Kroacia është një vend me një mijë ishuj. Vendi i një mijë ishujve. Aventurat. Historia alternative. Përmbledhje tregimesh (M. V. Yankov) Çfarë është një shtet ishull

Thellësia e ngushticave midis ishujve është deri në 65 metra. Në të njëjtën kohë, këto ngushtica janë të mbushura me shkëmbinj nënujorë, të cilët nuk u bënë ishuj thjesht rastësisht. Natyrisht, fundi i lumit është thjesht i shpërndarë me rrënojat e anijeve. Thousand Islands konsiderohet streha më e mirë në botë e ujërave të ëmbla për zhytësit. Gjatësia e zonës Thousand Islands është rreth 80 kilometra. Natyrisht, të dy brigjet e lumit ndahen në dacha, hotele, motele dhe plazhe. Më besoni, ky është një vendpushim i mrekullueshëm. Nga rruga, salca e mishit Thousand Islands, të cilën pothuajse të gjithë e shihnin dhe madje e provonin (McDonald's, Subway, Wendice, Burger King), u shpik dhe u reklamua në 1912 në një nga hotelet lokale. Ajo që bie më në sy është se këtu quhet salcë ruse, kurse në Evropë do të quhet edhe salcë amerikane.

Parku Kombëtar Thousand Islands u përfshi në listën e UNESCO-s të fenomeneve unike të biosferës në 2002.

Një nga urat më të bukura në botë që lidh Kanadanë dhe Shtetet e Bashkuara. Ecja përgjatë saj në dimër dhe u mahnita nga pamjet nga dritarja e makinës. "Bah," mendova, "Mijë ishuj! Duhet të vini këtu."

Sipas legjendës, një zot suprem indian u pikëllua nga grindjet midis njerëzve dhe zbriti në tokë. Ai solli me vete një kopsht të bukur, të cilin ua la njerëzve të vegjël, që të mos ishin shumë në armiqësi me njëri-tjetrin. Njerëzit e admiruan kopshtin, por nuk e ndalën veprimtarinë e tyre shkatërruese. Pastaj zoti i zemëruar mblodhi kopshtin në çantën e tij të madhe të blerjeve dhe fluturoi përsëri në qiellin e tij. Dhe çanta me fije u thye pikërisht mbi lumin St. Lawrence. Aty ku u zgjuan copat e kopshtit, aty u ngrit një ishull. Dhe kështu ishte, ose disi ndryshe, tani askush nuk e di. Por njerëzit kanë një arsye tjetër për grindje. Për një kohë të gjatë, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara ndanë juridiksionin mbi këto ishuj dhe gjatë luftërave të profilit të ulët ata u përdorën si poste strategjike. Por në fundi i XIX shekulli, gjithçka u qetësua dhe zona filloi të tërheqë ekskluzivisht peshkatarët, banorët e verës dhe jahtistët. Ishujt filluan të shiten për para shumë modeste edhe në atë kohë. Gradualisht, çdo copë tokë fitoi pronarin e saj. Dhe pronarët në këtë pjesë të botës janë shumë korrekt. Ata zakonisht kujdesen për pronën e tyre. Dhe këtu po lundrojmë në një varkë me avull dhe shikojmë përreth. Dita ishte e mirë në fillim, por sapo hipëm në barkë, moti u përkeqësua ndjeshëm. Kështu që fotot mund të jenë më të mira.

Ka shumë legjenda rreth ishujve dhe ndërtesave të ishujve. Për shembull, kjo urë konsiderohet më e vogla kalimi i kufirit në botë. Ata pretendojnë se ishull i madh ndodhet në Kanada, dhe një i vogël në SHBA. Pronari i vilës supozohet se shumë herë në ditë mund të kalojë kufirin pa formalitete doganore. Në fakt kjo uji më i pastër trillim: të dy ishujt janë kanadezë në letër.

Ky është një ishull mjaft i madh, quhet Dreri. Në vitin 1876, ky ishull u ble nga një person për 175 dollarë dhe u paraqit në shtëpizën më sekrete masonike të quajtur "Kafka dhe kocka". Teoricienët e konspiracionit pretendojnë se është kjo organizatë e zymtë që sundon botën përmes një komploti hebre-mason. Me sa duket, fijet e kontrollit të çojnë në këtë vilë të shkretë. Vetë shtëpiza është e bazuar në Universitetin Yale. Hyrja në ishull është e ndaluar për këdo dhe anëtarët e lozhës nuk kanë të drejtë t'i tregojnë askujt asgjë. Por ka zëra, të konfirmuara nga fotografitë ajrore, se në ishull ka rrënojat e dy-tre pronave të tjera, të rrethuara nga fusha tenisi të braktisura, të cilat tashmë janë të mbushura me patëllxhanë dhe raven të egër. Fakti është se lozhat masonike të Yale kanë fshehur fonde për universitetin dhe në njëqind vitet e fundit ky financim ka lënë shumë për të dëshiruar. Kjo është e vetmja arsye pse komploti hebre-mason nuk mund t'i hapë krahët në asnjë mënyrë, përndryshe nuk do t'i dukej askujt. Por kombet liridashëse ende nuk mund të kontrollojnë se çfarë po ndodh pas mureve të vilës së vetme të mbijetuar, sepse ishulli kontrollohet nga roja kufitare amerikane. Meqë ra fjala, edhe pse paragrafi i mësipërm duket të jetë absurditet i plotë, gjithçka përveç komplotit hebre-mason është e vërtetë e pastër në të (dhe ndoshta edhe ai). Anëtarët e Lozhës Masonike vërtet shumë sekrete "Skulls and Bones" zotërojnë vërtet ishullin dhe ndonjëherë vizitojnë pronat e tyre, por vilë nuk u përket ligjërisht atyre. Një fond besimi paguan taksën e pronës dhe e mban këtë shtëpi në rregull.

Gjatë turneut, më mundonte një mendim: supozoni se pronari i kësaj haciende thirri miqtë e tij. Dhe nuk kishte pije të mjaftueshme. Sa kohë u duhet atyre për të kandiduar për një rimbushje?

Kjo është vilë më e famshme, më e vogël dhe më e rregullt. Nga rruga, të gjitha ndërtesat në ishuj janë të lidhura me energjinë elektrike, një rrjet telefonik fiks dhe kanalizime. Funksionimi i rrjeteve më komplekse inxhinierike kryhet nga një kompani speciale energjetike.

Në një ishull pas një shkurre, që nuk shihet nga këtu, ka një strehë verore.

Ndërtesat që ngrihen nga uji, që të kujtojnë kazamatet e lashta, ngjallin mendime për kështjellat. Në fakt, këtu duhet të ketë një kështjellë. Përshëndetje kështjellë!

Multimilioneri George Boldt, pasi kishte ardhur në Shtetet e Bashkuara pa para nga Gjermania, filloi karrierën e tij si kamarier dhe përfundoi si pronar i hotelit Waldorf-Astoria në Manhattan. Ai ishte jashtëzakonisht i kënaqur me natyrën e Mijë ishujve dhe, sa më shpejt që mundi, bleu një ishull me përmasa të mira, të cilin e quajti Zemra (siç e dini, gjermanët janë të prirur ndaj sentimentalizmit të thjeshtë). Boldt ia kushtoi kështjellën në ishullin e tij gruas së tij të dashur. Në mes të ndërtimit në vitin 1904, gruaja e tij vdiq papritur nga një sëmundje. Boldt dërgoi një telegram për përfundimin e punës, pushoi treqind njerëz nga stafi dhe u largua këtu përgjithmonë. Ai nuk e pa më kështjellën e tij. Rrënojat e papërfunduara e prishën peizazhin për një kohë të gjatë, derisa në vitin 1970 qeveria amerikane bleu Heart Island dhe përfundoi ndërtimin. Tani kalaja është një muze luksoz. Sidoqoftë, jo të gjithë mund të hyjnë në kështjellë. Në ishull, sigurisht, shërbimi i emigracionit në SHBA është i shfrenuar. Nuk të lejojnë të hysh pa vizë. Gjithçka është në rregull për mua, por nëna ime, me të cilën kaluam këtë herë përgjatë rrugëve dhe ujërave të rajonit të Ontarit, nuk kishte asnjë shans. Pa dyshim, kjo është pika më e çuditshme e emigracionit në SHBA në botë. Por është e pajisur në të gjitha aspektet siç duhet të jetë. Në parim, natyrisht, anijet nga të dy anët e lumit zbarkojnë në ishull dhe mund të imagjinohet sesi një sulmues që ëndërron të lajë ilegalisht makina në një pikë karburanti amerikan, kalon rrugën nga një anije në tjetrën, duke anashkaluar Emigracionin dhe Emigracionin Amerikan dhe Shërbimi i Mbrojtjes së Kufirit. Por ata janë në gatishmëri dhe nuk lejojnë cenime.

Në plan të parë është termocentrali i kalasë. Edhe çfarë? Pse don fisnik nuk do ta bënte veten një termocentral në një projekt individual?

Ne lundrojmë rreth ishullit, duke e rrotulluar atë në drejtim të akrepave të orës. Termocentrali... nuk mund të jetë. Megjithatë, kjo është ajo.

Skelë. Kabina prej druri është Dogana e SHBA.

Kam ardhur me shumë komente për këtë foto, por më pas vendosa t'i lë të gjitha në prapaskenë. Pamja e kalasë flet vetë.

Kulla e shkatërruar në plan të parë quhet Kulla Alster. Qëllimi i tij është i paqartë dhe i panjohur për mua. Mendoj se u godit në shtetin në të cilin ishulli shkoi në duart e qeverisë amerikane pothuajse dyzet vjet më parë.

Fotografia tregon të gjithë ishullin e zemrës. Termocentrali në të djathtë, kulla e papërfunduar në të majtë. Në një shtëpi përballë ishullit, Boldt planifikoi të bënte një klub jahtesh për miqtë e tij. Në sfond është hapësira kanadeze e Urës Ndërkombëtare. Fotografia, natyrisht, gjendet në Wikipedia.

Rezidenca antike Casa Blanca (Shtëpia e Bardhë, padyshim). Brenda ka 26 dhoma të dekoruara në stilin viktorian. Nuk e kuptoj pse të gjithë artikujt për këtë shtëpi fokusohen në 26 dhoma. Shtëpia është ndërtuar si një hotel shumë në modë. Ajo hapi dyert e saj në 1903. Gjeta një reklamë të vjetër të shtypur të New York Times pushim veror në këtë shtëpi. Edhe sot jep dhoma me qira.

Këto dy foto tregojnë ndërtime të reja.

Dhe korniza e fundit është gjithashtu, për fat të keq, jo e imja, e gjeta në të njëjtën Wikipedia. Shume bukur...

Kulla e sahatit tregonte saktësisht 11.40. I habitur, i hodha një vështrim shiritave të dorës: 19.10. Ajo tha mendërisht: "Qyteti i njerëzve të lumtur - ata nuk e shikojnë orën". Udhërrëfyesi, duke hamendësuar, me sa duket, hutimin tim, tha: "Kjo orë ndaloi gjatë tërmetit në 1667". Nën shigjetat e palëvizshme në rrugët e ngushta me gurë të bardhë, jeta po ziente, duke përzier shekujt.

Ju duhet të hyni në Dubrovnikun e vjetër përmes portës së Pyla, një kullë gjysmërrethore me një skulpturë të shenjtorit mbrojtës të qytetit - Shën Vllah. Statuja e tij e praruar - vllahi që mban një model të qytetit para tërmetit - qëndron në altarin e kishës, që mban emrin e shenjtorit. Shkallët përpara tij, të lëmuara me miliona këmbë, janë banuar prej kohësh nga turistët. Muzika luan këtu në mbrëmje. Lazeri pulsues, duke vizatuar figura të çuditshme në qiellin e errët, herë pas here pengohet mbi muret e lashta. Rrezja e mprehtë ngrin për një sekondë, duke u tretur në dritën e zbehtë të lashtës, si muret, fenerët. Lidhja e materializuar e kohës...

Çuditërisht, pikërisht në Kroaci ndjeva konkretitetin absolut të këtij koncepti, disi të rraskapitur nga përdorimi i shpeshtë. Në qytetet e vogla të shpërndara përgjatë bregut të Adriatikut, pas grilave të verbëra që mbyllin fort dritaret, njerëzit jetojnë në shtëpi të fortifikuara që kanë ruajtur pamjen e tyre të pandryshuar që nga kohërat e lashta dhe kanë marrë statusin e monumenteve arkitekturore. Fëmija, pa asnjë nderim për antikitetin flokëthinjur, hidhet në "klasikët" e vizatuar në trotuaret prej guri të shekullit të 17-të. Si shumë shekuj më parë, hapen dyert e rënda të dyqaneve, të mbushura me mallra të ndryshme - vendase dhe të huaja.

Ne, një grup gazetarësh, ishim të ftuar në Kroaci nga kompania e udhëtimeve në Moskë "Danvita", e cila zgjodhi këtë vend në Adriatik si një nga drejtimet kryesore të aktivitetit të saj. Për të qenë më të saktë - ajo pjesë e saj që quhet Dalmaci, deri më tani më pak se të tjerat e zotëruara nga biznesi rus i turizmit.

Nga rruga, Kroacia është një vend me tradita të vjetra turistike. Kronikat historike përmbajnë informacion se hoteli i parë për tregtarët dhe biznesmenët e tjerë vizitorë u ndërtua në Dubrovnik në shekullin e 16-të. Megjithatë, bumi i vërtetë turistik filloi në shekullin e 19-të me ndërtimin masiv të hekurudhave. Në vitin 1840, në Opatija, në Istria, në gadishullin më të madh të detit Adriatik, u ndërtua hoteli i parë turistik. Dhe fqinjët e saj më të afërt u derdhën në Kroaci - austriakët dhe hungarezët, të cilët ishin të parët që vlerësuan klimën e shëndoshë lokale, bukurinë e natyrës, mundësitë e rekreacionit të larmishëm dhe të shëndetshëm. Të gjithë janë të qetë këtu - Robinsonët modernë që ëndërrojnë për vetminë (ata thonë se edhe nëse vendi është i përmbytur me pushues, ata nuk do të jenë të mbushur me njerëz: për të gjithë ka një liman ose ishull personal ku çdo varkëtar do të dorëzojë me kënaqësi "nga kontinenti " për të lira), alpinistë dhe jahtistë që ëndërrojnë për "erën elastike", për dashamirët e zhytjes me skuba dhe burimet termale pjellore. Dhe, natyrisht, gustatorët - varietetet më të mira të peshkut (dhe ka rreth 400 lloje në ujërat lokale), karavidhe, goca deti dalin në tryezë të freskëta, duke anashkaluar frigoriferin.

Kroacia është një vend ku dëshironi të ktheheni. Arsyeja, ndoshta, është në harmoni dhe bukuri, të cilat për disa arsye nuk iu nënshtruan epokës së ashpër të përparimit shkencor dhe teknologjik.

Është e mahnitshme: duke qenë vetëm disa orë me makinë nga qendra e Evropës dhe duke shijuar të gjitha përfitimet e qytetërimit, Kroacia ka arritur të ruajë të paprekura qoshet e bukura të jetës së egër - atë që shumica e kontinentit e njeh vetëm nga fotografitë e vjetra, - më ndriçon. drejtoresha e "Danvita" Nina Sençenko, ndërsa ne Ne jemi duke pritur për charter tonë në aeroportin Domodedovo. Do të kalojnë tre orë dhe unë do të shoh gjithçka me sytë e mi.

E thurur nga deti, dielli, gjelbërimi, ishujt, limanet dhe shkëmbinjtë, vetë natyra, si një arkitekt i shkëlqyer, mishëroi në këtë tokë ligjin e "seksionit të artë", në "proporcionin hyjnor", siç quhej në Rilindja, duke matur pjesën e saj të pyjeve, ujit dhe të thatit. "Perënditë donin të lavdëronin atë që kishin krijuar dhe në ditën e fundit ata krijuan Kornatin nga lotët, yjet dhe fryma e detit," përshkroi Bernard Shaw një copë tokë kroate që e mahniti atë - një gjerdan ishujsh të hedhur në deti. Ndoshta, secili nga 1185 ishujt, secili nga mijëra gjiret dhe hyrjet që presin bregdetin kroat meritojnë fjalë të tilla. Këtu, mbretërit dhe trashëgimtarët evropianë pushuan nga punët e mëdha shtetërore, listat e të cilave përfshijnë perandorin gjerman Wilhelm, austriak - Franz Joseph, madje edhe japonez - Hirohito dhe persona të tjerë të titulluar.

Shekspiri vendosi në këtë tokë heronjtë e komedisë së tij "Nata e Dymbëdhjetë". Me kalimin e viteve, sharmi i saj u frymëzua nga lord Bajroni romantik, komediani i zgjuar italian Goldoni, guximtari amerikan Jack London, bashkatdhetarët tanë Chekhov, Yesenin. Kroacia u zgjodh nga Agatha Christie, e mençur në jetë dhe përvojë, për muajin e mjaltit pas martesës së dytë. "Nën dritaren e vilës sonë," shkroi balerina e famshme Isadora Duncan, duke pushuar në vitin 1902 në Villa Amalia në Opatija, "një palmë u rrit, e cila tërhoqi vëmendjen time. Asnjëherë më parë nuk kisha parë një palmë të rritet në liri. Çdo dita shikoja, sa bukur lëkunden gjethet e saj në erën e mëngjesit dhe prej saj mora këtë lëkundje të lehtë të shpatullave, krahëve dhe gishtërinjve. Që pushtoi botën.

Toka kroate dëshmoi një nga historitë më romantike të shekullit të 20-të - dashurinë e mbretit britanik Eduard VIII dhe amerikanes Wallis Simpson. Pasi sakrifikoi kurorën e tij për ndjenjat e tij, i kurorëzuari u strehua me të dashurin e tij në Dalmaci - megjithëse ka kaq shumë vende të bukura në tokë! - duke admiruar disa nga bashkatdhetarët me një akt të guximshëm dhe duke shkaktuar indinjatë me shpërfilljen e sinqertë, siç konsiderohej, e fronit - nga tjetri. Por skandali tërhoqi vëmendjen e shtypit të atëhershëm britanik dhe amerikan në tokën e bukur në Adriatik. Rrobat e stilizuara si një kostum kombëtar dalmat u shfaqën në pasarelat dhe rrugët e Nju Jorkut. Turistët kureshtarë nxituan drejt Dalmacisë nga Ishujt Britanikë dhe nga përtej oqeanit. Dhe të gjithë e konsideruan detyrën e tij që patjetër të vizitojë Dubrovnikun, i pagëzuar menjëherë “zemra e Dalmacisë, perla e Kroacisë, vula e saj”. Njohësit e krahasuan me Venedikun dhe siguruan se mund të konkurronte fare mirë me "italianen e bukur" për të drejtën për t'u quajtur qyteti më i bukur në Mesdhe dhe Adriatik.

Nuk i ndryshuam as traditat dhe sapo shkelëm gurët e lashtë, u zhytëm në atmosferën e jashtëzakonshme të Dubrovnikut - të djegur nga dielli, të dehur nga përtacia, të gëzuar dhe të pafrenuar. Do të vërej menjëherë: ndoshta nuk ka asnjë tokë tjetër të tillë ku kaq shumë thesare të marra nën mbrojtjen e UNESCO-s do të përshtateshin në një copë të vogël, si Kroacia: Dubrovniku, Spliti, Trogir, Liqenet e Plitvicës dhe më shumë, më shumë ...

Ne ishim me fat: na prezantoi Dubrovnikun nga një historian, me origjinë nga qyteti, i cili i njihte të gjitha qoshet dhe të çarat e tij dhe na tregoi sikur vetë të kishte qenë dëshmitar i ngjarjeve të shekujve më parë. Së bashku me Leiko Iovich ("Luani sipas mendimit tuaj", u prezantua ai), ne ecëm përgjatë rrugës kryesore të Stradun, herë pas here duke devijuar në "skalinadat" anësore, rrugë të ngushta - në gjatësinë e krahut, duke u ngjitur përgjatë shtëpive antike. me shkallë të pjerrëta, lart, lart.

Në disa vende fluturimi i shkallëve ndërpritet, duke u mbështetur në një tarracë rruge, si të varur mbi shtëpi. Tani këto tarraca janë të banuara nga shumë restorante të vogla - dy ose tre tavolina - që shërbejnë verëra të shkëlqyera dalmate dhe ushqime deti. Restorantet rrjedhin pa probleme në njëri-tjetrin dhe ju mund ta përcaktoni kufirin vetëm nga ngjyra e mbulesës së tavolinës dhe shërbimit. Pronarët janë pikërisht aty, duke i ftuar me këmbëngulje, por jo në mënyrë ndërhyrëse, duke përshkruar bindshëm meritat e kuzhinës së tyre. Konkurrenca është e madhe, kështu që ju duhet të rrotulloheni, duke përdorur të gjithë zgjuarsinë tuaj për të dalë me diçka veçanërisht tërheqëse. Dhe ata dalin me. Burri i gëzuar i shëndoshë Marco, portreti i vizatimit qesharak i të cilit mes imazheve të jetës detare zbukuron tabelën e menusë, u ofron klientëve të mundshëm të shijojnë verën e bërë në shtëpi. Fqinji-konkurrenti i tij demonstron një pjatë piktoreske me peshk, e cila mund të piqet menjëherë, skuqet, zihet, zihet - çfarëdo që dëshiron mysafiri. Gruaja simpatike polake zonja Helena, të cilën prindërit e sollën në Dalmaci si vajzë dhe ajo u vendos këtu, duke shërbyer tryezën, vendos në mes një vazo-akuarium të rrumbullakët me një peshk të artë. Dhe të gjithë do t'i shtojnë porosisë një pjatë djathë, një sallatë ose një gotë verë. "Komplimenti" është...

Si të pushojë në shesh-tarracën, rruga-shkallë shkon më lart, në “sheshin” tjetër.

Vendndodhja, lartësia dhe gjerësia e ndërtesave, pjerrësia e kulmeve për kanalizime, pjerrësia e rrugëve, madhësia e dritareve dhe pragjeve - të gjitha ndërtimet urbane janë rregulluar deri në detajet më të vogla me Kushtetutën e Republikës së Dubrovnikut të vitit 1272, - thotë Leiko Jovic. "Meqë ra fjala," tha ai, "kjo Kushtetutë, e plotësuar me ndryshime të vogla, zgjati deri në rënien e Republikës në 1806, pas pushtimit të Napoleonit. Pra, nëse i zoti i shtëpisë e bënte pragun edhe një centimetër më të madh, duke dalë në trotuar dhe dera ishte më e gjerë ose më e shkurtër se sa ishte parashikuar, ai ndëshkohej. Nuk ka rëndësi nëse ishte nga fisnikëria apo nga njerëzit e thjeshtë.

Duke mësuar historinë e Republikës së lirë të Dubrovnikut, unë projektova mendërisht shumë prej themelimeve të saj në jetën tonë. Doli interesante. “Harrojini personale, kujdesuni për punët e shtetit” – ky mbishkrim, i gdhendur mbi hyrjen e Veçes së Madhe dhe i ruajtur deri më sot, u lexua nga “deputetët” që u mblodhën në mbledhjet e tyre. Dhe Zoti na ruajt të ishte shkelja e këtij urdhri nga kodi moral i "baballarëve të republikës" dhe përfitimi i "pozitës zyrtare"! Ata paguanin, siç dëshmojnë kronikat, jo vetëm me përjashtimin nga kuvendi i nderit, por edhe me një reputacion që vlerësohej më shumë se floriri. Republika e Dubrovnikut dominohej nga një "pëlqim i plotë i pronave" - ​​dhe vetëm kjo e lejoi atë të shmangte trazirat sociale për shekuj me radhë.

Ajo nuk krijoi idhuj dhe nuk ngriti monumente për nder të të famshmëve të saj - a është kjo sepse ajo nuk donte që brezat e ardhshëm t'i prishnin ato? I vetmi që, me vendim të Republikës në vitin 1638, u ngrit një monument në oborrin-hollin e Pallatit të Princit ishte Miho Precata, lundërtar, një qytetar që i dhuroi qytetit të gjithë pasurinë e tij. Republika vlerësonte artizanët, inkurajoi shkencën, letërsinë dhe artin. Farmacia e parë në Evropë u hap këtu - dhe tani ajo ruhet me kujdes si një muze, ku mund të shihni shishet dhe pajisjet që janë krijuar nga dikush që dukej si Dr. Faust. Dhe në Pallatin Sponza, ku ishte shkolla e parë në Republikë, atëherë - shoqëria më e njohur në Ballkan "Akademia e Shkencëtarëve", tani ndodhet një nga arkivat më të vlefshme në botë. Dokumentet e para nga 7000 vëllime dorëshkrimesh datojnë në shekullin e 12-të, të fundit i përkasin shekullit tonë. Historianët detarë vlerësojnë veçanërisht "materialet profesionale": këtu, që nga viti 1278, të gjitha të dhënat në lidhje me anijet dhe rrugët e tyre janë bashkuar në rregull të përsosur. Përfshirë listat e ekipeve dhe pasagjerëve.

Edhe gjatë ndërtimit të mureve të kalasë (dhe janë rindërtuar në shekujt XI-XVII), është marrë parasysh “interesi kombëtar”, siç do të thoshim. Kur ngrihej, për shembull, kalaja Lovrenac, u vendosën tre mure nga 3 deri në 12 metra të gjerë, dhe njëri ishte vetëm 60 centimetra i gjerë. Ishte një nga masat paraprake të mençura: nëse një nga komandantët e kalasë do të vendoste të shkelte pushtetin mbi qytetin-republikën e lirë, ai do të "neutralizohej" menjëherë. Dhe ndoshta nuk është rastësi që pikërisht mbi hyrjen e Lovrenacit, një tjetër nga postulatet morale të Dubrovnikut është gdhendur në një gur të lashtë: "Liria nuk shitet për të gjithë arin e botës". Qyteti u pushtua, por ata nuk mundën ta pushtonin.

Pas rënies së republikës, kalaja u shndërrua ose në kazermë të pushtuesve austro-hungarezë gjatë luftërave të tyre 100-vjeçare, pastaj - armët mezi heshtën - në një restorant, pastaj në një vend takimi për Klubin Ndërkombëtar PEN. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, këtu kishte një burg nazist. Dhe tani ata po luajnë Hamletin në Lovrenac. Deri më tani, muret antike, në pamjet e të cilave shpaloset tragjedia e Princit të Danimarkës, kujtojnë një nga interpretuesit më të mirë të rolit të tij - të madhin Laurence Olivier. Dhe në verë, kalaja, si dhe 32 pamje të tjera të Dubrovnikut të vjetër, shndërrohen në skena të festivalit të famshëm të artit, i cili mbahet këtu çdo vit nga 10 korriku deri më 25 gusht për gjysmë shekulli. As sulmi në vitin 1991 nga serbët, të cilët nuk mund të pajtoheshin me pavarësinë e Kroacisë, nuk e detyroi qytetin rrëzë Srd të bënte një “ndërprerje”.

Ne po përgatisnim dhurata për fëmijët në oborrin e Pallatit Sponza, papritmas qielli mbi qytet u errësua, dhe ra shi nga granatat dhe predha, - tha pronari i varkës me të cilën vendosëm të lundrojmë rreth Dubrovnikut. Një marinar me eksperiencë, tashmë e quan veten “slitë të vjetër”, i nget turistët me varkën e tij, njëkohësisht duke kryer rolin e udhërrëfyesit. E fituara gjatë sezonit mjafton për dimër. Vërtetë, për të veshur këpucë, për të veshur dhe për të përkëdhelur tre djem, një grua dhe një vajzë, duhet të punosh shumë në një kantier ndërtimi. Miku ynë i ri është i kënaqur me këtë.

Gjëja kryesore është të jesh i qetë, pa luftë. Si tani, thotë ai. - Dhe atë ditë - 6 dhjetor 1991, dita e Shën Nikollës, ne e quajmë kështu - dita e frikës dhe tmerrit. Më pas u shpall armëpushimi, menduam se do të kishte një armëpushim, siç ishte premtuar. Nr. Anijet u ndezën si pishtarë. Shtëpitë, kishat, rrugët u drodhën nga të shtënat. Ishte e tmerrshme kur kryqi në Srdzh u shemb. Është sikur ka ardhur fundi i botës. Dhe gjashtë muaj më vonë - më 31 maj 1992 pati një bastisje të re. Pastaj fshatra të tëra u dogjën. Është për të ardhur keq për parkun Arboretum në Trsteno. Thonë se ishte një nga më të bukurat në Dalmaci. Për disa shekuj ajo u rrit nga Guchetichi, familja e famshme aristokrate e Republikës. Kishte poetë, artistë, njohës dhe dashamirës të natyrës. Dhe me një goditje, gjithçka u shkatërrua. Kanë mbetur vetëm dy rrape, psherëtin kapiteni ynë. Faleminderit Zotit tani ka mbaruar gjithçka. Vetëm në shtëpi mund të shohësh ende plagë lufte. Por ne do ta rregullojmë. Por turistët po kthehen për të na vizituar. Rusët, megjithatë, janë ende pak. Kryesisht gjermanë, italianë, austriakë. Shumë të ftuar nga Holanda dhe Belgjika. Kohët e fundit janë shfaqur polakët.

Më vonë, departamenti i turizmit më tha se Kroacia turistike po merr sërish vrull. Numri i pushuesve tashmë ka arritur në dhjetë milionë në vit - dy herë më shumë se popullsia e vendit. Këta nuk janë vetëm evropianë - ata vijnë nga të gjitha kontinentet. Këtu ata shpresojnë se deri në vitin 2003 do të arrihet niveli i "artë" i paraluftës, kur Kroacia konsiderohej thuajse këndi më i vizituar i botës. Ka arsye për optimizëm. Hotele të mira, kuzhinë solide, miqësore me mjedisin, pothuajse zero krim. Për të tretin vit flamuri Blu valëvitet mbi zonën detare – Komisioni Evropian i Vlerësimit e shpërblen për shërbime cilësore, pastërtinë e detit, përmirësimin e plazheve dhe kalatave. "Dubrovniku dhe rrethinat e tij kanë detin më të pastër të të gjithë Adriatikut," shkroi dikur Zhak Yves Kusto. Dhe atij mund t'i besohet.

Ishulli Braç, ku shkuam me traget nga Dubrovniku, duket si një anije e madhe e ankoruar në detin e kaltër. Mitkoja, shoferi i minibusit të vënë në dispozicion, njoftoi menjëherë se Braci shquhej për guroret e gurit. “Shtëpia e Bardhë në Uashington u ndërtua nga guri dhe mermeri ynë”, deklaroi ai me krenari dhe sugjeroi menjëherë një udhëtim në gurore. Ne e beme ate. Por pak më vonë, duke ecur shumë nëpër fshatrat simpatikë të shpërndarë nëpër qendrën historike të ishullit - qytetin e Supetar. Ai u rrit rreth një porti të vogël dhe banorët kryesorë të tij janë peshkatarë. Si shumë shekuj më parë, ata vijnë këtu në mëngjes, ankorojnë skunat dhe varkat e tyre, thajnë rrjetat e tyre pothuajse në argjinaturë dhe ulen vetë në restorantet bregdetare - konobs, porosisin një filxhan kafe të fortë, shkëmbejnë me kohë disa fraza të këqija. - për jetën, për kapjen dhe shko ta tregtosh pikërisht këtë kapje. Jeta këtu rrjedh ngadalë, e matur, duke kontrolluar, si në kohët e vjetra, nga ora diellore në murin e tempullit antik.

Rrugës për në gurore, u kthyem në një fshat tjetër (Mitko donte shumë të tregonte vendet më të famshme në ishull).

Këtu ishte selia e Napoleonit, - tregoi me gisht një ndërtesë të fortë, të fortë.

Dhe tani?

Dhe tani asgjë. Nuk ka asgjë fare në këtë fshat. ka jetuar dikur

4 mijë njerëz, mbetën 11. Gjatë luftës, kush shkoi ku: disa - jashtë, të tjerët - në qytete të mëdha.

Fshati i braktisur dukej papritur i zgjuar: pa shtëpi të rrënuara, pa dritare me dërrasa. Pranë tempullit antik qëndronte një kabinë telefonike. Doli se karta mund të telefonojë kudo. Nga ajo që përfitova, thirra Moskën. Ndërsa ne, të shtangur, diskutonim për këtë fshat të braktisur, nga hiçi u shfaq gjyshi, plaku vendas. Gjyshi ishte i gëzuar dhe i shoqërueshëm. Ishte e lehtë të flisje me të - ai i kuptonte mirë fjalët ruse, dhe ne, kroatët, e kuptonim mirë. Gjyshi tha se ishte 71 vjeç, se nuk donte të largohej nga shtëpia e tij kur fëmijët e tij së bashku me fqinjët ikën nga këtu. "Ata do të kthehen gjithsesi," tha ai me besim. "Disa tashmë po kthehen." Papritur diçka kërciti në xhepin e tij. Ai, duke rënkuar, nxori një celular. Ne jemi të mpirë.

Para se të niseshim për në “kontinent” na ftuan për të drekuar në hotelin, i cili, siç na siguruan, shquhet për kuzhinën e tij. Duke hyrë në sallë, ne, të them të drejtën, u hutuam. Muret ishin varur me postera që të kujtonin mjetet tona pamore të mbrojtjes civile. Në njërën nga tavolinat shtrihej një maskë gazi e çmontuar, pranë saj kishte udhëzime për përdorimin e jelekëve të fryrë, afërsisht të njëjta me ato të shtruara në aeroplanë. Kutitë me ... lojëra tavoline u ngritën në një grumbull të lartë. Në një kuti të veçantë, disa tuba në një paketë me ngjyrë kaki u derdhën në një mal. Ne nuk mund të rezistonim, filluam t'i konsideronim ato. Doli se ishte krem. Njëra - nga mushkonjat dhe mushkonjat, tjetra - nga dielli i fortë.

Papritur, djem të rinj, të shëndetshëm, të nxirë hynë në sallë në një bandë të zhurmshme. Duket nga plazhi. Duke parë të panjohur, ata kërkuan falje dhe kaluan në heshtje nga dyert e hapura, në ndërtesë. Na thanë se ushtarët anglezë nga forcat paqeruajtëse të stacionuara në Bosnje tani jetojnë në hotel. Çdo gjashtë muaj vijnë këtu për “rehabilitim”, i cili kombinohet me stërvitjen ushtarake, më pas shkojnë me pushime, shkojnë në shtëpi dhe më pas kthehen në vendin e shërbimit. Gjashtë muaj para pushimeve të ardhshme. Këtu kujdesen djemtë - në fund të fundit për ushtarët. “Edhe ne u përgatisim ushqim sipas recetave angleze”, tha kuzhinierja Maria, e cila na ushqeu edhe ne.

Pastaj takuam një grup edhe më të madh ushtarësh paqeruajtës me pushime nga Holanda në hotelin Medena. Mes tyre kishte shumë vajza. Ata dukeshin të pazakontë në kamuflazh. Por forma nuk i pengoi ata të argëtoheshin në diskotekën e natës ...

Dhe nga fundi, Kroacia na dha një takim tjetër - në fshatin e vogël Sebet afër Trogirit, jo shumë larg hotelit "Medena", ku jetonim. Vetë fshati - tipik kroat - i pastër, i rregullt, me një tempull dhe një shesh përballë, i shtruar, si në të gjitha qytetet e lashta me gurë të bardhë, nja dy rrugë të drejta të ngushta, ku dritaret e shtëpive shikojnë në njëra-tjetrën. sytë. Dhe sigurisht, me mbetjet e një muri të lashtë kalaje. Me një fjalë - Trogir në miniaturë. Ose Split. Ose Primosten - mund të emërtoni një duzinë qytetesh që janë të ngjashme, si binjakë, por edhe si binjakë të ndryshëm, me karakterin e tyre, me shenjën e tyre të veçantë.

E veçanta e fshatit tonë doli të ishte një galeri arti. E pamë menjëherë: kishte piktura në dyert e hapura - lule, det, maune, varka me vela, ishuj, shkëmbinj. Gjithçka që pamë teksa udhëtonim nëpër Kroaci papritmas mori jetë në telajo. Ata u ndezën me ngjyra të ndezura, goditjet e guximshme nervore tradhtuan temperamentin e papërmbajtshëm të autorit. Dora ndihej e fortë, qartësisht mashkullore. Mbi derë ishte shfaqur "Miliyad Barad". Pasi pamë fotot, ne vazhduam. Por ata nuk bënë as një duzinë hapash, teksa u përplasën me tabelën “Rruga Mino Barada”. Të intriguar ata u kthyen në galeri. Në shtëpi ata panë një pllakë mermeri, të paparë më parë. Ajo raportoi se në këtë shtëpi ka lindur dhe ka jetuar historiani i njohur, anëtar i Akademisë Kroate të Shkencave Mino Barada, i cili ishte gjithashtu shkrimtar dhe personazh i shquar publik. Më goditën datat e jetës së tij: 1889 - 1989. Njëqind vjet! U kthyem në galeri. Nga kati i dytë, një zë i këndshëm femre na thirri, duke pyetur se çfarë na solli këtu. "Kuriozitet," shpjeguam ne. Gruaja zbriti furçën që mbante në dorë dhe zbriti tek ne. E këndshme, e veshur me zgjuarsi dhe elegante, sikur priste mysafirë. prezantoi veten. Miliyada Barada, artiste, poete, pronare e galerisë. Trashëgimtare e një emri të famshëm dhe jo më pak të shtëpisë së famshme.

Shikoni - ky cep dikur ishte pjesë e murit të kalasë. Ai është mbi 500 vjeç. - Ajo tregon me krenari muraturën e vjetër dhe një kamare që është ruajtur për një kohë të gjatë. - Shpirti i të parëve të mi rri pezull këtu, e ndjej.

Vetë Miliyada ka lindur larg këtu - në Australi: Kroatët janë shpërndarë prej kohësh në të gjithë botën, ka veçanërisht shumë prej tyre në Kanada dhe në Kontinentin e Gjelbër. Ajo u kthye në atdheun e saj historik mjaft e re - diçka po tërhiqte. Edhe pse mbetën një vëlla dhe motër. Tani jeton në Zagreb. Ai shkruan shumë - poezi dhe piktura. Kam vizatuar që në fëmijëri dhe e dija me siguri që do të isha artist. Pikturat e saj janë blerë nga koleksionistë privatë dhe muzeume në vende të ndryshme. Ata gjithashtu dekorojnë koleksionin e Vatikanit. Miliada as që mendonte për poezinë. Rimat dhe ritmet filluan të marrin formë të papritur. Dhe rezultoi në 8 libra. Poezitë, si pikturat, janë për detin, për lulet, për tokën amtare. "Rreth rrënjëve dhe elementit tim," thotë Miliyada.

Kur ajo vjen në Sebet, njerëzit dynden tek ajo. Peshkatarët flasin për kapjet e tyre dhe shikojnë pikturat e saj. Ata i pëlqejnë, vetëm burrat habiten sesi ajo, një grua, arrin të fiksojë me kaq saktësi natyrën e shumëanshme të detit. Gratë flasin për fëmijët. Ajo është e interesuar të dëgjojë. Ajo i njeh të gjithë vendasit. Po, kjo nuk është e vështirë: ka vetëm 500 njerëz në fshat. Ata jetojnë në prosperitet dhe kjo e kënaq Miliyadu. Ajo bën shumë punë bamirësie. Anëtar i UNICEF-it për 26 vjet. Organizon ndihma humanitare për fëmijët afrikanë që vuajnë nga luftërat, varfëria dhe sëmundjet, refugjatët nga Bosnja fqinje dhe vende të tjera. Për fat të mirë, bashkatdhetarët e saj nuk kanë më nevojë për ndihmë urgjente - ata qëndrojnë fort në këmbët e tyre.

Në ndarje, Miliyada më dha një libër me poezitë e saj. Një nga pikturat e saj është riprodhuar në xhaketën e pluhurit. Një pemë e trashë, përmes degëve të së cilës deti bëhet blu. Pema është rritur për më shumë se njëqind vjet pranë shtëpisë ku kanë jetuar paraardhësit e saj dhe do të jetojnë nipërit e mbesat...

Tashmë në aeroport e kuptova se çfarë më mungonte ende në Kroaci. Dalmatët! Imagjinoja se aty në çdo hap do të gjendeshin qen elegant me pika nga Dalmacia – njësoj si në filmin e famshëm të Disney-t “101 Dalmatët”. Asgjë nuk ndodhi. Në Moskë, këta qen të shtrenjtë mund të gjenden shumë më shpesh sesa në atdheun e tyre. Kur i ngacmova vendasit me pyetjen - ku janë dalmatët, ata duke qeshur u përgjigjën: në manastirin françeskan në Zaostrog. Në foton e vitit 1724, aty për herë të parë është paraqitur një dalmat. Duhet të shihej...

Elena Bernaskoni

Cili shtet quhet "Toka e 1000 ishujve"? dhe mori përgjigjen më të mirë

Përgjigje nga Ђ@nyushka[guru]
INDONEZI
Vendi në fjalë është kombi më i madh ishull në botë dhe shpesh quhet "Toka e 1000 ishujve". Rabindranath Tagore tha këtë për këtë gjendje: "Unë e shoh Indinë kudo, por nuk e njoh". (Indonezi).

Përgjigje nga 1 [aktiv]

Përgjigje nga HANKA[guru]
Republika e Indonezisë (Republik Indonesia) është një shtet në Azia Juglindore, në ishujt e Arkipelagut të Malajzisë dhe në pjesën perëndimore të rreth. Guinea e Re(Irian Jaya). Kufizohet me Malajzinë në veri dhe me Malajzinë në lindje. Papua Guinea e Re, në ishullin e Timorit - me Timorin Lindor.
Indonezia është arkipelagu më i madh në botë. Ai përbëhet nga më shumë se 13,676 ishuj: 5 arkipelagë kryesore dhe 30 arkipelagë të vegjël. Shumica ishujt kryesorë- Guinea e Re, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) dhe Java. Pjesa tjetër e ishujve janë shumë më të vegjël. Vendi shtrihet për 5120 km midis kontinentit aziatik dhe Australisë. Ekuatori ndan këtu Oqeanin Paqësor dhe Indian.
Përbërja etnike e popullsisë është Javanese, Sundaneze, Madurese, Badui, Tenggers, Malajzët Indonezianë, Balinese, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassars, Bugis, Minahasans, Galelas dhe të tjerë.
Shumica e besimtarëve janë myslimanë (rreth 90%).
Indonezishtja i përket degës indoneziane të familjes së gjuhëve austroneziane. Zhvilluar nga gjuha Malajze. Shkrimi i bazuar në alfabetin latin.
Motoja kombëtare: "Bhinneka Tunggal lka - Uniteti në Diversitet"
Himni: "Indonesia Raya (Indonezia e Madhe)"
Data e pavarësisë 17 gusht 1945 (shpallur)
27 dhjetor 1949 (e njohur) (nga Holanda)
Gjuha zyrtare indonezisht
Kryeqyteti Xhakarta
Qyteti më i madh Xhakarta
Forma e qeverisjes Republikë
Presidenti Susilo Bambang Yudhoyono
Territori
Total
% sipërfaqe ujore I 15-ti në botë
1,919,440 km²
4,85
Popullsi
Gjithsej (2005)
Dendësia e 4-të në botë
241 973 879 persona
116 persona / km²
GDP
Gjithsej (2004)
E 15-ta për frymë në botë
801,432 milionë dollarë
3500 $
MonedhaIdonezian Rupiah (IDR)
Domeni i internetit. id
Kodi telefonik +62
Zonat kohoreUTC +7 … +9

Përgjigje nga [guru]
Tajlandë nëse nuk gabohem.

Përgjigje nga Unixaix CATIA[guru]
Toka e një mijë ishujve

Përgjigje nga Amorf Morg[aktiv]
Ka dy opsione))
Kroacia dhe Kanadaja

Përgjigje nga Irina[ekspert]
Bermuda, duket.

Përgjigje nga Moskë Moskë[guru]

Përgjigje nga Irina[guru]

Përgjigje nga DORZ[guru]

Përgjigje nga Irina[ekspert]
Bermuda, duket.

Përgjigje nga Moskë Moskë[guru]
me shumë mundësi FILIPINE ose INDONEZI

Përgjigje nga Irina[guru]
Indonezia. Republika e Indonezisë është shteti ishullor më i madh në botë. Sipas të dhënave të fundit, Indonezia ka 18,108 ishuj, nga të cilët rreth 1,000 kanë një popullsi të përhershme.

Përgjigje nga DORZ[guru]
KRABI - provinca më e bukur e Tajlandës Jugore - një vend me 1000 ishuj, i zbuluar nga Sinbad i madh - një marinar dhe aventurier trim

Përgjigje nga Amorf Morg[aktiv]
Ka dy opsione))
Kroacia dhe Kanadaja

Përgjigje nga Valentina Smirnova (Akhmatova)[guru]
Tajlandë nëse nuk gabohem.

Përgjigje nga Unixaix CATIA[guru]
Toka e një mijë ishujve
Kulla e sahatit tregonte saktësisht 11.40. I habitur, i hodha një vështrim shiritave të dorës: 19.10. Ajo tha mendërisht: "Qyteti i njerëzve të lumtur - ata nuk e shikojnë orën". Udhërrëfyesi, duke hamendësuar, me sa duket, hutimin tim, tha: "Kjo orë ndaloi gjatë tërmetit në 1667". Nën shigjetat e palëvizshme në rrugët e ngushta me gurë të bardhë, jeta po ziente, duke përzier shekujt.
Ju duhet të hyni në Dubrovnikun e vjetër përmes Portës Pyla, një kullë gjysmërrethore me një skulpturë të shenjtorit mbrojtës të qytetit - St. vllah. Statuja e tij e praruar - vllahi që mban një model të qytetit para tërmetit - qëndron në altarin e kishës, që mban emrin e shenjtorit. Shkallët përpara tij, të lëmuara me miliona këmbë, janë banuar prej kohësh nga turistët. Muzika luan këtu në mbrëmje. Lazeri pulsues, duke vizatuar figura të çuditshme në qiellin e errët, herë pas here pengohet mbi muret e lashta. Rrezja e mprehtë ngrin për një sekondë, duke u tretur në dritën e zbehtë të lashtës, si muret, fenerët. Lidhja e materializuar e kohërave...
Çuditërisht, pikërisht në Kroaci ndjeva konkretitetin absolut të këtij koncepti, disi të rraskapitur nga përdorimi i shpeshtë. Në qytetet e vogla të shpërndara përgjatë bregut të Adriatikut, pas grilave të verbëra që mbyllin fort dritaret, njerëzit jetojnë në shtëpi të fortifikuara që kanë ruajtur pamjen e tyre të pandryshuar që nga kohërat e lashta dhe kanë marrë statusin e monumenteve arkitekturore. Fëmija, pa asnjë nderim për antikitetin flokëthinjur, hidhet në "klasikët" e vizatuar në trotuaret prej guri të shekullit të 17-të. Si shumë shekuj më parë, hapen dyert e rënda të dyqaneve, të mbushura me mallra të ndryshme - vendase dhe të huaja.
Ne, një grup gazetarësh, ishim të ftuar në Kroaci nga kompania e udhëtimeve në Moskë "Danvita", e cila zgjodhi këtë vend në Adriatik si një nga drejtimet kryesore të aktivitetit të saj. Për të qenë më të saktë - ajo pjesë e saj që quhet Dalmaci, deri më tani më pak se të tjerat e zotëruara nga biznesi rus i turizmit.
Nga rruga, Kroacia është një vend me tradita të vjetra turistike. Kronikat historike përmbajnë informacion se hoteli i parë për tregtarët dhe biznesmenët e tjerë vizitorë u ndërtua në Dubrovnik në shekullin e 16-të. Megjithatë, bumi i vërtetë turistik filloi në shekullin e 19-të me ndërtimin masiv të hekurudhave. Në vitin 1840, në Opatija, në Istria, në gadishullin më të madh të detit Adriatik, u ndërtua hoteli i parë turistik. Dhe fqinjët e saj më të afërt u derdhën në Kroaci - austriakët dhe hungarezët, të cilët ishin të parët që vlerësuan klimën e shëndoshë lokale, bukurinë e natyrës, mundësitë e rekreacionit të larmishëm dhe të shëndetshëm. Të gjithë janë të rehatshëm këtu - Robinsonët modernë që ëndërrojnë për vetminë (ata thonë se edhe nëse vendi është i përmbytur me pushues, ata nuk do të jenë të mbushur me njerëz: për të gjithë ekziston një liman ose ishull personal ku çdo varkëtar do të japë me kënaqësi "nga kontinenti" për të lira), alpinistë dhe jahtistë që ëndërrojnë për "erën elastike", për dashamirët e zhytjes në skuba dhe burimeve termale pjellore. Dhe, sigurisht, për gustatorët - varietetet më të mira të peshkut (dhe ka rreth 400 lloje në ujërat lokale), karavidhe, goca deti dalin në tryezë të freskëta, duke anashkaluar frigoriferin.
Kroacia është një vend ku dëshironi të ktheheni. Arsyeja, ndoshta, është në harmoni dhe bukuri, të cilat për disa arsye nuk iu nënshtruan epokës së ashpër të përparimit shkencor dhe teknologjik.

Përgjigje nga 1 [aktiv]
Një e tillë e vjetër mund të quhet Greqi, Tajlandë, Indonezi dhe nja dy tre vende të tjera