Země úžasných stepních rozloh, kde po mnoho kilometrů kolem nemůžete najít jedinou živou duši, a národní tradice, kteří jsou tak silní jako bojovný mongolský duch, si postupně získávají na trhu cestovního ruchu svou oblibu jako exotická destinace. Během cesty se z hlavních společníků turisty určitě stane jasné a neúnavné slunce, zasněžené pohoří a svazky barevných vlajek obklopujících buddhistické stúpy.
Důležité body
- Na výlet do Mongolska Ruský turista není nutné vízum.
- Půjčte si auto v oblasti, kde se Čingischán narodil, zkušení cestovatelé nedoporučuji. Kvalita silnic a stav nabízených vozů je velmi žádoucí. Kromě toho v Mongolské stepi můžete snadno zabloudit.
- K nákupu jízdenek na vlaky nebo autobusy na přestupy v rámci země budete potřebovat cestovní pas.
- Rozdíl v cenách letenek místních leteckých společností pro Mongoly a cizince je velmi výrazný.
Výběr křídel
Přímé lety s Mongolskem se provádějí z několika měst za Uralem:
- Aeroflot má lety v úterý, pátek a neděli. Přímý let na ruských křídlech bude trvat něco málo přes 6 hodin a letenka bude stát asi 680 dolarů.
- Mongolian Airlines také vezme cestující na palubu několikrát týdně. Ceny začínají na 800 $.
- Let bude mnohem levnější - letadlem Turkish Airlines přes . Cena vydání je od 550 dolarů, cesta zabere 13 hodin bez zohlednění dokování.
- Číňané létají do Ulánbátaru ze Šeremetěva přes. Ceny letenek Air China začínají na 650 $.
Cestu do Mongolska lze také absolvovat vlakem. Vlak Moskva - Ulan Bator odjíždí dvakrát týdně z nástupiště jaroslavského nádraží v ruské metropoli a na mongolské nádraží dorazí za něco málo přes čtyři dny. Cena lístku - od 90 dolarů.
Hotel nebo apartmán
Převážnou část mongolských hotelů zdědila republika z dob socialistických realit. Tři rublové pokoje z větší části tvoří staré hotely v sovětském stylu, ale „pětka“ se již vyznačuje moderní úrovní služeb a pohodlí. Poslední bod se odráží v cenové politice a hotelový pokoj v hlavním městě s pěti hvězdičkami na fasádě vyjde v průměru na 150 dolarů za noc.
Pokud budete hledat, v Ulánbátaru jsou i moderní 3 * hotely, ale cena za den v takovém hotelu může nezkušeného turistu šokovat. Dvoulůžkový pokoj bude stát 60 -100 USD. Je pravda, že za tyto peníze hosté dostávají bezdrátový internet, fitness centrum, bezplatný převod na letiště a příslušenství do sprchy. Jedním slovem, nová „treshki“ v Ulánbátaru je docela hodná více hvězdy, než jim byly přiděleny.
Standardní možnosti ubytování při cestování po Mongolsku jsou však k dispozici pouze v hlavním městě a některých velká města... Mimo ně je jediným turistickým domovem mongolská jurta. Kempy pro jurty jsou přizpůsobeny turistickým potřebám a jsou vybaveny docela civilizovaným vybavením. Náklady na přenocování v jurtě začínají od 30 dolarů za nejjednodušší pohodlí.
Mongolové také pronajímají soukromé byty v hlavním městě a tato možnost ubytování stojí za zvážení. Byt se třemi ložnicemi, ve kterém bude bez rušení ubytována společnost nejméně šesti lidí, s kuchyní, koupelnou a internetem na specializovaných stránkách, lze snadno rezervovat za 40 dolarů na den. Ceny za soukromý pokoj v bytě s pronajímatelem se pohybují kolem 15 dolarů za noc.
Transportní jemnosti
Mongolsko má dobře rozvinutou vnitřní síť železnice, letecké trasy a směry autobusů. Všechny silnice v zemi vždy vedou do Ulánbátaru, a proto většina přesunů probíhá právě tam.
Autobusy spojují všechna města a velké vesnice Mongolska. Vlaky jsou rozděleny na vyhrazená místa a oddíly, které jsou známé ruskému obyvatelovi, a nejlevnější místa jsou. Cena jízdenky například v kupé z Ulánbátaru do pohraničního města Zamun-Uud bude zhruba 20 dolarů. Města jsou od sebe vzdálena 750 km.
Meziměstskou přepravu cestujících přebírají autobusy a trasové taxíky... Jízdné je minimální a vozidla vypadají naprosto shodně s ruskými.
Slavíci nejsou krmeni bajkami
Stručně řečeno, jídlo v Mongolsku je vydatné, porce jsou velké a ceny jsou velmi pěkné. Například tříchodový oběd pro dva v restauraci střední kategorie bude stát 25 $, za standardní hamburger plus hranolky a pití v McDonald's budete muset zaplatit 7 $ a můžete si dát sousto čerstvých paštik silniční kavárna pouze za 4 dolary.
Ceny nejoblíbenějších jídel v levných mongolských jídelnách jsou následující: salát - 1 $, teplá masová mísa - 2,5 $, polévka - 2 $, čaj - 0,5 $.
Užitečné detaily
- Slunečné dny v Mongolsku se to stane až 260 ročně a svítidlo v těchto zeměpisných šířkách je neobvykle aktivní. Nezapomeňte si do kufru přibalit opalovací krém s vysokým faktorem.
- Pronájem terénního vozidla s místním řidičem pro cestování přes stepi a další terénní terén je nejlepší volbou pro nezávislé cestování v Mongolsku. Cestování podle tohoto scénáře bude stát 70 až 80 USD za den.
- Litr benzínu stojí zhruba dolar.
Nejlepší výlet do Mongolska
Drsně kontinentální mongolské klima je skutečná zima a léto s odpovídajícími teplotami. V červenci obyvatelé Ulanbátaru často pozorují na teploměrech + 35 ° C a vyšší a uprostřed zimy klesají rtuťové sloupce na podobné úrovně. Počasí nabízí nejpohodlnější podmínky pro procházky po hlavním městě na jaře a počátkem podzimu.
V poušti Gobi, i přes intenzivní denní vedra, může být v noci velmi chladno, a proto je nejlepší čas na cestu do této oblasti Mongolska první polovina podzimu.
Jednou z nejvýraznějších kulturních akcí v Mongolsku je festival Naadam, který se koná v polovině července. Účastní se jí celá mužská populace země. Vrcholem programu jsou soutěže v typických mongolských dovednostech: lukostřelba, koňské dostihy a zápas. Národní vítězové triatlonu dostanou speciální nášivku na klobouk a jsou respektováni sousedy a kolegy.
Týden v Mongolsku jsem stále nemohl pochopit, co to je: mimo „šestnáctou republiku bývalý SSSR„ale uvnitř - panenská Asie, nebo naopak: mimo - panenská Asie a uvnitř -„ šestnáctá republika “? Hlavní emocí cestovatele v Mongolsku je odstranění mozku a na každém kroku. všem je to jedno!“ Za druhé část Zanechám příběh o životě nomádů, ale pro celé Mongolsko jsou tyto dojmy typické, nebo jen pro jeho západní kout - zatím nepředpokládám.
Existuje také letadlo, ale ceny za něj jsou zcela odlišné: od Ulgiy do hlavního města autobusem 80 tisíc tugriků (asi 2 000 rublů) a letadlem - 350 tisíc. Letadla jsou zde krásná, všechno, co nad námi letělo, bylo turbovrtulové, jako tento Fokker 50.
Specifická doprava (kromě letadel, samozřejmě) také vyvolává specifický postoj k toaletě. Na dálnicích nejsou ani ty nejbídnější vesnické druhy, ve stepi se není kam schovat, takže sanitární zastávka vypadá takto: polovina autobusu odejde, postaví se do řady a začne si ulevovat. Nebo zvracet - soudě podle dvou cest po silnici Ulgiy -Khovd má kritický počet místních obyvatel slabý vestibulární systém, který selhává při průjezdech. Ve velkém si můžete sednout ke kameni, ale pokud ano. Ženy v tomto smyslu nejsou o mnoho stydlivější než muži, proto lze vyznavačům urinofilie všemožně doporučit mongolské autobusy. Na to všechno budou muset být hákliví lidé (jako Olya a já) mentálně připraveni. Například v Ulgii je toaleta bez dveří otočená do ulice:
Mongolsko podle vzhledu svých měst opravdu vypadá jako „šestnáctá republika“. Stejné pětipodlažní budovy, nízkopodlažní stalinky a dokonce i dřevěná kasárna, stejné garáže, rezavá hřiště a popelnice a samozřejmě prosklené balkony ve všech směrech:
Známá krajina, pokud je viděna, nebo:
Na některých místech je ještě něco jiného - kasárna s neobvykle častými okny a čtvercovými trubkami ve dvorních kotelnách způsobují, že se stýkám s Čínou v dobách Mao Ce -tunga, kterého jsem nikdy neviděl.
Mongolské město obecně vypadá více opomíjeně a nepohodlně než v Kyrgyzstánu nebo na ruském severu. Ve stejném Khovdu kdysi pokládali dlažební kostky a obklady, instalovali lampiony a lavičky, ale bez každodenní údržby to vše zasypaly trosky a prach. Nové budovy vypadají obzvláště kontrastně - nikde v bývalém SSSR nejsou tak stísněné dvory bez jediného stébla trávy:
Mongolské vstupy jsou docela post -sovětské - tedy zatuchlé, pokryté písmem a přelepené reklamami. Vpravo však věnujte pozornost malému detailu - od prahu vedou schody nejen nahoru, ale také dolů: v suterénech nových budov jsou také byty!
V centrech mongolských měst lze narazit na velmi pěkné stalinky, hlavně správních úřadů, hotelů a kulturních domů:
Dvakrát - v Ulgiy a Khovdě - jsme narazili na kamenné hodiny. Nejprve jsme žertovali, že je to velmi grafické vyjádření toho, jak Mongolové souvisí s časem. Když jsme ale hodinky viděli podruhé, došlo nám, že ruce na nich jsou ve stejné přesné poloze. V kolik hodin je do nich vtištěno? Revoluce, vyhlášení nezávislosti, nějaký druh vítězství?
Hlavní „vlastností“ mongolských měst je ale to, že jurty doslova vyskočí z těch nejneočekávanějších míst v nich:
Řekněme jurta na okraji vysoké školy - možná tam někde ze stepi opravují dělníci, kteří opravují?
V Khovdu na předměstí je celé jurtské město. Jedná se v podstatě o slum - lidé přicházejí do města a nestaví si chatrč z hnoje a klacků, ale jednoduše si založí jurtu a žijí v ní. Jiní se usadili natolik, že kolem jurty dali ploty a oplotili pozemky, ale myslím, že většina obyvatel yurtogradu přichází do měst, aby si vydělala peníze podle sezóny:
I na nádvoří bohatých domů může stát jurta, přinejmenším plní roli letní kuchyně, verandy nebo obývacího pokoje. To už je Ulgiy - město jurty zde není, ale do jurt je umístěno téměř více jurt a všimněte si, že mají jiný design - v mongolských jurtech Khovda (ger) a zde - turkických (Kazach -ui):
Mongolská města jsou velmi pozoruhodnou památkou toho, čemu se říká „falešná urbanizace“. Tady v Khovdu na trávníku centrální náměstí kráva se pase:
42. fotografoval Olya.
A jedním z Ulgiyových „triků“ je pravidelná jízda dobytka městem:
Skot není zdaleka jediným zvířetem, které je v mongolských městech pozoruhodné. Totéž jsem pozoroval u Kosh -Agach, to znamená, že je to zjevně běžný rys Zaaltai - zde jsou místo draků draci:
Sedí na drátech, stromech, střechách:
Kroužení přes hromady odpadků:
47. fotka Olya
Když spí v chovatelské stanici, ponoří se do yardů, loví holuby, štěňata, koťata nebo maso pro psa:
48. fotka Olya
Není tedy divu, že na elektrických vedeních jsou jizvy:
Mongolský jazyk je nádherný, i když tam, kde jsme byli, ho reprezentují hlavně nápisy a populární hudba. Myslím, že mu to „jasné písmeno“ sedělo mnohem víc než azbuka: souvislou „díru bzučel uveschuur“. Ale význam nápisů obecně je jasný: „Pojďte dál, zblázníte se!“
Kontingent v Mongolsku, pokud se liší od Střední Asie, Kazachstán nebo Altaj, pak nic moc: jsou tu nedbalí selukové a roztomilí styloví mladí lidé. Nepamatuji si zde gopniky a policie je přátelská a není nakloněna vydírání - nikdy nebyly žádné podobné příběhy jako ve střední Asii v Mongolsku. Říká se, že tady je snadné narazit na opilce, ale neměli jsme takové zkušenosti a z doslechu nejsou opilí lidé agresivní vůči turistům a v nejhorším případě budou bojovat. Opět, jak jsem pochopil z poznámek jiných lidí, je to mnohem horší než s agresí, tady jsou věci krádeže - je lepší nenechávat věci bez dozoru, a to ani na hranicích.
Další neobvyklou vlastností Mongolska je možná nejjednodušší a nejbolestivější přechod k demokracii v historii. Do roku 1911 to byla provincie Číny, v letech 1921-90 to byla celkem totalitní socialistická země a v devadesátých letech se stala demokratickou - bez potíží a pogromů, bez „otce národa“ se železným pořádkem, bez politické hysterie . Od roku 2017 vládne zemi pátý prezident, mongolské lidové (dříve lidové revoluční) a demokratické strany se ve volbách pravidelně navzájem nahrazují. Lenin v Ulánbátaru byl zbořen teprve v roce 2012, ale v Khovdě jeden z obchodů (!) Visí Řád Sukhbaatar - zjevně zde panuje socialistická nostalgie:
Rudá hvězda ale mírumilovně koexistuje se svastikou. Mongolsko vyslalo na pomoc SSSR karavany s teplým oblečením a masem, desítky tisíc plavby velbloudů z Khovdu do Biysku. Možná byli na frontě mongolští dobrovolníci, ale v zásadě Mongolové nebojovali proti fašismu. Důležitý rozdíl mezi Mongolskem a bývalým SSSR - neexistuje pečeť Velkého Vlastenecká válka... Proto je pro Mongoly svastika pouhým slunovratem:
Před cestou jsem si byl jistý, že se Mongolsko stalo protektorátem Číny. Ale řekl bych, že téměř čínsky. Tádžikové jsou nadšeni zmínkou o Číně, že Ukrajinci slyší slovo „Evropa“, ale Mongolové mají z nebeské říše dlouhodobý strach, kvůli kterému je možné kontaktovat Rusko. Říká se, že blíže k Ulan Bator je čínský vliv znatelnější, ale Bayan-Ulgiy a Khovd se rozhodně dívají na sever:
Zde bych své znalosti ruštiny ohodnotil zhruba na úroveň nejvíce nerusky mluvících míst bývalého SSSR, jako je jižní Tádžikistán nebo venkovské vnitrozemí Estonska. Každý druhý člověk zde v ruštině dokáže spojit pár slov a téměř na každém přeplněném místě je alespoň jeden člověk, který mluví rusky téměř plynule. Navíc - slyšel jsem o tom od různých lidí, - Mongolové jsou ve svých studiích velmi svědomití, takže pokud Mongol mluví rusky, je to hodné. Zde je možné vysvětlit v ruštině a v každém případě je to mnohem jednodušší než v angličtině. Znalost angličtiny, jak se mi zdálo, koreluje s věkem (typickým pro mladé lidi), ale znalost ruštiny podle mě nekoreluje s ničím - mezi mladými lidmi a obyvateli jurt a mezi starší generací a obyvateli města, na všechny tři případy jsme narazili ve stejném poměru. Obecně je zde těsnost mezi těmito dvěma velmocemi velmi patrná. Jednou jsme například potkali ženu, jejíž dcera studuje v Pekingu a její syn je v Tomsku.
Podivná zásuvka pro různé zástrčky v hotelu Khovd je jasným důkazem blízkosti Číny a jejího levného spotřebního zboží k celému světu. Možná proto se Mongolsko zdá anglosaskému světu bližší než post-sovětské země, s výjimkou pobaltských států.
Další vlastností Mongolska je, že se v něm téměř nic nevyrábí. V podstatě se vše týká dolů a chovu zvířat, ale ruda se nebude prodávat v obchodech. Podle statistik pochází 2/3 dovozu do Mongolska z Číny, 1/3 z Ruska, ale v obchodech s potravinami Ulgii a Khovd to vypadá spíše opačně. Geografie zboží v samotné zemi, která není zatížena podporou domácího výrobce, je působivá - Rusko, Čína, Kazachstán, Ukrajina, Korea, Německo, Polsko, Izrael, Japonsko jsou nahrazeny kaleidoskopem na policích a vitríny ... Pamatuji si, jak jsme před odjezdem koupili 5 čokolád - a všechny rozdílné země... Mnoho produktů ale v Mongolsku jednoduše není k dispozici, protože místní o ně nemají zájem - například sýr jsme v obchodech neviděli.
Mongolských produktů je málo, ale vše, na co narazíme, je vynikající. Například neuvěřitelně chutná a velmi přírodní ovocná voda „Goyo“:
Pro mnoho cestovatelů není žádným tajemstvím, že mongolský guláš je nejlepší na světě:
A pravděpodobně se ptáte - kde je Čingischán? Takže ne. Týden ve dvou západních zaměřovačích jsme neviděli jediný pomník Shaker of the Universe.
Mongolsko je zemí, která dokáže opravdu překvapit. Zde pro srovnání dojmy téhož roku o středním Mongolsku z Denisu - viz OBSAH!
Mongolský Altaj - budou příspěvky!
Země Kobdo. První dojmy z Mongolska.
Země Kobdo. O nomádských Kazaších.
Ulgiy. Hlavní město mongolského Kazachstánu.
Ulgiy-Khovd. Mongolská silnice.
Khovd (Kobdo). Nejstarší město Mongolsko.
Manhan. Země Zachinů a petroglyfů doby kamenné.
Mongolský Altaj. Cesta do Khurgan-Nur.
Mongolský Altaj. Kobdinská jezera.
Mongolský Altaj. Zpět přes Tsengel.
Non-Altajský Kazachstán - viz OBSAH!
Stepní Altaj - viz OBSAH!
- Myšlenka na výlet do Mongolska vznikla poté, co tam byli naši velmi vybíraví přátelé. Obvykle zůstávají v hotelech s nejméně 4 hvězdičkami a pak najednou v Mongolsku! Žili jsme v jurtách, navštívili jsme Khubsugul už třikrát a vždy s potěšením mluvili o cestování. Současně stále existovalo vízum - tři tisíce rublů. Bylo mi strašně líto zaplatit 12 000 za rodinu, ale letos byla víza zrušena a my jsme se rozhodli oslavit mé narozeniny v Mongolsku, protože odpočinek v Thajsku, mnohými milovaném, se velmi prodražil.
Jak se ukázalo, informací o cestování do Mongolska je velmi, velmi málo. Kde zůstat? Co vidět Jaké jsou nuance při překročení hranice? Informace jsem sbíral doslova po kapkách. Za nejdůležitější jsem považoval umístění. Nejprve jsem to udělal. Výběr je velmi, velmi špatný. Nejznámější jsou základny „Land's End“ a „Silver Coast“. Oba jsou blízko. „Land's End“ láká přítomností pohodlných pokojů, které jsme stále nepoužívali. Ale volně stojící pohodlné toalety, umyvadla a sprchy byly využívány naplno. Nezaregistrovali jsme základnu prostřednictvím známých stránek jen proto, že prostě nemají žádné nabídky pro Khubsugul. Mimochodem, počasí v toto místo také to není tak snadné zjistit na internetu. Aplikace v telefonu nemůže najít ani jezero, ani vesnici Khanha, ale tvrdí, že Khanha je město v thajské provincii Chai-Nat.
Jdeme tedy do velké společnosti - 9 dospělých a 6 dětí, nejmladšímu není ani rok. Plánujeme řídit 4 auta. Pro pár dvou si rezervuji 3lůžkovou jurtu (800 rublů na osobu a noc). Dvě rodiny 2 dospělých a 2 dětí ve 4lůžkové jurtě (700 rublů na osobu). V tomto případě je platba pouze pro dospělé. Děti do 7 let jsou zdarma. Čtvrtá jurta je moje - pro skupinu 3 dospělých a 2 dětí.
Začátkem května je tedy vše rezervováno. Do konce měsíce bylo vyplaceno 20% z deklarované částky. Zbytek je na základně. Odlétáme 2. července, vracíme se 6.. Co vzít? Co koupit? Jaké produkty jsou věci? čtu celní předpisy: je zakázáno dovážet syrové maso a na místě si můžete koupit pouze jehněčí a jakové maso. A na vepřové maso v kebabu jsme jaksi víc zvyklí. Dále - můžete si přinést 1 litr silných a až 5 litrů slabých nápojů. Doporučuji brát zeleninu a ovoce, tohle tam vůbec není. Při pohledu do budoucna řeknu, že kuchyňský stan, turistické židle a stoly byly také velmi užitečné, obecně se musíte vybavit jako na Bajkalu - nemůžete se pokazit!
Vyrazili jsme na výlet v 7 ráno. První auto šlo daleko vpřed kvůli vzniku nepředvídaných okolností. Odpovídáme si pomocí SMS zpráv a aplikací, zjišťujeme, že na poště poblíž vesnice Shaluty, kde vybírají peníze na cestu do Arshanu, požádali přátele o pasy. Aby se ujistili, že jsou opravdu do Mongolska a ne do Arshanu. Byli jsme také požádáni o pasy, ale nedívali se.
Nyní pár čísel. Vzdálenost z Irkutska k jezeru Khubsugul je asi 330 kilometrů. Musíte jít do vesnice Mondy, cesta je asfaltová. Od vesnice k hranici je to asi 10 kilometrů. V Kultuku je nutné provést úplné natankování vozu a v Kyrenu natankovat. V Mondy není čerpací stanice zaručena. Takže píšou. Ale tankovali jsme tam v Mondy. V Khubsugulu můžete tankovat pouze ve vesnici Khankh, ale pouze naftou a benzínem A-80. Od hranice do Khankhu vede 22 kilometrů štěrkové cesty.
V Mondy se na kontrolním stanovišti berou pasy asi na 10 minut. Tam jsme na hranicích potkali obrovskou hordu pavučin, takže se musí stříkat. Sloupy aut se postupně míjejí. Nejprve na jedné straně hranice, poté na druhé. Čas průchodu jsme dostali 2-2,5 hodiny. Řidiči vyplňují prohlášení, pokud vezou něco těžkého, více než 50 kilogramů. Můj manžel zaplatil poplatek 70 rublů - platí to všichni řidiči. Cestující vyplní prohlášení, pokud přepravují něco, co podléhá prohlášení, řeknou o tom na hranici.
Na mongolské hranici byl vyplněn registrační formulář. Řidič dodatečně vyplní list, do kterého celníci a pohraničníci dávají značky. Vše vám bude řečeno a ukázáno. Hraniční kontrola je otevřena od 9 do 17 hodin, sedm dní v týdnu.
Tady jsme v Mongolsku, odjíždíme od hranic, a tam a pak nějaký kontrolní bod s bariérou. Uniformovaní lidé sbírají od dospělého 100 rublů za návštěvu národního parku. Pokud při cestě zpět neukážete účtenku, budete muset znovu zaplatit. Dalším důležitým bodem je registrace. Při vstupu nebo odjezdu se musíte zaregistrovat u správy vesnice za 170 rublů na osobu.
Při výměně názorů s ostatními cestovateli do Khubsugulu se ukazuje, že někdo zaplatil i za děti. Někdo zaplatil ne 170, ale 300 rublů. Obecně není v této otázce jasno.
Od hranic vede štěrková cesta, blíže k vesnici vidíme cedule se jménem naší základny a nyní jsme před branou. Nějakou dobu hledáme správce a jdeme se seznámit s místem. A pak se ukáže, že se třemi jurtami je všechno v pořádku, a čtvrtá jurta je nějaká Khanova jurta. Pojďme se dívat. Jedná se o nejextrémnější jurtu na samotě s vlastním územím. Má obrovskou manželskou postel, rozkládací pohovku, stůl se židlemi, skříň s věšáky, dva noční stolky, dvě komody, sporák a topení. V jurtě jsou 4 zásuvky. V běžných jurtách je také kamna a topení. Nikdo nás před touto jurtou nevaroval, ale stojí 4000 rublů denně - nějak jsme s takovým druhem peněz nepočítali. Ale v průběhu platby nám řeknou, že je to 4000 rublů od dvou dospělých, a připlatíme za třetí 1500 rublů, nakonec jsme se dohodli na 4000 za jurtu.
Druhý den našeho pobytu jsme se vydali na prohlídku okolí, v roli průvodců - příbuzných, kteří nejsou v Mongolsku poprvé. Takže opouštíme základnu ve třech autech. Jedeme po neuvěřitelné silnici, celé zasypané kameny. Cesta je horší jen do Khoboy na Olkhonu.
Jedeme nahoru na pobřeží Khovsgul. Osamělý stan. Pokud chcete samotu, udělejte si od všech pauzu, pak určitě jděte do Khubsugulu. Nikdo kolem! Ani jedna duše. Vyzváněcí ticho je jednoduché! A jdeme na lipana, kterého můžete chytit rukama, když stojíte v řece! V loňském roce to alespoň udělali naši příbuzní! Jeli jsme v očekávání, dorazili jsme, ale řeka byla napůl suchá a ani to nevonělo jako lipan. Šli jsme k jinému jezeru, ale ani tam nejsou ryby. Nezoufali jsme a udělali si piknik.
Na zpáteční cestě zastavujeme v Khanhu. Právě je na cestě k naší základně. V jedné kavárně nám bylo řečeno, že jsou k dispozici pouze tlumiče. S překvapením zjišťuji, že v Mongolsku existují khushurs - chebureks. Pojďme dále. V jiné kavárně je výběr bohatší. Zastavujeme Objednáváme pózy za 30 rublů a poprvé vyzkoušíme národní jídlo - tsuiwan (150 rublů). Jedná se o nudle, brambory a maso. Objednali jsme střední porci, ale ukázalo se, že je velká pro jednu osobu.
Seznámení s místní kuchyní pokračovalo další den. O své dovolené jsem chtěl hosty něčím překvapit a správce základny navrhl voroka. K jeho přípravě se používá jehněčí. Maso na kosti je nakrájeno na kousky. Do ohně je vloženo deset až dvacet hladkých kamenů velikosti pěsti. Maso a horké kameny jsou umístěny v kovové nádobě, která se často používá jako mléčná plechovka, přidává se sůl a koření. Často vařené se zeleninou (mrkev, zelí, brambory). Dále se přidá požadované množství vody, nádoba se uzavře víkem a zapálí. K hašení dochází teplem z ohně a horkých kamenů. Vaření pokrmu trvá půl hodiny. Obsah nádoby je rozložen po částech a hosté dostávají do rukou horké kameny. Absorbují mastnotu během vaření a stávají se černými a kluzkými. Horhog se obvykle jí rukama.
Vyzkoušeli jsme také místní pochoutku - smažená jehněčí játra obalená ve slanině. Na můj vkus velmi mastné! Pokud jde o Horhoga, dostal jsem tvrdý kus masa a moji přátelé měkké. Obecně se mi toto jídlo vůbec nelíbilo. Mimochodem, během procesu vaření byl náš khorhog odvezen se slovy „na sporáku to bude rychlejší“. Nějak neautentické. Podle pravidel by vše mělo jít na oheň a s kameny. Jsem z tohoto jídla zklamaný. Vaření celého berana stojí 8 000 rublů, polovina - 4 000 a čtvrtina - 2 000. Objednali jsme poslední, bylo to pro každého víc než dost.
Vyzkoušeli jsme samozřejmě i mongolský čaj. A připravují to takto: voda se vaří v litinovém kotli, do ní se vhazuje kachlový zelený čaj, přidává se mléko, znovu se vaří, dokud není zcela uvařená, pak sůl, máslo, smažená mouka, lehce osmažený tuk z jehněčího tuku, je do něj přidána beraní kostní dřeň. Čaj s takovými přísadami často slouží jako kočičí pastevci po mnoho dní jako jediné jídlo. Na povrchu tohoto čaje plave tenká vrstva tuku. Pijí to bez cukru. Jak se říká, je lepší to zkusit jednou, i když pro lidi se slabým žaludkem může být takové „pití čaje“ spojeno s nepříliš příjemnými důsledky. Abych byl upřímný, tento čaj je spíše jako polévka.
Čtvrtý den v Mongolsku byl věnován výletům do okolí. Viděli jsme tedy, že suší hnůj - používají ho k ohřevu kamen v jurtě, ale naši používali palivové dříví. Jezdíme bez průvodce, náhodně, a teď zastavujeme na velmi zajímavé místo, mimochodem, podobný Olkhonu. Obo je posvátné mongolské místo. Šamanská svatyně Arvan-Gurvan-o, doslova přeložená do ruštiny „13 o“, se nachází na vyčnívající skalnaté mysu Khanginsky. Toto místo bylo vysvěceno v roce 2005, současně bylo položeno 13 nových obosů z velkých bílých balvanů, které přivezlo několik kamionů, a celá vesnice nesla kameny a hromadila svatyni. Na tomto místě se praktikují šamanské rituály a dnes jsou poblíž centrálního ob. Vidět čerstvé krby a lebky obětních zvířat.
Později jsme šli po skalách nad pobřežím - výhled je jako na Maledivách. Jsem si také jistý, že když jste v zahraničí, nepřemýšlíte o tom, jak váš telefon volá do místa vašeho pobytu. A tohle je legrační. Například jsme v Khubsugulu, ale telefon přemýšlí jinak. Podobná situace byla na thajském ostrově Phi-Phi.
Tím můj příběh o Mongolsku končí. Je opravdu vzdálená i blízká. Země se nachází o něco více než 300 kilometrů od Irkutska. Ale ona je od nás tak daleko! Podle vývoje, podle zvyklostí, podle životní úrovně. I když říkají, že v Ulan Bator je všechno úplně jinak. Pravděpodobně to jednou budu chtít zkontrolovat. Chci se vrátit? Pravděpodobnější ne než ano. Rozhodně ne v blízké budoucnosti. Doporučuji vám jet do Mongolska? Určitě ano! Vytvořit si vlastní názor na tuto zemi.
Na této stránce se pokusím dotknout se problémů, kterým může čelit člověk, který se chystá do Mongolska (http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).
VIDEO TOMGEM PLUS. Západní Mongolsko. Projděte Hashaki-Daba 2561m
VÍZUM. Dostali jsme vízum na mongolském konzulátu v Jekatěrinburgu. A to není snadné povolání, je snazší získat vízum do Německa. Tento proces teoreticky trvá dva nebo tři dny, ale ve skutečnosti ten, kdo to dělá, tam není celé týdny. K získání víza potřebujete pozvánku z mongolské strany. Obdrželi jsme pozvání zde www.legendtour.ru/rus. Stálo to 800 rublů na osobu.
VIDEO TOMGEM PLUS. Západní Mongolsko. Mount Tsast-Ula 4208 m
CELNÍ. Prošli jsme celnicí v Altaji, v Tašantě. Celní zvyky MONGOLAN fungují od devíti ráno do pěti odpoledne, vždy kromě soboty, neděle, svátků (mongolské svátky) a několika dalších dovolená... Oběd od jedné do dvou, což je podle mongolské aritmetiky jedna a půl až dvě hodiny.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Písky poblíž vesnice. Bogd.
Ke vstupu s vaším autem potřebujete MEZINÁRODNÍ řidičský průkaz. Nebyly pro nás užitečné. Doba přepravy obecně závisí na případu. Při vstupu do Mongolska nás Rusové za deset minut formalizovali a Mongolové nás trápili hodinu, nepočítaje dvouhodinový oběd. Na zpáteční cestě nám Mongolové vydali za patnáct minut a na ruské straně jsme stáli asi tři hodiny - byla tam dlouhá fronta, samotný postup trval patnáct minut.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Osamělý saxaul.
MÍSTNÍ VZTAHY. Tuto otázku jsme položili kamionistovi na celnici. Podrobně nám řekl o palivu, silnicích a brodech. A po otázce na postoj Mongolů k turistům to zamrzlo ... Jak se ukázalo, něco na tom bylo. Většina místních je turistů typu „přijďte ve velkém“, tedy v lepším případě nic. Pokud tedy cokoli, nedoufejte, že vás místní vytáhnou z písků a bažin. Mongolové, až na velmi vzácné výjimky, nemluví rusky a anglicky, kromě čerpacích stanic. Pokud se však Mongolové ve svém Mongolsku ztratí a zeptají se na cestu, pamatují si ruštinu i angličtinu a dokonce i znakovou řeč.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Zvětrávání jeskyní v žulách.
Začali nás vnímat jako turisty v Bayankhongoru a na východě. Ale zločin je prostě cítit kůží, zvláště v severozápadních městech. Archi, místní vodka, hodně pijí, řízení v opilosti je normou.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Koroptev kamenná.
SILNICE. O silnicích Mongolska už bylo napsáno mnoho, ale je prostě nemožné je úplně popsat. Představte si, že se opravuje část dálnice Moskva-Peter, pár kilometrů. A na polní cestě je objížďka se všemi nerovnostmi, prachem a dalšími radovánkami. Toto jsou nejlepší části mongolské federální silnice. Ale nejhorší je „umyvadlo“ Jeho maximální projev je 130 km před městem Altaj. Vlnky na silnici jsou obrovské. S půlvlnnou délkou 40 centimetrů dosahuje jeho amplituda 20 centimetrů. Auta se jen hrnou. Pomůže co nejvíce snížení tlaku v pneumatikách.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Písky traktu Datsyn-Tsav.
V Mongolsku se staví nové silnice, ale ... najednou. A často můžete vidět obrázek-na stokilometrovém úseku dobře vyhozené silnice je jeden srovnávač zaneprázdněn vyrovnáváním, někdy mu pomůže jeden válec. Nejde tedy o žádnou naléhavou záležitost. Přesto již existují oddělené asfaltové úseky, každý o délce 20–60 kilometrů.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Jeyran.
A dál. Pokud si rezervujete prohlídku pronajatým autem, neuspokojte se s UAZ. A nejen to, s největší pravděpodobností toho nedosáhnete. Ve čtyřicetistupňových vedrech nebudete dýchat vzduch, ale prach a přitom pravidelně deformovat hlavu auta hlavou. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155
POHONNÉ HMOTY. Budu mluvit o naftě. Je to téměř ve všech osadách. Tankovali jsme na červených čerpacích stanicích PETROVIC. Náklady na palivo jsou 45-55 rublů. Kvalita paliva podél federálních dálnic je vysoká, ve všech ohledech lepší než v Altaji podél Chujského traktu. A daleko od federálních dálnic je nafta velmi špatná, v písku na ní auto vře. V poušti je tedy lepší nalít palivo do nádrže ze skladovaných kanystrů.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Trakt Datsyn-Tsav.
HOTELY. To je velmi velký problém. Pokud se jedná o drahý hotel, od 1 200 rublů, pak, jak sami Mongolové říkají, „nejsou na spaní“. Dívky křičí celou noc. Pokud se jedná o levný hotel, budete až do rána poslouchat zúčtování opilých Mongolů. Měli jsme štěstí na ubytování jen dvakrát - hotel Soul za 40 $ v Bayankhongoru a Khan Uul za 100 $ ve městě Dalandzadgad. Jedná se o skutečné obchodní místnosti, jinak lepší než podnikání v Moskvě Izmailovo.
PRODUKTY. Žádný problém. Velká města jsou plná obchodů se všemi druhy produktů a ceny jsou o polovinu nižší než u nás.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Duny z Hongorynu Els.
VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ. Vyskytly se problémy. Restaurace budou s největší pravděpodobností nabízet méně jedlé místní jídlo. Je snazší jíst v kavárnách na trzích. Zde můžete jíst buuzu - jakési mantopelmeni, paštiky, rýži s masem. Je to vynikající a pro tři z nás stačilo 150 rublů. Mezi městy je lepší nejíst v jurtách. Za prvé to není chutné a za druhé je to drahé. A bude to trvat hodinu a půl, protože s největší pravděpodobností začnou vařit od nuly.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolsko. Jižní Gobi. Duny z Hongorynu Els.
MĚNA. Podél jihu federální silnice přijímejte POUZE tugriky a banky přijímají na výměnu POUZE dolary. V severozápadním Mongolsku můžete platit tugriky, dolary a rubly.
NAVIGACE. K orientaci v terénu sloužila mapa a navigátor. Mapa - přehledová mapa Mongolska v měřítku 1: 5000000 se schematickými silnicemi, osady a pohoří... Ukázalo se, že to stačilo. Existovaly mapy provincií se spoustou silnic a spoustou vesnic, ale ve skutečnosti to nebyly vesnice, ale migrační tábory a mongolské venkovské silnice jsou obecně přeludem. To znamená, že provinční mapy jsou úplně k ničemu. Bez čeho se v Mongolsku neobejdete, je navigátor. Měli jsme GARMIN MONTANA-600 s nahranými mapami generálního štábu 1: 500000. Nevedl po silnicích, ale ukázal směr. A v terénu bylo dost silnic, aby se daly sledovat tyto směry. Obecně neměli smilstvo a dokonce i ztracení Mongolové ukazovali prstem, kam jít. A dál. Mongolové si jen zřídka představují, že jsou více než 50 km od svého tábora, vesnice, města. Je tedy lepší spoléhat na svou sílu.
POKRAČOVÁNÍ ZDE.
(Film Salvadora Dalího „Dojmy z Horního Mongolska“ 17. dubna v knihkupectví Dodo na Solyance)Film je krásný, na 70. léta neobvykle moderní a potvrzuje můj nedávný odhad: Dali, který je z nějakého důvodu v Rusku považován za referenčního surrealistu, ve skutečnosti surrealistou není (s tímto hnutím se rozešel už před válkou), ale jedním z první skuteční postmodernisté. Hodnotit to podle kritérií modernismu je záměrně minout značku.
Ale i divák jednadvacátého století se Dali dokáže uchytit. Divák naší generace je připraven, po 20 minutách sledování, s radostí („wow!“) Poznat známý žánr mocumentari - ale ve finále Dali (100% přírodní) s odzbrojující upřímností říká: Podvedl jsem tě „Všechny tyto halucinační obrazy jsou jen mechem na hradbách starého hradu a popraskanou vrstvou barvy na Vermeerových obrazech. A ukazuje se, že to vůbec není mocumentari, ale prostě esej o umění a hranicích znalostí. Ovšem už ve chvíli, kdy někde uprostřed filmu Dali prohlašuje, že jeho dílo je zcela inspirováno narkotickými houbami z Horního Mongolska, je to tak očividný odpad, že divák měl tušit, co je co. Dali vesele očekává soudy obyčejných lidí (říkají: „Co to Dali kouřil, aby nakreslil takový obrázek?“) - to je trik stejného druhu jako „psychoanalytický“ komentář na konci „Černého prince“ od Iris Murdochové, parodie navržená tak, aby srazila aroganci hlubokého čtenáře / diváka představujícího si, že už všemu rozuměl.
Kulturní hustota filmu je na hranici neutronové hvězdy. Bájné Horní Mongolsko je zlá parodie na Roerichovu Shambhala (a jak nudný a bledý na tomto pozadí Roerich!) Presbyter John „krokodýl, který pálí močí stromy), a psychedelický koníček, který je relevantní pro 70. léta. Záběr, kde Dali namaluje svůj vlastní portrét a namaluje portrét Gal, který se zase odráží v zrcadle - samozřejmě nejen komentář k jeho vlastní malbě, ale také citát z „Menin“ od Velazqueza, jednoho z Dalího oblíbení umělci. A mnohem víc.
Tato hustota však vede k ponurým úvahám o osudu erudovaného ve XX. Století. XX století - století je ve svých náladách antikulturní. Někteří chtěli shodit zátěž kultury kvůli zrychlení tempa pokroku, jiní - kvůli návratu k přirozenosti a přirozenosti a další - „protože po Osvětimi nemůžete psát poezii“. A co někdo, kdo nechce shodit toto zavazadlo z ramen? Ano, a chce, nemůže, protože to pro něj není zátěž, ale potápěčské vybavení s kyslíkem? Ukazuje se tedy, že jediným východiskem pro něj je stát se postmodernistou.
V tomto ohledu je Dali podobný Tolkienovi a Umberto Eco. Všichni tři jsou lidé kolosální, cizí své éře elitářského stipendia, které se ve 20. století ukázalo být pro inteligenci zbytečné a podezřelé a všichni tři našli živou odezvu v populární kultuře. Ale Tolkien hrál tento scénář jako tragédii, Eco ho hraje jako existencialistické drama absurdna a Dali to hrál jako komedii. A očividně si to užíval.
