Man pupu ner Mansiysk blok kafaları. Ayrışma sütunları: Rus dünya harikası nerede, oraya nasıl gidilir. Manpupuner'a Yolculuk

Birçok Finno-Ugric halkının hala eski zamanlarda yaşayan devlerle ilgili efsaneleri var! Örneğin, Mari'nin Onarlar hakkında efsaneleri var - insanın ortaya çıkmasından önce yaratılan ve daha sonra tanrılar tarafından inanılmaz bir gurur için güneşin sıcağında yok edilen büyük insanlar. Onar Tepeleri, Mari bölgesinde bulunur ve RME'nin Morkinsky bölgesinde Onar'a bir anıt taş bile vardır.
Ayrıca çok büyük boyutlu antik kemik buluntuları da vardı!
Tüm devler cömert değildi - kötü devler de vardı, kuzey halkları arasında bu tür efsaneler korundu: Mansi ve Komi arasında. Her halükarda, hatıraları kutsaldır ve ikamet yerleri bir sırlar ve gizemler halesi ile çevrilidir!

Man-Pupu-Ner hakkındaki tüm efsanelerde, sabit bir sebep kalır - Vogul kabilesini yok etmek isteyen devlerin varlığı ve Yalpyngner'in büyülü yardımı.

Man-Pupu-Ner'in Vogullar için her zaman kutsal bir yer olduğu söylenmelidir, ancak gücü biraz olumsuzdu. Sıradan bir insanın Manpupuner platosuna tırmanması kesinlikle yasaktı, sadece şamanların büyülü güçlerini yeniden şarj etmek için oraya erişimi vardı.
Manpupuner platosundan çok uzak olmayan birkaç Vogul tapınağı daha var - Tore-Porre-Iz, Solat-Chakhl (Ölü Dağ), efsaneye göre dokuz Mansi avcısının öldüğü ve efsanevi Igor Dyatlov grubunun öldüğü (zaten bizim zamanımız). Bu arada, Dyatlov grubu da dokuz kişiden oluşuyordu. Yalpyngner'in kendisi de uzakta değil, Dua Taşı nispeten yakın (Vishera Rezervi topraklarında), ayrıca bir tapınak ve Voguls ve Mansi'nin kutsal bir mağarası vardı. Gördüğünüz gibi, sadece Manpupuner büyülü ve büyülü sıfatını hak etmiyor, aynı zamanda şüphesiz en güzel ve etkileyici.

Yaklaşık 200 milyon yıl önce taş sütunların yerinde yüksek dağlar vardı. Yağmur, kar, rüzgar, don ve sıcaklık yavaş yavaş dağları ve özellikle zayıf kayaları yok etti. Kalıntıları oluşturan sert serisit-kuvarsit şeylleri daha az tahrip olmuş ve günümüze kadar gelmiştir.
34 metre yüksekliğindeki bir sütun diğerlerinden biraz ayrı duruyor; ters çevrilmiş büyük bir şişeye benziyor. Altı kişi daha uçurumun kenarında sıraya girdi. Sütunlar tuhaf ana hatlara sahiptir ve inceleme yerine bağlı olarak ya büyük bir adam figürüne ya da bir at ya da koç kafasına benzemektedir. Geçmişte, Mansi görkemli taş heykelleri tanrılaştırdı, onlara taptı, ancak Manpupuner'a tırmanmak en büyük günahtı.
Bu Doğa Mucizesini görmek hiç de kolay değil. Etrafında, yüz kilometrelik bir yarıçap içinde, insan yerleşimi, yollar ve demiryolları yoktur. Yakındaki nehirler küçük akarsulardır, bunlardan sadece biri, çok sayıda kolu emmiş, tam akan bir Pechora haline gelmek ve sularını Arktik Okyanusu'na getirmektir.

Manpupuner'ı fethetmek için yılın en iyi zamanı hakkındaki görüşler farklıdır. Bazı insanlar dünyanın sonuna bir gezinin en iyi kışın kayakla yapıldığını düşünür. Şu anda, sivrisinekler, tatarcıklar ve at sinekleri yok, bataklıklar donuyor ve donla kaplı sütunların kendileri inanılmaz derecede güzel görünüyor. Ve kayaklarda hareket hızı yayadan daha yüksektir. Sadece bir eksi var ve açık - Ocak ayında Ural dağlarındaki sıcaklık eksi 40 santigrat dereceye düşüyor.
Yaylayı ziyaret etmek için en güzel yaz ayı belki de ağustos ayıdır. Bu yılın en sıcak zamanı, daha az böcek var ve nehirlerdeki su azalıyor. O zamanlar kuş bakışı, hoş kırmızı-sarı tayga, delici mavi gökyüzü, gözyaşları kadar berrak nehirleri gözlemleyebilir, havayı bir jilet kadar keskin olarak soluyabilir ve görkemli Manpupuner'ın manzarasının tadını çıkarabilir.
Plato, Pechoro-Ilychsky Rezervi topraklarında yer almaktadır. Rezervin kendi görevi vardır - bitki örtüsünü ve ekosistemlerin diğer bileşenlerini korumak. Bu nedenle, rezerv işçileri, turist akışını, topraklarında aynı anda çok fazla insan olmayacak şekilde planlar. Orman yangını riskine ilişkin yasaklar da söz konusu olabilir.
Rezerv çalışanları, buradaki turizmi daha “kültürel” hale getirmek için çok şey yapıyor. Yaylada bir çerçeve ev teslim edildi ve monte edildi. Kötü havalarda, yorgun gezginler için geceyi içinde geçirmenin mümkün olacağı varsayılmaktadır.
Kalıntılar ve ayrışma sütunları gibi bir fenomenin Urallar için çok tipik bir fenomen olduğuna dikkat edilmelidir. Ural Dağları dünyanın en eskilerinden biridir ve milyonlarca yıllık varlıkları boyunca kötü hava koşulları ve elementler onları oldukça kötü hırpalamıştır. Böylece, Torre-Porre-Iz platosunda daha az güzel ve önemli kalıntı taşlara hayran olamazsınız, Krasnovishersk yakınlarındaki Kuzey Urallarda Pomyanenny taşına bakabilirsiniz, ayrıca Chuval, Kuryksar veya Listvennichny sırtına tırmanabilirsiniz. Benzer ayrışma sütunları her yerde bulunabilir. Tabii ki, Manpupuner'daki kadar büyük ve belirgin değil, ancak daha az pitoresk değil.

Aslında, Manpupuner platosunda yediden fazla ayrışma sütunu vardır, yalnızca yedi sütundan oluşan bir grup daha kalabalıktır.
Sonbaharda sisler olur ve sisin içinden Sütunlar belirir - bu gösteride ilahi bir şey vardır. Doğa tarafından yaratılırlar, ancak onlara bakıldığında, bir kişinin benzer bir şeyi tekrarlayabileceğine inanılamaz.
Ancak bu, Manpupuner platosundaki sütunların kökeninin sadece bilimsel bir versiyonudur. Uralların yerel nüfusu olan Vogulların başka bakış açıları var. Küçük Bolvanların kökenini açıklayan efsaneler var (Mansi dilinden Manpupuner çevirisinde kulağa böyle geliyor).

Mansi, kalıntılara put olarak taptı, onlar hakkında efsaneler yaptılar. Ve şimdi bile, sütunlara dikkatlice bakarken, fantastik hayvanların veya devasa devlerin resimlerini görebilirsiniz. Daha önce, burası kutsal kabul edildi ve dağa tırmanmak kesinlikle yasaktı.
Yerlilerin burayı efsanelerle kuşatması şaşırtıcı değil.

EFSANELER
Antik Mansi efsanesi
Küçük Dağ idollerinin taş sütunlarının oluşumunun efsaneleri ve Mansi versiyonları:
1. Ren geyiği sürüleriyle burada dolaşan Vogullar, bu taş sütunların bir zamanlar Vogul halkını yok etmek için dağlardan Sibirya'ya giden yedi Samoyed devi olduğunu söylüyor. Ancak zirveye çıktıklarında, şimdi Man-Pupu-Ner olarak adlandırılan liderleri, şaman, önünde Yalping-Ner'i - Kutsal Vogul dağı'nı gördü. Dehşet içinde, Man-Pupu-Ner'in güneyinde yükselen konik bir tepeye düşen davulunu fırlattı ve Vogul'da davul anlamına gelen Koip adını verdi. Hem şaman hem de arkadaşları korkudan donakalmıştı.

2. Küçük Kardeşler için başka bir versiyona dayanarak, yani. Altı Samoyed devi Voguls, Taş Kuşak için ayrılmaya çalıştıkları bir sırada kovalıyordu. Geçitteki Pechora Nehri'nin başında, devler neredeyse Vogulichi'yi sollamıştı, aniden önlerinde beyaz yüzlü bir şaman Yalpingner belirdi. Elini kaldırdı ve bir büyü yapmayı başardı, ardından tüm devler taşa dönüştü. Ne yazık ki, Jalpingner'ın kendisi de taşlaşmış durumda. O zamandan beri birbirlerine karşı duruyorlar.

3. Bir sonraki efsane, yedi dev şamanın Voguls ve Mansi'yi yok etmek için Ripheas'ı takip ettiğini söylüyor. Koip'e tırmandıklarında, Voguls Yalpyngner'in (Vogulların en kutsal yeri) kutsal dağını gördüler ve Vogul Tanrılarının büyüklüğünü ve gücünü anladılar. Dehşetle taşlaşmışlardı, sadece devlerin lideri, baş şaman, gözlerini Yalpyngner'den gizlemek için elini kaldırmayı başardı. Ama bu onu kurtarmadı - o da taşa dönüştü.

Komi Cumhuriyeti'ndeki anormal yerlerin haritası

4. Kadim Mansi efsanesi.
"Eski zamanlarda, Ural Dağları'na yaklaşan yoğun ormanlarda, güçlü Mansi kabilesi yaşıyordu. Kabilenin adamları o kadar güçlüydü ki, ayıyı bire bir yendiler ve o kadar hızlıydılar ki, koşanlara yetişebiliyorlardı. Geyik.
Mansi yurtlarında çok sayıda av hayvanı kürkü ve derisi vardı. Kadınlar kürklerden güzel elbiseler yaptılar. Kutsal Yalping-Nyer dağında yaşayan iyi ruhlar Mansi'ye yardım etti, çünkü ruhlarla büyük dostluk içinde olan bilge lider Kuuschai kabilenin başındaydı. Liderin bir kızı vardı - güzel Amaç ve oğlu Pygrychum. Sırtın çok ötesinde genç Aim'in güzelliğinin haberi yayıldı. Sık bir ormanda büyüyen bir çam ağacı gibi narindi ve o kadar iyi şarkı söylüyordu ki Ydzhid-Lyagi vadisinden gelen geyikler onu dinlemek için koşup geldiler.
Mansi liderinin kızının ve ailesi Haraiz dağlarında avlanan dev Torev'in (Ayı) güzelliğini duydum. Kuuschai'den kızı Aim'i kendisine vermesini istedi. Ama o, bu tekliften gülerek Aim'i reddetti. Öfkeli Torev, kardeşlerini devler olarak adlandırdı ve Aim'i zorla ele geçirmek için Torre Porre Iz'in tepesine taşındı. Aniden, Pygrychum askerlerin bir kısmı ile avlanırken, taş şehrin kapılarının önünde devler belirdi. Bütün gün kale duvarlarının yakınında sıcak bir savaş oldu.
Ok bulutları altında, Aim yüksek bir kuleye tırmandı ve bağırdı: "Ah, iyi ruhlar, bizi ölümden kurtarın!" Pygrychum'u eve gönder! Aynı anda, dağlarda şimşek çaktı, gök gürledi ve kara bulutlar şehri kalın bir örtü ile kapladı. - Sinsi, - Torev, Aim'i kulede görünce hırladı. Önüne çıkan her şeyi ezerek ileri atıldı. Ve sadece Aim, devin sopasının korkunç darbesi altında çöktüğü için kuleden inmek için zamana sahipti. Sonra Torev yine büyük sopasını kaldırdı ve kristal kaleye vurdu. Kale, rüzgar tarafından alınan ve Uralların her yerine taşınan küçük parçalara ayrıldı. O zamandan beri Ural Dağları'nda şeffaf kaya kristali parçaları bulundu.
Dağlarda karanlığın örtüsü altında saklanan bir avuç savaşçıyla nişan alın. Sabah kovalamacanın sesini duydular. Ve aniden, devler onları yakalamaya hazır olduklarında, Pygrychum yükselen güneşin ışınlarında parlak bir kalkan ve elinde ona iyi ruhlar tarafından verilen keskin bir kılıçla göründü. Pygrychum kalkanı güneşe çevirdi ve ateşli bir ışık demeti, tefi bir kenara fırlatan devin gözlerine çarptı. Şaşıran kardeşlerin gözleri önünde dev ve kenara atılan tef yavaş yavaş taşa dönüşmeye başladı. Korku içinde, kardeşler geri döndüler, ancak Pygrychum'un kalkanının kirişinin altına düşerek kendileri taşa dönüştüler.
O zamandan beri, binlerce yıldır, insanların Man-Pupu-Nyer (taş putların dağı) dediği dağda duruyorlar ve ondan çok uzakta olmayan Koyp'un (Drum) görkemli zirvesi yükseliyor.
Mansi kabilesinden her şaman zorunlu olarak kutsal yola geldi ve büyülü gücünü oradan aldı.

Mevsimler değişir, manzara da öyle. Bölge, Mansi blok kafalarının kristal gibi tamamen beyaz olduğu kışın çok etkileyici.
Yerel halk, pagan zamanlarda platoda kutsal bir tapınak olduğunu iddia ediyor.

Manpupuner platosundan çok uzakta olmayan birkaç Vogul tapınağı daha var - Tore-Porre-Iz, Kholat-Chakhl (Ölüler Dağı veya Ölü Dağ), efsaneye göre dokuz Mansi avcısı öldü. Igor Dyatlov liderliğindeki efsanevi UPI öğrencileri grubu orada öldü (Şubat 1959). Bu arada, Dyatlov grubu da dokuz kişiden oluşuyordu.
Yalpyngner'in kendisi de uzakta değil, Dua Taşı nispeten yakın (Vishera Rezervi topraklarında), ayrıca bir tapınak ve Voguls ve Mansi'nin kutsal bir mağarası vardı.
Kuzey Urallarda, sadece Manpupuner platosu "sihirli" ve "büyülü" sıfatlarını hak etmiyor, aynı zamanda şüphesiz en güzel ve etkileyici.

2008 yazında, Ural Dağları'nda bulunan yedi ayrışma sütunu resmen Rusya'nın yedi harikasından biri olarak kabul edildi. Yaklaşık iki yüz milyon yıl önce, bu ayrışma sütunlarının bulunduğu platonun yerinde, çoğunlukla zayıf kayalardan oluşan devasa dağlar vardı. Bu kayalar çeşitli doğal olaylara maruz kaldı: onları yok eden yağmurlar, rüzgarlar, sıcaklıklar vb. Ve sadece ayrışma sütunları bu güne orijinal hallerinde kalmıştır. Jeologlar onlara kalıntılar da diyorlar. Bileşimleri esas olarak, doğanın ve zamanın kaprislerine daha dayanıklı olan serisit-kuvarsit şeylleri ile temsil edilir.

Yedi ayrışma sütunundan altısı uçurumun kenarı boyunca yer alır ve yedinci onlardan uzakta bulunur. Mansiysk blok kafalarının her biri tuhaf ve tuhaf bir şekle sahiptir. Ayrıca, ayrışma sütunlarına farklı yönlerden bakarsanız, her seferinde farklı görüntüler görürsünüz. İnsanları, hayvanları, nesneleri hissedebilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yedinci, bağımsız sütun, boynunu yere dayayan ters bir şişeye benziyor ve altıncısı bir at kafasını andırıyor, beşincisi iri bir adama benziyor. Kışın başlamasıyla birlikte Mansi Bolvany, bir buz tabakasının altındaki kristal heykellere benziyor ve sonbaharda sisli bir sis içinde yerin üzerinde yüzüyor gibi görünüyorlar.
Bu devasa taşlar gözümüzün önüne geldiğinde, jeologlar tarafından isimlendirilen jeolojik anıt veya oluşum nedenleri gibi bir tanım bir efsane gibi görünüyor, aksine efsaneler doğrudur. Üzerinde yedi ayrı ayrışma sütununun bulunduğu platonun konumu da ilginçtir. Yaz başlangıcında, güney yamacında her şey yeşile döner ve çiçek açarken, kuzey yamacında kar henüz erimemiştir ve Ağustos ayının başına kadar orada kalır. Ayrışma Sütunlarının yakınında bulunan insanlar, açıklanamaz bir korku hissine kapıldıklarını söylüyorlar. Bu yerlerde ruhlarla iletişim kurmak için eski tapınaklar ve ibadet yerleri olduğuna dair kanıtlar var. Ayrıca turistler öyle bir özelliği not ederler ki burada iletişim kurmak istemezler, yemek ve suya ihtiyaç yoktur ve kafa dünyevi düşüncelerden arınmıştır. Burada sadece düşünmek ve bu dünyanın bir parçası gibi hissetmek istiyorsunuz.
Bazen taş devler sanki birbirleriyle konuşuyormuş gibi gümbürtüler çıkarırlar. Ayrışma sütunları birbirinden çok uzakta bulunur ve etraflarında sanki onları çevreliyormuş gibi taş ve kaya sırtları vardır. Yaylayı kekurlarla sınırlayan mucizevi bir taş duvar gibi bir şey çıkıyor.

Birincisi yaya.
Sverdlovsk bölgesinden veya Perm'den başlatılabilir. Böyle bir rotaya karar verirseniz, bunu aşmanın yaklaşık on gün veya daha fazla süreceğini bilmelisiniz. İlk önce Syktyvkar'dan Troitsko-Pechorsk'a tren veya araba ile gitmeniz, ardından arabayla Yaksha köyüne gitmeniz, ardından su taşımacılığına (motorlu tekne) geçmeniz ve iki yüz kilometre yol kat etmeniz gerekiyor. Sonra yürüyüş parkuru başlar - yaklaşık kırk kilometre. Bu nedenle, böyle bir yolculuğa karar vermeden önce, güçlü yönlerinizi ayık bir şekilde değerlendirin. Aksi takdirde, izlenim bozulacaktır. Yolun kendisi hazırlıksız bir kişi için üçüncü karmaşıklık kategorisine atfedilebilir - görev neredeyse imkansızdır. Şiddetli rüzgar, yoğun sis, dondurucu yağmur - bunlar rotada bekleyen tüm "takılar" değil.

Ve ikincisi - hava yoluyla helikopterle, ancak oldukça pahalı. Helikopter, Troitsko-Pechorsk'ta bir yakıt ikmali durağı ile Ukhta'dan ayrılıyor. Zamanda böyle bir yolculuk dört saatten biraz fazla sürecek. Ayrışma sütunları Rusya'nın yedi harikasından biri olarak kabul edildiğinden, bu durum turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu nedenle hazırlıksız kişiler için yaylaya helikopter turları düzenlenmektedir.

Yılda iki yüzden fazla insan Mansi sütunlarına gitmeye karar veriyor. Ancak son zamanlarda sadece sporcular ve bilim adamları oraya ulaşabildi.
Man-pupu-ner platosuna zorlu bir yürüyüşün tüm zorluklarını aşarak, bu mucizeyi sadece kendi gözlerinizle görmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi gücünüze de inanacaksınız. Ayrışma sütunlarına yakın olarak, dünyada hiçbir şeyin sizin için imkansız olmadığını anlayacaksınız. Buradaki doğa ilkellikle nefes alıyor, atmosfer gizemli ve mistik ve Mansiysk memelerinin şekli ve çıkardıkları sesler sizi efsanenin doğruluğuna ikna ediyor, jeologların sonuçlarını tamamen reddediyor. Ancak neye ve kime inanacağınız size kalmış.

Bu nedenle, gücümü ve en önemlisi - tatil günlerinin sayısını ayık bir şekilde değerlendirdikten sonra Syktyvkar seyahat acentelerinden birine bir başvuru gönderdim. Resmi olarak, tur oradan başladı, ancak Moskova'dan Mikun istasyonuna bir tren bileti almak benim için daha uygun oldu - demiryolu hattında Syktyvkar'a giden şube hattının başladığı Vorkuta'ya giden bir kavşak. 25 Temmuz akşamı, Syktyvkar - Troitsko-Pechorsk korkunç yavaş ve havasız trenine bindim, içindeki en yüksek vagon sınıfı ayrılmış bir koltuktu. Park, bu arada, zaten 123 dakikası vardı - böylece kimse geç kalmasın))
Sıcak bir Pazar öğleden sonra, Troitsko-Pechorsk istasyonuna üç vagonlu küçük bir tren geldi ve aynı adı taşıyan kasabadan 15 km uzaklıktaki ormanda kayboldu. Yolcular arasında Moskova, Syktyvkar ve Perm'den gelen diğer turistler hemen belirlendi: "Manpupuner" kelimesine hiç şaşırmadılar, buna neşeyle ve coşkuyla tepki verdiler. Beyaz bir Ceylan vaat edildi, ancak bunun yerine rehberimiz Igor ortaya çıktı. İlk sorusu "Aramızda tecrübeli turist var mı?" oldu. Soru beni biraz uyardı - gerçekten de oraya ilk kez mi gidiyor? Ancak, kısa süre sonra Igor'un 3,5 kez Manpupuner'a gittiği, büyük gruplara liderlik etmediği anlaşıldı.

Sonra aynı "Gazelle" geldi ve katılımcıları, şarapla bile lezzetli ve güzel servis edilen bir akşam yemeğinin servis edildiği güzel bir Troitsk-Pechora kafesine ışınladı. Özellikle okroshka'dan memnun kaldım.

Komi bölgesindeki en yoğun bölgenin bölgesel merkezi ile bu tanışma geçici olarak tamamlandı ve 80 km boyunca Pechora'nın ve onun büyük kolu olan Ilych Nehri'nin birleştiği yere gittik. Hücresel iletişim, Troitsko-Pechorsk'tan birkaç kilometre uzakta öldü ve gelecek hafta "anakaradan" hiçbir haber alınmadı.
Pechora'nın kıyısında, güçlü motorlara sahip üç hafif, çok uzun tekne bizi bekliyordu. Bunların üzerinde Ilych'in tüm nüfusu hareket ediyor. Sırt çantalı 3-4 kişi ve bir dümenci sakince her birine daldı, ancak prensipte iki kat daha fazla yüklemek mümkün oldu. Ve sırt çantalarında teknenin dibine rahatça uzanarak akıntıya karşı yelken açtık. Berrak gökyüzünün, nehir boyunca hafif bir esinti, dipteki çakıl taşlarına, kıyılardaki sonsuz taygaya bakılabilir - sadece burada ve orada, küçük kıyı samanlıklarında saman direkleri parıldıyordu. Teknede bile başarılı bir şekilde uyuyabilir, dergi okuyabilir, müzik dinleyebilir, kendinizi yemekle tazeleyebilirsiniz - sadece bir yolculuk!

Birkaç saat sonra, Ilych'in sağ yüksek kıyısında bulunan Yeremeevo köyünün yakınında demir attılar. Yerel sakinlerden biri, geceyi "dacha" adı verilen boş bir evde geçirmemize izin verdi (kendisi caddenin karşısında oturmasına rağmen). Bir de bizim için hamamı ısıtıp, bilerek dükkân açtılar.
Ertesi gün, Yeremeevo'nun iyi huylu sakinleriyle vedalaştıktan ve onları dalgınlıktan bir dizi eşya bıraktıktan sonra, zaten tanıdık deniz aracına tekrar daldık. Neredeyse bütün gün yelken açılması planlanmıştı, bu yüzden erken kalktık ve teknelerde uzun bir yatış için hazırlandık. Bazıları içlerinde uyumayı bile başardı.
Ama her şey farklı çıktı. Birkaç saat sonra Pechoro-Ilychsky Reserve sınırına gittik ve Ilych boyunca ilk kordonunda durduk. Kıyıdaki mütevazı evlerle tezat oluşturan arması olan görkemli bir levha, dedi - İzpyred kordonuna geldik.
Tempolu bir adımla, başında bir rehberle, yokuşa yapışmış basamakları tırmandık ve yerel avcıyı selamladık. Ilych'in sessiz genişliğine düşünceli bir şekilde bakan kordonun sahibi yavaşça bir sigara yaktı. "Göbeklerde toplanmışlar, o zaman turistler? Peki, izin alalım." Ve sonra herkesin ve özellikle rehber Igor'un kafası karıştı. Anlaşıldığı üzere, Igor'un korunan alana girme hakkımızı doğrulayan herhangi bir belgesi yoktu. Organizatörler ona rezervdeki herkesin varışımızdan haberdar edildiğine söz verdiler...

"Geçiş yok - Manpupuner'a giden yol yok" - avcının kararı böyleydi. ve ilk kordonda tuzlu bulamaç değil, geri dönün - çok aşağılayıcı olurdu ... Bu arada, rezervin ana ofisi Yaksha'da, Ust-Ilych'ten Pechora'ya kadar - bir motorlu teknede yelken açmak için bir gün. Natasha, yanında seyahat acentesinden bazı kağıtlar taşıdığını hatırladı, ancak bunun sadece turun kendisinde bir anlaşma olduğu ve rezerv ile ilgisi olmadığı ortaya çıktı ...
Ancak, kısa süre sonra netleşti - neyse ki, avcı merkezle, yani Yaksha ile saat 16: 00'da temasa geçecek - ve orada, belki de ziyaret hakkımızı onaylayacaklar. Saat 10 bile değildi ve birdenbire çok boş zamanımız oldu.
Motorları çalıştırmadan tekrar teknelere atladık ve akıntıya karşı yavaşça süzüldük. Motorların gürültülü gürültüsüne zaten alışmışken, olağandışı sessizliğin, bizi melek kanatlarında gibi suları boyunca taşıyan nehrin şaşırtıcı derecede pürüzsüz yüzeyinin tadını çıkardık.

Küçük bir yarıktan geçerek ve bir kayanın üzerine sıkışmış "Pechora-Ilychsky Reserve" işaretini geçtikten sonra, balıkçılar eğirme çubuklarını ortaya çıkardılar ve grayling için avlanmaya başladılar. Birkaç yüz metre sonra, kordona adını veren, güçlü bir şekilde yükselen Izpyred kayasının yanına demirledik. Komi-Zyryan'dan tercüme edilen bu, "taş çıkışı" veya edebi çeviride "kaya çıkışı" anlamına gelir. Aşırı zaman vesilesiyle, mütevazı müfrezemiz onu fethetmeye karar verdi. Nehirden kaya zaptedilemez görünüyordu, bu yüzden rüzgar siperleri, kayalık kornişler, derin yosun çukurları aracılığıyla yamacın kenarı boyunca tırmandık ... Ama yukarıdan manzara bana tüm bunları unutturdu: önünde, serbestçe atılan bir şerit gibi , yeşil parma'nın sonsuz genişlikleri, Ilych'in suları tarafından kesildi ve oraya, ileriye, hala ufkun arkasında gizlenmiş Ural dağlarına seslendi; ve çok aşağıda bir yerde kumların üzerinde kayıklarımız yatıyordu ve balıkçılar-motorcular ateşe yakalanan grileri kaynattı. Yuvadan korktuğumuz iki dev kartal gibi daha da yükseğe uçmak istedim, tepeye çıktık.
Izpyred'in bir şekilde büyük bir taş tahtı andıran kayalık dişlerinin en ucunda bolca fotoğraf çektikten sonra aşağı indik ve çakıl şiş boyunca neşeyle sıçrayarak eski Ilych'in kumlu kıyısına koştuk. Yüzmek için en iyi görünen yer burasıydı. Burada bir VIP plajı açıldı. Ilych'in suları, güneşin altında dağlara ve ormanlara tırmandıktan sonra hoş bir şekilde soğudu ... Ve sonra - sandviçler, haşlanmış grayling, tekrar çay - hala bol zaman vardı.
Nihayet belirlenen saatte tekrar izbaya döndük. Üs onay verdi, avcı elini Ilych'e doğru salladı ve ekledi: "Oraya git!" Ve hiç vakit kaybetmeden gaz verip yola koyulduk. Ilych daraldı, kıyılardaki kayalar gitgide daha fazla yükseldi ve yarıklarda bakıcılar zor manevralar yapmak zorunda kaldılar, neredeyse nehir boyunca ve ters yönde yüzerek. Motorun havada asılı kalmasını önlemek için kıçtan pruvaya yaklaşmam gerekiyordu. Bazen direkleri bile almak zorunda kaldım ve onları alttan iterek karaya oturdum - tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi, "kutuplar üzerinde" yönteminin Ilych ve diğer tüm Pechora nehirlerini yukarı taşımak için ana yöntemlerden biri olduğu zaman. Başka bir yol - "kırbaçta", ancak deneme şansımız olmadı.

Yakında Ilych'in bu bölümündeki en ünlü ve güzel kayalar açıldı - "Lek-Iz", "kötü taş". Burada her şeyden önce buz oluşur ve her şeyden sonra kaybolur ve yirmi metre derinliğin üzerinde bir kayanın altında sinsi bir girdap kıvrılır... Böyle bir yerin yerliler arasında pek neşe yaratmadığı açıktır.
"Shezhimdykost" karmaşık adıyla güzel bir kordonda çay içtikten sonra, akşam nehrin sol kıyısında birkaç ev gördük. "Ust-Lyaga" kordonuydu. Burada Ilych ile yollarımız ayrılmak zorunda kaldı: Ilych kuzeye keskin bir şekilde gitti ve yolumuz güneydoğuya, dağlara gitti. İlginç bir şekilde, Lyaga adlı iki nehir aynı anda Ilych'e akar: Ydzhyd-Lyaga ve Ichet-Lyaga. Bir Komi-Zyryan uzmanı olmasa bile tahmin etmek kolaydır - bu Büyük ve Küçük anlamına gelir. Bu arada, bu ziyaret ettiğim "Y" harfli ilk coğrafi nesne.
Rezerv yavaş yavaş Rusya'nın üçüncü mucizesine bakmak isteyen bir insan akışı almaya hazırlanıyor ve bu nedenle kordon üzerine bir misafirhane ve bir hamam inşa edildi. Doğru, evin içinde henüz hiçbir şey yok ve pencereler bile henüz kurulmadı. Bu nedenle ya çadırda ya da yanan bir sivrisinek bobini ile uyumak zorunda kaldım. Ilych'in hemen kıyısında, ızgarada, dik yokuştan merdiven çıkmadan inip çıkarak yemek pişirdiler.

Ilych'in üzerine gece çöktü, tam beyaz değildi, ama kesinlikle siyah ve yıldızlı değildi. Yürüyüş rotasının yarınki başlangıcından önce uyumak, güç toplamak gerekiyordu ...
Ilych sessizliğinin ilk şafağı, gruptaki tek telefon olan cep telefonumun titremesiyle bozuldu, hızlıca bir şeyler atıştırdık, dört gün boyunca sırt çantalarına yiyecek doldurduk ve yola çıktık. Sürücüler bizi iki Lyag ve Ilych'in oluşturduğu yarımadaya götürdü, yükleri omuzladık ve yola çıktık. Önde kampanyaya yeni bir katılımcı vardı - rezerv tarafından bize tahsis edilen rehber Sasha. Onun için bu yolculuk, bir şehir sakini için olduğu kadar yaygındı - dairenin bir odasından diğerine bir yolculuk. Rehber hızla herkesin sempatisini kazandı ve bize evi olarak hizmet eden rezervdeki yaşam ve çalışma hakkında birçok ilginç şey anlattı - sonuçta o, yerli bir Komi-Zyryan, bu topraklarda doğup büyüdü.
Taze güçlerle kılavuzun hemen arkasından neredeyse düz, oldukça geniş bir yol boyunca, ölü ağaçlardan ve rüzgar siperlerinden arındırılmış bir yol izledik. Başlangıcı Ydzhyd-Lyagi'nin taşkın yatağı çalılarında gizlenmişti - bilmeden onu bulmanız pek mümkün değil. Yeni kesilmiş bir sütunla işaretlenmiş 1 numaralı kilometrede durduk. Bir sigara yaktıktan sonra Sasha, eski yol boyunca - Sibiryakovsky yolu, Ob'a kadar gittiğimizi söyledi.

Bu çok ilginç bir konu, bu yüzden tarihsel bir arasöz edelim.
Kuzey, Pechora Bölgesi ve Sibirya'nın Ruslar tarafından 14. yüzyıldan itibaren aktif gelişimi, gelişmiş nehir ağı nedeniyle mümkün oldu. Nehirler tek "otoyollar" idi - kışın kızaklarda, yazın teknelerde ve sallarda oldukça büyük mesafeler kat etmek mümkündü. Tek büyük engel Ural Sıradağları veya taştı - bunun içinden portage aramak gerekiyordu, yani. ilk olarak, Asya ve Avrupa nehirlerinin üst kısımlarının birbirine yaklaştığı (portajın kısa olması gerekir) ve ikincisi, aralarındaki geçişin mümkün olduğu kadar düşük olduğu yerler. Bu koşullar en iyi, şimdi Labytnangi'ye giden demiryolunun döşendiği Polar Urallardaki Sob geçidi tarafından karşılanır. Ancak bu şekilde Sibirya'nın güneyinden Avrupa Rusya'nın orta ve kuzey kesimlerine doğru hareket ederseniz, çok uzun bir dolambaçlı yol yapmanız gerekecektir.
Pechora havzasından Ob'ya en kısa yolu arayan Novgorodianlar, 14. yüzyılda zaten Shchugor üzerinden, Manpupuner'in kuzeyinde, Kuzey ve Subpolar Uralların sınırındaki Lyapin Nehri'ne giden limanı keşfettiler. XV-XVI yüzyılların kaynakları düzenli olarak Rus prenslerinin kampanyalarından bu şekilde bahseder.
Ancak Kuzey Urallardan geçen rotaların asıl parlak dönemi 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Bu zamana kadar Sibirya'da tahıl üretimi genişledi. Ana satış alanlarından biri Rus Kuzeyiydi; ek olarak, tahıl Arkhangelsk'ten deniz yoluyla ihraç edilebilir.

1849'da zengin bir altın madencileri ailesinde dünyaya gelen Irkutsk tüccarı Alexander Mihayloviç Sibiryakov, Sibirya'dan Avrupa'nın kuzeyine uygun, güvenilir ve ekonomik olarak karlı bir rota oluşturma sorununu çözmeyi ciddi olarak düşündü. Trans-Sibirya Demiryolu henüz inşa edilmemişti ve binlerce mil boyunca uzanan atlı rotalarda fazla bir şey taşıyamıyordunuz... Sibiryakov'un gözleri ilk başta Kuzey Buz Denizi'ne çevrildi - umudunu Kuzey Kutbu'nu incelemeye bağladı. Gelecekteki bir kargo rotası olarak Deniz Yolu. Fon sıkıntısı yoktu ve Sibiryakov, Nordenskiöld ve Grigoriev keşiflerine yatırım yaptı ve onlara katıldı. Ancak birkaç başarısız seferden sonra kutup denizlerinin sert gelenekleri onu cesur planlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı: “...oraya [Karadeniz'e] yapılan yolculukların büyük risklerle dolu ve belirsiz bir nitelikte olduğu sonucuna varmak için yeterli neden var. Bu nedenle, ticari hedefler elverişsizdir, bazen Kara Deniz gerçekten buzsuzdur, ancak bu nadiren olur. Ayrıca, kömür veya erzak arzını yenileyecek hiçbir yer yok, telgraf yok ... "
Sonra Sibiryakov "denizden karaya döndü" ve 1884'te bir kara yolunun inşası için rotayı keşfetmek için Pechora'nın üst kesimlerinden Ob'ya bir yolculuğa çıktı. Ve zaten 1885'te, ilk Sibiryakovsky yolu faaliyete geçti - Pechora'daki Shchugor köyü ile Ob üzerindeki Lyapin (şimdi Saranpaul) arasında 170 mil. Kargolar yazın su ile yolun başına getirilip depolanıyor, kışın ise kızak yolu açılmasıyla Urallar üzerinden taşınıyordu. Yolun genişliği 3 sazhen (1 sazhen = 2 m 13 cm), yol boyunca geri kalan arabacılar için 5 istasyon oluşturuldu.

Ancak yorulmak bilmeyen girişimci orada durmadı - birkaç yıl sonra Urallar boyunca yeni, daha da kısa bir yol bulundu. Sadece 120 verst daha güneydeki Ilych-Sosvinskaya toprak yoluydu ve zaten 6 sazhen genişliğindeydi. Bu bizim gittiğimiz yol! Yol Ilych'in kıyısında başladı; Mevcut kordonun bulunduğu yerde Ust-Lyaga köyü vardı. Ayrıca, yol güneydoğu-doğuya doğru en kısa yoldan gitti, dik yamaçları süpürdü, Uralları geçti ve Ob'nun bir kolu olan Severnaya Sosva Nehri'nin kıyılarına gitti.
Sibirya'dan Pechora'ya kadar olan ürünlere erişim sağlamak Sibiryakov için sadece Pechora nüfusuna ucuz yiyecek sağlamak değil, aynı zamanda Rus ticaret yollarının yönünü Sibirya lehine değiştirmek anlamına geliyordu. Sibirya kargosu Pechora Bölgesi, Mezensky bölgesi, Murmansk sahili, Kuzey Norveç ve Danimarka'ya ihraç edildi. Her bakımdan yolunun geleneksel Volga yoluna göre avantajları vardı, çünkü. malların teslim süresi üç kat azaldı ve teslimatın kendisi önemli ölçüde daha ucuzdu. Her cins malın karayoluyla teslim edilmesinin yaklaşık 24 kopek tasarruf sağladığı hesaplandı.

Ancak yeni güzergah ne kadar kısa olursa olsun, atlı ulaşım demiryolu ile rekabet edemezdi. Trans-Sibirya yolunun rayları ve traversleri hızla doğuya döşendi, "demir at" üzerindeki yük devri ve ulaşım hızı, yavaş hareket eden mavna ve atın çok ötesindeydi ... Sibirya ekmeği Avrupa'ya götürüldü. , keskin bir şekilde yükseldi ve 1898'de zaten her iki rota da kapatıldı .. Ve 1947'de, ünlü "inşaat 501" olan bir demiryolu, kuzeyde olmasına rağmen karayollarına paralel koştu ve Sibiryakov'un Ob ve arasında güvenilir iletişim hayali Pechora yerine getirildi ...
... Sibiryakov'un kendisi sürgünde, yoksulluk içinde, anavatanından uzakta - Nice'de 1923'te öldü. Kuzeye yaptığı seferlere bir zamanlar milyonlar yatırdığı birkaç İsveçli dışında, cenaze törenine ve SSCB'ye kimse gelmedi. uzun zamandır gömülü - birçok ansiklopedide ölüm tarihi 1893 ...
Ama bir zamanlar yol olan yolumuza dönelim. Tabii ki, uzun süredir 6 kulaç yok ve bir zamanlar burada arabacıların meşhur geyikleri ağır yüklü kızaklarla sürdüğüne inanmak zor. Bununla birlikte, rezervin çabaları sayesinde patika temizleniyor (kar motosikletleri için) ve bu yıl her kilometrede bir “verst” direkleri yerleştirildi.
12. kilometrede nehir kıyısında öğle yemeği yedikten sonra, akşam saat 4'te 18. kilometrede bir çatala ulaştık ve burada rezerv amblemi tarafından bir tabelada bir geyik ile karşılandık.
Burada uygun bir yoldan ayrıldık ve bir blok temizleme boyunca kesinlikle güneye gittik. Birkaç kilometre sonra, Ydzhyd-Lyagi'nin sarp kayalığındaki ormandan ayrıldık ve önümüzde, ufukta, Manpupuner sütunlarının gizemli siluetleri açıkça görülüyordu. Bu gösteri herkese ilham verdi - zaten hedefe yaklaştık!
Yamaçtan inip nehri geçtikten sonra gece için durduk. Zaten bir ateş çukuru ve bir kulübenin yanı sıra gelecekteki evler için ahşap bir platform vardı - bir çadır için mükemmel bir temel. Yol boyunca toplanan mantarlardan harika bir çorba çıktı.

Sonunda, son, belirleyici kusmanın zamanı geldi. Sadece 18 km yürümek zorunda kaldık - ki bu ilk gün 20'den az - ve oradaydık. Çadırımdan komşu huş ağacının hemen arkasında, sadece kondüktör ve rehber tarafından bilinen patikanın başlangıcını gördükten sonra, nehir tarafından kesintiye uğrayarak kesinlikle güneye doğru ilerlemeye devam ettik. 10 km yürüdükten sonra, yukarı çıkmamız gereken dere kenarında öğle yemeği için durduk. Ayrıca, yol zaten dere boyunca kıvrıldı, rüzgar perdeleri ve bataklıkların etrafından dolandı ve diğer her şeye ek olarak yokuş yukarı gitti. Bir süre sonra, vadinin yamaçları yanlarda yükseldi ve netleşti - tırmanma zamanı geldi.
İlk kez asfalt yolu terk ettik ve oldukça dik bir yokuşu tırmandık, kurumniklerin taşlarının üzerinden atladık ve düşen ağaçların üzerinden geçtik. Orman incelmeye başladı, vadinin diğer tarafı bakmaya başladı, göz gittikçe daha fazla tayga genişliğini kavradı - her zaman üzerinde yürüdüğümüz bireysel ağaçlar aniden devasa bir sınırsız denize karıştı. Dağa tırmandım ve önüme baktım, nefes almak için periyodik olarak durdum. Ancak ileride yalnızca bir yamaç belirdi, yavaş yavaş ren geyiği yosunuyla büyümüş açık bir platoya dönüştü. Dağ kar fırtınaları tarafından bükülen en küçük ağaçlar bile geride kaldı. Sonra biri bana bağırdı: "Sola bak!" Başımı çevirdim ve afalladım: tepenin kenarının arkasından, devasa mantarların kapakları gibi, düzensiz şekilli devasa, neredeyse siyah çatlak sütunların tepeleri görünüyordu! Hâlâ uzaktaydılar, yaklaşık bir kilometre, ama ölçekleri şimdiden şaşırtıcıydı. Her adımda daha iyi ve daha iyi görülebiliyorlardı ve şimdi hepsi, sanki bir geçit törenindeymiş gibi görkemli bir sıraya dizilmiş, ayaklarına yaklaşan minik yolculara şaşkınlıkla bakıyorlardı ...

Yorgunluğu, dik bir tırmanışı, arkamda ağır bir sırt çantasını ve yıpranmış bacakları unuttum. Ellerim kameranın kılıfına uzandı, sanki bu utangaç "modeller" bir anda korkup kaçabilecekmiş gibi, onları farklı mesafelerde yakalamak için acele ettim. Şimdi, iki yıllık hayaller ve varsayımlardan sonra, şimdi çok yakın olduklarına ve neredeyse elleriyle dokunulabileceklerine inanamıyordum!
En tepeye tırmanıp en büyük iki sütun arasındaki boşluğu sıkarak sırt çantalarımızı rüzgarlı platforma attık ve güzel fotoğraf çerçeveleri aramak için çıtır ren geyiği yosununun arasında dolaşmaya başladık. Ayaklarım zaten ıslak botlardan yıpranmıştı ve bu nedenle platonun diğer kenarlarına yapılan gezilere katılmadım, sadece ana yedi sütunun etrafında dolaştım. Ama burada bile fotoğrafçılık için çok geniş bir alan vardı.
Bu arada, rüzgardan tesadüfen bahsetmedim. Sadece mandallarla hafifçe sabitlenen çadırım, Sverdlovsk bölgesine bir yere doğru uzun bir uçuşa gidiyordu, ancak kampanyanın katılımcıları tarafından zamanında durduruldu. Her köşe için sadece 10 kilogramlık ağır parke taşları ona biraz denge sağladı. Rüzgar hızı 20 m/s'den az değildi, sadece tepedeydi - 100-200 metre alçaldıktan sonra kendimi huzur ve sessizlik içinde buldum.

Akşam Ural dağlarına indi. Uzun yolculuktan yorgun düşmüş, kocaman bir amfi tiyatronun koltuklarındaymış gibi sıcak taşların üzerine oturduk ve güneşin yavaş yavaş battığı batıya bakmaya başladık. Ufka keskin bir açıyla düşen ışık, komşu dağlarda bir kurumnik olan Parma'daki sayısız Noel ağacını ve karşısında küçük, neredeyse erimiş bir kar alanını gösteriyordu. Gözlerin görebildiği kadarıyla 360 derece sadece tayga, tayga, tayga, dağlar ve gökyüzüydü. Ve hiçbir insan belirtisi yok - konut yok, yol yok, elektrik hattı yok, açıklık izi yok. Gökyüzünde tek bir uçak bile yok, sadece Venüs beyaz bir benekle yalnız parlıyordu. Ve ayaklarınızın altında, platoda - ne bir teneke kutu, ne de bir kağıt parçası. Etrafındaki tüm gezegenin vahşi bir dünya olduğuna dair tam bir his vardı ve onun topraklarına ayak basan ilk kişi sizdiniz.
Memelerin güzelliğini hayranlıkla seyrederken birden arkamızdan ürkek bir ses duyduk: “Burada bir fotoğrafımı çeker misin?”. Şaşıracak bir şey yoktu: Yakınlarda genç bir kız duruyordu ve donanımdan sadece küçük bir dijital kamerası vardı. "Sen...buraya nasıl geldin???
- Yaya geldi. - Neresi? - Dyatlov Geçidi'nin yanından, Ivdel ve Vizhay'dan. - Ve ne kadar yürüdün? - Altı gün. - Grubunuz nerede? - Yalnız geldim. "Burada, çenem ve yürüyüşçülerin geri kalanı botlarının tabanlarının altına düştü. Yol boyunca iki gün boyunca burada süründük ve yorulduk ve o yalnız yürüdü, ayrıca daha zor bir rotaydı. kimse bir rehber, rehber ve GPS olmadan temizlenmiyor.Sverdlovsk bölgesinden yaklaşımlar hakkında birçok rapor okudum ve bunun, ağır sırt çantaları ile ıssız alanlarda çok günlük yürüyüşlere alışmış deneyimli yürüyüşçüler için bir rota olduğunu anladım. Böyle bir rotanın tek başına ve hatta daha da fazlası - bir kızda ustalaşılabileceği aklıma gelmezdi.
Adının Dasha olduğu ve St. Petersburg'dan olduğu ortaya çıktı. Yedekten bir rehberin bizimle olduğunu öğrendiğinde, zorlu cezalardan ve kendi adına para cezasından çok korktu - Dasha'nın elbette geçişi yoktu. Ancak, cesaretine hayran kalan Sasha, ihlal edenlerin günlüğüne yazmaya bile başlamadı, aksine, daha ileri yolun inceliklerini anlatmaya başladı (Manpupuner, yolunun sadece başlangıcıydı, o hala Torre-Porre-Iz'e gidecek ve sadece yarım ay sonra medeniyete dönecek).

Güneş Avrupa'da bir yere saklandı ve çadırlara döndük ve memelerin "yakalanmasını" kutlamaya karar verdik. Ancak bir ateş yakmak gerçekçi değildi: Blok başlıkların altında ne odun ne de su vardı ve ayrıca güçlü ılık rüzgar ıslık çaldı.
çevirmek zorunda kaldım. Sasha su almak için yamacın yamacına gitti, hepimiz çadırlardan birine tırmandık ve sırt çantama kanallı bir gaz brülörü koymayı başardık. Ateş ve dağ güvenliğinin tüm kurallarını ihlal ederek çayı kaynatıp bir anda içtik, içine enfes Life Force balsamı ve çiğneme sosisli sandviçler ekledik.
Tepedeki rüya uzun sürmedi: zaten 2.30'da telefonum çaldı ve bu bir çalar saat oldu. Şafak gündemdeydi. Birkaç saat içinde büyük bir daire çizen güneş, dünyanın başka bir yerinden - Asya'dan yavaşça ortaya çıktı. Gün doğumunun renkleri, gün batımının renklerinden bile daha yumuşaktı; Neredeyse hiç rüzgar yoktu, ancak gecenin soğuğu zirveyi kapladı. En üşüyen uyku tulumları çadırdan dışarı çıktı ve onlara kaçtı. Doğudaki manzaraya hayran kaldıktan sonra Morpheus'un büyüsüne karşı savaşmaya çalıştık ama güçler eşit değildi.
İkinci tırmanış üç saat sonra gerçekleşti. Herhangi bir kahvaltıdan söz edilmedi - sadece altı kilometre sonra düzenlendi, bir blok temizlemenin bir dere ile buluştuğu ve oldukça rahat bir platformun olduğu. Bu sefer kimsenin acelesi yoktu: Yavaşça, yavaşça kahvaltı ettiler, çamların altında uyukladılar, ayakkabılarını kuruladılar ... Geri dönüş yolunun sadece otuz kilometresi kaldı ve geride başarıyla ulaşılan hedefin hala çok taze anıları vardı. .

Düzgünce dinlenip kahvaltı yaptıktan sonra, açıklığın sonraki 10 km'si neşeyle kaydı.
Yakında, zevkle tanıdık park yerini gördüler. Burada bir sürprizle karşılaştık: bilinmeyen bir grup tarafından yere yapılan ziyaretin izleri bulundu. Rezervde sigara içmek ve çöp bırakmak genellikle yasak olmasına rağmen, ateşin yanında gobiler ve teneke kutular vardı. Grup rezervden bir rehberle gitmiş olsaydı, bu imkansız olurdu. Ve Ust-Lyaga kordonunda, bizim dışımızda turist yoktu ve Manpupuner'a giden tek bir yol vardı. Bu arada, sabahın erken saatlerinde, hemen hemen bu otopark alanında duman görüldü - gizemli konukların başka bir işareti. Tek versiyon, Torre Porre Is'ten gelmeleri ve biz gelmeden kısa bir süre önce ters yöne atıldılar.
Kulübenin tavanından sarkan hayvanlar güvenli ve sağlam kaldı, hiçbir fare veya başka hayvan onları yemedi. Ydzhyd-Lyaga'da önceki gecenin soğuğu hatırlayarak, tahtalara bir çadır kurdum ve kalın giysiler giydim, ancak soğuk algınlığı yoktu ve sabah 4'te kalkmak zorunda değildim.
Son bakışımızı Ydzhyd-Lyaga'nın yüksek kıyısından taygaya, ufukta görünen blok kafaların etrafına baktık. Görünüşe göre, onlardan ayrılmanın üzüntüsünden birileri burada ayakkabılarını yaktı ...
Sadece 20 km kalmıştı ama bacaklar zaten oldukça yıpranmıştı ve yama stokları sona ermişti. İlk 3-4 km sonunda yavaş yavaş yürüdüm. Ama sonra rehberimiz Igor özellikle başarılı bir yara bandı buldu ve bana verdi ve aynı anda ikinci ve üçüncü bir rüzgar aldım. Hız gözle görülür şekilde arttı, sanki arkamda kanatlar büyümüş ve bacaklarım beni ileriye taşıyormuş gibi bir his vardı. Kampanyaya katılanların geri kalanının sürprizine göre, kısa sürede kendimi önde buldum ve artık beni bekleyen onlar değil, bir sonraki nehirdeki “duman molasında” onları bekliyordum. Yolculuğun geri kalanı en üzücüydü, yorucu bir çiseleyen yağmur başladı, ormandaki tüm otları ıslattı ve bu sefer botlarım aşağıdan, bataklıklardan değil, yukarıdan, atmosferik yollarla ıslandı. Çizme almalıyız, çizme almalıyız, diye tekrarladım kendi kendime. Tek cesaret verici an, ilk kez bir gezide bol miktarda yaban mersini yetiştiren bir yerle karşılaştım ve bu yıl genel olarak onu doğru dürüst yedim.
Kilometre sütunları ters sırada dörtnala gitti ve sonunda önlerinde bir boşluk belirdi - bir nehir! Sadece kıyı boyunca yürümek, köşeyi dönmek ve kendinizi Ilych'te bulmak için kalır ve zaten bir motorlu tekne vardı! Ormandan ayrıldık, yaşasın, yaşasın!

Kordonda misafir banyosunu ısıtmamıza izin verildi - bu fikrin ne kadar coşkuyla karşılandığını söylemeye gerek yok. Doğru, suyu doğrudan nehirden kendimiz, merdivenin bile olmadığı dik, kaygan bir yamaç boyunca taşımak zorunda kaldık. Yeremeevo'da satın alınan bir birayı sakladım, ancak kordonun kendisinde köpüklü ve diğer içecek stoklarını doldurabileceğiniz ortaya çıktı. Ormandan dönüş şanlı bir şekilde kutlandı, buna ek olarak, zaman zaman yol boyunca karşımıza çıkan büyük bir çörek kızartma tavası kızarttılar. Tatil iki katına çıktı - grubumuzdan Lena'nın o gün doğum günü olduğu ortaya çıktı!
Sürücüler kıyıda oturdular, bu yüzden ertesi gün sabahın erken saatlerinde teknelerin motorlarını mutlu bir şekilde çalıştırdılar ve bizi geri aldılar.
Ilych'ten aşağı inmek hem daha hızlı hem de daha eğlencelidir - dalgaların arasından geçmek daha kolaydır.
Yine farklı kıyı türlerinin bol bol fotoğrafını çektim. Yine Yeremeyevo'da bir mola verdik ve orada mekanikerlerimizden birini ziyaret ederek harika bir öğle yemeği yedik. Genel olarak köy temiz ve düzenlidir. Diğer tarafta, Urallarda bunun tam tersinin doğru olduğunu söylüyorlar. Saat 6 civarında, Pechora ve Ilych'in birleştiği yerde ufukta bir Ceylan belirdi. Yine medeniyete daha yakın! Sonunda, Troitsko-Pechorsk'tan kısa bir süre önce telefonlar tekrar çalışmaya başladı ve nihayet sevgilime her şeyin yolunda olduğunu söyleyebildim - sonuçta bir hafta boyunca hiç bağlantı yoktu.

_____________________________________________________________________________________________

BİLGİ VE FOTOĞRAF KAYNAĞI:
takım göçebe
http://turbina.ru/
http://manpupuner.ru/
http://www.manorama.ru/
http://www.pripolar.ru/man_pupuner/
Ayrışma Sütunu Efsaneleri
A. Kemmerich "Kuzey Ural" Bölüm IV. Mağaralar ve taş putlar diyarına
Vikipedi sitesi
http://pics.photograph.ru/
http://s1.fotokto.ru/

Ayrışma sütunlarının bulunduğu Manpupuner Platosu, Komi Cumhuriyeti'nde Man-Pupu-Ner Dağı'nda yer almaktadır. Bu sütunlar, Uralların eşsiz ve eşsiz bir simgesidir.

Bu gizemli sütunların görünümü hakkında çeşitli efsaneler vardır. Ayrışma sütunlarına Mansi blok başlıkları da denir. Manpupuner platosunda yüksekliği 31 ile 42 metre arasında değişen toplam 7 adet sütun bulunmaktadır.

Yaklaşık 200 yıl önce Manpupuner sütunlarının bulunduğu yerde dağlar vardı. Binlerce yıl geçti. Yağmurlar, karlar, rüzgarlar zayıf kayaları yok etti, ancak sütunları oluşturan serisit-kuvarsit şeylleri kaldı. Bu nedenle "havalandırma sütunları" adı.

Kışın sütunlar beyazdır ve kristal vazoları andırır.

Mansi halkının Manpupuner sütunları hakkındaki efsanesi.

Manpupuner'in belirli bir zamanda yıpranan sütunları, Mansi halkı için bir idoldü. Onlar hakkında efsaneler ve efsaneler yazılmıştır.

Efsanelerden birine göre, güçlü Mansi kabilesi eski zamanlarda yaşadı. Bu kabilenin herhangi bir adamı bir ayıyı çıplak elleriyle öldürebilir. İnsanlara böyle bir refah ve güç, Yalping-Nyer Dağı'nda yaşayan ruhlar tarafından sağlandı. Mansi'nin hükümdarı Kuuschai idi, bir kızı Aim ve bir oğlu Pygrychum vardı. Dev Torev, kızının güzelliğini öğrendi. Ne pahasına olursa olsun Aim'i karısı olarak almaya karar verdi. Ama güzellik onu reddetti. Pygrychum, bazı askerleri yanına alarak avlanmak için dağlara gittiğinde, Torev kardeşlerini çağırdı ve birlikte güzel Aim'in yaşadığı kaleye gittiler. Dev, büyük bir sopayla hem Aim'in ruhlardan yardım istediği kuleyi hem de binlerce parçaya ayrılan kristal kaleyi yok etti. Bu arada, o zamandan beri Uralların dağlarında kaya kristali parçaları bulundu. Kız, hayatta kalan bir avuç savaşçıyla birlikte dağlarda karanlığın örtüsü altında saklanmak zorunda kaldı. Şafakta, Aim yaklaşan devlerin takırtısını duydu, ama o anda avdan dönen kardeşi Pygrychum zamanında geldi. Pygrychum'un kalkanından yansıyan ışık devlerin üzerine düştü ve taşa dönüştüler. Devler sonsuza kadar burada kaldılar ve "Taş Putlar Dağı" olarak adlandırıldılar. Torev, ters çevrilmiş bir şişeye benzeyen ayrı bir taşa dönüştü.

Aslında sütunlarüzerinde Manpupuner Yaylasıçok daha fazlası, sadece bu grup daha kalabalık. Mansi dilinde, ayrışma sütunlarına Küçük Bolvanlar denir. Jeologlar yedi sütunun kekur olduğuna inanırlar. Kekurlar, bir dizi halinde değil, ayrı ayrı duran ve sütun şeklinde olan kayalardır. Direklerin yakınında bulunanlar, böyle bir yükseklik ve etraftaki açık alan korkusuna yenik düştüklerini söylüyorlar.

Bu yerlerin ibadet yeri olduğuna ve burada törenlerin yapıldığına dair kanıtlar var. Turistler, bu yerde yemek yemek, sohbet etmek veya içmek gibi hissetmediğinizi söylüyor.

Komi Cumhuriyeti'ndeki Manpupuner platosundaki ayrışma sütunları, Rusya'nın 7 harikasından biridir ve her yıl daha fazla turist bu sıra dışı yeri ziyaret eder.

Gezme arzusu bir meslek değil, ruhun bir eğilimidir. Ya vardır ya da yoktur. Kim var, hiçbir şeyi değiştiremez. Ona sahip olmayanların buna ihtiyacı yoktur.
Her yolculuk bir hayalle başlar...
Man-pupu-ner (Taş idoller Dağı), Komi Cumhuriyeti topraklarında, Kuzey Uralların uzak bölgesinde bulunan dev taş putların eşsiz bir doğa mucizesidir. Platonun üzerinde 30 ila 42 metre yüksekliğe kadar yükselirler, çoğu hafifçe yukarı doğru genişler. 7 tane var.

Yaklaşık 200 milyon yıl önce taş sütunların yerinde yüksek dağlar vardı. Bin yıl geçti ve...
Geçmişte Man-pupu-ner'e tırmanmak Mansiler arasında en büyük günahtı, oraya sadece şamanlar erişebilirdi. 2008 yılında, Man-pupu-ner platosundaki ayrışma sütunları, Rusya'nın 7 Harikası yarışmasının finalinde 5. oldu.

14.07.09
Yani çantalar dolu. Solikamsk'tan harika bir ruh hali içinde ayrıldık. Yolculuk için iyice hazırlandık, sırt çantalarının ağırlığı her biri yaklaşık 50 kg.

16.07.09
sabahın 8'i. İvdel'e geldi. Rotanın başlangıcından önce (Auspiya Nehri) sadece "Ural" ile ulaşılabilir, çünkü. Vizhay, Toshemka, Ushma büyük nehirleri üzerindeki tüm köprüler yakıldı. 160 km off-road olan 8 saat sürdük. Özellikle Ushma'dan sonra yol bozuk. Yolda Acil Durumlar Bakanlığı'na kaydımızı yaptırdık. Seyahat planını ve hareket tarihini yazdılar. Geçen yıl üç bekarın ovuşturulduğunu söylediler. İkisi bulundu, biri kayıp. Ölümcül bir vaka vardı. Hava güneşli, saat 18.00'de mekana vardık. Auspiya'daki su düştü, ilerlediler. İlk durağa 5 km yürüdük.

17.07.09
Hava sıcak, Auspiya boyunca patikayı takip ediyoruz. İz, haritadakiyle eşleşmiyor. Ondan 300 m'ye kadar çıkıyor ve kuvvetli rüzgarlar (haritada - düz bir çizgi). Bir sürü sulak alan. Bir "kaşık" ile otoparka ulaştık. Az yakacak odun, çok yorgun. İlk gün yürümek çok zordur.

18.07.09
Zar zor kalktık, bütün vücut ağrıyor. Havalar sıcak, çok bataklık bir yoldan gidiyoruz. Saat 10.00'da iz yükseldi. Dyatlov Geçidi'nin eğimi, insan büyüklüğünde, çok güzel bir aconite ile büyümüştür. Ve böylece, 12.00'de, 1-2 Şubat 1959 gecesi 9 UPI öğrencisinin öldüğü kötü şöhretli Dyatlov Geçidi'ndeyiz.

Ölümlerinin birçok versiyonu var - bir roketin düşmesinden, bir UFO'nun gelişinden, bir çığdan ve Koca Ayak'ın gelişinden. Ölümün gerçekleri çelişkilidir. Yürüyüşçüler nedense gece yarısı çadırın içini keserek yokuştan aşağı koştular (neredeyse çıplak, yalınayak), sonunda cesetleri bulundu. Tüm ölülerin ten rengi kırmızımsı-mor, bazılarında birden fazla kırık var, birinin dili yok. Ölümleri üzerine açılan soruşturma sonlandırıldı ve tüm materyaller gizli arşivlere gömüldü. Parlak hafıza…..

Dyatlov Geçidi'ne kar arabası turu (Manpupuner yakınında). 8 gün, 460 km, kişi başı 15.000 rubleden!!!

Geçidin etrafındaki yerler ürkütücü. Taş kalıntılarında rüzgar uğulduyor, geçitteki kayalar, uğursuz bir müzik aletinin detayları gibi garip ses efektleri yaratıyor. Ve yakınlarda Kholatchakhl Dağı'nın (Mansi "ölüler dağı") kasvetli kubbesi yükselir. Dağın kötü bir ünü var - insanlar genellikle burada öldü. Efsaneye göre zirvede 9 Mansi hayatını kaybetmiş. 1961'de dağda, jeologlar 9 mürettebatla bir uçak kazasında öldüler! Ve neredeyse 10 yıl sonra, aynı Kholatchahl bölgesinde St. Petersburg'dan 9 kişilik bir grup daha öldü! Birçoğu onu Urallardaki en karanlık yer olarak adlandırıyor.

Geçitten, kalıntılar ve Motevchahl Dağı ile Otorten Dağı'nı (Mansi "Oraya gitme") görebilirsiniz.

Bir taş atımı gibi görünüyor, ancak bir sırt çantası takıyorsunuz ve mesafe iki katına çıkıyor.

Şiddetli yağmurla kaplı, soğuk kuzeybatı rüzgarı bir sırt çantasıyla birlikte esiyor.

Geceyi Poritaitsori yolunda geçirmek için aşağı indik. Bu, 7 m'ye kadar farklı yüksekliklerde şelaleleri olan bir kar alanına sahip çok pitoresk bir geçittir Lozva'nın kaynağının, kar alanının altından geçen kanalı, kemerler ve mağaralar oluşturur. Tüm kasları hissedin.

07/19/09 Sabah daha rahat kalktık, anlaşılan işe başlıyoruz. Her şey sisle kaplı. Nereye gideceğimizi biraz tartıştık, görüşler ayrıldı. Yani bazı turistler kayboluyor. Kahvaltı yapıyoruz ve havayı bekliyoruz. Rüzgar kuvvetli, +5'e kadar soğudu ama sivrisinek yok. Yoldan Otorten şehrine, zirveler boyunca ilerleyin. Öğle yemeği vakti Otorten şehrine gittik, dağ 5 m yüksekliğe kadar taşlardan yapılmış bir taş sırtla taçlandırılmıştır. Sağda baypas etmeye karar veren Otorten, Lozva'nın kaynağına indi. Yağmur örttü, kurumda pişirdiler, ıslandılar. Kaygan kayalar, yürümesi zor. Bu bölgedeki dağ sıraları 1200 m'yi geçmez, ancak sürekli rüzgarlar ve sert iklim nedeniyle tayga 700 m'nin üzerine çıkmaz, bu yüzden yanımıza bir gaz brülörü aldık. Motevchahl geçidine 2 saatte, 23.00'da tırmandık. Hava soğuk, rüzgar bütün gün durmadı. Gazlı akşam yemeği.

20.07.09
Sabah sisli, kuvvetli rüzgar, sıcaklık +3, havayı bekliyoruz. Kahvaltıda yoğunlaştırılmış sütlü kakao. Yakacak odun yok, ıslak kıyafetlerimizi kendi üzerimizde kurutuyoruz. Mavi dağların görkemli bir panoraması ufka kadar uzanıyor. 10.00'da ayrıldık. Rüzgar bütün gün esen kuzeye doğru değişti. Dolu ile kaplı Mottevchahl şehri için geçişte, 30 dakika yürüdü. Mottevchahl, 60 derecelik bir yükselişle solda baypas etti. Yanyghachechahl şehrine ulaştık. Geceleme Sulpa'nın kaynağında, akşam yemeği odunda.
21.07.09
Geceleri çok soğuk oldu, sıcaklık. 0+1, çok soğuk. Bulutsuz sabah. 917.2 yükseklikteki yokuşu tırmandık, diz boyu yosunlara düştük, gitmek zor. Eski Mansi yoluna gittik, hız ikiye katlandı. Yolların dağların yolları olduğunu söylemelerine şaşmamalı. Ormanda park etmek. Otoparktan Coyp Dağı (davul) açıkça görülüyor.
22.07.09
Siklon 3 gün sürdü. Bulutlu, rahat. Yol dereyle örtüşüyor, bazı yerlerde diz boyu düşüyorsunuz. Pecherya-Talyakhchakhl dağının tepesinde, yol çatallanıyor, soldan gitmemiz gerekiyor, ama ayaklar altına alınmadı, büyüdü - bu bizi devirdi. Sağdan gittik, saptık ve Pechora'nın kaynağına gittik. Geri dönmemiz gerektiğini anladık ama saat 4'te gücümüzü ve zamanımızı kaybettik 13 saattir yürüyoruz. Geceyi Avrupa-Asya stelinin yanındaki Pechora Vadisi'nde geçirdik. Bataklık suyu çayı ve uyku.

23.07.09
Sabah 06:00'da uyanın, 07:00'de çıkın. Pecherya-Talyakhchakhl şehrine döndük, sol yakaya döndük. Zirve 758.4'ten sonra patika kayboldu, güçlü bir şekilde sola düştüler. Yoğun çalılıklardan geçiyoruz. El değmemiş doğa. Yosunlu kütükler, sık ormanlar, her yerde devrilmiş dev ağaçlar. Rüzgar siperi. Baba Yaga'nın yaşam alanı. Her yerde ayı izleri var. 2 saat boyunca Pechora'nın sol koluna ulaştık. Korkunç geçiş. Gaz öğle yemeği. Bulutsuz, sıcak, güzel, kayalık bir kıyıda güneşleniyor. Büyük Pechora'daki kaynak yumuşak ve pitoresk. Ve burada Man-pupu-ner sırtının eteğinde, 1,5 saatte tırmanıyoruz. Doğu yamacının tamamı Kırmızı Kitap çiçekleriyle büyümüştür. Tüm sırlar leylak orkide ve kar beyazı lyubka.

Ve saat 16.00'da yayladayız. İdoller harika. Fantastik yer. Bir kez platoda, olağanüstü bir enerji hissedersiniz. Sütunların bir zamanlar Vogul halkını yok etmek için dağlardan Sibirya'ya giden Samoyed devleri olduğuna dair eski bir Mansi efsanesini hatırladım. Ama Man-pupu-ner'in tepesinde, şamanları, önünde kutsal Vogul dağı Yalping-ner'i gördü. Dehşete kapıldı, tefini yere attı ve tüm arkadaşları korkudan donakaldı. Ve tef Coyp Dağı'na dönüştü.

Güçlerinin sınırında putlara ulaştılar. Ancak dinlendikten sonra Pechora'ya dönmeye ve iyi bir mola vermeye karar verdik. Ayrılmak çok zor, Sütunlar bizi neredeyse fiziksel olarak onlara doğru çekiyor, gitmemize izin vermek istemiyorlar. Sürekli dönüyoruz.

Harika bir ruh hali içinde eve gittik. Vologda tarafına turlar yapılmadı, yaklaşık 2 saat rüzgar siperinden aşağı inmek zorunda kaldık. Karanlık oldu. Yol boyunca yürüdük, düşüş olduğu ortaya çıktı. Bir yerde pusuya yatmış bir ayının bakışından başınızın arkasında bir soğukluk hissi yaşarsınız.

23.00'te Pechora'ya ulaştık. Bugün en zor gün.

24.07.09

Bir gün küçük bir mutluluktur. Bir yere gitmeye gerek yok, sırt çantası takmaya gerek yok. Yıkama, yıkama, tamir ekipmanı. Güneşleniriz, belli belirsiz yandık.

25.07.09
Havasızlıktan saat 8:00'de uyandım. Sıcaklık. Bir yol olmadan 758.4 yüksekliğe tırmanma. Sonu olmayan çalılıklardan geçiyoruz. Yükseliş ağır, 3 saat. Giysiler sırılsıklam olmuştu. Bir günde 10 saat geçti.

26.07.09
Isı, +34. Zar zor kalktım, bacaklarım ağrıdı. Su tasarrufu yapıyoruz. 14 saat yürüdü. Yanyghachechahl kasabasına ulaştık ve aniden bir geyik sürüsü ile karşılaştık. Vahşi doğada hayvanlara bakarken zevk alırsınız. Onlar evde. Hava hızla karardı, alacakaranlıkta su ve odun arıyorlardı. Çadır, saat 24.00'te ateşin ışığı altında kuruldu.

27.07.09
Isı, +35. Ufuktaki dağlar güzellikleriyle büyülüyor. Kahvaltı için çikolata. Bugün Otorten şehrine ulaşmamız gerekiyor. Dün kurumda bacaklarını dövdüler, çadırdan zar zor çıktılar.

St. Petersburg'dan tuhaf bir kız olan Dasha ile tanıştık, yalnız seyahat ediyor, bir öğrenci. Pusula kullanmayı bilmiyor. Boyunda kartlar ve bir düdük var. Man-pupu-ner'a gidiyor, yandı, zar zor gidiyor ve daha neredeyse 100 km var. Tanrı onun için var.

Saat 23.00'te Lunthusaptur Gölü'ne (Mansi "kaz yuvası gölü") ulaştık. Mansi efsanesine göre, Tufan sırasında bu gölde sadece bir kaz hayatta kaldı.
Çadır gölün üzerine kurulmuştu. Yakacak odun yok. Genellikle su 10-15 dakika içinde gazda kaynar, ancak burada rüzgar yoktur ve 40 dakika içinde kazanda sadece küçük kabarcıklar belirir, su zar zor ılıktır. Büyülenmiş olduğuna güldüler, su içtiler ve yatağa gittiler.

28.07.09
Lunthusaptur gölünde sessiz, muhteşem bir sabah. Dünün yorgunluğu rüzgar tarafından uçup gitmiş gibiydi. Bulutsuz. Sıcaklık. Dağ gölü küçüktür, ancak çevredeki manzara ile çok uyumlu bir şekilde, bir araba, bir kar alanı ile Kholatchahl şehrine bakan bir şekilde birleştirilmiştir. Su buzlu, kıyıda bir sürü cloudberry var.

Gölün etrafında yürüdük, 1073.7 yüksekliğe çıktık, çok dik ve uzun. Yosun boyunca zirveler boyunca Kholatchakhl dağına geçin. Bacaklar dizine kadar sıkışır, yürümekte zorlanır. Kholatchakhl'ın kuzey yamacında geceleme. Yamaçtaki dereden "ölü" su içtiler. Gazlı akşam yemeği.

29.07.09
Sabah yağmur, her yer sisle kaplı. Görüş 50 m, havayı bekliyoruz. Öğleden sonra Dyatlov Geçidi'ne ulaştık. Geçişte dörtlü bisikletlerde aşırı insanlarla tanıştık. Tepede olduklarını söylüyorlar. Chistop. Geçitten Auspiya'nın kaynağına iniş 1,5 saat sürüyor.

Irmaklarda harika bir durak var. Akşam yemeği için, yer iminden güveçli pilav.

30.07.09
Bütün gün yol boyunca yürüdük, akarsularla çakışan yerlerde, bataklık yerlerde.

31.07.09
Auspiya'dan geçerek ford'a ulaştık, arabayı bekliyoruz. Hava güneşli, mükemmel bir çayırda park ediyor. Auspiya'daki su önemli ölçüde yükseldi. Yıkıyoruz, yıkıyoruz.

Doyurucu bir akşam yemeğinden sonra oturuyorum, dinlendim ve görünüşe göre her şey çok basitti ve zaman bir an gibi uçtu. Acı, yağmur, soğuk ve kat edilen kilometreler unutuldu ve yolculuğumuz sırasında yaklaşık 240 km yol kat ettik.

Sadece Ural doğasının ihtişamını değil, belki de daha az önemli olmadığını gördük - karakterin gücünü test etti ve arkadaşının omzunu hissetti.

Bir hayale ulaşıldığında, yeni bir hayale giden yol başlayana kadar hayat bir anlam kaybeder. Bu düşünceler kafamda dönüyor ve kampanyamızın sonuyla bağlantılı.

Egzotik ülkeleri ve seyahatleri sevenler için, uzak güzellikler için çabalarken bazen ayaklarımızın altındaki menekşeleri fark etmediğimizi söylemek istiyorum.

Ve eğer Man-pupu-ner'in putları bir dünya harikası değilse, o zaman Rusya'nın harikalarından biri kesinlikle!

Komi Cumhuriyeti'nin Troitsko-Pechora bölgesindeki Manpupuner platosunda, Rusya'nın doğa harikalarından biri var - 30 ila 42 metre yüksekliğindeki yedi büyük taş dev, ayrıca ayrışma sütunları veya Mansi blok başları olarak da bilinir. Bu sütunların, seçici ayrışma ve yumuşak kayaların yıkanmasıyla oluştuğuna inanılmaktadır.

Bir zamanlar, taş heykeller Mansi kültünün nesneleriydi. Platoda ruhların yaşadığına inanılıyordu ve sadece şamanların onları dağda ziyaret etmesine izin veriliyordu. Manpupuner (Man-pupy-nyer), Mansi dilinden "Küçük idoller dağı" olarak çevrilir. Yerel efsanelerden birine göre, altı dev Voguls'u kovalıyordu (Voguls, Mansi halkının başka bir adıdır) ve aniden önlerine Yalpingner adında beyaz yüzlü bir şaman göründüğünde neredeyse onları ele geçirdi. Elini kaldırdı ve bir büyü yapmayı başardı, ardından tüm devler taşa döndü, ancak Yalpingner'in kendisi de taşa dönüştü. O zamandan beri birbirlerine karşı duruyorlar. Yaylayı gezen gezginler, mekanın enerji açısından gerçekten sıra dışı olduğunu, tüm düşüncelerin yatıştığını ve huzurun içeri girdiğini söylüyorlar.

Peter Zakharov'un fotoğrafı:

Plato, Kuzey Uralların bakir doğasının güzel bir manzarasını sunmaktadır.

Peter Zakharov'un fotoğrafı:

Sergey Makurin'in fotoğrafı:

Manpupuner'in uzak bir bölgede olmasına rağmen, burası gezginler arasında giderek daha fazla popülerlik kazanıyor ve spor turizminin en aktif olarak ziyaret edilen nesnelerinden biri haline geliyor. Yaylaya ulaşmak için turistlerin üç gün boyunca taygada yürümesi veya bir helikopter kiralaması gerekiyor.
Sütunların artan popülaritesi, 2008 yılında Rusya'nın 7 harikası yarışmasında 5. ve Kuzeybatı Federal Bölgesi harikaları arasında 1. sırada yer almalarıyla açıklanmaktadır.

Manpupuner'a giderken:

Pechoro-Ilychsky Koruma Alanı'nı (sütunların bulunduğu bölgede) orijinal haliyle korumak için, aynı anda sadece 12 yolcunun Manpupuner'i ziyaret etmesine izin verilirken, platoya yapılan toplam ziyaret sayısı olmamalıdır. ayda 4'ü aşıyor. Daha önce turistler kışın gelmekte özgür olsaydı, şimdi dünya harikasını sadece haziran ortasından eylül ortasına kadar görmek mümkün olacak. Yaylaya gelen ziyaretçi sayısını kontrol etmek için, bir rezerv çalışanının sürekli olarak yerleştirileceği ve ziyaret izinlerinin olup olmadığını kontrol eden 5x8 metrelik bir ahşap ev inşa edildi. Kötü hava durumunda turistler bu evde kalabilirler. Ev ekonomik bir soba ile ısıtılmaktadır, yakacak odun kışın kar arabası ile teslim edilecektir.

Ve bu yüzden . Manpupuner Platosu'na yapacağımız daha sonraki yolculuğumuzu açıklamaya devam etmeden önce, muhtemelen neden hala buraya gittiğimizi açıklamaya değer.

Sebeplerden biri zor bir kategorik rota, diğeri ise Kuzey Uralların güzelliği. Bütün bunlar elbette önemli, ancak başka yerlerde güzel doğası olan birçok zorlu rotayı bulabilir ve oluşturabilirsiniz. Bu durumda, rota ilginçti çünkü aynı anda iki ciddi manzarayı ziyaret ediyoruz: ve Manpupuner Yaylası. Dyatlov Geçidi hakkında zaten yazdım, ancak henüz plato hakkında değil.

Manpupuner - Rusya'nın yedi harikasından biri, Komi Cumhuriyeti'nde Pechoro-Ilychsky Rezervi topraklarında bulunuyor. Bu dağ Mansi efsanelerinde bahsedilir ve kutsal değilse de bu insanlar için kesinlikle dini bir yer. Manpupuner adı Mansi dilinden “Küçük idoller dağı” olarak çevrilmiştir. Dağın başka bir adı, ancak hemen hemen aynı anlama gelen Komi dilinde Bolvano-iz gibi geliyor. Ancak Mansi ve turistler için ilginç olan dağın kendisi değil, üzerinde taş kalıntıları veya yıpranmış sütunlar olduğu gerçeğidir. Bu arada, Komi dilindeki adından bu kalıntılara bazen blok kafalar denir. Bu gerçekten sıra dışı bir doğa mucizesi olduğu için, bu ayrışma sütunlarını arzuladık. İnternetteki fotoğraflara göre, her şey şöyle görünüyordu: geniş bir platoda, aşağıdan daralan, yukarı doğru genişleyen çok yüksek taş sütunlar var. Bu yüzden, onları kendi gözlerimizle görmek için çok az şeyimiz kaldı - sorunu rezerv müfettişleriyle çözmek ve Manpupuner platosuna yürümek.

Hava çoktan kararmıştı, ancak kuzey beyaz gecesinde rezerv müfettişlerinin binasının silueti görülebiliyordu. Biz ona gittik. Koruma alanının sınırını belirleyen dolu bir evin yanından geçtik, tırtıllı kayalık yolda ilerledik. Birincisi, Yura'nın direksiyonda olduğu TLK78 idi. Onlardan biraz uzaklaştık. Böylece, yaklaşık bir kilometre gittikten sonra ilk arabamız durdu ve üniformalı birkaç kişi etrafını sardı. Biraz ileride, tepede tüfekli bir başkası duruyordu.

Onlara yaklaştığımda üniformalı adamların makineli tüfek gibi görünen silahlarla silahlanmış olduklarını gördüm. İçlerinden biri kendini tanıttı ve kimliğini Sergei'ye gösterdi. Dışarı çıkıp konuşmaya başladılar. Bunların, tüm yürüyüşçülerin ve araba turistlerinin bizi uyardığı rezerv müfettişleri olduğu ortaya çıktı. Herkese ceza kesen ve geri dönenler, Rusya'nın yedi harikasından biri olan Manpupuner Yaylası'nı görmelerine asla izin vermezler.

Arabadan indiğimizde adamlarımız beni yolculuğun lideri olarak gösterdi. Kıdemli müfettiş yanıma geldi ve rezerv sınırını geçtiğimizi ve yasaları zaten ihlal ettiğimizi söyledi. Ve daha fazla geçişin yasak olduğu gerçeği.
Geçişleri göstermek için binalarına gittiğimizi söyledim. Müfettişler, bana öyle geldi ki, birinin hala geçiş belgeleriyle gelmesine şaşırdılar. Geçiş kartları aramaya başladım ve bagajda küçük siyah bir sırt çantası içindeydiler. Bundan önce, bagajdan bir dolu evi boşalttıktan sonra, zaman kaybetmemek için eşyaları çok hızlı bir şekilde paketlediler. Bu nedenle, bagajda bir şey bulmak çok zordu. Birkaç dakika boyunca pasaportlu sırt çantamı aradım ama bulamadım. Dolu bir evde onu unutabileceğimize dair bir şüphe vardı. Karanlıkta siyah sırt çantası kolayca fark edilmeyebilir. O anda kendimi huzursuz hissettim, tam eve dönmek çok uzak değildi ama zaman kaybıydı. Böylece Regina tekrar kontrol etmeye karar verdi. Tüm bagajı kırın, en altta bir sırt çantası buldu.

Müfettişlere geçiş kartları, pasaportlar, bir rota defteri, tam ev hakkında geçiş izinlerini veren şirketten bir mektup, Belarus Cumhuriyeti Spor Bakanlığı'ndan bir mektup gösterildi. Kıdemli (Sergey) Yekaterinburg'u uydu telefonuyla aradı, tüm verilerimizi açıkladı ve kontrol etti. Orada her şey doğrulandı. Telefonda konuştuktan sonra iki sorun ortaya çıktı. İlk olarak, geçiş yaptığımız haritadaki kare Manpupuner yaylasına giden rota ile örtüşmüyordu ve ikincisi, tarih uymuyor, sadece 2 gün sonra yaylaya gitmek zorunda kaldık, ancak daha hızlı ulaştık.

Bu durumda, müfettişler bizi karşılamaya gittiler ve bu küçük yanlışlıklara göz yumdular. Yarın saat 11:00'de müfettişlerin binasına kadar yürüyüp Pechora'ya bir rehber vereceklerini ve burada başka birinin bizi bekleyeceği konusunda anlaşmıştık. Şu anda, geceyi yalnızca Pechoro-Ilychsky Rezervi'nin dışında geçirebiliriz, bu yüzden dikkatli bir şekilde, tersine, tam evin ötesindeki yol boyunca gitmeliyiz. Ayrıca bize kamp yapmak için en iyi yeri gösterdiler. Ve su için nereye gideceklerini açıkladılar. Uzakta olsa da, Pechora'nın kaynağından gelen su temiz olacak.

Buradaki manzaraya zarar vermenin cezaları çok büyük olduğu için çok dikkatli sürdük.

Biz de öyle yaptık, çadır kurduk, yanımızda bulunan sudan yemek pişirmeye başladık. Serbest bırakılan bidonlar Seryoga ve Oleg tarafından alındı ​​ve su çekmek için Pechora'nın kaynağını aramaya gitti.

Arabaları park ederken, Vitaliy'nin TLK80'i bir sorun keşfetti - direksiyon simidi sert dönmeye başladı ve her dönüşte daha da kötüleşti. Başlığı kaldırdı, deksron seviyesini kontrol etti, orada değildi. Bunu duyunca, sorunun ne olduğunu zaten biliyordum çünkü Atamanovka'ya test sürüşünde benzer bir durum yaşadım.

Sorun çözüldü, RAVENOL'den gelen hidrolik direksiyon sıvısı dolduruldu.

Ve yemeğe git. Biraz sonra yorgun Oleg ve Seryoga geldi, kaynağı buldular ve su çektiler. Ama kampımızdan bir buçuk kilometre uzaktaydı ve onlar da yokuş yukarı çıkmak zorunda kaldılar.

Her şey bittikten sonra yatağa git.

Sabah, yükseliş saat 9'da planlandı, bu yüzden herkes az ya da çok uyudu. Manpupuner yaylasına 20 kilometrelik bir yürüyüş yapıp geri dönmenin zor olmayacağına karar verdim, bu yüzden geri döndüğümüzde hemen geri dönmek, bataklıktan geçmek ve bir gün durmak zorunda kalacağız. Motivasyon öyleydi ki, yağmur yağarsa bataklıktan çok uzun bir süre, belki bir günden fazla geçeceğiz. Bu plan hiçbir itirazla karşılaşmadı, herkes bir an önce geri dönmek istedi. Bu nedenle, kampı hızla topladık, arabalara bindik ve rezerv sınırına gittik.

Arabaları yolda tam evin önüne bıraktılar. Çoğu insanın yanında sadece şişe su vardı. Sergey ve oğlu Sanya, beni biraz şaşırtan botlu bir sırt çantası aldı, ancak genel olarak bu onların işi. Yolculuğun sonunda, Oleg bu sırt çantasını boşaltmak ve ona yardım etmek için çoktan aldı. Herkes hazır olur olmaz müfettişlerin binasına doğru gitti.

Bizi orada bekliyorlardı, grubumuza bir refakatçi atadılar ve herkes yoluna devam etti. Hız ve hazırlık herkes için farklıydı, bu yüzden sütun oldukça gergindi. Sergey ve Sanya ile birlikte arkaya gittim, bazen bizi özel olarak bekleyen Vitaly'yi yakaladık ve sonra tekrar diğerlerini yakaladık.

Müfettişlerin modülünden, yol aşağı indi, başlangıçta kayalık bir yokuştu, eskiden Manpupuner platosuna giden arabaların eski bir yolu. Alçak ağaçlar yavaş yavaş ortaya çıktı ve kısa süre sonra gerçek bir karışık orman başladı, çok sayıda iğne yapraklı ağaç fark ettim.

Arabalardan rutubet boyunca sessizce yürüdük, bazı yerlerde küçük yollar boyunca baypas edilmesi gereken yolda düşmüş ağaçlar vardı. Ağaçlar büyük ihtimalle buradan kimse geçemeyecek şekilde kesilmişti. Bu ağaçlar için değilse, oraya gitmek oldukça mümkündür, çünkü asıl zorluk bazı yerlerde derin su birikintileri ve hafif bataklık alanlardır.

Neredeyse hiç durmadan aşağı indik, bir noktada grubun geri kalanının çığlıklarını duyduk. Bana göründüğü gibi kim bağırdı: "Arthur." Adamların bir dereye veya Pechora'ya ulaştıklarına ve bizi beklediklerine karar verdim. O yüzden biraz hızlandık.

Bir süre sonra ormandan ayrıldık, hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Vitaly ve diğer iki adam tarafından karşılandık. Grubun geri kalanı nerede diye sordular. Bu soru beni şaşırttı, çünkü tüm insanlarımız şimdiye kadar yerinde olmalıydı. Ve bu ormanda kaybolmak imkansız, sadece bir iz var.

Bizi karşılayan adamlardan biri, bize geçiş kartları veren şirketin kurucusu Sergei Kunshchikov beklemek için kaldı ve Pechora'ya gittik. İkinci adam, rehberimiz Alexei, grubun diğer kısmını aramaya gitti.

Pechora'dan önce küçük bir dere var, görünüşe göre ilkbaharda veya yağmurlu havalarda ana nehirle birleşiyor. Şimdi zar zor akıyordu, uzun otların arasından geçip Pechora'ya çıktık.

Bu nehri hiç de böyle hayal etmemiştim. Ancak, kaynaklarından çok uzak olmayan birçok büyük Başkurt nehirini zaten görmüş olduğumdan, Pechora'ya da şaşırmadım. Bu yerdeki nehrin genişliği yaklaşık 2-3 metredir. Pechora'ya bir kütük atılır, bazı insanlar boyunca yürür, bazıları ayakkabılarını çıkarır ve serinletici sudan geçer.

Pechora'nın diğer tarafında dört adam oturuyordu, gönüllü öğrencilerdi. İnternette, rezervin iyileştirilmesine yardımcı olmak için insanlara ihtiyaç duyulduğuna dair bir davete yanıt verdiler. Hatırladığım kadarıyla, kız ve adam Perm'dendi, adam Yekaterinburg'dan ve kız Yaroslavl'dan.

Oturup grubun geri kalanının bulunmasını beklerken, gönüllülerin iletişimini dinledik. Manpupuner platosundaki direklerden taş kalıntılarına giden yolu çakılladıkları ortaya çıktı. Ve bu gün izinleri var ve yürüyüşe çıkmak istediler.

Tanıdık sesler duyana kadar yaklaşık yarım saat - bir saat bekledik. Sonra uzun otların arasında bizim ekibimizden insanlar belirmeye başladı.

Herkes toplandığında, hikayelerini duyduk. Grubumuza liderlik eden müfettişin, düşen ağacın etrafından dolaşmaya karar verdiği ortaya çıktı. Etrafta dolaştım ama ana yola geri dönmedim ve dar bir yol boyunca ormana doğru ilerledim. Ve uzaklaştıkça yol daraldı ve sonra tamamen ortadan kayboldu. Büyük olasılıkla, yolu kısaltmak istedi, ancak daha sonra öğrendiğim gibi, acemi biriydi ve bu nedenle insanları bir rüzgar siperi aracılığıyla Pechora'nın kaynağına yanlış yöne yönlendirdi. Bir noktada herkese kendisini beklemesini söyledi ve bir yol aramaya gitti. Bir süre sonra geri döndü ve tekrar gruptan ayrıldı ve sessizce ayrıldı. Uzun bir süre yürüdü, bu yüzden çocuklar ona "Müfettiş" demeye başladı ve sonra ben "Arthur". Bu çığlıkları duyduk.

Müfettişi beklemeden, gezginlerdeki izleri kullanan adamlar piste geri döndüler ve Pechora'ya ulaştılar. Bir duygu denizi vardı, tüm bu macera beklenmeyen bir yerde gerçekleşti.

Herkes sakinleşince Manpupuner yaylasına gittik. Rehberimiz Aleksey bizi yönetti, ardından üç gönüllü, ardından grubumuz, hepimizden yine sonuncu oldum, ardından bir gönüllü ve Sergey Kunshchikov.

Pechora'dan Manpupuner platosuna yürüdüğümüz yol yeni, sadece bu 2016'da atıldı. Eski yol çok çamurlu ve Sergei'nin dediği gibi çok daha kötü. Yeni yol sürekli bir yükseliştir. Patika boyunca, ormanın ve uzun otların arasından geçmeniz gerekiyor. Bazı yerlerde ayaklarının altında çamur vardı, burada Sergey ve Sanya ayakkabılarını botla değiştirdiler. Genel olarak, iz iyidir, aşağıdaki Pechora'ya akan dereleri üç kez geçtik. Bu nedenle, çocuklar için suyla ilgili bir sorun yoktu, her seferinde şişeleri doldurdular. En tepeye kadar su içmedim.

Sergei Kunshchikov ile konuştuğumuz süre boyunca çok aktif bir gezgin olduğu ortaya çıktı. Avustralya hariç tüm kıtalarda bulundum ama şu ana kadar oraya gitmiyorum çünkü oraya gitmek ruble kurundan dolayı pahalı. Nerede olduğunu, ne gördüğünü anlattı. Rezervin sorunları hakkında, şirketinin bu zorlukları düzeltmek için nasıl çalıştığı hakkında. Ayrıca daha önce nerede olduğumu ve nereye gittiğimi de söyledim. Tabii ki, konuşma hazır makinelere döndü. Bu yüzden büyüleyici bir sohbet için yavaş yavaş ormandan çıktık.

Uzaktan müfettişlerin evini zaten görebiliyorduk ve oraya gittik. Çimlerin etrafında, hoş bir bal aroması gelen çiçekler. Ancak tüm bunların yanı sıra, asıl artı, rüzgar estiği için sivrisineklerin açık alanda kaybolmasıydı.

Böylece eve tırmandık, birkaç dakika oturduk, biraz su içtik. Buradan bile sütunlar henüz görünmüyordu, yalnızca en yüksek sütunun tepesi görünüyordu. Dinlendik ve Manpupuner platosundaki ayrışma Sütunları'na rehberlik etmek için beyaz çakıllı yol boyunca ilerledik.

Evden sütunlara kadar yaklaşık bir kilometre gitmek, ancak yola rağmen zaten herkes kolayca gitti. Nihai hedefin yakınlığı etkilendi.

Böylece tepeye tırmandık ve Manpupuner platosunda taş kalıntılarını tüm görkemiyle gördük. İnternetteki fotoğraflarda gördüklerimizin canlı olarak çok daha büyük ve daha güzel olduğu ortaya çıktı.

Yolla aynı çakılla dolu platforma ulaştık. Bu arada, rehberimiz kimsenin inmemesini ve zemini bozmamasını sağladı.

Sitede tabii ki toplu fotoğraf çektik ve rehber Alexei'nin bu doğa mucizesinin nasıl oluştuğuna dair hikayesini dinledik.

Ve tarihi şöyledir: 200 milyon yıl önce bu yerde şimdikilerden daha yüksek dağlar vardı. O zamanlar, tüm Urallar daha uzun ve daha gençti, çünkü daha yeni şekilleniyordu. Ve sonraki 200 milyon yıl boyunca, sadece çöktü, biri rüzgar olan çeşitli doğal faktörlerden etkilendi. Tüm bu milyonlarca yıl boyunca rüzgar, tüm yumuşak kayaları havaya uçurdu ve Manpupuner Platosu'ndaki ayrışma sütunlarını oluşturan daha sert kayaya dokunulmadan bıraktı.

Tabii ki, Dyatlov Geçidi örneğinde olduğu gibi okuyucuları hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, bu hikayede uzaylılar, Atlantisliler ve diğer mistisizm hakkında bir kelime yok. Ama hiçbir şey yapamam, inandığım resmi bilimsel versiyondan alıntı yaptım. Uygun olmayanlar için, İnternette Manpupuner hakkındaki Mansi efsanesini okuyabilir. Efsane, Başkurtların dağlar ve nehirler hakkındaki efsanelerini anımsatan ilginçtir. Ama burada tam olarak vermeyeceğim, bu yüzden birçok mektup yazdım. Özü, bunların kız kardeşlerini bir devden koruyan taşa dönüşen kardeşler olmasıdır.

Ayrışma sütunlarından geçerken, taş devlerin yanında küçük hissediyorsunuz, görünüşe göre, icat edilen Mansi efsanelerinin nedenlerinden biri de bu.

Son kalıntılara ulaştıktan sonra birileri etrafta dolaştı, ancak çoğu muhteşem manzaraların önünde yumuşak yosunlara uzandı. Ve doğanın, sessizliğin tadını çıkardılar, bazen sessizce birbirleriyle konuştular. Böylece Manpupuner platosunda yaklaşık iki saat geçirdik. Uzakta, dürbünle Torre Porre Is'in taş şehri görülebiliyordu.

Geri dönmeden önce elimizdekileri yedik. Ve geri gittiler. Amaca ulaşıldığı için bir tatmin duygusu yaşadım. Ve bir süredir doğanın mucizesini sadece yattığımız ve düşündüğümüz gerçeğiyle ilişkili bir tür hafiflik.

Başkalarının da benzer bir şeyi olduğunu düşünüyorum, ancak Regina'nın burayı fark etmek ve tadını çıkarmak için yeterli zamanı olmadığını ifade etmesi dışında.

Kulübede tüm grubu bekledik, Sergei Kunshchikov'a veda ettik ve Pechora'ya indik.

Sürekli aşağı inmek zorunda olduğumuz için nehre hızlıca ulaştık. Her zaman olduğu gibi arkayı büyüttüm, birkaç kez Regina ve Artem geçti ama çoğunlukla yine Sergey ve Sanya ile yürüdük.

Pechora'dan çıkış yolu dikkat çekici değil, sadece yürüdük. Çoğu zaman dinlenmek için durdular. Sergey ve Sanya'nın yanı sıra Radis de aramıza katıldı. Böylece dördümüz yavaş yavaş yürüdük.

Zaten ormanın sınırına yaklaşan Sanya, yürümenin çok zor olduğunu söyledi. Güçlü bir düz taban vardı. Sergei ve Radis'in daha ileriye gitmesini sağlamaya çalıştım ve Sanya ile ben sessizce yürüyüp konuşabildik. Kendimden, çocuklarımdan ve diğer birçok insandan, zor olduğunda konuşmanın dikkatini dağıtmanın nasıl yardımcı olduğunu biliyorum.

Böylece, konuşurken ormandan ayrıldık ve dinlenen Sergei ve Radis'e yaklaştık. Sonra Sanya çok yorgun olduğunu ve her şeyin onu incittiğini hatırladı. Bu nedenle, Sergei ve ben onu kollarından tuttuk ve aslında onu en üste, müfettiş modülüne sürükledik. Bence kendisi çok yorgun olmasına rağmen yürüyebiliyor. Bir kişi genellikle vücudunun kaynaklarını fark etmez.

Müfettişler Sanya'ya içmesi için çay verdi, Sergey onlarla oğullarını dörtlü bir bisikletle arabalara götürmeyi kabul etti.Hepimiz yürüyerek arabalara gittik, biraz sonra müfettişler Sanya'yı bize getirdi. Ve su için kendi başımıza daha da ileri gittik. Kesinlikle yolda ve sadece acil durumlarda araç kullanırlar. Yardımları için onlara teşekkür edin!

İkinci kez teslim olduk ve kamp yerimize döndük. Burada neredeyse tüm ekip yorgun olduklarını söyledi. Ve herhangi bir bataklığa saldırmayacaklar. Bu beni çok şaşırttı, çünkü yürüyüş kolaydı, sürekli duraklar, Manpupuner platosunda dinlendi. 24 kilometre, 10 kilometre yokuş yukarı ve 10 kilometre aşağı yürüdük. Ancak denizciler daha ileri gidemeyeceklerini söylediklerine göre, gidemeyecekleri anlamına gelir. Çadırı kurdum ve yattım. Sergey ve Yura su içmeye gittiler, sonra hepsi yemek yediler. Daha sonra Artem, Oleg ve Sanya gitar çalmaya devam etti, bazı insanlar geç saatlere kadar ayakta kaldı. Müfettişler yine geldi, anlaşılan evi yanlış yere kurduk ve almaya gittiler. Adamlar imzaladıkları taşları almak istediler. Geri dönüş yolunda, müfettişler dolu bir evle vedalaşmak için durdular. Taşları aldılar. Onlara özel teşekkürler!

Ama artık bunu hatırlamıyorum çünkü uyudum ve ertesi gün geri dönebilmek için güç kazandım.