Pod váhou obleku
Jedna z parížskych prednášok organizovaná o Medzinárodná výstava surrealizmu, sa pre Salvadora Dalího, ktorý bol doň pozvaný, takmer zmenil na tragédiu. Prednáška podľa umelca potrebovala nejakú animáciu a zviditeľnenie, a tak si obliekol skafander. Svojím nehoráznym a zároveň ťažkým outfitom chcel umelec, ako sám vtedy novinárom priznal, symbolicky vykresliť úplné kreatívne ponorenie do seba. Všetko sa to začalo celkom tradične, extravagantný umelec sa nechal nafotiť s Rupertom Brintonom Leem a jeho manželkou Dianou. Keď sa však Dali pokúsil zložiť prilbu, ukázalo sa, že bola zaseknutá: vzduch v skafandri došiel a umelec sa začal dusiť. Ak by sa oblek neroztrhol, tento trik mohol stáť výstredníka život a nič netušiace publikum by tlieskalo a vychutnávalo si dramatický efekt.
Ovosiped - bicykel
7. decembra 1959 sa v Paríži konala prezentácia ovocypedu (ovocypede): zariadenia, ktoré vynašiel Salvador Dali a uviedol do života inžinier Laparra. Ovosiped - priehľadná guľa s pevným sedadlom vo vnútri pre jednu osobu. Tento „prevoz“ bol jedným zo zariadení, ktorými Dali úspešne šokoval verejnosť svojím vzhľadom.
šokujúca vitrína
Dalího pobyt v Amerike bol najškandalóznejším obdobím v jeho živote. V roku 1939 umelec súhlasil s výzdobou výkladu obchodu Bonwit Teller na Piatej Avenue a musím povedať, že toto rozhodnutie ho urobilo slávnejším ako kedykoľvek predtým. Na figurínach zo začiatku dvadsiateho storočia, ktoré Dali v kompozícii použil, boli namiesto umelých parochní skutočné vlasy odrezané od mŕtvoly. Kompozícia navyše pozostávala z čiernej saténovej vane, vane a baldachýnu hlavy byvola so zakrvavenou holubicou v zuboch. Takúto výkladnú skriňu si Newyorčania nemohli nevšimnúť. Záujem verejnosti bol taký veľký, že po chodníkoch tejto ulice sa nedalo chodiť. Vedenie mesta sa v obave z nepokojov rozhodlo Dalího zloženie rozobrať. Reakcia umelca však bola nečakaná. Nahnevaný prevrátil saténovú vaňu, rozbil ňou zrkadlový výklad a vyšiel na ulicu, kde ho zatkla polícia.
"daždivé taxi"
Dali usporiadal výstavu v Paríži v roku 1938 a snažil sa zo všetkých síl vzbudiť záujem verejnosti. Krátko pred otvorením oznámil, že pôjde o jednu z najúžasnejších udalostí prvej polovice 20. storočia. A tak sa aj stalo. Pri vstupe do budovy návštevníkov čakalo extravagantné prekvapenie – „daždivé taxi“. Maestro vytvoril auto, v ktorom pršalo, podlahu pokrýval brečtan a po figuríne sediacej na zadnom sedadle sa plazilo sto burgundských slimákov. Akýsi „taxík“, neskôr umelcom upravený a doplnený, môžu dodnes vidieť všetci návštevníci divadla-múzea vo Figueres.
"Cadillac" namiesto býka
12. augusta 1971 v rodnej krajine Dali, v meste Figueres, bol zorganizovaný festival na počesť umelca. Otvorenie začalo býčím zápasom a sprievodom vytvoreným v štýle Dalího obľúbeného umelca Goyu. Jediným bodom mimo záberu bol Salvadorov otvorený Cadillac. Maestro mávol rukou na pozdrav všetkým zhromaždeným a dokázal, že ani na pozadí španielskych býkov sa nestratí, dokáže prekvapiť. Mimochodom, Dalího Cadillac bol súčasťou špeciálneho radu Caddy, ktorý pozostával len z piatich áut. Majiteľmi tejto limitovanej série sa stali najslávnejšie či poburujúce osobnosti minulého storočia: jedna patrila americkému prezidentovi Rooseveltovi, druhá Clarkovi Gableovi, tretiu vlastnil dovtedy prepustený Al Capone, štvrtá sa stala majetok manželov Gala a Salvadora Dalího, meno majiteľa piateho auta je zatiaľ neznáme. Nie je to zlá akvizícia, uvedomte si, že Dali používal svoj Cadillac iba na verejné vystúpenia.
"Andalúzsky pes"
V roku 1929 sa v Paríži konala premiéra filmu „Andalúzsky pes“, ktorý bol výsledkom spoločnej práce Salvadora Dalího a Luisa Buñuela. Desivé a šokujúce scény obrazu (rezanie očnej buľvy čepeľou, mravce vyliezajúce z odtrhnutej ruky a pod.) z neho urobili azda najznámejšie surrealistické dielo dvoch tvorcov. Scenár bol napísaný len za dva týždne a bol založený na snoch Dalího a Buñuela. "Andalúzsky pes" bol oproti očakávaniam režisérov verejnosťou prijatý s nadšením. K pochmúrnej sláve filmu pridala aj tragická smrť hlavných predstaviteľov filmu. Pierre Batcheff zomrel na predávkovanie drogou Veronal 13. apríla 1932 v parížskom hoteli a Simone Mareille spáchala sebaupálenie 24. októbra 1954 na Place Périgueux v Dordogne. Neskôr Dali použil film ako zdroj inšpirácie pre ďalší poburujúci čin. Divákov si opäť získal, pred televíznymi kamerami sa objavil v rakve obsypanej peniazmi a zamorenej mravcami, so škrupinkami od vajíčok na tvári.
Mongolsko s hubami
Sám Dali vo svojom živote úplne dokončil prácu iba na jednom filme „Dojmy z Horného Mongolska“, ktorý vyšiel v roku 1975. V páske, ktorá nezískala veľké uznanie od verejnosti, rozprával príbeh o expedícii, ktorá sa vydala hľadať obrovské halucinogénne huby. Zábery filmu „Dojmy z Horného Mongolska“ sú z veľkej časti založené na zväčšených mikroskopických škvrnách kyseliny močovej na mosadznom pásiku. „Autorom“ týchto spotov bol sám Dalí. Niekoľko týždňov ich „maľoval“ na kus mosadze.
"Ples snov"
18. januára 1935 organizujú Joella Levy a Carys Crosby „Ples snov“ na počesť odchodu Dalího a Galy z New Yorku. Na kostýmovom plese sa umelec objavil v podobe vitríny podprsenky svojej manželky, ako pokrývku hlavy použil homára a za Daliho chrbtom trčali čierne krídla v bielych rukaviciach. Gala vystupovala v červenej celofánovej sukni, zelenom živôtiku a celuloidové dieťa ako pokrývka hlavy. Dali vo svojom Tajnom živote neskôr napísal, že podoba „rozkošnej mŕtvoly“, ktorú si vybrala jeho spoločníčka, vzbudila ešte väčšiu pozornosť ako Evine kostýmy, krvavé nočné košele a zatváracie špendlíky zapichnuté do kože iných dám. Z tohto nehorázneho vystúpenia manželského páru na plese rozdúchali novinári poriadny škandál. Faktom je, že v tom čase sa o únoscovi dieťaťa rodiny Lindbergovcov v tlači veľa diskutovalo a jeden z novinárov parížskych novín napísal, že Gala nemala na hlave len bábiku, ale obraz uneseného. dieťa. Samotný umelec takúto „verziu“ outfitu odmietol.
láska pre troch
Koncom roku 1965 sa Salvador Dalí zoznámil s vtedy známou modelkou Amandou Lear, ktorá sa stala jeho milenkou. Výzor obľúbenca vážne nahneval umelcovu zákonitú manželku, svojhlavá Gala si však na nezvyčajný milostný trojuholník postupne zvyká. Často sa spolu prechádzajú, večerajú v reštauráciách a navštevujú recepcie. Takáto verejná pohodička samozrejme len podráždila reportérov, ktorí trojicu nestratili z dohľadu. Každý rozhovor toho obdobia sa nezaobišiel bez otázok osobný život umelca, na čo odpovedal svojou charakteristickou hravosťou. Jedno z maestrových vyčíňaní však Amandu poriadne nahnevalo. V rozhovore pre noviny Minute Dali povedal, že jeho priateľkou je bývalý chlapec Alain Tap, a tým posilnil už existujúce fámy o modelovej transsexualite, ktoré vznikli v dôsledku nízkeho zafarbenia modelkinho hlasu.
Bunda je afrodiziakum
Bundu, tiež známu ako Afrodiziakálna Dinner Jacket, vynašiel Salvador Dalí v roku 1936. 83 šálok s mätovým likérom a mŕtvymi muchami bolo zavesených zo smokingu na tenkých slamkách a namiesto predného dielu košele použil umelec podprsenku. Pôvodná „afrodiziakálna bunda“ sa zachovala iba na fotografiách, z ktorých sa pravidelne vytvára na špeciálne výstavy. Neskôr sa na jednej z recepcií objavil Dali v saku pripomínajúcom model z roku 1936. Tentoraz však boli poháre na likér nahradené krištáľovými pohármi s číslom. Fotografiu zobrazujúcu maestra v tomto podivnom oblečení označil kanál BBC za jeden zo symbolov 20. storočia.
Ponúkame 10 najlepších dojmov z Mongolska. Prešli sme veľa ciest cez túto krajinu, z Ulan-Ude do Ulan-Batoru, do Erdenet, Moron a k jazeru Khubsugul. A tu je to, čo sme z toho dostali...
1. Atrakcie
- toto sa do Mongolska neoplatí ísť. Existujú múzeá, archeologické náleziská starých ľudí, púšť Gobi - ale to všetko a ďalšie miesta sú veľmi vzdialené od priemernej predstavy o pamiatkach. Navyše, takéto miesta sa väčšinou nachádzajú na perifériách, dostať sa tam verejnou dopravou je takmer nemožné a vzhľadom na obrovskú rozlohu Mongolska prenasledovanie atrakcií, ktoré sú roztrúsené v rôzne časti krajina je uplne hlupa. 
Do Mongolska sa oplatí ísť za senzáciami, za potešením dneška. Užite si slnko, stepnú krajinu, mongolskú kuchyňu a komunikáciu s miestnymi obyvateľmi. Mimochodom, väčšina týchto „radostí“ je dostupná na cestách. Z auta a autobusu sa otvárajú najrôznejšie výhľady na step, vodiči a cestujúci relaxujú, zapínajú si obľúbenú mongolskú hudbu, hojdajú sa do rytmu a spievajú. 
2. Medzimestská doprava
Mongolsko je slabo rozvinutá sieť autobusov a cenovo dostupnejšia sieť ... áut. Áno, sú to autá, na ktoré si kúpite lístky na autobusovej stanici a akonáhle sa naplnia, môžete ísť. Len sa neuvoľnite: po opustení autobusovej stanice vodič začne zbierať ďalších cestujúcich mimo mesta (obchádza autobusovú stanicu) do stavu sleďov v sude. Nakoniec sme sa pokúsili zobrať sľub od vodičov: pôjde presne päť ľudí? Ale ani tu neexistujú žiadne záruky, pretože deti sa nepovažujú za ľudí: vodič prikývne a natlačí do auta ďalšie tri deti. Jediná záchrana, ktorú sme našli, bolo potriasť fotoaparátom, povedať „turistická fotka“ a ukázať na predné sedadlo. Je tu šanca, že vás tam pustia a nebudete sa musieť tlačiť s piatimi pasažiermi vzadu. 
3. Ovládače
Zaujímavým pohľadom je aj medzimestská doprava. Hneď na prvej autobusovej stanici v Darkhane sme videli, ako sa v skupinkách túlia, odhaľujú brušká a vyhrievajú ich na slnku. Vraj čím väčšie bruško, tým váženejší človek. Na každej stanici je to rovnaké. Škoda, že je nepohodlné fotiť. 
4. Je jasné, že nič nie je jasné– to sa stalo naším mottom v Mongolsku. Nech sme sa snažili interpretovať akúkoľvek situáciu, ukázalo sa, že sme sa mýlili. Nasadáme napríklad do auta s ďalšími pasažiermi, aby sme prešli z bodu A do bodu B. Za nami, pred nami na predných sedadlách, je vodič a žena. rovnaký vek. Všetci veselo klebetia, dievča vezme od šoféra fľašu a napije sa z nej, v aute zahryzne do pohára dve zmrzliny naraz, potom si ľahne babke na plece a zaspí. Z toho usudzujeme, že sa vezieme v aute s rodinou: mamou, otcom, babkou a vnučkou, ktorá pije z otcovej fľaše, ktorej dovolí jesť zmrzlinu v aute a ktorá spí na babkinom ramene. Vraj nás zobrali na jazdu, aby ospravedlnili plyn. Po príchode do bodu B sa však každý rozpŕchne rôznymi smermi a „táto“ sa ukáže ako obyčajný bombardér. Proste v Mongolsku je normálne piť z cudzej fľaše a spať na cudzom ramene.
A tak zakaždým – neznalosť jazyka a tradícií – epické zlyhanie. 
5. Jedlo
v Mongolsku je špeciálna, akurát takú sadu produktov nikde inde nenájdete. V prvom rade je to mäso, veľa mäsa, kopy mäsa v porcii - vegetarián tu jednoducho neprežije. Tiež ryža, nejaké zemiaky, veľa airag (kobylie mlieko), čaj (solený, s maslom), takmer žiadne ovocie. Od cudzincov sme veľa počuli o strašnom mongolskom jedle, hovoria, že sú jednoduché a dokonca primitívne. V takých chvíľach boli veľmi nahnevaní a len ťažko odolali a neponúkli sa, že ostanú doma a zjedia svoje „komplexné“ jedlo. V skutočnosti, aj keď tu nič nerastie, rozmanitosť spôsobov varenia a samotných produktov je úžasná. Nasledujúca fotka je ilustračná: ide o jedlo na pulte - na prilákanie zákazníkov. 
6. Hlavná historický mýtus, na ktorej je postavená mongolská štátnosť, je bývalá mocnosť Mongolskej ríše a s tým spojená postava Džingischána. Keď nazývame štátnu ideu mýtom, v žiadnom prípade netvrdíme, že je falošná – práve naopak, je zaujímavé, aký príbeh sa stáva ústredným bodom sebauvedomenia. rozdielne krajiny. V mongolských domoch visia mapy bývalého mongolského majetku, dajú sa kúpiť v každom kníhkupectve. 
Vedľa kariet sú zvyčajne rôzne budhistické predmety a fotografie príbuzných. To všetko zvyčajne tvoria malé oltáre - súbor hlavných predmetov v dome. 
7. Ďalším dôvodom na hrdosť je to nájdený v Mongolsku veľké množstvo kostry dinosaurov. Pravda, väčšina z nich je v múzeách v zahraničí (napríklad v New York Museum of Natural History). V Mongolsku a Gobi sa našla väčšina kostier Tarbosaura, eurázijského príbuzného amerického tyranosaura. Rozpráva múzeum v Ulanbátare viac príbehov o mongolských dinosauroch. 
8. Možno negatívny bod: Mongoli majú ťažký vzťah k alkoholu. Mnohí nevedia piť, stávajú sa veľmi agresívnymi, lepkavými a nepríjemnými. Ako sme už povedali, mnohí nevedia piť, od rôznych etnické skupiny, ale aj tak neodporúčame osloviť zábavnú zahraničnú mongolskú spoločnosť. Ale budete musieť piť s novými priateľmi!
9. Khubsugul.
Ak stále hľadáte pamiatky v Mongolsku, odporúčame vám navštíviť jazero Khuvsgul: je ľahké sa k nemu dostať, okolo jazera sú miesta na prechádzky a čo robiť. A úžasné výhľady sú zaručené. Tu sa môžete ubytovať v jurte alebo v hoteli, ale oveľa zaujímavejšie a romantickejšie - v stane na jazere. 
10. Počasie.
Môže sa zdať, že Mongolsko je Stredná Ázia, ktorej kúsok tvorí púšť a celé leto je tu sucho. Na rozdiel napríklad od alebo , v Mongolsku však chodia často letné dažde, niekedy prívalové a niekoľko dní. Zoberte si teda so sebou nepremokavé topánky a pršiplášť. 
Aj v noci teplota výrazne klesá, takže ak sa chystáte spať v stane, je lepšie si vziať teplejší spacák. Vo všeobecnosti sa do Mongolska oplatí vziať si spací vak, pokiaľ nezostanete v päťhviezdičkových hoteloch: v priemerných hoteloch (rovnako ako v hosteloch pre batôžkárov) sa bielizeň skutočne nemenia.
Vo všeobecnosti môžete k týmto 10 zobrazeniam ľahko pridať 10 ďalších! O stoických mongolských deťoch, ktoré akoby nikdy neplakali a koľko času s nimi mongolskí otcovia trávia. O jurtách, jakoch, gopheroch, kobyle a ťaviem mlieku. O ľudových krojoch a orloch neustále stúpajúcich po stepi. O medenej bani a katolíckej misii v Erdenete, ktorú vedie kňaz z Konga. Všetky príbehy ešte len prídu!
Dobrý deň. Bývam v Khakasii, 600 km od hraníc s Mongolskom, 720 km od najbližšieho mesta. Preto sme na májové sviatky ponáhľal sa doslova týždeň. Prišiel bez problémov. Kontrolný bod Khandagaity je megarešpekt, všetko je kultúrne a zdvorilé. Zhromaždili sa, aby išli do mesta Ulangom - 28 tisíc ľudí.
Hotel 1500 nocí - izba pre troch! Jedlo je lacné, existuje veľa neznámych jedál. Veľa rakytníkovej šťavy, tiež novinka, nemáme. Mäso je tvrdé, ale lacné, je lepšie kúpiť Buuzy v obchodných reťazcoch, mimochodom, na Tsai si rýchlo zvyknete, najmä v kaviarňach, kde ho robia normálnym. Na jazere Khyargys Nuur boli obrovské jazerá a na brehoch safari na Ubr-nuur - kopa nebojácnej zveri, veľa jakov, husí, volaviek atď. Bol tam rusky hovoriaci sprievodca, ale je lepšie poznať základy v angličtine a mať ruský mongolský slovník fráz. Prechádzali sme sa v noci po meste, veľmi bezpečne, všetci sa pozdravujú, pozývajú na návštevu, veľa úsmevov. Vo všeobecnosti sme sa zhrnuli veľmi pozitívne, ak existujú otázky, rád odpoviem.
Kedysi v Ulangome bola malá vojenská jednotka sovietskej skupiny vojsk. Časť bola malá, keďže smer nebol „nebezpečný pre tanky“. Poviem, že v tej oblasti bola služba dôstojníkov ako v letovisku: poľovníctvo, rybolov. Velenie armády je ďaleko - kým ho nedosiahnu, môžete dať veci do poriadku niekoľkokrát. A je naozaj radosť tam zostať. Samozrejme, za viac ako 20 rokov, keď sovietski špecialisti opustili MPR, veľa ľudí zabudlo jazyk. Ale svojho času aj v takýchto malých osadách hovorilo po rusky až 50% obyvateľov. Aj keď nie je sprievodca, vždy sa dá nájsť miestny obyvateľ, ktorý vám ochotne povie a ukáže rezervované miesta. V Ulangome bolo otvorené zastúpenie Republiky Tuva. Preto, aj keď nastanú problémy, potom ich prostredníctvom môžete všetko vyriešiť. Pre milovníkov rekreácie v prírode - nádherné miesto. :hlopaet:
V roku 2007 sme cestovali aj z Khakasie do Mongolska. Hoci neexistovali žiadne vzťahy (na štátnej úrovni), Mongoli si dokonale pamätajú láskavosť a pomoc ZSSR pri formovaní svojho štátu. Prešli sme popri Ulangome, boli sme aj na jazerách. Jedli husi, volavky, jačie mäso a konské mäso. Mimochodom, väčšina obyvateľov (stredného veku) hovorí po rusky znesiteľne, ale vo všeobecnosti jej rozumie na 100 percent. Pamätám si ich postoj k ZSSR a k nám (bývalým Sovietom) - srdečný, pohostinný, takmer domáci. V tom čase vôbec nehovorili o Rusku, ale nazývali našu krajinu starým spôsobom - Sovietsky zväz.
Nevideli sme žiadnu chudobu, nieto ešte chudobu. Toto je normálny spôsob života Mongolov. Ak je rodina usadená, potom žije v dome, byte, ako bežní vidiecki ľudia v ktorejkoľvek krajine. Ak je rodina kočovná, má vlastný dobytok, pasienky, potom je spôsob života podľa toho kočovný. Preto národné bývanie, oblečenie, jedlo... Preto by ste sa nemali báť ísť do Mongolska na safari. Musíte sa len rozhodnúť, za akým účelom a kam môžete ísť v Mongolsku, do stepi alebo do mesta-dediny?
Na cestu do Mongolska som sa takmer nepripravoval. Dva týždne pred prekročením hraníc som nevedel, že tam pôjdem. Preto mi veľa vecí, ktoré mali byť vopred známe a na mieste podrobnejšie naštudované, prešlo. Možno som vynechal nejaké pamiatky, ktoré som mal na ceste. Ale v každom prípade si myslím, že moja malá skúsenosť bude užitočná pre ďalšie generácie cestovateľov. Nebudem sa dotýkať všeobecných problémov popísaných v rôznych sprievodcoch (ako cestovať lietadlami, vlakmi, autami, koňmi atď.), na to si pozrite odkazy v časti „informácie“. Poviem len o tom, čo som videl a počul na vlastné oči.
Technická informácia
V Mongolsku som bol od 19. júna do 8. júla 2009. Spolu s Poľkou Agnieszkou, teraz pracujúcou v Ulan-Ude, sme vstúpili do krajiny cez hraničný priechod v Kyachte (Burjatská republika), dva dni strávili v Ulanbátare, previezli Ulan-Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altaj - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulanbaatar. Potom som išiel sám po trase Ulanbátar - UyondU©rkhaan - Bayan-Uul a odišiel do Ruska cez hraničný priechod Horný Ulkhun ( Zabajkalský kraj). Väčšinu cesty sme cestovali stopom, čiastočne mikrobusmi a autobusmi.
Tu a v celom texte používam pôvodné mongolské názvy geografických objektov, s výnimkou Ulanbátaru, ktorý napíšem v tradičnom ruskom prepise (v mongolčine sa názov mesta píše ako „Ulánbátar“).
Cestovná mapa
Výhody a nevýhody
Mongolsko je známe dvoma vecami. Prvým je kočovné obyvateľstvo, ktoré si zachovalo tradičný spôsob života. Hovorí sa, že život Mongolov sa od čias Džingischána príliš nezmenil, a zdá sa, že je to pravda: značná časť krajiny stále žije v jurtách, chová dobytok, túla sa z miesta na miesto a hľadá nové pastviny. , jedáva mäso a mlieko. Až na to, že mnohí sa teraz potulujú v UAZ a japonských nákladných autách, zatiaľ čo tí najprosperujúcejší majú satelitné paraboly a solárne panely vedľa svojich jurt. A zvyšok je rovnaký - až po národné kostýmy, ktoré Mongoli nenosia na veľké sviatky, ale v každodennom živote.
Druhým plusom je krásna a človekom nedotknutá príroda. Toto nie je tá nudná step z juhu Ruska či Ukrajiny, ktorá prináša nudu a melanchóliu. Mongolská stepná krajina je vždy krásna a rozmanitá a veľmi zriedkavo ju znetvoria ľudské stavby. Rovina ustupujúca do diaľky na obzore je vždy orámovaná krásnymi kopcami, niekde narážajú malebné skaly či kamene, niekde sa step mení na skalnaté resp. piesočná púšť, niekde je nahradené horami pokrytými lesom. A pozdĺž týchto mongolských plôch tu a tam stoja jurty a potulujú sa tučné stáda veľkého a malého dobytka: kravy, kozy, ovce, kone, ťavy, jaky.
Z plusov logicky vyplývajú zápory Mongolska. Krásna príroda a tradičný spôsob života sa zachoval vďaka tomu, že sem civilizácia ešte nedosiahla. Civilizovaným mestom, kde je všetko, čo k životu potrebujete, sa dá nazvať len Ulánbátar, ktorého fotky som už ukázal. Väčšina ostatných miest sú skôr sídla mestského typu. Regionálne centrum Mongolska pripomína najnovšie ruské regionálne centrum, mongolské regionálne centrá dokonca dediny. A medzi týmito mestami sú obrovské priestranstvá, kde je ľudská prítomnosť badateľná len osamotenými jurtami a vyjazdenými koľajami v stepi (pozri časť „Cesty“).
Vo všeobecnosti sa Rusko po cestovaní po Mongolsku začína javiť ako úplne civilizovaná krajina, v ktorej je veľa automobilových a železnice, cestné kaviarne, toalety, obchody a supermarkety. Keď som odchádzal z Mongolska do Ruska, bolo jasné, že sa vraciam z Ázie do Európy - posledných 50 km pred hranicou bola mŕtva poľná cesta s dierami a kalužami, po ktorej jazdili 1-2 autá denne, a za hranicou začal hladký asfalt s dobrou premávkou. Jedným slovom je fajn, že sme predbehli aspoň nejakú krajinu o sto rokov dopredu. Jediné, v čom je Mongolsko citeľne pred nami, je rozvoj chovu zvierat. Po tom, čo sme videli stáda niekoľkých stoviek zvierat, ktoré ako kobylky obsadili zelenú mongolskú pastvinu, nie je veľmi radostné pozerať sa na tri alebo štyri tenké vyhladované kravy, ktoré sa túlajú pri nejakej zabajkalskej dedine.
Ale inak, ako som povedal, naša krajina je oveľa civilizovanejšia. Napriek všetkej mojej vášni pre cestovanie stále milujem pohodlie, hladké cesty, rýchle autá, teplý obed aspoň raz za deň a teplú sprchu aspoň raz za dva dni a po Mongolsku som sa s úľavou vrátil do Ruska. Prečítajte si teda popisy Mongolska a dobre sa zamyslite – ste pripravení na takéto ťažkosti alebo je lepšie ísť stopovať do krajín Beneluxu.
Informácie
Lonely Planet Mongolia Travel Guide (anglicky)
Správa cestovateľov na fóre bpclub.ru
Pre oboznámenie sa s kultúrnymi a historickými súvislosťami odporúčam prečítať si nádhernú knihu od Isaia Kalašnikova „Krutý vek“ (1. diel a 2. diel) – príbeh života Džingischána od narodenia až po smrť a pozrieť si aj výborný film Nikitu Mikhalkov "Urga - územie lásky" o vzťahu medzi Rusmi a Mongolmi v Číne.
víza
V Rusku je mongolské veľvyslanectvo v Moskve, ako aj konzuláty v Ulan-Ude, Irkutsku, Kyzyle. Zvyčajne nie je možné vybaviť vízum sami bez pozvania, konzulát ho okamžite pošle cestovnej kancelárii. V Ulan-Ude stojí vydanie víza v cestovnej kancelárii 2300 rubľov vrátane konzulárnych poplatkov a trvá 10-12 dní. Komentáre hovoria, že v Moskve je to lepšie - neviem, overte si to u komentátora. Predtým kyzylský konzulát vydával víza bez pozvania, ale teraz si myslím, že to už neplatí.
zasiahnuť
Medzi Ruskom a Mongolskom je až 10 hraničných priechodov. Väčšinou pracujú od 9.00 do 17.00 hod. Podrobnejšie som písal o prekročení hranice v Kyakhte, v Hornom Ulkhune -. Zaujímavosťou je, že len tri prechody sú medzinárodné, čiže tam môžu prekročiť hranice obyvatelia tretích krajín. Ak teda nie ste občanom Mongolska alebo Ruska, môžete prekročiť hranicu iba v Kyachte (Burjatsko) alebo Tashant (Altajská republika), prípadne ju prejsť vlakom v Naushki (Burjatsko). Upozorňujeme, že prechod v Kyachte je prechod pre autá, nemôžete ho prejsť pešo, takže ak idete na zastávke, budete sa musieť na hraniciach zmestiť do nejakého auta. Prechod v Upper Ulkhun (Zabaikalsky Krai) je peší, nikto vás nenúti nastupovať do auta alebo autobusu.
Z Ulan-Ude do Ulanbátaru premávajú autobusy každý deň, navyše cez hlavné mesto Burjatska prechádza vlak Moskva - Ulanbátar. Ako je to v iných regiónoch - neviem.
Cesty
Pred cestou do Mongolska som si myslel, že v Rusku nie sú žiadne cesty. Teraz som si uvedomil, že v našej krajine sú cesty, a dokonca aj dobré. Pretože mongolské drahé sú taká plechovka, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou nikde inde neuvidíte. Len zo severu na juh, z Ruska do Číny cez Ulanbátar, vedie slušná asfaltka, plus sú úseky z Ulanbátaru na západ do Arvaikheeru (569 km, z toho však 50-60 km ešte nie je vybudovaných) s rozt. odbočka do Kharkhorin a z Ulanbátaru na východ do UyondU©rkhaan (331 km). Môžu existovať aj iné oblasti, ale neprešiel som ich.
Zvyšok ciest, vrátane najdôležitejších trás spájajúcich západ a východ krajiny, sú zvyčajne tri alebo štyri valcované cesty v stepi, ktoré sa zbiehajú a rozchádzajú a vedú z jedného mesta do druhého. Medzi osadami nie sú žiadne čerpacie stanice, žiadne kaviarne, žiadne kilometrovníky, žiadne dopravné značky, žiadni dopravní policajti, žiadne pokrytie buniek - iba holá pláň, po ktorej si každý jazdí, ako chce. Kvalita ciest je však taká, že prekročenie rýchlosti nebude možné pri všetkej vôli a množstvo vyjazdených koľají znižuje kolízie na minimum. Reliéf je zvyčajne taký, že sa môžete dokonca pohnúť z trate a prejsť cez step ľubovoľným smerom.
Na takýchto cestách sa niektorým podarí jazdiť aj na jednoduchých autách, no stále je lepšie využívať terénne autá – japonské džípy alebo ruské UAZy. Mimochodom, posledne menované sú vhodnejšie, pretože sú medzi Mongolmi veľmi bežné a ak sa niečo stane, rýchlo nájdete náhradné diely. Mongoli jazdia aj na motorkách, kórejských mikrobusoch, japonských kamiónoch, ruských kamiónoch KAMAZ. Zahraniční turisti väčšinou cestujú džípmi a motorkami. Na trati sme teda štyrikrát stretli kolegov: Poliakov na motorkách, skupinu Francúzov na džípoch, jedného austrálskeho motorkára a skupinu Kórejčanov cestujúcich v mikrobuse (s najväčšou pravdepodobnosťou tiež Kórejčanov).
Ak jazdíte vlastnou dopravou, nezabudnite sa zásobiť navigátorom GPS - namiesto ciest existujú trasy, takže je celkom možné sa stratiť a náhodne odísť po koľaji vedúcej do nejakej vzdialenej dediny. Je lepšie si kúpiť mapu v mongolčine - potom bude ľahšie zistiť od nomádov, kde sa nachádzate a kam by ste mali ísť. Ak stopujete, v podstate sa zaobídete aj bez navigátora – vodiči väčšinou cestu poznajú a idú z jedného mesta do druhého. Hlavná vec je presne zistiť, kam vodič ide, a potom ho poveriť hľadaním správnej cesty.
Stopovanie
Mongolsko je najťažšia stopovacia krajina, v akej som kedy bol. Stopovanie je tu však zaujímavé a zábavné a ak máte času nazvyš, môžete si zajazdiť práve takto. Len majte na pamäti niektoré črty mongolského stopovania.
Prvým a hlavným problémom je nízka premávka. Je veľmi dobré jazdiť len po spevnených cestách (pozri časť „Cesty“). Trasa z hraničného prechodu v Tashanta do Ulanbátaru (cez Ulaangom a Tsetserlag) je stále dosť frekventovaná, aj keď tu sa dá niekedy čakať na jazdu aj niekoľko hodín. Na ostatných cestách prechádzajú autá veľmi zriedkavo - až tri až štyri autá denne. Buďte teda trpezliví a tiež knihy, časopisy či krížovky – môžete aspoň niečo robiť, keď budete pol dňa sedieť pri trati. Stručne povedané, „mám v batohu osem zväzkov tuku a zápaliek a Turgeneva“ - to je len o Mongolsku. Niekedy sme boli tak unavení z posedenia pri ceste, že sme si zobrali batohy a kráčali, toľko Mongolov – šoférov a miestni obyvatelia– bolo cítiť, že kráčame ich krajinou. Je ťažké im vysvetliť podstatu stopovania, takže je to ešte lepšie. Všimnite si tiež, že medzi regionálnymi centrami (ak táto cesta nevedie do Ulanbátaru) je premávka veľmi slabá – napríklad je nepravdepodobné, že by sa dalo dostať priamo z Ulaangomu do MU©rU©n, pretože hlavný ťah automobilov do Ulanbátaru ide na juh cez Tsetserleg. A nestojí za to ani skúšať stopovať po miestnych cestách, ak sa nechcete niekde na týždeň zaseknúť.
Druhým problémom je výber správnej stopy pre hlasovanie. Najjednoduchšie je to pri výjazde z veľkého mesta: väčšinou je jedna spevnená cesta niekoľko kilometrov pred a za veľkou osadou, takže stačí opustiť mesto a začať voliť blízko tejto cesty. Iná situácia je v stepi alebo pri malých mestách a obciach. Tu sa môžu trate rozchádzať až na vzdialenosť pol kilometra a vybrať si z nich tú správnu je dosť ťažké. Niekedy môžete navigovať pozdĺž elektrického vedenia - zvyčajne sú stĺpy pozdĺž hlavnej trate, ale toto pravidlo nie vždy funguje. Najlepšie je nájsť si nejaké vyvýšenie, odkiaľ sa vám otvorí výhľad do okolia, sledovať, na ktorej ceste sa auto objaví a v takom prípade sa tam rýchlo presunúť. Ak mávnete rukami a vodič vás uvidí, s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví alebo sa dokonca otočí a bude jazdiť smerom k vám.
Tretím problémom je preplnenosť. Počas cesty sme sa len dvakrát viezli v aute, kde bol jeden vodič. Zvyčajne sú v aute okrem neho cestujúci, ktorí spravidla obsadzujú všetky sedadlá. Zaujímavé je, že autá zastavujú, aj keď sú preplnené – aby zistili, či sa vám niečo nestalo, no nie vždy sa dá nastúpiť do zastaveného auta. Niekedy jazdíte v aute so štyrmi alebo piatimi ľuďmi na zadnom sedadle a položíte si mongolské dieťa na kolená, niekedy ležíte na batožine v korbe nákladného auta, pokrytá prachom a pieskom, niekedy sedíte na spacáku v kabína diaľkového vodiča, mierne tlačiaceho kopu vecí a vzdialených príbuzných vodiča, ktorých zobral so sebou. Pohodlie skrátka nečakajte.
A štvrtým problémom je nedostatok peňazí miestneho obyvateľstva. V zásade každý očakáva peniaze za dopravu, no väčšina sa nechá presvedčiť zadarmo. „Žiadne peniaze“ v mongolskom „mungo baikhgo“ – a predtým, ako nastúpite do auta, tieto slová vždy povedzte raz alebo dvakrát. Len štyrikrát vodiči, ktorí počuli takúto frázu, sklamane pokračovali - a to všetko sa stalo na rušnom úseku diaľnice, kde sme rýchlo chytili ďalšie auto. Inde vodiči chápu, že na ďalšie auto si budete musieť počkať ešte pol dňa a po dlhom rozmýšľaní predsa len prikývnu – povedia, nastúpte. Kamionisti a bohatí obyvatelia Ulanbátaru na džípoch to však robia bez veľkého rozmýšľania. Ale aj tak je to trochu ťažké – hlavne po Rusku, kde si takmer nikto z vodičov nepýta peniaze a ani neupozorňujem, že idem zadarmo.
Skrátka odporúčam, ak to finančné prostriedky dovolia, cestovať po Mongolsku vlastným vozidlom. Ak to finančné prostriedky nedovoľujú, ale čas dovoľuje, použite bicykel - nebude to oveľa pomalšie a ak ste skúsený biker, môže to byť dokonca rýchlejšie ako stopovanie. A tak sme napríklad za tri dni odjazdili úsek z Bajankhongoru na Altaj dlhý 390 km. A úsek z mesta Bayan-Uul do prekročenie hranice Horný Ulkhun, dlhý 49 km, som jazdil celý deň – tu som mohol chodiť za rovnaký čas.
Ale predsa len stopovanie pomáha lepšie spoznať miestny život, dorozumieť sa s Mongolmi, z ktorých mnohí vedia po rusky. Ak vás teda uvedené ťažkosti netrápia, zbaľte si batoh a choďte.
Plánovaná doprava
Iba v Ulanbátare je nejaký druh autobusovej stanice, z ktorej odchádzajú autobusy do rôznych regionálnych centier podľa určitého cestovného poriadku a taríf. V iných mestách autobusy buď vôbec nejazdia, alebo jazdia tak, ako im Boh kladie na dušu. Sprievodcovia odporúčajú hľadať minibusy na mestskej tržnici. Nájdete tam aj vodičov, ktorí cestujú do iných miest a hľadajú spolucestujúcich na kompenzáciu výdavkov. Lonely Planet to z nejakého dôvodu nazýva „stopovaním“ – teda odporúča ísť na trh a takéto auto nájsť. Neviem, podľa mňa je tradičné stopovanie stále efektívnejšie.
Orientovať sa v cenách autobusov je dosť náročné. Napríklad z Ulanbátaru do Lunu (130 km) sme cestovali za 6 tisíc tugrikov, no z Ulanbátaru do Darkhanu (220 km) cestoval môj spolucestovateľ za rovnaké peniaze. Aj keď, možno ide o to, že do Darkhanu treba jazdiť po asfaltke a kus cesty do Lunu je už popísaná brázda v stepi.
Ubytovanie
Každý, kto cestuje po Mongolsku, by mal určite aspoň raz prespať u nomádov. Urobiť to je celkom jednoduché – stačí zájsť do jurty v stepi a slušne požiadať o návštevu. Počas našej jedinej registrácie v jurte sme sa správali veľmi jemne: spýtali sme sa, či je možné postaviť si stan vedľa jurty, ale potom, keď sme sedeli a odpočívali po horúcom dni, boli sme pozvaní do jurty. sám. Vo všeobecnosti, ak sa ocitnete v stepi a v blízkosti je jurta, pokojne požiadajte o návštevu. Je lepšie vziať si sladkosti a čokolády vopred - dať ich deťom, dať niečo na stôl na čaj a všetci budú spokojní. Ak budete mať šťastie, dostanete výdatnú večeru, ale dali nám zapiť len čajom a kozím mliekom.
Ešte jeden dobrá možnosť nocľah - kaviarne pri ceste. Takmer každá má jednu alebo viac veľkých postelí širokých 4-5 metrov, kde môže každý, kto si v tejto jedálni objedná večeru alebo raňajky, prenocovať zadarmo. Zvyčajne večera pre jednu osobu stojí 2-3 tisíc tugrikov. Pravda, na tej istej posteli sa vyspí ešte niekoľko ľudí, ale slobodní cestovatelia s vlastným spacákom sa myslím nenechajú zahanbiť.
IN Hlavné mestá sú tam aj hotely. Bývali sme v týchto dvoch časoch - v meste Arvaikheer stála dvojlôžková izba 11 tisíc tugrikov, na Altaji - 15 tisíc tugrikov. Prvý hotel nemal sprchu, druhý nemal teplú vodu. Ale keby niečo, v mestách nájdete verejné kúpele, kde sa môžete osprchovať za 1-2 tisíc tugrikov.
Na miestach, ktoré sú obzvlášť obľúbené medzi turistami, sa nachádzajú penzióny a hostely vrátane akýchsi jurtových kempingov (niekoľko júrt, kde sa dá prenocovať). Tých, čo strávili noc v skutočnej jurte, to však nijako zvlášť nezaujme: vnútri nie sú žiadne atribúty kočovného života, len pár postelí a nočných stolíkov. V Kharkhorine stál takýto penzión 5 tisíc tugrikov na osobu.
Veľký výber ubytovania v Ulanbátare. Po prvé, toto jediné mesto, kde žijú viac či menej aktívni členovia Hospitalityclubu a Couchsurfingu, takže si bez problémov nájdete prenocovanie zadarmo. Po druhé, existujú hotely, hostely, penzióny pre každý vkus a vrecko. Mimochodom, v penzióne Golden Gobi je zľava pre Rusov a Poliakov: povedal nám to priamo hlavný správca, takže sme za noc neplatili šesť, ale päť dolárov na osobu. Mysli na to.
Jedlo
Vegetariáni v Mongolsku nemajú čo robiť. Všetka zelenina a ovocie sa dováža z Číny a samotní Mongoli vyrábajú a jedia takmer všetko z mäsa či mlieka. Len v Ulanbátare nájdete zeleninové šaláty, inde je takýto luxus vzácnosťou. Vždy som bol mäsožrút a antivegán, no potom som dokonca začal pociťovať nostalgiu po vinaigrette či paradajkovo-uhorkovom šaláte. Buďte teda pripravení, ak na mäso vôbec nedáte dopustiť, kúpte si potrebné produkty v Ulanbátare a zoberte si ich so sebou.
Najpopulárnejším jedlom v Mongolsku je buuzy, ktorý poznajú tí, ktorí boli v regióne Irkutsk alebo Burjatsko pod názvom „pózy“. Ide o jemne mleté mäso zabalené v cestíčku a podusené na pare. Veľmi chutná a výživná vec - na jedenie mi stačilo 4-5 kúskov. Zvyčajne stoja 300 tugrikov za kus. Ďalším obľúbeným jedlom je khushuur, ktorý pripomína náš domáci cheburek a stojí 300-400 tugrikov za kus. Navyše sú obľúbené rezance s kúskami mäsa a zemiakmi – či už nasucho, alebo ako polievka. Bohužiaľ si nepamätám, ako sa to volá, stojí to asi 2-2,5 tisíc tugrikov. Vlastne tieto tri jedlá sme v podstate zjedli na výlete.
Existuje veľa zaujímavých mliečnych jedál, ale spravidla sa nepredávajú v jedálňach - zaobchádzali sme buď v jurtách, alebo v autách. Existuje chladivý syr, ktorý chutí ako tvaroh, veľmi chutné smotanové maslo a nízkoalkoholický nápoj na báze mlieka, ktorý pripomína koumiss.
Hlavným nealkoholickým nápojom je čaj s mliekom. V Ulanbátare sa mi nepáčil, ale potom som ho musel milovať, pretože som nemal na výber. Väčšinou sa podáva bez cukru, ale mierne osolená - túto soľ som však nijak zvlášť nepocítila. V hlavnom meste pridávajú aj trochu oleja, no v provinciách nič také neexistuje. Vo všeobecnosti veľmi výživná vec. Stojí 100-200 tugrikov za šálku a niekedy sa podáva úplne zadarmo.
Rovnako ako vo všetkých ostatných aspektoch, Ulanbátar a zvyšok Mongolska sú dva veľké rozdiely. V hlavnom meste je výber jedál veľký a pestrý. Existujú lacné jedálne s vyššie uvedenými jedlami a cenami, ako aj pátosové reštaurácie s talianskou, japonskou a inou kuchyňou pre každý vkus a vrecko. Raz sme sa dokonca zatúlali do vegetariánskej kaviarne. Lacnú reštauráciu väčšinou spoznáte podľa nápisu „gazar“ na značke.
Čo sa týka produktov, aj medzi hlavným mestom a provinciou je veľký rozdiel. V Ulanbátare je veľa obchodov a supermarketov dobrá voľba produkty v iných mestách - väčšinou malé obchody, ktorých výber je menší ako v akomkoľvek ruskom vidieckom obchode. Zvyčajná sada je sóda, vodka, čokoládové sušienky a ak máte šťastie, obrovský kus mäsa v chladničke. Aj chlieb je vzácny. Predajňu možno identifikovať podľa slova „delguur“ na značke.
Kaviarne a veľké obchody sa nachádzajú len v mestách, preto je vzhľadom na kvalitu ciest a nízku premávku lepšie mať vždy so sebou zásobu vody a jedla aspoň na jeden deň.
Jazyk
V Mongolsku pomerne veľa ľudí hovorí po rusky. Raz nás dokonca odviezol absolvent filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity. Stretnutých vodičov väčšina vedela po rusky aspoň pár slov a fráz a asi každý tretí sa dokonca vedel celkom znesiteľne vysvetliť.
Napriek tomu by ste nemali počítať s tým, že narazíte na rusky hovoriacich Mongolov. Napriek tomu sa skúste naučiť trochu mongolsky, výrazne vám to uľahčí život pri cestovaní a pomôže vám oveľa lepšie spoznať miestny život. Žiaľ, vedel som len pár fráz dôležitých pre cestovateľa a zvyšok som doplnil ruskými slovami a gestami. Ak by som však gestami stále dokázal povedať „je možné tu postaviť stan“ alebo „zastavte sa tu, prosím“, potom sa pýtajte zložitejšie a zaujímavejšie otázky („ako chodia kočovné deti do školy?“, „čo vykurovať sporák?“ a pod.) nevyšlo.
Stručná mongolská frázová kniha
Chýbajúce frázy (dvojhláska sa číta ako jedna, ale predĺžená):
Môžem ísť s tebou? – Hamt yavzh bolh uu?
Kam ideš? - Je to khasha yavj ben wi?
Cestujeme po Mongolsku - Bid nar Mongoloor ayalaj baigaa
Ľudia vedia po anglicky oveľa horšie ako po rusky – hlavne vzdelaná mládež, žobráci z hlavného mesta a pracovníci v cestovnom ruchu.
Peniaze
1 dolár = 1428 tugrikov
1 rubeľ = 46 tugrikov
Peniaze je lepšie okamžite zmeniť v Ulanbátare na celú cestu. Vo zvyšku Mongolska sa banky nachádzajú v číslach, ktoré neprekračujú hranice štatistickej chyby.
Rovnako ako bieloruské ruble, aj mongolské tugriky existujú výlučne v papierovej forme, takže počas cesty je cítiť, že máte veľa peňazí.
Internet a komunikácia
Mobilných operátorov je viacero, z ktorých nám bol odporučený Mobicom. Na cestách bunková komunikácia samozrejme nefunguje, ale takmer vo všetkých veľkých a malých osady existuje pokrytie.
1-2 internetové kaviarne sa nachádzajú vo väčšine regionálnych centier a v Ulanbátare je ich veľa.
Nebezpečenstvo a problémy
Najviac ma strašili kočovnými psami – vraj ak sa hodíš, tak príď do jurty skôr, inak zaútočia psy, ktoré ju strážia. Dokonca odporučili naučiť sa frázu „nohoi horio“, čo znamená „držať psov“. Preto som očakával, že na každom nomádskom tábore uvidím zlomyseľné vlčiaky, ktoré vás len trochu roztrhajú na kusy. V skutočnosti sme vedľa júrt videli polomŕtve a stiahnuté psy, ktoré nedokázali vystrašiť ani stepného gophera. Mongoli nemajú psov veľmi radi a často do nich kopú, keď idú okolo. Preto všetci títo ľudskí priatelia vystrašene odskočili, keď sme sa ich pokúsili pohladkať.
Ostatné nebezpečné zvieratá sú už mimo sveta voľne žijúcich živočíchov. Sprievodcovia uvádzajú stepné vlky a medvede, škorpióny a hady žijúce v púšti, kliešte žijúce v tráve. Nič z toho sme nedostali. Najväčšie divé zvieratá, ktoré sme videli, sú jašterice veľké ako dlaň, ktoré neustále pobehujú pod nohami v púšti Gobi, a stepné hlodavce – buď škrečky alebo svište.
Ja osobne som sa s kriminalitou nestretol, ale mojej spolucestujúcej, ktorá sa posledný deň prechádzala sama po Ulanbátare, ukradli fotoaparát. To sa však môže stať v ktoromkoľvek meste na svete. A keďže Mongoli sú priateľskí a neagresívni, gopnikov tu takmer vôbec nenájdete. Počas celej cesty kdekoľvek v Mongolsku som sa cítil úplne bezpečne – mimochodom, na rozdiel od Ruska, kde nie je vždy príjemné byť v malých regionálnych centrách.
Klíma
Počasie v Mongolsku je premenlivé, s prudkými výkyvmi teplôt. V zime je tu veľmi chladno (Ulánbátar je považovaný za najchladnejšie hlavné mesto sveta), v lete býva horúco. Letné horúčavy zmierňujú vetry, ktoré sa preháňajú cez mongolskú nížinu, no niekedy spôsobujú aj veľké ťažkosti. Párkrát fúkal taký silný vietor, že nebolo možné postaviť stan - a na rovine je často nemožné nájsť úkryt pred vetrom. Neviem si predstaviť, aké strašné to tu musí byť v zime s takým vetrom.
Diaľnica Ulanbaatar - Arvaikheer 
Arvaikheer 
Diaľnica Arvaikheer – Bayankhongor 
Bajankhongor 
Diaľnica Bayankhongor - Altaj. Skupina Poliakov cestujúcich na motorkách 
BU©mBU©gU©r 
Severná púšť Gobi 
Buď prázdniny, alebo hodina telesnej výchovy v miestnej škole 
Buucagaan 
Altaj 
Diaľnica Altaj - Khovd 
Austrálčan Jeff, ktorý už tri roky žije v Ulanbátare. Cestoval som autobusom k rodičom mojej snúbenice do mongolskej dediny 
Khovd 
národný charakter
Mongoli, ako som písal, ľudia sú veľmi priateľskí a ústretoví. Cudzincom vždy pomôžu a nabádajú kde, ako a čo. Ešte sa nenaučili, ako im zvýšiť ceny – teda aspoň tí, ktorí nepracujú v sektore cestovného ruchu. Rusi pre Mongolov vo všeobecnosti sú takmer domáci, mnohí zo staršej generácie si pamätajú štúdium alebo prácu v Sovietskom zväze. Je pravda, že nečakajte také otvorené a srdečné prijatie ako na Kaukaze alebo na Blízkom východe – každý rusky hovoriaci Mongol sa s vami rád porozpráva, ale je nepravdepodobné, že by vás pozval na návštevu. Vo všeobecnosti priateľský, ale pomerne vyrovnaný prístup.
Ako mnoho iných ázijských národov, aj Mongoli sú dosť nedbalí, uvoľnení a neponáhľaní. Je úplne normálne, že predavač alebo správca hotela na hodinu či dve opustí svoje pracovisko a vy ho musíte čakať alebo hľadať niekde nablízku. Nijak zvlášť sa neponáhľajú, hlavne že v Mongolsku aj tak nič rýchlo nevyjde. Agnieszka povedala, že v Ulánbátare mala niekoľko mongolských študentov, ktorí neustále meškali na vyučovanie pol hodiny alebo hodinu a boli úprimne prekvapení, keď im to niekto vyčítal. A skutočne – v Mongolsku v stepi môže auto ľahko zlyhať, pol dňa budete musieť čakať na okoloidúce auto, potom ho opraviť a prípadne doraziť do cieľa o deň neskôr. Aké polhodinové meškanie. Jedným slovom „bohovia sa nemajú kam ponáhľať, majú pred sebou večnosť“.
Mongoli majú zároveň veľmi rozvinutú vzájomnú pomoc. Ak sa vám pokazí auto, prvé okoloidúce auto zastaví a jeho vodič ponúkne pomoc. Často s vami môže zostať niekoľko hodín a pomôcť naštartovať starý UAZ alebo vymeniť pružiny na kamióne. Hovorí sa však, že v odľahlých regiónoch Ruska, akými sú Jakutsko, Kamčatka či Čukotka, je všetko úplne po starom.
Spomedzi všetkých mongolských ľudí pôsobia mongolské deti obzvlášť príjemným dojmom. Sú veľmi živé a spontánne a najfarebnejšie námety na fotografovanie - dokonca viac ako starí ľudia alebo udatní jazdci na koňoch. Očividne ich netrápia žiadne tresty a zákazy, no nie sú ani ničím rozmaznávané - tu ich však nemôžete rozmaznávať naozaj ničím. Namiesto plastových hračiek majú celé stádo kôz či oviec, namiesto bicykla či kolieskových korčúľ majú kone, na ktorých veľa ľudí jazdí, zdá sa, už od šiestich či siedmich rokov, a namiesto špinavých ulíc a brán , sú tam zelené pláne. Žiadne mestské lákadlá a zábavy sa tu nekonajú, a tak sú úprimne radi za každú čokoládu, ktorú si cudzinec na návšteve z mesta prinesie. Mojej spolucestovateľke sa mongolské deti tak páčili, že si dokonca chcela zaobstarať jedno pre seba. Pravda, bojí sa, že jej priateľ z Kyjeva to nepochopí – veď máloktorý muž je taký tolerantný ako hrdina z filmu Hipsters.
životný štýl
Ulanbátar je jediné skutočné mesto v Mongolsku. Dostupnosťou a rozvojom infraštruktúry pripomína veľké ruské regionálne centrum. Sú tu supermarkety, kiná, reštaurácie, internetové kaviarne, verejná doprava- všetko, čo k životu potrebujete. Zvyšok krajiny je veľký nomádsky tábor. Aj v regionálnych centrách žije značná časť obyvateľstva kočovným spôsobom - v centre môže byť niekoľko sovietskych budov s dvoma alebo tromi poschodiami a to všetko obklopuje súkromný sektor s drevenicami a jurtami. Ale, samozrejme, to pravé Mongolsko začína mimo miest.
V stepných jurtách sa stretávame každých pár kilometrov, v púšti - každých 10-20 kilometrov. Niekedy stojí jurta osamotene, niekedy niekoľko týchto obydlí tvorí akúsi minidedinu. Čakal som, že interiér jurty bude dosť asketický, skoro ako v kempingovom stane, no v skutočnosti sú väčšinou vždy dobre zariadené a pripomínajú útroby ruskej chatrče alebo aj skromného mestského bytu. Je tu niekoľko postelí, skriňa, stôl, komoda s fotkami vzdialených príbuzných, televízor (niekedy aj s DVD prehrávačom). V strede stojí piecka, ktorej dlhá rúra smeruje do okrúhleho otvoru v strede strechy.
Jediným zamestnaním ľudí, ktorí tu žijú, je chov zvierat. Vedľa jurty je do zeme zapichnutý závesný stĺp, ku ktorému je priviazaných niekoľko koní, vo výbehu sa tlačia kozy či ovce (a častejšie aj bez neho), v blízkosti pokojne žerú trávu jaky a kravy a ťavy sa túlajú a tvrdo prežúvajú. kríky v púšti. Tieto zvieratá sú zároveň všetkým poľnohospodárstvo, potravinársky a textilný priemysel a často aj doprava.
Mongoli sa prakticky nezaoberajú poľnohospodárstvom. Môžete jazdiť po celej krajine a neuvidíte ani jedno pole. Len v okolí mesta Ulangom sme videli akési zeleninové záhrady a na ruských hraniciach nás odviezol šofér, že ide na nejakú farmu. Na iných miestach Mongoli nič nepestujú a všetky svoje rozľahlé pláne využívajú výhradne na pastviny. Hovoria, že stále považujú za hriešne kopať a vo všeobecnosti robiť niečo so zemou.
Národné kroje sú veľké róby vyrobené z hustej látky, zvyčajne šedej. Nikdy som ju nemala na sebe, ale súdiac podľa vzhľadu, takáto róba dobre chráni pred prenikavým mongolským vetrom. A predsa sa ospravedlňujem za intímny detail, takéto rúcho pomáha Mongolom uľaviť si v stepi: väčšinou tu nie je možné nájsť úkryt, takže sa môžete trochu vzdialiť od iných ľudí, stáť alebo sedieť chrbtom. k nim, zahaľte sa do rúcha a robte si svoju vec, nikoho to nie je šokujúce.
Náboženstvo
Ako v každej inej komunistickej krajine, aj v Mongolsku sa v 90. rokoch začalo náboženské prebudenie. Začali obnovovať staré a stavať nové kláštory, vytvárať náboženské vzdelávacie inštitúcie. budhistický kláštor alebo chrám sa stal rovnakým nepostrádateľným atribútom mongolského mesta ako pravoslávna cirkev - ruská. V kláštoroch môžete vidieť mladých mníchov, a ak budete mať šťastie, dostať sa na bohoslužbu, keď sedia pri stole a čítajú mantry buď v tibetčine alebo v sanskrte - očarujúci pohľad.
Medzi mongolskými laikmi však neexistuje žiadna osobitná religiozita. Len v jednej jurte som videl niečo ako malý oltár a nikdy som nevidel žiadne náboženské predmety v autách. Ak sa teda nezastavíte v mestách a nepozriete sa tam budhistické chrámy, vo všeobecnosti nemôžete určiť, aké náboženstvo Mongoli vyznávajú. Je pravda, že ako v susednom Burjatsku sa tu zachovali pozostatky šamanizmu: pozdĺž ciest sú „obos“ - hromady kameňov a stĺpov s modrými handrami, ktoré sú k nim priviazané. Ale na rozdiel od toho istého Burjatska vodiči pri nich nezastavujú a neprejavujú im žiadnu úctu.
Zábava
Z celej mongolskej kultúry sa cestovateľ najlepšie zoznámi s hudbou. Mongoli veľmi radi spievajú a na ceste môžete často pozorovať takýto obraz - vodič začne spievať melodickú a smutnú pieseň a jeho partner spieva podľa svojich najlepších schopností. Alebo stará žena spieva pieseň a celý autobus ju svorne preberá. Ak nikto nespieva, vodič si nasadí kazetu (mimochodom, CD-rekordér v autách takmer nikdy nevidel - iba kazety) s mongolskými ľudovými alebo modernými populárnymi piesňami a počúva ju pri pohľade na cestu smerujúcu do horizont. Mongoli, vrátane tých, ktorí nevedia ani slovo po rusky, často počúvajú ruskú hudbu. Niekoľkokrát sme počuli buď Valeriu, alebo Dima Bilana, alebo pieseň „A Million Scarlet Roses“ v podaní mongolskej speváčky spievajúcej v ruštine s vtipným prízvukom.
Okrem spevu si ľudia aj radi vypijú. A na prvý pohľad sa zdá, že ešte viac ako v Rusku. Počas mesiaca cestovania po východnej Sibíri som dostal raz ponuku na pitie vodky a za dva týždne v Mongolsku - päťkrát. Vysvetľuje to však skutočnosť, že v Mongolsku je v aute okrem vodiča vždy veľa pasažierov a práve oni, aby sa viac zabavili, vypijú pol pohára a vodič sa obmedzuje na čaj s mliekom. V Rusku vodiči väčšinou jazdia sami - nemôžete tu veľa piť.
lyrický záver
Po ceste som nechápal, prečo pred osemsto rokmi potrebovali Mongoli opustiť svoje útulné nomádske tábory a pôvodné stepi a ísť dobyť polovicu sveta. Koniec koncov, nechystali sa chovať dobytok a zakladať jurty na dobytých krajinách, takže na rozdiel od Mongolska - všetky tieto čínske ryžové polia, staroveké mestá Stredná Ázia, vrcholy Kaukazu, iránske púšte a ruské lesy. A neexistuje spôsob, ako rozpoznať v týchto mierumilovných a priateľských ľuďoch tých zlých a krutých dobyvateľov, ktorí pochodovali s ohňom a mečom až do Jadranské pobrežie. Možno je to všetko o silnej osobnosti, ktorá dokáže zhromaždiť a viesť ľudí - neviem.
Na druhej strane nám Mongolsko umožňuje pochopiť inú vec: že celá naša civilizácia, všetko, s čím ľudstvo za posledných pár tisíc rokov prišlo, sú vo svojej podstate príjemné, no nie až také nevyhnutné excesy. V tejto krajine ich ľudia takmer nepoužívajú a tie, ktoré sa používajú, ich, zdá sa, v skutočnosti nepotrebujú. Desaťtisíce Mongolov sa zaobídu bez kanalizácie, plynových a mikrovlnných rúr, práčky, počítača, telefónu, auta a vôbec ich to nezaujíma. A všemocná sila elektriny sa využíva, zdá sa, len na sledovanie televízie. Nebyť jeho, jednoducho by sa cestovateľov pýtali, čo je nové vo svete. A keď sa dozvedeli o všetkom našom pokroku, o internete, vesmírnych letoch, jadrovej energii, nanotechnológii a laserovej chirurgii, nesúhlasne prikývli hlavami - prečo niečo vymýšľať, ak všetko, čo potrebujete k dobrému životu, je jurta, päťdesiat kôz, tucet kone a nekonečná zelená pláň .
Diaľnica Khovd - Ulaangom 
Skupina Francúzov a Švajčiarov v džípoch 
