Գինու օրեր Հայաստանում մայիսյան տոներին. Պորտուգալիայի ստորգետնյա հարստությունները. Խոզաբուծական բանկի քարանձավ մետաղադրամներով

Կոիմբրան հին համալսարանական քաղաք է, որը ներծծված է ուսանողական յուրահատուկ մթնոլորտով: Համալսարանը, որը կառուցվել է 1290 թվականին, գտնվում է լեռան վրա, ուստի այն հիանալի տեսանելի է թմբից։ Պատմության կենտրոնքաղաքը նեղ հին փողոցների խճճված ցանց է, որի մեջ հեշտ է մոլորվել: Այնուամենայնիվ, քաղաքի բնակիչները շատ բարեհամբույր են, և նրանց ավելի քան մեկ երրորդը կապված է համալսարանի հետ։ Նշենք, որ Կոիմբրա համալսարանը Եվրոպայի ամենահին համալսարանն է, և այն գործում է մինչ օրս։
Պորտուգալիայի բազմաթիվ տեսարժան վայրերի թվում կան հազվագյուտ առարկաներ, որոնց թվում է GrutasdaMoeda քարանձավը։ Անունը ռուսերեն թարգմանվում է որպես «մետաղադրամներով խոզաբուծություն»։ Սա հետաքրքրաշարժ ստորգետնյա երթուղի է, որն անցնում է մեջտեղում 50 մ խորության վրա լեռնաշղթաՍերա դա Էստրելա. Այն հայտնաբերվել է 1971 թվականին տեղի որսորդների կողմից, իսկ մի քանի տարի անց բնության երևույթի ուսումնասիրությանը միացել են քարանձավագետները։ Այսօր այցելության համար հասանելի են մի քանի ընդարձակ բարձր սրահներ՝ լցված տարօրինակ ստալակտիտներով, ստալագմիտներով, սյուներով և բրածոներով, ստորգետնյա լճերի թափանցիկ ջրով և քարե նախշերով:
Կարեւոր տեղեկություններ:
Քարանձավի մուտքն ու ելքը տարբեր տեղերում են, ուստի պետք է մոտ լինել գիդին։
Ֆաթիման գրեթե մեկ դար եղել է հայտնի կրոնական կենտրոն։ 1915-1917 թվականներին այս վայրերում տեղի ունեցած իրադարձությունները կոչվում են Կաթոլիկ եկեղեցի. իսկական հրաշք... Դուք կլսեք պատմությունը, թե ինչպես հովիվ երեխաները հանդիպեցին Մարիամ Աստվածածնին, ով նրանց ներկայացավ որպես Խաղաղության հրեշտակ և պատմեց առաջիկա իրադարձությունների մասին։ Ամեն տարի բազմաթիվ երկրներից ուխտավորներ են գալիս Ֆաթիմա՝ սեփական աչքերով տեսնելու այն վայրը, որտեղ հրաշքներ են տեղի ունեցել։

Էքսկուրսիայի մասին.

101 կամ 0 ռուբ 1 եվրո = 0,00 ռուբլի">

Էքսկուրսիաներ ավտոբուսով

Էքսկուրսիայի տեսակ Խմբ

Միջոցառման օրեր Ամեն օր երեքշաբթի ժամը 07:00

Տեւողությունը 8,5 ժամ

Խմբի չափը 1-15 հոգանոց խմբի համար

Մեկնարկի վայրը Նշվում է ամրագրումից հետո

Լիսաբոնը անտիպ Եվրոպա է, որտեղ խնամքն ու հանգստությունը միահյուսված են խառնվածքի հետ խոշոր նավահանգիստև իսպանական ավանդույթները։ Լիսաբոնի շրջագայությունների գրավման պատմություն մեծ կայսրությունև պատմվածքներ աշխարհագրական նշանակալի հայտնագործությունների մասին։ Կան նաև բազմաթիվ ժամանցային տուրեր՝ գաստրոնոմիկ, երեկոյան, էքստրեմալ։ Սրա մթնոլորտը հիանալի կերպով կփոխանցեն ռուսախոս զբոսավարները զարմանալի վայրխմբակային կամ անհատական ​​զբոսանքների ժամանակ.

Տեսարժան վայրեր էքսկուրսիաներ

Քաղաքը կարող եք ծանոթանալ ավտոբուսով կամ մեքենայով։ Դուք կտեսնեք, թե ինչպես է դարավոր պատմությունը կատարելապես համակցված արդիականության հետ, և հին ամրոցներընդգծված ավանգարդ ճարտարապետության տիեզերական գծերով։ Ահա Լիսաբոնի տեսարժան վայրերից մի քանիսը.

• Ալֆամա.
• Հին քաղաք.
• Դիտորդական հարթակներ.
• Մայր տաճար Ս.
• Առևտրի հրապարակ.
• Հաղթական կամար.
• Բայշա.
• Ռոսսիոյի հրապարակ.
• Բելեմ.
• Ջերոնիմոսի վանք.
• Կայսրության հրապարակ.
• Բացահայտողների հուշարձան.
• Աշխարհի Քարտեզ.

Լիսաբոնի ոգին լավագույնս հասկանալի է քայլարշավՉիադոյի տարածքում։ Այստեղ դուք կարող եք հանդիպել տնային տնտեսուհիների, ովքեր զրուցում են պատշգամբներից այն կողմ, կամ վայելել փողոցային երաժիշտների անզուգական ֆադոն: Կայքը թվարկում է բոլորը արշավային արահետներև ավտոբուսների չվացուցակները: Գները սկսվում են 20 եվրոյից մեկ անձի համար:

Կան էքսկուրսիաներ Լիսաբոնից, որոնք մեկ օրվա ընթացքում կբացահայտեն միջնադարյան Պորտուգալիան և գյուղական գավառները՝ պարզ գյուղացիական կյանքով և հոյակապ բնությամբ: Ուղևորությունները տևում են ոչ ավելի, քան 8 ժամ։

Թեմատիկ էքսկուրսիաներ

Նման էքսկուրսիաների առավելությունները զբոսավարի անհատականության մեջ են: Սա ընկերական հաղորդակցություն է, որը ոչ միայն հետաքրքիր է, այլև իսկապես ընկղմում է ձեզ քաղաքի մշակույթի, ավանդույթների և թաքնված կյանքի մեջ: Գնացեք Հին Լիսաբոնի հոգու շրջագայության, որը ստացել է հսկայական քանակություն դրական արձագանքները, կամ այլ հեղինակային էքսկուրսիաներ ռուսերենով։ Ստուգեք ամրագրման պայմանները և արժեքը մեր մենեջերների հետ հեռախոսով կամ առցանց:

Լավ օր! Ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել DEVISU ընկերությանը՝ 2019 թվականի հուլիսի 06-ից 12-ը «Հայաստանն իր ողջ փառքով» շրջագայության հիանալի կազմակերպման համար: Շատ շնորհակալությունմեր ուղեցույց Լիեին, ով մեզ համար բացեց հին և ժամանակակից Հայաստանի պատմությունը, մշակույթն ու ավանդույթները ամենաբարձր մասնագիտական ​​մակարդակով։ Նրա սերը Հայաստանի հանդեպ, տաղանդը, նրբությունը, նրբությունը, խելքը գրավեցին մեր սրտերը։ Ճամփորդությունը զարմանալի էր և անմոռանալի: Մաղթում ենք ընկերությանը շարունակական հաջողություններ և բարգավաճում:

Տատյանա և Անդրեյ Նեչաևներ, Մոսկվա

Քեթրին, բարի կեսօր: Շնորհակալություն, լավ անցավ, սենյակն իմ ուզածն էր (տեսարանով դեպի այգի և լոգարան): Ես շատ գոհ էի։ Շնորհակալություն.

Միակ բանը, բացի ինձնից, տրանսֆերը հանդիպեց կանանց, ովքեր բերվել էին Կառլովի Վարի, և ես ստիպված էի Պրահայից Մարիանսկե Լազնե գնալ 2 ժամի փոխարեն 3 ժամով։ Իհարկե հարմար չէր, մինչեւ երեկո ներս բերեցին։ Իհարկե, ավելի հարմար կլինի թռչել Կարլովի Վարի։

Լարիսա Պերմ

Բարև Եկատերինա: Մեր ճամփորդությունը հաջող էր:

Հյուրանոցը լավն է։ Վերանորոգում, կահույք, սանտեխնիկա, անկողին - գերազանց վիճակում, մեկնաբանություններ չկան։ Շատ մաքուր և հարմարավետ։

Նախաճաշերն ամեն օր նույնն էին, բայց լավ տեսականիով, այնպես որ դուք կարող եք դիվերսիֆիկացնել ձեր ճաշացանկը՝ պարզապես ընտրելով տարբեր ուտեստներ:

Սենյակում կա թեյնիկ, թեյ, սուրճ, շաքարավազ, սերուցք։ Մենք վայելեցինք այն։ Ամեն օր թեյ էին ավելացնում: Սպիտակեղենն ու սրբիչները փոխվում էին շաբաթական երկու անգամ։

Հյուրանոցը գտնվում է հանգիստ տարածքում, չկա աղմկոտ բազմություն։ Կան մի քանի ուղիղ տրամվայի երթուղիներ դեպի կենտրոն (դեպի երկաթուղային կայարան, դեպի առևտրի կենտրոններ և դեպի հիմնական տեսարժան վայրեր):

Ուղևորությունը կես ժամից պակաս է: 2 կանգառ հյուրանոցի մոտ՝ մեկը անմիջապես պատուհանների տակ, մյուսը՝ 5 րոպե քայլելիս։

Լյուբով Լեոնիդովնա, Մոսկվա

Քեթրին, բարև: Ներողություն եմ խնդրում, որ մի քանի տող ավելի վաղ չթողեցի ձեզ.

Մեզ շատ դուր եկավ մեր հանգիստը Հայաստանում՝ կազմակերպված ձեր օգնությամբ, ամեն ինչ անցավ հարթ, առանց մի սայթաքման։ Շատ շնորհակալ եմ շրջագայությունը կազմակերպելու համար:

Հատուկ շնորհակալություն և խորին խոնարհում հաղորդավարին` «Արմենիա Թրավել». Վարորդները գովեստից դուրս են, ուղեցույց Լիա Բախշինյան. իսկական պրոֆեսիոնալև շատ անկեղծ, անկեղծ մարդ: Մեկ շաբաթվա սերտ շփման համար նրանք գրեթե ընտանիք դարձան։

Եվ հաջորդ օրը մենք տեսանք բոլորովին այլ Պորտուգալիա՝ լուրջ, հանդիսավոր հանգիստ, և այս կերպարը մարմնավորվեց Կոիմբրաում՝ երկրի գլխավոր համալսարանական քաղաքում և նրա առաջին մայրաքաղաքում։ Մեզ համար այն սկսվեց կայարանի մոտ գտնվող թմբից (վարդագույն և սպիտակ քարից կառուցված գեղեցիկ շենք, վերևում ժամացույցով): Հին քաղաքը գտնվում է բարձր բլրի վրա, որը իջնում ​​է զառիթափ սանդուղքներով փողոցների վերևից ներքև։ Piazza Commercio-ն, որն ավելի շատ նման է լայն փողոցի կլորացված հատվածի, գտնվում է բլրի ամենաներքևում: Սանտյագոյի հին ռոմանական, դեղին քարե եկեղեցուց, որը գտնվում է դրա վրա, զառիթափ սանդուղք է բարձրանում դեպի Ֆերեյրա Բորխեսի լայն փողոցը, իսկ այնտեղից Ալմեդինայի բարձր դարպաս-կամարի միջով (բերդի պարսպի մնացորդները) անցում. դեպի զառիթափ նեղ փողոց՝ զարդարված բազմագույն դրոշների ծաղկեպսակներով։ Հուշանվերների խանութները գունեղ են ու էլեգանտ, կան շատ խճճված ներկված ուտեստներ՝ հիմնականում գունատ կապույտ, բաց մոխրագույն երանգներով։ Այսպիսով, մենք բարձրացանք աստիճաններով, այնուհետև սալաքարապատ նեղ անցումներով (յուրաքանչյուր փողոց ունի սալաքարերի իր նախշը), տեռասների վրա բաժանված տների միջև։ Զառիթափ բարձրանալուց հետո մենք մտանք փոքրիկ հրապարակ Սե Վելհայի Հին տաճարի դիմաց։ Տաճարը խստաշունչ է, քառակուսի, դեղին քարից, վերևի երկայնքով ձգվող ատամնավորները բերդի պարիսպ են հիշեցնում։ Մայր տաճարի մուտքը ծածկված է կտորով։ Փորագրված փայտե պատկերներով կիսաշրջան խորան, փորագրություններով զարդարված քարե աման, հսկայական խեցի, պատեր՝ շարված համարյա մաշված նախշով հնաոճ սալիկներով։ Մայր տաճարի անմիջապես հետևում վերևում լայն սանդուղք կա, և մենք հայտնվեցինք բլրի գագաթին, համալսարանական համալսարանի լայն տարածության մեջտեղում: Կիրակի օրը՝ օգոստոսի 31-ին, քաղաքը կարծես վերացած լիներ: Ի դեպ, համալսարանում ուսումնական տարվա սկիզբը սեպտեմբերի կեսերին է։ Կամարի միջով մտանք համալսարանի բակը, հայտնվեցինք ընդարձակ հրապարակի վրա, երեք կողմից շրջապատված հին համալսարանի հրապարակով, իսկ չորրորդ կողմից բաց։ Սպիտակության և ընդարձակության զգացում։ Մի քանի ծառ, հուշարձան թագավոր Ժոաո III-ին, ով տվել է իր Թագավորական պալատհամալսարանի տակ և տեղափոխվել Լիսաբոն։ Սպիտակ շինություններ կարմիր սալիկներով, անկյունում՝ զանգակատուն՝ «այծ» մականունով։ Ասում են՝ նրա զանգերի ձայնը նման է այծի ձայնի։ Կենտրոնական շենքը շատ գեղեցիկ է, երկրորդ հարկում պատկերասրահներով և հոյակապ, հանդիսավոր եռակամար պորտալով։ Ամեն ինչ նման է հին ժամանակներին, երբ սուրբ Անտոնիոս Պադուացին դեռ սովորում էր այստեղ։ Իսկ մինչ այժմ Կոիմբրա համալսարանը համարվում է լավագույնը Պորտուգալիայում։ Բռնապետ Սալազարը մինչև կյանքի վերջ «դիրք» սյունակի հարցաթերթերում գրել է, որ ինքը Կոիմբրայի համալսարանի տնտեսագիտության պրոֆեսոր է և փորձել է մասնակցել ակադեմիական խորհուրդներին։

Կիրակի օրվա կապակցությամբ համալսարանի գրադարան չհասանք, բայց Սան Միգելի համալսարանական եկեղեցին ուրախացրեց բոլորին։ Առաստաղին սպիտակ ֆոնի վրա ծաղկային զարդանախշեր են, ապշեցուցիչ գեղեցկության երգեհոն (ոսկուց զարդարված կարմիր թաս, սև խողովակներ), պատերին՝ վառ սալիկներ։

Հետո մի ամայի քաղաքի միջով հասանք Նոր տաճար՝ Սե Նովա, լայն, սպիտակ, հանդիսավոր, դիմացը լայն հրապարակով։ Իսկ նրանից մենք ցրվեցինք հուշանվերների խանութներն ու հանդիպեցինք արդեն ներքեւում՝ Ալմեդինի կամարի դիմաց։

Ֆաթիմա. Հսկայական քառակուսի, նեղ ու բարձր, սպիտակ տաճար՝ կիսաշրջանով բացված պատկերասրահներով, հսկայական խաչ՝ սխեմատիկ խաչված: Մարմարե արահետի վրա մարդիկ ծնկներով սողում են դեպի տաճար, նրանցից ոմանց ծնկներին կապում են փրփուր ռետինե: Պորտուգալացիների զանգվածային ուխտագնացության վայր. Եվ, ի տարբերություն ակադեմիական Կոիմբրայի, կիրակի օրը մարդաշատ է:

1917 թվականի գարնանը տեղի երեք հովիվ երեխաներ՝ երկու քույրեր և նրանց կրտսեր եղբայրը, տեսել են Մարիամ Աստվածածինը այս վայրում, և այդ օրվանից՝ մայիսի 13-ից, նա ամեն ամիս՝ 13-ին, գալիս է նրանց մոտ։ Աղջիկներից ավագը՝ Լուսիան, լսեց նրա ձայնը։ Նրանք ծիծաղում էին երեխաների վրա, Աստվածածնի հետ նրանց հանդիպումների ու զրույցների վրա, բայց աստիճանաբար 13-ին ավելի ու ավելի շատ մարդիկ սկսեցին հավաքվել մարգագետնում և, իրոք, տեսան կանացի ուրվագծի տեսքով փայլ։ Մարդկանց ամենազանգվածային հավաքը եղել է 1917 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, այս անգամ Աստվածածինը հայտնվեց ք. Վերջին անգամ... Նա ասաց Լյուսիային. «Դու դեռ երկար կապրես, և քո եղբայրն ու քույրը շուտով կգան ինձ մոտ»: Եվ ևս երեք մարգարեություններ, որոնք կաթոլիկության մեջ հայտնի են որպես «Ֆաթիմայի երեք հայտնություններ»: Առաջինը՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, երկրորդը՝ Ռուսաստանի ճակատագրի, երրորդը՝ Հռոմի պապի մահափորձի մասին։

Ամբողջ Պորտուգալիան հուզվել է միջադեպից։ Վատիկանի սկզբնական արձագանքը այս իրադարձություններին կտրուկ բացասական էր, այնուամենայնիվ, ուխտավորների բարակ հոսքը և պորտուգալական փոքրիկ գյուղը ամեն տարի աճում էին։ Որոշ ժամանակ անց Վատիկանից Ֆաթիմա գյուղ են ժամանել նախարարներ, ովքեր հարցաքննել են տեղի բնակիչներ, և հազարից ավելի մարդիկ հաստատեցին նրանց, որ տեսել են Մարիամ Աստվածածնի հայտնությունը։

Փոքր եղբայրն ու քույրը շուտով մահացան։ Լուսիան միանձնուհի դարձավ և մահացավ բոլորովին վերջերս՝ հարյուր տարի չանցած: Հռոմի պապի դեմ մահափորձը տեղի է ունեցել ուղիղ մայիսի 13-ին, իսկ ապաքինվելուց հետո Հովհաննես Պողոս II-ը նրանից հանված գնդակը դրել է Ֆաթիմայի տաճարի զոհասեղանին։ Հետո նա հանդիպեց Լյուսիայի հետ, ով ապրում էր տաճարում։

Այս վայրում այժմ մարգագետնի փոխարեն հսկայական համալիր կա՝ հրապարակ, տաճար, ուխտավորների տներ։ Հովանի տակ հսկայական մոմեր են (մինչև մեկ մետր երկարությամբ), մարդիկ բարձրանում են, մետաղադրամներ են դնում անցքի մեջ, մոմերը վերցնում և գնում են ցանկապատի մոտ, ես կդնեի՝ բրազերներ, որոնց վրայից բոցեր ու սև ծուխ է բարձրանում։ Այնտեղ, այս բոցից, պետք է վառել մոմը և անտանելի շոգի միջով մեկնելով ձեռքդ՝ տեղադրել այն բների մեջ։ Ավելի ահավոր տպավորություն է.

Մայր տաճարը թեթև է և օդային։ Ժամանակակից վիտրաժներ, Մարիամ Աստվածածնին տեսած երեխաների քանդակներ և գծանկարներ։ Եզրին աղջիկ Լուսիան է՝ գրկած երեխային: Երեքն էլ այստեղ են թաղված։

Պատկերասրահների հետևում կա այգի և հուշանվերների խանութներ՝ Մարիամ Աստվածածնի բազմաթիվ արձաններով և խաչելություններով:

Այգում կան խցանե կաղնիներ՝ մասամբ կտրատված կեղևով։ Տարօրինակ տպավորություն՝ բարակ նարնջագույն ոտքի վրա ծառ կա։ Սպիտակ էքսկուրսիոն լոկոմոտիվը շրջում է քաղաքում:

Կաթոլիկների համար այս վայրն այժմ սուրբ է։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին ծայրահեղ բացասաբար է վերաբերվում Ֆաթիմայի այս բոլոր հրաշքներին (հատկապես այն մարգարեությանը, որ Ռուսաստանը կպատժվի իր ուրացության համար, որն արտահայտվել է 1917 թվականի ամռանը): Անհասկանալի է նաև Կազանի Աստվածածնի սրբապատկերի պատմությունը, որը ձեռք է բերվել 16-րդ դարում Կազանի մոտ։ Սրբապատկերից միանգամից մի քանի օրինակ են պատրաստվել, որոնք կորել են հեղափոխության տարիներին։ Տարօրինակ կերպով այս ցուցակներից մեկը հայտնվեց Պորտուգալիայի ներգաղթում, բոլորը նույն Ֆաթիմայում: (Աղբյուրներից մեկում կարդացի, որ սա ցուցակ չէ, այլ 20-րդ դարի սկզբին Կազանի Աստվածածնի վանքից գողացված բնօրինակ պատկերակը):

Ֆաթիմայի շրջակայքը լեռնոտ է, բլուրները ծածկված են ցածր տարածված ծառերով։ Նրանց արանքում կան կարմիր սալիկներով փոքրիկ սպիտակ տներ։ Եվ այս լանդշաֆտը շատ բնորոշ է գյուղական Պորտուգալիային՝ բլուրներ և կոկիկ սպիտակ տներ:

Կարճ ճանապարհ, և մենք կանգնած ենք հսկայական հրապարակի մեջտեղում՝ Բատալհայի հոյակապ վանքի դիմաց։ Վաղ գոթական, զանգվածային դեղին քարե հիմք և բազմաթիվ մոխրագույն պտուտահաստոցներ, որոնք կապված են ցածր ժանյակավոր ճաղավանդակով:

Վանքը կանգնեցվել է մաքուր դաշտի մեջտեղում՝ ի պատիվ 1385 թվականին Իսպանիայի թագավորի զորքերի դեմ տարած հաղթանակի։ Այս ճակատամարտը հիմնարար նշանակություն ունեցավ Կաստիլիայի իշխանությունից Պորտուգալիայի անկախության համար մղվող պայքարում։ Տաճարի դիմացի հրապարակում տեղադրված է Պերեյրայի հրամանատարի հուշարձանը, որի զորքերի հմուտ ղեկավարությունը հնարավորություն տվեց հաղթել մի քանի անգամ գերազանցող թշնամու դեմ ճակատամարտում:

Հոյակապ, մոնումենտալ կառույց։ Շատ գեղեցիկ վիտրաժներ։ Վանքի Հիմնադիրի ութանկյուն մատուռում՝ թագավորական զույգի և մանուկների թաղման վայրը։ Սպիտակ բարձր գմբեթը, որը զուգորդվում է աստղի տեսքով: Մայր տաճարից - ելք (վճարովի, 5 եվրո) դեպի վանքի բակ, այսպես կոչված, թագավորական: Բակը աներևակայելի գեղեցիկ է։ Ինձ համար ես դա անվանեցի «մավրիտ», հետո մեզ ասացին, որ դա «Մանուելին» ոճն է։ Պատկերասրահի յուրաքանչյուր կամարը «վարագույր» է քարից կտրված բաց վանդակով, տարբեր նախշերով. Քարե ժանյակը հենված է բարակ, փորագրված սյուների վրա, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր դիզայնը: Պատշգամբների երկայնքով և լեռնաշղթայի երկայնքով կա նրբագեղ, թեթև վանդակապատ։ Անկյունում բազմաթիթեղ շատրվան է՝ թասը ամանի վրա։ Ներքին տարածությունը լցված է բարձր, նեղ տուջաներով և կտրտված լաբիրինթոսային անցումներով ցածր, կտրված թփերով:

Թագավորական պալատը և Աֆոնսո V պալատը բաժանված են փոքր զենքերի թանգարանով։ Անհայտ զինվորի գերեզմանի մոտ պատվո պահակ կար՝ երկու կամուֆլյաժով տղաներ և սև բերետավորներ։ Աֆոնսո V-ի բակը շատ ավելի համեստ է, քարի վրա փորագրություն չկա, բայց այնտեղ կարելի է բարձրանալ վերին պատկերասրահներով ու ցածր բարձրությունից նայել շրջապատին։

Վերջապես մենք շրջեցինք վանքի դրսում։ Նույն նրբագեղությունն ու շքեղությունը, և լայն տարածության վրա այն կարծես կատարյալ ստեղծագործություն լիներ բաց ափի մեջ, համընդհանուր մարդկային մշակույթի ոսկե ֆոնդի ամենավառ հատիկներից մեկը:

Ալկոբասի վանքը, որտեղ մենք շուտով հայտնվեցինք, նույնպես սկզբնապես կառուցվել էր ի պատիվ մավրերի դեմ հաղթած ճակատամարտի, բայց այն ավելի շուտ հայտնի է որպես սիրո հուշարձան, որը ծառայում էր որպես թաղման պահոց երկու սիրահարների համար, ովքեր միավորվել են: այստեղ ընդմիշտ՝ թագավոր Դոն Պեդրո I և Ինիս դի Կաստրո:

Առաջին անգամ Ինֆանտեն Ինիշին տեսավ Կաստիլիայից արքայադստեր՝ իր հարսնացուի շքախմբի մեջ: Կինը մահացավ հարսանիքից անմիջապես հետո, իսկ Ինֆանտը գաղտնի ամուսնացավ հմայիչ սպասողի հետ: Չորս երեխա է ծնվել։ Սակայն նրա հայրը՝ թագավոր Աֆոնսո IV-ը, վախենում էր, որ Կաստիլիայի թագավորը Ինիշի միջոցով կազդի իր որդու վրա (Ինիշը պատկանում էր ազնվական կաստիլիական ընտանիքին)։ Կոիմբրայի իր պալատում Ինիշին սպանեցին երեխաների աչքի առաջ։ Պեդրոն դաժանաբար վարվեց մարդասպանների հետ. Երբ հոր մահից հետո նա դարձավ թագավոր, նա փորձեց Ինիշից որդի նշանակել իր իրավահաջորդ, սակայն պալատականները առարկեցին նրան, որ երեխան ապօրինի է։ Այնուհետև Պեդրոն հրամայեց փորել Ինիշի աճյունը, հրապարակայնորեն զուգակցել մահացած ամուսնության հետ և ստիպեց պալատականներին համբուրել իրենց վաղուց մահացած կնոջ ձեռքը։

Վանքի տաճարը ներսում շատ խիստ է։ Տրանսեպտը պարունակում է երկու մարմարե, փորագրված սարկոֆագ: Սարկոֆագների մակերեսին փորագրված են հրեշտակներով շրջապատված բաժանված սիրահարների պառկած մարմինները։ Պեդրոյի ոտքերի մոտ մարմարե շուն է՝ հավատարմության խորհրդանիշ։ Պեդրոն ու Ինիշը թաղված են՝ ոտքերը միմյանց մոտ պահելով, որպեսզի այն ժամին, երբ մահացածները վեր կենան իրենց դագաղներից, նրանք վեր կենան և անմիջապես տեսնեն միմյանց։

Ինքը՝ վանքը, բավականին երկար է (ավտոբուսից մենք երկար քայլեցինք սպիտակ, անարվեստ պատերով)։ Գեղեցիկ է տաճարի ճակատը, որին երկու կողմից հարում են նույն սպիտակ ցածր պատերը։ Ճակատային մասը բացվում է դեպի քաղաքի լայն հրապարակ։ Նույն տեղում՝ հրապարակում, տաճարի ուղիղ դիմաց, մենք տեղավորվեցինք ամառային սրճարանում՝ ճաշելու։ Տեղական հիթը համարվում է «աքաղաղը Ալկոբասում», կամ «Ֆրանսերենը կաթսայում» (ինչպես պորտուգալացին փոխել է ֆրանսիական «աքաղաղը գինու մեջ»)։ Արդարեւ, իւրաքանչիւրին բերուեցաւ առողջարար կավե կաթսա, որմէ մաս առ մաս պէտք էր գինիի մէջ թխուած հաւը ստանալ։ Համեղ, ինչպես ցանկացած հավի միս, բայց ոչ ավելին: Ես ավելի տխրեցի, երբ մերոնք եկան Մայր տաճարից, ովքեր ճաշի փոխարեն գնացին թանգարան և վանքի բակ։ Նրանք ասացին, որ այնտեղ նույնիսկ ավելի գեղեցիկ է, քան Բատալհայի «մավրերի բակը»։ Վերջապես մենք գնացինք սրճարան՝ տեղական վանական քաղցրավենիք փորձելու։ Պատրաստում են տաք դեղնուցը շաքարավազի հետ մանրացնելով և այս խառնուրդով լցնում են խրթխրթան վաֆլի կոների մեջ։ Դե, շատ համեղ:

Կրկին փոքրիկ անցում, և դեռ մութն ընկնելուց առաջ մենք հասնում ենք Նազարե քաղաքը, մեր կացարանը: Քաղաքի մի մասը կանգնած է բարձր ժայռի վրա, մյուսն իջնում ​​է դեպի օվկիանոս։ Բարեբախտաբար, մեր հյուրանոցը գտնվում է լողափից հինգ րոպե հեռավորության վրա: Մեր պատուհանի մակարդակին, արմավենու պսակում, բարձրաձայն, փոքրիկ թռչուններ էին նստել, արմավենին ուղղակի խռովում էր նրանց հետ։

Նետելով մեր իրերը՝ անմիջապես վազեցինք ծովափ։ Ջուրը սառն էր, սակայն բոլորը քաջաբար լողում էին։ Եվ մեր աչքի առաջ արևը սուզվեց ջրի մեջ։ Հագուստը փոխելով՝ մենք գնացինք զբոսնելու ամբարի երկայնքով։ Գիշերային քաղաքը եռում էր, բոլոր խանութները բաց էին, սրճարանները լիքն էին, երաժիշտները նվագում էին փողոցներում, մարդկանց աշխույժ հոսքը ետ ու առաջ էր շարժվում։ Սովորական առողջարանային կյանք.

Նախաճաշը տանիքի սրճարանում էր, և արևոտ առավոտը մեզ հիանալի տեսարան էր բացում դեպի քաղաք, ժայռեր և օվկիանոս: Ամբողջ ծովածոցը, ծայրից ծայր, լցված էր սպիտակ տներով կարմիր սալիկների տակ, աջ կողմում, ափը կտրուկ բարձրանում էր՝ կտրվելով դեպի օվկիանոսը անջրպետ ժայռերով, իսկ վերին սարահարթը նույնպես ծածկված էր նույն սպիտակ տներով։ Քաղաքի վերին և ստորին հատվածները միացված էին վերելակով։

Մենք ամբողջ օրն անցկացրինք Լիսաբոնի շրջակայքում՝ կարճ, մոտ 20 կմ, տեղափոխություններ կատարելով, տեսարժան վայրերի միջև, և մեր ծանոթությունը մայրաքաղաքի արվարձանների հետ սկսվեց 13-րդ դարում կառուցված և այսպես սառեցված առասպելական Օբիդոս քաղաքից։ այն. Obidos-ը ձգվում է զառիթափ լանջի երկայնքով նեղ ժապավենով, բոլոր կողմերից շրջապատված բարձր ամրոցի պարսպով։ Ամբողջ քաղաքով անցնում է գլխավոր փողոցը, որից վեր ու վար իջնում ​​են զառիթափ, նեղ փողոցները։ Ինչպես միշտ, տները սպիտակ են, կապույտ կամ դեղին եզրերով, բոլորը թաղված են ծաղիկների մեջ։ Երկար թարթիչները՝ բոսորագույն, դեղին, մանուշակագույն ծաղիկներով սփռված, պայթում են ամեն ճեղքից, սողում են պատերով, կախված են վերևից։ Անցանք բերդի դարպասներով՝ ներսից կապույտ ու սպիտակ սալիկներով շարված, քայլեցինք ստորին փողոցով, եկեղեցուց աստիճաններով բարձրացանք գլխավոր փողոց և գնացինք հնագույն ամրոց, որի շուրջը բազում աշտարակներ կան։ Այնտեղ բոլորս փախանք։ Ես բարձրացա բերդի պարիսպը և մի քիչ քայլեցի նրա երկայնքով։ Ինձանից անմիջապես ներքեւ՝ ամրոցի դիմաց, գունավոր տների դեկորատիվ գյուղն էր։ Իջնելով՝ գնացի վերին ամայի փողոցներով։ Գլխավոր փողոցում ես գտա մեր խմբի գրեթե բոլոր անդամներին։ Obidos-ը հայտնի է իր սեփական բալի լիկյոր՝ գինջնա արտադրությամբ: Ընդունված է այն լցնել շոկոլադե բաժակի մեջ, խմել լիկյոր և խլել բաժակով (այս համտեսումն արժե 1 եվրո)։ Սրճարանում նստելուց և լիկյորը համտեսելուց հետո մենք շտապում էինք ավտոբուս հասնել, երբ բերդի պատի վրա, մուտքի դարպասից անմիջապես վերևում, տեսանք Լյուդային մեր խմբից։ — Շուտ արի այստեղ,— բղավեց նա։ Իսկապես, այնտեղից բացվում էր քաղաքի զարմանահրաշ տեսարան, մանավանդ, եթե մի փոքր քայլում ես պատից վեր՝ նեղ տարածություն, որը խիտ լցված է տներով ու ծառերով, որը սեղմված է դեպի հեռու ձգվող բարձր պատնեշներով: Եվ մի ամրոց հորիզոնում: Ժամանակին այս քաղաքը Դինիշ թագավորը նվիրել է իր հարսնացուին որպես հարսանեկան նվեր։ Հավանաբար նրանք էլ են բարձրացել աշտարակի վրա, իսկ թագավորը ցույց է տվել նրանց դիմաց ձգված տարածությունը.- Իսկ սա քեզ համար, սիրելիս։

Իսկ հետո գնացինք Եվրոպայի ամենաարևմտյան կետը՝ Ռոկա հրվանդան։ Լեռները դարձան ավելի զառիթափ, մեր ավտոբուսը բարձրանում էր ավելի ու ավելի բարձր, և աստիճանաբար լեռնային անտառային գոտին փոխարինվեց մանգաղի հսկայական դաշտերով՝ տեղական հյութեղ կակտուսով, շատ տարբեր երանգի՝ կարմիր-շագանակագույնից մինչև վառ կանաչ: Մի փոքրիկ շենքի մոտակայքում մենք դուրս եկանք և գնացինք խաչով պսակված ստելի մոտ։ Ստելի վրա մակագրված է «Cabo du Roca լայնություն 38 ° 47» Երկայնություն 9 ° 30 «Բարձրություն 140 մ»: Ժայռի հենց եզրին` քարերից պատրաստված եզրաքար և դեպի հորիզոնը` օվկիանոսի հարուստ կապույտը: Սթելի աջ և ձախ կողմերում տրորված են արահետներ։ Մենք քայլեցինք բուն ժայռի երկայնքով՝ լուսանկարելով օվկիանոս թափվող թափանցիկ պատերը: Լանդշաֆտները շատ գեղեցիկ են, քանի որ ամենուր կան ժայռեր և անսահման ջրի մակերես: Շենքում կարելի էր վկայականներ գնել այն մասին, որ այցելել եք մայրցամաքի ամենաարևմտյան կետը, 5 եվրոյով՝ ավելի հեշտ, 10 եվրոյով՝ ծալովի։

Հաջորդ 20 կմ-ը և մենք մտնում ենք Սինտրա քաղաք՝ Պորտուգալիայի թագավորների նախկին ամառային նստավայրը։ Նույնիսկ մավրերը գնահատեցին այս վայրերի գեղեցկությունը, լեռան վրա ամրոց կառուցեցին, իսկ ներքեւում՝ պալատ։ Մավրերի պալատի տեղում այժմ Սինտրայի ազգային թագավորական պալատն է, իսկ լեռան վրա՝ Մավրերի ամրոցի կողքին, անցյալ դարում կառուցվել է Պենո ամրոցը, որը տեսնելուց հետո մոսկվացի մեծահարուստ Արսենի Մորոզովը։ Սավվա Մորոզովի եղբորորդին երազում էր նույնը կառուցել Մոսկվայում, և, իրոք, Վոզդվիժենկայի վրա գտնվող Պենո պալատի «հիմնվելով» մավրիտանական ամրոց է կանգնեցվել։ Խորհրդային տարիներին այնտեղ էր գտնվում Ժողովուրդների բարեկամության տունը։

Տեղի արիստոկրատիան նույնպես կառուցեց իր տներն ու պալատները թագավորական պալատի շուրջը, այն պորտուգալական շքեղ հանգստավայր էր: Նույնիսկ ֆլեգմատիկ և ծաղրող լորդ Բայրոնը հիացած էր քաղաքով։ ՀԵՏ օվկիանոսի ափՍինտրան միացված է 14 կիլոմետրանոց տրամվայի գծով։

Ցավոք, մեզ շատ քիչ ժամանակ տրվեց քաղաքը ուսումնասիրելու համար, քանի որ խմբի կեսը նույնպես ցանկանում էր տեսնել հայտնիներին լիսաբոնի լողափերըԿասկայիսը և Էշկորիլը: Ես, իհարկե, նույնպես։ Ուստի լողափեր չգնացողներին հաջողվեց զննել թագավորական պալատը և բարձրանալ լեռը դեպի Պենոյի պալատ և արաբական ամրոց (նրանք ակնածանքով էին լցված Պենոյի պալատից)։ Խմբի հիմնական մասը տեսավ միայն թագավորական պալատը և շրջեց քաղաքում։ Նինան ինձ առաջարկեց անմիջապես բարձրանալ սարը (նա արդեն պալատում էր Պորտուգալիա կատարած իր նախորդ ճանապարհորդության ժամանակ): Վերևում գտնվող ամրոցը շատ գայթակղիչ տեսք ուներ, թեև ես գնահատում էի, որ այն գտնվում էր բավականին բարձր: Լավ, գնանք։ Երկար մագլցում էինք անտառով թաղված զբոսայգում՝ օձի հետևից օձ, ու ճանապարհը չէր վերջանում։ Հազվագյուտ մեքենաները, որոնք դեպի վեր էին սողում, կանգ չառան մեր քվեարկության համար։ Վերջապես, գրեթե ամենավերևում, մեքենաներից մեկը, այնուամենայնիվ, վերցրեց մեզ։ Պարզվել է, որ մեքենայում գտնվող երկու տղամարդիկ իտալացիներ են, Վենետիկի բնակիչներ։ Դուրս եկանք տոմսարկղերի դիմացի հրապարակ։ Տոմսարկղից կարելի է գնել և՛ ընդհանուր տոմս դեպի Պենո պալատ և՛ ամրոց, և՛ առանձին։ Ես ասացի, որ մենք ժամանակային առումով սահմանափակ ենք, ո՞ւր գնանք։ Երիտասարդը պատասխանեց, որ պալատին ավելի շատ ժամանակ է պետք, գնացեք բերդ։

Զառիթափ արահետով, ստվերային անտառի մեջտեղում, մենք անցանք առաջին դիտաշտարակն ու պահակատունը և վերջապես հայտնվեցինք Կաստելո դոս Մուորոշ ամրոցի տարածքում։ Անմիջապես մուտքի մոտ՝ ամենացածր հարթակի վրա, քարե հենարաններ կային, որոնք ժամանակին ջուր հավաքելու ցիստեռններ էին պահում։ Ներքևից տարբեր ուղղություններով դեպի բերդի պարիսպ տանող արահետներ ու քարե նեղ աստիճաններ էին։ Բերդի պարիսպներով մենք բարձրացանք նախ դեպի Թագավորական աշտարակը, որտեղից տեսարան էր բացվում դեպի Պենո պալատ, ապա երկու հանդիպակաց աշտարակներ, որոնցից հիանալի երևում էր Սինտրան իր ողջ շրջապատով։ Աշտարակներ բազմագույն դրոշներով, քարե աստիճաններ, որոնք իջնում ​​են զառիթափ լանջով բերդի պարիսպների երկայնքով խիտ կանաչի մեջ, զբոսաշրջիկներ, որոնք ճանապարհ են անցնում պատերի երկայնքով, հանգստանում քարի մեջ փորագրված նստարանների վրա, նկարում աշտարակներից. ամեն ինչ կարծես մանկական խաղ էր: , և ոչ թե կոշտ անառիկ բաստիոն։

Բերդի շուրջը վազելուց հետո սկսեցինք իջնել։ Դեպի վայրէջքի արահետներից մեկը ցուցիչ ուներ դեպի Պենո պալատ, մենք ընտրեցինք մյուսը: Որոշ ժամանակ անց ես սկսեցի կասկածել. Տոմսատուփերով հրապարակը, որտեղից սկսեցինք մեր ճանապարհը, չերևաց, հասկացա, որ իջնում ​​ենք սարի մյուս կողմը։ Մենք պետք է կամ հետ գնայինք, կամ բարձրանայինք մոտ 200 մետր լանջով, որոշեցինք բարձրանալ լանջը։ Մենք շատ արագ զղջացինք մեր որոշման համար, լանջը զառիթափ էր, ծառերով ու խաղողի վազերով ողողված։ Վերջապես ես սողացա մինչև տոմսարկղերի մոտ գտնվող տարածքը պարուրող եզրաքարը, որը պարզվեց մինչև կրծքավանդակը բարձր: Մարդիկ շրջում էին կայքում և զարմացած նայում ինձ՝ կանգնած անտառում եզրաքարի հետևում։ Ես քաղաքավարի ժպտացի նրանց վրա։ Ինչ-որ կերպ անհարմար էր փեշով մագլցել ցանկապատի վրայով բոլոր ազնիվ մարդկանց ներկայությամբ։ Ինչ-որ պահի հրապարակը դատարկվեց, ես ցատկեցի արգելքի վրայով ու, սպասելով Նինային, սկսեցի քայլել տոմսարկղերի մոտով։ Վերջապես Նինայի կարմիր ու շնչակտուր գլուխը հայտնվեց ցանկապատի վրայով, ես քաշքշեցի Նինային, և մենք շտապեցինք ցած։ Կես ժամ մնաց մինչև լողափեր մեկնելը։

Ճանապարհին հանդիպեցինք մեր ընկերներին, ովքեր արհամարհելով լողափերը՝ բարձրացան։ Մենք նրանց ասացինք, թե ինչ կարող էինք և շարունակեցինք: Վերադարձի ճանապարհին մի երկու անգամ մեր կողքով անցավ տեղի ավտոբուսը։ Պարզվեց, որ ամրոց կարելի էր հասնել սովորական ավտոբուսով։ Եվ հիմա մենք գտնվում ենք Սինտրայի զառիթափ փողոցներում՝ ճանապարհ անցնելով միմյանցից իրարից հեռու, բազմերանգ տների միջև: Պալատի դիմացի հրապարակի մոտ, ստվերում, մեկը մյուսի հետևից, համբերատար կանգնած էին ձիերը, սայլերին լծված։ Վերջին անգամ, երբ նկարում եմ մեր բերդը (որքա՞ն բարձր է, իսկապե՞ս մենք այնտեղ էինք), նստիր ավտոբուս և գնար օվկիանոս։

Նախ եկանք այսպես կոչված «սատանայի բերանին». Այս պահին տեկտոնական ելքերից ձևավորված ափը ճեղքվում է, և 20 մետր լայնությամբ ճեղքվածքը դուրս է գալիս ցամաքի մեջ: Ասում են՝ երբ փոթորիկ է մոլեգնում, այս տեղից մռնչյուն է լսվում։ Ծովափն ինքնին տարօրինակ է։ Պղտորված սև տարածություն, ինչ-որ տեղ հավասար առվակի մեջ, որը իջնում ​​է դեպի ջուրը, ինչ-որ տեղ հորդառատ լավայի տեսքով, սառած ամենաանհավանական պատկերներով: Ժայռերի վրա ձկնորսներ կան։

Պարզվեց, որ Կասկայի լողափն ամենևին էլ լայն չէ, ավազոտ, ծղոտե հովանոցներով և ափի երկայնքով տեղադրված արևային սալոններով։ Լողորդները քիչ էին։ Հանդերձարանում հանդիպեցինք մի ռուս կնոջ՝ երեխայի հետ։ «Ինչպե՞ս ես հանգստանում»: - հարցրինք: «Դե, ոնց որ օվկիանոսը ցուրտ է, մենք ստում ենք, արևայրուք ենք ընդունում», - պատասխանեց հայրենակիցը:

Առաջին լողալն ամենևին էլ զվարճալի չէր։ Նույնիսկ ուժեղ հարվածները չօգնեցին տաքանալուն։ Իսկ հենց լողափում ամենևին էլ շոգ չէր։ Ընդհանուր առմամբ, Պորտուգալիայում, Իսպանիայի համեմատ, նկատելիորեն ավելի զով էր։ Չպետք է անհանգստանայի, որ շոգից կթուլամ։ Երբ ինտերնետով դիտում էի տան եղանակը, Լիսաբոնում ջերմաստիճանը միշտ ցածր էր 7-9 աստիճանով, քան Մադրիդում։ Մենք արևայրուք ընդունեցինք, նորից լողացանք և գնացինք ծովափնյա marishqueira սրճարան, որը մասնագիտացած է ծովամթերքի մեջ: Պատրաստվելով ճամփորդությանը, ես տպեցի, թե ինչ ուտեստներ են մարդիկ խորհուրդ տալիս պատվիրել Մարիշկեիրայում։ Եվ հետո ես թղթի կտորից կարդացի մատուցողի անունը։ Նա գլխով արեց և հեռացավ։

Երրորդ լոգանքն արդեն բավականին հարմարավետ էր, ես գրեթե առանց ցրտերի դուրս եկա ջրից և վազեցի փոխվելու։ Շուտով մեզ բերեցին պատվիրված ուտեստը՝ սպիտակ գինու մեջ խաշած միդիա՝ կիտրոնով և սխտորով։ Ամբողջ ճամփորդության ընթացքում այս միդիաներից ավելի համեղ բան չեմ ճաշակել։ Մենք նույնիսկ խմեցինք ամբողջ հեղուկը կճեպով (ճաշատեսակի համար գդալներ չկային, միայն փոքր պատառաքաղներ): Մոտավորապես այս ժամին մեր ավտոբուսները սկսեցին անցնել մեր սեղանի կողքով ծովափից դեպի այգի: Ծովախեցգետնի լեռը բոլորի մեջ հետաքրքրություն և հարցադրում առաջացրեց։ Ավարտելով միդիաները և վճարելով (15 եվրո), մենք գնացինք մեր ընկերներին բերելու, և շուտով մտանք Էստորիլ՝ արիստոկրատական ​​հանգստավայր, որտեղ շատ հայտնիներ եկել էին հանգստանալու և ռուլետկա խաղալու։ Շախմատիստ Ալյոխինը այստեղ է անցկացրել իր կյանքի վերջին տարիները, այստեղ նա մահացել է անհեթեթ, տարօրինակ մահով Բոտվիննիկի հետ խաղի նախօրեին և ի սկզբանե թաղվել է այստեղ (հետագայում նրան վերաթաղել են Փարիզի Մոնպառնաս գերեզմանատանը)։

Իջանք ափամերձ այգու մոտ (դեպի օվկիանոս, ջրանցքներ ու արահետներ ձգվող արմավենիների ու սոճիների շարքեր) և շարժվեցինք դեպի հայտնի խաղատուն։ Թխամորթ անվտանգության աշխատակիցը շատ արտահայտիչ նայեց մեր խայտաբղետ խմբին, որը դուրս էր թափվել ավտոբուսից, բայց չշարժվեց։ Կազինոյում - մթնշաղ, երկար կարմիր լամպերի խլացված լույս, որոնք առաստաղը քառակուսիներով շարում էին: Դրանք արտացոլվում են հայելապատ սև հատակների մեջ, և թվում է, թե դու քայլում ես մութ անդունդի վրայով, իսկ հեռու, անդունդի խորքերում՝ կարմիր քառակուսիներ։ Սենսացիաներ տարօրինակ և անկայուն, մինչև գլխապտույտ: Հսկայական սենյակ՝ շարված սեղաններով, որոնցից յուրաքանչյուրը սպիտակ վերնաշապիկներով և կարմիր ժիլետներով երկու կրուպիերներով: Արագորեն կորցնելով 5 եվրո յուրաքանչյուրը, մենք այնուհետև պարզապես հետևում էինք խաղացողներին: Հետաքրքրաշարժ գործընթաց. Մեր խմբի աղջիկը համառորեն խաղադրույք է կատարել զրոյի վրա։ Ինչ-որ պահի, կորցնելուց հոգնած, նա ռուսերեն բղավեց դիլերին. «Դե, զրո դարձրու, կարող ես: Ցույց տվեք ձեր հմտությունը»: Կախարդական կերպով աշխատեց: Պորտուգալացին նետեց գնդակը, այն երկար պտտվեց ու վերջապես քարացավ զրոյի վրա։ Ուրախացած, կարծես ինքներս մեզ հաղթել ենք, մենք դուրս եկանք սև-կարմիր տարածությունից դեպի ցերեկը և մեր ընկերների հետևից գնացինք Սինտրա։

Իսկ հիմա՝ Լիսաբոն։ Լիբերդադի լայն պողոտայով մենք մեկնում ենք Թագուս գետի հոսող թմբուկ, անցնում ենք Հոկտեմբերի 25-ի կամուրջով (ամենաերկարը Կախովի կամուրջԵվրոպայում) մյուս կողմում Քրիստոսի կերպարանքով։ Քրիստոսը դեմքով է նայում իր բրազիլացի գործընկերոջը, երբ նրանք նայում են միմյանց օվկիանոսից այն կողմ: Առաջին կանգառը Ջերոնիմոսի վանքն է (Jeronimites), որը Մանուելի ոճի վառ մարմնացումն է, դարաշրջանի ոճը: աշխարհագրական բացահայտումներտարածվել է Մանուել I-ի օրոք: Այն կառուցվել է մի փոքրիկ մատուռի տեղում, որտեղ Վասկո դա Գաման (Վասկո, ինչպես պորտուգալացիներն են ասում) աղոթում էր Հնդկաստան նավարկելուց առաջ: Այժմ այն ​​ճոխ սպիտակ շինություն է, որը շրջապատված է ճաղավանդակով և վերևում՝ պարագծի երկայնքով նեղ սայրերով: Քարից փորագրված հոյակապ պորտալ՝ ուղղված դեպի վեր՝ ինչպես եռացող ծովի փրփուրը։ Ինտերիերը ընդարձակ է և հոյակապ, մեծ պատուհաններով, որոնք թույլ են տալիս շատ լույս: Պատերն ու կամարները հյուսված են քարից կտրված պարաններով, պարանների խաչմերուկում՝ խաչեր, զինանշաններ, ծովային հանգույցներ, խարիսխներ։ Նույնիսկ ծաղկային զարդանախշերը հյուսված են ծովային թեմայի մեջ: Քարի առատ փորագրություն. Սյուները փորագրված են վերևից ներքև, և բարդ գծագրում այժմ կարելի է տեսնել առյուծի, այժմ տարանտուլայի դեմքը, խեցիները, թռչունները, ծաղիկները: Կամարներից մեկի վրա փորագրված է տարբեր ռասաների մարդկային ֆիզիոգոմիաների շարան։ Էքսկուրսավարը բացատրեց, որ այս կերպ քանդակագործները, հիմնվելով նավաստիների պատմությունների և գծանկարների վրա, փորձել են ցույց տալ այն ժողովուրդների բազմազանությունը, որոնց հանդիպել են նավաստիները իրենց ճանապարհին: Հենց մուտքի մոտ՝ Վասկո դա Գամայի և բանաստեղծ Կամյոեսի սարկոֆագները՝ նույնպես պատված փորագրություններով։ Վասկոյի սարկոֆագի վրա փորագրված է առագաստանավ, Camões-ի վրա՝ քնար և փետուր։

Եվ հետո մենք քայլեցինք կանաչ սիզամարգով մինչև Բելենսկայա (Բեթղեհեմ) աշտարակը, և մեր աչքի առաջ աճեց մի նրբագեղ սպիտակ շենք (կրկին ուզում եմ ասել «մավրական ոճով», ոչ, իհարկե, Մանուելինա): Դարեր շարունակ քարավելները նավարկում էին այս փարոսային աշտարակի կողքով, ոմանք լուծարվում էին օվկիանոսի տարածության մեջ, մյուսները՝ բեռնված համեմունքներով և ոսկով, մտնում էին նավահանգիստ: Եվ, ինչպես նավերը, ժամանակն անցավ դար առ դար, և պորտուգալացիները, ոտքերը դեպի օվկիանոսը կախելով, նայեցին դեպի Ատլանտյան հեռավորությունները, որտեղից հարստությունը հոսեց և հոսեց երկիր: Եվ նրանք կարծում էին, որ այսպես է լինելու ընդմիշտ։ Եվ երբ հոսքը դադարեց, նրանք աչքերը կտրեցին փայլող, անկայուն մակերեսից, ետ նայեցին և հանկարծ իրենց շուրջը գտան մի աղքատ երկիր՝ առանց գործարանների ու գործարանների։ 1910 թվականին միապետությունը տապալվեց, բայց հանրապետությունը երկար չտեւեց։ Բարեբախտաբար Պորտուգալիայի, իշխանության եկավ բռնապետ Սալազարը, Կոիմբրայի համալսարանի տնտեսագիտության պրոֆեսորը, ով երկար տարիներ սովորեցրեց երկրին ապրել սեփական աշխատանքով, ոչ թե թալանված, ստեղծեց արդյունաբերություն, թույլ չտվեց, որ երկիրը քաշվի: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ։ Եվ այս հարցում Իսպանիայի ու Պորտուգալիայի ճակատագրերը նման են։ Մեկն ուներ Կոլումբոսը, մյուսը՝ Վասկո դա Գամա, հսկայական գաղութներ ամբողջ աշխարհում, որոնք արատավորեցին երկրների զարգացմանը: Իսպանիայում, որը մնաց առանց գաղութների, անկարգությունների, ահաբեկչության, սկսվեց նաև անարխիզմի ծաղկումը, և միայն Ֆրանկոյի բռնապետական ​​ռեժիմի օրոք երկիրը ուշքի եկավ և սկսեց զարգանալ սեփական աղբյուրների հաշվին։

Բացահայտողների հուշարձան՝ հսկայական քարե առագաստանավ ափին լայն Թագուս... Առջևում՝ Հենրիխ Նավիգատորը, առագաստների երկու կողմերում՝ նրանք, ովքեր վտանգավոր ճամփորդությունների են մեկնում նոր հողեր փնտրելու՝ նավաստիներ, վաճառականներ, քահանաներ, ոմանք սրով, ոմանք՝ խաչով և մագաղաթներով, ոմանք՝ սնդուկով: Հուշարձանը շատ եռանդուն է, արտահայտիչ, ֆիգուրները լի են շարժունությամբ և մեկ մղումով ուղղված են առաջ։ Եվ միայն մեկ կանացի կերպարանք, նրա կողքով վազող տղամարդկանց անզուսպ հոսքի ամենավերջում, ծնկի իջավ և ձեռքերը սեղմեց կրծքին, քարացավ դառը սպասումից:

Հուշարձանի մոտ գտնվող հրապարակը շարված է սև և բաց քարի փոփոխվող ալիքների սալաքարերով (նույն սալաքարերը հանդիպում են Լիսաբոնի գլխավոր հրապարակում՝ Ռոսսիո): Հուշարձանի անմիջապես հետևում, մայթեզրին, խճանկարով շարված է աշխարհագրական հայտնագործությունների քարտեզը, որն արվել է Պորտուգալացի նավաստիներՏարբեր ուղղություններով նավարկող մայրցամաքներ և կարավելներ: Ջերոնիմոսի վանքն այստեղից՝ տուջաներով և շատրվաններով հրապարակի միջով, կարծես առասպելական արևելյան պալատ լինի։

Հետո գնացինք հայտնի հին սրճարան Pasteish, որտեղ պատրաստվում են պաստեյշ տորթեր։ Սրճարանի պատերը երեսպատված են ազուլեխոներով, պատերի նկարները նույնպես սալիկներից են։ Մածուկը կլոր, փոքր, ամենափափուկ բուլկի-տորթերն են, որոնք պետք է ուտել տաք վիճակում՝ նախ ցողելով դարչինով և փոշիով։ Մինչ այդ ես փորձեցի այս նրբագեղությունը Ֆաթիմայի (համեղ!) և Օբիդոսում, բայց ասում են, որ միայն այս սրճարանն է պատրաստում «ճիշտ» մածուկը, իսկ բաղադրատոմսը գաղտնի է պահվում։ Իրականում ես դժվարությամբ կասեմ, թե ինչ բաղադրիչներից է այն պատրաստված։ Սուրճը գերազանց էր (ինչպես Պորտուգալիայում այլուր):

Այնուհետև մենք նորից շրջեցինք քաղաքով, մեքենայով գնացինք Ալֆամա հնագույն թաղամաս և գնացինք Կոմերսի հրապարակ, մի լայն տարածք, որը երեք կողմից սահմանափակված էր շենքերով, իսկ չորրորդը՝ գետին նայող։ Ողջ Հաղթական կամարգնաց դեպի մարդաշատ, հետիոտն Աուգուստո փողոցը՝ թեթև սալաքարերով, շարված լայն հրապարակներով, և դրա երկայնքով՝ հուշանվերների խանութների և սրճարանների կողքով, զվարճալի «կենդանի» քանդակների կողքով, Սանտա Ջուստա վերելակի մոտով (մետաղի տնակ բարձր բարակ ոտքի վրա) մենք հասանք ուրախ, աշխույժ Ռոսսիոյի հրապարակ: Շատրվանները ծեծում էին հրապարակում, ծառերի ստվերում, անցորդները հանգստանում էին նստարանների վրա, թատրոնի շենքի դիմաց, բարձր սպիտակ սյունի վրա, կար Պեդրո IV թագավորի սև հուշարձանը, և սալահատակի սև ու սպիտակ ալիքները։ քարերը ցրված էին գետնի երկայնքով, այնպես, որ թվում էր, թե ոտքի տակի մակերեսը չափազանց ալիք է: Եվ ոչինչ չէր հիշեցնում ինկվիզիցիայի հրդեհները, որոնք ժամանակին այրվել էին այստեղ (թատրոնի տեղում կանգնած էր ինկվիզիցիայի պալատը) և հետագա ցլամարտերը՝ տորրադները։

Կայարանի շենքից մենք քայլեցինք հաջորդ փողոցով, և Վերան մեզ ցույց տվեց ոչ թանկարժեք սրճարան։ Ընդհանրապես, մենք պետք է հարգանքի տուրք մատուցենք նրան, նա միշտ ցույց էր տալիս մեզ այն վայրերը, որտեղ կարելի է ուտել էժան և համեղ, և ուղղորդեց, թե որ ճաշատեսակները որ քաղաքներում են համարվում ավանդական և ինչն է ավելի լավ պատվիրել: Արդյունքում մենք հասկացանք տեղական խոհարարական ավանդույթները և զգալիորեն ավելի քիչ գումար ծախսեցինք սննդի վրա, քան սպասում էինք:

Այդքանով էքսկուրսիան ավարտվեց, և մենք գնացինք Գյուլբեկյանի թանգարան։ Sant Justa լեռնադահուկային վերելակի կողքին մենք մտանք մետրոյի Baixa Chiado կայարան և 5 կանգառ վարեցինք կապույտ գծի երկայնքով դեպի Plaza de España: Մետրո մտնելու համար պետք է ստվարաթղթե քարտ գնել մեկուկես եվրոյով, որով կարելի է գնել անհրաժեշտ քանակությամբ երթուղիներ՝ յուրաքանչյուրի համար կես եվրո։ Դուք քարտը տեղադրում եք մուտքի և ելքի շրջադարձի մեջ:

Ծնունդով հայ Գալուստ Գյուլբեկյանը ծնվել է Թուրքիայում, սովորել է Անգլիայում, ուներ անգլիական քաղաքացիություն, երկար ժամանակ ապրել է Փարիզում, պատերազմի տարիներին տեղափոխվել է չեզոք Պորտուգալիա, որտեղ մնացել է մինչև կյանքի վերջ։ Նա իր հսկայական հարստությունը վաստակել է նավթային ընկերությունների բաժնետոմսերով։ Նա կրքոտ կոլեկցիոներ էր և իր կյանքի ընթացքում հավաքեց արվեստի առարկաների ամենահարուստ հավաքածուն։ Միայն Էրմիտաժից, որի հավաքածուն խորհրդային կառավարությունը սկսեց վաճառել քսանականների վերջին, նա ձեռք բերեց ավելի քան 50 աշխատանք։

Թանգարանը մեկ հարկանի է, բայց ընդարձակ, գտնվում է փոքրիկ այգում։ Տոմսը՝ 4 եվրո դեպի գլխավոր սրահներ, 7 եվրո՝ ներառյալ ընթացիկ ցուցահանդեսները և գրադարանը։ Խորհուրդ եմ տալիս վերցնել 4-ով, ընթացիկ ցուցահանդեսներում ոչ մի հետաքրքիր բան չկար։

Հավաքածուն ապշեցուցիչ է, ընտրված է մեծագույն ճաշակով և ամբողջությամբ կազմված է գլուխգործոցներից: Նկարչություն 15-րդ դարից մինչև իմպրեսիոնիստները, եգիպտական ​​թասեր, արձաններ, պարսկական գորգեր, տարբեր դարերի և ժողովուրդների կերամիկա և մետաղադրամներ, հին Աստվածաշունչներ, փորագրված սրբապատկերներ, կահույք, գոբելեններ, Սևրի ճենապակե, վերջին սրահներում՝ զարդեր։

Թանգարանից հետո վերադարձանք կենտրոն և գնացինք Վերայի մատնանշած սրճարան (Ռոսսիո երկաթուղային կայարանից, մի փոքր քայլեք Ռոսսիո հրապարակին զուգահեռ փողոցով, մուտքը կոշիկի խանութի դիմաց է)։ Ստացանք սնունդ (շվեդական սեղան, անսահմանափակ թվով մոտեցումներ), պատվիրեցինք գարեջուր։ Ամեն ինչ համեղ էր։ Մեր ճաշն արժեր 8 եվրո։ Ընդհանուր առմամբ, պորտուգալական գները գոհացուցիչ էին միջին եվրոպականից հետո։

Ճաշից հետո գնացինք Սանտա Ջուստա լեռնադահուկային վերելակ: Մոտ տասը րոպե կրպակի դիմաց փոքր հերթ էր գոյացել։ Տոմսերը վաճառվում են անմիջապես տաղավարում՝ 2,5 եվրո։ 32 մետր բարձրանալով՝ գնացինք դիտահարթակ, որտեղից երկայնքով պարուրաձև սանդուղքբարձրացել է հաջորդ մակարդակ: Կա նաև սրճարան։ Վերևից առաջինը, որ գրավում է աչքը, հսկա, մոխրագույն ամրոցն է հակառակ անտառապատ բլրի վրա՝ Սանտ Խորխե ամրոցը (հետագայում պարզվեց, որ մեր խմբի կեսը շտապել է այնտեղ): Երկու բլուրների միջև ընկած տարածությունը լցված է դեպի գետը ձգվող տների կոկիկ շարքերով։ Նույնը հիմնականում սպիտակ տներ (ընդհատված ազուլեխոներով) և կարմիր սալիկներով: Երկրաշարժի հետեւանքով 1755 թ մեծ մասըԼիսաբոնը ավերվեց. Հատկապես վնասվել է ցածրադիր հատվածը, ուստի այն վերակառուցել են՝ հավատարիմ մնալով սովորական հատակագծին։ Տարածքը, որի վրայով մենք բարձրացել ենք, կոչվում է Բայշա՝ «ցածրավայր»: Ռոսիոյի հրապարակն այստեղից գեղեցիկ տեսք ունի՝ իր երկու կլոր շատրվաններով, թատրոնով, լինդերի շարքերով և կենտրոնում սյունով։

Դիտակետից մենք կամուրջն անցանք դեպի բլրի լանջը և հայտնվեցինք գողտրիկ, կանաչ Կարմո հրապարակում (փոքր տարածքները կոչվում են լարգո, մեծերը՝ պրակա)՝ երկրաշարժից ավերված եկեղեցու դիմաց (այժմ կա. հնագիտության թանգարան): Նրանից եկանք Լարգո Չիադոն, որի կենտրոնում՝ սպիտակ պատվանդանի վրա, նստած է բանաստեղծ Անտոնիո Ռիբեյրան (մականունը՝ Չիադո, այսինքն՝ «խորամանկ»), ժպիտը դեմքին, ձեռքը վեր պարզած, ինչպես։ եթե բռնվել է ընկերական, ուրախ զրույցի մեջ: Մեկ այլ բանաստեղծ՝ Ֆերնանդո Պեսոան, ով ապրել է երեք դար անց, նստել է ամառային սրճարանում սեղանի շուրջ՝ հենց այստեղ՝ մայթեզրին։ Նրբաճաշակ բաճկոնով ու գլխարկով նա անզգույշ կոշիկները գցել է մյուս ոտքի ծնկի վրայով, իսկ մյուս կողմից՝ նոր զբոսաշրջիկներ են նստում նրա սեղանի մոտ ու նստում։

Հենց այնտեղ, ընդամենը մի քարի հեռավորության վրա, ընդարձակ Կամոե հրապարակում կա երրորդ բանաստեղծ Լուիս Կամոեսի հուշարձանը, զարմանալի ճակատագրի տեր մարդ, լի արկածներով և մեծ սիրով, որը տարվել է իր ողջ կյանքում: Պորտուգալացու համար նա նկատի ունի նույնը, ինչ Պուշկինը ռուսների համար (ի դեպ, Պուշկինը շատ էր գնահատում Կամյոեսին): Նրա մահվան օրը՝ հունիսի 10-ը, լայնորեն նշվում է և կոչվում է Պորտուգալիայի օր։ Բանաստեղծի սև հուշարձանը թրով և գրքով կանգնեցված է սպիտակ ութանիստ աստիճանավոր պատվանդանի վրա, իսկ դրա ստորոտում ականավոր պորտուգալացիների ութ կերպարներ են: Հուշարձանի շրջակայքի սալաքարերի վրա դրված են լողացող կարավելներ։

Մենք քայլեցինք Լիսաբոնի թեք փողոցներով դեպի Matador di Santa Catarina-ի դիտահարթակը: Տեղի երիտասարդների համար այս կայքը, ըստ երեւույթին, ծառայում է որպես հավաքատեղի։ Ամեն դեպքում, սեպտեմբերյան այս գեղեցիկ օրը նա լի էր մարդկանցով, զբաղված էր այն ամենը, ինչի վրա կարելի էր նստել՝ սեղաններ ամառային սրճարանում, նստարաններ, աստիճանների աստիճաններ, սիզամարգերի շուրջը բարձր եզրաքար: Նրանք, ովքեր տեղ չեն գտել, պարզապես պառկել են սիզամարգին։ Շրջապատի տեսարաններն այնքան էլ տպավորիչ չէին։ Ապրիլի 25-ի կամուրջը հստակ երևում է, իսկ մոտակայքում կա ժամանակակից թաղամասերի խայտաբղետ շենք։

Այս հատվածի փողոցները աչքի են ընկնում իրենց զառիթափությամբ։ Երբեմն նրանք պարզապես գնում են աստիճաններով: Նայում ես, և այնտեղ, փոսի ներսում, տունը դեռ բարձրանում է։ Զարմանալի է, թե ինչպես է տրանսպորտը ճանապարհորդում այստեղ: Որոշ ճակատներ զարդարված են սալիկներով, իսկ կան շատ գեղեցիկ։ Բայց կան նաև շատերը, որոնք լավ կլիներ մաքրել փողոցի կեղտից և մուրից: Բազմաթիվ խարխուլ ու խարխուլ տներ կան՝ պատերին արձանագրություններով ու գծագրերով։

Նորից դուրս եկանք բանաստեղծների մոտ։ Մենք մտանք Camões-ի կողքին կանգնած երկու եկեղեցիներ։ Իսկ հետո Սերպա Պինտո փողոցով հասանք երկու թատրոնների հրապարակ՝ Սան Կառլոսի և Սան Լուիսի (նաև դեմ առ դեմ): Անցյալ արվեստի թանգարան Chiado-ն իջավ Արսենալ փողոց (տարածքը շատ ամայի է, կեղտոտ և տհաճ) և շուտով հայտնվեցին Plaza Munisipiu-ում՝ սպիտակ, եռահարկ քաղաքապետարանով և ոլորված սյունով դիմացը: Սև-սպիտակ եռանկյունիների համակենտրոն շրջանակները ցրված են սալաքարերի վրա սյունակի շուրջը: Մի փոքր ավելին, և մենք գտնվում ենք Կոմերսի հրապարակում, քայլում ենք անվերջ պատկերասրահով: Դուրս եկանք գետին նայող Սեբոլաշի հրապարակ։ Արմավենիների մեջ նրա երկայնքով աշխույժ պտտվում էր տրամվայը։ Դիմացը ուշագրավ տուն է՝ Կազա դոս Բիկուշ (կտուցներով տուն) պալատը՝ անսովոր, ասիմետրիկ տեղակայված պատուհաններով և դուրս ցցված բուրգերով զարդարված ճակատով։ Սա Ալֆամա թաղամասն է՝ քաղաքի հնագույններից մեկը, որը հրաշքով փրկվել է երկրաշարժից։ Հրապարակից ոտքով բարձրացանք դեպի մոնումենտալ տաճարըՏեսեք, ավելի շուտ, ինչպես ամրոց: Տաճարի հետևից տարածվում են բարձր պատերը։ Երկու զանգակատներն էլ ավարտվում են ճակատներով։ Տաճարի հետևից մի տրամվայ դուրս թռավ և ցած գլորվեց։ Այստեղ տրամվայները շատ սրամիտ են՝ կարճ, հաստլիկ, վառ գույներով:

Փողոցից քիչ այն կողմ գտնվում է Սբ. Անտոնի Պադուացին (կառուցվել է այն վայրում, որտեղ ծնվել է Անտոնին): Եկեղեցու դիմաց տեղադրված է սրբի հուշարձանը. սև կամարների վրա սուրբը կանգնած է գրքով, երեխայի վրա սեղմված է։

Երեկոյան ժամը ութին մենք իջանք Կոմերսիո հրապարակ, որտեղ մեզ ավտոբուս էր սպասում։ Եվ մենք գնացինք ֆադո լսելու։

Ասում են՝ պորտուգալացու հոգում 3 «ֆ» է ապրում՝ Ֆաթիման, ֆադոն և ֆուտբոլը։ Մենք տեսանք Ֆաթիմայի, մենք պատկերացում ունենք ֆուտբոլի մասին, մնում է լսել ֆադո։

Ֆադո տունը, ուր հասանք, ցածր է, ներսից զարդարված շքեղ ազուլեջոներով և ֆադիշ, ֆադո կատարողների լուսանկարներով։ Կենտրոնական սրահում՝ մեջտեղում, բեմ է, որտեղից ճառագայթների պես դուրս են ցայտում երկար սեղանները։ Առաջին՝ ընթրիք (ոչ մի ուշագրավ բան, ես հիշեցի միայն գերազանց սպիտակ գինի): Թեժ բաները տարածվելուց հետո լույսերը խամրեցին, և ազգային հագուստով պարողների երկու զույգ բեմ մտան և ակորդեոնի տակ տեղական պար պարեցին, չարաճճիորեն և փայլատակելով։ Հետո հերթով սկսեցին հայտնվել ֆադո կատարողները՝ երեք կին և մեկ տղամարդ։ Երգին ուղեկցում էին երկու կիթառահար՝ մեկը դասական կիթառով, մյուսը՝ պորտուգալական կլոր ձևով։ Ֆադոն կրքոտ, ձգված երգեր են, որոնցում սկզբում նավաստիները, ինչպես նաև նրանց սպասող կանայք արտահայտում էին բաժանման իրենց կարոտն ու ցավը։ Իր ժամանակակից տեսքով, ավելի ընդհանուր առմամբ, բողոքներ դառը ճակատագրի մասին: Մի կատարողին հաջորդեց մյուսին, բայց ամենամեծ հաջողությունը գրանցեց վերջին երգիչը՝ տղամարդը։ Վերջին երգի ավարտից հետո դահլիճի լույսերը վառվեցին։ Շատ կանանց աչքերում արցունքներ կային։ Բառերը նույնիսկ չհասկանալով՝ մարդիկ հիացած էին ֆադոյից բխող ցավով ու կրքով։

Ուշ երեկոյան վերադարձանք հյուրանոց։ Ի դեպ, այնտեղ ընդունարանում աշխատում էր ռուս տղա Անտոնը։ Ընդհանրապես, ինձ զարմացրեց Լիսաբոնում ապրող ռուսների թիվը։ Ե՛վ մետրոյում, և՛ շինհրապարակում (երբ Ալֆամայի տարածքում շինարարների կողքով անցանք, նրանք իրար մեջ ռուսերեն էին խոսում):

Անկեղծ ասած, ինձ այնքան էլ դուր չեկավ Լիսաբոնը, այն թվում էր անտեսված ու մաշված, իհարկե, հետաքրքիր ու յուրօրինակ, բայց զուրկ այն հմայքից, որը բխում էր, ասենք, Կոիմբրայից կամ սիրուն Օբիդոյից։ Եվ, ընդհանրապես, ոչ մի ափսոսանք չկար, որ այդքան շուտ հեռացանք նրանից։

Եթե ​​պատրաստվում եք երկար ճանապարհ անցնել, պետք է հիշեք մի քանի պարզ, բայց կարևոր կանոններ. - զգուշորեն պատրաստեք ձեր մեքենան երկար ճանապարհորդության համար. ստուգեք շարժիչի յուղի, հովացուցիչ նյութի, դիմապակու լվացման հեղուկի մակարդակը, համոզվեք, որ ամբողջ լուսավորությունը և այլն: սարքերը ճիշտ են աշխատում. - ստուգեք անվադողերի ճնշումը. Շատ կարևոր է, որ այն համապատասխանի ձեր մեքենայի համար առաջարկվող ճնշմանը: - պատրաստեք պահեստային անիվ և քարշակի պարան. ոչ ոք ապահովագրված չէ անիվի ծակումից կամ ուղու վրա վթարից, դուք պետք է նախօրոք կանխատեսեք հնարավոր անախորժությունները և խուսափեք դրանցից: - ընտրեք բարձրորակ ճանապարհներ. սա կերկարացնի ձեր «երկաթե ձիու» կյանքը և կխնայի ձեր նյարդերը: Ուղևորությանը նախապատրաստվելիս մտածեք ամեն ինչի մասին մինչև ամենափոքր մանրամասնությունը, որպեսզի ճանապարհորդությունը թողնի հաճելի հիշողություններ, այլ ոչ թե գլխացավանք: