Boatswain trima skocez, i cili kaloi 4 vjet e 4 muaj në një ishull të shkretë, arriti jo vetëm të mbijetojë, por edhe të bëhet prototipi i legjendarit Robinson Crusoe.
Në prill 1703, Alexander Selkirk u bë anëtar i ekspeditës britanike në bregdet Amerika Jugore... Në vetëm një vit, skocezi, i cili kishte një karakter jashtëzakonisht skandaloz, arriti të zemërojë të gjithë ekuipazhin e Porteve Cinque. Kjo është arsyeja pse, kur Selkirk, gjatë një grindjeje tjetër, kërkoi të hiqet, kapiteni Charles Pickering psherëtiu me lehtësim dhe menjëherë e plotësoi këtë dëshirë. Sigurisht, duke kuptuar perspektivat e tij, Selkirk ishte ende duke u përpjekur t'i kthente fjalët e tij, por ishte tepër vonë: ekipi e la atë në Oqeanin Paqësor në ishullin e pabanuar të Mas a Tierra (në ditët e sotme mban emrin - rrjedha e gjatë! - Ishulli Robinson Kruzo).
Para Selkirk, kolonët tashmë kishin jetuar në ishull, duke lënë pas dhi dhe mace, të cilat, megjithatë, arritën të egërsoheshin me kalimin e viteve. Skocezi kishte shumë kohë të lirë, kështu që ai arriti të zbusë dhitë dhe të marrë një burim të vazhdueshëm mishi dhe qumështi të freskët, si dhe lëkura nga të cilat mund të bënte një lloj veshjeje. Selkirk përdori macet si roje kundër minjve (dhe ndoshta për relaksim mendor). Ndër të tjera, në ishull u gjetën copa rrepash të egra dhe kokrra të ngrënshme.
Në fillim të vitit 1709, në brigjet e Mas-a-Tierra, u ankorua anija britanike Duke, ekuipazhi i së cilës zbuloi dhe shpëtoi Selkirkën, i cili tashmë ishte vendosur në ishull. Duke u kthyer në atdheun e tij, skocezi u bë i famshëm: ata shkruan për të në gazeta, dhe në bare një radhë njerëzish që dëshironin ta trajtonin me një pije dhe të dëgjonin histori nga jeta e një vetmitari të rreshtuar. Disa vjet më vonë, Alexander Selkirk u bashkua me Marinën Mbretërore dhe lundroi në brigjet Afrika Perendimore, ku vdiq gjatë epidemisë së etheve të verdha.
Pavel Vavilov, 34 ditë
Akullthyesi "Alexander Sibiryakov"
Më 25 gusht 1942, ekipi i akullthyesit të famshëm Alexander Sibiryakov hyri në një betejë të pabarabartë me kryqëzorin fashist Admiral Scheer pranë ishullit Domashny në Detin Kara. Pothuajse të gjithë anëtarët e ekuipazhit dhe pasagjerët vdiqën nga zjarri në bord ose u kapën. Vetëm zjarrfikësi Pavel Vavilov arriti t'i shpëtonte të njëjtit fat, i cili e gjeti veten në ujë, dhe më vonë arriti të ngjitej në varkën e shpëtuar të mbijetuar. Duke gjetur një furnizim urgjent në varkë, e cila përbëhej nga shkrepëse, biskota dhe një fuçi me ujë, si dhe duke kapur një qese me krunde dhe një grup rrobash të ngrohta nga uji, Vavilov u nis në drejtim të farit sinjalizues dhe përfundoi lart në ishullin e pabanuar të Belukha.
Për 34 ditë, stoku mbijetoi në një ishull të banuar ekskluzivisht nga arinjtë polarë. Pasi u vendos në platformën e sipërme të farit, në siguri relative, ai hëngri supë me krunde dhe piu ujë të shkrirë, pasi në shtator tashmë kishte rënë borë në ato pjesë.
Në kohën kur rezervat e ushqimit ishin pothuajse të shterura, Vavilov u vu re nga ekuipazhi i vaporit Sacco që kalonte aty pranë. Një aeroplan u dërgua për të mbijetuarin, i drejtuar nga piloti i famshëm polar Ivan Cherevichny.
Pas shpëtimit, Pavel Vavilov, siç duhet një njeri sovjetik, nuk pushoi në dafinat e tij, por shpejt u kthye në jetën e zakonshme. Deri në fund të jetës së tij, ai arriti të punojë në akullthyesit Georgy Sedov dhe Lenin.
Ada Blackjack, 2 vjeç
Ekspeditë para nisjes
Jeta e një vajze të thjeshtë Inuit Ada Blackjack (nee Delutuk) nuk ishte shumë e gëzueshme: dy nga tre fëmijët e saj vdiqën në foshnjëri, dhe pak më vonë vdiq edhe burri i ri. Për shkak të situatës së vështirë financiare, Ada-s iu desh ta dërgonte për pak kohë djalin e saj të vetëm në një jetimore dhe të shkonte në punë. Puna u gjet shpejt: kanadezi Alan Crawford ftoi Adën të bashkohej me ekspeditën e Arktikut si kuzhiniere dhe rrobaqepëse.
Më 16 shtator 1921, pesë persona - Ada, Alan dhe eksploruesit polarë amerikanë Milton Halle, Fred Maurer dhe Lorne Knight - u nisën drejt ishullit Wrangel për të kapërcyer ekspeditën japoneze, të cilët ishin gati të kërkonin pronësinë e tyre mbi ishullin. Dimërimi i parë iu dha ekipit shumë të vështirë: furnizimet me ushqim u shteruan shpejt, dhe gjuetia, në të cilën u lidhën shpresa të mëdha, nuk solli rezultate. Në janar, Halle, Crawford dhe Maurer morën vendimin të ktheheshin në shtëpi. Ada nuk pranoi të kthehej dhe qëndroi në ishull me Knight, i cili ishte i sëmurë rëndë dhe nuk mund të lëvizte, dhe një mace ekspedite të quajtur Vitz.
Meqenëse eksploruesit polarë që u kthyen u zhdukën gjatë rrugës dhe Knight vdiq papritmas, Ada dhe macja mbetën vetëm për një vit e gjysmë të tërë. Në gusht 1923, një vajzë që kishte mësuar të gjuante dhe të mbijetonte në të ftohtin ekstrem, u mor nga ishulli nga ekspedita e shpëtimit e Harold Noyce. Duke u kthyer në shtëpi me paratë që fitoi, Ada mori djalin e saj nga jetimoreja dhe u transferua me të në Seattle.
Lucy Irwin dhe Gerald Kingsland, 1 vit
Një skenë nga filmi "Të mbijetuarit e anijes" bazuar në romanin e Lucy Irwin
Njerëzit jo gjithmonë përfundojnë rastësisht në një ishull të shkretë, ndonjëherë ata e bëjnë atë me qëllim.
Në fillim të viteve 1980, një gazetar i moshuar britanik Gerald Kingsland vendosi të kryente një eksperiment social dhe të jetonte një vit në një ishull tropikal larg qytetërimit. Në përpjekje për të gjetur një shok, ai postoi një reklamë në revistën Time Out, së cilës i riu Lucy Irwin iu përgjigj. Në vitin 1982, aventurierët udhëtuan në Tain Island, që ndodhet midis Guinesë së Re dhe Australisë, pasi u martuan për të thjeshtuar procesin e vizave.
Pasi në Taina, çifti kuptoi se ata nuk kishin asgjë të përbashkët, por meqenëse nuk kishte vetëm njerëz në ishull, por edhe një zyrë regjistri në të cilën mund të regjistrohej një divorc, ata duhej të mësonin të shoqëroheshin dhe të duronin vështirësitë e jeta tropikale së bashku. Sipas Irwin dhe Kingsland, mungesa e mirëkuptimit ishte më e vështirë për ta sesa sikleti i përditshëm.
Në vitin 1983, ishulli u godit nga një thatësirë, çifti mbeti pa furnizime me ujë të freskët. Ata u shpëtuan nga vendasit nga ishulli i afërt i Badu. Në Britani, Gerald dhe Lucy më në fund u divorcuan dhe shkruan librat më të shitur: The Thrown Out (bazuar në romanin në 1986 ata bënë një film) dhe The Islander.
Romani "Robinson Crusoe" përjetësoi emrin e Daniel Defoe, dhe emri i protagonistit është bërë prej kohësh një emër i zakonshëm. Në fëmijëri, çdo fëmijë imagjinonte se si do të përfundonte në një ishull të shkretë dhe do të mbijetonte këtu. Çfarë mund të them, jo vetëm një djalë. Pra, kohët e fundit ne folëm për një milioner të shkatërruar i cili festoi 20 vjetorin e qëndrimit të tij në ishull. Por çfarë tjetër ka atje histori të vërteta Robinsons?
Ishulli Robinson Crusoe, ku Aleksandër Selkirk kaloi 4 vjet
Jetoi në një ishull të shkretë: 4 vjet e 4 muaj
Historia e marinarit skocez Alexander Selkirk frymëzoi Defoe për të shkruar romanin, ishte ai që u bë prototipi për Robinson Crusoe. Vërtetë, heroi letrar qëndroi në ishull për 28 vjet dhe gjatë kësaj kohe të gjatë, vetëm me natyrën dhe me veten e tij, ai u rrit shpirtërisht. Selkirk qëndroi në ishull për 4 vjet, dhe ai nuk arriti atje si rezultat i një anijeje të mbytur, por pas një grindjeje me kapitenin. Dhe asnjë mik i së Premtes për ju, dhe, natyrisht, asnjë kanibal. Sidoqoftë, Aleksandri arriti të mbijetojë në kushte të vështira, ai hëngri butak, zbuti dhitë e egra dhe ndërtoi dy kasolle. Në 1709, marinari u zbulua nga anijet angleze. Kur Selkirk u kthye në Londër, ai i tregoi historinë e tij të mahnitshme shkrimtarit Richard Steele, i cili e botoi atë në gazetë.
Nga rruga, ishulli ku Selkirk jetonte vetëm u quajt më vonë Robinson Crusoe. Dhe 150 kilometra larg tij ka një ishull tjetër - Alexander -Selkirk.
Udhëtari Daniel Foss
Jetoi në një ishull të shkretë: 5 vjet
Historia e një udhëtari tjetër Daniel Foss është gjithashtu befasuese. Në fund të shekullit të 18 -të, një burrë udhëtoi në anijen "Negotsiant" me një ekip në detet veriore, ku ata gjuanin vula. Anija u përplas me një ajsberg dhe 21 persona arritën të shpëtonin me varkë. Për një muaj e gjysmë ata notuan mbi valët derisa dy persona mbetën gjallë. Së shpejti anija u la në breg, ku Foss humbi shokun e tij të fundit. Dhe ky ishull doli të ishte larg nga qielli: një copë toke e vogël gurore, ku nuk kishte asgjë tjetër veçse një tavolinë vulë. Në fakt, mishi i vulave e ndihmoi Danielin të mbijetonte dhe ai pinte ujë shiu. Vetëm pesë vjet më vonë, në 1809, një anije që kalonte pranë mori Foss. Në të njëjtën kohë, shoku i varfër duhej të lundronte para tij, pasi kapiteni kishte frikë se mos e rrëzonte anijen.
Tom Neal është një vetmitar vullnetar
Jetoi në një ishull të shkretë: afërsisht 16 vjet
Por ka edhe histori të vetmisë vullnetare. Pra, për gati 16 vjet ishull koralesh Suvorov u bë shtëpia e Tom Neil, një vendas i Zelandës së Re. Ai së pari vizitoi ishullin në 1952. Njeriu zbuti pula, filloi një kopsht perimesh, kapi gaforret, butakët dhe peshqit. Kështu, Zelandezi i Ri jetoi në ishull për gati tre vjet, dhe pas një dëmtimi të rëndë ai u nxor jashtë. Por kjo nuk e ndaloi atë të kthehej: Tom u kthye në parajsën e tij në 1960 për tre vjet e gjysmë, dhe më pas në 1966 për dhjetë vjet. Pas qëndrimit të tij të dytë, Neil shkroi The Island for Myself, i cili u bë një bestseller.
Jeremy Bibs - Robinson, i cili arriti të plaket në ishull
Jetoi në një ishull të shkretë: 74 vjet
Në 1911, anija "Lumturia e bukur" u mbyt. Vetëm një Jeremy Bibs arriti të mbijetojë. Atëherë ai ishte vetëm 14 vjeç. Për shkak të moshës, ai ishte shumë i dhënë pas romaneve aventurierë, dhe çfarë mendoni se ishte një nga të preferuarit e tij? Robinson Kruzo, natyrisht. Këtu ai mësoi aftësitë themelore të mbijetesës, mësoi se si të mbante një kalendar, të gjuante dhe të ndërtonte kasolle. I riu arriti të plaket në ishull: ai u mor vetëm në 1985 nga një burrë 88-vjeçar. Vetëm imagjinoni, gjatë kësaj kohe kanë kaluar dy luftëra botërore dhe njeriu ka pushtuar hapësirën.
Alexey Khimkov dhe shokët e tij - robinsons polare
Jetoi në një ishull të shkretë: 6 vjet
Kjo histori është edhe më e ashpër: nuk ka pyje shiu dhe det i ngrohte... V akulli arktik ekipi jetoi për gjashtë vjet të tëra. Në 1743, të udhëhequr nga timonieri Alexei Khimkov, një anije tregtare shkoi për peshkim dhe ngeci në akull. Një ekip prej katër vetash shkuan në bregdetin e arkipelagut Svalbard, ku gjetën një kasolle. Këtu ata planifikuan të kalonin natën, por fati urdhëroi ndryshe: një erë e fortë Arktike i çoi flotat e akullit së bashku me anijen në detin e hapur, ku anija u mbyt. Gjuetarët kishin vetëm një rrugëdalje - të izolonin kasollen dhe të prisnin shpëtimin. Si rezultat, ata jetuan në ishull për 6 vjet, gjatë së cilës kohë ekipi bëri shtiza dhe harqe të bërë në shtëpi. Ata gjuanin arinj dhe dre, dhe gjithashtu peshkuan. Pra, dimri i ashpër Arktik doli të ishte në dhëmbë për burrat. Sidoqoftë, në kampin e tyre të vogël pati një shpërthim të skorbutit dhe një nga udhëtarët vdiq.
Gjashtë vjet më vonë, një anije lundroi pranë ishullit, e cila shpëtoi Robinsonët polarë. Por jo me duar bosh, ata u ngjitën në bord: gjatë kësaj kohe të gjatë ata arritën të merrnin rreth 200 lëkurë të një kafshe të madhe dhe afërsisht të njëjtin numër të dhelprave të Arktikut. Në lidhje me fatkeqësitë e Robinsonëve rusë, libri "Aventurat e katër marinarëve rusë të sjellë në Ishullin Spitsbergen nga Stuhia" u botua më vonë, i cili u përkthye në disa gjuhë.
Pushime në një ishull të shkretë? A është e mundur? Në ditët e sotme, ka shumë turistë kudo, dhe mundësia për t'u çlodhur në një ishull tropikal me një kuzhinier personal dhe copën tuaj të plazhit me rërë të bardhë është në dispozicion vetëm për njerëzit shumë të pasur. Megjithatë, ka ende qoshe të fshehura në botë ku nuk do të ketë askush në ishull përveç jush, sa gjatësia juaj plazh i bardhë e matur në kilometra, dhe një shtëpi njëkatëshe me një kuzhinier personal dhe të gjitha lehtësitë kushton më pak në ditë sesa një filxhan kafe në një kafene në Moskë.
Kam shkruar më shumë rreth asaj se si të arrini në këtë ishull në postimet e mëparshme (mund të gjeni tabelën e tyre të përmbajtjes në fund të postimit). Do të them vetëm se nuk është e lehtë të shkosh në Palambak dhe disa kohë më parë ishte dhe thjesht e pamundur për shkak të luftës civile në provincën Aceh në veri të Sumatrës, me të cilën një varkë e vogël, gjithmonë e mbushur me njerëz udhëton në këto anë. Sidoqoftë, për ata që gjithmonë kanë ëndërruar të vizitojnë një ishull të vërtetë të shkretë, të gjitha pengesat janë të kapërcyeshme.
Ishulli Palambak ndodhet në arkipelagun Banyak dhe ka një perimetër prej rreth 20 km, dhe ka vetëm një hotel në të që garanton një pushim të vërtetë VIP për disa dollarë në ditë. Hoteli përfshin 4 bungalot dyshe, të ndërtuara në fund të vitit 2010, dhe një restorant me një kuzhinier. Hoteli quhet Banyak Island Bungalows dhe madje ka faqen e tij të internetit.
Kështu duket shtëpia njëkatëshe nga jashtë. Shtëpia qëndron në këmbë - si të gjitha ndërtesat në ishuj të tillë. Kjo bëhet në rast se niveli i ujit rritet gjatë baticave të larta ose përmbytjeve.
Kështu duket shtëpia njëkatëshe brenda. Një rrjet mushkonjash në shtrat është një shtesë e domosdoshme për çdo akomodim në tropikët. Dushi dhe tualeti janë të vendosura në një shtëpi të veçantë pas shtëpisë njëkatëshe. Brenda mund të shihni instalimet elektrike dhe llambat - nga ora 6 deri në 22:00, pronari i hotelit fillon një gjenerator të fuqishëm dhe në këtë kohë mund të karikoni laptopin ose kamerën tuaj. Nuk ka pothuajse asnjë lidhje telefonike në ishull, më saktësisht, punon vetëm një operator me të cilin Beeline nuk ka një marrëveshje roaming, MTS në teori duhet të funksionojë. Uji i freskët për dush prodhohet nga një impiant shkripëzimi.
Dritarja ofron një pamje të mrekullueshme të Oqeani Indian ndodhet vetëm pak metra nga pragu i derës.
Shtëpi njëkatëshe ka një tarracë komode në natyrë me karrige të rehatshme prej xunkthi.
Pamje nga tarraca. Fidanët e vegjël mbillen nga pronari i hotelit pemët e kokosit, e cila në 5 vjet do të arrijë një lartësi prej pesë metrash.
Në restorant ka një përzgjedhje të larmishme të pjatave (disa, megjithatë, duhet të porositen paraprakisht), mund të merrni gjithashtu çdo libër falas, të merrni me qira një dërrasë sërfi, pendë, një maskë për një sasi modeste ose të rezervoni një ekskursion në kudo në arkipelagun Banyak. Gjithashtu, gjithmonë ka një furnizim me birrë Bintang në një enë të veçantë frigoriferi. Ushqimi, pijet dhe shërbimet mund të porositen pa para - gjithçka e porositur regjistrohet në një fletore të veçantë, në të cilën shkruhet një çek gjatë arkës. Kostoja mesatare e vakteve është rreth dy dollarë për shërbim. Një kanaçe birrë - dy e gjysmë. Ju mund të ulërini dhe të porosisni karavidhe mbretërore - por është shumë e shtrenjtë, pothuajse 20 dollarë për kilogram.
Ne jemi këtu! Vini re vendndodhjen e pazakontë të kontinenteve në hartë.
Pemët e kokosit rriten kudo rreth hotelit dhe në territorin e tij, ju mund të merrni kokosit, t'i hapni dhe të pini qumësht kokosi derisa të mërziteni)
Një plazh i pafund shtrihet në të gjithë perimetrin e ishullit, i ndërprerë herë pas here nga shkëmbinj nënujorë koralorë ose trungje të rënë të palmave.
Oqeani mund të admirohet pafund. Ose mund të merrni pendë, një maskë dhe një snorkel, dhe të notoni menjëherë pranë hotelit, duke parë peshqit që vrapojnë rreth shkëmbinjve nënujorë koralorë.
Nëse nuk uleni në plazh, atëherë mund të shkoni për të eksploruar ishullin. Këtu u hodh në breg skeleti i një varke.
Rreth skeletit të varkës dhe përmes saj rriten lule kaq të lezetshme - saktësisht të njëjta me ato që mbështillnin makinat e përdorura në periferi të Berastag. Mistik!
Në këtë rezervuar, në valën e lartë, të lidhur me detin nga një përrua e vogël, ka krijesa shumë të çuditshme (por më shumë për këtë në postimin e ardhshëm)
Këtu, dallgët hodhën një trung gjigant në plazh, që të kujton atë nga i cili Robinson nxori pa sukses byrekun në romanin e Daniel Dafoe.
Rrënjët e ndërthurura të një peme të panjohur i ngjajnë një rrjete merimangash tredimensionale
Disa palma janë pa bimësi - pasojë e cunamit të vitit 2004
Pëllëmbët e rënë
Plazhi është aq i shkretë dhe i pafund sa mund të ecësh edhe lakuriq, gjëja kryesore është të mos harrosh kremrat kundër diellit,
dhe gjithashtu për faktin se ndonjëherë kalojnë anije peshkimi, nga të cilat vendasit shikojnë me interes të huajt e bardhë.
Në disa vende në ishull ka gjurmë të jetës - bungalot e shkatërruar shumë vite më parë, vendkalimet e kalbura të skelës.
Ndonjëherë peshkatarët e kalojnë natën në skajin më të largët të ishullit.
Një mbrëmje, entuziastët e peshkimit nga kryeqyteti i Sumatrës, Medan, lundruan në ishullin tonë.
Peshkatarët dolën të ishin kinezë - përfaqësues të klasës së pasur vendase. Ata erdhën nga Medan me makinë (udhëtimi zgjat 9 orë) dhe morën me qira një varkë lokale për peshkim, dhe kur panë zjarrin tonë, ata vendosën të ankorohen dhe të bisedojnë. Për të filluar një dialog, ata na dhanë disa peshq të mëdhenj, shumë të shtrenjtë për standardet lokale. Peshku u lëkurua menjëherë me një hanxhar të madh. Ne e hëngrëm këtë peshk për disa ditë të tjera në të gjithë ishullin :)
Ne dogjëm një zjarr gjigant dhe biseduam paqësisht.
Varka në perëndim të diellit.
Pak me shume.
Një tjetër perëndim dielli në plazhin tonë
Agimi në oqean
Perëndimi i diellit në të njëjtin vend. Në këto gjerësi gjeografike, dielli perëndon rreth orës 5:30 pasdite.
Rasti ndihmoi. Një kapiten i Zelandës së Re që njoh ishte duke transportuar një gotë të vogël peshkimi nga Vero Beach në Honduras. Kur iu afrova dhe fillova të ankohem se ende mund të blija diçka në shekullin XX, por në njëzet e një nuk pres më - doli të ishte një lloj i dashur - kapiteni më shikoi si një fëmijë dhe fjalë për fjalë më ndihmoi në dy javë të gjeja tokë nën këmbë.
Ne u larguam nga Vero Beach dhe u nisëm për në Kosta Rika. Ka një mori ishujsh të pabanuar në jugperëndim gjiri i Meksikës... Kapiteni është shumë me përvojë - ai ka ecur në këtë rajon gjatë gjithë jetës së tij. Ai më mori një ishull të vogël, i cili sipas disa hartave i përket Kosta Rikës, sipas të tjerëve - Venezuelës, dhe sipas të tretit - Hollandës. Kjo do të thotë, askush ende nuk mund të thotë se kush saktësisht. Dhe nëse mendoni se ky është një fenomen kaq unik, gaboheni, bota është plot me ishuj, të cilët edhe nëse i përkasin dikujt, janë bosh. Ejani tek ata dhe jetoni - në anglisht, edhe një term i veçantë për njerëz si unë u shpik - " ishuj " - në rusisht, ndoshta" zënë ", do të thoja - shumë njerëz tashmë jetojnë kështu - nëse nuk më besoni, atëherë google" ishuj "Dhe shihni vetë. Ndërsa jeni atje duke kursyer para për apartamentin tuaj, njerëzit po marrin pushtimin e ishujve me fuqi dhe kryesore.
Epo, ai më shkarkoi në ishull dhe brenda nja dy ditësh e rregullova gjithë jetën time. Para se të largohesha, bleva një shtëpi modulare të dorës së dytë për tropikët nga një gjerman fjalë për fjalë për një qindarkë (dhashë tre nga ato të Baku-s). Ai përbëhet nga mburoja, të cilat përdredhen me bulona dhe vendosen në tuba çeliku - një shtëpi gjysmë metër nga toka. Kjo është në mënyrë që të gjitha kafshët tropikale të mos zvarriten në të. Ne gërmuam tetë vrima, futëm tuba mbështetës në të dhe e mbushëm me çimento. Uji aty pranë - njëqind metra larg shtëpisë sime, një ujëvarë e vogël - derdhet vazhdimisht.
Pas kësaj, zbërtheva, nxora enët e kuzhinës, montova shtratin dhe lidha tualetin me rezervuarin portativ në çati. Tualeti është pikërisht në shtëpi, nuk keni nevojë të dilni jashtë, përndryshe do të shkoni natën nga nevoja dhe ndonjë krijesë tjetër do t'ju kafshojë këmbën - është më e sigurt në shtëpi.
Pas kësaj, gërmova në një postim tjetër dhe vendosa një pjatë satelitore mbi të - internet me dy ngjyra nga " Directnet "- funksionon kudo në Amerikën Veriore dhe Jugore. Tani kam një telefon përmes Skype dhe një transmetim të mirë - një megabajt e gjysmë për sekondë. Punon si një orë dhe kushton një qindarkë - tetëdhjetë dollarë në muaj pa kufizime të trafikut. Tani mund të punoj në internet, të shkarkoj video dhe të bisedoj me miqtë falas.
Ishulli doli të ishte i mirë, përgjatë bregut, plot me pow-pow, arra kokosi dhe guava. Ato mund të hahen në mënyrë të sigurt pa pasur frikë nga ndonjë kimikate dhe herbicide. Bleva një çantë të bukur zhytjeje dhe një shtizë (kushton 48 dollarë). Duhet të them menjëherë se patjetër që duhet të keni në dorë botimin e atlasit të Peshkut Atlantik (30 dollarë në dyqanin Barnes & Noble) - gjithçka është e detajuar atje, çfarë mund të hani dhe çfarë jo - përndryshe mund të helmoheni e zakonit.
Vendosa në një furrë diellore për gatim. Gjë e shokuar - google « solaroven »Në kohën e lirë - nuk kërkon karburant, mundësohet nga dielli. Kushton njëqind e gjysmë. Unë piqem peshk në të nën ananas - të dy janë falas. Vërtetë, ju lodheni shpejt nga ananasi - unë e alternoj ananasin me pow-pow.
Pasi u vendosa, unë shëtita në të gjithë ishullin - mora etiketa të vogla plastike dhe inventarizova të gjithë pemët e kokosit - duhet të ketë një urdhër në mënyrë që të dini saktësisht se ku dhe çfarë rriteni. Kokosit janë gjëra të lezetshme, ju mund të bëni vaj kokosi prej tyre - unë skuq peshk mbi të.
Epo, në rast se një nga zyrtarët vjen papritur tek unë, ai ka zhvilluar një legjendë - për Kosta Rikanët them se jam kujdestare nga Venezuela, për venezuelianët - se jam përfaqësues i qeverisë holandeze. Në rastin më ekstrem, unë kam një fond të veçantë korrupsioni në dollapin tim - ju e dini, zyrtarë, të gjithë njerëzit, në kohën tonë, ju mund të korruptoni këdo, nëse dëshironi.
Kjo është mënyra se si mundeni problem strehimi vendos. Nuk është e vështirë të gjesh një listë të ishujve të përshtatshëm për banim, dhe teknologjitë moderne madje ju lejojnë të inspektoni pasuritë tuaja të ardhshme pa lënë shtëpinë tuaj - shkoni në Google, ndizni pamjen nga hapësira dhe në mbrëmje me të gjithë planin e familjes jashtë ku shtëpia për të vënë, dhe ku karali i bagëtisë - gjithçka është mirë nga hapësira shihet. Nëse është e mundur, kërkoni nga arkitekti të zhvillojë një plan individual bazuar në terrenin. Ju lutemi vini re se ishulli që keni zgjedhur ka ujë të ëmbël- përroi ose liqeni. Vetëm në rast, sillni me vete një prodhues uji të lëvizshëm diellor - nuk do t'ju pengojë.
Nëse Karaibet nuk ju përshtaten - shkoni te Oqeani Paqësor, mirë, le të themi Apia ose Nuku'alofa - dhe shikoni përreth - ka shumë mundësi atje. Mikronezia është vetëm tokë e virgjër e paprekur, por çfarë ndodh me Mikronezinë - rrotullohuni rreth Tahitit dhe merrni diçka për veten tuaj.
Epo, nëse vërtet dëshironi të aventura - era në Murray të largët.
Më e rëndësishmja, kur lëvizni, mos e mbingarkoni anijen me gjëra - përpiquni t'i përmbaheni parimit që nëse ky apo ai objekt nuk përshtatet atje, atëherë është mjaft i panevojshëm. Mos u merrni me pajisje shtëpiake komplekse - nëse, të themi, pjatalarësja juaj prishet, atëherë nuk do të ketë njeri që ta rregullojë atë në ishull. Mësohuni të bëni sa më shumë që të jetë e mundur me duart tuaja.
E vetmja gjë - mos hezitoni, përndryshe, duke folur në terma kompjuterikë, do të ketë një vrimë nga një google - nëse të gjithë nxitojnë, atëherë mund të mos ketë mjaft ishuj për të gjithë.
Postscript: Dje sulmova një vendas. Ajo u ul në një liana në xhungël në një shtupë kallami dhe hëngri pow-pow. E josha nga një pemë me një kanaçe Coca -Cola dhe e tërhoqa zvarrë në shtëpi - çfarë doni, egërsirat janë të egër, ata reagojnë ndaj kanaçeve në çast. Vendasja duket e çuditshme - krejt e zezë, sy të ngushtë të ngushtë dhe flokë të bardhë. Të gjitha në disa hieroglife vendase, me sa duket e kanë të tillë. Këtu po ju shkruaj këto rreshta, dhe ajo ulet në cepin tim dhe shikon me keqardhje kompjuterin. Duke përgojuar diçka në vendlindjen e tij dhe duke tërhequr duart drejt tij. "Ai shi teru" përsëritet vazhdimisht, ngjitet duke u puthur dhe ajo shikon kompjuterin. Por unë vazhdimisht e godas në duar dhe e largoj nga kompjuteri - e dini, tekniku është në duart e një të egër - një copë metali, le të shkojë të mbledhë kokosit në mënyrë që në mbrëmje të kem diçka për të skuqur me mahi-mahi.
Një ishull i pabanuar është i bukur vend romantik, i cili ndodhet në mes të blusë, të thellë, ujërat e oqeanit... Oh, sa joshje, mister dhe rrezik i fshehur përmbahen në këto dy fjalë. Dhe çfarë bukurie, e panjohur për syrin e njeriut, është në xhunglën e gjelbër, të mbushur me tingujt e pyllit të egër dhe këndimin e zogjve ekzotikë. Ndoshta, çdo banor i një metropoli të madh ëndërron të jetë atje dhe të jetë në këtë heshtje të pakufishme për një kohë, të pushojë nga tingujt e qytetit të fortë dhe të shijojë dhuratat e kësaj parajse. Por lind një pyetje, si të arrihet ishull i pabanuar, duke përjashtuar mundësinë e mbytjes së anijeve dhe rrëzimit të avionëve. Ju mund të arrini në ishullin e pabanuar në një mënyrë më të sigurt dhe më të besueshme. Së pari, ju duhet të vendosni për drejtimin ku dëshironi të shkoni. Në fakt, nuk ka aq shumë ishuj të pabanuar në jug të planetit tonë, falë zhvillimit të biznesit turistik. Sidoqoftë, mund të gjeni një ishull të izoluar duke e shqyrtuar së pari atë në hartë, duke mësuar për zonat rezidenciale ngjitur dhe duke vendosur se si të arrini në destinacionin tuaj nga këto pika. ;
Në thelb, ka shumë vendbanimet, banorë të cilët do të jenë të lumtur të këshillojnë se si të arrijnë në ishull dhe të ofrojnë transport për këtë, mbi të cilin do të jetë e mundur të fluturosh ose të notosh. Në hapësirën e Paqësorit të planetit tonë, ka më shumë se njëzet e pesë mijë ishuj dhe ishuj të vegjël. Shumë prej tyre u formuan nga shkëmbinj vullkanikë nënujorë, shkëmbinj nënujorë koralorë, dhe gjithashtu u ngritën si rezultat i tërmeteve. Vetëm ishuj në këmbë, absolutisht të shkreta, por kjo nuk do të thotë se janë të pabanuar, ekziston një botë e vërtetë, e gjallë me molusqe, peshq dhe gjitarë të ndryshëm që jetojnë në shkëmbinj nënujorë koralorë dhe gurë. Kjo është ëndrra e çdo personi që dëshiron të dijë si të arrijë në ishull me një përshkrim të tillë parajsor dhe mishërim të plotë të paqes dhe qetësisë. Sot, për shkak të zhvillimit të biznesit turistik, nuk do të jetë e vështirë të shkosh në asnjë nga këto ishuj. Agjencia e udhëtimit do t'ju ndihmojë të zhvilloni rrugën e dëshiruar, të blini bileta ajrore dhe të bëni një listë të gjërave që ju nevojiten për të qëndruar në ishull.
Për të vizituar ishullin, nuk keni nevojë të udhëtoni gjithmonë jashtë atdheut tuaj. Për shembull, në rrethinat urbane të Shën Petersburgut për shumë vite ka pasur më së shumti ishull i vërtetë, i quajtur Elagin. Dhe në atë ishull, të ndërtuar, me bukuri të paparë pallat guri me pavionet, serrat dhe gazebos. Madhështia dhe hiri i Pallatit Elaginsky magjeps çdo vizitor dhe nuk lë indiferent ndaj bukurisë dhe shkëlqimit të tij. Mysafirët e Shën Petersburgut tërhiqen në mënyrë të pakontrolluar nga ishulli Elagin, si për të arritur në të me metro a i mundon kjo pyetje? Mënyra më e mirë për të arritur në ishullin e lavdishëm është nga stacioni Krestovy Ostrov, dhe më pas ecni përgjatë rrugës Ryukhin deri në Urën Elaginsky. Dhe gjatë verës, ju mund të arrini në këtë vend me akuabus - një taksi uji rrugor, i cili niset nga qendra e Shën Petersburg, përballë stacionit hekurudhor Finlyandsky. Kjo mënyrë udhëtimi është mjaft ekonomike dhe ju lejon të shijoni plotësisht bukurinë e Shën Petersburg dhe lumin Neva.
