին զգալ Էրգակովի հմայքը միայն բազմօրյա շրջագայության ընթացքում և վրանային ճամբարում, իհարկե, ամռանը, սա արդեն ձեզ կասի յուրաքանչյուրը, ով արդեն այստեղ է եղել: Հարմարավետ հիմքերը գտնվում են ուղու մոտ, և դուք ստիպված կլինեք օրական 8-15 կիլոմետր քամել ցանկացած հետաքրքիր կետ: Իսկ վրանային ճամբարից - դրանք տասնյակն են - դուք, խմբի և փորձառու հրահանգիչների հետ միասին, ճառագայթային ելքեր կանեք, ինչպես ասում են ՝ լույս:

Էրգակի 9-օրյա ճանապարհորդությունը միջինում արժե 8-10 հազար ռուբլի: Սա «տնտեսության» տարբերակ է ՝ իր սեփական վրանով, գորգով և քնապարկով: Հարմար հանգիստը, որը ներառում է 1-4 հոգանոց վրաններում տեղավորվելը, տեղադրված փայտե տախտակամածների վրա, կարժենա ավելի քան երեք հազար: Բոլոր տուրերը ներառում են տրանսֆերներ, էքսկուրսիաներ և օրական երեք անգամ սնունդ:

Էրգակիի երկայնքով ճանապարհորդությունը սկսվում է ճամբար ընկնելուց. Դուք ստիպված կլինեք 8 կմ քայլել տայգայի արահետով: Բայց նույնիսկ անպատրաստ զբոսաշրջիկդա ձեր ուժերի սահմաններում է, քանի որ ոչ ոք չի շտապում, և հավելավճարով ուսուցիչները կբերեն ձեր իրերը: Այնուհետեւ ամեն ինչ կախված է ձեր ընտրած ծրագրից: Գրեթե բոլորի մեջ վրանային քաղաքներառավոտյան վարժություններ, մրցումներ են անցկացվում, երեկոները `լոգանք, իսկ հետո, եթե ոչ ժամանց, ապա գոնե կիթառով կրակի շուրջ հավաքներ: Որոշ ճամբարներ առաջարկում են յոգայի և ֆիթնեսի շրջագայություններ, ինքնազարգացման դասընթացներ, լեռնային զբոսաշրջության դպրոց, հեծանվային շրջագայություններ, լուսանկարչական շրջագայություններ և ռաֆտինգ Օյա գետի վրա: Բայց բոլորի մեջ գլխավորն այն է արշավտեղական տեսարժան վայրերի վերաբերյալ: Կայցելեք Մոլոդեժնի գագաթ, Ուսուցիչների լեռնանցք, կտեսնեք հայտնի Քնած սայան, պարաբոլա, մարմարե ջրվեժ:

Քնած Սայան

Այգու հիմնական գրավչությունը ժայռերի շղթան է, որը շատ նման է մեջքի վրա քնած մարդու: Surարմանալի է, որ դեմքը, երկար մազերը և կրծքավանդակի վրա ծալված ձեռքերն ու ոտքերը բացարձակապես տեսանելի են բոլոր կողմերից: Բնության այս յուրահատուկ ստեղծագործությունը կոչվում է Քնած սայան: Բնականաբար, նրա մասին շատ լեգենդներ կան: Ըստ ռուսների ՝ սա բոգատ Սվյատոգորն է, ով պահպանում է տեղի վայրերը:

Պարաբոլա

Պարաբոլան բաղկացած է տարբեր չափերի և բարձունքների երկու իրարից գագաթներից. Այդ գագաթների ուրվագիծը կանոնավոր պարաբոլիկ ուրվագծեր ունի: Նրան անվանում են նաև Եղբայրներ, քանի որ թվում է, թե երկու եղբայր ձեռք ձեռքի բռնած են:

Էրգակիում ընդունված է ողջունել կողքով անցնող բոլոր զբոսաշրջիկներին: Այնպես որ, մի զարմացեք հաճախակի «բարև», «բարև», «բարի օր» և վստահ եղեք, որ նրանց կպատասխանեք նույնական:

Կախովի քար

Քնած Սայանը կարթնանա, երբ Կախովի քարը ընկնի ainիածան լիճը և շաղ տա հսկային, ասում է լեգենդը: Թե ինչ կլինի հետո անհայտ է: «Կախովի քար» ժայռը նույնպես Էրգակովի ուղենիշն է: Պատրանք է ստեղծվում, որ այն մոտ է ընկնելուն, բայց շատ անգամ 30-40 հոգուց բաղկացած զբոսաշրջիկների խմբեր փորձում էին քարը քշել, բայց ամեն ինչ անօգուտ:

Պիկ veվեզդնի

Ամենաբարձր գագաթը Էրգակովն է, բարձրությունը ՝ 2265 մետր: Peak Zvezdny- ն ծովագնացության տեսք ունի: Մեկ այլ հայտնի գագաթը «Թռչունն» է, նույնիսկ թևերը բացած արծվի տեսնելու համար պետք չէ մոտիկից նայել:

Լճեր

Էրգակիում կան շատ գեղեցիկ լճեր, որոնք սովորաբար ունեն սառցադաշտային ծագում: Առավել հայտնի են Լույսը, ainիածանը, Կարովոեն, Լեռնային ոգիները, մարմարը: Սվետլոյե լիճը կոչվում է նաև Մեծ, այն շրջապատված է զուգված-մայրի խիտ անտառով: Լճի մակերեսին, ինչպես հայելու մեջ, արտացոլվում են veվեզդնիի և Թռչնի գագաթները: Արջի լիճ- հանգիստ և հանգիստ, իսկ Մրամորնիում `մաքուր սառցադաշտային ջուր: Մոտակայքում մի ջրվեժ կա մի քանի կասկադներում: Լեռնային Հոգիների լիճը զմրուխտ է, եռանկյունի տեսքով ՝ կլորացված եզրերով:

Ինչ վերցնել ձեզ հետ

Նույնիսկ եթե դուք հարմարավետ տուր եք գնել, ձեզ հետ վերցրեք քնապարկ. Դա ավելի հիգիենիկ է, իսկ քնապարկի վրա և քնապարկի մեջ քնելն ավելի հարմարավետ: Clothesերմ շորեր `հողմակայուն և անջրանցիկ, trekking կոշիկներ, որոնք չեն սայթաքում ներբանով, անձրևանոցով: Հունիսին այգում կան բազմաթիվ մոծակներ և միջատներ, ուստի վանող միջոցները պարտադիր են: «Անհրաժեշտությունների» ցանկը գտնվում է Էրգակի ուղևորություններ կազմակերպող յուրաքանչյուր ընկերության կայքում:

Էրգակի բնական պարկը Արևմտյան Սայան լեռների մի մասն է: Անունը Տուվանից թարգմանվում է որպես «մատներ»: Այգին գտնվում է Կրասնոյարսկի երկրամասի հարավում: Կազմավորումների տարիքը ավելի քան երկու միլիոն տարի է: Այս վայրը հարուստ է յուրահատուկ լեռնային բնապատկերներով, մաքուր լճերով և առվակներով: Հին լեգենդները կապված են գրեթե ամեն անցումի կամ ժայռի հետ:

Էրգակի բնական պարկի ընդհանուր մակերեսը 342 870 հա է:

Նրա տարածքում աճում են մեծ թվով հազվագյուտ բույսերի տեսակներ, որոնք գրանցված են Կարմիր գրքում: Այստեղ դուք նկատում եք բուսականության փոփոխություններ `բարձրանալով գագաթներ: Փշատերեւ անտառներից մինչեւ ալպյան մարգագետիններ:

Էրգակիում ապրում է արջերի պոպուլյացիա, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել արշավների ժամանակ:

Բնության այգի այցելելու հիմնական կանոններից մեկն այն է, որ շները ձեզ հետ չվերցնեն:

Առաջին հերթին իրենց սեփական անվտանգության պատճառով, քանի որ նրանք կարող են գրավել արջերի ուշադրությունը: Երկրորդ, շատ տեսակների թռչուններ բնադրում և ձվադրում են գետնին:

Կրասնոյարսկի մի խումբ նկարիչներ Էրգակին բացեցին զբոսաշրջության համար: 60 -ականների վերջերին նրանք դրեցին այստեղ զբոսաշրջային երթուղիներ... Իսկ 1969 թվականին նվաճվեց ամենաբարձր գագաթը ՝ veվեզդնին ՝ 2265 մետր բարձրությամբ: Լեռների ֆոնին մուշկ եղջերուն դարձել է բնական պարկի խորհրդանիշը:

Երթուղիներ «Էրգակի» -ում

Այս վայրեր ճանապարհորդելու երկու եղանակ կա: Դահուկորդների և սնոուբորդիստների ձմեռային սեզոնը սկսվում է նոյեմբերի սկզբին և ավարտվում ժ մայիսյան արձակուրդները... Ամառ-արշավների, վազքի մրցումների և ճամբարային ճամփորդությունների համար ՝ հունիսի կեսերից մինչև օգոստոսի կեսերը:

Մուտքի մոտ կան հիմնական կանոններով ցուցանակներ: Ուշադիր կարդացեք դրանք: Ավելին, հարթ վերելքը սկսվում է կամավորների կատարած ճանապարհներով:

Նախապես մտածեք աղբահանության մասին. Սա յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի պարտքն է:

Հետո ուղին հետևում է մեծ քարակույտերին `կուռումնիկներին: Համեմատաբար հարմար է նրանց վրայով քայլելը `նրանց կայունության և կոպիտ մակերևույթի շնորհիվ: Պետք չէ խմելու ջուր հավաքել, քանի որ տարածքում կան հսկայական քանակությամբ լեռնային առվակներ, որոնցից նրանք խմում են:

Բոլոր երթուղիները նշված են տարբեր գույներով `կախված դժվարության մակարդակից: Թոքերը կանաչ են, միջինը ՝ կապույտ, բարդը ՝ կարմիր: Կախովի քարի նվազագույն ուղին մոտ 15 կիլոմետր է:

Կան զբոսաշրջային հանգստի կենտրոններ `մի քանի օրով մեկնելու համար: Նրանք սկսում են ճանապարհի 605 -ից 640 կիլոմետր հեռավորության վրա:

տեսարժան վայրեր

Այգու բոլոր տեսարժան վայրերը բնական ծագում ունեն: Նրանք այստեղ են գնում ՝ վայելելու բյուրեղյա մաքուր լճերի տեսարանները և նվաճելու բարձր գագաթներն ու լեռնանցքները:

Էրգակի լեռնագագաթները

Բնական պարկն ունի յուրահատուկ բնապատկերներ: Նրանք ձեւավորվում են բոլոր տեսակի լեռների կողմից: Գրեթե ամեն մարդ ունի իր անունը: Գագաթը, որն ունի նստած մարդու տեսք, կոչվում է Քնած սայան: Rockայռ, որը նման է նստած կապիկին `մայր Սայան: Անսովոր քար, որը կախված է անդունդի վրայով, Կախովի քարը: Հատկապես լավ երեւում է Ռադուժնոե լճից: Theայռերի կտրուկ հարթ կողմերը հայելիներ են: Այստեղ կան նաև գագաթներ.

• Վիշապի ատամ,
• Թռչուն,
• Աստղ,
• Ուսուցիչներ,
• Պարաբոլա,
• Երիտասարդություն,
• Հայելի,
• Քարե ամրոց և այլն:

Artists- ի և այլոց անցուղի

Այգում կան բազմաթիվ անցումներ ՝ պարզ առանց կատեգորիայի մինչև 2000 մետր բարձրության բարձր դժվարություն: Արահետը նշված է քարե տուրերով: Ամենահայտնի փոխանցումը Artists- ն է: Հաճախ այնտեղ վրանային ճամբարներ են ստեղծվում:

Անցուղիների երկայնքով կարող եք մեկ հովիտից մյուսը գնալ.

• Քնած Սայանը կապում է Ռադուժնոե և Լազուրնոե լճերը;
• Կուրսանտներ - Մարմար լիճ և արվեստագետներ;
• Վերխնյայա պարաբոլա - Մեծ Թայշիշ գետի աղբյուրը և լեռնային ոգիների լիճը.
• Կանաչ - Bezrybnoe և Zolotarnoe լճեր;
• Bird - Bear Stream with Mountain Spirits Lake;
• Թայգիշ և փրկարարներ `Մեծ թայգիշ և Կեբեժ գետերը;
• Մառախուղ - Քեբեժ գետը և Տայգիշոնոկ գետը;
• Օժանդակ - Մեծ Կեբեժ գետի աղբյուրներն ու վտակը.
• Արևելյան և Երկրորդ Կրասնոյարսկ - Բույբու և Կեբեժ;
• Դելֆին և harարկի - Ice Stream և Bezrybnoe Lake;
• Պիկվանտ - Տայգիշ գետի և olոլոտարնոե լճի ակունքը:

Լճեր «Էրգակի» -ում

Բնական պարկի այցեքարտը Սվետլոյե լիճն է: Ամենից հաճախ զբոսաշրջիկները ցանկանում են այնտեղ հասնել զարմանալի տեսարանի և մթնոլորտի պատճառով: Ամռանը կարող եք այստեղ մնալ «Էրգակի» ակումբի ճամբարում: Նրանք այցելում են նաև լճեր.

• Հարմար է հալված ջրով: Կա վրանային ճամբար «Pearl Sayan»;
• Ռադուժնոե, որտեղ հայտնաբերվում է գորշություն (արջերի հարձակումներ են եղել, զբոսաշրջիկների վրա ՝ լինքս);
• Բույբինսկի լճեր. Ռադուժնոե, Կարովոե;
• Քարե կղզիներով նկարիչներ;
• Լեռնային ոգիներ;
• Արջուկ;
• Մարմար կամ Jerերբոա: Համանուն ջրվեժը սկիզբ է առնում այստեղից.
• Olոլոտարնոե;
• Սառցե

Ինչպես հասնել այնտեղ

Էրգակի բնական պարկից ամենամոտ խոշոր քաղաքներն են Աբականը, Կիզիլը և Կրասնոյարսկը: Սայանովսկու լեռնաշղթայի այս հատվածը գտնվում է Խակասիայի և Տիվայի միջև: Այստեղ կարող եք հասնել մեքենայով կամ հասարակական տրանսպորտով:

Ավտոմեքենա

Այգին հանրաճանաչություն է ձեռք բերել մատչելիության շնորհիվ: Այն անցնում է դաշնային M-54 կամ R-257 մայրուղով:

Աբականից մոտ 200 կիլոմետր դեպի «Այցելությունների կենտրոն»: Theանապարհը կտեւի մոտ 3 ժամ:

Կիզիլից հեռավորությունը փոքր -ինչ պակաս է `մոտ 190 կիլոմետր:

Ավտոբուսներ

Բացի այդ, ավտոբուսներն անցնում են հետևյալ ուղղություններով.

• Թիվ 651 «Կուրագինո-Աբական-Կիզիլ»,
• Թիվ 790 «Տոմսկ-Կիզիլ»,
• Թիվ 791 «Կրասնոյարսկ-Կիզիլ»,
• Էրմակովսկոե-Վերխնեուսինսկոե:

Պահանջել դադարեցնել: Տոմսերը գնվում են համապատասխան քաղաքների ավտոկայաններից: Դուք պետք է նախօրոք վերադառնաք վերադառնալու մասին:

Երթուղու թել.- veվեզդնի լեռնանցք (2 Ա) - Պիկանտի լեռնանցք (1 Բ) - Վիդովկայի լեռնանցք (ն / գ) - Սվետլոե լիճ - Տուշկանչիկի ջրվեժ (ճառագայթային) - olոլոտնոե լիճ - lenելենի լեռնանցք (1 Ա) - Բեզրիբնիե լիճ (ճառագայթային) - apապադնի Բլիզնեցու լեռնանցք (1 Բ) ).

Երթուղու երկայնքով հիմնական կետերը (Google Earth). Ներբեռնում

Նախապատրաստվում է Էրգակի ճանապարհորդությանը

Էրգակին հայտնի է իր գեղեցկությամբ ոչ միայն Սիբիրում, այլև ամբողջ երկրում: Ալպիական ռելիեֆը, խոր ձորերի հովիտները, խայտաբղետ լճերը, բազմաթիվ ջրվեժները ... Այս ամենը Էրգակի ուղևորությունը հիանալի վայր է դարձնում անաղարտ բնության գիտակների համար: Կարևոր է նաև, որ կարողանաք հասնել Սվետլո լիճ կամ Ռադուժնի լիճ (Էրգակիի երթուղիների մեծ մասի ելակետեր) Աբական - Կիզիլ ճանապարհից ընդամենը 3-4 ժամ տևողությամբ արշավների ընթացքում: Էրգակովի գլխավոր լեռնաշղթայի գագաթների մեծ մասը գերազանցում է 2000 մետրը, ամենաբարձր կետը- peakվեզդնի գագաթը (2265 մ): Անցուղիների մեծ մասն ունի 1500 մ -ից ավելի բարձրություններ և տեղակայված է ալպյան գոտում: Մոտ 15 անցում է որակավորվել, այդ թվում `4 անցում 2A, 6 փոխանցում` 1B kt:

1996 -ի ամռանը գերմանացի Նիկոլաևիչ Բաբուշկինը խումբ հավաքեց Բայկալ լճի արշավի համար: Բայց մի շարք հանգամանքների պատճառով Բայկալ ուղևորությունը պետք է հետաձգվեր հաջորդ տարի, և ես փոխանցվեցի Վլադիմիր Գեորգիևիչ Ֆիոֆիլովի հոգատար ձեռքերին, որը խումբ էր հավաքում «Բորուս»: Այնուամենայնիվ, Zeելենոգորսկի «Ֆիրն» զբոսաշրջային ակումբի երեկոներից մեկին հայտնվեց Ռիմմա Իվանովան և մեզ առաջարկեց մեկ այլ տարբերակ ՝ արշավ դեպի Էրգակի, որտեղ նա ինքը երեխաների հետ մեկնում էր հունիսի կեսերին: Այդ մասին և որոշեց: Հավաքը սկսվեց:

Խմբի վերջնական կազմը.

• Վլադիմիր «Դեդ» Ֆիոֆիլով - լեռ IV -ka, 43 տարեկան, առաջնորդ
• Նելլի Սիմոնովա - III լեռ, 48 տարեկան, մենեջեր
• Նատալյա Ռյաբիխ - III լեռ, 30 տարեկան, բժիշկ
• Դմիտրի Կովինով (այսինքն ՝ ես) - ոչ մի փորձ, 15 տարեկան, լուսանկարիչ
• Սերգեյ Ռուբանենկո - ոչ մի փորձ, 14 տարեկան, ռեմիստեր

Նշանակվեց սննդի չափաբաժին: Ինձ հանձնարարվեց գնել, փաթեթավորել և տանել ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում

• երեք բանկա շոգեխաշած
• կիլոգրամ չորացրած կարտոֆիլ
• 2 կգ շաքար
• 1,5 կգ չորացրած ապխտած երշիկ
• երեք տուփ ժելե
• 1 կգ չամիչ
• 1,5 կգ գոտկատեղ
• 1 կգ թխվածքաբլիթ
• կոտրիչ 2 կտոր հացից
• 5 բանկա ձկան պահածոներ
• 1,5 կգ ձավար

Արդյունքը 12,5 կգ է: Մոտավորապես նույն, բայց իհարկե այլ ապրանքներ, մնացածը ունեին: Այսպիսով, Էրգակի այս ուղևորության մեր դասավորությունը մեկ անձի համար օրական քաշեց 850 գրամ:

Հասարակական սարքավորումներից ես կրում էի ՝ երկու ձեռքի սղոց, 11 մմ պարանի պարույր, և սովորականից բացի ՝ անձնականից ՝ կրծքավանդակի զրահ, կարաբին և գագաթներ: Բացի այդ, քանի որ մայրս բժիշկ է, ինձ հանձնարարվեց հավաքել առաջին օգնության հավաքածուն: Հետևյալ դեղամիջոցները ներթափանցեցին դրան ՝ ստամոքսի դեղահատեր, ցավազրկողներ, վարակիչ հիվանդությունների դեղահատեր, վիրակապներ, 200 գ բժշկական ալկոհոլ, հակասեպտիկներ և առաձգական շրջազգեստ:

Պետք է ասել, որ Էրգակի ուղևորությունից առաջ ես իսկական «թեյնիկ» էի: Ես մեծ արշավների փորձ չունեի, և որ ամենակարևորն էր այդ ժամանակ, գրեթե ոչ մի ճամբարային սարքավորում: Ես ստիպված էի գնել պայուսակ, քնապարկ և հակացնցալիտային կոստյում ՝ ինձ համար արտառոց:

Roadանապարհ դեպի Էրգակի

Այսպիսով, ճանապարհորդության սկիզբը (boardելենոգորսկ - Zaաոզեռնայա երթուղով ավտոբուս նստելը) նախատեսված էր «երկուշաբթի ժամը հինգին երեսունին»: Կիրակի օրը, որպես բարեխիղճ զբոսաշրջիկ, ես փաթեթավորեցի ուսապարկս (պարզվեց, որ դա 37 կիլոգրամ էր !!!), փորձեցի դրա հետ քայլել տան մոտ գտնվող ճանապարհով: Հետո ինձ թվաց ոչ միայն ծանր, այլ շատ ծանր: Բարեբախտաբար, այս արշավից առաջ ես վեց անգամ քայլեցի 15-20 կիլոգրամ քաշով ՝ տան մոտ գտնվող բլուրով (ուսապարկիս մեջ աղյուսներ դրեցի):

Ընդհանրապես, նշանակված օրը, առավոտյան 4: 20 -ին արթնանալով, ես բարեխղճորեն նախաճաշեցի և բռնեցի հայրիկիս, որ ինձ տանի ավտոբուս: Հասնելով տեղ, գտա, ավելի ճիշտ ՝ հոգի չգտա մեր խմբից: Լրիվ տարակուսած ՝ ավտոբուսի մեկնելուն սպասելուց հետո գնացի «Պապիկի» մոտ: Դռան զանգին պատասխանեց քնկոտ, բայց արդեն մաքուր սափրված մի մարդ ՝ դեմքին տարակուսանքով: Ի պատասխան նրա տարակուսանքի, ես սկսեցի նրան բացատրել, որ մեր ավտոբուսն արդեն մեկնել էր, որին ստացա բավականին հստակ պատասխան. «Դիմա, Zaաոզերկայից գնացքը երեկոյան յոթին !!!»: Շրջվելով ՝ ես գնացի տուն և քնել ևս երկու ժամ: Երբ մայրս աշխատանքից տուն եկավ, նա շատ զարմացավ, թե ինչու եմ ես դեռ տանը: Հետո, առանց միջադեպի, հասանք ozաոզերկա, այնուհետև Ույար կայարան:

Ույարում սկսվեցին նոր անակնկալներ. Պարզվեց, որ գնացքում տեղերի համար նախապես ամրագրված տոմսերը տարբեր վագոններում էին: Նատաշայի և գանձապահի կարճատև զրույցից հետո ամեն ինչ հարթվեց:

Գնացքը նորմալ ընթացավ, և հաջորդ առավոտյան ժամը 11 ժամ 15 րոպե ժամանեց Աբական: Մեր բախտը բերեց, և արդեն ժամը 12-ին նստած էինք Աբական-Կիզիլ ավտոբուսում: Պետք է նշել, որ ավտոբուսում, ամենայն հավանականությամբ, միայն մենք էինք ռուսներ, մնացածը թուվաններ էին: Ավտոբուսը լավն էր ՝ Իկարուսը, և մենք ճանապարհ ընկանք: Theանապարհին ես մի փոքր քնեցի, բայց 3 ժամ անց Լեռները սկսեցին հայտնվել: Այստեղ ամբողջ երազանքը անհետացավ, կարծես ձեռքով: Մեր ավտոբուսը, ինչպես պարզվեց, լավ էր միայն արտաքին տեսքով:

Էրմակովսկոյե գյուղում ավտոբուսը մեծ կանգառ կատարեց ճանապարհի մոտ գտնվող սրճարանում, որտեղ մենք, ինչպես գրեթե բոլոր ուղևորները, սրտանց ճաշեցինք: Էրմակովսկուց գրեթե անմիջապես հետո ճանապարհը բարձրացավ վերև: Մեր Իկարը, «էշի» պես, ստիպված էր ամեն ժամ կանգ առնել, որպեսզի չտաքանա: Climbանապարհի ամենաբարձր կետը բարձրանալով ՝ շարժիչի գոտիները կոտրվեցին, և հետևեց ևս մեկ ժամ կանգառ: Բայց չնայած այս դժվարություններին, սարերի տպավորությունը, որը հիմնականում երևում է ճանապարհորդության ուղղությունից ձախ, հսկայական էր: Ես նայեցի ինչ -որ «Սայանի գլխին», մի «թռչունի», «աստղի» և նույնիսկ չէի կարող պատկերացնել, որ երեք -չորս օր հետո ես ինքս իմ ճանապարհը կընտրեմ այս գագաթների մեջ ...

Jerերբոա գետի վերևում

Դե, երեկոյան ժամը հինգին վերջապես հայտնվեց Տուշկանչիկ գետը, որին մենք այդքան սպասում էինք: Ավտոբուսից իջնելու ժամանակ չունենալով ՝ մենք տեսանք մեր ընկերոջը ՝ Ռիմմա Իվանովնային, որն արդեն մեզ էր սպասում: Ողջունելով ՝ ճանապարհ ընկանք: Բայց նույնիսկ հարյուր մետր չեկավ ճամբար: Շատ մարդիկ կային ՝ մեծ ու փոքր ՝ երեխաներ և մեծեր: Ոմանք նստեցին և զրուցեցին, մյուսները կատակեցին, իսկ ոմանք իրարանցում էին ճամբարում: Նրանց ճամբարում նստելուց հետո մենք շարժվեցինք դեպի Jerերբոա: Պետք է ասեմ, որ սկզբում տրամադրությունն այնքան էլ լավ չէր `մեզ ասվածի պատճառով: Մասնավորապես. «Մեր ժամանումից երկու շաբաթ առաջ, հենց Ռիմմա Իվանովնայի խմբի քարոզարշավի սկզբի պահին, անձրև սկսվեց և անձրև եկավ Էրգակիում անցկացրած 15 օրերից 12 օր»: Այն ճանապարհը, որով մենք քայլում էինք, կեղտոտ ու թաց էր: Ուսապարկն ինձ ահավոր ծանր թվաց: Մենք կանգառներով քայլեցինք 15-20 րոպեում: Եվ ինչ -որ «մրջյունների բլուր» անցնելուց հետո մենք հանդիպեցինք երեք տղայի: Պարզվեց, որ նրանք Ռիմմա Իվանովնայի խմբի անդամներ են:

Որոշեցինք գիշերել «մրջյունների բլուր» զվարճալի անունով վայրում: Սա իմ առաջին գիշերն էր վրանում, և առավել ևս լեռներում: Տղաները մեզ պատմեցին արշավի դժվարությունների մասին և շատ լուրջ ու կարևոր տեսք ունեին ՝ ըստ երևույթին մեզ շփոթելով «կեղծամների» հետ, ովքեր ոչինչ չեն հասկանում իրական արշավներից: Երեկոյան նրանք ճաշ էին պատրաստում և փայտ էին սղոցում: Շատ հետաքրքիր էր դիտել ճամբարի բոլորի բավականին լավ համակարգված աշխատանքը, և ես մտածեցի, որ շուտով ես նույնպես հստակ կիմանամ, թե ինչ անել առանց որևէ հուշման: Այս օրը մենք անցանք ընդամենը 4 կմ, բայց ինձ բավական թվաց: Մաքուր վազք մոտ 1,5 ժամ:

Հաճելի արևոտ առավոտ: Մենք միևնույն է բարձրանում ենք գետի ձախ ափով: Մոտ մեկ ժամ անց մեզ արգելափակում է հոսքը, որը հոսում է Հերբոա: Պարզվում է, որ այս առվակը հոսում է Սվետլոյե լճից: Առանց այն հատելու, մենք ավելի հեռու ենք գնում ափի երկայնքով ՝ բավականին արագ բարձրություն ձեռք բերելով: Լեռները ցուցադրվում են ձախ կողմում: Դուք կարող եք հստակ տեսնել «Թռչուն» և «Աստղ» ՝ Էրգակիի լեռնաշղթայի ամենահայտնի գագաթները: Մեկնում ենք հսկայական դաշտի վրա ՝ ամբողջությամբ պատված խորովածով և վայրի սխտորով: Մենք մի փոքր հավաքում ենք ճաշի համար: Մենք թեքվում ենք ձախ, և 10 րոպե անց հայտնվում ենք Սվետլոյե լիճ.

Սվետլոյե լճի մոտ վայրի սխտորով և տապակած մարգագետիններ

Բազելագ Սվետլի լճի վրա

Սվետլոյե լիճը ամենահարմար վայրերից մեկն է բազային ճամբարշրջանաձև երթուղու ընտրանքներով: Այստեղից հեշտ է հասնել Մալոե Բույբինսկոե լիճը, Լեռնային ոգիների լճի միջով մտնել Տայգիշ գետի հովիտ, կամ Zոլոտնարո լճի վրա լինել լավ ճանապարհով ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում: Այստեղ է, որ մենք որոշում ենք ստեղծել մեր բազային ճամբարը, որը կդառնա մեր երեք օղակների ելակետը և մեկ ճառագայթային ելքը: Այստեղ ջուրը տաք է, վրանների համար շատ տեղ կա, շուրջը շատ անտառ կա և վառելափայտի հետ կապված խնդիրները շատ չեն: Բացի այդ, այն շատ մոտ է ճանապարհին, եւ այդ դեպքում, լույսով, 2 ժամում կարող ես հասնել ճանապարհին:

Leaveաշից անմիջապես հետո մեկնում ենք: Մենք մեզ հետ սնունդ ենք տանում 3 օր, մնացածը կուղարկվեն մեզ: Հիմա մենք 10 հոգի ենք. Մենք հինգն ենք և Ռիման ՝ չորս տղաներով: Մենք շրջում ենք Սվետլոյե լիճը ձախ կողմում, ափից ոչ հեռու, հատում ենք հոսքը գերանների երկայնքով, որը ծագում է այստեղ: Հետո մենք շարժվում ենք լավ ճանապարհով: Մենք անցնում ենք մի քանի փոքր «փտած» լճերով և գնում դեպի Արջի բանալին: Մենք այն հատում ենք նետված գերանի վրա, առանց ապահովագրության չես կարող գնալ Ֆորդ: Աջ ափին կա ալպիզբա: Մենք ներս ենք մտնում `ոչ ոք: Հետո կրկին դեպի Տուշկանչիկ գետի ճանապարհով: Մենք գնում ենք դեպի արահետ և ուղին բռնում ուղիղ դեպի Տուշկանչիկ լեռնանցք (հ / կ), որը գտնվում է բուն Տուշկանչիկ լեռան գագաթի աջ կողմում, հնագույն հրաբուխ ՝ քանդված խառնարանով:

Մինուսինցիների տնակի մոտ (ասում են, որ այն այրվել է մի քանի տարի անց)

Անցեք Տուշկանչիկ (հ / հ, 1700 մ) - իսկապես հ / հ (ոչ!) - անտառ, խոտ, որոշ տեղերում նույնիսկ ձիու արահետ: Մի խոսքով ՝ տյագուն: Թամբը շատ լայն է: Smokeխի ընդմիջման ժամանակ մենք ավելի մոտ վազեցինք գագաթին: Այնտեղ ՝ խառնարանի հատակից, ներքին լանջերին, կարող եք տեխնիկապես դժվար վերելքներ կատարել ՝ օգտագործելով ժայռամագլցման տեխնիկա: Հետո իջնում ​​ենք դեպի Մալոե Բույբինսկոե լիճը: Մենք մոտենում ենք գիշերակացի վայրին միայն 21: 30 -ին: Մենք մեր վրանները տեղադրեցինք անմիջապես հսկայական քարերի վրա, քանի որ սա միակ չոր ու գրեթե հարթ տեղն է այդ տարածքում: Բացի այդ, տեղատարափ անձրեւի դեպքում վախենալու բան չկա, որ ջուրը կանցնի վրանի տակ:

«Կախովի քարը» և նկարիչների անցուղի

Առավոտյան մենք գնացինք դեպի «Կախովի քարը» ՝ լեռան գագաթին գտնվող մի հսկայական քար, որը գետնին պառկած էր միայն մի փոքր հատվածում և կազմելով հսկայական հովանոց: Անունը պայմանավորված է նրանով, որ այս քարը ընկած է մեծ ժայռի եզրին, այնպես, որ այն կարծես կախված է: Շատերը փորձեցին նրան հրել, բայց ոչ ոքի դա չհաջողվեց, այս քարը չափազանց ծանր է:

«Կախովի քարի» մոտ գտնվող լեռնաշղթայի վրա
Ստորև `Նիժնիե Բույբինսկոե լիճ

«Կախովի քար» - Էրգակովի այցեքարտը:
Ստորև - Մալոե Բույբինսկոե լիճ (Ռադուժնոե)

16ամը 16 -ին գնում ենք Խուդոժնիկովի լեռնանցք (1 Բ): Մալոե Բույբինսկոե լճի ճամբարից վերելքը դեպի անցուղու մուտքը տևեց ընդամենը 1,5 ժամ: Ստորին Բույբա գետի հովտից դեպի անցուղի բարձրանալը շատ պարզ է և տևում է ոչ ավելի, քան 30 րոպե: Մենք հանգստանում ենք լեռնանցքում և հիանում լեռներով: Անցուղին այսպես է կոչվում ինչ -որ պատճառով: Ստորև բերված է Ձախ Թայգիշ գետի ամենագեղեցիկ գետահովիտը: Աջ կողմում դուք կարող եք տեսնել, որը նման է բայոնետի թիակի սայրի, veվեզդնի գագաթին (2265 մ), իսկ մի փոքր ձախ և հեռվում `Վիշապի ատամի գագաթը (2176 մ):

Հետևում ամենաբարձր գագաթները ridge Ergaki: Dragon's Tooth, Zvezdny, Bird.

Theագումը բավականին դժվար է, քանի որ այն անցնում է չամրացված «կենդանի» քարերի միջով, մենք անմիջապես իջնում ​​ենք թամբից - դա բավականին դժվար է: Ոմանք խորհուրդ են տալիս Թայգիշ գետի հովիտ իջնելու հետևյալ տարբերակը. Մի իջեք ուղիղ թամբից, այլ մի փոքր բարձրանաք դեպի Մոլոդեժնի գագաթ (ձախ կողմում, եթե նայեք Թայգիշ գետի հովիտ) դեպի հսկայական ուղղահայաց քարեր, որոնք կոչվում են «մատներ»: Դրանք երեքն են, դուք կարող եք իջնել առաջին և երկրորդ մատների արանքում ՝ թամբից հաշվելով: Անգամ լեռնանցքից նկատեցի, որ անցքի ոտքը քարերով էր պատված: Հետո ես մտածեցի, որ լավ է, որ մենք ստիպված չենք ցեխի միջով քաշվել, մենք քարից քար կթռչենք: Բայց որն էր իմ զարմանքը, երբ մոտենալով քարերին, սկսեցի ավելի ու ավելի հստակ հասկանալ դրանց իրական չափերը: Քարե հարթակի անցումը, որը, ինչպես ես կարծում էի, որ կանգնած էր լեռնանցքում, կտևեր մոտ հինգ րոպե, իրականում տևեց կես ժամ:

Հաղթահարելով քարերը, որոնցից մի քանիսը 3 կամ նույնիսկ հինգ հարկանի շենք էին, ծագումն սկսելուց երկու ժամ անց, մենք հայտնվեցինք փոքր, չոր, բարձրադիր վայրում ՝ չհասնելով 500 մետր մինչև Խուդոժնիկով լիճ: Մենք ճամբար ստեղծեցինք:

Նկարիչների անցուղի «Երազ» կայանատեղիից

Երեկոն սիրուն էր: Հետադարձ հայացք նետելով ՝ ես հասկացա, թե որքան մեծ է բնության ստեղծած իրերի մասշտաբը: Առջևում հսկայական քարեր, ձախից և աջից հսկայական լեռնաշղթաներ, իսկ հետևում ՝ լիճ և առվակ: Այս ամենը ստեղծում է ինչ -որ աննորմալ բանի զգացում, այլ ոչ թե մի բանի, որին ընտելանում է այն մարդը, ով իր ամբողջ կյանքը ապրել է քաղաքի նեղ փողոցներում:

Արևը սկսեց իր ճանապարհորդությունը դեպի հորիզոն, և ճամբարում այն ​​լռեց: Եվ ահա այսպիսի հսկայական վայրում, որը կաշկանդված էր բոլոր կողմերից, այնպիսի լուռ, արտասովոր լռություն էր տիրում մարդու համար, որն ընդհատվում էր միայն մոտակայքում հոսող մի առվակի շատ մեղեդիական զանգով, որն այստեղ սկսեց իր երկար ճանապարհը դեպի Ենիսեյ: Մեկն ակամայից մտածում է. «Մի՞թե սա իդեալական վայր չէ մարդկային կյանքի համար: Մի վայր, որտեղ չկա աղմուկ, վեճեր, անցողիկ ցանկություններ: Վայր, որտեղ ես իսկապես կցանկանայի հանգստանալ, մի վայր, որտեղ ես կցանկանայի լինել ամենաբարձր երջանկության պահին:

Բայց վերադառնանք աշխարհիկ հարցերին ... Մինչ շիլան եփում էր, մենք խրճիթ պատրաստեցինք ՝ տարօրինակ անունով այն մարդու համար, ով հայտնվեց այստեղ երազանք կոչվող ռեստորան կամ սուպերմարկետ այցելելուց անմիջապես հետո: Երազը ոչ այլ ինչ էր, քան փոքրիկ ընկճվածություն հսկայական քարի մեջ և մի կողմից տախտակներով ամրացված: Ներսում բավականին մութ էր, բայց մենք դեռ տեսնում էինք փայտե սեղանի վրա պառկած մի մեծ տետր: Նրանք բերեցին այն ճամբար և միայն այնտեղ տեսան, որ դա ոչ այլ ինչ է, քան «այցելուների գիրք»: Այն լցված էր բազմաթիվ տարբեր ցանկություններով, որոնք տարբեր ճանապարհորդներ թողեցին դրանում: Մենք նույնպես թողեցինք մեր ռեկորդը:

Ընթրիքից հետո մենք երկար նստեցինք կրակի շուրջը ՝ «խոտ» անեկդոտներ տարբեր թեմաներով:

«Երազ» կայանատեղիում

16:15 - ելք ճամբարից
17:45 - վերելքի սկիզբ դեպի լեռնանցք
18:00 - 20:15 - իջնում ​​անցումից
20:45 - ճամբար նկարիչների լճում:

Լեռնային ոգիների հովիտ - Թռչնի անցում - Լճի լույս

Նախաճաշից հետո սկսվեց սովորական հավաքը, որը բաղկացած է այն հանգամանքից, որ բոլորը վազում են ճամբարի շուրջը և փնտրում իրենց իրերը ՝ նախկինում ցրված: Այդ ժամանակից ի վեր մենք շատ էինք (10 հոգի), ուսումնամարզական հավաքը ձգձգվեց: Բայց ժամը 11 -ին մենք շտապեցինք հարձակվել Պարաբոլայի վրա: Պարաբոլայի լեռնանցքը կաթիլ է բնության կողմից ստեղծված երկրաչափության կանոնների համաձայն ստեղծված երկու գագաթների միջև:

Անցնելով կուռումնիկի միջով ՝ մենք մեզ սեղմեցինք Արևելյան եղբոր դեմ, այնուհետև նրա արևմտյան կողմում գտնվող փոքրիկ դարակի երկայնքով բարձրացանք Պարաբոլա: Արահետը վտանգավոր չէր, բայց տեղ -տեղ եզրը բավականին նեղ ու զառիթափ էր, ուստի չընկնելու համար երբեմն ստիպված էի ձեռքերով բռնել եզրին աճող ծառերի արմատներն ու ճյուղերը: Մագլցելով Պարաբոլայի լեռնանցքը ՝ ես բառացիորեն ապշեցի:

Ամեն ինչ, ինչ պատմվում է Լեռնային ոգիների հովտի և համանուն լճի մասին, պարզվեց, որ դա դրախտի նկարագրություն է մի մարդու կողմից, որի բառապաշարում ընդամենը երկու բառ կա ... Լեռնային ոգիների հովիտը թերևս ամենագեղեցիկն է Երկրի վրա, որը ես նախկինում տեսել եմ: Այն հովիտ է, որը երեք կողմից շրջապատված է հոյակապ զառիթափ ժայռերով և նրանց միջև լիճ: Լճի հենց ձևը նման է բոբիկ հսկայի ոտնահետքերին, որոնք ստեղծել են այս եզակի լեռները: Ամենահետաքրքիրն այն է, որ Parabola լեռնանցքի բարձրությունից այս լճի չափսերն իսկապես թվում է, թե հավասար են մարդու ոտքի չափին:

Գագաթից վերադառնալուն պես, հենց անցումի մոտ, մենք ունեցանք թեթև խնջույք: Theաշացանկը բաղկացած էր ջրից, որը մենք քաշեցինք մեզ հետ, այս ջուրը նոսրացրեցինք Invite- ով (որը «պարզապես ջուր ավելացրու»), հացով (այն ժամանակ դեռ քիչ թե շատ հնացած հաց ունեինք), բեկոնից, խաշած խոզի միսից և ձկան պահածոյից: Կծումից հետո ճանապարհ ընկանք:

Բավականին անցնելուց հետո մեզ բռնեց անձրևը: Էրգակիում մեր մնալուց հետո առաջին անձրևը: Քաշվելով մեր թիկնոցներից ՝ մենք կուտակվեցինք մեկ կույտի մեջ ՝ կտրուկ ժայռի մոտ: Մոտ 20 րոպե նստելուց հետո մենք զգացինք, որ անձրևն ավարտվել է և շարունակեցինք: Բավականին քիչ քայլելուց հետո եկանք ձնագնդի: Կայծակնային արագությամբ մեր ուսապարկերը նետելով ՝ մենք հանձնվեցինք անհոգ զվարճանքին. Հետո թվում էր, թե սա աշխարհի լավագույն գրավչությունն է: Ձյուն ամռան կեսին: Բլայմի !!!

Ձյունադաշտում վազելուց հետո մի փոքր հանգստանալուց հետո մենք շարժվեցինք վեր ՝ դեպի թռչնի անցում(1 Ա, 2097 մ): Վերելքն ամենևին էլ դժվար չէր, բացի երկու -երեք տեղից վայր ընկնելու և քարին գլխին հարված հասցնելու վտանգից, որն ակամայից տեղաշարժեց ձեր ընկերը, ով պատահաբար ձեզանից վեր էր բախտի բերումով: Մագլցելով լեռնանցքը և մի փոքր հանգստանալով `մենք որոշում ենք բարձրանալ« Թռչնի ուսը »: Վերելքը շատ հեշտ էր, և երեկոյան ժամը հինգին մենք գտնվում էինք մոտ 2150 մետր բարձրության վրա !!!

Պիկ Թռչնի «ուսին»: Հետևում - erերկալնի գագաթ, Մոլոդեժնի գագաթ և Քնած Սայան

Վայելելով Սայան լեռների բարձրությունն ու տեսարանները, որոնք բացվում էին բոլոր ուղղություններով, մենք իջանք դեպի Սվետլոյե լճի ճամբարը, որտեղից էլ հեռացանք նախօրեին: Վերևից թվում էր, որ դա իրեն շատ մոտ է: Մեկ ժամ չանցած ՝ ուժեղ անձրև եկավ մեր վրա: Հանելով մեր թիկնոցները ՝ մենք կրիաների պես թաքնվեցինք խեցու մեջ և հանգիստ նստեցինք և սպասեցինք անձրևի ավարտին: Մենք այնտեղ նստեցինք կես ժամ ...

Չնայած մեր բազային ճամբարին շատ քիչ բան էր մնացել, բայց ամենադժվարը, ինչպես պարզվեց, դեռ առջևում էր: Գրեթե անընդհատ միայն դեպի ներքև շարժվելով, մենք ռիսկի դիմեցինք հայտնվել թաց հողի վրա: Ոտքերը բզզում էին հոգնածությունից, ուշադրությունը թուլանում էր, և խմբի անդամները ժամանակ առ ժամանակ վայրէջք էին կատարում «հինգերորդ կետի» վրա: Կեղտոտ, թաց, սայթաքուն ...

Բայց դանդաղ ու հաստատ մոտեցանք լճին, որը ես վերանվանեցի Հույսի լիճ: Այսպիսով, ես ուզում էի հնարավորինս շուտ չորանալ և հանգստանալ: Լճի արևելյան մասում մի փոքր ճահիճ անցնելուց հետո երեկոյան ժամը ութին գնացինք Սվետլոյե լճի մեր բազային ճամբար:

Առանց նույնիսկ չոր հագուստի փոխվելու, բոլորը գոռգոռացին: Ես ու «պապիկը» գնացինք փոխանցումը ստանալու: Սերեգան և Նատալյան սկսեցին կրակ պատրաստել թրջված ճյուղերից: Դժվար էր, բայց ես ստիպված էի աշխատել: Բավական արագ և սահուն, մենք հասանք նրան, որ մեկուկես ժամվա ընթացքում կրակը այրվում էր, վրանները կանգնած էին, սնունդը եփում էր ...

Սա մեր հրաժեշտի երեկոն էր: Տղաների հետ Ռիմմա Իվանովնան հաջորդ օրը տուն էր գնում: Մեծահասակները մի փոքր հրաժեշտ տվեցին: Այս օրը, թերևս, այս ճամփորդության երեք ամենադժվար օրերից մեկն էր:

11:10 - ելք ճամբարից
11:50 - Պարաբոլա: Մագլցելով Արևելյան Եղբայր գագաթը ()
13:55 - լեռների ոգիների հովիտ իջնելու սկիզբը
14:40 - 14:50 - զվարճանք ձնաբքում
16:20 - անցում ՝ բարձրանալով Պտիցա գագաթի «ուսին»
17:50 - ծագման սկիզբ
20:05 - ճամբար Սվետլոյե լճի վրա:

Սվետլի օր

Առավել ձանձրալի օր: Ամբողջ օրը, գրեթե առանց դադարելու, անձրև եկավ: Պառկեցինք վրան: Նրանք խաղաթղթեր էին խաղում, օրագրեր գրում, ուսումնասիրում տարածքի քարտեզները: Սերյոժան Ռիմմա Իվանովնային և տղաներին ուղեկցեց ճանապարհ:

Սուպեր օր ՝ մեկ: Աստղ - գոտի: Կծու - գոտի: Վիդովկա

Իվան Կուպալայի օրը: Առավոտյան ես զգուշորեն դուրս եմ գալիս վրանից, եթե ոչ ոք այն չթափեց: Բայց ամեն ինչ չոր էր: Նախաճաշից հետո ճանապարհ ընկանք: Օրը նախատեսված էր ամենադժվարը (մոտավորապես նույնն էր ստացվել): Այսօրվա մեր ծրագրած երթուղին ոչ հիվանդագին տեսք ուներ ՝ օրական երեք անցում, և դրանցից մեկը հատուկ «երկու ա» էր: Այսպիսով, մենք, մեծ նախանձախնդրությամբ, երեկվա վրանները պառկելուց հետո, շարժվեցինք դեպի վեր: 40 րոպե անց որոշեցինք հանգստանալ և խմել: Այստեղ ամեն ինչ սկսվեց: Ես չեմ հիշում, թե ով սկսեց առաջինը, բայց մեկ րոպե անց մենք բոլորս հավասարապես թաց էինք ոտքից գլուխ:

Չորանալով ՝ մենք սկսում ենք ուղիղ առջևի փոխանցման ոտքից: Վերելքի կողմից թեքությունը շատ պարզ է, և մենք առանց միջադեպի բարձրացանք լեռնանցքը: Եղբայրների, Հոգու լճի և Թայգիշ գետի հովտի զարմանահրաշ համայնապատկերը բացվեց դրանից: Ամեն ինչ գեղեցիկ էր, մինչև ես նայեցի ուղիղ ներքև ՝ ուղիղ դեպի այն վայր, որտեղ իջնելու էինք:

Հետո, ինձ համար անսպասելիորեն, ուտելու շատ ուժեղ ցանկություն զգացի: Աննկատելիորեն, մի քանի րոպեում ես կուլ տվեցի իմ ամենօրյա սննդակարգը, որը, ըստ ծրագրի, պետք է բավարար լիներ երեք -չորս ժամվա ընթացքում: Անցուղուց իջնելը, սկզբունքորեն, այնքան էլ դժվար չէր: Եվ դա հնարավոր էր անել նույնիսկ առանց պարանների, բայց մենք վերաապահովագրվեցինք: Անցուղու ամենադժվար հատվածում իջնելը մեզանից տևեց 2,5 ժամ և երեք խաղադաշտ:

Veվեզդնի գագաթ (ձախ), veվեզդնի լեռնանցք (veվեզդնի գագաթին ամենամոտ կուլոն) և Թռչնի գագաթ: Տեսարան լեռնային ոգիների լճից

Հանգստանալով և հանգստանալով (սա ես եմ ինքս ինձ համար), մենք շարունակեցինք մեր ծագումը: Իջանք Հոգիների լիճը, քայլեցինք նրա ափով և կանգ առանք ճաշի հյուսիսարևելյան ծայրում: Լապշա, երշիկեղեն, կոտրիչ և պաղպաղակ `աղանդերի համար: Անձամբ ինձ դա իսկապես դուր չեկավ, բայց ամեն դեպքում ՝ բաղադրատոմսը.

Մինչ որոշ ընկերներ, քաղցր հոգու համար, լափեցին այս լեռնային աղանդերը, ես նախընտրեցի սպասել, մինչև ձյունը հալվի և խտացրած կաթի հետ խառնվելով ՝ դառնա պարզապես սառը կաթ: Lunchաշի համար պահանջվեց մոտ մեկ ժամ: Շրջեցինք կողային ողնաշարով և անցանք հարթակ, որտեղից բացվեց շատ գեղատեսիլ տեսարան: Չցանկանալով կորցնել բարձրությունը, մենք սկսեցինք թեքվել դեպի Պիկանտնի լեռնանցքը:

Այսպիսով, առանց ձոր իջնելու, շարունակեցինք ճանապարհը: Բայց պարզվեց, որ մենք չենք կարող խուսափել վայրէջքից, երբ դուրս եկանք կտրուկ ժայռերի վրա: Իջնելով ձորի հատակին ՝ ամբողջությամբ պատված հսկայական քարերով, մենք շարժվեցինք դեպի վեր: Արահետը բավականին սպառիչ էր, քանի որ ես ստիպված էի անընդհատ մի քարից մյուսը ցատկել: Լավ է, որ մենք ունենք ընդամենը երկու ուսապարկ հինգ հոգու համար, և դրանք հերթով ենք տանում:

Արահետը բավականին հոգնեցուցիչ էր, բայց այնուհետև հեռվում հայտնվեց անցում, և հավաքելով մեր ամբողջ ուժը ՝ մենք առաջ շարժվեցինք: Եվ ո՞րն էր մեր անակնկալը, երբ ցանկալի անցումի փոխարեն մենք հայտնվեցինք արդեն անհետացած սառցադաշտի տերմինալային մորենի մոտ: Մորենան ստեղծեց պատնեշ և ձևավորված ավազանում միանգամից հայտնվեցին մի քանի փոքր լճեր:

Այժմ մենք հստակ տեսնում էինք մեր թիրախը, այն ևս 200 մետր բարձր էր: Սերյոգան, ծխի ընդմիջման ժամանակ կոտրված, շտապեց հարձակման: Մենք դանդաղ գնացինք: Անմիջապես կասեմ, որ մեզանից պահանջվեց ևս 1,5 ժամ բարձրանալ ՝ մորենից դեպի անցք:

Ձախ լճի շուրջը պտտվելուց հետո մենք ուղիղ գնացինք դեպի անցքը, որը բավականին վտանգավոր տեսք ուներ: Բայց, մոտենալով ստորոտին, մենք տեսանք ձյուն (ի վերջո, այդպես էր) հյուսիսային լանջ): Ես սկսեցի ուղիղ բարձրանալ Սերյոգայի հետքերով: Սերյոգան, չմտածելով խմբի մասին, պարզապես վազեց դեպի փոխանցումը: Հետևաբար, ես ստիպված էի բառացիորեն ոտքով հարվածել ոտքերիս թաթը: Բավականին հեշտ վեր կենալով ՝ մենք այնտեղ տեսանք Սերյոգային, ով անմիջապես արժանապատիվ ծեծի ենթարկվեց քեռի Վովայից ՝ խմբից բաժանվելու համար:

Քանի որ ժամանակը սպառվում էր, մենք հանգստացանք ընդամենը հինգ րոպե և սկսեցինք մեր իջնելը դեպի այսօրվա երրորդ անցումը `Վիդովկա լեռնանցքը: Այստեղ կամ հոգնածությունից, կամ, ընդհակառակը, ուրախությունից, որ երթուղու ամենադժվար հատվածը մեզ համար հաջողված էր, բոլորը զվարճացան. Մոտ 20 րոպե մենք քայլեցինք և չդադարեցինք ծիծաղել, երգել և պատմել բոլոր տեսակի զվարճալի հեքիաթներ ուղիղ ճանապարհին ... Այնուամենայնիվ, հենց որ վայրէջքն ավարտվեց և սկսվեց վերելքը, լավ տրամադրությունը չքացավ: Վերելքն այնքան էլ հեշտ չէր թվում: Այսօր մենք արդեն բավականին հոգնել ենք:

Դանդաղ, բայց հաստատ, մենք սողացինք դեպի վեր: Հենց հետևում էր գեղեցիկ լիճ Olոլոտարնոե: :Ամը 20: 15 -ին գնացինք անցուղի: Թեև դեռ հեռու էր խավարից, բայց նույնիսկ ավելի հեռու էր ճամբարը Սվետլիում, որը մեզ համար իսկական տուն էր դարձել:

«Փիղ» ժայռի մոտ հանգստանալուց հետո `Վիդովկայի լեռնանցքում գտնվող ծայրամասում, մենք սկսեցինք իջնելը, ինչպես միշտ, ընկեր Նատաշան կրկին ուրախացրեց: Theագումը բավականին ծանր էր և բաղկացած էր խիտ թփերից: Քայլելու արագությունը շատ ընկավ, և միայն ժամը 11 -ին հասանք ճամբար և արագ, մինչև մութն ընկավ, սկսեցինք կրակ վառել և վրաններ տեղադրել: Այս օրը մենք շատ երկար նստեցինք կրակի մոտ ՝ մինչև գիշերվա ժամը երկուսը: Trueիշտ է, կեսգիշերին մոտ Սերյոգան գնաց քնելու, իսկ ես և ընկեր Նատաշան մնացինք կրակի մոտ: Նա ինձ մի քանի լեգենդ պատմեց Սայան լեռների մասին:

Դա երեք ամենադժվար օրերից մեկն էր: Չնայած քարտեզի վրա քայլեցինք ընդամենը 13 կիլոմետր, զգացողությունը հիսուն էր:

9:30 - ելք ճամբարից
11:45 - veվեզդնի լեռնանցք (2 Ա, 1950 մ.)
12:15 - 14:35 - իջնում ​​փոխանցումից
15:30 - 16:40 - ճաշ Լեռնային Հոգիների լճում
18:20 - մորենա Պիկանտնի լեռնանցքի տակ
19:50 - 20:15 Պիկանտի լեռնանցք (1 Բ, 1850 մ.)
21:45 - Վիդովկա լեռնանցք (1 Ա, 1700 մ.)
23:00 - ճամբար Սվետլոյե լճի մոտ

Radառագայթային դեպի ջրվեժ boերբոա

Իհարկե, նման բեռից հետո, ինչպես նախորդ օրը, մարդու մարմինը հանգստություն է պահանջում, և մենք (ավելի ճիշտ ՝ մեր հրամանատարը) որոշեցինք հանգստյան օր վերցնել: Արևը փայլում էր ամբողջ օրը, և եղանակը հիանալի էր, բայց դա միակ օրն էր, երբ ես փոշմանեցի 16-օրյա արշավի գնալու համար: Մեկ շաբաթը բավական կլինի ...

Բայց ճաշից հետո ես հանկարծ ստացա շատ վատ ստամոքս (ամբողջ հիվանդության միակ հիվանդությունը): Այս օրը մենք պատրաստեցինք ժելե ցանկացած «արոտավայրից» (խավարծիլ և այլն): Թերևս այս բավականին համեղ ժելեի պատճառով ստամոքս ցավում էր ... Ես ոչ մի դեղահաբ չեմ խմել, չնայած դրանք եղել են, ես պարզապես պառկել եմ գորգի վրա ստվերում, փաթաթված գնդակի մեջ:

Այս օրը հյուրեր եկան մեր ճամբար ՝ կին և տասնութ տարեկան տղա: Ինձ անմիջապես զարմացրեց նրանց միմյանց հետ շփման եղանակը: Նրանք խոսում էին գրեթե ինչպես բակի տղաները: Բայց ընկեր Նելյան ճանաչում էր այս կնոջը: Սկզբում մենք մի փոքր խոսեցինք ամեն ինչի մասին, բայց հետո, իմանալով, որ գնում ենք ջրվեժ, կինը մի փոքր հանգստացավ: Հետո նա սկսեց իր երկար, իսկ որոշ տեղերում նույնիսկ սարսափելի պատմություն... Նա երկար խոսեց, բայց ասվածի իմաստը հետևյալն էր.

Բոլոր ալպինիստները գիտեն լեգենդ սեւամորթ ալպինիստի մասին: Սև ալպինիստը մի տեսակ մարդ է, ով կարծես մահացել է, քանի որ ես հասկացա զոմբիի նման մի բան, որը գիշերը քայլում է սարերում և հեշտությամբ կարող է անցնել նույնիսկ ամենադժվար հատվածները:

Այսպիսով, այս շատ սև ալպինիստը քայլում է լեռներով և երբեմն նայում զբոսաշրջիկների վրաններին: Կա լեգենդ, որն ասում է, որ եթե լեռնագնացը կամ լեռներում որևէ զբոսաշրջիկ տեսել է սև ալպինիստին, դա նշանակում է նրա արագ մահը:

Նա երկար խոսեց, և նույնիսկ մազերս բիզ -բիզ կանգնեցին, չնայած ես փորձում էի չհավատալ նրա պատմություններին ... Հիմա, երբ գրում եմ այս օրագիրը, այլևս չեմ հիշում, թե ինչպես է այս կինը տեղափոխվել մեկ այլ, նույնիսկ ավելի սարսափելի թեմա. Անկասկած, տիրապետելով հմուտ պատմողի տաղանդին, նա սկսեց իր պատմությունը նրանով, որ իրենց խմբի մի տղա հիվանդացավ: Նրա խոսքով ՝ տղան փորձառու արշավական է, և որ նման բան իրեն երբեք չի պատահել: Նա մեզ ասաց, որ հենց Տուշկանչիկի ջրվեժի մոտ, ուր մենք գնում էինք, ավելի ճիշտ հենց այն լճի մոտ, որտեղից սկիզբ է առնում ջրվեժը, կա ինչ -որ խրճիթ, ինչ -որ քարանձավ, որտեղ ինչ -որ կախարդ (իր խոսքերով. ճգնավոր): Պարզվեց, որ այս տղայի (սարսափելի գլխացավեր) հիվանդությունից կարճ ժամանակ առաջ նա գտնվում էր այս լճում: Ոչ ոք չէր համարձակվում նույնիսկ մոտենալ ճգնավորի բնակարանին, և այս տղան, իբր, նույնիսկ այնտեղ էր գնացել: Եվ ըստ նրա պատմության, երբ նա վերադարձավ ճամբար, նա շատ հիվանդացավ:

Մեզ խստորեն և հաստատակամորեն պատժելով, որ նույնիսկ ճգնավորի կացարանին չմոտենանք, նա հրաժեշտ տվեց մեզ և իր ուղեկցի հետ գնաց իր ճամբարը, որը, ինչպես և մեր, Սվետլիի ափին էր, բայց հարյուր մետր արևմուտք: . Բաժանվելուց նա ասաց, որ վաղը ինքը և երկու տղա հիվանդ տղային կտանեն Մինուսինսկի հիվանդանոց: Նրա հեռանալուց հետո հոգիս ինչ -որ կերպ ավելի լավ զգաց: Painավալի է, որ ես նրան չէի սիրում ...

Բայց որովայնս դեռ ցավում էր, իսկ մեր խումբը դեռ գնում էր դեպի ջրվեժ, որը ընդամենը 4-5 կիլոմետր հեռավորության վրա էր: Բայց արժեքավոր կրակոց բաց թողնելու ցանկությունը հաղթահարեց որովայնիս ցավը, և հազիվ վեր կենալով ՝ ես բոլորի հետ թեթև գնացի դեպի ջրվեժը:

Հասնելով ջրվեժին առանց մեծ արկածախնդրության, ես դեռ ցավում էի: Fallրվեժն իսկապես գեղեցիկ էր: Բարձրությունը հասավ 12 մետրի: Եղանակը արեւոտ էր, եւ մենք որոշեցինք լողալ ջրվեժի սառցե առվակի մեջ: Մերկանալով լողազգեստով ՝ ես և Սերեգան բարձրացանք այնտեղ, որտեղ ջուրն էր ընկնում: Բայց բարձրության մեջտեղում, ջրվեժի աստիճաններից մեկում, մենք տեսանք ջրի անկումից առաջացած բավականին խորը գրպան: Մի փոքր խորհրդածելուց հետո ես դեռ քաջություն ձեռք բերեցի և մինչև պարանոցը սուզվեցի սառցե սառը ջրի մեջ ...

Առաջին վայրկյանին սիրտս գրեթե կանգ առավ: Բայց որոշ ժամանակ անց շնչառությունս սկսեց արագանալ: Առանց ջրի մեջ նստած և 3-5 վայրկյան, ես դուրս ցատկեցի չոր քարերի վրա: Էֆեկտը զարմանալի էր: Որովայնի շրջանում բոլոր ցավերն ակնթարթորեն անհետացան !!! Մի փոքր տաքանալով, և արդեն ավելի մեծ քաջությամբ, ես նորից ընկղմվեցի սառցե բաղնիքի մեջ: Շնչառությունը նորից արագացավ մինչև վայրկյանում 2-3 շնչառություն, բայց դա հիանալի էր: Մի քանի րոպե անց բոլորս, բացառությամբ Սերյոգայի, կոնտրաստային լոգանքներ էինք ընդունում: Մի փոքր սպասելուց հետո Սերյոգան նույնպես որոշեց. Հինգ րոպե ընթացակարգերից հետո մենք տեղավորվեցինք վարագույրի վրա ՝ չորանալու համար:

Ամբողջովին չորացած ՝ գնացինք ճամբար: Վերադարձի ճանապարհին մենք մեկ ժամ կանգ առանք ալպիական խրճիթում, որտեղ Դեդի ծանոթներն էին Մինուսինսկի Ալպյան ակումբից: Ինչպես հասկանում եմ, այս անգամ իրենց ճամբարում լավ տղաներ կային: Նրանց առաջնորդը մեզ ասաց, որ իրենք օրերս գնում են Թռչուն և veվեզդնի:

Մեզ հյուրասիրելով անվճար քաղցրավենիքով և թեյով ՝ մենք շարունակեցինք ճանապարհը: Կես ժամից մենք արդեն Սվետլիի ճամբարում էինք, որն արդեն դարձել էր մեր տունը:

16:00 - ելք դեպի ջրվեժ
17:45 - 18:15 - ջրվեժ
20:00 - ճամբար (խրճիթում 40 րոպե կանգառով)

Olոլոտարնոե լիճ - lenելենի լեռնանցք

Առավոտյան ճաշելուց հետո (այսինքն ՝ նախաճաշելը) մենք պատրաստվում էինք երրորդ, վերջին և ամենամեծ մատանին ՝ նախատեսված հինգ գիշերներով (հետագայում պարզվեց, որ վեցը կպահանջվի): Հենց որ մենք սկսեցինք հավաքել իրերը, երբ անցանք մեր ճամբարը դեպի արևելքհարեւան ճամբարի տղաները անցան: Նրանք, ինչպես և մենք, գնացին Zոլոտարնոե լիճ: Բայց քանի որ մենք դեռ պատրաստ չէինք, նրանք շարժվեցին առանց մեզ:

11ամը 11 -ին մենք վերջապես պատրաստ էինք և գնացինք նրանց հետևից: Շրջանցելով լեռնաշղթան և Վիդովկա լեռը ՝ մենք գնացինք լիճ: 1,5 ժամ անց մենք եկանք լիճ, որի վրա տղաներն արդեն կանգնած էին: Նրանցից ոմանք խտացրած կաթ էին խմում պահածոներից `տեսարան, որն այն ժամանակ ինձ համար անտանելի էր` պայմանավորված այն բանի հետ, որ մենք այդքան համեղ չէինք: Ես գնացի լիճ: Այնտեղ, մեր տաբատը գլորելով, մենք նստեցինք Սերյոգայի հետ քարերին:

Հանգստանալուց հետո, ժամը 13: 30 -ին լճից հեռացանք Վոստոչնիի լեռնանցքի ուղղությամբ, և մեր «մրցակիցները» պատրաստվում էին նվաճել Պիկանտնի լեռնանցքը, որը մենք անցել էինք երկու օր առաջ, բայց հակառակ ՝ ավելի դժվար կողմից:

Հենց եկանք անցումի ստորոտին, ես հանկարծ (երկրորդ անգամ) ստամոքսի ցավ ունեցա: Ես արագ «քայլեցի կնիքի վրա», բայց ցավը չքացավ: Ես ոչինչ չասացի և լուռ բարձրացա լեռնանցքը: Դա բավականին դժվար էր: Եվ այսպես անցքը մածուցիկ է, վարելահող, և նույնիսկ ստամոքսը ցավում է: Բայց ինչ -որ կերպ, այնուամենայնիվ, բարձրացա այն լեռնանցքը, որի վրա կար հսկայական ծայրամասային քար, որի ստվերում մենք կանգ առանք:

Հինգ հոգու համար 1,5 լիտր շիշ ջուրն ավարտելուց, մի կտոր պանիր և երշիկ ուտելուց և հինգ (յուրաքանչյուրի համար մեկ) քաղցրավենիք ուտելուց հետո հանկարծ նկատեցի, որ ստամոքս չի ցավում, և վերջապես ես կարողացա ուշադիր ուսումնասիրել շրջապատը: Եվ նրանք իսկապես գեղեցիկ էին. Դրանցից մեկը երկու անգամ մեծ էր մյուսից: Այս ամբողջ լիճը կոչվում էր Բեզրիբնոյե, որի վրա, ասում են, լավ ձուկ է գտնվել:

Հինգի կեսին մենք սկսեցինք իջնել: Այս լեռնանցքը (lenելենի) ամենահեշտներից մեկն էր, որոնց վրա մենք բարձրացանք այս ուղևորության ընթացքում ՝ ընդամենը 1 Ա: Իջնելով դեպի ստորոտը, մենք ձախ կողմում տեսանք մի զարմանահրաշ պատկեր. Ասես հսկա աշտարակները երեք հոյակապ գագաթ լինեին: Որոնց արանքում հազիվ տեսանելի էին նեղ ճեղքեր - անցումներ: Մի փոքր ներքև և ձախ մի շատ գեղեցիկ ջրվեժ էր, որտեղ, ցավոք, մենք երբեք չգնացինք:

Սկզբում մենք ուզում էինք ճամբար հիմնել հենց առվակի մոտ, որը, անկոտրում ձիու պես, թռչկոտում էր քարերի վրայով: Բայց նկատելով մի փոքր չոր բլուր, որի անտառը հարյուր մետր ներքևում է, մենք շարժվեցինք այնտեղ:

Մինչ ընթրիքը պատրաստվում էր, ես որոշեցի մի փոքր տաքանալ, քանի որ օրը շատ տաք էր ստացվել: Ես իջա այն բլուրից, որի վրա մենք ճամբար ենք կանգնեցրել առվակի մոտ ՝ նրա ստորոտին, մեկ մետրից ոչ ավելի լայնությամբ և ծնկի խորությամբ: Մերկանալով լողազգեստիս ՝ ես ամբողջությամբ ընկղմվեցի այս սառցե առվակի մեջ: Սկզբում ես գրեթե ցնցվեցի ցրտից, բայց մի փոքր տառապելուց հետո դուրս եկա ջրից և տեղավորվեցի քարի վրա երեկոյան, բայց դեռ կիզիչ արևի տակ: Ես երեք անգամ կրկնեցի այս վիրահատությունը, որից հետո վերադարձա ճամբար:

Ընթրիքից հետո բոլորը զբաղվեցին իրենց գործով: «Պապիկը» և ընկեր Նատաշան, ինչպես միշտ, կտրվեցին «բուլդոզերի» մեջ: Դրա իմաստն այն է, որ խաղացողներն իրենց առջև ունեն 8x8 բջիջների քառակուսի ՝ այնտեղ հորիզոնական մակագրված մեկ բառով: Հետո, իր հերթին, յուրաքանչյուր խաղացող այնտեղ նամակ է գրում, որպեսզի ստանա նոր, որքան հնարավոր է երկար բառ: Յուրաքանչյուր բառի համար միավորները տրվում են բառի մեկ տառի հիման վրա `մեկ միավոր: Փորձելով ձիերի հետ «բալդա» խաղալ, շուտով հասկացա, որ ինձ համար ոչ մի հնարավորություն չկա: Այդ երեկո մորաքույր Նելյայի հետ ես նստեցինք կրակի շուրջը ՝ տարբեր արշավային հեծանիվների և լեգենդների:

11:10 - հեռացավ ճամբարից
13:50 - սկսեց բարձրանալ լեռնանցքը
15:00 - 16:20 - նրբ Կանաչ (1 Ա)
17:00 - ճամբար

Ռադիալկա դեպի Բեզրիբնիե լիճ

Այս օրը «այս վայրերի գեղեցկության պատճառով»: Բայց ավելի քան մեկ շաբաթ լեռներում անցկացնելուց հետո մեզ համար անսովոր էր ամբողջ օրը վրաններում նստելը, հատկապես նման լավ եղանակին: Նախաճաշից հետո, ժամը 12 -ին, մենք գնացինք Բեզրիբնո լիճ: Արահետը բավականին հեշտ էր և մեկ ժամից էլ քիչ ժամանակ անց մենք լճի քարե ափին էինք: Ինչպես միշտ, ես արագ հանեցի գուլպաներս, գլորեցի տաբատս և ոտքերս իջեցրի ջրի մեջ: Այս պարզ ընթացակարգը զարմանալիորեն լավ հանգստացնում է ոտքերի հոգնած մկանները:

Քարերի վրա (և «պապիկ» և ընկեր Նատաշա նույնիսկ լողալուց հետո) մի փոքր նստելուց հետո մենք սկսեցինք պատրաստել փոքրիկ ճաշ: Լուռ էր, և մենք նկատեցինք, որ երկու բադեր լողում են լճի հանգիստ մակերևույթի վրա: Հեռադիտակներ հանելով ՝ մենք կես ժամ հետեւում էինք այս վայրի ու ոչ վախեցած կենդանիներին: Նրանք այնքան մոտ էին լողում, որ մենք նրանց տեսնում էինք նույնիսկ անզեն աչքով: Անմիջապես պարզ դարձավ, որ այս թռչունները դեռ չէին լսել հրացանների և մարդկային ձայների կրակոցները:

Հանգստանալուց հետո որոշեցինք քայլել դեպի լճի երկու կեսերի արանքում գտնվող իստմուս: Թրթուրը աճեց իստմուսի վրա, և ես կտրեցի մի կտոր խեժ ծառից: Սկզբում դա բավականին դառը էր, բայց հետո դարձավ ոչինչ: Միակ բանն այն է, որ ծնոտները շատ են հոգնել ծծմբից:

Մենք վերադարձանք ճամբար և սովորականի պես քնեցինք:

12:00 - ելք ճամբարից
12:50 - 17:00 - հանգիստ Բեզրիբնոյե լճում
17:45 - ճամբար

Անցեք Երկվորյակ Արևմուտք

Նախաճաշից հետո, առավոտյան ժամը 9: 50 -ին, ճամբարից հեռանում ենք հյուսիսային ուղղությամբ: Մեր առջև աշտարակներ հիշեցնող երեք հսկայական գագաթներից մի անսովոր պատ է միջնադարյան ամրոց... Մենք գնում ենք դեպի միջանցք `Արևմտյան Երկվորյակներ (1B): Վերելքը պարզ է, և մեկ ժամ քայլելուց հետո, ժամը 10: 50 -ին մենք մոտ ենք անցուղու շրջագայությանը: Մենք հեռացնում ենք հաջորդ գրառումը, թողնում ենք մեր սեփականը:

11ամը 11: 05 -ին մենք սկսում ենք մեր իջնելը նեղ, բավականին կտրուկ հանդերձարանի երկայնքով: Այստեղ, թերևս, առանց պարանի չեք հասցնի, չնայած կարող եք անցնել դրա միջով: Պարանը կարող է օգտակար լինել միայն երկու հատվածների վրա ՝ 8 և 5 մետր: Մենք նրանց կողքով անցանք վերին բեյլով, հետաձգողն այս հատվածներն անցավ ազատ բարձրանալով: Ընդամենը 45 րոպեում մենք ճաշեցինք փոխանցման տակ: 2-ժամյա ճաշից հետո մենք որոշում ենք ավելի հեռուն գնալ, բայց հինգ րոպեից հետո հանդիպում ենք մի գիշերվա համար հարմար վայրին և որոշում ենք այլուր չգնալ, իսկ 14: 00-ին վրան ենք տեղադրել ձախ կողմում Լեդյանոյ գետի ափը մի փոքրիկ լճի մոտ:

Ձախ կողմում գտնվում է Արևելյան Երկվորյակների լեռնանցքը (2A), կենտրոնում `Արևմտյան Երկվորյակները (1B), աջում` Վիսոցկի լեռնանցքը (2A):

9:50 - ելք ճամբարից
10:50 - 11:05 - անցում
14:00 - ճամբար

Բանտ Լեդյան լճի վրա

40 րոպե քայլելով առանց ուսապարկերի գնաց դեպի Սառցե լիճ: Ափսոս, որ տեսանելիությունը վատ էր, և ճաշից հետո հոգնեցուցիչ անձրև սկսեց տեղալ, իսկ օրվա մնացած մասը մենք անցկացրեցինք վրաններում: Տասնհինգ տարի անց Միխայիլ Պոպովը իր լուսանկարներում հիանալի կերպով պատկերեց այս լճի ֆանտաստիկ գեղեցկությունը:

Բարձրանում Պիկ Վիշապի ատամը

Մենք որոշում ենք բարձրանալ Վիշապի ատամը (2176 մ, 1 Ա): Weամբարից դուրս ենք գալիս 10: 35 -ին և իջնում ​​Լեդյանի գետով: :Ամը 11: 20 -ին վեր ենք կենում «երկրորդ բաժակի» դիմաց, ուսապարկերը թողնում ենք քարերի տակ եւ 11: 45 -ին, խորտիկ ու ջուր վերցնելով մեզ հետ, սկսում ենք բարձրանալ:

Վերելք դեպի վերը բաղկացած էր երեք տարբեր բնույթի հատվածներից: Առաջինը ծառերով խառնված մեծ քարերով է և բավականին կտրուկ: Երկրորդն ավելի մեղմ է ՝ գերաճած միայն մամուռով և վայրի խնկունիով: Եվ երրորդը `գրեթե առանց բուսականության, բավականին կտրուկ և ժայռոտ: Հիանալի գագաթ ՝ Էրգակիի ամբողջ լեռնաշղթան տեսնելու և այն բարձրանալու համար ոտքերից և գլխից բացի ոչինչ չի պահանջում: Ընդհանուր առմամբ վերելքը տևեց 2 ժամից պակաս, և արդեն ժամը 13: 30 -ին խումբը գտնվում էր գագաթնակետին: Գագաթը ՝ իր հարավարևելյան լանջով, կտրուկ ընկնում է լիճը ՝ ձևավորելով ընդամենը 400 մետրանոց հսկայական ժայռ, որը նույնիսկ բացասական թեքություն ունի իր վերին մասում:

Ձախից աջ ՝ Նատաշա, Սերգեյ, Նելի Վյաչեսլավովնա և ես:
Հետևում - veվեզդնի գագաթը և Թռչնի գագաթը:

10:35 - ճամբարից հեռանալը
13:30 - 15:05 - անց
18:00 - ճամբար

Հղում harարկի լեռնանցք - Վոստոչնիի անցում

Մենք շուտ վեր կացանք, քանի որ անցուղին, որը երեկ տեսանք իր ողջ «փառքով», սարսափելի երկար պետք է լիներ: Եվ այսպես ստացվեց: Leամբարից դուրս գալով առավոտյան 9: 50 -ին, մենք ուղիղ առաջ գնացինք: Walkբոսանքը բավականին դժվար է, քանի որ շատ ծառեր կան, լանջը որոշ տեղերում բավականին կտրուկ է: Քայլեցինք այս տեմպերով ՝ 30 րոպե վերելք - 10 րոպե հանգիստ: Քիչ -քիչ, ժամը 11: 50 -ին մոտեցանք անցումային շրջայցին: Հեռացված գրառման մեջ կարդում ենք. «Մի խումբ զբոսաշրջիկներ…. … Մագլցեց harարկի լեռնանցքը… »:

Իրոք, վերելքի ժամանակ մենք որոշ չափով տարվեցինք հատելով և մի փոքր ավելի աջից, քան անհրաժեշտ էր: Դա հաստատեց այն փաստը, որ Բեզրիբնիե լճերը տեսանելի էին անցուղուց: Անցեք լեռնաշղթան դեպի թամբը անցնել Վոստոչնի(1A) ՝ դրանով իսկ ավարտելով թամբի կապանը: :Ամը 13: 15 -ին սկսեցինք վայրէջքը, որը որոշ չափով ավելի ծանր էր վերելքից, հիմնականում անսովոր շոգ եղանակի պատճառով, ստվերում այն ​​առնվազն 30 աստիճան էր:

Անտառի եզրին մենք դուրս եկանք մի շատ գեղեցիկ լճի վրա և որոշեցինք մեծ ճաշ պատրաստել: Timeամը 14:35 էր: Լճի ջուրը անսովոր տաք ստացվեց, այդ իսկ պատճառով հանգիստը տևեց մինչև 17:00: Հետագայում `բավականին դժվար հատված: Շատ բարձր խոտ, քարեր ընդհանրապես տեսանելի չեն, իսկ զուգված ծառերը այնքան էլ նպաստավոր չեն արագ շարժման համար: Բայց մենք պետք է հարգանքի տուրք մատուցենք այն առաջնորդին, ով մեզ առաջնորդեց հենց լիճ: Timeամը 18:25 էր: Մենք մի փոքր քայլեցինք լճի երկայնքով և գիշերեցինք բավականին երկար անտառապատ հրվանդանի վրա, որը մենք հաճախ ենք այցելում, քանի որ կան բազմաթիվ խարույկներ և, կներեք նման բառի համար, աղբ:

9:50 - ելք ճամբարից
11:50 - 13:15 - անցում
18:25 - ճամբար

Բույբինսկոե լիճ - Սվետլոյե լիճ

Արշավի ամենադժվար օրերից մեկը: Մենք առավոտյան մի փոքր լողացինք, ջուրը բավականին տաք է, և մենք հեռացանք միայն 12:40: Մենք անմիջապես գնացինք մի լավ ուղու հենց լճի երկայնքով: Մենք արագ հասանք լճի հարավային ծայրին: Մենք մտանք ձկնորսական խրճիթ, որը կանգնած էր անմիջապես ջրի կողքին: Այնտեղ ոչ ոք չկար, բայց կար կոտրիչ, աղ ու հաց: Անմիջապես ակնհայտ է դառնում, որ այս վայրը բավականին հաճախ է այցելվում:

Հետո մենք քայլեցինք մի շատ զով ձիու արահետով ՝ Վերխնյայա Բույբա գետի երկայնքով, քանի որ վերջին 3 օրերին երկնքում ամպ չկար, արահետը ավելի շատ ասֆալտապատ արահետի էր նման: Բայց երկու ժամ նման արահետով քայլելուց հետո նրանք սկսեցին նկատել, որ ուղիները սկսեցին շեղվել, հետևաբար վատթարանալ: Անցավ ևս կես ժամ և կտրուկ թեքվեց աջ ՝ ուղիղ անտառ: Պարզվեց, որ մենք հաջողությամբ անջատվել էինք, և 30 րոպե անց հասանք Լուգովոյի առվակին: :Ամը 15: 50 -ին մենք վեր կացանք ճաշի: Նրանք ուտում էին սաուրի, հաց, քաղցրավենիք, հալվա, ծիրան և սալորաչիր: Արշավի վերջին օրվա պատճառով մի՛ հետ բերեք նույն սնունդը: 4ամը 16: 45 -ին մենք գնացինք ավելի հեռու, անմիջապես անցանք մի պատառաքաղ, և հետագայում նույն ձիու արահետով դեպի վեր ՝ Լուգովայա առվակի աջ ափով:

Մոտ երկու ժամ անց նրանք եկան մի խրճիթ `բավականին մեծ և ամուր: Ներսում ոչ ոք չկար, բայց պարզ է, որ այստեղ հովիվներ են ապրում: Առաջ շարժվել. Մոտ 20: 15 -ին մենք եկանք երկու հոսքերի միախառնման: Նրանք միանգամից չանցան, այլ անցան նույն աջ ափով: 100 մետր անցնելուց մենք դեռ անցնում ենք այս առվակը, քանի որ քայլել պարզապես հնարավոր չէ: Մոծակները հայտնվեցին ինչ -որ տեղից, և այնքան շատ, որ մենք ստիպված էինք դուրս գալ վանող նյութից ՝ մեջքի պայուսակի ներքևի պառկած, որպես անհարկի: Եվս 30 րոպե անց հասկացանք, որ անհրաժեշտից ավելի շատ ձախ ենք թողել: Նախավերջին ուժով մենք կտրուկ բարձրանում ենք բլուրը, որը շատ մոտ է, և հասկանում ենք, որ իզուր չենք գնացել ճիշտ հոսքով: Մենք ուղղակիորեն իջնում ​​ենք Սվետլոյե լճից այն կողմ հեղեղված մարգագետիններ: 21: 30 -ին վերջապես հասանք բազային ճամբար: Նրանք արագ վազեցին մի կաթիլով (պարզվեց, որ սկյուռիկները կամ մկները կրծում էին պոլիէթիլենային տոպրակները և բավականին հանում էին հալվա և մեղրաբլիթ):

12:ամը 12:40 - ճամբարից հեռանալ Բույբինսկոյե լճում
21:30 - ճամբար Սվետլի լճի վրա

Դուրս եկեք Ուսինսկու տրակտ և վերադարձեք տուն

Օրվա ընթացքում նրանք հավաքում էին իրերը, չորացնում, լվանում: Ընթրիքից հետո մենք տոնական ընթրիք ունեցանք: Նշեցի իմ ծննդյան օրը: 16 տարեկան դարձա: Հանկարծ այնպիսի ուժեղ կարկուտ սկսվեց, ինչպիսին երբեք չէի տեսել: Որոշ կարկուտների տրամագիծը հասնում էր 1,5 սմ -ի: Մեզանից ոմանք առանց գլխի կապտուկների չմնացին, քանի որ նույնիսկ հոբան չէր փրկում կարկուտի հարվածներից:

Կարկուտը տեւել է մոտ 20 րոպե: Այս ընթացքում կաթսան, որի մեջ կար ապուրի կեսից փոքր -ինչ պակաս, մինչև ծայրը լցվեց մաքուր լեռնային կարկուտով: Ամեն ինչ միանգամից փոխվեց: Սովորելու բան չկար: Կարկուտի շերտը բառացիորեն ամեն ինչ ծածկել է առնվազն 15 սմ շերտով: Կարկուտի ավարտից հետո լեռները պարզապես դղրդացին, վարարած առվակները եռացին, տեղ -տեղ փոքր ցեխահոսքեր իջան:

Դրանից հետո նրանք երկար ժամանակ փորձում էին կրակ սարքել: Դա հնարավոր եղավ 30 րոպե անց, եւ նույնիսկ այն ժամանակ միայն այն պատճառով, որ պատահաբար քարի տակ չոր ճյուղեր էին գտել:

Վերջին հայացքը նետելով «Թռչուն» և «veվեզդնի» ՝ 18: 45 -ին մենք հետ գնացինք: Սկզբում մենք ստիպված էինք բառացիորեն քայլել ջրի վրայով, քանի որ ձյունն ակնթարթորեն հալվեց, երկիրը չհասցրեց կլանել այդպիսի հսկայական քանակություն: :Ամը 21: 45 -ին հասանք ասֆալտապատ ճանապարհ, որը 15 օրում առաջին մակարդակի մակերեսն էր:

Հաջորդ օրը ՝ ժամը 12 -ին, նստեցինք ավտոբուս, իսկ երեկոյան գնացք նստեցինք, իսկ հաջորդ օրվա առավոտյան արդեն տանը էինք:

18:45 - ելք ճամբարից
21:45 - Ուսինսկի տրակտ

Էրգակին կարելի է անվանել Կրասնոյարսկի երկրամասի բնական «մարգարիտ»: Այս զարմանալիորեն գեղեցիկ վայրը գտնվում է տարածաշրջանի հարավում և է լեռնաշղթաբազմաթիվ տարօրինակ գագաթներով, լճերով, ջրվեժներով .. Ես արդեն շրջել եմ Սիբիրի բազմաթիվ բնական տեսարժան վայրերով, բայց սա առաջին անգամն էր այստեղ: Այնուամենայնիվ, Էրգակի գնալը հեռու է նույն բանից, ինչ հանգստյան օրերին փախչել Ստոլբի: Շնորհիվ արժանապատիվ հեռավորությունների և դժվար ռելիեֆի, բնության պուրակով զբոսնելը սովորաբար ներառում է մի քանի օր արշավներ լեռնանցքներով ՝ ծանր ուսապարկով: Բայց, ի վերջո, օգոստոսի երկրորդ կեսին ես և երկու ընկերներ վերջապես հասանք այս ամենահետաքրքիր վայրը:

1. Կրասնոյարսկից մեքենայով շարժվեք գրեթե ամբողջ օրը `600 կիլոմետր հարավ` M -54 մայրուղու երկայնքով:

2. Լեռնաշղթան հստակ երեւում է ճանապարհից, եթե կանգնեք այսպես կոչված «դարակի» դիմաց (ձնահյուսի պատկերասրահ Բուիբինսկու լեռնանցքում):

3. Սկսվում է լեռնանցքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա արշավային արահետդեպի Սվետլոյե լիճ: Այս լիճը ավանդական խարիսխ է բազմաթիվ ճանապարհորդների համար: Երթուղուց մինչև այն քայլեք 2-3 ժամ ՝ կախված եղանակից և հետևի բեռից: Մենք հասանք մթնշաղին և անմիջապես ճամբար կազմեցինք:

4. Սվետլիից բացվում է գեղատեսիլ տեսարան դեպի Պտիցա (ձախ) և veվեզդնի (աջ) գագաթները:

5. Peվեզդնի գագաթը Էրգակովի ամենաբարձր կետն է (2265 մետր):

6. Առավոտյան եղանակը վատթարացավ. Ժամանակ առ ժամանակ անձրև էր գալիս, բայց գնալու տեղ չկար: Ինչ -որ բան տեսնելու ժամանակ ունենալու համար պետք էր դուրս գալ: Սկզբում նախատեսվում էր ճամբար հիմնել Սվետլիի վրա և ճառագայթներով երկու օր թեթև քայլել: Տեղում պարզ դարձավ, որ այս ռեժիմով երկու օր գոյատևելը շատ դժվար կլինի, քանի որ Սվետլիից ինչ -որ տեղ հասնելու համար պետք է բարձրանալ անցումներից մեկով, իջնել, բարձրանալ ինչ -որ գագաթ, այնուհետև կրկնել այս ամենը հակառակ հերթականությամբ ... Հետևաբար, մենք որոշեցինք վերցնել մեր ուսապարկերը և շրջան կազմել ՝ երկու օրվա ընթացքում տեսնելով այգու հիմնական տեսարժան վայրերը:

7. Օգոստոսի վերջին տայգայում դուք սովից չեք մեռնի. Շուրջբոլորը կան սնկեր, հապալասներ, թրթուրներ և մայրու կոն: Blueանապարհին պարբերաբար թարմացվում է հապալասով:

8. Վերելք դեպի Պտիցայի լեռնանցք (2097 թ.):

9. Ընդհանրապես, Սվետլիից վերելքը, որը կազմում է մոտ 600 մետր, բավականին մեղմ է այս կողմից և անցնում է բավականին հանգիստ, հատկապես երբ հեռանում ես անտառից, որտեղ արահետը անցնում է ցեխի և քարերի միջով:

10. Սկզբում թվում է, թե ամպերը վազում են ինչ -որ հեռու տեղ: Բայց ինչքան բարձրանում ես, այնքան ավելի են մոտենում ու երբեմն շատ մոտ անցնում:

11. Անցնել:

12. Հիմնականում, այստեղ ես ստացել եմ լավագույն հարվածները:

13. Լույսի տեսք: Ինչ -որ տեղ կա Արադանի լեռնաշղթան, իսկ հետևում ՝ Տիվան:

14. Մարմարյա լիճ:

15.

16. Peak Molodezhny and Zerkalny, Pass of Cadets.

17. Հետաքրքիր է, որ լեռնաշղթայի շուրջ բոլոր լեռներն ավելի կլոր ու անտառապատ են: Այս ֆոնի վրա Էրգակին շատ ուժեղ է առանձնանում:

18. Որոշ տեղերում լեռնանցքի արահետն անցնում է ժայռից բառացիորեն կես մետր հեռավորության վրա:

19.

20. Թռչուն: Լավագույն տեսարան«թռչնի գլուխը» բացվում է նրա «ուսից»: Տեսականորեն կարելի է «գլուխը» բարձրանալ առանց սարքավորումների, բայց անձրևից հետո դա բավականին ռիսկային էր, ուստի մենք որոշեցինք, որ լավ կլինի նաև ուսից թռչելը:

21. Parabola- ի և Mountain Spirits Lake- ի տեսարան:

22. Վիշապի ատամ:

23. Բայց ձորը իջնելը ավելի դժվար ստացվեց, քան վերելքը, չնայած, թերևս, հոգնածությունն արդեն ազդել էր:

24. Հենց որ իջանք, սկսեց անձրևել: Մենք գնացինք ճամբար, որը կանգնած էր լճի մոտ ՝ հույս ունենալով սպասել անձրևին վրանի տակ: Բայց որոշ ժամանակ անց ջուրը սկսեց լեռներից առվակներ իջնել, քարե «հայելիները» վերածվեցին իսկական գետերի: Վրանները ջրի մեջ էին, և քարերով պարսպապատված հազիվ մարող խարույկը բուռն առուների միջև կղզի դարձավ: Պարզ դարձավ, որ պարզապես վրան տեղադրելու տեղ չկա, և մենք որոշեցինք ապաստան փնտրել veվեզդնիի ստորոտում գտնվող հսկայական քարերի տակ:

25. Որոշ չոր թվացող տեղեր որոշ ժամանակ անց դեռ ողողված էին ջրով, բայց վերջապես, գրեթե մութն ընկնելուց հետո մենք գտանք լավ ապաստան: Այստեղ բավականաչափ տեղ կար երեք կարիմետ գցելու համար, իսկ ջուրն այստեղ չէր հոսում:

26. Իհարկե, ոչ մի տեսակի կրակի մասին խոսք չի գնացել: Գազի այրիչն օգնեց: Warmերմանալու համար նրանք եկան մեկ այլ «գազի մոմ» - շոգեխաշած տակից հացը գցեցին տարայի մեջ, բալոնից գազ ցողեցին և ծածկեցին այն մի կտոր հացով, որի վերևում անցք կար: Նման կառույցը այրվում է մի քանի րոպե: Ընդհանուր առմամբ, մենք ունեցանք զվարճալի երեկո: Մենք մի փոքր քարեր հավաքեցինք, պարզվեց, որ քնապարկերի համար նախատեսված է գրեթե երեք հորիզոնական տեղ: Վերևից նրանք ծածկեցին վրանից մի հովանոց, որի շնորհիվ ընդհանրապես քնել անգամ ցուրտ չէր:

27. Մենք հույս ունեինք, իհարկե, որ եղանակը կբարելավվի, բայց դա տեղի չունեցավ: Առավոտյան գրեթե անընդհատ անձրև եկավ, թեև ոչ շատ:
Վանյա և Լեշա կապոլով մի փոքր հուսահատ, բայց ոչ հուսահատ: Նման խոնավության դեպքում իրերը գրեթե չէին չորանում, նրանք լավ չորանոց էին վերցնում իրենց հետ: Ընդհանրապես, մենք փոխվեցինք չոր հագուստի ու ճանապարհ ընկանք:

28. Շուրջը ամեն ինչ մառախուղի մեջ էր: Ամբողջ օրվա ընթացքում ինձ չհաջողվեց մեկ կադր անել առանց նրա: Բայց սրանում էլ, իհարկե, մի տեսակ գեղեցկություն կա:
Լեռնային ոգիների լիճ:

29. fallրվեժ նկարիչների լճի մոտ: Սկզբում, երկրորդ օրը, նրանք ուզում էին այստեղ իջնել լիճը և վրան տեղադրել ներքևում: Լավ է, որ նրանք չհամարձակվեցին այս երթը կատարել, քանի որ մթության մեջ սայթաքուն քարերի վրա իջնելը կարող էր հանգեցնել շատ տխուր հետևանքների:

30. Ամեն ինչ մառախուղի մեջ է:

31. Նկարիչների լիճը Էրգակիի ամենահայտնի վայրերից է:

32. Տեսականորեն, այստեղից բացվում է Parabola- ի հիասքանչ տեսարան, բայց մենք այն ամբողջությամբ չենք տեսել:

33. Այդ օրը մենք գործնականում ոչինչ չենք նկարահանել. Անձրևի տակ տեսախցիկ կրելը բավականին ռիսկային էր, իսկ ուսապարկը կանգնեցնելը և հանելը դժվար էր:

34. Ես իսկապես չէի ուզում ևս մեկ գիշեր անցկացնել, միայն հիմա ոչ չոր քարերի տակ, այլ անձրևի տակ գտնվող տայգայի թաց վրանում, այնպես որ մենք ամբողջ օրը քայլում էինք առավոտից երեկո ՝ պարբերաբար փոքր կանգառներ անելով: խորտիկ.

35. Առջևում դժվարին ճանապարհ էր հսկայական ձագարով `Խուդոժնիկովի լեռնանցքով, որն անձրևի տակ տեղ -տեղ բավականին վտանգավոր էր, և երկար ու երկար իջնում ​​դեպի Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն` Կարովոե և Ռադուժնոե լճերով:

36. Վերջնական կադր - Ռաժուժնո լիճ, տեսականորեն այստեղից լեռան գագաթին կարելի է տեսնել հայտնի Կախովի քարը: Եվ կրկին, գրեթե մթնշաղին մենք թաց, կեղտոտ և հոգնած, բայց գոհ ճանապարհին հասանք:

Բարեկամաբար, անհրաժեշտ է Էրգակի գնալ ոչ թե երեք օր, այլ առնվազն մեկ շաբաթ, և ավելի լավ ՝ հուլիսին, երբ ձյուն գրեթե չի գալիս, և անձրևները ավելի հազվադեպ են լինում: Բայց ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, էքսպրես ռեժիմում երեք օրվա ընթացքում կարող եք շատ բան անել, չնայած որ ստիպված կլինեք շատ աշխատանք կատարել: Այսպիսով, ես կարծում եմ, որ ես կվերադառնամ այստեղ մեկից ավելի անգամ:
Կտեսնվենք, Էրգակի: