За неделю в Монголии я так и не смог понять, что же она такое: снаружи "шестнадцатая республика бывшего СССР", а внутри - девственная Азия, или же наоборот: снаружи - девственая Азия, а внутри - "шестнадцатая республика"? Главная эмоция путешественника в Монголии - это вынос мозга, причём на каждом шагу. Главная эмоция самой Монголии, её национальный девиз - "всем пофиг!". Ну а Монгольский Алтай, долина реки Кобдо в аймаках Баян-Улгий и Ховд - это самый дальний от столицы и самый нетипичный угол Монголии. В первой части расскажу о дороге туда из России и о местной, в большей степени городской, специфике; на вторую часть оставлю рассказ о быте кочевников. Но для всей Монголии эти впечатления типичны, или же только для её западного угла - пока что не берусь предполагать.
Ещё есть самолёт, но на него совсем другие цены: от Улгия до столицы автобусом 80 тысяч тугриков (около 2000 рублей), а самолётом - 350 тысяч. Самолёты здесь красивые, все что пролетали над нами - были турбовинтовыми, как например вот этот Fokker 50 .
Специфический транспорт (помимо самолётов, конечно) порождает ещё и специфическое отношение к туалету. На трассах нет даже самых убогих деревенских сортиров, спрятаться в степи негде, поэтому санитарная остановка выглядит так: пол-автобуса выходит, строится в шеренгу и начинает справлять нужду. Или блевать - судя по двум поездкам дорогой Улгий-Ховд, у критического числа местных жителей слабая вестибулярка, отказывающая на перевалах. По-большому можно и за камень присесть, но это если он будет. Женщины в этом смысле не намного стеснительнее мужчин, так что монгольские автобусы можно всячески рекомендовать адептам уринофилии. Брезгливым людям (типа нас с Олей) же придётся ко всему этому быть морально готовыми. Вот скажем в Улгие сортир без двери, обращённый к улице:
Обликом своих городов Монголия действительно кажется "шестнадцатой республикой". Те же пятиэтажки, малоэтажные сталинки и даже деревянные бараки, те же гаражи, ржавые детские площадки и мусорные баки, и конечно же балконы, остеклённые кто во что горазд:
Знакомые пейзажи, если видел , или :
Местами встречается и что-то иное - бараки с необычайно частыми окнами да квадратные в сечении трубы дворовых котельных вызывают у меня ассоциации с Китаем времён Мао Цзэдуна, которого я никогда не видел.
В целом, монгольский город выглядит более запущенным и неуютным, чем даже в Киргизии или на Русском Севере. В том же Ховде когда-то положили брусчатку и плиточку, понаставили фонарей и лавок, но без ежедневного ухода всё это покрылось мусором и пылью. Особенно контрастно выглядят новостройки - нигде в бывшем СССР нет таких тесных дворов без единой травинки:
Монгольские подъезды вполне постсоветские - то есть, затхлые, исписанные и оклеенные объявлениями. Но справа обратите внимание на небольшую деталь - с порога лестница ведёт не только вверх, но и вниз: в подвалах новостроек здесь тоже квартиры!
В центрах монгольских городов попадаются очень недурные сталинки, в основном администраций, гостиниц и домов культуры:
Дважды - в Улгие и Ховде - нам попадались каменные часы. Сначала мы пошутили, что это очень наглядное выражение того, как монгольцы относятся к времени. Но увидев часы второй раз, мы поняли, что стрелки на них в таком же точно положении. Время чего на них запечатлено? Революции, провозглашения независимости, какой-то победы?
Но главная "фишка" монгольских городов в том, что в них из самых неожиданных мест вдруг буквально выпрыгивают юрты:
Вот скажем юрта на задворках колледжа - может быть, в ней живут делающие ремонт работяги откуда-то из степи?
В Ховде на окраине стоит целый Юртовый город. Это по сути дела трущобы - народ приезжает в город, и не строит себе халупу из кизяка и палок, а просто устанавливает юрту и в ней живет. Иные обживаются настолько, что ставят вокруг юрты заборы, огараживая участки, но думаю большинство обитателей юртоградов приезжают в города на заработки по сезону:
Даже во дворах богатых домов юрта может стоять, хотя бы выполняя роль летней кухни, веранды или гостиной. Это уже Улгий - юртограда тут нет, но по дворам юрт расставлено едва ли не больше, и заметьте, что они другой конструкции - в Ховде юрты монгольские (гэр), а здесь - тюркские (казах-уй):
Монгольские города - очень яркий памятник того, что называют "ложной урбанизацией". Вот в Ховде на газоне у центральной площади пасётся корова:
42. фотографировала Оля.
А одна из "фишек" Улгия - регулярный скотопрогон через город:
Скотина - далеко не единственное животное, примечательное в монгольских городах. То же самое я наблюдал и в Кош-Агаче, то есть это видимо общая особенность для Заалтая - здесь коршуны вместо ворон:
Сидят на проводах, деревьях, крышах:
Кружат над помойками:
47. фото Оли
Пикируют во дворы, охотясь на голубей, щенков, котят или мясо для собаки, пока она спит в конуре:
48. фото Оли
Так что немудрено, что на линиях электропередач висят вертушки-отпугиватели:
Монгольский язык прекрасен, хотя там, где мы были, представлен он в основном надписями и эстрадой. Думаю, "ясное письмо" подходило ему куда больше, чем кириллица: сплошной "дыр бу щил убещуур". Но смысл надписей в общем ясен: "Заходи, офигеешь!", "Там всё ОЧЕНЬ сложно, прежде чем что-то сделать - думай" и "От огня будет ТАМХИ-ТАТАХ-ГАРГАХЫГ!".
Контингент в Монголии если и отличается от Средней Азии, Казахстана или Алтая, то не намного: есть тут и неряшливые селюки, и симпатичная стильная молодёжь. Гопников я тут не припомню, а полиция дружелюбна и не склонна к вымогательству - сюжетов, подобных среднеазиатским, в Монголии не было никогда. Говорят, здесь бывает легко нарваться на пьяных, но мы такого опыта не имели, да и с чужих слов, пьяные к туристам не агрессивны и в худшем случае полезут побороться. Опять же, как я понял из чужих заметок, куда хуже, чем с агрессией, тут дела обстоят с воровством - вещи лучше не оставлять без присмотра даже на границах.
Ещё одно необычное свойство Монголии - пожалуй, самый лёгкий и безболезненный в истории переход к демократии. До 1911 года она была провинцией Китая, в 1921-90 годах - вполне себе тоталитарной социалистической страной, а в 1990-х взяла да стала демократической - без смут и погромов, без "отца нации" с железным порядком, без политической истерии. С 2017 года страной правит уже пятый президент, Монгольская народная (ранее народно-революционная) и Демократическая партии исправно сменяют друг друга на выборах. Ленина в Улан-Баторе снесли лишь в 2012 году, а вот в Ховде на одном из магазинов (!) висит орден Сухэ-Батора - судя по всему, социалистическая ностальгия тут есть:
Но красная звезда мирно уживается со свастикой. Монголия посылала на помощь СССР караваны с тёплой одеждой и мясом, десятки тысяч верблюдорейсов из Ховда в Бийск. Может, на фронте были и монгольское добровольцы, но в принципе с фашизмом монголы не воевали. Важное отличие Монголии от бывшего СССР - здесь нет печати Великой Отечественной войны. Поэтому для монголов свастика - это просто солнцеворот:
До поездки я был уверен, что Монголия превратилась в протекторат Китая. Но я бы сказал, китаизирован едва ли не в большей степени. Таджики от упоминания Китая млеют, что украинцы при слове "Европа", а вот у монголов перед Поднебесной давний страх, ради которого можно и с Россией связаться. Говорят, ближе к Улан-Батору китайское влияние заметнее, но Баян-Улгий и Ховд однозначно глядят на Север:
Владение русским языком здесь я бы оценил примерно на уровне самых нерусскоязычных мест бывшего СССР типа Южного Таджикистана или сельской глубинки Эстонии. Каждый второй здесь по-русски может связать пару слов, и практически в любом людном месте найдётся хотя бы один человек, говорящий по-русски почти что свободно. Причём, - слышал об этом от разных людей, - монголы очень добросовестны в учёбе, поэтому если уж монголец по-русски говорит - то достойно. По-русски тут объясниться можно, и в любом случае в разы проще, чем по-английски. Знание английского, как мне показалось, коррелирует с возрастом (свойственно молодёжи), а вот знание русского по-моему ни с чем не коррелирует - среди молодёжи и жителей юрт и среди старшего поколения и горожан все три случая попадались нам в равной пропорции. Вообще зажатость меж двух великих держав здесь очень заметна. Например, однажды мы встретили женщину, у которой дочь учится в Пекине, а сын - в Томске.
Странная розетка на разные вилки в гостинице Ховда - наглядное свидетельство близости Китая с его дешёвым ширпотребом на весь мир. Может поэтому Монголия и к англосаксонскому миру кажется ближе, чем постсоветские страны, за исключением разве что Прибалтики.
Ещё одно свойство Монголии - в ней почти ничего не производится. По сути дела всё сводится к рудникам и животноводству, но рудой не будут торговать в магазинах. По статистике, 2/3 импорта в Монголию идёт из Китая, 1/3 из России, но в продуктовых магазинах Улгия и Ховда пропорция выглядит скорее обратной. Сама по себе география товаров в стране, не обременённой поддержкой отечественного производителя, впечатляет - на прилавках и витринах каллейдоскопом сменяются Россия, Китай, Казахстан, Украина, Корея, Германия, Польша, Израиль, Япония... Помню, как перед отъездом мы купили 5 шоколадок - и все из разных стран. Но многих продуктов в Монголии просто нет, потому что местных они не интересуют - например, мы в магазинах не видели сыра.
Собственно монгольские продукты немногочисленны, но все, что нам попадались - отличные. Вот например неимоверно вкусная и очень натуральная фруктовая вода "Гоё":
Ну а что монгольская тушёнка лучшая в мире, для многих путешественников не секрет:
И ещё вы вероятно спросите - а где же Чингисхан? Так вот - НЕТУ. За неделю в двух западных аймаках мы не увидели ни едного памятника Потрясателю Вселенной.
Монголия - страна, которая реально может удивить. Вот, для сравнения, впечатления этого же года о Центральной Монголии от Дениса - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Столица Монгольского Казахстана.
Улгий-Ховд. Монгольская дорога.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Монгольский Алтай. Дорога на Хурган-Нур.
Монгольский Алтай. Кобдинские озёра.
Монгольский Алтай. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ
!
К путешествию по Монголии я почти не готовился. За две недели до пересечения границы я не знал, что поеду туда. Поэтому многие вещи, которые следовало бы узнать заранее и подробнее изучить на месте, прошли мимо меня. Возможно, я пропустил некоторые достопримечательности, которые были у меня на пути. Но в любом случае, думаю, мой небольшой опыт будет полезен следующим поколениям путешественников. Общие вопросы, описанные в разного рода путеводителях (как путешествовать на самолетах, поездах, автомобилях, лошадях и т. д.), затрагивать не буду, смотрите для этого ссылки в разделе «информация». Расскажу только о том, что видел и слышал собственными глазами.
Техническая информация
В Монголии я находился с 19 июня по 8 июля 2009 г. Вместе с полячкой Агнешкой, ныне работающей в Улан-Удэ, мы заехали в страну через погранпереход в Кяхте (Республика Бурятию), провели два дня в Улан-Баторе, проехали по маршруту Улан-Батор - Арвайхээр - Баянхонгор - Алтай - Ховд - Улаангом - Хархорин - Улан-Батор. Затем я уже в одиночестве проехал по маршруту Улан-Батор - УЁндУ©рхаан - Баян-Уул и выехал в Россию через погранпереход Верхний Ульхун (Забайкальский край). Большую часть пути проехали автостопом, часть - на маршрутках и автобусах.
Здесь и далее в тексте я использую оригинальные монгольские названия географических объектов, за исключением Улан-Батора, который буду писать в традиционной русской транслитерации (на монгольском название города пишется как "Улаанбаатар").
Карта путешествия
Плюсы и минусы
Монголия известна двумя вещами. Первая кочевое население, сохранившее традиционный образ жизни. Говорят, что для монголов жизнь не сильно изменилась со времен Чингисхана, и это похоже на правду: значительная часть страны по-прежнему живет в юртах, разводит скот, кочует с места на места в поисках новых пастбищ, ест мясо и молоко. Разве что кочуют теперь многие на УАЗиках и японских грузовиках, а у наиболее зажиточных рядом с юртами стоят спутниковые антенны и солнечные батареи. А в остальном то же самое вплоть до национальных костюмов, которые монголы носят не по большим праздникам, а в повседневной жизни.
Второй плюс красивая и нетронутая человеком природа. Это не та унылая степь юга России или Украины, навевающая скуку и тоску. Монгольские степные пейзажи всегда красивы и разнообразны и очень редко изуродованы человеческими постройками. Уходящая вдаль равнина на горизонте всегда обрамлена красивыми холмами, где-то попадаются живописные скалы или камни, где-то степь переходит в каменистую или песчаную пустыню, где-то сменяется горами, покрытыми лесом. А по этим монгольским просторам тут и там стоят юрты и бродят тучные стада крупного и мелкого скота: коровы, козы, овцы, лошади, верблюды, яки.
Минусы Монголии логичным образом вытекают из плюсов. Красивая природа и традиционный образ жизни сохранились благодаря тому, что цивилизацию сюда еще не дошла. Только Улан-Батор, фотографии которого я уже показывал , можно назвать цивилизованным городом, где есть все, что нужно для жизни. Большинство же остальных городов это скорее поселки городского типа. Областной центр Монголии напоминает самый последний российский райцентр, монгольские райцентры и вовсе напоминают деревни. А между этими городами простираются огромные пространства, где человеческое присутствие заметно только по одиноко стоящим юртам да колее в степи (см. раздел "Дороги").
Вообще, после путешествия по Монголии Россия начинает казаться вполне цивилизованной страной, в которой есть множество автомобильных и железных дорог, придорожные кафе, туалеты, магазины и супермаркеты. Когда я выезжал из Монголии в Россию, возникло четкое ощущение, что возвращаюсь из Азии в Европы - ибо последние 50 км перед границей была убитая грунтовая дорога с ямами и лужами, по которой проезжали 1-2 машины в день, а после границы начинался ровный асфальт с хорошим трафиком. Одним словом, приятно, что мы хоть какую-то страну обогнали лет на сто вперед. Единственное, в чем Монголия заметно нас опередила это развитие животноводства. После того как видишь стада из нескольких сотен животных, которые, как саранча, оккупировали зеленеющее монгольское пастбище, не очень радостно смотреть на трех-четырех худых изголодавших коров, бродящих возле какое-нибудь забайкальской деревни.
Но, в остальном, как я уже сказал, наша страна гораздо цивильнее. Я при всей своей страсти к путешествиям все-таки люблю комфорт, ровные дороги, быстрые машины, горячий обед хотя бы раз в день и горячий душ хотя бы раз в два дня, и в Россию после Монголии вернулся с некоторым облегчением. Так что почитайте описания Монголии и подумайте как следует готовы ли вы к таким трудностям или лучше съездить в автостопную поездку по странам Бенилюкса.
Информация
Путеводитель Lonely Planet по Монголии (англ. яз)
Отчет путешественников на форуме bpclub.ru
Для знакомства с культурно-историческим контекстом рекомендую почитать замечательную книгу Исая Калашникова "Жестокий век" (1-я часть и 2-я часть) - история жизни Чингисхана от рождения до смерти, а также посмотреть отличный фильм Никиты Михалкова "Урга - территория любви" про взаимоотношения русских и монголов в Китае.
Визы
В России существует монгольское посольство в Москве, а также консульства в Улан-Удэ, Иркутске, Кызыле. Сделать визу самостоятельно без приглашения обычно нельзя, в консульстве сразу отсылают в турфирму. В Улан-Удэ оформление визы в турфирме стоит 2300 руб., включая консульские сборы, и занимает 10-12 дней. В комментариях говорят, что в Москве дела обстоят лучше - не знаю, уточняйте у комментора. Раньше в кызыльском консульстве делали визы без приглашения, но сейчас, думаю, такого уже нет.
Попадание
Между Россией и Монголией существует аж 10 погранпереходов . Работают обычно с 9.00 до 17.00. Подробнее о переходе границы в Кяхте я писал , в Верхнем Ульхуне - . Интересно, что всего три перехода международные, то есть там могут пересекать границу жители третьих стран. Так что если вы не гражданин Монголии или России, перейти границу можно будет только в Кяхте (Бурятия) или Ташанте (Республика Алтай), либо переехать ее на поезде в Наушках (Бурятия). Учтите, что переход в Кяхте - автомобильный, пешком его пересекать нельзя, так что если едете стопом, придется на границе вписываться в какую-то машину. Переход в Верхнем Ульхуне (Забайкальский край) - пешеходный, садиться в автомобиль или автобус никто не заставляет.
Из Улан-Удэ в Улан-Батор каждый день ходят автобусы, кроме того, через столицу Бурятии проходит поезд Москва - Улан-Батор. Как дела обстоят в других регионах не знаю.
Дороги
До путешествия в Монголию я думал, что в России нет дорог. Теперь я понял, что в нашей стране дороги все-таки есть, причем даже неплохие. Потому что монгольские дорогие это такая жесть, которую вы нигде, скорее всего, не увидите. Только с севера на юг, из России в Китай через Улан-Батор ведет приличная асфальтированная дорога, плюс есть участки от Улан-Батора на запад до Арвайхээра (569 км, из которых, правда, 50-60 км еще не построены) с ответвлением на Хархорин и от Улан-Батора на восток до УЁндУ©рхаана (331 км). Возможно, есть и другие участки, но я по ним не ездил.
Остальные же дорогие, включая важнейшие трассы, соединяющие запад и восток страны это обычно три-четыре накатанные колеи в степи, которые сходятся-расходятся и ведут от одного городка к другому. Между населенными пунктами нет ни заправок, ни кафешек, ни километровых столбов, ни дорожных указателей, ни гаишников, ни сотового покрытия только голая равнина, по которой каждый едет как ему вздумается. Впрочем, качество дорог такое, что нарушить скоростной режим не удастся при всем желании, а обилие колей сводит столкновения к минимуму. Рельеф обычно такой, что можно даже съехать с колеи и ехать по степи в любом направлении.
По таким дорогам некоторые умудряются ездить даже на простых легковушках, но все же лучше использовать внедорожники японские джипы или российские УАЗики. Последние, кстати, предпочтительнее, потому что у монголов они очень распространены и, случись что, вы быстро найдете запчасти. Еще монголы ездят на мотоциклах, корейских микроавтобусах, японских грузовиках, российских КАМазах. Иностранные туристы обычно передвигаются на джипах и мотоциклах. Так, на трассе мы встречали коллег четыре раза: поляков на мотоциклах, группу французов на джипах, одного австралийского мотоциклиста и компанию корейцев, путешествовавших на микроавтобусе (скорее всего, тоже корейском).
Если едете на своем транспорте, обязательно запаситесь GPS-навигатором вместо дорог здесь направления, так что вполне реально заблудиться, уехав случайно по колее, ведущей в какую-то отдаленную деревню. Карту лучше покупать на монгольском языке тогда будет проще выяснить у кочевников, где вы находитесь и куда вам ехать. Если же будете путешествовать автостопом, можно в принципе обойтись без навигатора водители обычно знают дорогу и едут от одного города до другого. Главное - выяснить, куда именно едет водитель, а дальше доверить ему поиск верного пути.
Автостоп
Монголия самая сложная для автостопа страна из всех, где я был. Тем не менее, ездить автостопом здесь интересно и забавно, и если у вас есть в запасе время, можете прокатиться таким образом. Только учтите некоторые особенности монгольского автостопа.
Первая и главная проблема низкий трафик. Очень хорошо ездить только по асфальтированным трассам (см. раздел "Дороги"). Еще довольно оживлена трасса от погранперехода в Ташанте до Улан-Батора (через Улаангом и Цэцэрлэг), хотя и здесь иногда можно прождать попутку несколько часов. На остальных же дорогах машины проходят крайне редко вплоть до трех-четырех машин в день. Так что запаситесь терпением, а еще книжками, журналами или кроссвордами можно будет хоть чем-то занять себя, пока будете полдня сидеть у трассы. Короче, «в рюкзаке моем сало и спички и Тургенева восемь томов» это как раз про Монголию. Нам иной раз так надоедало сидеть у дороги, что мы брали рюкзаки и шли пешком, поэтому у многих монголов водителей и местных жителей складывалось ощущение, что мы так и идем по их стране. Сущность автостопа им объяснить сложно, поэтому так даже лучше. Еще учтите, что между областными центрами (если эта дорога не ведет в Улан-Батор) трафик совсем низкий - например, из Улаангома в МУ©рУ©н вряд ли можно будет попасть напрямую, потому что основной поток машин в Улан-Батор идет южнее, через Цэцэрлэг. А уж по местным дорогам автостопить даже не стоит и пытаться, если не хотите застрять где-то на неделю.
Вторая проблема это выбор нужной колеи для голосования. Легче всего на выезде из крупного города: обычно несколько километров до и после крупного населенного пункта идет одна асфальтированная дорога, так что достаточно выйти из города и начать голосовать у этой дороги. По-другому дело обстоит в степи или у небольших городков и деревушек. Здесь колеи могут расходится на расстояние до полукилометра и выбрать из них нужную довольно сложно. Иногда можно ориентироваться по линиям электропередач обычно столбы стоят вдоль основной колеи, но это правило не всегда срабатывает. Лучше всего найти какое-то возвышение, откуда открывает вид на окрестности, следить, на какой именно дороге появится машина, и в случае чего быстро двигать туда. Если вы замашете руками, а водитель увидит вас, он, скорее всего, остановится или даже повернет и доедет до вас.
Третья проблема переполненность машин. За время путешествия мы только два раза ехали в машине, где был один водитель. Обычно же, помимо него, в машине есть пассажиры, которые, как правило, занимают все места. Интересно, что машины останавливаются, даже если переполнены выяснить, не случилось ли с вами чего, но сесть в остановившуюся машину удается далеко не всегда. Иной раз едешь в машине вчетвером-впятером на заднем сиденье, посадив на колени монгольского ребенка, иной раз лежишь на багаже в кузове грузовика, покрываясь пылью и песком, иногда сидишь на спальнике в кабине дальнобоя, слегка потеснив кучу вещей и дальних родственников водителя, которых он взял с собой. Короче, комфорта не ждите.
И четвертая проблема деньгопросность местного населения. В принципе, денег за подвоз ожидают все, но большинство уговаривается на бесплатно. «Денег нет» по-монгольски «мунго байхго» и перед посадкой в машину всегда один-два раза произнесите эти слова. Только четыре раза водители, услышав такую фразу, разочарованно ехали дальше и все эти разы дело происходило на оживленном участке трассы, где мы довольно быстро ловили следующую машину. В остальных же местах водители понимают, что следующую машину ты будешь ждать еще полдня, и после тяжелых раздумий все-таки кивают мол, залезай. Впрочем, дальнобойщики и зажиточные улан-баторцы на джипах делают это без долгих раздумий. Но все равно это немного тяжело - особенно после России, где про деньги практически никто из водителей не спрашивает, и я уже даже не предупреждаю о том, что еду бесплатно.
Короче, рекомендую, если позволяют средства, ездить по Монголии на своем автотранспорте. Если же не позволяют средства, но позволяет время, используйте велосипед - это будет ненамного медленнее, а если вы опытный велобайкер, то может даже быстрее, чем автостопом. Так, например, участок от Баянхонгора до Алтая длиной в 390 км мы проехали аж за три дня. А участок от города Баян-Уул до пограничного перехода Верхний Ульхун длиной 49 км я ехал целый день - тут вообще мог дойти пешком за то же время.
Но все же автостоп помогает поближе познакомиться с местной жизнью, пообщаться с монголами, многие из которых знают русский язык. Так что если перечисленные трудности вас не смущают, собирайте рюкзак - и вперед.
Рейсовый транспорт
Только в Улан-Баторе есть какое-то подобие автостанций, с которых автобусы по определенному расписанию и тарифам уходят в разные областные центры. В других же городах автобусы либо вообще не ездят, либо ездят как бог на душу положит. Путеводители рекомендуют искать микроавтобусы на городском рынке. Там же можно найти водителей, которые едут в другие города, и ищут попутчиков для компенсации расходов. Lonely Planet почему-то именно это называет "автостопом" то есть рекомендует пойти на рынок и найти такую машину. Не знаю, по-моему, традиционный автостоп все же эффективнее.
В ценах на автобусы ориентироваться довольно сложно. Например, от Улан-Батора до Луна (130 км) мы ехали за 6 тыс. тугриков, но от Улан-Батора до Дархана (220 км) моя попутчица ехала за те же деньги. Хотя, может, дело в том, что до Дархана ехать по асфальтированной дороге, а часть пути до Луна уже описанная колея в степи.
Ночлег
Каждому, кто путешествует по Монголии, нужно непременно хоть раз переночевать у кочевников. Сделать это достаточно просто достаточно подойти к юрте в степи и вежливо напроситься в гости. Во время нашей единственной вписки в юрте мы поступили вообще очень деликатно: спросили, можно ли поставить палатку рядом с юртой, но потом, пока мы сидели и отдыхали после жаркого дня, нас пригласили в саму юрту. В общем, если оказались в степи и рядом будет юрта смело напрашивайтесь в гости. Лучше взять заранее конфет и шоколадок раздайте детям, поставьте что-то на стол к чаю и все будут счастливы. Если повезет, попадете на обильный ужин, но нас просто напоили чаем и козьим молоком.
Еще один хороший вариант ночлега придорожные кафешки. Почти в каждой есть одна или несколько больших кроватей шириной 4-5 метров, где может бесплатно переночевать любой, кто закажет ужин или завтрак в этой забегаловке. Обычно ужин на одного человека стоит 2-3 тыс. тугриков. Правда, на той же кровати будут спать еще несколько человек, но вольных путешественников при наличии собственного спальника это, думаю, не смутит.
В крупных городах есть и гостиницы. Мы останавливались в таковых два раза в городе Арвайхээр номер на двоих стоил 11 тыс. тугриков, в Алтае 15 тыс. тугриков. В первой гостинице не было душа, во второй горячей воды. Но если что, в городах можно найти общественные бани, где можно принять душ за 1-2 тыс. тугриков.
В особо раскрученных среди туристов местах есть гестхаузы и хостелы, в том числе эдакие юрточные кемпинги (несколько юрт, в которых можно переночевать). Впрочем, тем, кто ночевал в настоящей юрте, это будет не особо интересно: внутри нет никаких атрибутов кочевого быта, только несколько кроватей и тумбочек. В Хархорине такой гестхауз стоил 5 тыс. тугриков с человека.
Ну и огромный выбор ночлега в Улан-Баторе. Во-первых, это единственный город, где живут более или менее активные члены Hospitalityclub и Couchsurfing, так что без проблем можно найти бесплатный ночлег. Во-вторых, тут есть гостиницы, хостелы, гесхаузы на любой вкус и карман. Кстати, в гестхаузе Golden Gobi есть скидка русским и полякам: главный администратор нам так прямо и сказала, так что за ночлег заплатили не шесть, а пять долларов с человека. Имейте в виду.
Еда
Вегетерианцам в Монголии делать нечего. Все овощи и фрукты завозят из Китая, а сами монголы делают и едят почти все из мяса или молока. Только в Улан-Баторе можно найти овощные салаты, в остальных местах такая роскошь редкость. Я всегда был мясоедом и антивеганом, но тут даже начал испытвать ностальгию по винегрету или томатно-огуречному салату. Так что будьте готовы, если совсем не переносите мяса, закупить нужные продукты в Улан-Баторе и везти их с собой.
Самое популярное блюдо в Монголии буузы, известные тем, кто бывал в Иркутской области или Бурятии, под именем «позы». Это мелкорубленое мясо, завернутое в тесто и приготовленное на пару. Очень вкусная и питательная вещь чтобы наестся, мне хватало 4-5 штук. Стоят обычно 300 тугриков за штуку. Другая популярная еда хушуур, напоминающий наш родной чебурек и стоящий 300-400 тугриков за штуку. Плюс популярна лапша с кусочками мяса и картошки либо в сухом виде, либо в качестве супа. К сожалению, не запомнил, как она называется, стоит около 2-2,5 тыс. тугриков. Собственно, этими тремя блюдами мы в путешествии, в основном, и питались.
Очень много интересных молочных блюд, но они, как правило, в столовках не продаются нас угощали либо в юртах, либо в машинах. Есть прикольный сыр, по вкусу напоминающий творог, очень вкусное кремообразное масло и еще слабоалкогольный напиток на основе молока, напоминающий кумыс.
Главный безалкогольный напиток чай с молоком. В Улан-Баторе мне он не понравился, но потом, за неимением выбора, пришлось его полюбить. Подается он обычно без сахара, но слегка подсоленный впрочем, я этой соли особо не чувствовал. В столице туда также добавляют немного масла, но в провинции такого нет. В целом, весьма питательная вещь. Стоит 100-200 тугриков за чашку, а иногда и вовсе подается бесплатно.
Как и во всех остальных аспектах, Улан-Батор и остальная Монголия это две большие разницы. В столице выбор еды велик и разнообразен. Тут есть как дешевые столовые с упомянутыми выше блюдами и ценами, так и пафосные рестораны с итальянской, японской и прочими кухнями на любой вкус и карман. Мы один раз как-то забрели даже в вегетерианское кафе. Дешевую столовую обычно можно опознать по слову "газар" на вывеске.
Что касается продуктов, то тут тоже большая разница между столицей и провинцией. В Улан-Баторе много магазинов и супермаркетов с хорошим выбором продуктов, в других городах в основном, маленькие лавки, выбор в которых меньше, чем в любом российском сельском магазине. Обычный набор газировка, водка, шоколадки-печенья и, если повезет, огромный кусок мяса в холодильнике. Даже хлеб попадается редко. Магазин можно опознать по слову "дэлгуур" на вывеске.
Кафешки и большие магазины встречаются только в городах, поэтому, учитывая качество дорог и низкий трафик, лучше всегда иметь при себе запас воды и еды хотя бы на один день.
Язык
В Монголии достаточно много людей говорит по-русски. Один раз нас даже подвозила выпускница филфака МГУ. Из встреченных водителей большая часть знала хотя бы несколько слов и фраз по-русски, а примерно с каждым третьим можно было даже вполне сносно объясниться.
Но все же специально рассчитывать на то, что вам попадутся русскоязычные монголы, не стоит. Попробуйте все-таки немного подучить монгольский, это сильно облегчит вашу жизнь в путешествии и поможет гораздо лучше узнать местную жизнь. Я, к сожалению, знал лишь несколько важных для путешественника фраз, а остальное дополнял русскими словами и жестикуляцией. Но если жестами я еще мог сказать «можно ли тут поставить палатку» или «остановите здесь, пожалуйста», то задать более сложные и интересные вопросы («а как дети кочевников ходят в школу?», «а чем вы топите печку?» и т. д.) уже не получилось.
Краткий разговорник монгольского языка
Недостающие фразы к нему (двойная гласная читается как одна, но удлиненная):
Можно поехать с вами? Хамт явж болх уу?
Куда вы едете? Та хаша явж бен ви?
Мы путешествуем по Монголии Бид нар Монголоор аялаж байгаа
Английский язык народ знает гораздо хуже, чем русский в основном, образованная молодежь, столичные попрошайки и работники туристической сферы.
Деньги
1 доллар = 1428 тугриков
1 рубль = 46 тугриков
Поменять деньги лучше сразу в Улан-Баторе на все путешествие. В остальной Монголии банки встречаются в количестве, не превышающем пределы статистической погрешности.
Как и белорусские рубли, монгольскую тугрики существуют исключительно в бумажном виде, поэтому в ходе путешествия возникает ощущение, что у вас куча денег.
Интернет и связь
Есть несколько сотовых операторов, из которых нам порекомендовали Mobicom. На дороге сотовая связь, естественно, не действует, но почти во всех крупных и мелких населенных пунктах покрытие есть.
1-2 интернет-кафе встречаются в большинстве областных центров и в изобилии распространены в Улан-Баторе.
Опасности и неприятности
Больше всего меня пугали собаками кочевников мол, если будешь вписываться, то подходи к юрте пораньше, а не то нападут охраняющие ее собаки. Даже рекомендовали выучить фразу «нохой хорио», что значит «придержите собак». Поэтому я ожидал у каждого кочевья увидеть злобных волкодавов, которые чуть что разорвут тебя на куски. На деле же рядом с юртами мы видели полудохлых и ободранных псов, не способных напугать даже степного суслика. Монголы собак не сильно любят и часто награждают их пинком, проходя мимо. Поэтому все эти друзья человек испуганно отскакивали, когда мы пытались их погладить.
Другие опасные животные уже из мира дикой природы. Путеводители перечисляют степных волков и медведей, обитающих в пустыне скорпионов и змей, клещей, живущих в траве. Ничего из этого нам не попадалось. Самые крупные дикие животные, которых мы видели ящерицы размером меньше ладони, постоянно бегающие под ногами в пустыне Гоби, и степные грызуны то ли хомячки, то ли сурки.
С криминалом лично я не сталкивался, но у моей попутчицы, гулявшей в последней день в одиночестве по Улан-Батору, стянули фотоаппарат. Впрочем, это может случиться в любом городе мира. А так монголы дружелюбны и неагрессивны, гопники здесь почти не встречаются. Я себя чувствовал в полной безопасности на протяжении всего путешествия в любой точке Монголии в отличии, кстати, от России, где в небольших райцентрах не всегда приятно находиться.
Климат
Погода в Монголии переменчивая, с резкими колебаниями температур. Зимой очень холодно (Улан-Батор считается самой холодной столицей мира), летом обычно жарко. Летнюю жару смягчают ветра, гуляющие по монгольской равнине, но они же создают иной раз большие трудности. Пару раз дуло так сильно, что палатку установить было просто невозможно а на равнине часто невозможно найти никакого укрытия от ветра. Не представляю, как жутко здесь должно быть зимой при таком ветре.
Трасса Улан-Батор - Арвайхээр
Арвайхээр
Трасса Арвайхээр - Баянхонгор
Баянхонгор
Трасса Баянхонгор - Алтай. Группа поляков, путешествующих на мотоциклах
БУ©мбУ©гУ©р
Северная часть пустыни Гоби
То ли праздник, то ли урок физкультуры в местной школе
Бууцагаан
Алтай
Трасса Алтай - Ховд
Австралиец Джефф, живущий в Улан-Баторе три года. Ехал на автобусе к родителям своей невесты в одну монгольскую деревню
Ховд
Национальный характер
Монголы, как я уже писал, народ очень дружелюбный и приветливый. Иностранцам всегда помогут и подскажут, где, как и что. Цены для них завышать еще не научились по крайней мере, те, кто работает не в туристической сфере. Русские для монголов вообще почти что родные, многие из старшего поколения вспоминают учебу или работу в Советском Союзе. Правда, такого открытого и радушного приема, как на Кавказе или Ближнем Востоке, не ждите любой русскоязычный монгол с радостью поговорит с вами, но вряд ли позовет в гости. В общем, приветливое, но достаточно ровное отношение.
Как и многие другие азиатские народы, монголы довольно безалаберны, расслаблены и неторопливы. Совершенно нормальна ситуация, когда продавец или администратор в гостинице отошел на часок-другой с рабочего места и его нужно подождать или поискать где-нибудь поблизости. Они особо не торопятся, тем более что в Монголии все равно быстро ничего не получится. Агнешка рассказывала, что у нее в Улан-Баторе есть несколько студентов-монголов, которые постоянно опаздывают на занятия на полчаса-час и искренне удивляются, когда их в этом упрекают. И действительно в Монголии в степи машина может запросто выйти из строя, надо будет ждать полдня проходящую машину, потом чиниться и в итоге приехать в пункт назначения днем позже. Какие уж тут полчаса опоздания. Одним словом, «богам торопиться некуда, у них впереди вечность».
В то же время у монголов очень развита взаимовыручка. Если у вас сломалась машина, то останавливается первый же проходящий автомобиль и его водитель предлагает помощь. Зачастую он может задержаться с тобой на несколько часов, помогая завести старенький УАЗик или заменить рессоры у грузовика. Впрочем, говорят, в удаленных регионах России, типа Якутии, Камчатки или Чукотки, все точно так же.
Из всего монгольского народа особенно приятное впечатление производят монгольские дети. Они очень живые и непосредственные, и самые колоритные объекты для фотосъемки даже больше, чем старики или молодцеватые всадники на конях. Их явно не мучают какими-то наказаниями и запретами, но и ничем не балуют да тут ничем особо и не побалуешь. Вместо пластмассовых игрушек у них целое стадо коз или овец, вместо велосипеда или роликов лошади, на которых многие катаются, кажется, с шести- или семилетнего возраста, а вместо грязных улиц и подворотен - зеленые равнины. Городских соблазнов и развлечений здесь нет, поэтому они искренне рады любой шоколадке, которую привезет из города заезжий иностранец. Моей попутчице так понравились монгольские дети, что она даже захотела завести себе одного такого. Правда, боится, что ее бойфренд из Киева этого не поймет все же немногие мужчины такие терпимые, как герой фильма «Стиляги».
Образ жизни
Улан-Батор единственный настоящий город в Монголии. По уровню наличия и развития инфрастуктуры он напоминает крупный российский областной центр. Тут есть супермаркеты, кинотеатры, рестораны, интернет-кафе, общественный транспорт все, что нужно для жизни. Вся остальная страна это большой кочевой лагерь. Даже в областных центрах значительная часть населения живет по-кочевому в центре может быть несколько советских строений в два-три этажа, а окружает это все частный сектор с деревянными домиками и юртами. Но, конечно, настоящая Монголия начинается за пределами городов.
В степи юрты попадаются каждые несколько километров, в пустыне каждые 10-20 километров. Иногда юрта стоит отдельно, иногда несколько таких жилищ образуют эдакий минипоселок. Я ожидал, что интерьер юрты будет совсем аскетичным, почти как в походной палатке, но на деле они обычно всегда хорошо обставлены и напоминают внутренности русской избушки или даже скромной городской квартиры. Есть несколько кроватей, шкаф, стол, комод, на котором стоят фотографии дальних родственников, телевизор (иногда даже с DVD-плеером). В центре стоит печка-буржуйка, длинная труба которой направлена в круглую дыру посреди крыши.
Единственное занятие живущих здесь людей животноводство. Рядом с юртой вбита в землю коновязь, к которой привязаны несколько лошадей, в загоне (а чаще без него) толпятся козы или овцы, рядом мирно едят травку яки и коровы, а по пустыне бродят и жуют жесткие кустарники верблюды. Эти животные - одновременно все сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, а часто и транспорт.
Земледелием монголы практически не занимаются. Можно проехать всю страну и не увидеть ни одного поля. Только в окрестностях города Улангом мы видели некое подобие огородов да у российской границы нас подвозил водитель, который сказал, что едет на какую-то ферму. В остальных же местах монголы ничего не выращивают и все свои огромные равнины используют исключительно под пастбища. Говорят, что у них до сих пор считает греховных копать и вообще что-то делать с землей.
Национальные костюмы - большие халаты из плотной ткани, обычно серого цвета. Я его ни разу не надевал, но судя по внешнему виду, такой халат хорошо защищает от пронизывающего монгольского ветра. И еще, извиняюсь за интимную подробность, такой халат помогает монголам справить нужду в степи: здесь обычно невозможно найти никакого укрытия, так что можно отойти немного от других людей, встать или сесть к ним спиной, закрывшись халатом, и сделать свои дела, никого при этом не шокируя.
Религия
Как и в любой другой коммунистической стране, в 90-е годы в Монголии началось религиозное возрождение. Начали восстанавливать старые и строить новые монастыри, создавать религиозные образовательные заведения. Буддийский монастырь или храм стал таким же непременным атрибутом монгольского города, как православный храм русского. В монастырях можно увидеть молодых монахов, и, если повезет, попасть на религиозную службу, когда они сидят за столом и читают мантры то ли на тибетском языке, то ли на санскрите завораживающее зрелище.
Тем не менее, особой религиозности у монголов-мирян не заметно. Только в одной юрте я видел нечто вроде небольшого алтаря, а в машинах ни разу не встречал никакой религиозной атрибутики. Так что, если не заезжать в города и не искать там буддийские храмы, вообще никак не определишь, какого вероисповедания придерживаются монголы. Правда, как и в соседней Бурятии, здесь сохранились реликты шаманизма: вдоль дорог стоят «обо» - груды камней и столбы с привязанными к ним синими тряпками. Но в отличии от той же Бурятии, водители рядом с ними не останавливаются и никакого почтения им не выказывают.
Развлечения
Из всей монгольской культуры лучше всего путешественник может познакомиться с музыкой. Монголы очень любят петь, и в дороге часто можно наблюдать такую картину водитель начинает петь мелодичную и грустную песню, а его напарник подпевает ему по мере возможностей. Или старушка затягивает песню, а весь автобус дружно ее подхватывает. Если же никто не поет, то водитель ставит кассету (кстати, почти ни раз не видел в машинах CD-магнитолы только кассетники) с монгольскими народными или современными популярными песнями и слушает ее, глядя на уходящую к горизонту дорогу. Довольно часто монголы, в том числе те, кто ни слова не знает по-русски, слушают российскую музыку. Несколько раз мы слышали то Валерию, то Диму Билана, то песню «Миллион алых роз» в исполнении монгольской певицы, поющей по-русски с забавным акцентом.
Кроме как попеть, люди еще любят попить. Причем с первого взгляда кажется, что даже больше, чем в России. За месяц путешествий по Восточной Сибири мне предложили выпить водки один раз, а за две недели в Монголии пять раз. Впрочем, объясняется это тем, что в Монголии, кроме водителя, в машине всегда много пассажиров, и как раз они, чтобы ехалось повеселее, выпивают по полстаканчика, а водитель ограничивается чаем с молоком. В России же водители, в основном, едут в одиночестве тут особо не выпьешь.
Лирическое заключение
Чего я так и не понял после путешествия - зачем восемьсот лет назад монголам понадобилось покидать свои уютные кочевья и родные степи и идти завоевывать полмира. Ведь не собирались же они разводить скот и ставить юрты на покоренных землях, столь непохожих на Монголию - все эти китайские рисовые поля, древние города Средней Азии, вершины Кавказа, иранские пустыни и русские леса. Да и нельзя никак узнать в этих мирных и дружелюбных людях тех злобных и жестоких завоевателей, которые прошли с огнем и мечом аж до адриатического побережья. Может, все дело в сильной личности, которая может собрать и повести людей за собой - не знаю.
Зато Монголия позволяет понять другую вещь: что вся наша цивилизация, все то, что человечество придумало за последние несколько тысяч лет это, в сущности, приятные, но не столь необходимые излишества. В этой стране люди ими почти не пользуются, а те, которыми пользуются, кажется, им не так уж и нужны. Десятки тысяч монголов обходятся без канализации, газовых и микроволновых печей, стиральной машины, компьютера, телефона, автомобиля и совершенно этим не обеспокоены. А всемогущую силу электричества используют, кажется, только для просмотра телевизора. Не будь его просто спрашивали бы у путников, что нового происходит в мире. И узнав про весь наш прогресс, про Интернет, полеты в космос, ядерную энергию, нанотехнологии и лазерную хирургию, неодобрительно кивали бы головой зачем что-то выдумывать, если для хорошей жизни нужна только юрта, полсотни коз, дюжина лошадей и бескрайняя зеленая равнина.
Трасса Ховд - Улаангом
Группа французов и швейцарцев на джипах
Страна удивительных степных просторов, где на многие километры вокруг можно не встретить ни одной живой души, и национальных традиций, которые также сильны, как дух монгола-воина, постепенно набирает обороты на туристическом рынке в качестве экзотического направления. Во время путешествия в главными спутниками туриста непременно становятся яркое и неутомимое солнце, заснеженные горные цепи и связки цветных флажков, опоясывающие буддистские ступы.
Важные пункты
- Для поездки в Монголию российскому туристу виза не потребуется.
- Арендовать автомобиль в краях, где родился Чингисхан, опытные путешественники не рекомендуют. Качество дорог и состояние предлагаемых машин оставляют желать лучшего. Кроме того, в монгольских степях можно элементарно заблудиться.
- Для покупки билетов на поезда или автобусы на переезды внутри страны потребуется паспорт.
- Разница в ценах на билеты местных авиалиний для монголов и иностранцев весьма существенна.
Выбираем крылья
Прямое авиасообщение с Монголией осуществляется из и нескольких городов за Уралом:
- Аэрофлот имеет в расписании рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прямой перелет на российских крыльях займет чуть больше 6 часов, а билет обойдется примерно в 680$.
- Монгольские авиалинии также принимают на борт пассажиров несколько раз в неделю. Их цены начинаются от 800$.
- Гораздо дешевле обойдется перелет – на самолетах Turkish Airlines через . Цена вопроса – от 550$, в пути придется провести 13 часов без учета стыковки.
- Китайцы летают в Улан-Батор из Шереметьево через . Цена билета на рейс Air China начинается от 650$.
Путешествие в Монголию можно предпринять и на поезде. Состав Москва – Улан-Батор дважды в неделю отправляется от перрона Ярославского вокзала российской столицы и прибывает в монгольскую через четверо с небольшим суток. Цена билета – от 90$.
Отель или квартира
Основная масса гостиниц Монголии досталась республике в наследство от времен социалистических реалий. Номерной фонд "трешек" большей частью составляют старые гостиницы советского образца, а вот "пятерки" уже отличаются современным уровнем сервиса и комфорта. Последний пункт находит свое отражение и в ценовой политике, и номер в отеле в столице с пятью звездами на фасаде обойдется в среднем в 150$ за ночь.
Если поискать, современные гостиницы 3* в Улан-Баторе тоже имеются, но цена за сутки и в таком отеле может шокировать неопытного туриста. Номер на двоих обойдется в 60$-100$. Правда, за эти деньги постояльцы получают беспроводной интернет, фитнес-центр, бесплатный трансфер в аэропорт и принадлежности для душа. Словом, новые "трешки" в Улан-Баторе вполне достойны большего количества звезд, чем им присвоили.
Однако, стандартные варианты проживания во время путешествия по Монголии доступны лишь в столице и некоторых крупных городах. За их пределами единственным домом туриста становится монгольская юрта. Юртовые кемпинги приспособлены под туристические нужды и снабжены вполне цивилизованными удобствами. Стоимость ночлега в юрте начинается от 30$ за самый незамысловатый комфорт.
Частные квартиры в столице монголы тоже сдают в аренду и этот вариант размещения вполне достоин рассмотрения. Квартира с тремя спальнями, в которой без помех разместится компания минимум из шести человек, с кухней, ванной и интернетом на специализированных сайтах легко бронируется за 40$ в сутки. Цены на отдельную комнату в квартире с хозяином колеблются вокруг 15$ за ночь.
Транспортные тонкости
В Монголии неплохо развита сеть внутренних железных дорог, авиамаршрутов и автобусных направлений. Все дороги в стране неизменно ведут в Улан-Батор, а потому там происходит большинство пересадок.
Автобусы связывают все города и крупные поселки Монголии. В поездах принято разделение на привычные российскому жителю плацкарт и купе, а самыми дешевыми являются сидячие места. Цена билета в купе из Улан-Батора в приграничный город Замун-Ууд, например, составит около 20$. Города разделяют 750 км.
Внутригородские перевозки пассажиров берут на себя автобусы и маршрутные такси. Стоимость проезда минимальна, а выглядят средства передвижения абсолютно идентично российским.
Соловья баснями не кормят
Если коротко, еда в Монголии сытная, порции большие, а цены очень симпатичные. Например, обед на двоих из трех блюд в ресторане среднего уровня обойдется в 25$, за стандартный набор "гамбургер плюс картошка и напиток" в Макдональдс придется заплатить 7$, а перекусить в придорожном кафе свежими чебуреками удастся всего за 4$.
Цены на самые популярные блюда в недорогих столовых Монголии выглядят так: салат – 1$, мясное горячее блюдо – 2,5$, суп – 2$, чай – 0,5$.
Полезные подробности
- Солнечных дней в Монголии бывает до 260 в году и светило в этих широтах необыкновенно активное. Не забудьте положить в чемодан солнцезащитный крем с высоким фактором.
- Аренда внедорожника с местным водителем для поездок по степям и прочему бездорожью – оптимальный вариант самостоятельных передвижений по Монголии. Путешествие по такому сценарию обойдется в 70$-80$ в день.
- Литр бензина стоит около доллара.
Лучшее путешествие в Монголию
Резко континентальный монгольский климат – это настоящие зима и лето с соответствующими температурами. В июле жители Улан-Батора часто наблюдают на термометрах +35°С и выше, а в разгар зимы до аналогичных отметок ртутные столбики опускаются. Наиболее комфортные условия для прогулок по столице погода предлагает весной и ранней осенью.
В пустыне Гоби, даже несмотря на сильную дневную жару, ночью может быть очень холодно, а потому оптимальное время для путешествия по этому региону Монголии – первая половина осени.
Одно из самых ярких культурных событий Монголии – фестиваль Наадам, проходящий в середине июля. В нем принимает участие все мужское население страны. Гвоздь программы – соревнования в типичных монгольских навыках: стрельбе из лука, скачках верхом и борьбе. Победители национального троеборья получают особую нашивку на шапку и пользуются уважением среди соседей и коллег.
Добрый день. Живу в Хакасии, до границы с Монголией 600 км, до ближайшего города 720. Поэтому мы на майские праздники рванули буквально на недельку. Добрались без проблем. Пропускной пункт Хандагайты - мегареспект, все культурно и вежливо. Ехать собрались до города Улангом - 28 тыс. населения.
Гостиница 1500 сутки - номер на троих! Еда недорогая, есть много незнакомых блюд. Очень много облепихового сока, тоже новинка, у нас нет. Мясо все жесткое, но дешевое, лучше покупать Буузы в цайных, кстати к Цаю быстро привыкаешь, особенно в кафешках где его делают нормальным. Были на озере Хяргыс Нуур, и на Убр-нуур, огромные озера, на берегах сафари - куча непуганной дичи, много яков, гусей, цапель и т.д. Имелся рускоговорящий гид, ну а так лучше знать основы английского языка и иметь русско монгольский разговорник. Гуляли по городу ночами, очень безопасно, все здороваются, приглашают в гости, куча улыбок. В общем очень позитивно скатались, если будут вопросы отвечу с удовольствием.
Когда-то в Улангоме стояла небольшая воинская часть советской группы войск. Часть была небольшая, так как направление было не "танкоопасное". Скажу так, что в том районе служба у офицеров была как на курорте: охота, рыбалка. Управление армии далеко - пока долетят можно несколько раз порядок навести. А отдыхать там действительно одно удовольствие. Конечно, за 20-ть с лишним лет, когда советские специалисты ушли из МНР, язык многие подзабыли. Но в своё время даже в таких небольших поселениях на русском разговаривало до 50% населения. Даже если не найдётся гида, всегда можно найти местного жителя, который с удовольствием расскажет и покажет заповедные места. Ну и в Улангоме открыли представительство Республики Тыва. Поэтому, даже если возникнут проблемы, то через них можно это всё решить. Для любителей отдыха на природе - замечательное место. :hlopaet:
В 2007 году мы также из Хакассии ездили в Монголию. Хоть и взаимоотношения (на государственном уровне) были никакие, но монголы прекрасно помнят доброту и помощь СССР для становления ихнего государства. Проезжали мы и Улангом, также были на озёрах. Ели гусей, цапель, мясо яков и конину. Кстати, большинство жителей (среднего возраста) сносно говорят по русски, а понимают вообще, 100-процентно. Запомнилось их отношение к СССР, и к нам (бывшим совьетико) - тёплое, радушное, почти родное. Они тогда про Россию вообще не говорили, а называли нашу страну по-старому - Советский Союз.
Никакой бедности, или тем более нищеты, мы не видели. Это нормальный образ жизни монгольского народа. Если семья оседлая, то они живут в доме, квартире как обычные сельские люди в любой стране. Если же семья кочует, имеет свой скот, пастбищные наделы, то и образ жизни соответственно кочевой. Отсюда, национальное жильё, одежда, пища... Поэтому не стоит боятся ехать в Монголию на сафари. Просто нужно определиться, с какой целью, и куда можно направиться в Монголии, в степь, или в город-село?
Фильм красивый, для 1970-х годов необычайно современный и подтверждает мою недавнюю догадку: Дали, который почему-то в России считается эталонным сюрреалистом, никакой на самом деле не сюрреалист (с этим движением он порвал ещё до войны), а один из первых настоящих постмодернистов. Оценивать его по критериям модернизма - заведомо бить мимо цели.
Но даже зрителя двадцать первого века Дали удаётся поддеть на крючок. Зритель нашего поколения готов после 20 минут просмотра с радостью ("вау!") опознать хорошо знакомый ему жанр мокюментари - но в финале Дали (100% натуральный) с обезоруживающей откровенностью сообщает: я вас надул, все эти галлюцинаторные образы - лишь мох на стенах старинного замка и трещины красочного слоя на картинах Вермеера. И оказывается, что никакое это не мокюментари, а просто эссе об искусстве и о границах познания. А впрочем, уже в тот момент, когда где-то в середине фильма Дали заявляет, что его творчество целиком вдохновлено наркотическими грибами из Верхней Монголии, это настолько явный трэш, что зритель должен бы догадаться, что к чему. Дали весело упреждает суждения обывателей (мол, "что этот Дали курил, чтобы такое понарисовать?") - это проделка того же рода, что "психоаналитический" комментарий в финале "Чёрного принца" Айрис Мёрдок, пародия, призванная сбить спесь с глубокомысленного читателя/ зрителя, воображающего, что уж он-то всё понял.
Культурологическая плотность фильма - на грани нейтронной звезды. Мифическая Верхняя Монголия - злая пародия на Шамбалу Рериха (и насколько же скучен и бледен на этом фоне Рерих!), но и на средневековые европейские мечты о Царстве Пресвитера Иоанна (коррозия на авторучке, на которую якобы пописал Дали - отсылка к упомянутому в "Письме Пресвитера Иоанна" крокодилу, который сжигает деревья своей мочой), и на актуальное для 70-х увлечение психоделикой. Кадр, где Дали пишет портрет себя, пишущего портрет Гала, которая в свою очередь отражается в зеркале - разумеется, не просто комментарий к собственной картине, но ещё и цитата из "Менин" Веласкеса, одного из любимейших художников Дали. И ещё много чего.
Однако эта плотность наводит на невесёлые мысли о судьбе эрудита в XX в. XX в. - век по своим настроениям антикультурный. Одни желали сбросить бремя культуры ради ускорения темпов прогресса, другие - ради возврата к природности и естественности, третьи - "потому что нельзя писать стихи после Освенцима". А что делать тому, кто не хочет сбрасывать этот багаж с плеч? Да и захочет, не сможет, потому что для него это не бремя, а акваланг с кислородом? Вот и оказывается, что единственный выход для него - стать постмодернистом.
В этом отношении Дали сродни Толкиену и Умберто Эко. Все трое - люди колоссальной, чуждой их эпохе элитарной учёности, которая оказалась в XX веке ненужна и подозрительна для интеллигенции, и все трое нашли живейший отклик в массовой культуре. Но Толкиен сыграл этот сценарий как трагедию, Эко играет его как экзистенциалистскую драму абсурда, а Дали сыграл его как комедию. И, по-видимому, получал удовольствие.
