Chorwacja to kraj tysiąca wysp. Kraina tysiąca wysp. Przygody. Historia alternatywna. Zbiór opowiadań (M. V. Yankov) Czym jest państwo wyspiarskie

Głębokość cieśnin między wyspami dochodzi do 65 metrów. Co więcej, cieśniny te obfitują w podwodne skały, które nie stały się wyspami wyłącznie przez przypadek. Naturalnie dno rzeki usiane jest po prostu wrakami statków. Tysiąc Wysp jest uważany za najlepszy na świecie rezerwat do nurkowania w wodach słodkich. Strefa Tysiąca Wysp ma długość około 80 kilometrów. Naturalnie oba brzegi rzeki zostały rozebrane na letnie domki, hotele, motele i plaże. Zaufaj mi, to niesamowity ośrodek. Nawiasem mówiąc, sos mięsny Tysiąca Wysp, który prawie każdy widział, a nawet próbował (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King), został wynaleziony i reklamowany w 1912 roku w jednym z tutejszych hoteli. Co najbardziej uderzające, tutaj nazywa się go sosem rosyjskim, aw Europie będzie również nazywany sosem amerykańskim.

Park Narodowy Tysiąca Wysp został wpisany przez UNESCO na listę unikalnych zjawisk biosfery w 2002 roku.

Jeden z najpiękniejszych mostów na świecie, łączący Kanadę i Stany Zjednoczone. Jeździłem nią zimą i byłem zachwycony widokami z okna samochodu. „Bah”, pomyślałem, „Tysiąc wysp! Musimy tu przyjechać”.

Według legendy, jakiś najwyższy indyjski bóg został zasmucony konfliktami między ludźmi i zstąpił na ziemię. Przywiózł ze sobą piękny ogród, który zostawił małym ludziom, aby nie byli do siebie zbyt wrogo nastawieni. Mali ludzie podziwiali ogród, ale nie zaprzestali swojej destrukcyjnej działalności. Wtedy wściekły bóg zebrał ogród do swojej wielkiej sznurkowej torby i poleciał z powrotem do nieba. A strunowy worek pękł tuż nad rzeką Świętego Wawrzyńca. Tam, gdzie obudziły się fragmenty ogrodu, powstała wyspa. I tak było, czy coś innego, teraz nikt nie wie. Ale ludzie mają inny powód do niezgody. Przez długi czas Kanada i Stany Zjednoczone dzieliły jurysdykcję nad tymi wyspami, a podczas niemrawych wojen były wykorzystywane jako strategiczne placówki. Ale w późny XIX wieku wszystko się uspokoiło, a okolica zaczęła przyciągać wyłącznie rybaków, mieszkańców lata i żeglarzy. Już wtedy zaczęto sprzedawać wyspy za bardzo skromne pieniądze. Stopniowo każdy kawałek ziemi nabywał swojego właściciela. A właściciele w tej części świata mają rację. Dbają o swoją własność. I tak płyniemy parowcem i rozglądamy się. Na początku był to dobry dzień, ale gdy tylko weszliśmy na pokład, pogoda gwałtownie się pogorszyła. Dlatego zdjęcia mogłyby być lepsze.

Istnieje wiele legend o wyspach i strukturach wysp. Na przykład ten most jest uważany za najmniejszy przejście graniczne na świecie. Twierdzić, że duża wyspa znajduje się w Kanadzie, a najmniejsza w Stanach Zjednoczonych. Właściciel daczy może rzekomo przekraczać granicę niezliczoną ilość razy dziennie bez formalności celnych. W rzeczywistości jest najczystsza woda fikcja: obie wyspy są kanadyjskie na papierze.

To dość duża wyspa, nazywa się Oleniy. W 1876 wyspa ta została kupiona przez jedną osobę za 175 dolarów i podarowana najbardziej tajnej loży masońskiej zwanej "Czaszki i Kości". Fani teoretyków spiskowych twierdzą, że to ta mroczna organizacja rządzi światem poprzez żydowsko-masoński spisek. Nici kontroli zdają się prowadzić do tej opuszczonej chaty. Sama loża ma siedzibę na Uniwersytecie Yale. Nikomu nie wolno wchodzić na wyspę, a członkowie loży nie mają prawa nikomu nic mówić. Ale krążą pogłoski, potwierdzone zdjęciami lotniczymi, że na wyspie znajdują się ruiny dwóch lub trzech kolejnych dworów, otoczonych opuszczonymi kortami tenisowymi, obecnie porośniętymi agrestem i dzikim rabarbarem. Faktem jest, że loże masońskie z Yale ukryły fundusze na uniwersytet, aw ciągu ostatnich stu lat fundusze te pozostawiły wiele do życzenia. To jedyny powód, dla którego spisek żydowsko-masoński nie może w żaden sposób rozwinąć skrzydeł, w przeciwnym razie nikomu by to nie wystarczyło. Ale narody miłujące wolność wciąż nie mogą zweryfikować, co dzieje się za murami jedynego ocalałego domku, bo wyspę kontroluje amerykańska straż graniczna. Swoją drogą, chociaż powyższy akapit wydaje się kompletną bzdurą, wszystko, z wyjątkiem spisku żydowsko-masońskiego, jest w nim czystą prawdą (a może i on). Członkowie naprawdę bardzo tajnej loży masońskiej „Czaszki i kości” są właścicielami wyspy i rzeczywiście czasami odwiedzają ich domeny, ale domek nie należy do nich legalnie. Podatek od nieruchomości płaci jakiś fundusz powierniczy, a także utrzymuje ten dom w porządku.

Podczas wycieczki dręczyła mnie jedna myśl: przypuśćmy, że właściciel tej hacjendy zadzwonił do swoich przyjaciół. I nie było dość alkoholu. Jak długo zajmie im bieganie po więcej?

To najsłynniejszy najmniejszy i najbardziej zadbany domek. Nawiasem mówiąc, wszystkie budynki na wyspach są podłączone do prądu, stacjonarnej sieci telefonicznej i kanalizacji. Za obsługę najbardziej skomplikowanych sieci inżynieryjnych odpowiada specjalna firma energetyczna.

Na wysepce za krzakiem znajduje się letnia szopa, której nie widać stąd.

Wznoszące się z wody budowle, przypominające antyczne kazamaty, przywołują ideę zamków. Rzeczywiście, musi tu być zamek. Witaj zamku!

Multimilioner George Boldt, który bez grosza przyjechał do Stanów z Niemiec, rozpoczął karierę jako kelner, a skończył jako właściciel hotelu Waldorf Astoria na Manhattanie. Niezwykle upodobał sobie przyrodę Tysiąca Wysp i gdy tylko mógł, kupił przyzwoitej wielkości wyspę, którą nazwał Sercem (jak wiadomo, Niemcy mają skłonność do zwykłego sentymentalizmu). Boldt zadedykował zamek na swojej wyspie swojej ukochanej żonie. W trakcie budowy w 1904 roku jego żona nagle zmarła na jakąś chorobę. Boldt wysłał telegram o zakończeniu prac, zwolnił trzysta osób i wyjechał stąd na zawsze. Nigdy więcej nie zobaczył swojego zamku. Niedokończone ruiny przez długi czas psuły krajobraz, aż w 1970 roku rząd amerykański kupił Heart Island i zakończył budowę. Teraz zamek jest luksusowym muzeum. Jednak nie każdy może wejść do zamku. Na wyspie oczywiście szerzy się US Immigration Service. Nie są wpuszczani bez wizy. Wszystko mi dobrze, ale moja mama, z którą tym razem jeździliśmy po drogach i wodach Ontario, nie miała szans. Bez wątpienia jest to najdziwniejszy cel imigracji USA na świecie. Ale jest wyposażony pod każdym względem zgodnie z oczekiwaniami. W zasadzie oczywiście statki cumują na wyspie z obu brzegów rzeki i można sobie wyobrazić, jak napastnik, który marzy o nielegalnym myciu samochodów na amerykańskiej stacji benzynowej, przemyka z jednego statku na drugi, omijając amerykańską ochronę imigracyjną i graniczną Usługa. Ale są w pogotowiu i nie dopuszczają skłonności.

Na pierwszym planie elektrownia zamku. Więc co? Dlaczego szlachetny don nie zrobi sobie elektrowni według indywidualnego projektu?

Opływamy wyspę, okrążając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Elektrownia… to niemożliwe. Jednak to jest to.

Molo. Drewniana budka to amerykańskie zwyczaje.

Wymyśliłem wiele komentarzy do tego zdjęcia, ale potem postanowiłem zostawić je wszystkie za kulisami. Wygląd zamku mówi sam za siebie.

Na wpół rozwalona wieża na pierwszym planie nazywana jest Wieżą Alster. Jego cel jest dla mnie niezrozumiały i nieznany. Wydaje mi się, że w stanie, w którym wyspa została przekazana rządowi USA prawie czterdzieści lat temu, została zablokowana.

Zdjęcie przedstawia całą Heart Island. Elektrownia znajduje się po prawej stronie, niedokończona wieża po lewej. W domu naprzeciw wyspy Boldt planował założyć klub jachtowy dla swoich przyjaciół. W tle widać kanadyjskie przęsło mostu międzynarodowego. Migawka oczywiście została znaleziona na Wikipedii.

Zabytkowa rezydencja Casa Blanca (oczywiście Biały Dom). Wewnątrz znajduje się 26 pokoi urządzonych w stylu wiktoriańskim. Nie rozumiem, dlaczego wszystkie artykuły o tym domu podkreślają dokładnie 26 pokoi. Dom został wybudowany jako bardzo modny hotel. Otworzył swoje podwoje w 1903 roku. Znalazłem starą reklamę drukowaną New York Times letni odpoczynek w tym domu. Pokoje są w nim wynajmowane do dziś.

W tych dwóch ramach zauważalna jest nowa konstrukcja.

A ostatnia ramka też niestety nie jest moja, znalazłem ją na tej samej Wikipedii. Bardzo ładny...

Zegar na wieży wskazywał dokładnie 11.40. Zaskoczony spojrzałem na swoje zegarki na rękę: 19.10. Żartowała sobie w myślach: „Miasto szczęśliwych ludzi – nie pilnują zegara”. Przewodnik, domyślając się najwyraźniej mojego oszołomienia, powiedział: „Ten zegar zatrzymał się podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku”. Pod nieruchomymi strzałkami na wąskich uliczkach z białego kamienia kipiało życie, mieszając stulecia.

Do starego Dubrownika należy wejść przez bramę Pyla, półokrągłą wieżę z rzeźbą patrona miasta św. Blacha. Jego pozłacany posąg – Wołoch trzymający model miasta sprzed trzęsienia ziemi – stoi w ołtarzu kościoła noszącego imię świętego. Schody przed nią, wypolerowane milionami stóp, od dawna zamieszkiwali turyści. Wieczorami tu rozbrzmiewa muzyka. Pulsujący laser, śledzący dziwne postacie na ciemnym niebie, od czasu do czasu potyka się o starożytne mury. Ostry promień zastyga na sekundę, rozpuszczając się w przyćmionym świetle starożytnych, jak ściany, latarnie. Zmaterializowany związek czasów...

O dziwo, to właśnie w Chorwacji odczułem absolutną konkretność tej koncepcji, nieco wytartej częstym użytkowaniem. W małych miasteczkach rozsianych wzdłuż wybrzeża Adriatyku, za żaluzjami, które szczelnie zamykają luki, ludzie mieszkają w fortecznych domach, które zachowały swój niezmieniony wygląd od czasów starożytnych i otrzymały status zabytków architektury. Dzieci, pozbawione jakiejkolwiek pobożności w stosunku do siwowłosej starożytności, wskakują w „klasykę” narysowaną na kamiennych chodnikach z XVII wieku. Jak wiele wieków temu, otwierają się ciężkie drzwi sklepu, wypełnione różnorodnymi towarami - lokalnymi i zagranicznymi.

Nas, grupę dziennikarzy, zaprosiła do Chorwacji moskiewska firma turystyczna „Danvita”, która wybrała ten kraj nad Adriatykiem jako jeden z głównych kierunków swojej działalności. Mówiąc dokładniej, ta część, która nazywa się Dalmacja, a mniej niż inne opanowane przez rosyjski biznes turystyczny.

Nawiasem mówiąc, Chorwacja to kraj o starych tradycjach turystycznych. Kroniki historyczne przechowują informacje, że pierwszy hotel dla kupców i innych przyjezdnych biznesmenów powstał w Dubrowniku w XVI wieku. Jednak prawdziwy boom turystyczny rozpoczął się w XIX wieku wraz z masową budową kolei. W 1840 roku w Opatiji na Istrii, na największym półwyspie Adriatyku, wybudowano pierwszy hotel turystyczny. A Chorwacja została zalana jej najbliższymi sąsiadami - Austriakami i Węgrami, którzy jako pierwsi docenili uzdrawiający lokalny klimat, piękno przyrody, możliwości urozmaiconego i zdrowego wypoczynku. Wszyscy czują się tu swobodnie - współcześni Robinsonowie, marzący o samotności (mówią, że nawet jeśli kraj jest zalany wczasowiczami, nie będą ciasni: dla każdego będzie osobista zatoczka lub wyspa, na której każdy przewoźnik chętnie dostarczy ” z lądu” tanio), wspinaczy i żeglarzy marzących o „elastycznym wietrze”, miłośników nurkowania i żyznych źródeł termalnych. I oczywiście smakosze - najlepsze odmiany ryb (a w lokalnych wodach jest ich około 400 gatunków), homary, ostrygi stawiane są na stole świeże, z pominięciem lodówki.

Chorwacja to kraj, do którego chce się wracać. Być może powodem jest harmonia i piękno, które z jakiegoś powodu okazały się poza kontrolą trudnego stulecia postępu naukowego i technologicznego.

To niesamowite: będąc zaledwie kilka godzin jazdy od centrum Europy i korzystając ze wszystkich dobrodziejstw cywilizacji, Chorwacji udało się zachować nietknięte urokliwe zakątki dzikiej przyrody – takie, które większość kontynentu zna tylko ze starych fotografii , '' Dyrektor Danvity Nina Senchenko oświeca mnie, gdy czekamy na nasz czarter na lotnisku Domodiedowo. Miną trzy godziny, a ja wszystko zobaczę na własne oczy.

Utkana z morza, słońca, zieleni, wysp, zatoczek i skał sama natura, niczym genialny architekt, ucieleśniała na tej ziemi prawo „złotego rozdziału” w „boskiej proporcji”, jak to nazywano w renesansie, mierzy swój udział w lasach, wodach i suchych. „Bogowie chcieli uwielbić to, co stworzyli, a ostatniego dnia stworzyli Kornati z łez, gwiazd i tchnienia morza” – tak Bernard Shaw opisał kawałek chorwackiej ziemi, który go urzekł – naszyjnik z wyspy wrzucone do morza. Zapewne każda ze 1185 wysp zasługuje na takie słowa, każda z tysięcy zatok i zatoczek, które przecinają chorwackie wybrzeże. Tu od wielkich spraw państwowych odpoczywali europejscy królowie i następcy tronów, na których listach znajduje się cesarz niemiecki Wilhelm, cesarz austriacki Franciszek Józef, a nawet japoński Hirohito i inne utytułowane osoby.

Szekspir osiedlił na tej ziemi bohaterów swojej komedii „Dwunasta noc”. Przez lata jej urok inspirował romantycznego Lorda Byrona, włoskiego dowcipnego komika Goldoniego, odważnego Amerykanina Jacka Londona, naszych rodaków Czechowa, Jesienina. Agatha Christie, mądra z życia i doświadczenia, wybrała Chorwację na swój miesiąc miodowy po swoim drugim małżeństwie. „Pod oknem naszej willi – pisała słynna tancerka Isadora Duncan, przebywająca na wakacjach w 1902 roku w Villa Amalia w Opatiji – była palma, która przyciągnęła moją uwagę. Nigdy wcześniej nie widziałam wolnej palmy. Patrzyłem, jak pięknie jej liście kołyszą się na porannym wietrze i od niej wziąłem to lekkie kołysanie ramion, rąk i palców.” Potem podbiła świat.

Chorwacka ziemia była świadkiem jednej z najbardziej romantycznych historii XX wieku - miłości brytyjskiego króla Edwarda VIII i amerykańskiego Wallisa Simpsona. Poświęciwszy koronę swemu uczuciu, posiadacz korony schronił się wraz ze swoją ukochaną w Dalmacji - choć na ziemi jest tak wiele pięknych miejsc! - zachwycił niektórych rodaków odważnym czynem i wzbudził oburzenie szczerego, jak uważano, zaniedbania tronu - u drugiego. Ale skandal zwrócił uwagę ówczesnej prasy brytyjskiej i amerykańskiej na piękną krainę nad Adriatykiem. Na wybiegach i ulicach Nowego Jorku pojawiły się ubrania stylizowane na narodowy strój dalmatyńczyków. Zaciekawieni turyści rzucili się do Dalmacji z Wysp Brytyjskich i zza oceanu. I wszyscy uważali za swój obowiązek zdecydowanie odwiedzić Dubrownik, od razu ochrzczony „sercem Dalmacji, perłą Chorwacji, jej znakiem rozpoznawczym”. Eksperci porównali ją do Wenecji i zapewnili, że z powodzeniem może konkurować z „pięknym Włochem” o prawo do miana najpiękniejszego miasta Morza Śródziemnego i Adriatyku.

Tradycji też nie zmieniliśmy i ledwo stąpając po starożytnych kamieniach zanurzyliśmy się w niezwykłą atmosferę Dubrownika - spalonego słońcem, odurzonego lenistwem, pogodnego i zrelaksowanego. Od razu zauważę: chyba nie ma innej krainy, gdzie na malutkim kawałku zmieściłoby się tak wiele skarbów objętych ochroną UNESCO, jak Chorwacja: Dubrownik, Split, Trogir, Jeziora Plitwickie i nie tylko, więcej...

Mieliśmy szczęście: do Dubrownika wprowadził nas historyk, rodowity mieszkaniec miasta, który zna wszystkie jego zakątki i mówił tak, jakby sam był świadkiem wydarzeń sprzed wieków. Razem z Leiko Iovichem („Twój lew”, przedstawił się) szliśmy główną ulicą Stradun, co jakiś czas zbaczając w bok „skalinadami”, wąskimi – na zakręcie ramion – uliczkami, stromymi schodami wspinającymi się w górę wzdłuż starożytnych domów, w górę, w górę.

W niektórych miejscach bieg schodów zostaje przerwany, wpadając na uliczny taras, jakby wisiały nad domami. Teraz te tarasy zamieszkuje wiele maleńkich - dwa lub trzy stoliki - restauracje serwujące doskonałe dalmatyńskie wina i przysmaki z owoców morza. Restauracje płynnie przechodzą jedna w drugą, a granice wyznaczać może jedynie kolor obrusu i oprawa. Gospodarze są na miejscu, wytrwale, ale nie irytująco zapraszając gości, przekonująco opisując walory swojej kuchni. Konkurencja jest ogromna, więc musisz kręcić się dookoła, wykorzystując całą swoją pomysłowość, aby wymyślić coś szczególnie atrakcyjnego. I wymyślają to. Wesoły grubas Marco, którego zabawny kreskówkowy portret wśród wizerunków morskiego życia zdobi tablicę menu, zaprasza potencjalnych klientów na degustację domowego wina. Jego sąsiad konkurent demonstruje malowniczą potrawę z rybą, którą można od razu upiec, usmażyć, ugotować, dusić - na co gość sobie życzy. Urocza polka Helena, która jako dziewczynka została przywieziona przez rodziców do Dalmacji i tu zamieszkała, nakrywając do stołu, stawia na środku okrągły wazon-akwarium ze złotą rybką. A każdy dołoży do zamówienia talerz serów, sałatkę lub lampkę wina. „Komplement” nazywa się ...

Jakby odpoczywając na placu-tarasie, klatka schodowa biegnie wyżej, do następnego "kwadratu".

Lokalizacja, wysokość i szerokość budynków, nachylenie dachów pod rynny, nachylenie ulic, wielkość okien i progów - cała konstrukcja miejska w najmniejszym szczególe została uregulowana Konstytucją Republiki Dubrownickiej z 1272 r. - mówi Leiko Iovich. „Nawiasem mówiąc”, powiedział, „ta konstytucja, uzupełniona drobnymi poprawkami, przetrwała do upadku republiki w 1806 r., po inwazji Napoleona. Tak więc, jeśli właściciel domu, wychodząc na chodnik, powiększył próg nawet o cal, a drzwi były szersze lub krótsze niż zalecano, był karany. Nie ma znaczenia, czy był majątkiem szlacheckim, czy pospolitym.

Ucząc się historii wolnej Republiki Dubrownika, mentalnie przeniosłem wiele jej instytucji na nasze życie. Okazało się interesujące. „Zapomnij o sprawach osobistych, zajmij się sprawami państwowymi” – ten napis, wyryty nad wejściem do Wielkiego Veche i zachowany do dziś, odczytali zgromadzeni na zebraniach „posłowie”. I broń Boże, żeby złamać to przykazanie z kodeksu moralnego „ojców republiki” i wykorzystać „oficjalną pozycję”! Zapłacili, jak świadczą kroniki, nie tylko wydaleniem z honorowego zgromadzenia, ale także reputacją, która była cenniejsza od złota. W Republice Dubrownickiej dominowała pełna „zgoda stanów” – i tylko to pozwoliło jej uniknąć przez wieki niepokojów społecznych.

Nie tworzyła idoli ani nie stawiała pomników ku czci swoich celebrytów – czy to dlatego, że nie chciała być zburzona przez kolejne pokolenia? Jedynym, któremu decyzją Rzeczypospolitej w 1638 r. wzniesiono pomnik na dziedzińcu-przedsionku Pałacu Książęcego, był Miho Prezata, nawigator, obywatel, który podarował miastu cały swój majątek. Republika doceniła ludzi rzemieślników, wspierała naukę, literaturę, sztukę. Otwarto tu pierwszą w Europie aptekę - a teraz jest starannie utrzymana w formie muzeum, w którym można zobaczyć flaszetki i urządzenia, nad którymi wyczarował kogoś podobnego do dr Fausta. A Pałac Sponza, w którym mieściła się pierwsza szkoła w Republice, a następnie najsłynniejsze na Bałkanach towarzystwo „Akademia Naukowców”, mieści obecnie jedno z najcenniejszych archiwów na świecie. Pierwsze dokumenty z 7000 tomów rękopisów pochodzą z XII wieku, ostatnie odnoszą się do naszego stulecia. Historycy morscy cenią szczególnie „profesjonalne materiały”: wszystkie zapisy dotyczące statków i ich tras są tu przechowywane w doskonałym porządku od 1278 roku. W tym listy zespołów i pasażerów.

Nawet przy budowie murów fortecznych (a przebudowywano je w XI-XVII w.) brano pod uwagę, jak powiedzielibyśmy, „interes narodowy”. Podczas wznoszenia na przykład twierdzy Lovrenac położono trzy ściany o szerokości od 3 do 12 metrów, a jedną - tylko 60 centymetrów. Był to jeden z mądrych środków ostrożności: gdyby któryś z komendantów twierdzy zdecydował się wkroczyć do władzy nad wolnym miastem-republiką, zostałby natychmiast „unieszkodliwiony”. I prawdopodobnie nie jest przypadkiem, że to właśnie nad wejściem do Lovrenac na starożytnym kamieniu wyryto kolejną moralną zasadę Dubrownika: „Wolność nie jest sprzedawana za całe złoto na świecie”. Miasto zostało zdobyte, ale nie można było zdobyć.

Po upadku republiki twierdza zamieniła się w koszary austro-węgierskich najeźdźców w czasie ich 100-letnich wojen, następnie - działo ledwo milczało - w restaurację, potem w miejsce spotkań Międzynarodowego PEN Clubu. W czasie II wojny światowej znajdowało się tu więzienie hitlerowskie. A teraz w Lovrenac grany jest Hamlet. Do tej pory starożytne mury, w których scenerii rozgrywa się tragedia księcia Danii, pamiętają jednego z najlepszych wykonawców jego roli – wielkiego Laurence'a Oliviera. A latem twierdza, podobnie jak 32 inne zabytki starego Dubrownika, zamienia się w scenę słynnego festiwalu sztuki, który odbywa się tu co roku od 10 lipca do 25 sierpnia przez pół wieku. Nawet atak w 1991 roku Serbów, którzy nie mogli pogodzić się z niepodległością Chorwacji, nie zmusił miasta u podnóża Srj do „przerwy”.

Przygotowywaliśmy prezenty dla dzieci na dziedzińcu Pałacu Sponza, nagle niebo nad miastem pociemniało i spadł na nie deszcz granatów i pocisków - powiedział właściciel łodzi, którą postanowiliśmy opłynąć Dubrownik. Doświadczony żeglarz, teraz nazywa siebie „starą kolejką górską”, pływa na turystach własną łodzią, pełniąc jednocześnie rolę przewodnika. Zarobki w sezonie wystarczą na zimę. To prawda, że ​​aby założyć buty, ubrać i rozpieszczać trzech synów, żonę i córkę, trzeba jeszcze ciężko pracować na budowie. Nasza nowa znajomość jest z tym w porządku.

Najważniejsze, żeby było spokojnie, bez wojny. Jak teraz - mówi. - I ten dzień - 6 grudnia 1991, dzień św. Mikołaja, jak to nazywamy - dzień strachu i grozy. Potem ogłoszono rozejm, myśleliśmy, że zgodnie z obietnicą nastąpi zawieszenie broni. Nie. Statki płonęły jak pochodnie. Domy, kościoły, ulice zatrzęsły się od strzelaniny. To było przerażające, gdy runął krzyż na Srdji. To tak, jakby nadszedł koniec świata. A sześć miesięcy później, 31 maja 92 roku, nastąpił nowy nalot. Potem spłonęły całe wsie. Bardzo mi przykro z powodu parku Arboretum w Trsteno. Mówią, że był jednym z najpiękniejszych w Dalmacji. Przez kilka wieków był uprawiany przez Gucheticich - słynną arystokratyczną rodzinę Rzeczypospolitej. Byli poeci, artyści, koneserzy i miłośnicy przyrody. I za jednym zamachem wszystko zostało zniszczone. Zostały tylko dwa platany - wzdycha nasz kapitan. „Dzięki Bogu, to już koniec. Rany wojenne wciąż można zobaczyć tylko na domach. Ale załatamy to. Ale turyści znów do nas przyjeżdżają. Rosjanie to jednak wciąż za mało. Głównie Niemcy, Włosi, Austriacy. Wielu gości z Holandii i Belgii. Polacy pojawili się niedawno.

Później w Wydziale Turystyki powiedziano mi, że turystyczna Chorwacja znów nabiera rozpędu. Liczba wczasowiczów zbliżyła się już do dziesięciu milionów rocznie - dwa razy więcej niż ludność kraju. To nie tylko Europejczycy – pochodzą z całego świata. Tutaj mają nadzieję, że do 2003 roku zostanie osiągnięty „złoty” poziom przedwojenny, kiedy Chorwacja była uważana za prawie najczęściej odwiedzany zakątek świata. Są powody do optymizmu. Dobre hotele, solidna, ekologiczna kuchnia, prawie zero przestępczości. Już trzeci rok z rzędu nad obszarem morskim powiewa „Błękitna Flaga” – Europejska Komisja Ewaluacyjna przyznaje ją za jakość usług, czystość morza, poprawę stanu plaż i marin. „Dubrownik i jego okolice posiadają najczystsze morze na całym Adriatyku” – napisał kiedyś Jacques Yves Cousteau. I można mu zaufać.

Wyspa Brac, na którą popłynęliśmy promem z Dubrownika, wygląda jak ogromny statek zakotwiczony na lazurowym morzu. Mitko, kierowca oddanego do naszej dyspozycji minibusa, od razu poinformował, że Brač słynie z kamieniołomów. „Biały Dom w Waszyngtonie jest zbudowany z naszego kamienia i marmuru” – oświadczył z dumą i natychmiast zaproponował, że pójdzie do kamieniołomów. Zrobiliśmy to. Ale trochę później, po spacerze po urokliwych wioskach rozsianych po historycznym centrum wyspy – miasteczku Supetar. Dorastał wokół małego portu, a jego głównymi mieszkańcami są rybacy. Jak wiele wieków temu przyjeżdżają tu rano, cumują szkunery i łodzie, suszą sieci prawie na nabrzeżu, siadają w nadmorskich restauracjach - konobach, zamawiają mocną kawę, spokojnie wymieniają kilka złośliwych zwrotów - około życie, o połów i idź handlować tym połowem. Życie tutaj płynie powoli, miarowo, sprawdzając, jak za dawnych czasów, zegar słoneczny na ścianie starożytnej świątyni.

W drodze do kamieniołomu skręciliśmy w kolejną wioskę (Mitko bardzo chciał pokazać najsłynniejsze miejsca na wyspie).

To była kwatera główna Napoleona - wskazał na solidny, solidny budynek.

I teraz?

Teraz nic. W tej wiosce w ogóle nic nie ma. Pewnego razu

Osób zostało 4 tysiące, pozostało 11. W czasie wojny rozeszli się we wszystkich kierunkach: jedni - za granicę, inni - do dużych miast.

Opuszczona wioska wyglądała nadspodziewanie elegancko: żadnych zrujnowanych domów, żadnych zabitych deskami okien. W pobliżu starożytnej świątyni znajdowała się budka telefoniczna. Okazało się, że kartą można dzwonić wszędzie. Z czego skorzystałem, zwany Moskwą. Podczas gdy my, osłupieni, dyskutowaliśmy o tej opuszczonej wiosce, znikąd pojawił się dziadek, miejscowy stary mieszkaniec. Dziadek był wesoły i towarzyski. Łatwo się z nim rozmawiało – dobrze rozumiał rosyjskie słowa, a my rozumieliśmy jego, Chorwata. Dziadek powiedział, że ma 71 lat, że nie chce wychodzić z domu, kiedy wyjeżdżają tu jego dzieci i sąsiedzi. „I tak wrócą", powiedział z przekonaniem. „Niektórzy już wracają". Nagle coś zatrzeszczało w jego kieszeni. Stękając, wyjął... telefon komórkowy. Byliśmy zdrętwiali.

Przed wyjazdem na „stały ląd” zostaliśmy zaproszeni na obiad do hotelu, który jak zapewniano słynie z kuchni. Wchodząc do sali wyznajemy, że byliśmy zdezorientowani. Na ścianach wisiały plakaty przypominające nasze wizualizacje obrony cywilnej. Na jednym ze stołów leżała zdemontowana maska ​​przeciwgazowa, obok niej - instrukcje używania nadmuchiwanych kamizelek, mniej więcej takie same jak w samolotach. Pudełka z… grami planszowymi zostały ułożone na wysokim stosie. W osobnym pudełku niektóre tuby w opakowaniu khaki zostały wylane w górze. Nie mogliśmy się oprzeć, zaczęliśmy je rozważać. Okazało się, że to krem. Jeden - od komarów i komarów, drugi - od silnego słońca.

Nagle młodzi, zdrowi, opaleni faceci wpadli do sali z hałaśliwym gangiem. Wygląda jak z plaży. Widząc nieznajomych, przeprosili i cicho weszli przez otwarte drzwi do budynku. Powiedziano nam, że w hotelu mieszkają teraz brytyjscy żołnierze sił pokojowych stacjonujących w Bośni. Co pół roku przyjeżdżają tu na „rehabilitację”, która jest połączona z przeszkoleniem wojskowym, potem wyjeżdżają na wakacje, do domu, a potem wracają do miejsca służby. Na sześć miesięcy przed kolejnymi wakacjami. Tu się opiekują chłopakami - w końcu żołnierzami. „Gotujemy ich potrawy według angielskich przepisów” – powiedziała kucharka Maria, która również nas karmiła.

Potem w hotelu Medena spotkaliśmy jeszcze większą grupę urlopowiczów żołnierzy sił pokojowych z Holandii. Wśród nich było wiele dziewcząt. Wyglądali nietypowo w kamuflażu. Ale mundur nie przeszkodził im w zabawie w nocnej dyskotece...

A na koniec dnia Chorwacja zaprezentowała nam kolejne spotkanie - w maleńkiej wiosce Sebet koło Trogiru, niedaleko hotelu Medena, w którym mieszkaliśmy. Sama wioska jest typowo chorwacka - czysta, schludna, ze świątynią i placem przed nią, wyłożoną, jak we wszystkich antycznych miastach białym kamieniem, kilkoma trzema wąskimi, prostymi uliczkami, gdzie okna domów zaglądają na siebie. oczy. I oczywiście z pozostałościami starożytnego muru fortecy. Jednym słowem - Trogir w miniaturze. Lub Split. Albo Primosten - możesz wymienić kilkanaście miast, podobnych, jak bliźniaki, ale też jak bliźniaki różne, z własnym charakterem, z własnym znakiem specjalnym.

Osobliwością naszej wsi okazała się galeria sztuki. Widzieliśmy ją od razu: przy otwartych drzwiach były obrazy - kwiaty, morze, barki, żaglówki, wyspy, skały. Wszystko, co widzieliśmy podróżując po Chorwacji nagle ożyło na płótnach. Płonęły jaskrawymi kolorami, bezczelne nerwowe pociągnięcia zdradzały niepohamowany temperament autora. Ręka wydawała się silna, oczywiście męska. Milyada Barada została wystawiona nad drzwiami. Po obejrzeniu zdjęć ruszyliśmy dalej. Ale nie zrobili nawet kilkunastu kroków, gdy zakopali się w napisie „Ulica Mino Barada”. Zaintrygowani wrócili do galerii. Na domu widniała marmurowa tablica, której wcześniej nie widziano. Poinformowała, że ​​w tym domu urodził się i mieszkał słynny historyk, członek Chorwackiej Akademii Nauk Mino Barada, który był także pisarzem i wybitną postacią publiczną. Uderzyły daty jego życia: 1889 - 1989. Sto lat! Znowu zajrzeliśmy do galerii. Przyjemny kobiecy głos zadzwonił do nas z drugiego piętra, pytając, co nas tu sprowadziło. „Ciekawość” – wyjaśniliśmy. Kobieta odłożyła pędzel, który trzymała w dłoni, i podeszła do nas. Zgrabna, ubrana elegancko i elegancko, jakby czekała na gości. Przedstawiła się. Milyada Barada, artystka, poetka, właścicielka galerii. Spadkobierca sławnego nazwiska i równie sławnego domu.

Spójrz - ten narożnik był kiedyś częścią muru twierdzy. Ma ponad 500 lat. - Z dumą pokazuje stary mur i zachowaną od dawna niszę. - Tu unosi się duch moich przodków, czuję to.

Sama Milyada urodziła się daleko stąd - w Australii: Chorwaci od dawna rozsiali się po całym świecie, zwłaszcza w Kanadzie i na Zielonym Kontynencie. Wróciła do swojej historycznej ojczyzny bardzo młodo - coś zostało narysowane. Chociaż pozostał brat i siostra. Teraz mieszka w Zagrzebiu. Dużo pisze - poezję i obrazy. Malowała od dzieciństwa i wiedziała na pewno, że zostanie artystką. Jej obrazy kupują prywatni kolekcjonerzy i muzea z różnych krajów. Zdobią także kolekcję watykańską. Milyada nawet nie myślała o poezji. Rymy i rytmy zaczęły nagle nabierać kształtu. W rezultacie powstało 8 książek. Wiersze, podobnie jak obrazy, opowiadają o morzu, kwiatach, ojczyźnie. „O moich korzeniach i moim żywiole” – mówi Milyada.

Kiedy przybywa do Sebetu, ludzie gromadzą się wokół niej. Rybacy opowiadają o swoich połowach i oglądają jej obrazy. Lubią je, tylko mężczyźni dziwią się, jak ona, kobieta, tak dokładnie oddaje wielostronny charakter morza. Kobiety mówią o dzieciach. Interesuje się słuchaniem. Zna wszystkich mieszkańców. I nie jest to trudne: w wiosce jest tylko 500 osób. Żyją w obfitości, co sprawia, że ​​Milyada jest szczęśliwa. Wykonuje dużo pracy charytatywnej. Członek UNICEF od 26 lat. Organizuje pomoc humanitarną dla afrykańskich dzieci cierpiących z powodu wojny, ubóstwa i chorób, uchodźców z sąsiedniej Bośni i innych krajów. Na szczęście jej rodacy nie potrzebują już doraźnej pomocy – stoją mocno na nogach.

Na pożegnanie Milyada dała mi tomik swoich wierszy. Jeden z jej obrazów jest reprodukowany na obwolucie. Drzewo pniaste, przez gałęzie którego morze zmienia kolor na niebieski. Drzewo rośnie od ponad stu lat w pobliżu domu, w którym mieszkali jej przodkowie i będą mieszkać wnuki...

Już na lotnisku zdałem sobie sprawę, czego jeszcze brakowało mi w Chorwacji. Dalmatyńczyki! Wydawało mi się, że na każdym kroku natkną się tam eleganckie cętkowane psy z Dalmacji - zupełnie jak w słynnym filmie Disneya "101 dalmatyńczyków". Zupełnie nie. W Moskwie te kochane psy można spotkać znacznie częściej niż w swojej ojczyźnie. Kiedy niepokoiłem miejscowych pytaniem - gdzie są Dalmatyńczycy, odpowiadali ze śmiechem: w klasztorze franciszkanów w Zaostrogu. Na obrazie z 1724 roku po raz pierwszy przedstawiono tam Dalmatyńczyka. Powinienem był zobaczyć...

Elena Bernasconi

Który stan nazywa się „Krajem 1000 wysp”? i otrzymałem najlepszą odpowiedź

Odpowiedz od Ђ @ nyushka [guru]
INDONEZJA
Omawiany kraj jest największym wyspiarskim krajem na świecie, często określanym jako „Kraj 1000 wysp”. Rabindranath Tagore powiedział o tym stanie: „Wszędzie widzę Indie, ale ich nie rozpoznaję”. (Indonezja).

Odpowiedz od 1 [aktywny]

Odpowiedz od HANKA[guru]
Republika Indonezji (Republik Indonesia) - stan w Azja Południowo-Wschodnia, na wyspach Archipelagu Malajskiego i zachodniej części wyspy. Nowa Gwinea(Irian-Jaya). Na północy graniczy z Malezją, na wschodzie z Papua Nowa Gwinea, na wyspie Timor - z Timorem Wschodnim.
Indonezja to największy archipelag świata. Obejmuje ponad 13 676 wysp: 5 głównych i 30 małych archipelagów. Najbardziej duże wyspy- Nowa Gwinea, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) i Jawa. Pozostałe wyspy są znacznie mniejsze. Kraj rozciąga się na 5120 km między kontynentem azjatyckim a Australią. Równik oddziela tutaj Ocean Spokojny od Oceanu Indyjskiego.
Skład etniczny ludności to Jawajczycy, Sundanowie, Madurianie, Badui, Tenggers, Malajowie z Indonezji, Balijczycy, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayakowie, Makassars, Boogie, Minahasians, Galela i inni.
Większość wierzących to muzułmanie (około 90%).
Język indonezyjski należy do indonezyjskiej gałęzi rodziny języków austronezyjskich. Opracowany na podstawie języka malajskiego. Pismo oparte na alfabecie łacińskim.
Motto narodowe: „Bhinneka Tunggal lka – Jedność w różnorodności”
Hymn: „Indonesia Raya (Wielka Indonezja)”
Data odzyskania niepodległości 17 sierpnia 1945 (ogłoszony)
27 grudnia 1949 (uznany) (z Holandii)
Język urzędowy: indonezyjski
Stolica Dżakarta
Największe miasto Dżakarta
Forma rząduRepublika
Prezydent Susilo Bambang Yudhoyono
Terytorium
Całkowity
% powierzchnia wody 15 miejsce na świecie
1 919 440 km²
4,85
Populacja
Razem (2005)
Gęstość 4. na świecie
241 973 879 osób
116 osób / km²
PKB
Razem (2004)
Na 1 mieszkańca na świecie
801432 mln USD
3500 $
WalutaRupia indonezyjska (IDR)
Domena internetowa. ID
Kod telefoniczny + 62
Strefy czasoweUTC +7 ... +9

Odpowiedź od [guru]
Tajlandia, jeśli się nie mylę.

Odpowiedz od Unixaix CATIA[guru]
Kraina Tysiąca Wysp

Odpowiedz od Morg amorficzny[aktywny]
Istnieją dwie opcje))
Chorwacja i Kanada

Odpowiedz od Irina[ekspert]
Wygląda na to, że bermudy.

Odpowiedz od Moskwa Moskwa[guru]

Odpowiedz od Irina[guru]

Odpowiedz od DORZ[guru]

Odpowiedz od Irina[ekspert]
Wygląda na to, że bermudy.

Odpowiedz od Moskwa Moskwa[guru]
najprawdopodobniej FILIPINY lub INDONEZJA

Odpowiedz od Irina[guru]
Indonezja. Republika Indonezji jest największym wyspiarskim krajem na świecie. Według najnowszych danych Indonezja obejmuje 18 108 wysp, z których około 1000 ma stałą populację.

Odpowiedz od DORZ[guru]
KRABI – najpiękniejsza prowincja południowej Tajlandii – kraju tysiąca wysp, odkryta przez wielkiego Sindbada – odważnego żeglarza i poszukiwacza przygód

Odpowiedz od Morg amorficzny[aktywny]
Istnieją dwie opcje))
Chorwacja i Kanada

Odpowiedz od Walentyna Smirnowa (Achmatowa)[guru]
Tajlandia, jeśli się nie mylę.

Odpowiedz od Unixaix CATIA[guru]
Kraina Tysiąca Wysp
Zegar na wieży wskazywał dokładnie 11.40. Zaskoczony spojrzałem na swoje zegarki na rękę: 19.10. Żartowała sobie w myślach: „Miasto szczęśliwych ludzi – nie pilnują zegara”. Przewodnik, domyślając się najwyraźniej mojego oszołomienia, powiedział: „Ten zegar zatrzymał się podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku”. Pod nieruchomymi strzałkami na wąskich uliczkach z białego kamienia kipiało życie, mieszając stulecia.
Do starego Dubrownika należy wejść przez bramę Pyla, półokrągłą wieżę z rzeźbą patrona miasta – św. Vlaha. Jego pozłacany posąg – Wołoch trzymający model miasta sprzed trzęsienia ziemi – stoi w ołtarzu kościoła noszącego imię świętego. Schody przed nią, wypolerowane milionami stóp, od dawna zamieszkiwali turyści. Wieczorami tu rozbrzmiewa muzyka. Pulsujący laser, śledzący dziwne postacie na ciemnym niebie, od czasu do czasu potyka się o starożytne mury. Ostry promień zastyga na sekundę, rozpuszczając się w przyćmionym świetle starożytnych, jak ściany, latarnie. Zmaterializowane połączenie czasów ...
O dziwo, to właśnie w Chorwacji odczułem absolutną konkretność tej koncepcji, nieco wytartej częstym użytkowaniem. W małych miasteczkach rozsianych wzdłuż wybrzeża Adriatyku, za żaluzjami, które szczelnie zamykają luki, ludzie mieszkają w fortecznych domach, które zachowały swój niezmieniony wygląd od czasów starożytnych i otrzymały status zabytków architektury. Dzieci, pozbawione jakiejkolwiek pobożności w stosunku do siwowłosej starożytności, wskakują w „klasykę” narysowaną na kamiennych chodnikach z XVII wieku. Jak wiele wieków temu, otwierają się ciężkie drzwi sklepu, wypełnione różnorodnymi towarami - lokalnymi i zagranicznymi.
Nas, grupę dziennikarzy, zaprosiła do Chorwacji moskiewska firma turystyczna „Danvita”, która wybrała ten kraj nad Adriatykiem jako jeden z głównych kierunków swojej działalności. Mówiąc dokładniej, ta część, która nazywa się Dalmacja, a mniej niż inne opanowane przez rosyjski biznes turystyczny.
Nawiasem mówiąc, Chorwacja to kraj o starych tradycjach turystycznych. Kroniki historyczne przechowują informacje, że pierwszy hotel dla kupców i innych przyjezdnych biznesmenów powstał w Dubrowniku w XVI wieku. Jednak prawdziwy boom turystyczny rozpoczął się w XIX wieku wraz z masową budową kolei. W 1840 roku w Opatiji na Istrii, na największym półwyspie Adriatyku, wybudowano pierwszy hotel turystyczny. A Chorwacja została zalana jej najbliższymi sąsiadami - Austriakami i Węgrami, którzy jako pierwsi docenili uzdrawiający lokalny klimat, piękno przyrody, możliwości urozmaiconego i zdrowego wypoczynku. Wszyscy czują się tu swobodnie - współcześni Robinsonowie, marzący o samotności (mówią, że nawet jeśli kraj jest zalany wczasowiczami, nie będą ciasni: dla każdego będzie osobista zatoczka lub wyspa, na której każdy przewoźnik chętnie dostarczy ” z lądu” tanio), wspinaczy i żeglarzy marzących o „elastycznym wietrze”, miłośników nurkowania i żyznych źródeł termalnych. I oczywiście smakosze - najlepsze odmiany ryb (a w lokalnych wodach jest ich około 400 gatunków), homary, ostrygi stawiane są na stole świeże, z pominięciem lodówki.
Chorwacja to kraj, do którego chce się wracać. Być może powodem jest harmonia i piękno, które z jakiegoś powodu okazały się poza kontrolą trudnego stulecia postępu naukowego i technologicznego.

Odpowiedz od 1 [aktywny]
Tak stare można nazwać Grecją, Tajlandią, Indonezją i jeszcze paroma trzema innymi krajami