Tam, kde se podkamennaya tunguska vlévá. Kombinovaná prohlídka „podkamennaya tunguska

Za Baykitem, za 1-2 km, začínají skalní výchozy přímo k vodě. Zde je jedna z nejmalebnějších oblastí Podkamennaya Tunguska - pilíře. Pokud většina lidí ví o pilířích Krasnojarsk nebo Lena, nebo o nich alespoň četla, pak bohužel a možná naštěstí jen málo lidí ví o pilířích na Podkamennaya Tunguska, kromě místních obyvatel, přestože se jedná o skutečně jedinečný výtvor přírody ... Úžasně krásná dílna se táhne na 250-300 km. Prolamované kamenné kompozice vpravo a vlevo s určitou dávkou fantazie a představivosti, měnícím se osvětlením a úhlem pohledu nabývají různých tvarů. Buď sedící orel, nyní babička s vnučkou, stan, chovný medvěd - a vedle něj lovec s palmou (lovecký nůž Evenk na klacku) je připraven odrazit útok. Nádherné krajky fascinují a působí opravdový obdiv. Můžeme bezpečně říci, že zde je jedno z nejatraktivnějších míst Podkamennaya Tunguska. První důstojník samohybného děla měl pravdu: „Nebudeš litovat!“ Měl jsem štěstí, že jsem viděl hodně v rozlehlosti naší vlasti, a Sloupy na Podkamennaya Tunguska si podle mého názoru zaslouží právo být zařazeny do seznamu „Zázraků Ruska“.

Pilíře Podkamennaya Tunguska... (S jistou dávkou představivosti je zde hodně k vidění)

„Pohled do nebe“

„Rozhovor žen“

Vítr tlačil bouřkové mraky, slunce vyšlo - a bylo možné zachytit toto úžasné dílo přírody na pozadí modré oblohy s kupovitými mraky, které pouze spustily divokou krásu a primitivní sílu pilířů. Celou tu krásu však střeží překážky na řece. Jsou zde velké trhliny a peřeje, z nichž většina má svá vlastní jména: Stone rift, Gorlyshko shivera, Grandfather rapids, Velminsky rapids, Sheki.

Video natočilo úžasný, podle nás, fenomén. Vpředu v 1,0-1,5 km postupoval bouřkový déšť a od něj se lilo. Zbývá už 80-50-20 metrů. Plaveme na slunci, střílíme bouřku a než přijde déšť do zdi - necelých deset metrů. K utěsnění videokamery je již dlouho připraven celofánový sáček. Zbývá 5 metrů - zuřivý hluk velkých kapek slyší nejen ucho, ale také mikrofon zabudovaný ve videokameře a nyní se vznášíme do bouřkového závoje, sotva máme čas schovat vybavení. Takové jsou kontrasty Sibiře.

Plaveme na slunci, dokud déšť nedosáhne pěti metrů. Kontrasty na Sibiři

Babička, dědeček, Seven Verstny, Overkil, jednoduchým způsobem - převrat!

Strávili jsme noc poblíž veselé a hlučné, haryuzovy řeky Gaingdy. Další den jsme se plavili za jasného slunečného počasí a kochali se okolními krásami tajgy a úžasnými pilíři. Zde se uskutečnilo dlouho očekávané setkání. Všimli jsme si, že se medvěd potuluje po břehu. Začali střílet na kameru. Také nás viděl. Místní lovci říkají, že majitel tajgy vidí dost špatně, pravděpodobně proto, aby nás lépe viděl, stál na zadních nohách. Stál tam několik sekund, ale očividně jsme ho vlastně nezajímali - a klidně pokračoval ve své cestě. A jak jinak: on je „Mistr“ a my jsme pouze hosty v jeho doméně.

Odpoledne jsme vstoupili na práh „Babičky“. Nachází se na 443,5-442 km. Pro navigaci, zejména pro plavidla směřující proti proudu, proti proudu, je to poměrně obtížné. Úzký, 60-70 metrů, vinutí: na 500 metrů - 3 zatáčky, plavební dráha a velmi silný proud. Voda byla velká a my jsme proletěli na naší „frivolní lodi“ téměř bez zvláštností. Pouze silní, jako výbuchy, vývody spodní vody, narážející na překážky neviditelné na dně, byli neustále v napětí. Nasbírali jsme jen 1-1,5 kbelíků vody.

Asi po 2–2,5 km další peřeje - „Dědeček“. Ukázalo se, že „děda“ byl méně láskyplný. Šachty jsou vysoké 1,0–1,5 metru a špatné je, že kajak nevylézá na vlny, ale proráží je - začaly nás zaplavovat. Jedna ze šachet mu nejen zakryla hlavu, ale po převrácení lodi v ní zanechala 50–60 litrů vody. Raftovali jsme bez kajakových zástěr a dopadne to pro nás špatně, ale o tom později. Nyní přídavný předřadník, snižující těžiště, dodával kajaku pouze stabilitu. Když jsme překročili práh, přistáli jsme na břehu. Vyložili loď, vytáhli ji na břeh, obrátili ji a vylili veškerou vodu nashromážděnou během průchodu „babičky“ a samozřejmě „dědy“. Dále se hory opět rozcházejí - a brzy jsme na pravém břehu viděli poměrně velkou, podle konceptů Evenk osídlení Polygus: asi 200-220 obyvatel. Podle sčítání lidu z roku 2010 má celá Evenkia 23 obcí a celkový počet obyvatel nedosahuje 20 tisíc - 16,4.

Překročil práh děda

Osídlení Polygus

Na farmě máme dost jídla a všeho, jdeme dál. Noci začaly být docela cool, lidé šli do spacáku ve vlněných ponožkách. Ve 2-3 ráno se někdo velký hlučně potuloval nedaleko od bivaku. Musel jsem jít ven, klepat poháry a misky, pískat. Zbytek noci proběhl potichu.

Ráno - hustá mlha a teprve blíže k 9 hodině začal být vidět opačný břeh. V kanálu Podkamennaya se začaly objevovat ostrovy, někdy docela velké, 2-3 km dlouhé. Čekáme na práh „Mouky“, na který nás varovali v Baykitu - „tam se budeme muset potrápit“. Prah byl prošel dobře a dokonce téměř suchý, i když 2–3krát prořezání šachet, které byly až k hrudi osoby sedící v první místnosti na kajaku, nabralo 10–15 litrů.

Na druhém výletu - opět příjemné, exotické setkání. Po břehu kráčel medvěd se dvěma mláďaty roku. Přátelské společnosti to bylo 50-60 metrů, proud nesl kajak potichu. Sedíme a držíme vesla připravená. V případě, že nás matka nemá ráda a začne se s námi rozebírat, aby měla čas se poprat. Rodina bloudila po břehu a malí se stále začali navzájem dohánět. 5-7 minut jsme si užívali rodinnou idylu a natáčeli ji videokamerou. Ale vítr přenesl naši vůni k „paní“. Nehybně a celkem opatrně ztuhla, dívala se na konstrukci plovoucí na řece a dávala znamení dětem, které se uklidnily, okamžitě přestaly hrát a poté pokračovaly ve cvičení s mláďaty. Po 2–3 minutách se však rozhodla odvést svou rodinu z pobřeží, pod kryt tajgy, pryč od újmy. Rodina beze spěchu zmizela v pobřežní tajze.

Medvědí rodina

Pluli jsme ke sloupu 325! Velmi důležitá rubrika. Z příběhů, popisů a pokynů věděli, že nejmocnější peřeje na Podkamennaya Tunguska jsou Seven Verstny, nebo, jak se zde častěji nazývá, „Velký práh“, který se nachází na 324-317 km. Řeka poblíž prahu teče v hlubokém kaňonu. Kanál je neuspořádaná hromada kamenných hřebenů a šachet, skalnatých bočních potoků a plivanců, má řadu skalních říms a je pro navigaci nejobtížnější. V parapetu jsou tři sekce s charakteristickými sklony a nejvyššími průtoky: Horní, Střední a Dolní výtlak. Přistáli jsme v úlovku před prahem. Musíme se občerstvit, fyzicky i duševně relaxovat a hlavně se připravit na průchod Sedmi Verstniy. Veškeré foto a video vybavení jsme předem zabalili do hermetických tašek s penězi, dokumenty, popisy, diářem a oblečením na spaní. No, s Bohem - jdeme!

Prvním krokem jsme prošli dobře, vodu stříkalo jen několik jističů, ale ne více než kbelík, ale na středním odtoku se cítila Bolshaya Voda a poměrně velké neuspořádané šachty. Vody se dobře shromažďovaly a už seděly tak nízko na dolním odtoku, že boky byly téměř na úrovni řeky. Při výstupu z prahu jsme byli úplně zaplaveni a jemně položeni na bok.

Overkill - jednoduchým způsobem převrat. Plavali 400–500 metrů, přidržovali se kajaku a pokoušeli se jej přitisknout ke břehu, druhou rukou drželi hermetické tašky, aby nebyli unášeni řekou. Podařilo se mi chytit chalku. Musel jsem riskovat, opustit kajak a plavat ke břehu s ploticí. Poté kyvadlo pevně opřete nohama o kameny a na laně přitlačte člun ke břehu. Když to zakotvili, nasadili to na kýl a vytáhli všechno, co nevyplávalo na břeh. Poté začali nabírat vodu galošemi, které jim zůstávaly na nohou, a když se kajak stal lehčím, část vody vypustili a úplně vypustili a na břehu ji obrátili dnem vzhůru. Zatímco jsme plavali v šatech a pak jsme se zabývali záchranou kajaku, hermetických tašek a vybavení - dost zamrzli. Rozbalili jsme hermetické tašky, vytáhli fotografické a video vybavení a převlékli se do suché spací části. Trochu se zahřál. Naložen do člunu, plavil se hledat věci unášené řekou. Jenisejům zbývalo 315 km. Jídlo „NZ“ bylo půl bochníku chleba a dvě plechovky konzerv. Přežijeme.

Po Overkilu - jednoduchým způsobem, převratu - na Velkém prahu

Začali sbírat podél řeky, co se neutopilo a co mohli najít. Chytili se a vytáhli „železný“ batoh s požární farmou, nádobím a v něm - pytel s „pětidenním“ jídlem, ale napůl prázdný a cereálie v něm byly celé mokré, ale nic, ne na tuk, to budeme jíst také. Batoh byl na vodě díky téměř prázdné kanystru s cukrem a plastovým lahvím želé, oleje, benzínu - to vše dohromady hrálo roli plováků. Později dokonce ulovili pytel se svačinou, se třemi hrstmi mokrých ořechů, rozinkami a sušenými meruňkami - snědli všechno najednou. Zatímco jsme aktivně veslovali v suchu, zahřáli jsme se, trochu jsme se vzdálili stresu z převratu a pak jsme našli na náladě přidané potřebné věci. K večeru vítr úplně utichl. Ve sloupci 295 jsme viděli zimní chatu. Protože z našeho stanu stále odtékala voda a máme spoustu mokrého oblečení, rozhodli jsme se přenocovat v zimní chatě a uschnout.

Bratři v duchu

Při raftingu strávili na zimní chatě jen 4-5 nocí. Spánek ve stanu je z hlediska hmyzu a čistoty mnohem pohodlnější. Teď jsme si nemuseli vybírat - a s potěšením jsme využili výhody zimní chaty. Zapálili kamna, uvařili kaši z mokrých obilovin, sušili „běžící“ věci a stan a leželi v teple na zvířecích kůžích. Byl to těžký a velmi nabitý den. Setkání s rodinou medvědů, nadměrné zabíjení ve Velkém prahu, úspěšné zachycení věcí, dobrá zimní ubytovna s kamny, teplá večeře - co jiného je ke Štěstí potřeba? Přes všechny dnešní události jsme uplavali „svých 60 km“.

Usnuli jsme pod zvukem deště, který se do rána změnil v liják. Po snídani jsme se trochu propadli a poté, když jsme se rozhodli, že stejně zmokneme na dalších peřejích, vyrazili jsme v 11.30. Na řece je mlha, ale viditelnost je 100-150 metrů, můžete plavat. Vypadá to, že po řece plují mraky s deštěm. Někdy se drželi pobřežních skal a ve vynořujících se „oknech“ viděli: na řece leží mrak a vrcholky hor se tyčí nad špatným počasím.

Dostali jsme se do Velmovského peřeje, tvořeného hromadou kamenů a skalnatými hřebeny. V tomto místě se Tunguska ostře, v pravém úhlu, stáčí doprava. Proud místy dosahuje 17 km / h, nekonzistentní, jsou zde majdany a úlovky. Jeli jsme dobře. V první fázi malá šachta nahodila 5-6 litrů vody a druhá a třetí etapa prošly na sucho, jen sloupec na břehu ukázal, že Velmovští už jsou pozadu. Pod peřejemi - sloup „245“, zimní chata a poblíž pobřeží - 4 katamarány. Začali jsme v duchu komunikovat s bratry. Ukázalo se, že skupina Moskvanů, 15-20 lidí z klubu Azimut, vedená slavným spolupracovníkem cestovního ruchu Valentinem Abramovichem Luriem. Rafting z Baykitu do Yenisei. Pili jsme čaj s „bratry“, svačili jsme, sdíleli jejich vzájemné dojmy. Nina, manažerka, nám dala balíček cukru. Velmi šikovné, protože utopili své vlastní. Zatímco jsme si dávali čaj a odpočívali, přistál motorový člun se třemi muži. Řekli: „Trochu níže, poblíž pilíře 235, je zimní ubikace,“ a, což nás obzvlášť potěšilo, „na Podkamennaya nebudou vážnější překážky a peřeje“. Rozhodli jsme se neudělat ostudu „Moskvanům“ svou přítomností, v zimovišti by to bylo stísněné i bez nás, plavili jsme dál. Po 1,5 hodině našli rolníky popsanou zimní chatu, odnesli si věci, povečeřeli a šli spát.

Kuchumdek - vesnice starověrců

Ráno déšť neskončil, ale poněkud polevil. Zanechali vděčný dopis v „zápisníku návštěv“ a odpluli. Docela rychle jsme zmokli: „nejsou bundy, které by nenavlhly“ a začali mrznout, zejména ruce na veslech. Musel jsem si nasadit plátěné rukavice. Přestože zvlhnou, udržují teplo. Mraky stále leží na řece, nechtějí se nijak zvedat. Každých 5 km kolony je jako malá odměna, ale po 60 minutách. V 16 hodin jsme se dostali do vesnice. Kuzmovka. Nakoupené jídlo na zbytek cesty. Život se stává opět nádherným a nádherným, jen je chladný. Zjistili jsme: z Kuzmovky do osady Starověrců Kuchumdek zbývalo 8 km. Máme ještě 3-4 hodiny do setmění, stihneme doručit dopis od Nikolaje a Lyudy rodině Gustomesovů.

Z nebe mrholí a vítr se blíží, plujeme pod samotným pobřežím, kde je trochu tišší. Přinejmenším do 19-20 hodin uviděli Kuchumdkovu chatu na vysokém břehu.

Zatlačili dál a ptali se, jak najít Gustomesovy. „Trochu se projdi, bude tam dům s modrou střechou.“ Našli chatrč, zaklepali. Vylilo 5-6 malých dětí. Pro nejstaršího - Lizaveta je 10 let: „Ne, tya, odešel do Krasnojarsku. Máma šla do vesnice. " Asi po dvaceti minutách přišla máma Anna - a všechno se začalo točit najednou. Dostali jsme místo ve velké dílně, tam už je syn Gustomesovů - Zhenya, 12 let, zapálila kamna. Zatímco jsme nesli věci a ukládali se, dětské hlavy se na nás neustále dívaly, pak se objevil muž s hustým plnovousem, Alexander, bratr majitele domu. Zdá se, že už celý Kuchumdek věděl, že Gustomesovové mají hosty Velká Země... "Potřebuješ něco z jídla?" - Ne, díky, koupili jsme všechno na Kuzmovce. Ale jen pokud je chleba? " Zatímco jsme si povídali a věšeli věci, abychom uschli, byla nám nabídnuta nabídka, kterou nebylo možné odmítnout - umýt se ve Vaně. „Teď se lázeň zahřeje, už ji roztavili.“ Zatímco jsme se ohřívali, pařili a myli ve vaně, na stole se zázračně objevily čerstvé okurky, mléko, tvaroh, zelená cibule, dva bochníky domácího chleba.

Pak kaše dorazila včas. U večeře řekl a ukázal na videokameru setkání s medvědem a mláďaty. Nevím, co vzbudilo větší zájem, rande s medvědí rodinou nebo „malý film“. Hosteska vešla a zeptala se: „Potřebuješ ještě něco?“ Celkem má rodina devět dětí - čtyři dívky a pět dětí a Anna (30–35 let) je v 7. měsíci těhotenství, na podzim bude desátá. Požádal o povolení střílet. Sama Anna to odmítla, stejně jako Alexandr, ale bylo jim dovoleno vyfotit děti. Mužská část rodiny Gustomesovů se brzy objevila doma - Zhenya je 12 let, Kolya je 8 let a Maxim je 6 let a Pasha jsou 4 roky, oblečeni do svátečních šatů. Vyfotil jsem chlapce a pak se objevily nejen dívky, ale i děti Alexandra. Klidně odpověděli na otázky a poté se zájmem sledovali sami sebe - „v malém kině“. Na noc nám Zhenya přinesla „postel“ - obrovskou losí kůži asi dva krát dva metry. Vešel Alexandr. Konverzace doprovázená praskáním polen v troubě, o životě v tajze, o způsobu a zvycích starověrců, o raftingu, setkáních a událostech, které se konaly, se táhly dlouho po půlnoci.

Elizabeth - 10 let

Maxim - 6 let

Pasha - 4 roky

Anyuta - 8 let

Ráno se na obloze začala objevovat modrá okna. Zatímco jsme snídali, balili a nakládali, už jsme nasbírali zakysanou smetanu, tvaroh, různé zelené - „budeš to potřebovat po cestě“. Celá mužská část rodiny Gustomesovů, bratr Alexander a jeho tři dospívající synové, se přišli podívat.

Tunguské tváře

Obloha byla znovu zatažená, začalo pršet - Podzim! Prošel sloupec "160". Dokončovací závod začal znovu. Občerstvení a odpočinek zrušeno. Zůstali jsme v kajaku 3-4 hodiny a otravovali jsme se jen v případě potřeby. Nyní existuje další výmluva: „musíte plavat k vítězství, abyste neroztáhli potěšení“. Kdo to potřebuje, proč by měl? Ve snaze zmenšit vzdálenost začali kráčet ne po kurzu lodi, ale přímo vpřed. "Možná je to lepší po dálnici, protože tam je proud rychlejší?" - Ne, přepona je kratší než dvě nohy !? To, co je v matematice axiomatické, se na řece neděje vždy. Na jednom z „hypotenusů“ jednoduše najeli na mělčinu - a to je s naším ponorem 20-25 cm! Vystoupili jsme a začali v přímém směru tahat loď dopředu. Když se konečně posadili - a hladina vody se rozlila i přes galoše - zastavili. Otočili jsme kajak o 90 stupňů a začali ho táhnout přes řeku - na cestu lodi. Brzy plavala, dokázala si sednout a pokračovat v raftingu. Pluli jsme celkem asi 10 hodin. Elektronické, „vodotěsné“ hodinky nevydržely ruský extrém - a i po overkilu na Velkém prahu je bylo nutné vyhodit. Strávili jsme noc u kolony „125“, když jsme za den ušli 75 km, v opuštěné zimní chatě, velmi špinavé, se zchátralými kamny.

Podkamennaya ze 110. km se zužuje na 90-120 m. Přibližujeme se k peřeji Sheki. Tváře možná kvůli velké klikatosti a silnému proudu představují potíže s navigací, ale my jsme tudy prošli v klidu. Z obou stran se podél břehů opět vydaly efektní kamenné krajky-Sloupy. Konečně vyšlo slunce - a uhrančivá krása divokých skal pokrytých tajgou byla odměnou za nepříjemnosti. Začali jsme lovit fotografie a videa a kochat se úžasnou krásou okolní krajiny. V samotných Cheeks jsme viděli sloupec „99“ - tady to je, dosažení cílové čáry cesty. Podle sibiřských standardů - „je to blízko, za rohem“.

Po Shchek, hory ustoupily, řeka široce a volně se šíří až 1,0-1,5 km a rozlehlost a obrovská rozloha Sibiře je vidět daleko. Brzy jsme viděli chatrče vesnice. Sulomai. Nešli dovnitř. Máme všechno, ale zbývá 1–2 dny na to, abychom se dostali do Jenisejů. O kousek níž jsme dohnali nafukovací kajak, vyztužený dřevěnými kládami pro tuhost, se třemi muži z Krasnojarsku. Jsme si povídali. Pocházejí z řeky Velmo. Náš rám Salyut-3 je na cestách jasně rychlejší než jejich nafukovací Pike-3. Muži šli na břeh: plánovali svačinu, plavali jsme dále.

Na noc jsme se zastavili poblíž pilíře „35“. Když postavili stan a postavili bivak, ze dna Jenisejů z vesnice. Bohr se přiblížil k motorovému člunu. V tom - vousatý muž, chlapík ve věku 14 let a dvě dívky ve věku 4-5 let. Malý svět - to je Andrei Gustomesov, majitel, se kterým zůstali v osadě starověrců Kuchumdek. Když se vrátil z Krasnojarsku, poznal nás - a jak je přenášena pouze podél řeky, mysl je nepochopitelná! Začal se ptát, jestli potřebujeme něco, co by nám pomohlo: „Mohu vás zvednout Borovi?“ Poděkovali: „Máme všechno - a zítra plánujeme plavat k Jenisejům.“ Rozloučili jsme se, motorový člun šel nahoru, povečeřeli jsme a šli spát.

12. srpna - poslední den raftingu, vstali jsme pozdě, když se mlha začala odtrhávat od řeky. Nakonec nespěcháme. Půjdeme 35 km jakýmkoli způsobem, ale přesto strávíme noc ve vesnici. Bor, kde budeme čekat na příležitost v Krasnojarsku. Den byl slunečný, malé mraky jen zdůrazňovaly nádheru kolem nás. Prakticky nefouká, jen jemně fouká na rozloučenou. Řeka se široce rozkládá, na 3-4 km můžete cítit stojaté vody Jenisejů. Za kamennou rožní jsme viděli domy posledních na Podkamennaya nebo první malé vesnici z Yenisei, lodě poblíž pobřeží. Obec nese stejnojmenný název s řekou - Podkamennaya Tunguska. Rozhodli se neobtěžovat, ale využít toho, že nefoukal vítr a Batiushka-Yenisei byla laskavá, tichá, důstojná a klidná.

Přesuneme se na opačný - levý břeh, kde je vidět na vesnici. Bor a molo pravidelných lodí Yenisei Shipping Company... Šířka Jenisejů je asi 2 km a víme, jak proměnlivé zde může být počasí, a vítr může hrát vážně za 10–15 minut. A vtipkování s Batyushkou-Yenisei nebylo vůbec součástí našich plánů. 20-25 minut nervového napětí a aktivního veslování. Domy vesnice se objevily na vysokém břehu. Bor, mnoho motorových člunů a hned pod nimi přistávací plocha říční plavidla... Přistáli jsme v 17:34 - to je vše, rafting na Podkamennaya Tunguska z jeho horního toku do Yenisei 44. den je u konce.

Na pevninu

Byla předána poslední ze tří velkých sester Tunguska, mocných pravostranných přítoků Batushka Yenisei, Podkamennaya Tunguska. Rozloučení s fotografiemi, videi, náčrty - a vyrazili na molo, zjistit vyhlídky na cestu do Krasnojarsku. Ukázalo se, že motorová loď „Lermontov“ je nejvíce možnost rozpočtu, včera sestoupil do Dudinky a vrátí se až za šest dní. „Krasnojarsk“ je vysokorychlostní motorová loď, zítra přiletí z Krasnojarsku a další den v 7.30 hod. Pojede zpět. Přistávací důstojník ve službě nám nabídl 2lůžkovou kajutu s palandami za 300 rublů. na osobu a noc. Rozhodli jsme se, že těchto 1 200 rublů je lepší. utratíme za lístky a zavazadla a budeme spát pro nás známějším způsobem. Poté, co jsme strávili téměř měsíc a půl na túře, nocovali ve stanu a na zimáku, to bylo nějak hloupé, platit peníze za pochybné výhody na spaní. Postavili jsme na břehu bivak, povečeřeli s obvyklým pohodlím a v klidu šli spát.

Další den v pokladně vzali lístky na vysokorychlostní motorovou loď „Krasnojarsk“ = 2,545 rublů. do města Yeniseisk. Prah „Kazachinsky“ se stal mělkým - a loď nemůže přejít do Krasnojarsku. Plus lístky na autobus Jenisejsk - Krasnojarsk = 398 rublů. Šli jsme se seznámit s vesnicí. Blízko centra jsou na informační tabuli letáky o prodeji a nákupu movitého i nemovitého majetku. Naši pozornost upoutaly dvě sousední reklamy. Administrativa obecní rady nejprve žádá obyvatele, aby omezili přístup k tajze, aby sbírali houby a bobule: „Buďte opatrní: medvěd s plyšovým medvědem chodí v lese“ a těsně pod místní módní návrháře zveme k návštěvě Kancelář „prodlužování nehtů“. Civilizace!!!

Včerejší známí dorazili na nafukovacím kajaku. Opustili také 2místný kokpit a poblíž postavili stan. U ohně na břehu Jeniseje jsme se spojili na rozloučenou turistickou hostinu s obyvateli Krasnojarsku.

Ráno je na palubě 20-25 lidí. Byli jsme ubytováni na lodi, připlatili jsme za přetížení zavazadel nad normu 385 rublů. (15 rublů na 1 kg) - a šel přesně podle plánu. Za odměřeného řevu motorů usnula téměř celá kabina, která vypadala spíše jako kabina letadla. Shromažďovali cestující na zastávkách do města Yeniseisk, lidé seděli a dokonce stáli v uličkách. Poté, co jsme strávili půl dne v sedle vysokorychlostního parníku se zpožděním 1,5 hodiny kvůli špatnému počasí a protivětru, jsme v 19.00 dorazili na Yeniseisk. Neměli jsme se obávat, že se ztratí lístky na autobus Jenisisk-Krasnojarsk. Autobus nejenže čekal na příjezd lodi, ale také vyjel z autobusového nádraží přímo na molo. Obyvatelé Jenisejů zjevně dokonale znali rozmary sibiřského počasí a zpoždění letu o 1,5 hodiny nebylo překvapením. Dalších pět hodin polospánku na židli autobusu. Ve 2 hodiny ráno jsme dorazili na autobusové nádraží v Krasnojarsku. I když si pamatuji, když se v roce 2005 podobným způsobem vrátili z Dudinky, autobus nejprve zastavil na nádraží. Bylo to velmi výhodné, většina cestujících tam vystoupila. Ve 2.30 jsem musel hledat taxi a přesunout se s platbou v nočním tarifu na nádraží.

Po příjezdu okamžitě vzal lístky. Jsem v Orenburgu za 1,5 hodiny a Vladimir Fedorov - v Petrohradě, počkejte na vlak 6 hodin. Nakoupil jsem jídlo na cestu, rozloučil se s partnerem, se kterým sdíleli své radosti i strasti 47 dní. Téměř den strávený na lodi, poté v autobuse a s očekáváním na různých stanicích měl účinek: Usnul jsem, jakmile byla dána postel. Ještě dva dny jízdy - a Orenburg. Léto 2010 skončilo, další zajímavá a fascinující putující stránka byla uzavřena.

Dokážete to také !!!

Závěr

Když shrneme předběžné výsledky cesty na „léto 2010“, zdá se, že rafting na Podkamennaya Tunguska lze konvenčně rozdělit do tří sekcí. Lze je rozlišit a doporučit jako nezávislé cestování.

První segment: podél Katangy od soutoku přítoku Kuusmanu k místu označenému na mapách jako vesnice. Ugoyan (neobydlený, vyhořel). ≈ 250-270 km.

Atletičtější a obtížnější na kajaku. V závislosti na vodní hladině nelze vodou projít všechny peřeje, někdy je třeba odhodit. Zvláště stojí za zmínku peřeje - Delakonsky, Chulakansky, Ugoyansky. Ačkoli existují popisy průchodu všech peřejí vodou, v bitvě na kajaku je optimálnější možností rafting na katamaránu.

Druhý segment: Z vesnice. Ugoyan (nezh.) Do regionálního centra Baykit. ≈ 1 000 km.

Do Ugoyanu se dostanete z Ust-Ilim po těžařském traktu, docela blízko: asi 5 km. Nejvhodnější pro kajaky. Neexistují žádné zvlášť obtížné překážky, ačkoli trhliny a peřeje nejsou tak vzácným jevem. Najeto 140-160 km osady kde si můžete doplnit zásoby potravin. Největší z nich jsou Chemdalsk, regionální centrum Vanavary: je zde letecké spojení s Krasnojarskem, vlastivědným muzeem, nachází se centrum přírodní rezervace meteoritů Tunguska, Osharovo, Baykit - s Krasnojarskem je letecké spojení. Tato část řeky Podkamennaya Tunguska dává představu o Evenkii, šíři a rozloze Sibiře, což je úplný dojem z pásu tajgy v Rusku. Pokud chcete a máte čas, můžete navštívit místo údajného pádu meteoritu Tunguska. Není zvlášť vhodný pro katamarány, poměrně často existují úseky, které jsou poměrně dlouhé na 3–5 nebo dokonce 7 km.

Třetí segment: Z vesnice. Baykit, do kterého se dostanete z Krasnojarsku letadlem, do vesnice. Bor na Jeniseji, odkud se můžete vydat do Krasnojarsku motorovou lodí ≈ 545 km.

Na tomto webu jsou osady Polygus, Kuzmovka, Sulomay, kde jsou obchody a můžete doplnit zásoby potravin. Na řece jsou trhliny a peřeje, některé z nich jsou docela vážné: Kamennaya Shivera, Gorlyshko Shivera, Babushka Shivera, Grandfather Rapid, Poligusovskaya Shivera, Flour Threshold, Big (Seven Verstny) Threshold, Velminsky Threshold, Shcheki Threshold. Jejich propustnost závisí na vodní hladině. Zde je kompletní soubor, krása sibiřské oblasti, složitost raftingu a exotická krajina. Nemluvě o osadách starověrců na řece a jejích přítocích. Zvláště pozoruhodné a překvapivé jsou Sloupy, které si podle mého názoru zaslouží právo na zařazení na seznam „Zázraků Ruska“. Není divu, že tato část Podkamennaya Tunguska je mezi vodními turisty nejoblíbenější. Drží jej kajaky (vždy se zástěrou) a katamarány.

Do příště !!!

Nikolaj Kuzněcov

Rusko, Orenburg

E-mailem: [chráněno emailem]

Lidé se nyní setkávají stále častěji, polní tábory sekaček se občas ohánějí břehy. Nyní je nejvíce seno. Už při přístupech do Vanavary jsme dokonce museli cvičit se soukromým taxíkem. Na levém břehu stojí muž a hlasitě křičí a snaží se upoutat pozornost těch, kteří jsou na druhém břehu a pravděpodobně spí ve stanu. Viděl nás, požádal o pomoc, říkáte, obtěžujte tam ty lenochy, nechte mě převézt k vám. Ano, co tam je, můžeme sami přepravit. Vydělali si tedy peníze na oběd, nakrmili nás lahodným borščem.

Tento den jsme do vesnice nešli, už bylo pozdě. Všechny potřebné provozovny jsou pravděpodobně zavřené. Na noc jsme vstali téměř tři kilometry daleko. Ale vesnice je odsud vidět, stojí na vzestupu pravého břehu. Jeli jsme tam ráno, katamarán byl ponechán na parkovišti lodí. Majitelé člunů se střídají na stráži, sedí v paprsku, připraveni na to tady, na břehu. Zde je dnešní obsluha a žádá, aby se starala o naši farmu. Na vesnici nemáme nic zvláštního, stačí zavolat příbuzným a koupit jídlo. Téměř u vchodu do vesnice její název pobavil kavárnu „Meteorit“, promiňte, že je zavřeno. Ano, jeho sláva zastínila tento, dosud nepochopený jev, samotnou řeku. Nebylo to daleko od Vanavary, že v roce 1908 došlo k této hrozné explozi nad tajgou. Pokud by to bylo někde v Americe, Vanavariáni by žili šťastně až do smrti a kavárny by se nezavíraly, ale pouze otevíraly. Roztočte auto cestovního průmyslu. Možná bude nejlepší, že tu není Amerika, ale Rusko, takže přežily nejen zákoutí, kterých se ještě nikdo nedotkl, ale prostě obrovská území. Místní obyvatelé ale musí přežít na úkor tajgy. Vlastně jako po mnoho stovek let a dříve. A zdá se, že nežijí tak špatně. Vesnice je čistá, obchodů je dost, vše potřebné je k dispozici. Komunikace se světem je také zavedená, prošli jsme bez problémů. Hlavní obtíž je zde dodání potřebného paliva. A bez toho není cesty, elektřinu zajišťuje dieselová elektrárna. Doručení není snadné, na jaře ze dna řeky, ale je daleko a peřeje překážejí. V zimě, když jsou bažiny zmrzlé, se otevírají zimní silnice. Vanavarovi je také mnoho let, od nepaměti na tomto místě zřizovali Evenkové své tábory. A pak se zdálo, že se jedna ruská rodina, Váňa a Varja, usadila. Odtud pochází název Vanavara. Ale to je jen verze. Nyní je zde smíšené obyvatelstvo, ale Rusů bude pravděpodobně více. A žije jen asi tři tisíce. AN-24 létá do Krasnojarsku třikrát týdně. Ale už jsem tu byl. V roce 1999 naše letadlo mezitím přistálo na letišti Vanavara na cestě do Turé.

Všechny městské záležitosti na sebe nenechaly dlouho čekat, byl čas vrátit se na břeh a jít dál. Muž ve službě na loděnici, i když nezapomněl na pohostinnost, pohostil ho čajem, ale také projevil ostražitost. Požádal, aby trochu počkal, a vydal se na motorce do vesnice, údajně tam něco potřeboval. Rychle se vrátil a o pět minut později se jako náhodou objevil myslivecký inspektor. Máme neregistrované zbraně? Ano, nemáme místo zbraní pouze stativy, což předvedli.

Přímo naproti Vanavara, na protějším břehu, je značka kilometru. A ona oznamuje, že do úst zbývá 1145 kilometrů. Cesta není blízko, už prošla, vzdálenost je asi třetina. Nyní nás čeká druhá třetina, toto je právě od Vanavary po Baykit. Dvě největší osady na řece mají výhodnou polohu, rozdělují ji na přibližně tři stejné části.

Musím říci, že druhá třetina se ukázala jako nejmonotičtější a nejzajímavější. Trvalo to proto nejméně času. Tento 600kilometrový úsek trval pouhé dva týdny. A řeka se nepohybuje špatně, to pomáhá. Proud je téměř všude a někdy nejsou peřeje příliš obtížné. Krajiny neohromí ničím zvláštním, zbývá jen zachytit některé vzácné podmínky. Takže na tuto část se ani nějak nevzpomnělo, jako by bylo vše hotové během jednoho dne. A vědomí již bylo obnoveno a vnímání času se změnilo. To, co se zdálo neobvyklé a neobvyklé, se stalo přirozeným a běžným. Je jasné proč místní obyvatelé jsou překvapeni, že k nim přicházejí lidé z dálky. Ale přesto byly zapamatovány některé dojmy. První obytná vesnice po Vanavara se nazývá Oskoba. Nevstoupili, ale zastavili se na střelbu a na čaj na vyšším protějším břehu. A divili se, že hodinu, když tam byli, si v ulicích nevšimli jediného místního obyvatele. Úplné ticho. Říká se, že tam žijí staří věřící.

Mezi Oskoboi a Miryugou je velká část řeky, nazývaná Krivlyakiho trakt. Řeka se zde skutečně šklebí a mezi vrcholy se vine skvěle. Překvapivě právě na tomto nejvzdálenějším loveckém místě nebyla podél břehů zaznamenána ani jedna zimní chata. A nebyl nalezen ani jeden motorový člun, nyní už to na jiných místech není vzácnost. Obecně je stále častěji možné nocovat na chatách. Je velmi vzácné narazit na uzavřené zimní ubikace, ale hlavně prosím přijďte a žijte. Někdy nejsou domy ani špatné, i když se přestěhujete do trvalého bydliště. To je mi známé ze zkušeností z jiných cest, ale Kirill nad takovým komunismem nepřestává žasnout. Ale ve skutečnosti nemá smysl viset zámky. Dobrý člověk si nic nevezme a nechá vše v naprostém pořádku a špatný není překážkou.

Ihned po další vesnici Miryuga jsme přenocovali u ústí pravého přítoku zvaného Podporozhnaya, prošel těsně nad prahem, proto se tomu tak říká. Ráno nás potěšilo tančící mlhou nad vodní hladinou. Pravděpodobně se na soutoku dvou řek vytvořily proudy vzduchu o různých teplotách, které způsobily místní kondenzační centrum v podobě oblaku mlhy a neustále měnily jeho konfiguraci.

Těsně pod soutokem Severní Tokury jsme potkali takzvaný ekologický tábor. S penězi přidělenými správou okresu Evenk sem byly odvezeny děti z Tury, zdánlivě, aby se seznámily s tradicemi svých předků. Bylo založeno improvizované chum, něco se vyrábí z březové kůry. V době našeho příjezdu už byla většina dětí odvezena zpět do Baykitu a odtud do Tury. Zůstalo jen pár dospělých, asi pětiletá dívka a stále docela batole, baculaté a zábavné, ale na hosty se dívalo vážně. S ním, jeho babička, říká, že v těchto místech se kdysi narodil a toto je území její rodiny. Svého času vedla cesta do Angary.

V ústí Kamo jsme šli navštívit provozní meteorologickou stanici. Samozřejmě jsme byli léčeni vším, co bylo na stole. A byla tam pánev plná smaženého masa. A zatímco jsme se léčili, slyšeli jsme od již staršího vedoucího meteorologické stanice obvyklé řeči o tom, jak špatný je nyní život a jak dobrý býval. Jakmile ale zjistil, že jsme z Moskvy, za všechno mohou Moskvané. Dlouho se tomu nedivím, ve vzdálených zemích je zvykem hledat chyby a vinit ze svých potíží nejen vládu v Moskvě, ale i samotné obyvatele tohoto města.

Baykit byl osloven 7. srpna. Spíše, stejně jako na Vanavaru, jsme se zastavili, abychom přenocovali těsně nad vesnicí. Přesněji, přímo u ústí velkého pravého přítoku zvaného Chunya. Tento večer představil nezapomenutelný západ slunce, hodnotnou ozdobu naší fotografické sbírky Tunguska. Druhý den jsme se dostali do vesnice a dokonce na jejím okraji měli nečekanou známost. Zakotvili jsme na břehu, abychom mohli Baykit vyfotit z boku, a pak poblíž zastavil kamion. Existuje malý úsek silnice podél břehu do Chuny pro sena. Vysoký muž vystoupil z auta, zjistil, kdo jsme, proč a odkud jsme, a pak se zeptal, zda známe Vladimíra Kovala. V té době nebyl osobně znám, ale co krajinný fotograf nezná bratry Kovalei. Právě na Chunu už starší Koval, tedy Vladimír, strávil mnoho fotografických sezón. A zastavuje se v Baykitu, jak se ukázalo, právě u této osoby. No a co Baykit. Vesnice není vůbec malá, asi pět tisíc obyvatel, téměř skutečné město. A byli schopni tam, kde to bylo nutné, zavolat a koupit potřebné produkty. Katamarán v této době opět zůstal na břehu, pod dohledem stráží na parkovišti lodí.

Zakončení. Počínaje předchozími třemi příspěvky.

První odlehlé komplexy hodné vážné pozornosti neboli takzvané pilíře začínají již 20 kilometrů pod vesnicí a táhnou se pět kilometrů. Na rozdíl od těch, které byly nalezeny na samém vrcholu, na Katanga, tyto zbytky jsou složeny z čedičů, a proto mají trochu odlišný vzhled. Ty byly stále monolitické a s hladkými tvary. Ty se zdají být vyrobeny z cihel, dokonce mírně připomínají struktury v dětské hře „Lego“. Stojí na břehu jako strážci, jako by hlídali řeku. Nebo se najednou objeví zdi pevnosti, nebo se hádá něco úžasného. Obzvláště bohaté na odlehlé hodnoty jsou malé kaňonovité soutěsky tvořené krátkými bočními proudy, ve kterých trávily dny hledáním příznivých úhlů. Počasí ale opravdu nedovolilo odhalit všechny možnosti. Na jednom takovém parkovišti, kde jsme strávili pár dní, jsem měl to štěstí, že jsem relativně zblízka poznal místní obyvatele. Jakmile přistáli na břehu, hned se ukázalo, že zde žije medvědí rodina. Všechno je pošlapané, hromady se hromadí a výmluvně vypovídají o stravě majitelů této rokle. Zjevně je zde registrována matka se dvěma mláďaty. Druhý den se počasí rozhodlo dát neomezené možnosti práce a my jsme se rozutekli z tábora, každý při hledání své vlastní, nejlepší perspektivy. Cyril spíše zůstal někde blíže ke vchodu do soutěsky, ale zdálo se mi, že někde dál je něco lepšího, a proto se postupně s prací začal posouvat roklí nahoru. A čím výše šel, tím více známek přítomnosti místních obyvatel nacházel. Dostal jsem se tedy téměř na úplný konec soutěsky, nebude to víc než dva kilometry. Tehdy se cítili. Vypadá to, že vetřelce dlouho viděli, ale nezveřejnili. A tady, dalo by se říci, připíchnuto ke zdi. Medvědí rodina samozřejmě mohla vylézt na kopec a tiše odejít. Ale takové zarovnání jim pravděpodobně nepřipadalo férové. V určitém okamžiku, asi sto metrů ode mě, za potokem zazněl rachot rozpadajících se kamenů, pak hrozivě zařval medvěd a mláďata začala nelibě kvičet. Nebylo možné vidět nespokojené, husté lesní houštiny, které je ukrývaly, nedávaly. Neodvážil jsem se jít dál, protože jsem trochu stál kvůli pořádku, ustoupil jsem. Byla tedy respektována suverenita obyvatel, ale bylo nám také potichu dovoleno pracovat v dolní části rokle.

Podkamennaya Tunguska pod Baikitem.

Ve skutečnosti se zde ukázala zajímavá ústa téměř jakéhokoli malého i velkého přítoku. Dlouhý pracovní pobyt byl u ústí Velké Nirungdy, krásného pravého přítoku. Na místo přišli promočení a zmrzlí. Počasí nedovoluje relaxovat, tady jsem se dnes opět pobavil studeným deštěm s protivětrem na start. A předzvěstí této ostudy byla neobvyklá hedvábná oblačnost, kterou nebylo ani líné zachytit. Objevený předmět, tedy ústí Velké Nirungdy, nenechal pochybnosti o nutnosti věnovat mu pozornost. Podél samotné Tungusky je dlouhá a vysoká zeď na samém pobřeží, až k ústí přítoku, lemována odlehlými hodnotami a podél Nirungdy jsou. A celé této řadě soch vévodí jedna bizarní kamenná stavba, která připomíná buď hlavu kohouta, nebo muže v klobouku. Je úžasné, jak se tato postava složená ze samostatných bloků a zdánlivě zcela nestabilní stále drží. Je pochybné, že v této podobě bude dlouho stát. Vhodné parkovací místo ale nebylo hned nalezeno. Jak se později ukázalo, těsně pod ústy je chata, ale tehdy o tom nevěděli a chtěli zůstat výše, protože tady je celá ta krása. Při hledání přijatelného místa jsme šli trochu hlouběji do lesa a narazili jsme na cestu, která vedla k dobře ukryté, ale pevné chatrči. Pokud je něco, co rozjasňuje drsný každodenní život takových cest, pak jsou to překvapení představená ve správný čas. Katamarán byl spolu se všemi věcmi tažen nahoru Nirungdou, blíže k chatě. Nyní můžete zapálit sporák, v klidu se osušit, uvařit večeři, povečeřet u stolu a lehnout si spát na prostorné palandy. Na každé cestě je nějaký okamžik, nějaký bod trasy, jehož vzpomínky pak dlouho zahřívají duši. Na Podkamennaya Tunguska se ukázalo, že toto místo je tady, v nádherné chatě u ústí nádherné Velké Nirungdy. A to i přesto, že sem přišli v pátek třináctého.

Pravý břeh Podkamennaya Tunguska v ústí Velké Nirungdy. Zde můžete kromě půvabů krajiny pozorovat zajímavý geologický řez. Samotné zbytky jsou složeny z čedičů. A na základně je patrný pruh bílých skal. Jsou to vápence. Jak víte, je to produkt mořských sedimentů. Dále se tato oblast zvedla a stala se suchou zemí, kde později byly sopečné erupce... V důsledku toho se vytvořily čedičové kryty.

Velká Nirungda, než teče do Podkamennaya Tunguska.

Kamenný idol v ústí Velké Nirungdy.

Hedvábná obloha je předzvěstí špatného počasí.

Potom jsme několik dní kráčeli po řece bez dnů, ale ani jsme nespěchali, věnovali jsme pozornost zajímavé předměty... Bezprostředně za Nirungdou jsou dvě snadné peřeje s vtipná jména- Babička a dědeček. Tady na břehu, tu a tam jsou roztroušené kusy tryskových letadel. Dále vesnice s neobvyklé jméno- Polygus. Zkoušeli se spojit s Moskvou, ale ukázalo se, že taková možnost buď dočasná, nebo vždy taková neexistuje. Bezprostředně za docela svižným prahem Muchnaya byl pozorován velký říční transport vyhozený na břeh, vlečný člun. Lidé kolem něj čuměli, prý si tu na jaře sedli, a stejně to neumí vytáhnout do vody, ale to se musí udělat před zmrazením. Proto se tomuto prahu říká, protože svého času zde mnoho člunů s moukou ztratilo náklad, dali ryby ke krmení. Níže je velmi velký ostrov Kochenyatsky strávil noc v malé společnosti u ústí levého přítoku Dyagdagli. Tato dvojice ze Sverdlovska, splavující Baykit na gumovém člunu, se potkala už dávno. Pravidelně dohánět, pak zase zaostávat, zaneprázdněn prací. A ostrov Kochenyatsky, od slova otupělý, se tak nějak jmenuje, protože tady někdo umrzl, protože z nějakého důvodu neměl možnost dostat se na břeh.

Osídlení Polygus. Mrakodrap - administrativní budova. Přátelská žena je zástupcem vedoucího administrativy.

Katastrofa před prahem mouky.

Ostrov Kochenyatsky.

Ráno je někde za Kochenyatským.

Na stejném místě.

Řeka.

Pak přišel čas Velkého prahu. Závažnost této překážky bylo obtížné odhadnout podle skrovných popisů ze starých cestovních zpráv. Místní ale trochu vyděsili. Skutečně se práh ukázal jako nejvýznamnější na celé řece, takže jsem se musel trochu namáhat. Ale ve skutečnosti tato překážka není nebezpečná pro rafting na katamaránu. Právě se ukázalo, že práh byl dvoustupňový, o kterém nevěděli. Druhá, neméně silná fáze, nás zavedla, když jsme se uvolnili a vítězně jsme se dívali dopředu, ale pak jsme museli vše duplikovat. Překážka však zůstala za sebou, aniž by způsobila nějaké poškození, kromě trochy vody, která se přehnala přes mou pravou nohu. Blížící se konec cesty se od nynějška stal vědomějším. Před sebou se rýsovala jen řada Velminských peřejí a pak dokonce voda až k samotnému Jenisejovi.

Jednou jsme strávili noc a nedosáhli tří kilometrů od ústí velkého levého přítoku zvaného Velmo. Všimli jsme si pohodlné chaty na pravém břehu. Nedaleko se vlévá do Dolního Baikitiku, malé řeky. Bydlení obsadili obchodním způsobem a o něco později se objevili skuteční majitelé, muž s velkým plnovousem a chlapec, jeho syn. Pluli dál motorový člun Pravděpodobně zde strávili noc, ale nevyhnali hosty. Nejen, že nám nechali, jaké jsou produkty, ale také se podělili o ulovené lipany. Zde, u ústí Nižního Baikitiku, stojí jejich síť. Obecně se jedná o obyvatele Burny. Nad Velmo, sedm kilometrů od ústí, se nachází vesnice s tímto názvem. Na stejném místě se do Velma vlévá stejnojmenná řeka. A žijí tam skuteční staří věřící, ne špatní, prý žijí. Nyní není ani špatné být starověrci, mladí lidé nejsou přijímáni do armády.

Velmo přinesl čerstvý proud do vod Podkamennaya Tunguska. Zdá se, že několik kilometrů proudí vedle sebe, aniž by se mísily - čistá a nazelenalá voda Velminskaya a hnědá voda Podkamennaya Tunguska. Série Velminských peřejí ničím nepřekvapila, prošly v klidu.

Staří věřící z Burny.

Kontrola sítí.

Stohy sena u ústí Velmo

Maigungna je pravým přítokem Podkamennaya Tunguska.

Potopa v Maigungnu.

Maigungna.

V ústí Maigungny.

A pak se v provozuschopném stavu začali pomalu přesouvat k východu z řeky. Mírně nad vesnicí Sulomai, nad Černým ostrovem, hory, jako by se loučily, zmáčkly Podkamennaya Tunguska v náručí, aby později pustily Yenisei. Toto místo se zde jmenuje Cheeks. Rozlučkové břehy potěší oko svými kamennými plastikami, řeka se krásně klikatí v úzkém a hlubokém průchodu. V Shcheki jsme také přenocovali v malé chatrči. Stojí na strmém břehu, vysoko od vody, asi dvacet nebo třicet metrů svisle, ale zdá se, že na jaře voda stoupá přímo pod tuto chatu. Tak úzký je tento kamenný krk, který slouží jako jakási brána na cestě k Jenisejům.

Podkamennaya Tunguska v "Lících".

V „tvářích“ byly svými předměty hýčkány i kamenné sochy. Tenhle je z profilu jasně indián.

Skupinový autoportrét. Cyril v popředí. Někde před výjezdem do Jenisejů. Někdo při pohledu na tento obrázek řekl: - Jste tady jako bratři. Ano, dva měsíce společně, v podmínkách tajgy. Mírně zarostlý.

28. srpna jsme dosáhli Jeniseje, bezpečně jsme překročili tuto obrovskou řeku z pravého na levý břeh a zastavili jsme se na molu ve vesnici Bor. Zde jsme museli pár dní čekat na projíždějící parník do Krasnojarsku a zde naše dlouhá cesta podél Podkamennaya Tunguska skončila, řeka hodná o tom snít, hodná splnění snu.

No, na svačinu - bobule, houby.

Kamenná bobule.

Rybíz je oxalis.

Karpukhin Sergej.

Ve středním toku se do Jeniseje vlévá třetí největší přítok Podkamennaya Tunguska. Porézní řeka je pozoruhodná svou jedinečnou divokou krásou.

Na pravém břehu Podkamennaya Tunguska se táhnou vysoké zalesněné útesy Jenisejského hřbetu. Nejkrásnější a nej majestátnější z nich - Sulomayskie Pillars, se přiblížily k samotné řece. Své jméno dostali podle nedaleké vesnice Sulomai, kde kompaktně žijí zástupci jednoho z nejmenších národů na Zemi, Keto.

Přírodní park Sulomayskie Stolby se nachází v městské části Evenki (severně od Krasnojarského území). Představuje horský kaňon s obrovskými svahy, jejichž výška dosahuje 120 - 150 metrů. Svislé pilíře různých tvarů o průměru 6 až 10 metrů, jejichž výška se pohybuje od 30 do 80 metrů. Zabírá plochu tisíc hektarů. Unikátní ekosystém a tvar pilířů, které jsou složeny z čedičových hornin. Jejich obrysy připomínají lidské postavy a mají svá vlastní jména „Babička“, „Matka“, „Vnučka“ atd.

Při cestování po Podkamennaya Tunguska a Yenisei se můžete seznámit nejen s přírodou, ale také s etnickým světem, způsobem života a tradicemi místních obyvatel.

AKTIVNÍ PROGRAM ZÁJEZDU v Podkamennaya Tunguska a Yenisei:
První den
Naši cestu zahájíme ve velkém Krasnojarsku kulturní a historické centrum Sibiře. Udělejme si nějaký čas na exkurzi po Krasnojarsku. Obdivovat budeme hlavní symboly města - kapli Paraskevna Pyatnitsa na Karaulnaya Gora s nádherným výhledem na město. Kromě památek architektury 18. – 19. Století vystoupáme na sedačkovou lanovku, odkud se otevírá ještě velkolepější výhled na město, jeho okolí a hlavně rezervaci Stolby. Pojďme se projít. Dále nás čeká exkurze do muzea místního loru, které je právem považováno za jedno z nejlepší muzea historie a etnografie Sibiře.
Věděli jste, že Krasnojary vídáte každý den?!

Druhý den
Po brzké snídani se rozloučíme s pohostinným Krasnojarskem a pokračujeme na mezinárodní letiště Yemelyanovo, ze kterého poletíme do večerní vesnice Baykit. Za pouhou hodinu a čtyřicet minut letu se ocitneme na břehu tajgy - Podkamennaya Tunguska. Odtud nás čeká 545 kilometrů dlouhá cesta podél nádherné řeky až k samotnému ústí u motoruftu. (trasa kategorie obtížnosti II)
Příprava. Odjezd a nyní pomalu prořezáváme vodní plochy Podkamennaya a obdivujeme nedotčené panorama divoká zvěř, kamenné rýhy, bizarní skalní římsy. Nocleh ve stanu.

Den třetí
Pokračujeme v cestě po klikaté a skalnaté řece. Skalní masivy se táhnou buď po levém, nebo po pravém břehu. Solidní hory střídají „peří“. Stop. Lezení na jednoho z nich. Panorama lužní oblasti Tunguska je skutečně vyhrazené. Nocleh ve stanu.

Den čtvrtý
Zdoláváme dvoustupňové peřeje bez speciálních šachet, ale s mohutným tokem téměř po celé řece. Hory kolem jsou porostlé lesem. Po jedné ze zatáček, po docela silné trhlině, dorazíme do první vesnice na naší trase, Polygus, která se nachází na úbočí hory. Seznámení s původními obyvateli vesnice. Zůstat přes noc.

Den pátý
Překonáváme jeden a půl kilometrový „práh mouky“. Řeka zde dělá širokou zatáčku, ohraničenou po pravé straně vysokým skalnatým „cirkusem“. Celá šířka v velký počet- nízké, ale ostré vícesměrné hřídele s velmi silným tlakem. Po Flourishově prahu se hory opět rozcházejí. Nocleh ve stanu.

Den šestý
Sledujeme „široké“ rameno podél velkého ostrova. V dálce jsou vidět vysoké mlhavé hory - skutečná sibiřská krajina. Tunguska se dál vine mezi horami, objevují se vířivky. Nocleh ve stanu.

Sedmý den
Překonáváme sedmikilometrový Big Rapid. Skládá se ze dvou fází. Šachty jsou až jeden a půl metru vysoké, ostré a neuspořádané. Řeka se postupně uklidňuje, rozšiřuje. Dojdeme na lesní seno louku, která se táhne podél pravého břehu. Nacházíme se v zimní chatě. Děláme den. Topíme lázeňský dům! Odpočíváme

Den osmý

Přijíždíme k ústí levého přítoku řeky Velmo. Stoupáme po ní osm kilometrů a navštěvujeme vesnici Burny. Místo pobytu sibiřských starověrců („Kerzhaks“) Seznamujeme se s historií, způsobem života a způsobem života starověrců. Zůstat přes noc.

Den devátý
Po soutoku řeky Velmo se Tunguska stává podobnou Horské jezero... Klidná, kilometr široká zrcadlová plocha. Nocleh ve stanu.

Den desátý
Přijíždíme do vesnice Old Believer Kuzmovka. Seznámení s obyvateli, historie osídlení sibiřských zemí etnickými Rusy. Zjistíme, proč spoluvěřící podporují „starou cestu“ založenou na úctě ke starším, tvrdé práci a úctě k přírodě. Proč nepřijímají moderní církevní a světské zákony? Jak vám víra pomáhá přežít v drsných podmínkách klimatické podmínky... O osm kilometrů později je osada „druhé větve“ Starověrců Kochumdek. Seznámení s obyvateli, historií a životem. Plné ponoření do prostředí 17. století. Jen několik detailů našeho století se vrací do reality. Zůstat přes noc.

Den jedenáctý
Přijíždíme k hranicím Jeniseje Stolbovoye státní rezerva... Výjezd do pravého břehu je zakázán. Následujeme k ústí řeky Stolbovaya. Pěší výlet po břehu řeky k vodopádu. Zůstat přes noc.

Den dvanáctý
Blížíme se k vrcholnému bodu naší cesty - Sulomajským pilířům. Tunguska se zmenšuje a podél břehů je mnoho kamenných sloupů s terasami, které k nim vedou ze samotné vody. Šest pohoří se postupně blíží k Tungusce z různých břehů. Lezení na tyče. Pouze odtud můžete cítit skutečnou velikost hor kolem vás, mezi nimiž sibiřská řeka teče rychle a mohutně. Odpoledne. Zůstat přes noc.

Třináctý den
Míjíme širokou oblázkovou pláž, rámovanou stále vysokými, krásnými kamennými „peřími“. Přesto několik ostré zatáčky mezi skalami a Tunguskou se opět rozprostírá na jeden a půl kilometru šířky a pokračuje v cestě k Jenisejům mezi nízkými horami. Přijíždíme do vesnice Sulomai. Seznámení se zástupci domorodých malých lidí z Keta, historie a řemesel. Ochutnáme jídla z Evenku národní kuchyně... Whitefish, Chir, Muksun v mírně solené, sušené a sušené formě. Chuken vařil nad ohněm. Čaj vyrobený z léčivých bylinných infuzí. Zůstat přes noc

Čtrnáctý den
Dokončení aktivní části cesty. Nebude to smutné, ale tento večer je rozloučení. Rozloučení s krásou Podkamennaya. Na dva týdny osamělého pobytu v přírodě jsme se již spojili s rytmy, východy a západy slunce. Už okouzlen krásou. Vzpomínky na příběhy obyvatel se setkaly na řece a jejích březích jsou stále tak čerstvé. Adrenalin, který vyčníval na prahech, ještě úplně nezmizel, ale prošedivělý Jenisej pohostinně otevírá náruč. Zůstat přes noc.

Den patnáctý
Cesta pokračuje. Vstup do Yenisei. Přejezd tříkilometrového koryta řeky do vesnice Bor. Pozdě večer nakládání na motorovou loď vedle polárního přístavního města Dudinka.

Poté cestujeme po dolním Jeniseji, v kabině první třídy třípodlažní motorové lodi „Alexander Matrosov“. Jak je hezké po „životě v přírodě“ cítit první výhody civilizace. Dejte si teplou sprchu, navštivte restauraci nebo bar na druhém nebo třetím podlaží, užijte si scenérii kolem projíždějící jenisejské tajgy pomalu přecházející do lesní tundry.

Den šestnáctý
Motorová loď hladce brázdí prostranství Jenisejů. Několik vesnic je vynecháno. Zastávka u vesnice Bakhta, která si po výstupu získala celosvětovou popularitu dokumentární"Šťastní lidé". V Bakhtě žijí rybáři a řemeslníci starověkých sibiřských řemesel se silným duchem. Pokud budete mít štěstí, můžete se s některými seznámit.

Večer příjezd do vesnice Turukhansk, která je na soutoku Dolní Tungusky. Návštěva kláštera Nejsvětější Trojice s téměř čtyřmi sty lety historie. V tento den proběhne seznámení s jiným náboženstvím zakořeněným na Sibiři - pravoslaví. Pohled na svět sibiřského muže je nyní nejúplnější. Takto spolu žijí pohané (Samojedové), Staří věřící (Kerzhakové) a pravoslavní (pokřtění) v odlehlé tajgové divočině.

Den sedmnáctý
Uprostřed noci (uprostřed polárního dne) přejdeme polární kruh. Slunce vysoko nad obzorem se odráží na vlnách. Řeka a stejnojmenná vesnice Kureyka. Kde se vzal odkaz „otec všech národů“ I.V. Stalin
Odpoledne přijíždíme do přístavního města Igarka. Návštěva jedinečného, jediného muzea na světě „Permafrost“. Sjíždíme do hloubky 12 metrů a díváme se do bloku ledu, reliktních stromů zmrzlých do půdy, jejichž stáří je o něco více než 65 milionů let.

Do Dudinky přijíždíme pozdě večer. Mořská brána poloostrov Taimyr. Obrovské ledoborce a obratné remorkéry, stejně jako světlé, barevné domy na permafrostu a originální národní kultura domorodé malopočetné národy Dálného severu. Rozloučení s Jenisejem. Nocleh v hotelu.

Den osmnáctý
Návštěva Místního muzea, centra lidového umění. Přesun do města Norilsk, perly Arktidy. Nejsevernější město na Zemi. Nejsevernější továrny a doly na světě. Kdo toto město neviděl, chce ho navštívit, kdo navštívil, nikdy nezůstane lhostejný.
Transfer na letiště Alykel. Přímé lety do měst Moskva a Petrohrad.
Naše putování po Sibiři tedy končí. Za již ujetými tisíci kilometry po Podkamennaya Tunguska a majestátní Yenisei.

Dojmy z viděné krajiny, slyšené příběhy vás zahřejí na mnoho let teplem sibiřské pohostinnosti. Všechno nejlepší, milí cestovatelé. Vítejte na Sibiři !!!

Přiletíme na začátek programu 8. června do Krasnojarsku, domů letíme 29. června z Norilsku,
Chytáme lístky!

Rozpočet na aktivní prohlídku Sibiře: 53 700 rublů.
V ceně:
Ubytování v hotelu v Krasnojarsku - 2 500 rublů
Let Krasnojarsk - osada Baykit (7800 rublů)
Rafting na motorovém člunu na Podkamennaya Tunguska, tři jídla denně, ubytování v připravených turistických podmínkách - 29 300 rublů
Cestování motorovou lodí v kabině třídy I v Bor - Dudinka (9900 rublů)
(Stravné na palubě lodi dle vlastního uvážení se platí zvlášť)
Ubytování v hotelu v Dudince - 2 500 rublů
Převod do Norilsku - 1700 rublů

Dodatečné náklady během naší aktivní pěší túry:
Jídlo na lodi a v horách
Let z domova do Krasnojarsku
Let z Norilsku domů
Osobní výdaje

Prohlídky se Sergejem Kuzněcovem:
-
-

Byla tedy překonána další třetina celkové vzdálenosti, ze tří zůstává pouze jeden. A jak se ukázalo, a podle očekávání, toto je nejfotogeničtější část řeky. Nyní známe své schopnosti, víme, že zbývající vzdálenost není tak velká a nezabere příliš mnoho času. Proto můžete trochu změnit taktiku a dovolit si na některých nejzajímavějších místech zůstat déle. A tato část řeky je proslulá svými pilíři, tedy odlehlými hodnotami. A pokud máte za úkol jednoduše natočit nádhernou krajinu určitě na Podkamennaya Tunguska, aniž byste se namáhali dlouhou trasou, pak k tomu musíte letět místním letadlem z Krasnojarsku do Baykitu a začít svůj rafting odtud.
První odlehlé komplexy hodné vážné pozornosti neboli takzvané pilíře začínají již 20 kilometrů pod vesnicí a táhnou se pět kilometrů. Na rozdíl od těch, které byly nalezeny na samém vrcholu, na Katanga, tyto zbytky jsou složeny z čedičů, a proto mají trochu odlišný vzhled. Ty byly stále monolitické a s hladkými tvary. Ty se zdají být vyrobeny z cihel, dokonce mírně připomínají struktury v dětské hře „Lego“. Stojí na břehu jako strážci, jako by hlídali řeku. Nebo se najednou objeví zdi pevnosti, nebo se hádá něco úžasného. Obzvláště bohaté na odlehlé hodnoty jsou malé kaňonovité soutěsky tvořené krátkými bočními proudy, ve kterých trávily dny hledáním příznivých úhlů. Počasí ale opravdu nedovolilo odhalit všechny možnosti. Na jednom takovém parkovišti, kde jsme strávili pár dní, jsem měl to štěstí, že jsem relativně zblízka poznal místní obyvatele. Jakmile přistáli na břehu, hned se ukázalo, že zde žije medvědí rodina. Všechno je pošlapané, hromady se hromadí a výmluvně vypovídají o stravě majitelů této rokle. Zjevně je zde registrována matka se dvěma mláďaty. Druhý den se počasí rozhodlo dát neomezené možnosti práce a my jsme se rozutekli z tábora, každý při hledání své vlastní, nejlepší perspektivy. Cyril spíše zůstal někde blíže ke vchodu do soutěsky, ale zdálo se mi, že někde dál je něco lepšího, a proto se postupně s prací začal posouvat roklí nahoru. A čím výše šel, tím více známek přítomnosti místních obyvatel nacházel. Dostal jsem se tedy téměř na úplný konec soutěsky, nebude to víc než dva kilometry. Tehdy se cítili. Vypadá to, že vetřelce dlouho viděli, ale nezveřejnili. A tady, dalo by se říci, připíchnuto ke zdi. Medvědí rodina samozřejmě mohla vylézt na kopec a tiše odejít. Ale takové zarovnání jim pravděpodobně nepřipadalo férové. V určitém okamžiku, asi sto metrů ode mě, za potokem zazněl rachot rozpadajících se kamenů, pak hrozivě zařval medvěd a mláďata začala nelibě kvičet. Nebylo možné vidět nespokojené, husté lesní houštiny, které je ukrývaly, nedávaly. Neodvážil jsem se jít dál, protože jsem trochu stál kvůli pořádku, ustoupil jsem. Byla tedy respektována suverenita obyvatel, ale bylo nám také potichu dovoleno pracovat v dolní části rokle.

Poté jsme několik dní kráčeli po řece bez dnů, ale ani jsme nespěchali, věnovali jsme pozornost zajímavým předmětům. Hned za Nirungdou jsou dvě snadné peřeje s vtipnými jmény - Babička a Dědeček. Tady na břehu, tu a tam jsou roztroušené kusy tryskových letadel. Dále se nachází vesnice s neobvyklým názvem - Polygus. Zkoušeli se spojit s Moskvou, ale ukázalo se, že taková možnost buď dočasná, nebo vždy taková neexistuje. Bezprostředně za docela svižným prahem Muchnaya byl pozorován velký říční transport vyhozený na břeh, vlečný člun. Lidé kolem něj čuměli, prý si tu na jaře sedli, a stejně to neumí vytáhnout do vody, ale to se musí udělat před zmrazením. Proto se tomuto prahu říká, protože svého času zde mnoho člunů s moukou ztratilo náklad, dali ryby ke krmení. Pod velmi velkým ostrovem Kochenyatsky jsme strávili noc v malé společnosti u ústí levého přítoku Dyagdagli. Tato dvojice ze Sverdlovska, splavující Baykit na gumovém člunu, se potkala už dávno. Pravidelně dohánět, pak zase zaostávat, zaneprázdněn prací. A ostrov Kochenyatsky, od slova otupělý, se tak nějak jmenuje, protože tady někdo umrzl, protože z nějakého důvodu neměl možnost dostat se na břeh.

Jednou jsme strávili noc a nedosáhli tří kilometrů od ústí velkého levého přítoku zvaného Velmo. Všimli jsme si pohodlné chaty na pravém břehu. Nedaleko se vlévá do Dolního Baikitiku, malé řeky. Bydlení obsadili obchodním způsobem a o něco později se objevili skuteční majitelé, muž s velkým plnovousem a chlapec, jeho syn. Pluli jsme na motorovém člunu, pravděpodobně zde strávili noc, ale nevyhnali hosty. Nejen, že nám nechali, jaké jsou produkty, ale také se podělili o ulovené lipany. Zde, u ústí Nižního Baikitiku, stojí jejich síť. Obecně se jedná o obyvatele Burny. Nad Velmo, sedm kilometrů od ústí, se nachází vesnice s tímto názvem. Na stejném místě se do Velma vlévá stejnojmenná řeka. A žijí tam skuteční staří věřící, ne špatní, prý žijí. Nyní není ani špatné být starověrci, mladí lidé nejsou přijímáni do armády.
Velmo přinesl čerstvý proud do vod Podkamennaya Tunguska. Zdá se, že několik kilometrů proudí vedle sebe, aniž by se mísily - čistá a nazelenalá voda Velminskaya a hnědá voda Podkamennaya Tunguska. Série Velminských peřejí ničím nepřekvapila, prošly v klidu.

Za peřejemi se mi líbilo ústí pravého přítoku pod obtížně vyslovitelným jménem - Maygungna. Svižná a prudká řeka se krásně a hlučně vlévá do Podkamennaya Tunguska. Právě zachytil povodeň, zkusily se vydatné deště. Můžeme říci, že před našimi očima se Maygungna nafoukla žlutou vodou a zběsilým proudem se pokusila rychle přehodit přebytečný náklad do velké řeky. Na samotné Tungusce tato povodeň neměla příliš velký účinek, hladina vody téměř nestoupala. Kousek od úst samozřejmě našli boudu pro náš pohodlný pobyt. Vůbec malý, doslova se musíte doplazit do dveří. Je třeba poznamenat, že v této části řeky, kde žijí staří věřící, jsou z nějakého důvodu všechny chatrče tak malé. Opravdu, opravdu asketismus je jim vlastní. V chatrči jsme byli my dva nějak ubytovaní, ale pak si také museli uvolnit místo, hosté přijeli lodí, nesli nějaký náklad po řece. Nechali jsme dva muže na rybaření a pak jsme šli dále a vzali je na zpáteční cestu. No, v těsných prostorách, ale neurazil se. Sdíleli jsme si navzájem, co jsme mohli. Strávili jsme tři dny na Maigungnu, přesto počasí nedovolilo odhalit tvůrčí potenciál tohoto místa. A foukal vítr, takže stojící stativ snadno spadl na zem. Ale přesto jsme spásli několik zajímavých okamžiků a čekali na skrovné záblesky slunce.
A pak se v provozuschopném stavu začali pomalu přesouvat k východu z řeky. Mírně nad vesnicí Sulomai, nad Černým ostrovem, hory, jako by se loučily, zmáčkly Podkamennaya Tunguska v náručí, aby později pustily Yenisei. Toto místo se zde jmenuje Cheeks. Rozlučkové břehy potěší oko svými kamennými plastikami, řeka se krásně klikatí v úzkém a hlubokém průchodu. V Shcheki jsme také strávili noc v malé chatrči. Stojí na strmém břehu, vysoko od vody, asi dvacet nebo třicet metrů svisle, ale zdá se, že na jaře voda stoupá přímo pod tuto chatu. Tak úzký je tento kamenný krk, který slouží jako jakási brána na cestě k Jenisejům.
28. srpna jsme dosáhli Jeniseje, bezpečně jsme překročili tuto obrovskou řeku z pravého na levý břeh a zastavili jsme se na molu ve vesnici Bor. Zde jsme museli pár dní čekat na projíždějící parník do Krasnojarsku a zde naše dlouhá cesta podél Podkamennaya Tunguska skončila, řeka hodná o tom snít, hodná splnění snu.