Տափակ որդերն էվոլյուցիայի գործընթացում ձեռք են բերել յուրահատուկ հատկանիշներ։ -ի համառոտ նկարագրությունըտիպի տափակ որդ.

• էնդոդերմա (ներքին շերտ);
• մեզոդերմա (միջին շերտ);
• էկտոդերմա (արտաքին շերտ):

Տեսակ հարթ որդեր, դասեր.

1. ժապավեն;
2. գիրոկոտիլիդներ;
3. թարթիչավոր;
4. տրեմատոդներ;
5. մոնոգեններ;
6. cestode նման;
7. ասպիդոգաստրա.

Դասի ընդհանուր ներկայացուցիչների բնութագրերը և օրինակները

Տափակ որդերի տեսակի ընդհանուր բնութագրերը չեն ապահովում յուրաքանչյուր տեսակի պատկերացում: Եկեք ավելի սերտ նայենք հարթ ճիճուների տեսակներին, օրգան համակարգերին, նկարագրություններին և ներկայացուցիչների օրինակներին.

Փաստ. Երրորդ աշխարհի երկրները անհաջող կերպով փորձում են պայքարել ներխուժման դեմ, մինչդեռ ավելի զարգացած հասարակությունում արդեն գրանցվել են տափակ որդերով ինքնավարակման դեպքեր՝ մարմնի քաշը նվազեցնելու համար:

Օրգանական համակարգ

Օրգանների անունները

Բնութագրերը Բնության մեջ բավականաչափ ճիճուներ կան, միայն կարևոր է իմանալ նրանց մասին, որոնք վտանգ են ներկայացնում մարդկանց համար։ Օրինակ, ծովային հարթ որդերն turbellaria - գեղեցիկ տեսարանառաջնային անողնաշարավորներ, որոնք հաճախ հանդիպում են աղի ջրերում: Տափակ որդերի տուրբելարիայի մարմնի խոռոչը, ինչպես դասի շատ այլ ներկայացուցիչներ, չունի ներքին հատվածներ, արյուն, գազի փոխանակման համակարգ, սակայն այն հագեցած է հզոր երկայնական և լայնակի մկաններով։ Մեկ այլ զարմանալի տեսակ է պլանարիան: Գիշատիչներն ունակ են սովի մատնվել մինչև 12 ամիս՝ զգալիորեն նվազեցնելով ծավալը և «սնվել» իրենց։ Նրանք կարող են կենդանության նշաններ պահպանել նույնիսկ զանգվածի և ծավալի 250-300 անգամ կրճատման դեպքում։ Բայց հենց սկսվում է բարենպաստ շրջան, անհատները զարգանում են նորմալ չափերի։

Խմբի կազմը և բնորոշ ներկայացուցիչներ

Տափակ որդերի ամենահայտնի ներկայացուցիչներն են՝ պլանարիան (Turbellaria՝ Tricladida), լյարդի և կատվի թրթուրը (տրեմատոդներ), խոշոր եղջերավոր երիզորդը, խոզի երիզորդը, լայն երիզորդը, էխինոկոկը (երիզորդ):

Սնունդ և շարժում

Կառուցվածք

Մարմինը երկկողմանի սիմետրիկ է, հստակ ընդգծված գլխով և պոչի ծայրերով, թիկունքային ուղղությամբ որոշակիորեն հարթեցված, խոշոր ներկայացուցիչների մոտ՝ խիստ տափակացած։ Մարմնի խոռոչը զարգացած չէ (բացառությամբ երիզորդների և թրթուրների կյանքի ցիկլի որոշ փուլերի): Գազերի փոխանակումն իրականացվում է մարմնի ողջ մակերեսով. շնչառական օրգանները և արյան անոթները բացակայում են.

Մարմնի ծածկոցներ

Դրսում մարմինը ծածկված է էպիթելի մեկ շերտով։ Թարթիչավոր որդերի կամ տուրբելարիայի դեպքում էպիթելը բաղկացած է թարթիչները կրող բջիջներից։ Ֆլյուկները, մոնոգենները, ցեստոդները և երիզորդները իրենց կյանքի մեծ մասը զրկված են թարթիչային էպիթելից (չնայած թարթիչավոր բջիջները կարող են հայտնաբերվել թրթուրների ձևերով); դրանց ծածկույթները ներկայացված են այսպես կոչված տեգումենտով, միկրովիլի կամ խիտինային կեռիկներ կրող մի շարք խմբերում: Տեգումենտ կրող հարթ որդերը պատկանում են նեոդերմատա խմբին։

Մկանային կառուցվածք

Էպիթելի տակ գտնվում է մկանային պարկ, որը բաղկացած է առանձին մկանների չտարբերակված մկանային բջիջների մի քանի շերտերից (որոշակի տարբերակում նկատվում է միայն կոկորդի և սեռական օրգանների շրջանում): Արտաքին մկանային շերտի բջիջները կողմնորոշված ​​են լայնակի, ներքինը՝ մարմնի առջևորային առանցքի երկայնքով։ Արտաքին շերտը կոչվում է օղակաձև մկանային շերտ, իսկ ներքինը՝ երկայնական մկանային շերտ։

Ֆարինքս և աղիքներ

Բոլոր խմբերում, բացառությամբ ցեստոդների և երիզորդների, կա կեղև, որը տանում է դեպի աղիքներ կամ, ինչպես, այսպես կոչված, աղիքային տուրբելարիայի դեպքում, դեպի մարսողական պարենխիմա: Աղիքները կուրորեն փակ են և շրջակա միջավայրի հետ հաղորդակցվում են միայն բերանի խոռոչի միջոցով։ Մի քանի խոշոր turbellaria ունեն անալ ծակոտիներ (երբեմն մի քանի), բայց սա ավելի շատ բացառություն է, քան կանոն: Մանր ձևերում աղիքներն ուղիղ են, խոշորների մոտ (պլանարիա, բլթակ) կարող է ուժեղ ճյուղավորվել։ Կեղևը գտնվում է որովայնի մակերեսին, հաճախ՝ մեջտեղում կամ ավելի մոտ՝ մարմնի հետևի ծայրին, որոշ խմբերում այն ​​տեղաշարժվում է առաջ։ Ցեստոդների և երիզորդների մոտ աղիները բացակայում են։

19 հոկտեմբերի, 2014թ

Մի կտոր դրախտ մեր մոլորակի վրա, առասպելական լողափեր և պայծառ արև, նուրբ և սառը կոկտեյլներ, սերֆինգ և ծովախեցգետիններ. հնչում է չափազանց հաճելի և գայթակղիչ:

Այնքան լավ է, որ սա պարզապես երազանք կամ հոլիվուդյան ֆիլմ չէ, սա իրականություն է, սա Հավայան կղզիներն են: Դրանք գտնվում են հյուսիսային մասում Խաղաղ օվկիանոս, և միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների հիսուներորդ նահանգն է։ Հիմնականը համապատասխան անուն ունի՝ Հավայան կղզիներ, կամ Մեծ Հավայան կղզի։ Բացի դրանից, գլխավոր են համարվում ևս 5 կղզիներ՝ Օահուն, Կաուայը, Մաուին, Մոլոկայը և Լանայը։ Հավայան արշիպելագի բոլոր 24 կղզիները յուրահատուկ են և կարող են զարմացնել բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր շատ բան են տեսել այս կյանքում։ Հավայան կղզիների հսկայական տարածքում դուք կարող եք գտնել բնության գրեթե բոլոր դրսևորումները՝ խորդուբորդ մինչև հանգիստ լեռներ, սև ավազով տաք լողափերից մինչև արևադարձային անձրևային անտառներ, քարքարոտ անապատներից մինչև գերաճած անթափանց ջունգլիներ:

Մշակույթը

Նաև Հավայան կղզիները հայտնի են իր հնագույն և հարուստ մշակույթով: Տեղի բնակիչները նախանձով են գնահատում իրենց ժողովրդի հին օրենքներն ու ավանդույթները: Բոլոր հայտնի ծաղկեպսակներն իրենց արմատներն ունեն Հավայան կղզիների ժողովրդի մշակույթից: Այս ավանդույթի համաձայն՝ նման ծաղկեպսակներ տրվում են համբույրի հետ մեկտեղ, սակայն մինչ այդ ծաղիկները դրած անձը մոտ է գտնվում, չի կարելի նվերը հանել։ Կանոեն նաև այս ցեղի ստեղծագործության և ավանդույթների դրսևորման վառ օրինակ է։ Հավայան կղզիների վաղ բնակիչները շատ հայտնի էին նման անսովոր նավակներ կառուցելու ունակությամբ: Ավանդույթները հարգողների համար աստվածներին աղոթելու ծեսը շատ կարևոր էր: Արհեստավորները պարտավոր էին աղոթել նրանց և անխափան ընծաներ մատուցել նրանց համար. նույնիսկ ծառ կտրելը սկսելուց առաջ, այնուհետև հենց այդ ընթացքում և նույնիսկ ծառերը անտառից հանելուց հետո։ Վրա Հավայան կղզիներԿանոների համար ծառերը ճիշտ հատելու համար պետք է հետևել մի շարք կանոնների: Դե, հավայան լեզուն նույնպես մշակույթի զարմանալի դրսեւորում է։ Դրանում ընդամենը 13 տառ կա, որոնցից 5-ը ձայնավոր են, մնացած 8-ը՝ բաղաձայն։ Ուստի Հավայան այբուբենը համարվում է ամենակարճն աշխարհում։ Բայց դա ոչ մի կերպ չի նշանակում, որ նման լեզուն հեշտ է սովորել։ Ոչ բոլորը կկարողանան հաղթահարել դրա հետ, քանի որ հիմնականում հավայական լեզուն բաղկացած է փափուկ բառերից, որոնք այնքան էլ հեշտ չեն արտասանել և հիշել:

Սպորտային զբոսաշրջություն

Հավայան կղզիները հիանալի վայր է հանգստի կամ սպորտային զբոսաշրջության համար: Բայց բացի սրանից, հարկ է հիշել, որ դա բավականին վտանգավոր է։ Գոյություն ունի թե՛ պրոֆեսիոնալ արահետների, թե՛ սիրողական զբոսաշրջիկների համար նախատեսված արահետներ: Բայց նույնիսկ եթե դուք պատրաստված եք և վստահ, լավ գաղափար է սկզբում հնարավորինս շատ բան սովորել Հավայան ճանապարհորդության մասին: Օրինակ, դուք պետք է իմանաք, որ հասարակածին մոտ լինելու պատճառով կղզիներում շատ վաղ է մթնում, ինչը նշանակում է, որ դուք պետք է հաշվարկեք ձեր ժամանակը, որպեսզի կարողանաք բռնել տեսարանը և ժամանակին վերադառնալ ձեր հյուրանոց: Հետևաբար, եղեք խելացի և խելամիտ, և այդ դեպքում ձեզ կտրամադրվի պարզապես հաճելի հանգիստ Հավայան կղզիներում:

Հավայան կղզիների լուսանկարները

Թասմանիա, Ռոտորուա հովիտ և Ֆիորդլենդ Նոր Զելանդիայում, Հավայան կղզիներում և Մաուիում:

2017 / 11:09 | Վարվառա Պոկրովսկայա

Թասմանիա կղզի

Ավստրալիայի կլիման, եվրոպացու տեսանկյունից, չի կարելի բերրի անվանել։ Այս մայրցամաքի ներքին շրջանները չոր սավաննաներ և անապատներ են, որոնք գտնվում են Մեծ բաժանարար լեռնաշղթայի լանջերին, որոնք նայում են դեպի ծովը, առատ անձրև և խոնավ խցանում: Եվ ամենուր `ջերմություն, ջերմություն, ջերմություն ...

Եվ միայն Թասմանիա կղզին կարելի է իրական համարել դրախտ, որտեղ Հին աշխարհից եկած ճանապարհորդը կգտնի ինչպես ցանկալի զովությունը, այնպես էլ ծանոթ լեռնա-անտառային լանդշաֆտները՝ համեմված, սակայն, զուտ ավստրալիական էկզոտիկությամբ:

Ավստրալիան չէր լինի Ավստրալիա, եթե ամեն քայլափոխի չապշեր իր բուսական և կենդանական աշխարհի անսովորությամբ, և Թասմանիան այս առումով բացառություն չէ:

Այս հսկայական կղզին, որն ավելի մեծ է, քան Շրի Լանկան, և միայն մի փոքր փոքր է Իռլանդիայից կամ Հաիթիից, մայրցամաքից բաժանված է երկու հարյուր կիլոմետրանոց Բաս նեղուցով: Նեղուցից արևմուտք և արևելք գտնվող երկու կղզիների շղթաները միացնում են Թասմանիան Ավստրալիայի մնացած տարածքների հետ: Երբ արևոտ օրվան նայում ես մայրցամաքի հարավային ծայրից՝ Հարավարևելյան հրվանդանից դեպի Թասմանիա, այս կղզիների տեսարանը՝ երկու ընդհատվող կամուրջները, որոնք բարձրանում են Բասի նեղուցի կապույտ հարթ մակերեսի վրա, հիշեցնում է մեզ, որ ժամանակին Ավստրալիան և նրա ամենամեծ կղզին. կազմել է մեկ հողամաս...

Թասմանիայի ափերը նեղ, խորը ծովածոցերով են, որոնք նման են Նորվեգիայի ֆյորդներին: Լեռնային տեղանքը, անտառների և լճերի առատությունը, զուգորդված զով կլիմայի հետ, կտրուկ տարբերում են Թասմանիան ներքին Ավստրալիայի չոր հարթավայրերից, ինչպես նաև նրա գերաճած արևադարձային անձրևային անտառներից: Արեւելյան ափ... Եվրոպացի ճանապարհորդների համար այս կղզին ամենից շատ հիշեցնում է Շոտլանդիայի լեռնաշխարհը։

Իսկ որոշ եվրոպացի զբոսաշրջիկներ Թասմանիան նույնիսկ անվանում են «Շվեյցարիա մանրանկարչության մեջ»։ Նրա լեռնային ափերին, ծովախորշերով ողողված և ծովի քամու շնչով ողողված, բացվում են հիանալի կանաչ հովիտներ, որոնք տանում են դեպի կղզու կենտրոնը, մի սարահարթի վրա, որտեղ փայլում են լճերը, բարձրանում են անտառապատ բլուրները և նրանց գագաթները՝ ծածկված ձյունով։ վերմակ վեց ամսով։

Այս գագաթներից ամենաբարձրը Բեն Լոմոնդն է, որն իր լեռնաշղթան բարձրացնում է ծովի մակարդակից մեկուկես կիլոմետր բարձրության վրա (ավստրալիական չափանիշներով դա այնքան էլ քիչ չէ. Բեն Լոմոնդի վերևում կան միայն «Ավստրալիական Ալպեր» Ավստրալիայի ամենաբարձր լեռը՝ Կոստյուշկոն։ ): Բազմաթիվ լճեր, որոնք առաջացնում են բուռն արագընթացներ, Թասմանյան լանդշաֆտին ամբողջովին ալպիական տեսք են հաղորդում։ Կա՞ն լճեր գրեթե կղզու կենտրոնում: Մեծ լիճ. Այն, ինչպես և հարևան Սենտ Կլեր և Էկո լճերը, ծառայում է որպես Թասմանիայի գլխավոր գետի՝ Դերվենտի ակունքներից մեկը։ Այս բոլոր ջրային մարմինները թաքնված են լեռների խորքերում, շրջապատված վայրի ժայռերով՝ ատամնավոր գագաթներով, և իսկապես շատ նման են շոտլանդական կամ շվեյցարական լճերին:

Իսկ Թասմանիայի գետերը նույնպես ի տարբերություն ավստրալականների՝ դանդաղաշարժ, ցեխոտ ու տարեկան տասը ամիս չորանում են։ Նրանք ծնվում են մաքուրից լեռնային աղբյուրներկամ միշտ լիահոս լճերը և ամբողջ տարին աղմկոտ վազում են իրենց ժայռային ուղիներով խոր կիրճերում, ողողված բազալտներով և թերթաքարերով, ծառերի խիտ անտառների և վառ ծաղիկներով սփռված մարգագետինների մեջ, մինչև նրանք վերջապես հոսեն նեղ ծովածոցներ: Ստորին հոսանքներում դրանք նույնիսկ նման են, և օրինակ Դերվենտ գետի երկայնքով մոտորանավերը բարձրանում են բերանից քառասուն կիլոմետր:

Չնայած կլիմայի անհամապատասխանությանը, Թասմանիայի և Ավստրալիայի բուսական աշխարհը նույնն է: Կղզում ապրող հազարից ավելի բույսերից միայն երեք հարյուրը չեն հանդիպում մայրցամաքում։ Իսկ այստեղ, ինչպես նաև Բասի նեղուցի մյուս կողմում, լեռների լանջերը ծածկված են էվկալիպտի անտառներով։ Այս զարմանահրաշ ծառերի տեսակներից մեկը՝ գնդաձեւ էվկալիպտը, հասնում է հարյուր քսան մետր բարձրության՝ մրցակցելով կանաչ թագավորության ճանաչված ռեկորդակիրի՝ ամերիկյան սեքվոյայի աճի հետ: Խոնավ կիրճերում կան հսկա ծառերի պտերներ և Ֆրանկլին սոճիներ, որոնք հայտնի են իրենց շքեղ կարմիր անտառներով: Թասմանիայում բավականաչափ ծաղիկներ կան. միայն խոլորձների ավելի քան ութսուն տեսակ կա:

Թասմանիայի անտառներում, սակայն, ծառատեսակների այնպիսի բազմազանություն չկա, ինչպիսին, օրինակ, Ավստրալիայի հյուսիս-արևելքում գտնվող Քվինսլենդի արևադարձային անձրևային անտառներում: Այստեղ գերակշռում են հինգ կամ վեց, առավելագույնը ութ տեսակի բույսեր, սակայն խոնավության առատությունն ու մեղմ ձմեռները թույլ են տալիս նրանց զարգանալ հսկայական չափերի։ Էվկալիպտը և ծառի պտերները հարում են հարավային հաճարենիներին և սոճին, այնպես որ Թասմանյան անտառները հանդիսանում են արևադարձային բուսականության և բարեխառն կլիմայական գոտու ծառերի մի տեսակ խառնուրդ:

Կենդանական աշխարհԹասմանիան՝ Ավստրալիայի այս բեկորը, բնականաբար, շատ նման է ավստրալականին։ Ճիշտ է, որոշ կենդանիներ և թռչուններ ապրում են միայն կղզում, բայց միայն այն պատճառով, որ մայրցամաքում դրանք ոչնչացվել են մարդու կողմից կամ տեղահանվել նրա բերած կենդանիների կողմից։

Նախ, միայն Թասմանիայում են ապրում ավստրալական կենդանական աշխարհի երեք գիշատիչներից երկուսը` մարսուալ գայլը և մարսուական սատանան: Մայր ցամաքում հանդիպում է միայն մարսուալ նժույգը։
Մի անգամ մարսու գայլը լայն տարածում գտավ Ավստրալիայում, սակայն, ըստ երևույթին, քարե դարում, գոյատևման պայքարում նա իր տեղը զիջեց աբորիգենների և վայրի շան կողմից բերված դինգոյին և վերացավ՝ թողնելով մայրցամաքի հարթավայրերը: ավելի ընկերասեր և ագրեսիվ մրցակիցներ: Վագրի նման գծավոր մեջքով այս կարճ ոտքով կենդանին որսում էր հիմնականում կենգուրուների համար՝ չարհամարհելով, սակայն, նաև առնետների, էխիդնաների, մողեսների և թռչունների։

Թասմանիայում նրա համար դժվար օրեր եկան, երբ Անգլիայից ֆերմերները սկսեցին զարգացնել կղզին: Ոչխարների վրա հարձակվող գիշատիչը անխնա ոչնչացվեց, և այժմ միայն ամենախուլերի մեջ լեռնային կիրճերերբեմն դրա հետքերը հայտնվում են:

Մարսուն սատանան դեռ պահպանված է Թասմանիայի շատ լեռնային շրջաններում։ Ի տարբերություն այստեղի մեկ այլ սովորական գիշատիչի՝ մարսուական կզակի, որը հեշտությամբ ընտելանում է և հաճախ կատվի փոխարեն ապրում է տներում, սատանան ունի արատավոր և աննկուն բնույթ։ Խենթ զայրույթը, զուգորդված ահավոր, ոռնացող մռնչյունի հետ, որը լսվում էր գիշերը, երբ նա որսի է գնում, և պատճառ դարձավ, որ ոչ այնքան մեծ (փոքր շան հետ) և ամենևին էլ վտանգավոր չէ մարդկանց համար, կենդանին ստացավ այդպիսի անհամակ մականուն:

Մարսունային սատանաների ճաշացանկը հիմնականում բաղկացած է մողեսներից, առնետներից, փոքրիկ ծառերի կենգուրուներից, թութակներից, գորտերից և խեցգետիններից։ Վնասը, որը նրանք հասցնում են մարդկանց, հիմնականում բաղկացած է հավի բուծարանների վրա հարձակումներից և երբեմն բացվող գառան վրա հարձակումներից: Չնայած մռայլ և նույնիսկ տհաճ արտաքինին, մարսուական սատանան զվարճացնում է իրեն հետևող կենդանաբաններին իր զվարճալի սովորություններով։ Օրինակ, նա (բոլոր կենդանիներից միակը) լվանում է իր դեմքը բացարձակ մարդկային ձևով. նա թաթերը ծալում է շերեփով, ինչը ոչ կատուն, ոչ ջրարջը, ոչ կապիկը չեն կարողանում անել։

Վերջին տարիներին ինչպես ավելի շատ զբոսաշրջիկներձգտեք հասնել Թասմանիա: Մայրցամաքին մոտ լինելու պատճառով այն հեշտությամբ հասանելի է ճանապարհորդի համար, ով արդեն անցել է աշխարհի կեսը Ավստրալիա հասնելու համար: Եվ բոլոր նրանք, ովքեր եղել են այստեղ, կհամաձայնեն, որ այս գեղատեսիլ և յուրօրինակ կղզին ճանաչելը ոչ պակաս տպավորիչ է, քան Հարավային կիսագնդի երկու այլ կղզիների՝ Նոր Զելանդիայի և Տիերա դել Ֆուեգոյի հանդիպումը:

Այս երեք վայրերից յուրաքանչյուրն իր ձևով անսովոր և հետաքրքիր է, ոչ մեկը մյուսին նման չէ, բայց Թասմանիայում ավելի շատ «եվրոպական» հմայքը կա, և, հետևաբար, այն ավելի մոտ և հարազատ է դառնում Հին աշխարհից եկած ճանապարհորդի սրտին: , չնայած մյուս երկու հարավային կղզի աշխարհների էկզոտիկությունը կարող է առաջին հայացքից ավելի տպավորիչ թվալ։

Ռոտորուա հովիտ

Մեր մոլորակի վրա երևի թե չկա մի երկիր, որը կարող է համեմատվել Նոր Զելանդիայի հետ իր համեմատաբար փոքր տարածքում հավաքված զարմանալի, էկզոտիկ և եզակի բնական երևույթների և առարկաների քանակով։

Հրաբուխներ և գեյզերներ, քարանձավներ և ջրվեժներ, ֆյորդներ և սառցադաշտեր, հազվագյուտ սողուններ և թռչուններ, եզակի ծառեր և ծաղիկներ. դժվար է նույնիսկ թվարկել բոլոր այն բնական հրաշքները, որոնցով «ծայրահեղ հարավում» գտնվող այս փոքրիկ պետությունը զարմացնում է ճանապարհորդին:

Բայց Նոր Զելանդիայի ամենակարեւոր հրաշքը հայտնի Ռոտորուա հովիտն է, ուր Նոր Զելանդիայի յուրաքանչյուր հյուր իր պարտքն է համարում այցելել։ Իսկ իրենք՝ նորզելանդացիները, իրենց ուշադրությամբ չեն անտեսում բնության այս զարմանահրաշ անկյունը։

Ռոտորուան գտնվում է կենտրոնում Հյուսիսային կղզիՆոր Զելանդիան հրաբխային սարահարթի վրա. Մաորիները՝ այս կղզու երկարամյա բնակիչները, անվանել են հովիտը Տակիվա-Վայարիկի, որը նշանակում է «Տաք ջրի երկիր»։ Նույնիսկ Ռոտորուա քաղաքի փողոցներում՝ երկրաջերմային այս տարածքի կենտրոնը, կարելի է տեսնել սպիտակ գոլորշու շիթեր, որոնք ցայտում են մայթերի ճեղքերից։ Քաղաքի շրջակայքում և համանուն լճի ափին կան հարյուրավոր տաք և սառը աղբյուրներ։

Այստեղ ապրող մաորին ակնհայտորեն երկչոտ մարդիկ չէին։ Նրանք կառուցեցին իրենց Վակարևարևա գյուղը այս արտասովոր տարածքի սրտում, գոլորշու սուլիչ շիթերի, տաք աղբյուրների փրփրոցի, գեյզերների մռնչյունի և ցեխի կաթսաների փչոցների միջով: Ավելին, նրանք փորձել են ավելի լավ օգտագործել Ռոտորուայի բնական առանձնահատկությունները. տնակներ են կառուցվել ներքևից տաքացվող տաք հողով տարածքներում, լողավազաններ են կառուցվել, որտեղ տաք ջրով լողանում են ամբողջ տարին, և նույնիսկ ձուկը եփում են՝ ընկղմելով այն։ մի տեսակ «լարային տոպրակի» մեջ անմիջապես բնական եռացող ջրի մեջ։

Իսկ մեր ժամանակներում այստեղ կառուցված հյուրանոցներն ունեն ջերմային ջրերով լցված լողավազաններ, իսկ հյուրանոցներում ջեռուցումն ապահովում է երկրի աղիքների ջերմությունը։

Բայց Ռոտորուայի գլխավոր գրավչությունը նրա հայտնի գեյզերներն են։ Այստեղ կան տասնյակ այդպիսիք, և չորս-հինգ մետր բարձրությամբ առվակները պարուրում են գոլորշու ամպերի մեջ ինչպես Ռոտորուա լճի ափերը, այնպես էլ գյուղի ծայրամասերը, որտեղ շարված են մաորի աստվածների կարմիր փայտե արձանները՝ կատաղի դեմքերով և ցցված լեզուներով։ միակ փողոցի երկայնքով:
Ամենահզոր գեյզերը՝ Պոհուտուն, երեսուն մետր վեր է նետում եռացող ջրի հոսքը։ Ջրի ժայթքումը տևում է մեկ ժամ կամ նույնիսկ ավելի երկար: Երբեմն միաժամանակ մի քանի գեյզեր են հարվածում, իսկ երբեմն էլ հերթով «աշխատում» են՝ կարծես շիթերի ուժով և շատրվանի անսովոր ձևով միմյանց գերազանցել փորձելով։

Բնական շատրվանների բացվածքները զարդարող սպիտակ սիլիցիումային ծածկույթներն ունեն դեղին երանգ՝ առաջացած ջրում լուծված ջրածնի սուլֆիդից: Ցավոք սրտի, այս ոչ շատ բուրավետ գազը նստում է ծծմբի արտանետումների տեսքով, և Ռոտորուայի օդում կարելի է զգալ նրա յուրահատուկ «բույրը» նույնիսկ դեպի լիճ տանող ճանապարհին։

Պոյենգա գետը, որը հոսում է Ռոտորուա լիճը, սնվում է տաք և սառը աղբյուրներից։ Տեղ-տեղ աղբյուրների առվակները չեն հասցնում խառնվել և ձեռքերդ ջուրը գցելով՝ միաժամանակ և՛ տաք ես զգում, և՛ սառը։ Լճի հատակից բխում են նաև տաք աղբյուրներ։ Իսկ դրա մեջտեղում գտնվող Մոկոյա կղզում զբոսաշրջիկների շրջանում ամենահայտնին ու սիրվածը Հինեմոա տաք աղբյուրն է, որում լողանալը պարտադիր ծես է Ռոտորուայի այցելուների համար։

Տեղացիները լողանում են նաև Հինեմոայում։ Նրանց համար սա հինավուրց սուրբ ծես է, որը առողջություն և ուժ է բերում զինվորներին: Մաորիները կարծում են, որ Ռոտորուայի յուրաքանչյուր լիճ կամ տաք աղբյուր ունի իր սեփական տանվա-իգարարան՝ վիշապանման առասպելական արարած, որը պաշտպանում է իր տաք տունը չար ոգիների ոտնձգություններից: Ըստ Մաորիի լեգենդի՝ Լուսինն ինքնին ամիսը մեկ անհետանում է երկնակամարից՝ լողալու կախարդական ստորգետնյա Աևա լճում, որը գեյզերներին ջրով է սնուցում: Նրա կենդանի ջրում լողալուց հետո։ Լուսինը ուժ է ստանում և նոր ճանապարհ է բռնում երկնքում: Ուստի Վակարևարևայի բնակիչները պատրաստակամորեն լողանում են տաք աղբյուրների ջրերում, որոնք ունեն այդպիսի բուժիչ ուժ։

Գեյզերների այս թագավորությունից մոտ տասը կիլոմետր հարավ-արևելք հայտնի Վայմանգու լճերը թաքնված են հանգած հրաբխի խառնարանում՝ կապույտ և կանաչ գույների երկու ջրամբարներ: Դրանցում ջրի գույնը բացատրվում է ժայռերի տարբեր կազմով, որոնց միջով հոսում են լճերը սնուցող աղբյուրները։ Ջրերի բազմազանությունն այստեղ լրացնում են խառնարանի վառ գունավոր ապարները, որոնց երկաթի օքսիդները տեղ-տեղ կարմիր երանգ են տվել, իսկ ծծմբի նստվածքները՝ դեղին։

Դարեր շարունակ Վայմանգուն զարդարված էր հիասքանչ վարդագույն և սպիտակ տեռասներով, որոնք զբաղեցնում էին ավելի քան հինգ հեկտար տարածք և գերազանցում էին տաք աղբյուրներից, նույնիսկ Թուրքիայում գտնվող աշխարհահռչակ Փամուկքալեի տեռասների, կրաքարի տուֆի նուրբ կասկադների գեղեցկությունը:

Ճանապարհորդներին հատկապես ապշեցնում էր Սպիտակ տեռասները, որոնք հիշեցնում էին հսկա մարմարե սանդուղք՝ ծածկված բաց փորագրություններով։ Ավաղ, 1886թ.-ին մոտակայքում գտնվող Tarawera հրաբխի աղետալի ժայթքումը մեկ գիշերվա ընթացքում ոչնչացրեց այս հազվագյուտ գլուխգործոցը, որը հազարավոր տարիներ ստեղծվել էր ջերմային աղբյուրների կողմից:

Այդ տարի՝ հունիսի 10-ին, տարածքի բնակիչներին արթնացրել են հզոր ցնցումները։ Ուժեղ պայթյունը պառակտեց Tarawera-ի գագաթը, և ծխի ու գոլորշու թանձր ամպերը՝ լուսավորված կայծակի շողերով, բարձրացան լեռից տասը կիլոմետր վեր։ Բոցավառ բեկորները անջատվել են կրակի սյունից և բախվելով ու թափվել լիճը: Շուտով այն վերածվեց մի տեսակ դժոխքի, որտեղ ցեխի ու գոլորշու ահավոր խառնուրդ էր փչում։ Տարավերայի լանջերին մշտադալար անտառները ոչնչացան, տարածքի դաշտերն ու բանջարանոցները ոչնչացվեցին։ Մաորի երկու գյուղ ամբողջությամբ լցվել է ցեխով, իսկ հարևան Վայրոա քաղաքի վրա հրաբխային ռումբերի կարկուտ է տեղացել, որի հետևանքով զոհվել է նրա տասնվեց բնակիչ։

Տեռասները թաղված էին հրաբխային մոխրի հաստ շերտի և լավայի կտորների տակ, որոնք դուրս էին թռչում հրաբխի խառնարանից: Այնուամենայնիվ, հրաբուխը չկարողացավ ընդմիշտ արգելափակել հենց տաք աղբյուրները: 1900 թվականին հսկա տաք ջրի շատրվանը գետնից հարվածեց Վայմանգուին, որի նմանը երբեք չէր տեսել Նոր Զելանդիայում: Այն ժամանակ Վայմանգու գեյզերը ամենահզորն էր աշխարհում և չորս հարյուր հիսուն մետր բարձրության վրա դուրս նետեց գոլորշու, քարերի և ավազի հետ խառնված ջրի հզոր շիթ:

Նա ժամերով կատաղեց ու մռնչաց, հետո լռեց, բայց երեսուն ժամ հետո նորից դուրս շպրտեց եռացող ջրի աղբյուրը։ Հեշտ չէր հաշվարկել այն ժամանակը, երբ կսկսվի ջրի հաջորդ ժայթքումը, և մի քանի հետաքրքրասեր դիտորդներ իրենց կյանքով վճարեցին հանդարտված հսկային ուսումնասիրելու փորձի համար:

Չորս տարի շարունակ հովտում մոլեգնում էր հսկա գեյզերը՝ ցնցելով ականատեսներին իր շատրվանի ֆանտաստիկ չափերով: Հետո Վայմանգու ռեակտիվը սկսեց թուլանալ, և 1908 թվականին գեյզերը դադարեց գոյություն ունենալ։

Մեկ այլ ջերմային տարածք գտնվում է Ռոտորուայից հիսուն կիլոմետր հարավ՝ Նոր Զելանդիայի ամենամեծ լճի՝ Տաուպոյի մոտ: Այստեղ՝ Վայրաքեյ հովտում, գտնվում է հայտնի «գոլորշու քարանձավը» Կարապիտին, որտեղից մեծ ուժով ժայթքում են գոլորշու ամպեր՝ շրջապատը լցնելով սարսափազդու մռնչյունով։ Այստեղ՝ 1958 թվականին, կառուցվել է աշխարհում առաջին երկրաջերմային էլեկտրակայանը՝ օգտագործելով ստորերկրյա ջրերը՝ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար:

Տաուպո լիճն ինքնին զարմանալիորեն գեղատեսիլ է: Այս հսկայական ջրամբարի խորությունը, որը գտնվում է Հրաբխային սարահարթի հենց կենտրոնում, հասնում է հարյուր մետրի։ Հարավից լճի վերևում բարձրանում է հզոր հրաբխային զանգված, որը ներառում է երկրի չորս ակտիվ հրաբուխներից երեքը՝ Ռուապեհու, Տոնգարիրո և Նգաուրուհո:

Ռուապեհուն՝ նրանցից ամենաբարձրը, հասնում է գրեթե երկու հազար ութ հարյուր մետր բարձրության, Հյուսիսային կղզու ամենաբարձր գագաթն է։ Այն հայտնի է իր գործունեությամբ՝ միջինը ժայթքելով կես դարը մեկ անգամ, և դա արդարացնում է նրա անունը, որը թարգմանաբար նշանակում է «Ամպոտ անդունդ»։ . Ռուապեհուի գործունեության վերջին պոռթկումները գրանցվել են 1945 և 1995 թվականներին։

Տաք լճի ափերը եզերված են ձնադաշտերով և սառցադաշտերով, որոնք նույնպես գոյություն ունեն միայն ժայթքումների միջև։

Սակայն Նոր Զելանդիայի հրաբուխներից ամենաակտիվը ոչ թե Ռուապեհուն է, այլ նրա հարեւանը՝ Նգաուրուհոյը, որը կես կիլոմետրով ցածր է իր ավագ եղբորից։ Գոլորշի ամպերը անընդհատ պտտվում են դրա վերևում, և հաճախ տեղի են ունենում մոխրի արտանետումներ և լավայի փոքր մասերի արտահոսք: Այնուամենայնիվ, պատահում է, որ Նգաուրուհոյը լրջորեն կատաղում է, իսկ հետո խառնարանից դուրս են թռչում բեռնատարի չափ շիկացած քարեր։

Երեք հրաբուխներից ամենահինը՝ Տոնգարիրոն է: Այն նաև ամենացածրն է «հզոր եռյակից»՝ նրա բարձրությունը երկու կիլոմետրից պակաս է։ Վերջին ժայթքումըՏոնգարիրոն տեղի է ունեցել 1896 թ. Հինավուրց հրաբխի գագաթը լցված է անցյալի ժայթքումների հետքերով և ավերված խառնարանների մի ամբողջ լաբիրինթոս է: Հյուսիսային լանջի միայն մեկ վայրում են հորդում Քեթետախիի տաք աղբյուրները՝ հիշեցնելով հրաբխի բուռն անցյալը, որը դեռ ամբողջությամբ չի հովացել։

Մաորին հավատում էր Ռուապեհուին սուրբ լեռ, իսկ դրա շրջակայքում չէր կարելի փայտ կտրել, ոչ ձուկ, ոչ որս։ Իսկ 1887 թվականին մաորի ցեղի առաջնորդ Նգաթի-Տուհարետոա Թե Հեուհեու Տուկինոն սուրբ հողը նվիրեց ազգին և այն դարձավ Նոր Զելանդիայում առաջինների միջուկը և աշխարհում առաջիններից մեկը։ Ազգային պարկերՏոնգարիրո անունով։

Բացի երեք հրաբուխներից, Տոնգարիրո զբոսայգում ճանապարհորդը կտեսնի հսկայական անտառային տարածք, որը գրեթե չի փոխվել մարդու կողմից: Միակ մայրուղու վրա դուք կարող եք վարել գեղեցիկ մերձարևադարձային անտառներով, ամբողջովին ի տարբերություն եվրոպական, աֆրիկյան կամ հարավամերիկյան անտառների: Այստեղ ոչ մի ծառ հայտնի չէ աշխարհի այլ մասերում: Ռիմու փշատերեւ ծառը, տերեւաթափ միրոն, տոտարան, մատայը բարձրանում են ծառերի և խոտաբույսերի անանցանելի թավուտների մեջ։ Անմիջապես ծառերի բների վրա աճող օդային արմատների և ծաղիկների առատությունը ապշեցուցիչ է:

Հաճարենի անտառները սկսվում են ութ հարյուր մետր բարձրությունից՝ բարձրանալով մեկուկես կիլոմետր մակարդակի։ Իսկ վերևում մարգագետիններ են, որոնց վրա աճում են նաև մեզ բոլորովին անծանոթ ծաղիկներ և խոտաբույսեր։ Բայց հարյուր մետրից հետո նրանց փոխարինում են հավերժական ձյուները։

Սրանց գլխավոր հրաշքը անսովոր անտառներ- թռչունների աշխարհը. Այնքան տարօրինակ թռչուններ կան այստեղ: Սպիտակ աչքերով և հովհարով աղավնի, կարմիր ճակատով թութակ և նորզելանդական բազեն և, իհարկե, նորզելանդական թռչնաշխարհի գլխավոր գրավչությունը՝ կիվի: Այս անսովոր, դարչնագույն գույնի, գիշերային գաղտնի թռչունը հավի չափի նման է ինչ-որ կենդանու: Նեղ ու երկար փխրուն փետուրների պատճառով թվում է, թե այն ծածկված է բուրդով։ Կիվին քնում է՝ հենվելով երկար կտուցին, ինչպես երրորդ ոտքին։ Տարին մեկ անգամ էգը ածում է մեկ հսկայական ձու՝ երեք անգամ ավելի, քան հավի ձուն և կշռում է կես կիլոգրամ, որից հետո արուին հետագա խնամք է տալիս:

Կիվին Նոր Զելանդիայում միակ չթռչող թռչունները չեն: Նրանցից երեսուն տեսակ կա, և նրանցից շատերը զարմացնում են իրենց անսովոր սովորություններով կամ արտաքին տեսքով: Այս փետրավոր հետիոտների թվում են գետնի փոսերում ապրող բու թութակը, ուեկի հովիվ տղան և ուրիշներ։ Ցավոք, միջնադարում ոչնչացված հսկա մոա թռչունները, որոնք ունեին երեք մետր բարձրություն և չորս հարյուր կիլոգրամ քաշ, մինչ օրս չեն պահպանվել:

Տոնգարիրոյում կա մի գեղեցիկ կանաչ նեստորային թութակ և տուջա թռչուն, որը հայտնի է իր զարմանալի նուրբ երգեցողությամբ: Միայն զանգակ թռչունը կարող է վիճել նրա հետ նրա ձայնի գեղեցկության համար: Տույն այնքան հայտնի է Նոր Զելանդիայում, որ շատ աղջիկների ընտանիքներ նրան անվանում են իր անունով:

19-րդ դարում Նոր Զելանդիա եկած բրիտանացիները Հյուսիսային կղզու անտառներում բերեցին և բնակություն հաստատեցին իրենց բնիկ եվրոպական կենդանիներից և թռչուններից: Հետևաբար, Տոնգարիրոյում կարելի է հանդիպել ծանոթ սև թռչունին, սերինին, կաքավին կամ փասիանին։ Կան նաև եղնիկ, եղջերու և նապաստակ, ինչպես նաև վայրի խոզեր։ Բանն այն է, որ բրիտանացիները, հիմնականում մոլի որսորդները, ժամանել են կղզի և պարզել, որ կաթնասուններ ընդհանրապես չկան, բացառությամբ երկու տեսակի չղջիկների։ Իսկ հետո վերաբնակիչները, որսի կիրքով համակված, որոշել են լրացնել կենդանական աշխարհի այս բացը, ինչի պատճառով տեղի կենդանիներն ու բույսերը մեծ վնաս են կրել։ Այսօր էլ այգու տնօրինությունը պարբերաբար հրավիրում է որսորդների՝ հրավիրելով նրանց կրակել Տոնգարիրոյի բնությանը սպառնացող եղջերուներին, խոզերին ու նապաստակներին։

Նոր Զելանդիայի խիտ բնակեցված Հյուսիսային կղզում, որտեղ ապրում է նրա բնակչության երկու երրորդը, պահպանվել են անձեռնմխելի անտառներ և հրաբուխներ, գեյզերներ և հազվագյուտ թռչուններ: Հազարավոր զբոսաշրջիկներ ամեն օր քայլում են Տոնգարիրոյի արահետներով, հիանում Ռոտորուայում գտնվող գեյզերների շատրվաններով և լողանում Վայրակեյ հովտի տաք ջրավազաններում։ Մեր մոլորակի վրա չկա որևէ այլ երկիր, որտեղ ազգային պարկերը, արգելոցները և այլ պահպանվող տարածքները զբաղեցնեին նման հսկայական տարածք՝ երկրի գրեթե մեկ հինգերորդը: Բայց դրանցից ամենահայտնին հրաբխային սարահարթի բնության եզակի անկյուններն էին նորզելանդացիների և երկրի հյուրերի շրջանում, և առաջին հերթին զարմանալի հրաշքը, որը ստեղծվել է ահռելի ստորգետնյա ուժերի կողմից, Մաորի Վակարևարևա գյուղի ծայրամասում: զարմանալի հովիտՌոտորուայի գեյզերներ.

Ֆիորդլենդ

Նոր Զելանդիայի Հարավային կղզու ծայր հարավ-արևմուտքը վաղուց կոչվում էր Ֆիորդլենդ՝ Ֆյորդների երկիր: Բնությունն այստեղ զարմանալիորեն տարբերվում է Հյուսիսային կղզու լեռնոտ սարահարթերից, որոնց վրայով միայն որոշ տեղերում են բարձրանում երիտասարդ հրաբուխների ցածր կոնները: Հարավային կղզի - հիմնականում Լեռնային երկիր, որի ողնաշարը Հարավային Ալպերի հզոր շղթան է, որը իր ձյունառատ գագաթները բարձրացնում է գրեթե չորս կիլոմետր բարձրությամբ։

Հսկայական սառցադաշտը, որը ժամանակին ծածկել է այս տարածքը, լեռնաշղթայի լանջերին փորագրել է խորը տաշտանման կիրճեր, որոնցում ձևավորվել են տասնյակ երկար նեղ լճեր և առնվազն երեսուն խոր ֆյորդային ծովածոցեր, որոնք տվել են երկրի այս գեղատեսիլ անկյունին անվանումը:

Բնությունը առատաձեռնորեն օժտել ​​է Նոր Զելանդիային գեղեցկությամբ, բայց Ֆիորդլենդի դեկորացիան ամենագեղեցիկ բանն է, որ կարելի է տեսնել այս առասպելական երկրում, և գուցե մեր ամբողջ մոլորակի վրա:

Ճանապարհորդը, ով առաջին պահին հասել է այստեղ, անխոս է մնում, երբ մոտորանավը մտնում է ժայռերի կիլոմետրանոց պարիսպներով շրջապատված հանգիստ ծովախորշ և ուղղվում է դեպի կղզու ներսը, որտեղ Հարավային Ալպերի լանջերին ձյունը սպիտակում է։

Եվ որքան հեռանում է նավը, այնքան երկար եք ծանոթանում Ֆիորդլենդի զարմանահրաշ ու բազմազան բնությանը, այնքան ավելի եք զարմանում շրջակա վայրերի կախարդական գեղեցկությամբ: Եվ դժվար է որոշել, թե որն է ամենագեղատեսիլը, ամենահետաքրքիրը, ամենաշքեղն ու ամենահետաքրքիրը այս վայրի ու ամայի երկրում՝ ծովածոցներ կամ սարեր, անտառներ կամ ջրվեժներ, լճեր կամ սառցադաշտեր, հազվագյուտ, վտանգված թռչուններ, թե՞ աշխարհի ամենաերկար մամուռները: ...

Քսան հազար տարի առաջ լեռներից իջնելով, հսկա սառցադաշտային լեզուները կտրում են Հարավային կղզու ոլորուն ֆիորդների ժայռոտ ափերը, որոնք երբեմն անցնում են հիսուն կիլոմետր խորություններ, որոնց մեջ երեք հարյուր մետրանոց ջրվեժներ են թափվում կտրուկ ժայռերից: Իսկ Միլֆորդ Սաունդ ֆյորդի մոտակայքում գտնվող Սաթերլենդ ջրվեժը, որի բարձրությունը հասնում է գրեթե վեց հարյուր մետրի, մեր մոլորակի հինգ ամենաբարձրներից մեկն է:

Նոր Զելանդիայի ծովածոցերը բարենպաստորեն համեմատվում են Նորվեգիայի կամ հարավային Չիլիի նույնքան գեղեցիկ ֆյորդների հետ՝ մարդկային գործունեության հետքերի իսպառ բացակայությամբ: Նրանց ափերն այնքան զառիթափ են մտնում ջուրը, որ դրանց վրա ոչ միայն գյուղի, այլեւ զբոսաշրջային վրանի տեղ գտնելը հեշտ չէ։ Ֆիորդլենդի երկրորդ բնորոշ առանձնահատկությունը նրա ափամերձ անտառների անսովոր մոտիկությունն է լեռնային սառցադաշտերին:

Երկրի վրա ոչ մի այլ տեղ սառույցի գետերը չեն իջնում ​​անմիջապես խոնավ մշտադալար անտառների եզրին: Կապտավուն, կես կիլոմետր հաստությամբ սառցադաշտի համադրությունը, որը պարուրված է ճեղքերով, որի ոտքերը եզերված են մրտենի, հարավային հաճարենի և դափնիի թավուտներով, զարմացնում է բոլորին, ովքեր տեսնում են այն առաջին անգամ:

Մինչդեռ այս նկարի թվացյալ անհավանականությունը հեշտ է բացատրել։ Հարավային Ալպերի արևմտյան «ֆասադի» զառիթափության պատճառով Նոր Զելանդիայի սառցադաշտերը շատ ավելի արագ են շարժվում, քան Պիրենեներում կամ Հիմալայներում ցանկացած վայրում գտնվող իրենց գործընկերները: Դրանցից մի քանիսը, օրինակ՝ Թասմանի սառցադաշտը, ամեն օր շարժվում են կես մետրով ներքեւ։ Մինչ հալվելը սառցադաշտի լեզուն կարողանում է երբեմն իջնել ծովի մակարդակից երեք հարյուր մետր բարձրության վրա։ Իսկ այս լայնության վրա անտառների վերին սահմանը հասնում է հազարավոր մետրերի։ Արդյունքում, սառույցը և անձրևային անտառները հանդիպում են միմյանց՝ անտեսելով «միջնորդներին», ինչպիսիք են ալպիական մարգագետինները կամ լեռնային տունդրան:

Էլ ավելի գեղեցիկ են Հարավային Ալպերի բազմաթիվ լեռնային լճերը։ Նեղ, երկարաձգված և սեղմված ժայռոտ լանջերով, բարձրանալով մեկուկես-երկու կիլոմետր իրենց կապույտ ջրերից, դրանք ինչ-որ չափով հիշեցնում են Սիբիրի Թայմիր Պուտորանա սարահարթի ջրամբարները: Բայց, իհարկե, Թե-Անաու, Վայկատիպու, Հուանակա, Օհաու կամ Ռակայա լճերը շրջապատող անտառները անչափ ավելի հարուստ են, հաստ, բարձր և շքեղ, քան Պուտորանա խեժի անտառները:

Հովիտները խորքերում լեռնային տարածքներգործնականում չբնակեցված։ Ֆիորդլենդի շատ վայրերում ոչ մի մարդ երբեք ոտք չի դրել: Եվ յուրաքանչյուրը նոր արշավախումբայստեղ բացվում են նախկինում անհայտ գագաթներ, ջրվեժներ, լճեր և լեռնանցքներ։

Վայկատիպու լիճը՝ Նոր Զելանդիայի ամենաերկար լիճը, ձգվում է հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք գրեթե հարյուր կիլոմետր երկարությամբ՝ կտրելով լեռնաշղթան կապույտ լայնակի զիգզագով: Նրա խորությունը հասնում է չորս հարյուր մետրի։ Այնքան շատ գետեր են հոսում Վայկատիպու՝ տեղական անուններ չունեցող բնակչության բացակայության պատճառով, որ գեոդեզիները նախընտրեցին չգործադրել իրենց երևակայությունը, այլ քարտեզի վրա դրանք նշել ուղղակի սերիական համարներով՝ առաջինից մինչև քսանհինգերորդ:

Այս լճի հետ առեղծվածային բնական երեւույթ է կապված, որի բացատրությունը գիտությունը դեռ չի գտել։ Նրանում ջուրը յուրաքանչյուր հինգ րոպեն մեկ բարձրանում է յոթ ու կես սանտիմետրով, ապա իջնում ​​նախկին մակարդակին։ Լիճը շնչում է, կարծես: Նորզելանդացիները սիրում են ասել, որ Հարավային կղզու սիրտը բաբախում է Վայկատիպուի ջրերի տակ:

Եվ ահա թե ինչպես է հին մաորի լեգենդը բացատրում Վայկատիպու լճի առեղծվածը. «Վաղուց,- ասվում է դրանում,- առաջնորդ Մանատի դուստրը և խիզախ երիտասարդ որսորդն ու մարտիկ Մատակաուրին ապրում էին կղզու հովիտներից մեկում: Երիտասարդն ու աղջիկը սիրահարվեցին, բայց դժբախտություն պատահեց. չար հսկա Մատաուն հարձակվեց նրանց գյուղի վրա և վերցրեց Մանատային իր տիրապետության տակ, հեռու ձյունապատ լեռների խորքերում: Հուսահատության մեջ ծեր առաջնորդը, աղջկա հայրը, դիմեց ցեղի բոլոր մարտիկներին՝ աղաչելով նրանց փրկել իր աղջկան, ով փրկեց աղջկան, խոստացավ կնոջը տալ։

Տղամարդկանցից ոչ ոք չհամարձակվեց կռվի մեջ մտնել հսկայի հետ, և միայն Մատակաուրին է ձեռնամուխ եղել այս հուսահատ բիզնեսին: Երիտասարդ կտրիճը բարձրացել է լեռները և այնտեղ գտել քնած հսկային, իսկ նրա կողքին՝ Մանատային՝ կապված ծառից։ Ազատելով իր սիրելիին՝ նա նրա հետ իջավ գյուղ, բայց այնտեղ չմնաց աղջկա հետ, այլ նորից վերադարձավ սարեր։ Ի վերջո, պարզ էր, որ արթնանալով, չար հսկան նորից իջնելու է ձորը և գործ է ունենալու առևանգողի հետ և աղջկան հետ է տանելու։

Եվ Մատակաուրին որոշեց ոչնչացնել հսկային: Մինչ նա քնած էր, գլուխը հենված մի լեռան վրա, իսկ ոտքերը մյուս երկուսի վրա, երիտասարդը սկսեց անտառից քարշ տալ խոզանակի բազուկներ, ոստեր ու գերաններ և դնել քնած հսկայի շուրջը։ Մատակաուրին աշխատել է շատ օրեր ու գիշերներ։ Հետո երկու փայտ իրար քսելով, կրակ վառեց ու վառեց կրակը։ Հսկան բռնկվել է կրակի մեջ, իսկ ծուխը ծածկել է արևը։ Հսկայական կրակի շոգն այնքան ուժեղ է եղել, որ բոցերը այրել են գետինը։ Ձևավորվել է հսկա իջվածք, որը նման է հսկայի մարմնի ուրվագծերին։ Անձրևներն ու լեռնային գետերը այն լցրել են ջրով և վերածել լճի, որը մարդիկ կոչել են Վայկատիպու։ Եվ միայն հսկայի սիրտը չի վառվել։ Այն ընկած է լճի հատակին խորը և դեռ ծեծում է: Եվ յուրաքանչյուր հարվածի հետ լճի ջրերը բարձրանում և ընկնում են ...»:

Անցած տասնամյակների ընթացքում Ֆյորդների երկրի հեռավոր անկյուններում այնքան հազվագյուտ թռչուններ են հայտնաբերվել, որ երկրի իշխանությունները որոշել են կղզու այս հատվածում ստեղծել ազգային պարկ՝ մեկ միլիոն երկու հազար հեկտար տարածքով: ! (Նրա տարածքն ավելի մեծ է, քան Լիբանանի կամ Կիպրոսի տարածքը:) Ֆիորդլենդ այգու անտառներում կարելի է գտնել ամենահազվագյուտ բու թութակ-կակապոն, որն ապրում է հողային փոսերում և սնվում է խխունջներով ու որդերով, կամ իր սովորություններով հսկայական ու անսովոր: kea թութակ, աֆրիկյան անգղի պես ընդունակ մորթում է ընկած ոչխարների դիակները՝ թողնելով միայն նրանց կմախքները։

Կեան գործնականում ոչնչացվեց Նոր Զելանդիայի այլ մասերում, քանի որ ֆերմեր-հովիվները կարծում էին, որ նա կարող է նստել ոչխարների մեջքին և մսի կտորներ հանել անմիջապես կենդանի կենդանիներից, և, հետևաբար, անխնա ոչնչացրել է մի գեղեցիկ թռչուն, որը, ի դեպ, առաջին անգամ, ի դեպ, միս համտեսել են միայն եվրոպացիների հայտնվելուց հետո... Իսկապես, մինչ այդ Նոր Զելանդիայում ընդհանրապես կաթնասուններ չկային, բացառությամբ չղջիկների, և միայն անգլիացի վերաբնակիչները կեային սովորեցնում էին անսովոր տեսակի սնունդ։ Բանն այն է, որ մինչ սառնարանային անոթների գյուտը, նորզելանդացիները Անգլիա էին ուղարկում միայն ոչխարի բուրդ, իսկ դիակները դեն էին նետում: Եվ հետո սպանդանոցների շուրջը մեկ տասնյակից ավելի թեւավոր «պատվերների» համար բավականաչափ սնունդ կար լավ սնվելու համար։ Այնուամենայնիվ, կենդանաբանների մեծ մասը կտրականապես մերժում է կենդանի ոչխարների վրա հարձակումների մեղադրանքը։

Ամենագեղեցիկ զմրուխտ թութակը, աղմկահարույց thuja թռչունը և լեռնային անտառների ամենալավ երգիչը, որը պրոզայիկորեն կոչվում է դեղին ագռավ, նույնպես հանդիպում են Ֆիորդլենդի լեռնային թավուտներում:

Իսկ 1948 թվականին Թե Անաու լճի ափին սիրողական բնագետ Օրբելը հայտնաբերեց վաղուց անհետացած Տակահե թռչունը, որը դարձավ 20-րդ դարի ամենամեծ թռչնաբանական հայտնագործությունը։ Տակահեն մեծ սագի չափով թռչող թռչուն է։ Այն առանձնանում է վառ, գեղեցիկ փետրով, ամուր ոտքերով և վառ կարմիր գույնի կարճ հաստ կտուցով։ Ժամանակին, մինչ եվրոպացիների ժամանումը, Հարավային կղզում այնքան շատ թաքահե կար, որ բոլորը Արեւմտյան ծովափՄաորիներին անվանում էին «այն վայր, որտեղ ապրում են տակահեն»։

Անգլիայից ներգաղթյալների համար խաղը, չկարողանալով թռչել, դարձավ հեշտ զոհ և արդեն ներս վերջ XIXԴարեր շարունակ որսորդները դադարել են հանդիպել takahe-ին: Ենթադրվում էր, որ դրանք ամբողջությամբ ոչնչացվել են, բայց ավելի քան կես դար անց պարզվեց, որ մի քանի զույգ եզակի թռչուններ ապաստան են գտել դժվարամատչելիների ափերին։ լեռնային լիճ... Այժմ նրանց բնակավայրի տարածքը գտնվում է խիստ պաշտպանության տակ, և թռչունների հազվագյուտ տեսակը կարծես փրկվել է մահից։

Որոշ լավատես կենդանաբաններ կարծում են, որ Ֆիորդլենդի անմատչելի անկյուններում հսկա մոա թռչունները՝ Նոր Զելանդիայի կենդանական աշխարհի երեք մետրանոց հսկաները, կարող էին գոյատևել մինչ օրս: Մի քանի դար առաջ անհետանալով, նրանք Երկրի ամենամեծ թռչուններն էին, Մադագասկարի այժմ անհետացած բնակչի՝ հսկա epyornis ջայլամի հետ միասին: Ավաղ, լավատեսների հույսերը, ամենայն հավանականությամբ, անհիմն են։ Մոայի հետքեր դեռ չեն հայտնաբերվել։

Իսկ կղզու հարավային մասի մայրուղիներում հաճախ կարելի է տեսնել անսովոր ճանապարհային նշան, որը պատկերում է կարմիր շրջանակի մեջ պարփակված պինգվինին։ Ահա թե ինչպես է ճանապարհային ծառայությունը զգուշացնում դեղին աչքերով պինգվինների՝ փոքրիկ խելոք թռչունների անցման կետերի մասին, որոնք լիովին տարբերվում են իրենց բևեռային նմանակներից։ Նրանք իրենց բները պատրաստում են ափից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անտառում և ամեն օր հանգիստ քայլում են դեպի ծով, որտեղից սնունդ են ստանում իրենց և իրենց սերունդների համար։

Նոր Զելանդիայում ամենահարավայինից մեծ քաղաքԴունեդին Ֆյորդլենդ կարելի է հասնել ինչպես ցամաքով, այնպես էլ ծովով: Ֆիորդլենդի ամենահայտնի ծովածոցում՝ Միլֆորդ Սաունդում, նեղ ճանապարհը տանում է Վայկատիպու լճից զարմանալի կիրճով: Նորզելանդացիներն այս ճանապարհն անվանել են «Հրաշքների արահետ»: Ինքը՝ լեգենդներով թաթախված լիճը, կապված է արևելյան ափի բնակելի տարածքների հետ հին արահետով, որը ժամանակին ոսկի որոնողների կողմից կառուցված է։ Ժամանակին Վայկատիպուն անցել է «ոսկու տենդի» շրջան, երբ նրա ափերին, ինչպես սնկերը, վրանային ճամբարներև ոսկու հանքեր։ Բայց թանկարժեք մետաղի պաշարները շուտով վերջացան, և այժմ միայն այս հին ճանապարհն է հիշեցնում հին օրերը։

Ոչ պակաս հետաքրքիր, և նույնիսկ ավելի մատչելի է լեռնային արշավներին անպատրաստ զբոսաշրջիկի համար, շարժվել ֆյորդներով մոտորանավով։ Նման ճանապարհորդությունը թույլ կտա, անկախ եղանակից (որը առատ է անձրևի և մառախուղի մեջ), վայելել Ֆյորդների երկրի ֆանտաստիկ լանդշաֆտները և, մասնավորապես, այցելել լեռնային Ռեզոլյուշն կղզու հետևում թաքնված Դասկի Սաունդ ծովածոց, որտեղ Քուկի արշավախմբի ճամբարը, որը կազմել է ափի առաջին քարտեզը, գտնվել է ավելի քան երկու դար առաջ։Ֆիորդլենդ Նա նաև կղզին անվանել է իր նավի պատվին «Resolution» և կղզին, որը փակում է հյուրընկալ ու գեղատեսիլ ծովածոցը աշնանային փոթորիկներից։

Եվ հարյուր մղոն դեպի հյուսիս, Ֆիորդլենդի գլխավոր տեսարժան վայրը՝ հայտնի Միլֆորդ Սաունդը, կտրում է քառասուն կիլոմետր ափի խորքերը: Եվ երբ նավն անցնում է իր մուտքը հսկող Միտր լեռը, որն իր գագաթը բարձրացրել է հազար յոթ հարյուր մետր ծովից և շրջապատված է ափամերձ լեռնաշղթաների զառիթափ անտառապատ լանջերով, ճանապարհորդը սկսում է մտածել, որ ինքը լողում է ներս. մի հեքիաթ. Հիմա ֆյորդի կապույտ, հիմա զմրուխտ ջրերը չեն խառնում ոչ մի փոքր զեփյուռ: Կանաչ թավուտներից լսվում է տույա թռչնի մեղմ ձայնը։ Առջևում, ծոցի շրջադարձին, ջրվեժի երկար փրփուր ժապավենը արծաթափայլ է, և նույնիսկ ավելի հեռու, հենց խորքերում, բարձրանում են Հումբոլդտի լեռների ձնառատ գագաթները, որոնց հետևում ընկած է խորհրդավոր և գրավիչ Վայկատիպու լիճը:

Լեռների ստորոտին ամբողջ ափի միակ բնակավայրն է։ Ազգային պարկ- Milford Sound զբոսաշրջային բազան, որտեղից գեղատեսիլ արահետը ճանապարհորդին կտանի դեպի Հարավային Ալպերի զարմանալի և մեծ բնության հրաշքը՝ հզոր գետի խելահեղ թռիչքը սև ժայռից, որը կոչվում է Սաթերլենդ ջրվեժ:

Դրանից զբոսաշրջիկին մի պարզ անցում տանում է ընդարձակ ու խորը լիճԹե Անաու, որտեղ ապրում է անշնորհք կարմիր մեղրամանակներով թակահեն՝ բարեբախտաբար թռչունների թագավորության անմահ մարգարիտը: Հետագա ճանապարհը կտանի դեպի «Հրաշքների արահետը», որը մի փոքր հոսում է դեպի հյուսիս, որի երկայնքով կարող եք վերադառնալ Միլֆորդ Սաունդ։

Բայց Հարավային կղզու տպավորությունը թերի կլինի, եթե չշարունակեք ճանապարհորդությունը Ֆիորդլենդի հյուսիսային սահմանից այն կողմ՝ դեպի Վեսթլենդի ֆյորդներ, որոնք գտնվում են Նոր Զելանդիայի ամենաբարձր գագաթի՝ Քուկ լեռան ստորոտին: Այստեղ տեսած ապշեցուցիչ լանդշաֆտը կարելի է մոտավորապես նկարագրել որպես շվեյցարական տեսարան դեպի Մոն Բլան՝ առաջին պլանում նորվեգական ծովափնյա լանդշաֆտով: Սա ծովի, ջունգլիների, ձյան, սառույցի և քարի ձևերի և գույների իրական սիմֆոնիա է:

Իհարկե, դուք իսկապես կարող եք զգալ այս լեռնային լանդշաֆտի դյութիչ և նույնիսկ ծակող գեղեցկությունը միայն քայլելով Հարավային Ալպերի զառիթափ և սառույցի երկայնքով: Բացի այդ, ցնցող ճանապարհորդություն Ֆրանց Յոզեֆի սառցադաշտի կապտասպիտակ լանջերով, հասնելով գրեթե վեց հարյուր մետր հաստությամբ, ճանապարհորդին կստիպի զգալ շատ հուզմունքներ ձյան կամուրջների վրա ճեղքերն անցնելիս և գրեթե թափանցիկ սառցաբեկորներից իջնելիս:

Սառցե գոտուց դեպի ծով ելքը մառախլապատ խոնավ անտառների միջով, որոնք գերաճած են մինչև գոտկատեղը հասնող մամուռներով և ղողանջող թռչունների երգերով, այս ճանապարհորդության տպավորիչ վերջին ակորդը կլինի՝ լի վառ տպավորություններով, զարմանալի հակադրություններով և անմոռանալի լանդշաֆտներով, դեպի հակառակը։ աշխարհի կողմը Մոսկվայից մինչև ամենագեղեցիկ անկյունը Օվկիանիան Նոր Զելանդիայի Ֆիորդլենդն է:

Հավայան կղզիներ և Մաուի

Հավայան արշիպելագի ամբողջ տարածքի կեսից ավելին ընկնում է նրա ամենամեծ կղզու՝ Հավայան կղզու բաժինը: Այն հաճախ անվանում են «Հրաբուխների կղզի», և դրա համար բոլոր պատճառները կան, քանի որ Հավայան կղզիներում հինգ հրդեհ է առաջացել: - շնչող լեռներ՝ միաձուլված մեկ զանգվածի մեջ։ Նրա երկրորդ մականունը՝ «Խոլորձի կղզի»՝ Հավայան կղզիները ստացել են արևադարձային բուսականության հարստության և էկզոտիկ տեսքի համար:

Եվ, վերջապես, Խաղաղ օվկիանոսի վիթխարի տարածություններում այս օրհնված հողակտորի ևս մեկ, նույնպես արժանի, անուն՝ «Երազանքների կղզի»։ Իսկապես, մեր մոլորակի վրա քիչ վայրերը ճանապարհորդին կպարգևեն կենդանի և անշունչ բնության զարմանալի հրաշքների նման բազմազանություն: Ջրասուզորդները այստեղ իրենց հետ միասին կգտնեն ստորջրյա կորալային թավուտների ապշեցուցիչ հարստություն եզակի աշխարհձուկ, ջրիմուռներ և խեցեմորթ: Սերֆի սիրահարները կվայելեն ձիավարությունը օվկիանոսի ամենաապշեցուցիչ ալիքներով: Եվ հենց ափին, ճեղքող ալիքի գագաթը ետ է շպրտվում, որպեսզի ձևավորվի իսկական կապտականաչ թունել՝ հանրահայտ «Բանզայի խողովակը»՝ Հավայան կղզիների եզակի հրաշքը և սերֆերի երազանքը։

Հավայան կղզու լողափերը անսովոր են. դրանք կազմված են սև ավազից, որը ձևավորվել է բազալտե լավաներից, որոնք տրորվել են ճամփորդելիս: Այս լողափերը հատկապես շոգ են շոգ արևի տակ՝ մեծ հաճույք պատճառելով լողացողներին։ Վայրի բնության սիրահարներն էլ ավելի շատ կվայելեն կղզում:

Այստեղ փչող օվկիանոսի խոնավ քամիները՝ առևտրային քամիները, առատ տեղումներ են բերում կղզու արևելյան լանջերին և արևադարձային կլիմայի հետ համատեղ ստեղծում են բարենպաստ պայմաններ բուսական աշխարհի համար: Կղզու ափը ծածկված է զարմանալի գեղեցիկ անտառներով։

Նրանց մեջ գլխավորը ծառի պտերներն են՝ արշիպելագի ամենաբնորոշ ծառը։ Հավայան ազգային պարկի անկյուններից մեկը կոչվում է Fern Jungle: Այս հնագույն բույսերը առատորեն հանդիպում են հրաբխային լեռների անտառային գոտում, երբեմն հասնում են տասնհինգ մետր բարձրության: Նրանց հաստ կոճղերը՝ սպունգի պես սև և փափուկ, բարձրանում են հզոր սյուների մեջ՝ միայն վերևից դուրս նետելով մի փունջ մեծ փետրավոր տերևներ։ Պտերերի մեջ հաճախ հանդիպում են արաուկարիայի նեղ և բարձրահասակ կանաչ մոմեր՝ միակ փշատերև ծառը կղզում: Այստեղ հազվադեպ չէ թանկարժեք սանդալը, որն ավելի վաղ անխղճորեն հատվել էր անուշահոտ փայտի պատճառով, որը մեծ պահանջարկ ուներ։ Իսկ որոշ հովիտներում կարելի է տեսնել ինքնատիպ ծառեր, որոնք զբոսաշրջիկների կողմից ստացել են հումորային անուններ՝ «Վարդագույն շքեղություն» և «Ոսկե շքեղություն»։ Նրանց կոճղերը բարակ են, իսկ ճյուղերը՝ զարդարված ծաղիկներով, թեքվում են դեպի ներքև և նմանվում են ծաղկեպսակների, որոնցով հավայացիները սիրում են զարդարվել տոների ժամանակ։

Բոլոր ծառերը խիտ հյուսված են խաղողի վազերով և շլացած բազմաթիվ խոլորձներով և այլ էկզոտիկ ծաղիկներով: Նրանց ճյուղերի վրա հաճախ աճում են պտերների փոքր տեսակներ, որոնք իրենց փարթամ կանաչ փնջերով թռչունների մեծ բների տպավորություն են ստեղծում։ Մալաքիտի փորագրված նուրբ տերևները, որոնք կազմում են այս «բները», զարդարված են սքանչելի մանուշակագույն երակների ցանցով: Գետինը գրեթե անտեսանելի է. այն ծածկված է խոտով և փափուկ մամուռով ամուր գորգով։

Խոնավության առատությունն, ի դեպ, նպաստում է ոչ միայն բուսական աշխարհի զարգացմանը։ Հավայան կղզին հայտնի է նաև բազմաթիվ ջրվեժներով, որոնք շտապում են հրաբուխների լանջերից անմիջապես ծովը և նավի տախտակամածից փայլող արծաթե ժապավենների տեսք ունեն՝ աշխուժացնելով լանջերի միագույն կանաչ ծածկը: Դրանցից ամենաբարձրը՝ Ակակա ջրվեժը, ընկնում է հարյուր քառասուն մետր բարձրությունից:

Հավայան կղզիների անտառներում դուք կարող եք քայլել առանց վախի, քանի որ դրանցում չկան մեծ կամ փոքր գիշատիչներ: Չկան նաեւ օձեր, տզրուկներ, մոծակներ ու մոծակներ, որոնք թունավորում են ճանապարհորդների կյանքը արեւադարձային շրջաններում։ Արշիպելագի կենդանական աշխարհը, ընդհանուր առմամբ, հարուստ չէ տեսակներով։ Բայց մյուս կողմից, տեղի բնակիչների մեծ մասը հանդիպում է միայն այս կղզիներում։ Սրանք հիմնականում հազվագյուտ թռչուններ են, ինչպիսիք են Հավայան սագը, որը հրաշքով փրկվել է լիակատար ոչնչացումից, կամ փոքրիկ հավայական ծաղկի աղջիկը, որը թռչում է խոլորձների վրայով, ինչպես լատինամերիկյան կոլիբրիները, և իր բարակ կոր կտուցով ծաղիկներից նեկտար հանում:

Այնուամենայնիվ, հիմնական պատճառը, որ զբոսաշրջիկները Հավայան կղզիներ են գալիս ոչ միայն Օահու կղզում գտնվող արշիպելագի մայրաքաղաք Հոնոլուլուից, այլև Ավստրալիայից, Ճապոնիայից և Հյուսիսային Ամերիկա- սրանք նրա կրակ շնչող լեռներն են, ապշեցուցիչ, անհավանական, ի տարբերություն աշխարհի այլ մասերի հրաբուխների:

Հինգ հրաբուխներից երկուսը` Մաունա Կեան և Կոհալան, վաղուց լուռ են և ոչ մի կերպ չեն ցուցադրում իրենց երբեմնի կատաղի բնավորությունը: Մաունա Կեան՝ Օվկիանիայի ամենաբարձր լեռը, ծովի մակարդակից հասնում է չորս հազար երկու հարյուր մետր բարձրության։ Նրա մեղմ թեք գագաթը գրեթե միշտ պսակված է ձյան գլխարկով, ինչի համար էլ լեռը ստացել է իր անունը: (Mauna Kea-ն պոլինեզերեն է «Սպիտակ լեռ» համար):

Կղզու մեկ այլ հրաբուխ՝ Հուալալայը, նույնպես համարվում էր հանգած, բայց 1801 թվականին այն հանկարծակի վերակենդանացավ կարճ ժամանակով, կարծես զգուշացնելով, որ դեռ վաղ է այն դուրս գրելու համար, որից հետո նորից հանդարտվեց և երկու դար քնեց։

Բայց մնացած երկու «պատուհանները դեպի խորքերը»՝ Մաունա Լոա և Կիլաուեա հրաբուխները, ավելի քան փոխհատուցում են իրենց ցեղակիցների քնկոտությունն ու դանդաղկոտ բնավորությունը: Երկրագնդի վրա ոչ մի այլ վայրում չեք գտնի ավելի ակտիվ հրաբխային զույգ: Մաունա Լոան ժայթքում է միջինը երեքուկես տարին մեկ անգամ, իսկ Կիլաուեան՝ ավելի հաճախ։ Վերջին տասը տարիների ընթացքում եղել է նրա ժայթքումների հիսունը, և մի անգամ այն ​​կատաղել է անդադար երկուսուկես տարի:

Մաունա Լոան ընդամենը քառասուն մետրով ցածր է Մաունա Կեայից, բայց ծավալով շատ ավելի մեծ է, քան իր հարեւանը։ Զարմանալի չէ, որ նրա անունը թարգմանվում է որպես « Մեծ լեռՀավայան հրաբուխների լավան շատ հեղուկ է և հեշտությամբ տարածվում է կողքերին, հետևաբար, նրա ուրվագիծը՝ Մաունա Լոան հիշեցնում է ոչ թե բարձր սրածայր կոն, ինչպես Ֆուջի կամ Էթնա լեռը, այլ ավելի շուտ հսկայական հացի բոքոն: Այս նուրբ գմբեթի հիմքը: ծովի մակարդակում տրամագիծը հասնում է հարյուր կիլոմետրի, իսկ օվկիանոսի հատակին, ավելի քան վեց կիլոմետր խորության վրա, դրա տրամագիծը չորս հարյուր կիլոմետր է:

Տեղափոխվելով Եվրոպա՝ Մաունա Լոան կզբաղեցներ ողջ Շվեյցարիան։ Խստորեն ասած՝ Մաունա Լոան և Մաունա Կեան աշխարհի ամենաբարձր լեռներն են, քանի որ նրանց բարձրությունը, հաշվելով ծովի հատակից, գերազանցում է տասը կիլոմետրը։ Իսկ լավան, որը կազմում է Հավայան կղզու հսկա վիթխարը, բավական կլիներ հինգ մետր հաստությամբ ծածկելու ամբողջ Կանադան կամ Չինաստանը։

Հավայան արշիպելագը ձգվում է երեք հազար կմ հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք Խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսում: Այստեղ՝ Խաղաղ օվկիանոսի լիթոսֆերային ափսեի կենտրոնում, կա այսպես կոչված տաք կետ, որի վերևում մագման, ներթափանցելով վերին թիկնոցից, կանգնեցնում է հրաբխային կղզի։ Թիթեղն ինքնին շարժվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք տարեկան տասնհինգ սանտիմետր արագությամբ, իսկ «թեժ կետը» մնում է տեղում։ Հետևաբար, ձևավորված հրաբխային ցամաքի կտորը շուտով պարզվում է, որ հեռու է դրանից, իսկ հետո սկսում է ձևավորվել խորքից դուրս եկող հալոցը։ նոր կղզինրա կողքին։ Այսպիսով, ավելի քան տասը միլիոն տարի ձևավորվեց հրաբխային մի մեծ լեռնաշղթա, որում ամենահին, վաղուց հանգած հրաբուխները հազարավոր կիլոմետրերով «տեղափոխվեցին» «թեժ կետից», իսկ ամենաերիտասարդ կղզին՝ Հավայան կղզիները, շարունակում է աճել այսօր: Իսկ դրա գլխավոր շինարարը Մաունա Լոան է։

Այս հրաբխի գագաթին, տասը քառակուսի կիլոմետր տարածքով և երկու հարյուր մետր խորությամբ հսկայական խառնարանում, ժայթքումների ժամանակ ձևավորվում է լավայի լիճ, որի մակարդակը աստիճանաբար բարձրանում է: Վերջապես լավան հասնում է խառնարանի եզրերին ու կրակի գետի պես հոսում ցած։ Հեղուկ հալված ռոքհոսում է լանջերի երկայնքով մեծ արագությամբ, երբեմն հասնում է ժամում հիսուն կիլոմետրի, այրելով ամեն ինչ իր ճանապարհին և զառիվայր եզրերի վրա ձևավորելով կրակոտ ջրվեժներ, ցնցող երևակայություն կամ, ավելի ճիշտ, «լավոպադներ»: Հաճախ լավայի հոսքը հասնում է օվկիանոսի ափին, այնուհետև ափը պատված է գոլորշու հաստ ամպերով, և կղզին փոքր-ինչ մեծանում է ձևավորված լավային տեռասի պատճառով: Այսպիսով, 1980 թվականին Մաունա Լոայի ժայթքման ժամանակ Հավայան կղզու տարածքն ավելացել է երկու քառակուսի կիլոմետրով:

Կիլաուեայի բարձրությունը ընդամենը հազար երկու հարյուր մետր է։ Այն գտնվում է Մաունա Լոայի արևելյան լանջին և նախկինում համարվում էր նրա կողային խառնարանը։ Հետո պարզվեց, որ Կիլաուեն ուներ լավա մատակարարող ալիքների իր համակարգը, և այս լավայի բաղադրությունը տարբերվում էր Մաունա Լոայի կազմից։

Տասնամյակներ շարունակ Կիլաուեայի գլխավոր խառնարանում եռում էր հեղուկ լավայի լիճը, որը կրում էր գեղեցիկ պոլինեզական Հալեմաումաու անունը, այսինքն՝ «Կրակի տուն»։ Երբեմն միայն երեսուն մետրն էր բաժանում հալքի մակերեսը խառնարանի եզրից։ Բայց 1924 թվականին կրակի լճի մակարդակը հանկարծակի իջավ երկու հարյուր մետր խորության վրա։ Եվ դրա մակերեսը ծածկված էր վեց մետր հաստությամբ ամրացված լավայի կեղևով, որի վրա կարելի էր քայլել, կարծես սառույցի վրա։

Այժմ նման զբոսանքները Հավայան կղզիներ ժամանողների հիմնական նպատակն են։ Այնուամենայնիվ, դրանք հնարավոր են միայն ժայթքումների միջև ընդմիջումների ժամանակ և միայն հատուկ գծված ուղիներով, հակառակ դեպքում զբոսաշրջիկներին սպառնում է վերադառնալ այրված ներբաններով (կամ նույնիսկ ընդհանրապես չվերադառնալ):

Տարին մի քանի անգամ ձանձրալի աղմուկ է լսվում Կիլաուեայի աղիքներում, որից հետո խառնարանի լճի լավայի կեղևում բացվում են կիլոմետրանոց ճեղքեր, որոնք օձվում են կրակոտ զիգզագներով, ինչպես կայծակը վազում է գետնի երկայնքով: Խառնարանի գունդը լցված է հրաբխային հալոցով, և այս այրվող լճի մակերևույթից բարձրանում են հեղուկ լավայի ֆանտաստիկ հրեղեն շատրվաններ, որոնք երբեմն հասնում են երեք հարյուր մետրի:

Այս տեսակի հրաբխային (հրաբխագետներն այն անվանում են «հավայական») բնորոշ պատկերն էր 1959 թվականին հրաբխի կողային խառնարանի ժայթքման ժամանակ, որը կրում է Կիլաուեա-Իկի («Փոքր Կիլաուեա») անունը։ Նոյեմբերի 14-ին, ժամը քսանին, սեղմված գազերի ճնշումը առաջացրել է առաջին պայթյունը, որը ոչնչացրել է խառնարանի լավայի կեղևը։ Իննսուն տարի անգործության մատնված խառնարանի լեռնաշղթան նույնպես միանգամից տասը տեղ է բաժանվել։ Խառնարանում առաջացած ճաքերից ու անցքերից շատրվանների պես հեղուկ լավա էր բխում։

Երբ գազի ավելցուկային ճնշումը թուլացավ, բոլոր անցքերն ու ճեղքերը փակվեցին, բացառությամբ երկուսի: Մնացած «պատուհաններից» լավան դուրս է ցայտել՝ թռչելով մինչև վաթսուն մետր բարձրության վրա։ Հետո փակվեց ևս մեկ օդանցք: Բայց վերջինիցս ցայտաղբյուրը հիմա երկու հարյուր մետր էր հոսում։ Շաբաթվա վերջում շատրվանի բարձրությունը հասել էր չորս հարյուր մետրի, որից հետո լավայի արտանետումը դադարեց։

Առաջին ակտիվ փուլից տասներկու օր անց տեղի ունեցավ Կիլաուեա-Իկա հաջորդ ժայթքումը: Այս անգամ շատրվանը բարձրացել է ավելի քան երեք հարյուր մետր բարձրության վրա։ Բուն խառնարանում ձևավորվել է հարյուր երեսուն մետր խորությամբ լավայի լիճ։

Նոյեմբերի 29-ին բոցի և հեղուկ լավայի նոր մռնչյուն սյունը բարձրացավ վեց հարյուր մետր: Այն ամենաբարձր շատրվանն էր, որը նկատվել է Հավայան հրաբխի ուսումնասիրության ողջ դարում:

Այս հզոր ալիքը նշանավորեց Կիլաուեա-Իկա ժայթքման ավարտը: Լճի հեղուկ լավան ներքաշվել է հրեղեն հորձանուտի փորոտիքի մեջ, և դրա մի մասը սառել է, նորից ընդերք կազմելով խառնարանի հատակին։

Այնուհետև կղզու հարավ-արևելքում գտնվող ճաքերի գոտու երկայնքով սկսվեց նոր ժայթքում, որն ուղեկցվում էր լավայի արտահոսքով և Կիլաուեայի լանջերին լավային հոսքերի ձևավորմամբ։ Շտապելով իջնելով՝ նրանք այրեցին ափին գտնվող շաքարեղեգ տնկարկները, պապայայի և նարինջների պուրակներ, խոլորձներ։ Նրանք կռվում էին կրակի գետերի դեմ՝ բուլդոզերներով իրենց ճանապարհին հողե պարիսպներ կանգնեցնելով և առուն շեղելով մշակվող հողից։

Ճեղքերի գոտու երկայնքով ձգվում էր փոքր խառնարանների շղթա, որը օդի մեջ գոլորշի, գազեր և լավա էր արձակում օդանցքների վերևում: Օդում սառած լավայի կաթիլները երկար ասեղների տեսքով ընկնում էին գետնին, այսպես կոչված, Պելեի մազերը, որը կոչվում է պոլինեզական կրակի աստծո անունով:

Հասկանալի է, որ նման տեսարանը չի կարող անտարբեր թողնել որեւէ մեկին։ Եվ, ինչը շատ կարևոր է, Կիլաուեայի վրա հնարավոր է դիտել լավային շատրվաններ և կրակոտ գետերի հոսքեր, նախ՝ բավականին կանոնավոր, և երկրորդ՝ համեմատաբար անվտանգ միջավայրում։

Ճանապարհորդը, ով հայտնվում է Հավայան կղզում, ցանկության դեպքում կարող է բարձրանալ Կիլաուեա խառնարան նույնիսկ ավտոբուսով, քանի որ այստեղ ասֆալտապատ ճանապարհ կա։ Բայց ավելի հետաքրքիր է ոտքով դեպի հրաբուխ բարձրանալը ճանդանի անտառների և ծառերի պտերների միջով անցած արահետով: Ընդամենը մի քանի ժամում կարող եք հասնել Կիլաուեա-Իկի լեռնաշղթա:

Նկարը, որը բացվում է աչքի առաջ, շունչը կտրում է։ Հեռվից գոլորշին ծխում է Հալեմաումաուի հիմնական խառնարանի վրայով, իսկ ձեր ոտքերի տակ խառնարանի լճի մուգ մոխրագույն մակերեսն է՝ կտրված կարմիր ճեղքերով և պատված ծծմբի գոլորշիներով: Այն մեծությունն ու ահռելի ուժը, որ շնչում է նրանց շրջապատող ամեն ինչ, հակասում է նկարագրությանը: Այս տեսարանը հատկապես տպավորիչ է գիշերը։
Այն ճանապարհորդները, ովքեր հետաքրքրված են ոչ միայն երկրաբանությամբ, պետք է բարձրանան Մաունա Լոայի լանջը: Լեռնային անտառներում ապրում են բազմաթիվ եզակի թռչուններ, և, իհարկե, վերոհիշյալ հավայան սագը, որը 19-րդ դարի կեսերին գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է արշիպելագի կղզիների մեծ մասում: Այնուամենայնիվ, կենդանաբաններին հաջողվել է կազմակերպել հազվագյուտ թռչունների բուծումը կենդանաբանական այգիներում, իսկ հետո 1960-ականներին նրանցով վերաբնակեցրին Մաունա Լոայի լանջերը։ Կան նաև հազվագյուտ հավայան բադիկներ, հավայական ագռավներ և միակ գիշատիչ թռչունը կղզիներում՝ հավայան բզուկը: Երբեմն դուք կարող եք նաև տեսնել մի փոքրիկ և շատ գեղեցիկ մեղր ծծող կամ հավայան ծաղկի աղջիկներ, որոնք թիթեռների պես թարթում են մարգագետնում: Դրանք բոլորը ոչ մի տեղ չեն գտնվել, բացի Հավայան արշիպելագից:

Ցավոք, Հավայան կղզիներ և վայրի այստեղ բերված այծերն ու խոզերը մեծ վնաս են հասցրել թռչունների կղզու ֆաունային։ Թռչունների որոշ տեսակներ ընդհանրապես անհետացել են, և միայն Ազգային պարկի ստեղծումը հնարավորություն է տվել մնացածներին գոյատևել: Այնուամենայնիվ, վայրի բնության սիրահարները շատ հետաքրքիր բաներ կգտնեն կանաչ թավուտներում, որոնք ծածկում են հսկա հրաբխային զանգվածի ստորին հատվածը։ Իսկ ափին կարելի է գտնել եզակի կենդանիների, ինչպիսին է Հավայան վանական փոկը:

Այսպիսով, կղզի ժամանած զբոսաշրջիկները տեսնելու և հիանալու բան ունեն: Այնուամենայնիվ, կանաչ արևադարձային դրախտի հմայիչ նկարները և օվկիանոսի լողափերի շքեղությունը, իհարկե, չեն կարող ստվերել կարմիր կայծակից բոցավառվող ճեղքերի, կրակոտ լավայի և հեղուկ լավայի շատրվանների տպավորությունը, որոնք ճախրում են Ostankino TV-ի բարձրությունը: աշտարակ.

Ըստ երևույթին, սա միակ վայրն է Երկրի վրա, որտեղ դուք կարող եք այդքան մոտիկից և ուղղակիորեն նայել մեր մոլորակի խորքերը և լսել նրանց սպառնացող շունչը:

Իսկ Հավայան կղզուն շատ մոտ ճանապարհորդները կգտնեն հրաբխային արշիպելագի ևս մեկ բնական մարգարիտ՝ լեգենդներով թաթախված զարմանալի Մաուի կղզին:

Ուր էլ որ գաք այս կղզի՝ արևմուտքից՝ Մոլոկայ կղզուց, արևելքից, Հավայան կղզու ափից, թե հյուսիսից՝ կողքից։ բաց օվկիանոս- ամեն անգամ, երբ նրան հեռվից հանդիպում է հոյակապ լեռնային կառույցի հզոր ուրվագիծը` Հալեակալա խառնարանը, որը բարձրանում է կղզուց երեք կիլոմետր բարձրությամբ:

Դրանով մագլցելը հեշտ չէ. հրաբխի լանջերը ծածկված են արևադարձային բուսականության խիտ թավերով և սև բազալտե քարերով, այնպես որ «վերելքը կտևի առնվազն երկու օր։ Երբ հրաբխային ամենամեծ խառնարաններից մեկի անվերջանալի թասը աշխարհում հանկարծ բացվում է նրա ոտքերի տակ.

Հալեկաալայի խառնարանը հայտնաբերվել է 1778 թվականին մեծ ծովագնաց Կուկի կողմից։ Նա քարտեզագրել է հրաբուխը իր պոլինեզիական անվան տակ, որը նշանակում է «Արևի տուն»։

Հավայան կղզիների բնակիչները պատմում են մի լեգենդ, ըստ որի Մաուի աստվածը մի անգամ կարողացել է այստեղ բռնել Արեգակին, որի անունով էլ կոչվել է կղզին։ Դա տեղի ունեցավ, ինչպես լեգենդն է ասում, այն պատճառով, որ մեր ցերեկային լույսը շտապում էր։ Այն շատ արագ վազեց երկնքով, և օրն այնքան կարճացավ, որ մի օր աստվածուհի Հինուն՝ Մաուիի մայրը, նույնիսկ չհասցրեց չորացնել այդ առավոտ հյուսած վերմակը։ Արևի վրա զայրացած՝ նա հրամայեց որդուն բռնել նրան և վերջ տալ երկնային մարմնի անտեղի շտապողականությանը։

Մաուին կոկոսի ծառի մանրաթելերից պարան հյուսեց և թաքնվեց հրաբխի գագաթին: Եվ հենց որ ժայռերի հետևից հայտնվեցին Արևի առաջին ճառագայթները, նա պարանով կապեց դրանք և բռնեց լուսատուին։ Գերի Արևը ստիպված եղավ իր խոսքն այլևս երբեք չխախտել շարժման սովորական տեմպը, և այդ ժամանակվանից Հավայիում օրն այլևս չի կրճատվել։ Ճիշտ է, Մաուի կղզու բնակիչները, իմանալով աստվածների անմշտելիությունը, ամեն տարի զոհաբերություններ էին անում նրանց՝ խառնարան նետելով համեղ ուտելիքներ և կոկոսներ։ Ենթադրվում էր, որ նրանք, ովքեր ճաշակել են Մաուիի և Հինայի նվերները, ավելի ուշադիր հետևելու են անլուրջ լուսատուին:

Ի տարբերություն իրենց վառվող տաք հարևանների՝ Մաունա Լոա և Կիլաուեա հրաբուխների հարևան կղզինՀավայան կղզիները, Հալեակալան այժմ համարվում է անհետացած, չնայած, հավանաբար, նա պարզապես որոշ ժամանակ քնել է: Վ Վերջին անգամհրաբուխը ժայթքել է 1790 թ. Դրանից հետո անցած երկու դարերի ընթացքում հսկա խառնարանի հատակին, որի տարածքը հասնում է հիսուն քառակուսի կիլոմետրի, այստեղ-այնտեղ անտառներ են աճել, իսկ լանջերի երկայնքով առվակներ են տարածվել՝ ներքևում ձևավորելով փոքրիկ լիճ: Կտրուկ բազալտե ժայռերը բարձրանում են գրեթե մեկ կիլոմետր բարձրությամբ հրաբխային իջվածքի հատակից, ինչպես ամրացված պատերը:

Խառնարանի հյուսիսային մասում՝ կանաչ մարգագետիններում, տեղացիներն արածեցնում են անասուն, իսկ հարավ-արևմուտքում՝ տարածված. ավազոտ անապատներ, որի գույնը տատանվում է բաց բեժից մինչև մուգ շագանակագույն և նույնիսկ բոսորագույն կարմիր։ Այս չարագուշակ լանդշաֆտի մեջ, արի ու տես, որ երկրորդական հրաբուխների բազմերանգ կոները երկու-երեք հարյուր մետր բարձրանում են բոսորագույն հարթավայրից՝ ստեղծելով մի տեսակ մարսյան լանդշաֆտ։

Խառնարանն ինքնին կլոր չէ, այլ ձգվում է տասներկու կիլոմետր արևմուտքից արևելք; նրա լայնությունը հյուսիսից հարավ չորս կիլոմետր է։ Ժամանակին հրաբուխը երեք հարյուր մետր բարձր էր, բայց վերջին ժայթքման ժամանակ նրա գագաթը քանդվեց:

Հալեակալայի լանջերը, ի տարբերություն հրաբխային խառնարանների մեծ մասի, կատարյալ կանոնավոր տեսք չունեն։ Դրանք մասամբ ավերված ու կտրված են խորը կիրճերով։ Արեւելքում եւ հյուսիսում՝ խառնարանի եզրին, կան երկու հսկայական բացեր՝ Կաուպոյի եւ Կուլաուի «դարպասը»։ Օվկիանոսի քամիները ներխուժում են հրաբխային իջվածք այս վիթխարի միջանցքների երկայնքով՝ բերելով ամպեր և անձրևներ:

Ի դեպ, խառնարանի այս կառուցվածքի շնորհիվ այստեղ կարող եք դիտել մի հետաքրքիր օպտիկական երևույթ, որը նկարագրված է ավելի վաղ գերմանական Հարց լեռներում՝ այսպես կոչված Բրոքենի ուրվականը: Գագաթի եզրին կանգնած տղամարդու ստվերը ընդլայնված տեսարանով նախագծված է ամպերի մոխրագույն վարագույրի վրա, որը լցնում է նրա ոտքերի խառնարանը՝ տպավորություն ստեղծելով, որ ինչ-որ հսկա է շարժվում այնտեղ: Ժամանակին Հարցում նման «ուրվականները», որոնք հայտնվեցին Բրոկեն լեռան մոտ, սնահավատ վախ առաջացրին տեղաբնակների մոտ, ովքեր կարծում էին, որ ամբողջ տարածքից կախարդները հավաքվում են լեռան վրա իրենց շաբաթ օրվա համար։

1960 թվականին Հալեակալան հայտարարվեց ազգային պարկ, և այժմ հսկա խառնարանի բոլոր գեղատեսիլ և անսովոր անկյունները միացված են հատուկ ուղիների ցանցով, որոնցով զբոսաշրջիկները կարող են հասնել այս զարմանալի փակ աշխարհի ամենահեռավոր վայրերը և վայելել տեսարանը: իր բազմաթիվ բնական հրաշալիքներից:

Ճանապարհորդը կտեսնի սառած լավա գետեր և կապտամանուշակագույն երկրորդական հրաբուխներ, որոնք ուռչում են կոնաձև քարե վիգվամներով հսկա հրաբխային ամանի մեջ: Նա կկարողանա հիանալ մոխրագույն շերտավոր մոխիրից կառուցված մութ բարձր ժայռերում հրաբխային ապակի-օբսիդիանի հետ ներծծված կարմիր-շագանակագույն-սև երանգների ծիածանագույն միջակայքով:

Եվ ամենակարևորը զարմանալի բույսի հայտնաբերումն է, որը հանդիպում է միայն Հալեակալա խառնարանում և կրում է «Արծաթե շեղբ» բանաստեղծական անունը։ Այս հազվագյուտ բուսաբանական հրաշքը հիշեցնում է մոխրագույն արծաթափայլ խոզուկի կամ սուր երկար փետուրներով փրփրացող գնդիկի մի տեսակ, որի մեջտեղից վեր է բարձրանում հաստ մսոտ միջուկը, որը բույսի կյանքում մեկ անգամ պատվում է մանուշակագույն ծաղիկների փունջով։ .

«Արծաթե շեղբը» ապրում է ընդամենը մոտ քսան տարի՝ այս ընթացքում հասնելով երեք մետր բարձրության։ Այնուհետև այն ծաղկում է մի որոշ ժամանակ՝ ապշեցնելով հանդիսատեսին իր չափսերով, գույներով և բույրերով։ Այնուհետև բույսը մահանում է, և նրա նեղ, արծաթագույն թքուր տերևները, որոնց համար էլ ստացել է իր անունը, չորանում են և թափվում։

Հալեակալա լեռնաշղթայի լանդշաֆտի վայրի գեղեցկությունը մեկից ավելի անգամ ոգեշնչել է արվեստագետներին և գրողներին: Նրանք բազմաթիվ աշխատանքներ են նվիրել հրաբխին։ Խաղաղօվկիանոսյան հեռավոր արշիպելագի բնական այս հրաշքը այցելողների թվում կային այնպիսի նշանավոր բառանկարիչներ, ինչպիսիք են Մարկ Տվենը և Ջեք Լոնդոնը:

Մարկ Տվենը, ով այցելել է Մաուի 1866 թվականին, նկարագրել է իր վերելքը դեպի հրաբուխ իր երիտասարդության թափառումների մասին հուշերի գրքում: Երիտասարդ կենսուրախ արկածային սիրահարների ուրախ ընկերակցությունը երկու օր բարձրանում էր Հալեակալայի լանջերը՝ գագաթին հասնելու համար: (Այնուհետև, ի վերջո, ոչ միայն ճանապարհ կար դեպի գագաթ, այլ նույնիսկ տանելի ճանապարհ, էլ չասած այն փաստի մասին, որ հրաբխի առաջին քարտեզը կազմվել է նրանց այցելությունից երեք տարի անց):

Գիշերը կրակի մոտ անցկացնելուց հետո (ջերմաստիճանը իջնում ​​է տասնհինգ աստիճանով հրաբխի վրա բարձրանալիս) սառած ճանապարհորդները վերջապես հասել են խառնարանի եզրին և երկար կանգնել՝ ցնցված տեսարանից։ Հետո երիտասարդ խանդավառությունը թռավ նրանց երակներում, և տաքանալու համար նրանք սկսեցին գլորվել դեպի ժայռը և ցած նետել վիսկիի մի տակառի չափ բազալտե հսկայական բլոկներ: Այսպես փռվելով և հրաբխին ցույց տալով իրենց տաղանդը, Մարկ Տվենն ու նրա ուղեկիցները ճանապարհ ընկան հետդարձի ճանապարհին։

Այժմ զբոսաշրջիկները բարձրանում են գագաթը ոլորապտույտ ճանապարհով, որն անցնում է երկայնքով կանաչ մարգագետիններև էվկալիպտի պուրակներ։ Որպես կանոն, նրանց չի բավարարում վերևում գտնվող ակնոցը դիտահրապարակԿալահակու, բայց իջեք՝ ցանկանալով թողնել իրենց հետքերը խառնարանային լճի մոտ գտնվող անտառային ուղիների և անապատի հրաբխային ավազի վրա։ հարավային շրջաններխառնարան. Բացի այդ, իհարկե, անհնար է հեռանալ Հալեակալից՝ առանց սեփական աչքերով տեսնելու լեգենդար «արծաթե սայրը»։

Շատ ճանապարհորդներ գիշերում են խառնարանում՝ հիանալու ամենատպավորիչ տեսարանով, որը կարող է ներկայացնել Հալիկալան իր հյուրերին.

Հալեակալայի հրաբխային լանդշաֆտի խստության և գեղեցկության հազվագյուտ համադրությունը ոչ ոքի անտարբեր չի թողնում: Բայց «Արևի տան» կախարդական հմայքը բառերով չի կարող փոխանցվել, դուք ինքներդ պետք է զգաք այն: Ժամանակին դա ճշգրիտ նշել է Ջեք Լոնդոնը, ով Մաուի կղզուց վերադառնալուց հետո գրել է. «Haleakala-ն հատուկ ուղերձ է կրում մարդու հոգուն, այնպիսի գեղեցկության և հրաշք ուժի հաղորդագրություն, որ անհնար է այն ստանալ վայրկյանից: ձեռքը»։

Հավայան կղզիներ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հավայան կղզիները 24 կղզիներ են, որոնք գտնվում են Խաղաղ օվկիանոսում 20 աստիճան C... և Հյուսիսային արևադարձային գոտու միջև և 160 աստիճան արևելյան երկայնության վրա: Միացյալ Նահանգներից բավականին պատշաճ հեռավորության վրա: Նրանք ներկայացնում են ստորջրյա օվկիանոսի լեռնաշղթայի գագաթները: Այսպիսով, այստեղ շատ ակտիվ հրաբուխներ կան: Ամենամեծ կղզիներն են Հավայան կղզիները, Կահուլավին, Օահուն, Մաուին, Կաուայը, Մեծ կղզի... Ամենաակտիվ հրաբուխ Կիլավին գտնվում է Մեծ կղզում:
ԿԼԻՄԱ
Լավագույնն է ամառային սեզոնի ընթացքում Հավայան կղզիներ գնալ: Այս պահին կղզիները չոր և արևոտ են: Նրանք, ովքեր չեն սիրում արեւադարձային խոնավությունը, կսիրեն կղզիները հունիսին՝ ամենաչոր ամիսը: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ իրականում հարավային կղզի, Հավայան կղզիներ, տեղումները միշտ շատ են։ Դե, այստեղ ծովը գեղեցիկ է ցանկացած պահի: Ամբողջ տարվա ընթացքում ջրի ջերմաստիճանը տատանվում է + 23 ° C-ից + 28 ° C:
Հավայան տուրիզմ
Զբոսաշրջիկները հաճախ ընտրում են մնալ Օահու կղզում: չէ՞ որ հենց այստեղ է գտնվում Հավայան կղզիների մայրաքաղաք Հոնոլուլու քաղաքը։ Այցելուների համար կազմակերպվում են էքսկուրսիաներ ինչպես քաղաքում, այնպես էլ կղզու շրջակայքում։ Հոնոլուլուում առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում Իոլանի պալատը, Քամեհամեհա թագավորի և թագուհի Լիլիոկալանիի հուշարձանը, Չայնա Թաունը, նահանգապետի նստավայրը, Սենատը: Անշուշտ արժե այցելել ռազմաբազաՊերլ Հարբոր. Հավայան կղզիների բնույթն այս վայրի հրետակոծությունից և ոչնչացումից հետո Միացյալ Նահանգները մտավ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ: Եվ հենց Փերլ Հարբորի բազայի ոչնչացման վրեժխնդրության համար միջուկային ռումբեր նետվեցին ճապոնական քաղաքների՝ Հիրոսիմայի և Նագասակիի վրա: Կա նաև զարմանալի ոսկերչական գործարան, որտեղ դուք կարող եք հետևել եզակի զարդերի ստեղծման ողջ ճանապարհին՝ մարջանի արդյունահանումից մինչև քարերի մշակում և բլանկների ձուլում: Իսկ եթե ցանկանում եք ինչ-որ բան թողնել այս վայրի հիշատակին, ապա կարող եք զարդեր գնել ձեր տեղի խանութից, որտեղ կարող եք գտնել գեղեցիկ իրեր՝ պատրաստված տարբեր մետաղներից, մարգարիտներից, մարջանից և թանկարժեք քարերից։
Օահուն Պոլինեզիայի մշակույթի կենտրոնն է։ Զբոսաշրջիկներին հրավիրում են այցելել յոթ գյուղ՝ Թաիթի, Տոնգա, Հավայան կղզիներ, Ֆիջի, Հավայան կղզիներ, Նոր Զելանդիա, Մարկես կղզիներ և Սամոա: Յուրաքանչյուր գյուղ վերարտադրում է Պոլինեզիայի մշակույթի իր մասը՝ ուրախացնելով այցելուներին ազգային տարազներով, բոցավառ պարերով, իսկական երաժշտական ​​գործիքների վրա նվագելով:
Հավայան կղզիներում հանգստացողներին սովորաբար առաջարկում են ճամփորդել հանգած հրաբուխներ: Եվ սա զարմանալի չէ։ Ի վերջո, իրականում բոլոր կղզիները հրաբուխներ են՝ ակտիվ կամ վաղուց հանգած։ Այս հրաբուխների գագաթները նայում են ծովից և կազմում 3 հազար կիլոմետր երկարությամբ շղթա։
Ամենաշատը տեսնելու համար ակտիվ հրաբուխներ, Կիլաուեա և Մանուա Լոա, դուք պետք է գնաք Հավայան կղզի: Մանուա Լոան աշխարհի ամենաբարձր գործող հրաբուխն է: Նրա բարձրությունը ավելի քան 4 հազար մետր է։ Կղզիներն ունեն բոլոր պայմանները հրաբուխները դիտարկելու համար։ Անհետացած հսկաները ցրված են արահետներով, զբոսաշրջիկներին ավտոբուսներով տանում են նրանց մոտ։
Վրա ակտիվ հրաբուխներ, իհարկե, ավելի լավ է դրսից նայել։ Դրա համար Հավայան կղզիներն ունեն աստղադիտարաններ և դիտահարթակներ... Հավայան կղզին ունի Ազգային պարկՀավայան հրաբուխներ. Նրա տարածքից կարող եք դիտել Կիլաուեա հրաբուխը և Հալեմաումաու խառնարանը։ Այգու այցելուները կտեսնեն տաք, փրփրացող լավայի զարմանալի տեսարան, որը հոսում է անմիջապես օվկիանոս: Գործում է նաև հրաբխագիտության թանգարան։
Կրակի օղակ. Մեծ մասընման հրաբուխները միմյանց հետ կապված են խորը խրամատներով, որոնք գոյանում են օվկիանոսի հատակի այն վայրերում, որտեղ մայրցամաքում առաջանում է երկրակեղևը։
Նման կույտի արդյունքը շփման բնական գործընթացի առաջացումն է, որն իր հերթին առաջացնում է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի բարձրացում։ Սա անփոփոխ հանգեցնում է հրաբուխների տաքացման, իսկ հետո՝ դրանց ժայթքման:
Վերոնշյալի հետ կապված հարց է առաջանում՝ ինչու են հրաբուխներ ժայթքում անշարժ Հավայան կղզիներում։ Պատասխանը պարզ է դառնում. Կղզիները գտնվում են Երկրի թիկնոցի տաք կետից անմիջապես վեր, որը ծառայում է որպես ջերմության մշտական ​​օջախ։ Գիտնականները պնդում են, որ մեր մոլորակի վրա այդքան էլ քիչ ջերմային աղբյուրներ կան՝ մոտ 30: Դրանք բոլորն առանձնանում են անշարժությամբ և գործողության կայունությամբ: Սա նշանակում է, որ երկրակեղևի շարժման ժամանակ նմանատիպ ջերմային աղբյուր նրա վրա մի քանի ակտիվ հրաբուխներ է ստեղծում։
Հավայան կղզիներում հրաբուխները միակը չեն, որոնք ձևավորվել են նույն ձևով։ այլ նաև հենց Հավայան կղզիները: Խաղաղ օվկիանոսի արևմուտքում երկրակեղևն աստիճանաբար շարժվում է դեպի արևմուտք։ Միաժամանակ գիտնականներին հաջողվել է հաշվարկել, որ ընդերքն արդեն առաջ է գնացել 2414 կմ։ Այսպիսով, կարելի է ենթադրել Հավայան կղզիների բնույթը։ Երկրաբաններն ասում են, որ բոլոր կղզիները հնագույն հանգած և գործող հրաբուխներ են։ Առաջացման ժամանակով ամենահինը արևմուտքում է, իսկ ամենաերիտասարդը՝ արևելքում (Հավայի կղզի):
Հավայան կղզու եռանկյունին ունի մոտավորապես 19000 կմ2 տարածք: Առավելագույնը բարձր կետկղզին Մաունա Կեայի գագաթն է, որի բարձրությունը ծովի մակարդակից հասնում է 4205 մ բարձրության։ Նրան կարելի է համարել ամենաշատը բարձր լեռաշխարհում, քանի որ նրա իրական բարձրությունը 5998 մ խորության վրա թաքնված ոտքի հետ միասին կազմում է 10 203 մ։
Մաունա Կեայի վրա տեղադրվել են մի քանի աստղադիտակներ, որոնք գիտնականներին թույլ են տալիս դիտել աստղերի, մոլորակների և տիեզերական տարբեր մարմինների շարժումը: