Krajina úžasných stepných oblastí, kde na mnohých kilometroch v okolí nemôžete stretnúť jedinú živú dušu a národné tradície, ktorý je silný ako duch mongolského bojovníka, postupne naberá na obrátkach na trhu cestovného ruchu ako exotická destinácia. Počas výletu k hlavným turistickým spoločníkom, jasné a neúnavné slnko, zasnežené pohoria a zväzky farebných vlajok obopínajúcich budhistické stúpy.
Dôležité body
- Na výlet do Mongolska ruský turista vízum sa nevyžaduje.
- Požičajte si auto v regióne, kde sa narodil Džingischán, skúsených cestovateľov neodporúčam. Kvalita vozoviek a stav navrhovaných áut zanechávajú veľa požiadaviek. Okrem toho v Mongolské stepi môžeš sa len stratiť.
- Na nákup lístkov na vlaky alebo autobusy v rámci krajiny budete potrebovať cestovný pas.
- Rozdiel v cenách leteniek miestnych aeroliniek pre Mongolov a cudzincov je veľmi výrazný.
Výber krídel
Priama letecká komunikácia s Mongolskom sa uskutočňuje z a niekoľkých miest za Uralom:
- Aeroflot má pravidelné lety v utorok, piatok a nedeľu. Priamy let na ruských krídlach bude trvať niečo vyše 6 hodín a letenka bude stáť približne 680 dolárov.
- Mongolian Airlines tiež berú pasažierov na palubu niekoľkokrát týždenne. Ich ceny začínajú na 800 dolároch.
- Letecká doprava je oveľa lacnejšia turecké aerolinky cez . Cena vydania je od 550 dolárov, na ceste budete musieť stráviť 13 hodín, s výnimkou dokovania.
- Číňania lietajú do Ulanbátaru zo Šeremetěva cez. Cena lístka pre Let vzduchomČína začína na 650 dolároch.
Do Mongolska sa dá cestovať aj vlakom. Vlak Moskva - Ulanbátar odchádza dvakrát týždenne z nástupišťa Jaroslavskej železničnej stanice ruskej metropoly a do mongolskej prichádza za štyri a pol dňa. Cena lístka - od 90 dolárov.
Hotel alebo apartmán
Väčšina hotelov v Mongolsku išla do republiky ako dedičstvo z čias socialistických realít. Izbový fond "treshek" z väčšej časti tvoria staré hotely v sovietskom štýle, ale „päťka“ už má modernú úroveň služieb a komfortu. Posledný bod sa odráža aj v cenovej politike a hotelová izba v hlavnom meste s piatimi hviezdičkami na fasáde vyjde v priemere na 150 dolárov za noc.
Ak hľadáte, sú dostupné aj moderné 3* hotely v Ulanbátare, no cena za deň a v takomto hoteli môže neskúseného turistu šokovať. Dvojlôžková izba bude stáť 60-100 dolárov. Je pravda, že za tieto peniaze hostia dostávajú bezdrôtový internet, Fitnes centrum, bezplatný prevod na letisko a sprchové príslušenstvo. Jedným slovom, nové „tri ruble“ v Ulanbátare sú celkom hodné viac hviezd, ako boli priradené.
Štandardné možnosti ubytovania počas cestovania po Mongolsku sú však dostupné len v hlavnom meste a niektorých Hlavné mestá. Mimo nich je jediným turistickým domovom mongolská jurta. Jurtové kempingy sú prispôsobené pre turistické potreby a sú vybavené celkom civilizovaným vybavením. Náklady na prenocovanie v jurte začínajú od 30 dolárov za najzákladnejší komfort.
Mongoli prenajímajú v hlavnom meste aj súkromné byty a táto možnosť ubytovania je celkom hodná zváženia. Trojizbový byt, v ktorom sa môže ľahko ubytovať spoločnosť najmenej šiestich ľudí, s kuchyňou, kúpeľňou a internetom na špecializovaných stránkach, sa dá ľahko rezervovať za 40 dolárov na deň. Ceny za súkromnú izbu v apartmáne s majiteľom sa pohybujú okolo 15 dolárov za noc.
Transportné jemnosti
Mongolsko má dobre rozvinutú vnútornú sieť železnice, letecké linky a autobusové linky. Všetky cesty v krajine vždy vedú do Ulanbátaru, a preto sa tam väčšina presunov uskutočňuje.
Autobusy spájajú všetky mestá a veľké sídla Mongolska. Vo vlakoch je zvyčajné rozdeliť sa na vyhradené miesta a kupé, ktoré poznajú ruskí obyvatelia, a miesta na sedenie sú najlacnejšie. Cena lístka v kupé z Ulanbátaru napríklad do pohraničného mesta Zamun-Uud bude približne 20 dolárov. Mestá sú od seba vzdialené 750 km.
Vnútromestská preprava cestujúcich je realizovaná autobusmi a taxíky s pevnou trasou. Cestovné je minimálne a vozidlá vyzerajú úplne identicky s ruskými.
Sláviky nie sú kŕmené bájkami
Jedlo v Mongolsku je skrátka výdatné, porcie veľké a ceny veľmi príjemné. Napríklad trojchodový obed pre dvoch v reštaurácii strednej kategórie bude stáť 25 dolárov, štandardný set „hamburger plus hranolky a pitie“ v McDonald's bude stáť 7 dolárov a občerstvenie v kaviarni pri ceste s čerstvými cheburekmi bude stáť iba 4 doláre. .
Ceny za najobľúbenejšie jedlá v lacných jedálňach v Mongolsku vyzerajú takto: šalát - 1 USD, teplé mäsové jedlo - 2,5 USD, polievka - 2 USD, čaj - 0,5 USD.
Užitočné detaily
- slnečné dni v Mongolsku sa to stane až 260 ročne a svietidlo je v týchto zemepisných šírkach nezvyčajne aktívne. Nezabudnite si do kufra pribaliť opaľovací krém s vysokým faktorom.
- Prenájom SUV s miestnym vodičom na výlety po stepiach a iných off-roadových oblastiach je najlepšou voľbou pre nezávislé cestovanie po Mongolsku. Cestovanie v tomto scenári bude stáť 70 – 80 USD za deň.
- Liter benzínu stojí asi dolár.
Najlepší výlet do Mongolska
Ostro kontinentálne mongolské podnebie je skutočné zimné a letné s príslušnými teplotami. V júli obyvatelia Ulanbátaru často na teplomeroch pozorujú + 35 ° C a viac a v zime klesajú ortuťové stĺpce na podobné úrovne. Počasie ponúka najpohodlnejšie podmienky na prechádzky po hlavnom meste na jar a začiatkom jesene.
V púšti Gobi môže byť aj napriek intenzívnym horúčavám v noci veľmi chladno, a preto je najlepší čas na cestu do tejto oblasti Mongolska prvá polovica jesene.
Jednou z najvýraznejších kultúrnych udalostí v Mongolsku je festival Naadam, ktorý sa koná v polovici júla. Zúčastňuje sa na ňom celá mužská populácia krajiny. Vrcholom programu sú súťaže v typických mongolských zručnostiach: lukostreľba, dostihy a zápas. Víťazi národného triatlonu dostávajú špeciálnu nášivku na čiapku a ich susedia a kolegovia ich rešpektujú.
Týždeň v Mongolsku som nevedel pochopiť, čo to je: mimo „šestnástej republiky bývalý ZSSR", a vnútri - panenská Ázia, alebo naopak: vonku - panenská Ázia a vnútri - "šestnásta republika"? Hlavnou emóciou cestovateľa v Mongolsku je odstránenie mozgu a to na každom kroku. Hlavnou emóciou Samotné Mongolsko, jeho národné motto – „Nestarajte sa o všetkých!“ Nuž, mongolský Altaj, údolie rieky Kobdo v oblasti Bayan-Ulgiy a Khovd je najvzdialenejšie od hlavného mesta a najnetypickejší kút Mongolska. V prvej časti porozprávam o ceste tam z Ruska a o miestnej, prevažne mestskej časti, príbeh o živote nomádov si nechám na druhú časť, no pre celé Mongolsko sú tieto dojmy typické, alebo len pre jeho západný kút - to si zatiaľ netrúfam odhadnúť.
Existuje aj lietadlo, ale má úplne iné ceny: z Ulgii do hlavného mesta autobusom 80 tisíc tugrikov (asi 2 000 rubľov) a lietadlom - 350 tisíc. Lietadlá sú tu nádherné, nad nami lietali len turbovrtuľové motory, ako napríklad tento Fokker 50.
Špecifická preprava (samozrejme okrem lietadiel) vedie aj k špecifickému postoju k toalete. Na cestách nie sú ani tie najbiednejšie dedinské záchody, v stepi sa niet kam schovať, takže hygienická zastávka vyzerá takto: vystúpi polovica autobusu, zoradí sa a začne vykonávať potrebu. Alebo zvracať – súdiac podľa dvoch ciest drahého Ulgiy-Khovda, v kritickom počte miestni obyvatelia slabý vestibulárny systém, zlyhávajúci pri priesmykoch. Vo veľkom sa dá sadnúť za kameň, ale ak áno. Ženy v tomto zmysle nie sú oveľa hanblivejšie ako muži, preto možno mongolské autobusy všemožne odporučiť prívržencom urinofílie. Nároční ľudia (ako Olya a ja) budú musieť byť na to všetko psychicky pripravení. Povedzme v Ulgie záchod bez dverí smerujúcich do ulice:
Podľa vzhľadu miest sa Mongolsko skutočne zdá byť „šestnástou republikou“. Tie isté päťposchodové budovy, nízkopodlažné stalinky a dokonca aj drevené baraky, tie isté garáže, hrdzavé ihriská a smetné koše a samozrejme balkóny, presklené všelijako:
Známe krajiny, ak sú videné, alebo:
Miestami niečo iné - kasárne s nezvyčajne častými oknami a hranatými rúrami dvorových kotolní vo mne vyvolávajú asociácie s Čínou čias Mao Ce-tunga, akú som nikdy nevidel.
Vo všeobecnosti pôsobí mongolské mesto zanedbanejšie a nepohodlnejšie ako dokonca v Kirgizsku alebo na ruskom severe. V tom istom Khovde kedysi položili dlažobné kocky a dlaždice, postavili lampy a lavičky, ale bez každodennej starostlivosti to všetko bolo pokryté troskami a prachom. Nové budovy vyzerajú obzvlášť kontrastne - nikde v bývalom ZSSR nie sú také stiesnené dvory bez jediného stebla trávy:
Mongolské vchody sú dosť postsovietske – teda zatuchnuté, počmárané a polepené reklamami. Vpravo si však dajte pozor na malý detail – od prahu vedú schody nielen hore, ale aj dole: v pivniciach novostavieb sú aj byty!
V centrách mongolských miest sú veľmi dobre vyzerajúce staliny, najmä administratívy, hotely a kultúrne domy:
Dvakrát - v Ulgiy a Khovd - sme narazili na kamenné hodiny. Najprv sme žartovali, že ide o veľmi opisné vyjadrenie vzťahu Mongolov k času. Ale keď sme hodinky videli druhýkrát, uvedomili sme si, že ručičky na nich sú v presne rovnakej polohe. Koľko je na nich hodín? Revolúcia, vyhlásenie nezávislosti, nejaké víťazstvo?
Hlavným „trikom“ mongolských miest je však to, že jurty zrazu doslova vyskočia z najneočakávanejších miest:
Povedzme jurta na dvore vysokej školy – možno v nej bývajú ťažkoodenci, ktorí robia opravy odniekiaľ zo stepi?
V meste Khovd na okraji mesta je celé mesto Yurt. Ide v podstate o slum – ľudia prichádzajú do mesta a nestavajú si chatrč z hnoja a palíc, ale jednoducho si namontujú jurtu a bývajú v nej. Iní sa usadia natoľko, že okolo jurty dajú ploty, ktoré ohradia pozemky, ale myslím si, že väčšina obyvateľov miest s jurtami prichádza do miest sezónne pracovať:
Aj na dvoroch bohatých domov môže stáť jurta slúžiaca aspoň ako letná kuchyňa, veranda či obývačka. Toto je už Ulgiy – nie je tu žiadne jurtové mesto, ale na dvoroch je takmer viac júrt a všimnite si, že sú iného dizajnu – v Khovde sú jurty mongolské (nemecké) a tu turecké (kazašské- ui):
Mongolské mestá sú veľmi živým pamätníkom toho, čomu sa hovorí „falošná urbanizácia“. Tu v Khovde na trávniku centrálne námestie pasenie kráv:
42. Fotografoval Olya.
A jedným z „čipov“ Ulgii je pravidelná jazda dobytka cez mesto:
Dobytok zďaleka nie je jediným pozoruhodným zvieraťom v mongolských mestách. To isté som pozoroval v Kosh-Agach, to znamená, že toto je zjavne spoločná vlastnosť pre Transaltai - tu sú namiesto vrany šarkany:
Sedia na drôtoch, stromoch, strechách:
Krúženie nad smetiskami:
47. fotografia Olya
Ponárajú sa do dvorov, lovia holuby, šteniatka, mačiatka alebo mäso pre psa, zatiaľ čo ona spí v búde:
48. fotografia Olya
Nie je teda divu, že odpudzovače visia na elektrických vedeniach:
Mongolčina je krásna, aj keď tam, kde sme boli, je zastúpená najmä nápismi a pop-artom. Myslím, že „jasné písanie“ mu vyhovovalo oveľa viac ako azbuka: pevné „diery rozžiarili prístrešok“. Ale význam nápisov je vo všeobecnosti jasný: „Vstúpte, zbláznite sa!“, „Všetko je tam VEĽMI komplikované, predtým, ako niečo urobíte, premýšľajte“ a „Z ohňa bude TAMHI-TATAKH-GARGAHYG! ".
Kontingent v Mongolsku, ak sa líši od Stredná Ázia, Kazachstan alebo Altaj, potom nič moc: sú tam aj nedbalí dedinčania aj pekne štýlová mládež. Nepamätám si tu gopnikov a polícia je priateľská a nie je náchylná na vydieranie - v Mongolsku nikdy neboli príbehy ako v Strednej Ázii. Hovoria, že na opitých sa tu dá ľahko naraziť, no my sme takú skúsenosť nemali a podľa cudzích slov nie sú opilci agresívni voči turistom a v horšom prípade sa vyšplhajú pobiť sa. Opäť, ako som pochopil z cudzích poznámok, oveľa horšie ako s agresivitou je to tu s krádežami - veci je lepšie nenechávať bez dozoru ani na hraniciach.
Ďalšou nezvyčajnou črtou Mongolska je azda najjednoduchší a najbezbolestnejší prechod k demokracii v histórii. Do roku 1911 to bola provincia Číny, v rokoch 1921-90 celkom totalitná socialistická krajina a v 90. rokoch to zobrala a stala sa demokratickou – bez nepokojov a pogromov, bez „otca národa“ so železným poriadkom. , bez politickej hystérie. Od roku 2017 v krajine vládne piaty prezident, Mongolská ľudová (predtým ľudová revolučná) a Demokratická strana sa vo voľbách pravidelne striedajú. Lenin v Ulanbátare bol zbúraný až v roku 2012, ale v Chovde jeden z obchodov (!) visí rád Sukhbaataru - zrejme tu vládne socialistická nostalgia:
Ale červená hviezda pokojne koexistuje s hákovým krížom. Mongolsko poslalo na pomoc karavanám ZSSR s teplým oblečením a mäsom desaťtisíce ťavích letov z Chovdu do Bijska. Možno boli na fronte mongolskí dobrovoľníci, ale v zásade Mongoli nebojovali proti fašizmu. Dôležitým rozdielom medzi Mongolskom a bývalým ZSSR je, že neexistuje pečať Veľkej Vlastenecká vojna. Preto je pre Mongolov svastika len slnovratom:
Pred cestou som si bol istý, že Mongolsko sa stalo protektorátom Číny. Ale povedal by som, že čínske takmer vo väčšej miere. Tadžici zo zmienky o Číne sú nadšení, že Ukrajinci pri slove „Európa“, no Mongoli majú dlhodobý strach z Nebeskej ríše, kvôli ktorej je možné kontaktovať Rusko. Hovorí sa, že bližšie k Ulanbátaru je čínsky vplyv výraznejší, ale Bayan-Ulgiy a Khovd sa určite pozerajú na sever:
Znalosť ruštiny by som tu ohodnotil približne na úroveň najviac po rusky hovoriacich miest bývalého ZSSR, ako je Južný Tadžikistan alebo vidiecke vnútrozemie Estónska. Každý druhý človek tu v ruštine vie spojiť pár slov a takmer na každom preplnenom mieste je aspoň jeden človek, ktorý hovorí po rusky takmer plynule. Okrem toho, - počul som o tom od rôznych ľudí - Mongoli sú vo svojich štúdiách veľmi svedomití, takže ak Mongol hovorí po rusky, stojí to za to. Môžete sa tu vysvetliť v ruštine a v každom prípade je to oveľa jednoduchšie ako v angličtine. Znalosť angličtiny, zdalo sa mi, koreluje s vekom (typické pre mladých ľudí), ale znalosť ruštiny podľa mňa s ničím nekoreluje - medzi mladými ľuďmi a obyvateľmi júrt a medzi staršou generáciou a obyvateľmi mesta všetci tri prípady sa nám vyskytli v rovnakom pomere. Vo všeobecnosti je tu tesnosť medzi dvoma veľmocami veľmi citeľná. Raz sme napríklad stretli ženu, ktorej dcéra študuje v Pekingu a syn študuje v Tomsku.
Podivná zásuvka na rôzne zástrčky v hoteli Khovd je jasným dôkazom blízkosti Číny s jej lacným spotrebným tovarom k celému svetu. Možno aj preto sa Mongolsko zdá anglosaskému svetu bližšie ako postsovietske krajiny, možno s výnimkou pobaltských štátov.
Ďalšou vlastnosťou Mongolska je, že sa v ňom takmer nič nevyrába. V podstate ide o bane a chov zvierat, ale s rudou sa nebude obchodovať v obchodoch. Podľa štatistík 2/3 dovozu do Mongolska pochádza z Číny, 1/3 z Ruska, no v obchodoch s potravinami Ulgii a Khovd pomer vyzerá skôr naopak. Geografia tovaru v krajine, ktorá nie je zaťažená podporou domáceho výrobcu, je sama o sebe pôsobivá - Rusko, Čína, Kazachstan, Ukrajina, Kórea, Nemecko, Poľsko, Izrael, Japonsko sa na regáloch a oknách vystriedajú ako napr. kaleidoskop ... pamätám si, ako sme pred odchodom kúpili 5 čokolád a všetky rozdielne krajiny. Ale produktov v Mongolsku jednoducho nie je veľa, pretože domáci o ne nemajú záujem – napríklad syry sme v obchodoch nevideli.
V skutočnosti mongolských produktov nie je veľa, ale všetko, na čo sme narazili, je vynikajúce. Napríklad neuveriteľne chutná a veľmi prírodná ovocná voda Goyo:
To, že mongolský guláš je najlepší na svete, nie je tajomstvom pre mnohých cestovateľov:
A zrejme sa opýtate – kde je Džingischán? Takže - NIE. Týždeň sme v dvoch západných cieľoch nevideli jediný pamätník Shaker of the Universe.
Mongolsko je krajina, ktorá dokáže poriadne prekvapiť. Tu sú na porovnanie dojmy toho istého roku o strednom Mongolsku od Denisa - pozri OBSAH!
Mongolský Altaj - budú príspevky!
Krajina Kobdo. Prvé dojmy z Mongolska.
Krajina Kobdo. O nomádskych Kazachoch.
Ulgiy. Hlavné mesto mongolského Kazachstanu.
Ulgiy-Khovd. Mongolská cesta.
Khovd (Kobdo). najstaršie mesto Mongolsko.
Manhan. Krajina Zakhchinov a petroglyfy z doby kamennej.
Mongolský Altaj. Cesta do Khurgan-Nur.
Mongolský Altaj. Kobdinské jazerá.
Mongolský Altaj. Späť cez Tsengel.
Kazachstan mimo Altaja - pozri OBSAH!
Stepný Altaj - pozri OBSAH!
- Myšlienka výletu do Mongolska vznikla po návšteve našich veľmi náročných priateľov. Väčšinou bývajú v hoteloch s minimálne 4 hviezdičkami a potom zrazu Mongolsko! Bývali sme v jurtách, v Khubsugule sme boli už trikrát a vždy hovoria o cestovaní s nadšením. Zároveň stále existovalo vízum - tri tisíce rubľov. Bolo mi nesmierne ľúto zaplatiť 12 000 pre moju rodinu a tento rok mi zrušili víza a moje narodeniny sme sa rozhodli osláviť v Mongolsku, pretože oddych v mnohých milovanom Thajsku sa veľmi predražil.
Ako sa ukázalo, informácií o cestách do Mongolska je veľmi, veľmi málo. Kde zostať? Čo si pozrieť? Aké sú nuansy pri prekračovaní hraníc? Zozbierané informácie doslova po kvapkách. Najdôležitejšie bolo umiestnenie. Postarali sa o to v prvom rade. Výber je veľmi, veľmi slabý. Z najznámejších - základňa "Edge of the Earth" a "Silver Coast". Obe sú neďaleko. "Edge of the Earth" priťahuje prítomnosť pohodlných izieb, ktoré sme stále nevyužili. Voľne stojace pohodlné toalety, umývadlá a sprchy sa ale využívali naplno. Nerezervovali sme si základňu cez známe stránky len preto, že jednoducho nemajú žiadne ponuky pre Khubsugul. Mimochodom, počasie toto miesto Na internete to tiež nie je jednoduché zistiť. Aplikácia v telefóne nedokáže nájsť jazero ani dedinu Khanha, no tvrdí, že Khanha je mesto v provincii Chai Nat v Thajsku.
Ideme teda do veľkej spoločnosti - 9 dospelých a 6 detí, najmladší nemá ani rok. Plánujeme cestovať 4 autami. Pre pár dvoch ľudí rezervujem 3-miestnu jurtu (800 rubľov na osobu a noc). Dve rodiny s 2 dospelými a 2 deťmi v 4-miestnej jurte (700 rubľov na osobu). Platba je len pre dospelých. Deti do 7 rokov majú vstup zdarma. Moja štvrtá jurta je pre spoločnosť 3 dospelých a 2 detí.
Začiatkom mája je teda všetko obsadené. Do konca mesiaca je zaplatených 20 % z deklarovanej sumy. Zvyšok je na základni. Odchádzame 2. júla, vraciame sa 6. júla. Čo si vziať? čo kúpiť? Aké produkty-veci? čítam colných predpisov: je zakázané dovážať surové mäso a na mieste si môžete kúpiť len jahňacie a jahňacie mäso. A na bravčové mäso na grile sme si už akosi viac zvyknutí. Ďalej - môžete nosiť 1 liter silných a až 5 litrov slabých nápojov. Odporúčam brať zeleninu a ovocie, toto tam vôbec nie je. Pri pohľade do budúcnosti poviem, že kuchynský stan, turistické stoličky a stoly boli tiež veľmi užitočné, vo všeobecnosti sa musíte vybaviť ako na Bajkalu - nemôžete sa pokaziť!
Našu cestu sme začali o 7:00. Prvé auto išlo kvôli nepredvídaným okolnostiam ďaleko dopredu. Dopisujeme si cez SMS správy a aplikácie, dozvedáme sa, že na pošte pri dedine Šaluty, kde sa vyberajú peniaze na cestu do Aršanu, od priateľov žiadali pasy. Aby sme sa uistili, že sú naozaj v Mongolsku, a nie v Aršane. Boli sme požiadaní aj o pasy, no nehľadali.
Teraz nejaké čísla. Vzdialenosť z Irkutska k jazeru Khubsugul je asi 330 kilometrov. Treba ísť do dediny Mondy, cesta je spevnená. Z obce na hranicu asi 10 kilometrov. Je potrebné úplne natankovať auto v Kultuku a natankovať v Kyrene. V Mondy nie je tankovanie garantované. Tak píšu. Ale tankovali sme tam, v Mondy. V Khubsgul môžete natankovať iba v dedine Khankh, ale iba naftu a benzín A-80. Od hraníc do Khanhu vedie 22 kilometrov štrkovej cesty.
V Mondy sa pasy berú na kontrole na 10 minút.Tam na hraniciach sme stretli obrovskú hordu pautov, tak treba brať spreje. Kolóny áut sa striedavo míňajú. Najprv na jednej strane hranice, potom na druhej. Čas prechodu sme dostali 2-2,5 hodiny. Vodiči vypĺňajú vyhlásenia, ak vezú niečo ťažké, viac ako 50 kilogramov. Môj manžel zaplatil poplatok 70 rubľov - platia ho všetci vodiči. Cestujúci vypĺňajú vyhlásenie, ak prevážajú niečo, čo podlieha priznaniu, povedia vám o tom na hraniciach.
Na mongolských hraniciach vypĺňali registračný hárok. Vodič navyše vyplní hárok, do ktorého colníci a pohraničníci vložia značky. Všetko vám bude povedané a ukázané. Kontrolný bod na hranici je otvorený od 9. do 17. hodiny sedem dní v týždni.
Tu sme v Mongolsku, uháňame od hraníc a hneď je nejaký kontrolný bod so závorou. Ľudia v uniformách inkasujú 100 rubľov za dospelú osobu za návštevu národného parku. Ak na ceste späť nepredložíte potvrdenie, budete musieť zaplatiť znova. Ďalším dôležitým bodom je registrácia. Pri vstupe alebo odchode sa musíte zaregistrovať na správe obce za 170 rubľov na osobu.
Pri výmene názorov s ostatnými cestujúcimi na Khubsugul sa ukázalo, že niekto zaplatil aj za deti. Niekto zaplatil nie 170, ale 300 rubľov. Vo všeobecnosti nie je v tejto otázke jasná.
Od hraníc vedie štrková cesta, bližšie k dedine vidíme tabuľky s názvom našej základne a už sme pred bránou. Už nejaký čas hľadáme správcu a ideme sa zoznámiť s lokalitou. A potom sa ukáže, že s tromi jurtami je všetko v poriadku a štvrtá jurta je nejaká Khanova jurta. Poďme sa pozrieť. Toto je najextrémnejšia jurta, odľahlá, s vlastným územím. Má obrovskú manželskú posteľ, rozkladaciu pohovku, stôl so stoličkami, šatníkovú skriňu s vešiakmi, dva nočné stolíky, dve komody, sporák, ohrievač. V jurte sú 4 zásuvky. Bežné jurty majú aj piecku a ohrievač. Nikto nás pred touto jurtou nevaroval, ale stojí 4 000 rubľov denne - s takýmito peniazmi sme nejako nerátali. Ale pri platbe nám hovoria, že pre dvoch dospelých je to 4000 rubľov a za tretieho si priplatíte 1500 za deň, nakoniec sme sa dohodli na 4000 za jurtu.
Na druhý deň pobytu sme sa vybrali na obhliadku okolia, v úlohe sprievodcov – príbuzných, ktorí nie sú v Mongolsku prvýkrát. Zo základne teda odchádzame v troch autách. Ideme po nejakej neuveriteľnej ceste, celej z kameňov. Horšia cesta je už len do Khoboy na Olkhone.
Vyrážame na pobrežie Khuvsgul. Osamelý stan. Ak chcete osamelosť, oddych od všetkých, potom určite choďte do Khubsugul. Nikto naokolo! Ani jedna duša. Vyzváňacie ticho! A ideme na sivoňa, ktorého môžete chytať rukami, keď stojíte v rieke! Minulý rok to zachytili aspoň naši príbuzní! Ideme v očakávaní, prichádzame, ale rieka je napoly vyschnutá, ani po lipňovi tam nie je cítiť. Išli sme k ďalšiemu jazeru, ale ani tam neboli žiadne ryby. Nezúfali sme a urobili si piknik.
Cestou späť sa zastavujeme v Khankh. Práve je na ceste do našej základne. V jednej kaviarni nám povedali, že sú k dispozícii iba khushurs. Som prekvapený, keď sa dozviem, že v Mongolsku sú khushurs chebureks. Poďme ďalej. V inej kaviarni je výber bohatší. Zastavujeme. Objednávame pózy za 30 rubľov a prvýkrát skúšame národné jedlo - tsuivan (150 rubľov). Sú to rezance, zemiaky a mäso. Objednali sme si strednú porciu, ale pre jednu osobu bola príliš veľká.
Zoznámenie s miestnou kuchyňou pokračovalo aj na druhý deň. Na mojej dovolenke som chcel hostí niečím prekvapiť a správca základne mi navrhol horhog. Na jeho prípravu sa používa jahňacie mäso. Mäso s kosťou je nakrájané na kúsky. Do ohňa sa vloží desať až dvadsať hladkých kameňov veľkosti päste. Mäso a horúce kamene sa vložia do kovovej nádoby, ktorá sa často používa ako plechovka na mlieko, pridá sa soľ a korenie. Často varené so zeleninou (mrkva, kapusta, zemiaky). Potom sa pridá požadované množstvo vody, nádoba sa uzavrie vekom a zapáli sa. K haseniu dochádza teplom z ohňa a horúcich kameňov. Miska sa varí pol hodiny. Obsah nádoby sa rozloží po častiach a hostia dostanú do rúk horúce kamene. Počas varenia absorbujú tuk a stávajú sa čiernymi a šmykľavými. Horhog sa zvyčajne jedáva rukami.
Vyskúšali sme aj miestnu pochúťku – vyprážanú jahňaciu pečeň obalenú v bravčovej masti. Na môj vkus príliš mastné! Pokiaľ ide o horhog, dostal som tvrdý kus mäsa a moji priatelia dostali mäkké. Celkovo mi toto jedlo vôbec nechutilo. Mimochodom, počas procesu varenia bol náš horhog odobratý so slovami „na sporáku to bude rýchlejšie“. Nejako neautenticky. Podľa pravidiel treba všetko dosiahnuť na ohni a kameňmi. Toto jedlo je úplným sklamaním. Varenie celého barana stojí 8 000 rubľov, polovica - 4 000 a štvrtina - 2 000. Objednali sme si posledného, pre každého bolo viac než dosť.
Samozrejme, vyskúšali sme aj mongolský čaj. A takto sa pripravuje: v liatinovom kotlíku sa uvarí voda, vhodí sa do nej kachľový zelený čaj, pridá sa mlieko, opäť sa varí, kým sa úplne neuvarí, potom soľ, maslo, opražená múka, jemne opražená masť z baranieho chvosta, pridáva sa do nej kostná dreň barana. Čaj s takýmito prísadami často slúži pastierom na dlhé dni ako jediné jedlo. Na povrchu tohto čaju pláva tenká vrstva tuku. Pite to bez cukru. Ako sa hovorí, je lepšie to skúsiť raz, aj keď pre ľudí so slabým žalúdkom môže byť takýto „čajový večierok“ plný nie príliš príjemných následkov. Úprimne, tento čaj je skôr ako polievka.
Štvrtý deň v Mongolsku bol venovaný výletom po okolí. Tak sme videli, že sušili hnoj – v jurte kúrili pieckami, ale naši používali palivové drevo. Ideme bez sprievodcu, náhodne, a teraz zastavujeme na veľmi zaujímavé miesto, mimochodom, podobne ako Olkhon. Obo je posvätné mongolské miesto. Šamanská svätyňa Arvan-Gurvan-obo, doslovne preložená do ruštiny ako „13 obo“, sa nachádza na vyčnievajúcom skalnatom myse Khanga. Toto miesto posvätili v roku 2005, zároveň zložili 13 nových hobojov z veľkých bielych balvanov, ktoré priviezli na niekoľkých nákladných autách a celá dedina vláčila kamene a skladala svätyňu. Na tomto mieste sa praktizujú šamanské obrady a v súčasnosti je vedľa ústredného hoboja vidieť čerstvé ohne a lebky obetných zvierat.
Neskôr sme sa prešli po skalách nad brehom – výhľad je ako na Maldivách. Som si tiež istý, že keď ste v zahraničí, nemyslíte na to, ako váš telefón volá miesto vášho pobytu. A je to vtipné. Tu sme napríklad v Khubsugule, ale telefón si myslí niečo iné. Podobná situácia bola aj na ostrove Phi-Phi v Thajsku.
Týmto končím môj príbeh o Mongolsku. Je to skutočne vzdialené aj blízke. Krajina sa nachádza o niečo viac ako 300 kilometrov od Irkutska. Ale ona je tak ďaleko od nás! Vývojom, zvykmi, životnou úrovňou. Aj keď sa hovorí, že v Ulanbátare je všetko úplne inak. Možno si to raz budem chcieť pozrieť. Chcem sa vrátiť? Skôr nie ako áno. Aspoň nie v blízkej budúcnosti určite. Radím ti ísť do Mongolska? Určite áno! Aby ste si vytvorili vlastný názor na túto krajinu.
Na tejto stránke sa pokúsim dotknúť problémov, ktorým môže čeliť človek, ktorý sa chystá do Mongolska (http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).
TOMGEM PLUS VIDEO. Západné Mongolsko. Priesmyk Khashaki-Daba 2561 m
VISA. Vízum sme dostali na konzuláte Mongolska v Jekaterinburgu. A to nie je ľahká úloha, jednoduchšie je získať víza do Nemecka. Teoreticky tento proces trvá dva alebo tri dni, ale v skutočnosti osoba, ktorá to robí, nie je na mieste niekoľko týždňov. Na získanie víz potrebujete pozvanie z mongolskej strany. Dostali sme pozvanie sem www.legendtour.ru/rus. Stálo to 800 rubľov na osobu.
TOMGEM PLUS VIDEO. Západné Mongolsko. Hora Tsast-Ula 4208 m
COLNÉ. Prešli sme colnicou na Altaji, v Tashante. MONGOLSKÉ colnice sú otvorené od deviatej ráno do piatej poobede, vždy okrem soboty, nedele, sviatkov (mongolských sviatkov), ako aj zopár štátne sviatky. Obed je od jednej do druhej, čo je podľa mongolskej aritmetiky jeden a pol až dve hodiny.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Piesky pri obci. Bogd.
Na vstup autom potrebujete INTERNATIONAL vodičský preukaz. Nepotrebovali sme ich. Vo všeobecnosti čas prepravy závisí od prípadu. Pri vstupe do Mongolska nás Rusi vydali za desať minút a Mongoli nás hodinu mučili, nerátajúc dvojhodinový obed. Na spiatočnej ceste nás Mongoli vydali za pätnásť minút a na ruskej strane sme stáli asi tri hodiny – bol tam dlhý rad, samotná procedúra trvala asi pätnásť minút.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Osamelý saxaul.
VZŤAHY S MIESTNYMI. To je otázka, ktorú sme položili kamionistovi na colnici. Podrobne nám porozprával o palive, o cestách a brodoch. A po otázke o postoji Mongolov k turistom visel ... Ako sa ukázalo, niečo na tom bolo. Väčšina domácich sú turisti typu „poď sem“, teda v lepšom prípade nič. Preto ak niečo, nedúfajte, že vás miestni vytiahnu z pieskov a močiarov. Mongoli až na veľmi vzácne výnimky nehovoria po rusky a anglicky, snáď okrem čerpacích staníc. Ak však Mongoli vo svojom Mongolsku zablúdia a spýtajú sa na cestu, zapamätajú si ruštinu, angličtinu a dokonca aj posunkovú reč.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Zvetrávacie jaskyne v žulách.
Ako turistov nás začali vnímať v Bajankhongore a na východe. Ale zločin je jednoducho cítiť pod kožou, najmä v mestách na severozápade. Archi, miestna vodka, pijú všetko a veľa, jazda pod vplyvom alkoholu je normou.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Kamenná jarabica.
CESTY. O cestách Mongolska sa toho popísalo veľa, no úplne ich opísať sa jednoducho nedá. Predstavte si, že sa opravuje kúsok diaľnice Moskva-Peter, pár kilometrov. A tam je obchádzka po prašnej ceste, so všetkými hrboľami, prachom a inými slasťami. Toto sú najlepšie úseky federálnej mongolskej cesty. Najhoršia vec je však „washboard“ Jej maximálny prejav je na 130 km pred mestom Altaj. Vlnky na ceste sú obrovské. Pri dĺžke polovičnej vlny 40 centimetrov dosahuje jeho amplitúda 20 centimetrov. Autá sa len prevracajú. Pomôže vám čo najväčšie zníženie tlaku v pneumatikách.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Piesky traktu Datsyn-Tsav.
V Mongolsku sa stavajú nové cesty, ale... všetko naraz. A často vidíte aj obraz – na stokilometrovom úseku dobre vyasfaltovanej cesty sa jeden jediný grejder venuje vyrovnávaniu, občas mu pomôže jedno klzisko. Takže to nie je otázka času. Ale napriek tomu už existujú samostatné úseky asfaltu v dĺžke 20-60 kilometrov.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Jeyran.
A ďalej. Ak si rezervujete zájazd prenajatým autom, neuspokojte sa s UAZmi. Nielen to, s najväčšou pravdepodobnosťou ho nedosiahnete. V štyridsaťstupňových horúčavách nebudete dýchať vzduch, ale prach, pričom budete pravidelne deformovať vrch auta hlavou. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155
PALIVO. Budem hovoriť o dieseli. Je dostupný takmer vo všetkých mestách. Tankovali sme na červených čerpacích staniciach PETROVIC. Náklady na palivo sú 45-55 rubľov. Pozdĺž federálnych diaľnic je kvalita paliva vysoká, v každom prípade lepšia ako v Altaji pozdĺž Chuiského traktu. A na diaľku od federálnych diaľnic je nafta veľmi zlá, v pieskoch na nej auto vrie. Takže na púšti je lepšie nalievať palivo do nádrže z uložených kanistrov.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Traktát Datsyn-Tsav.
HOTELY. Toto je veľmi veľký problém. Ak je to drahý hotel, od 1200 rubľov, potom, ako sami Mongoli hovoria, nie sú „na spanie“. Dievčatá kričia celú noc. Ak ide o lacný hotel, budete až do rána počúvať zúčtovanie opitých Mongolov. Na bývanie sme mali šťastie len dvakrát – hotel Soul za 40 dolárov v Bajankhongore a Khan Uul za 100 dolárov v meste Dalandzadgad. Sú to skutočné obchodné čísla, v každom prípade lepšie ako biznis v moskovskom Izmailove.
PRODUKTY. Žiaden problém. Vo veľkých mestách je množstvo obchodov s akýmikoľvek výrobkami a ceny sú polovičné.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Duny Khongoryn Els.
VEREJNÉ STRAVOVANIE. Existujú problémy. Reštaurácie budú s najväčšou pravdepodobnosťou ponúkať nepožívateľné miestne jedlo. Jednoduchšie je jesť v kaviarňach na trhoch. Tu môžete jesť buuzy - druh mantopelmeni, paštéty, ryžu s mäsom. Je to chutné a pre troch z nás stačilo 150 rubľov. V jurtách medzi mestami je lepšie nejesť. Po prvé, nie je to chutné, po druhé, je to drahé. A bude to trvať hodinu a pol, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou začnú variť od nuly.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolsko. Južná Gobi. Duny Khongoryn Els.
MENA. Pozdĺž juhu federálna cesta akceptujú LEN tugrikov a v bankách akceptujú LEN doláre na výmenu. V severozápadnom Mongolsku môžete platiť tugrikom, dolármi a rubľmi.
NAVIGÁCIA. Na orientáciu na zemi slúžila mapa a navigátor. Mapa - prehľadová mapa Mongolska v mierke 1 : 5 000 000 so schematicky zakreslenými cestami, osady a pohoria. Toto sa ukázalo ako dosť. Boli tam mapy provincií s kopou ciest a kopou dedín, no v skutočnosti to neboli dediny, ale migračné tábory a mongolské vidiecke cesty boli fatamorgána. To znamená, že karty provincií sú absolútne zbytočné. To, bez čoho sa v Mongolsku nezaobídete, je bez navigátora. Mali sme GARMIN MONTANA-600 s nahratými mapami generálneho štábu 1:500 000. Neviedol po cestách, ale ukazoval smer. A na zemi bolo dosť ciest na sledovanie týchto smerov. Vo všeobecnosti nesmilnili a dokonca aj strateným Mongolom šťuchli prstom, kam majú ísť. A ďalej. Mongoli si málokedy predstavujú, čo je ďalej ako 50 km od ich tábora, dediny, mesta. Preto je lepšie spoliehať sa na vlastné sily.
POKRAČOVANIE TU.
(Film Salvadora Dalího "Dojmy z Horného Mongolska" 17. apríla v kníhkupectve "Dodo" na Soljanke)Film je krásny, na 70. roky nezvyčajne moderný a potvrdzuje môj nedávny odhad: Dali, ktorý je z nejakého dôvodu považovaný za referenčného surrealistu v Rusku, v skutočnosti vôbec nie je surrealista (s týmto hnutím sa rozišiel ešte pred vojnou), ale jeden z prvých skutočných postmodernistov. Hodnotiť ho podľa kritérií modernizmu znamená úmyselne minúť cieľ.
Ale aj divák dvadsiateho prvého storočia sa Dali dokáže zavesiť na hák. Divák našej generácie je pripravený po 20 minútach sledovania s radosťou („wow!“) rozpoznať žáner mockumentary, ktorý je mu dobre známy – no vo finále Dali (100% prirodzene) s odzbrojujúcou úprimnosťou oznamuje: Podviedol som ťa , všetky tieto halucinačné obrazy sú len mach na stenách starobylý hrad a praskliny vo vrstve farby na Vermeerových obrazoch. A ukazuje sa, že to nie je mockumentár, ale jednoducho esej o umení a hraniciach poznania. Avšak už v momente, keď Dalí niekde v polovici filmu vyhlási, že jeho tvorba je celá inšpirovaná omamnými hubami z Horného Mongolska, ide o taký očividný odpad, že divák mal tušiť, čo sa deje. Dali veselo predbieha názory obyvateľov mesta (hovoria: „Čo tento Dali fajčil, že nakreslil niečo také?“) – je to trik rovnakého druhu ako „psychoanalytický“ komentár na konci „Čierneho princa“ od Iris Murdoch, paródia navrhnutá tak, aby zrazila aroganciu premýšľavého čitateľa/diváka, ktorý si myslí, že už všetkému rozumel.
Kultúrna hustota filmu je na hranici neutrónovej hviezdy. Bájne Horné Mongolsko je zlou paródiou na Roerichovu Šambalu (a aký je Roerich na tomto pozadí nudný a bledý!), ale aj na stredoveké európske sny o Kráľovstve Prestera Johna (korózia plniaceho pera, do ktorého sa vraj Dali pocikal - odkaz na ten, ktorý sa spomína v „Letter Presbyter John“ na krokodíla, ktorý spaľuje stromy svojím močom) a na psychedelické šialenstvo, ktoré bolo relevantné pre 70. roky. Rám, na ktorom Dali maľuje svoj portrét, maľuje portrét Galy, ktorá sa zase odráža v zrkadle – samozrejme, nie je to len komentár k jeho vlastnej maľbe, ale aj citát z „Menin“ od Velasqueza, jedného z Dalího obľúbení umelci. A oveľa viac.
Táto hustota však vedie k neradostným úvahám o osude erudovaných v 20. storočí. 20. storočie - storočie je vo svojich náladách antikultúrne. Niektorí chceli zhodiť bremeno kultúry kvôli zrýchleniu tempa pokroku, iní – kvôli návratu k prirodzenosti a prirodzenosti, iní – „pretože po Osvienčime sa poézia písať nedá“. A čo niekto, kto nechce zhodiť túto batožinu z pliec? Áno, a chce, nemôže, pretože pre neho to nie je záťaž, ale potápanie s kyslíkom? Ukazuje sa teda, že jediným východiskom pre neho je stať sa postmodernistom.
V tomto ohľade je Dali podobný Tolkienovi a Umbertovi Ecovi. Všetci traja sú ľudia s kolosálnym elitárskym vzdelaním, cudzí svojej dobe, ktorá sa pre inteligenciu v 20. storočí ukázala ako nepotrebná a podozrivá, a všetci traja našli živú odozvu v masovej kultúre. Ale Tolkien zahral scenár ako tragédiu, Eco to zahral ako existencialistickú drámu absurdna a Dali to zahral ako komédiu. A zjavne si to užíval.
