Hrvatska je zemlja tisuću otoka. Zemlja tisuću otoka. Avanture. Alternativna povijest. Zbirka priča (M. V. Yankov) Što je otočna država

Dubina tjesnaca između otoka je do 65 metara. Štoviše, ovi tjesnaci obiluju podvodnim stijenama, koje nisu postale otoci čisto slučajno. Naravno, dno rijeke jednostavno je posuto olupinama brodova. Tisuću otoka smatra se najboljim svjetskim rezervatom za ronjenje u slatkoj vodi. Zona tisuću otoka duga je oko 80 kilometara. Naravno, obje obale rijeke su razgrađene na vikendice, hotele, motele i plaže. Vjerujte mi, ovo je nevjerojatno odmaralište. Inače, umak od mesa Tisuću otoka, koji su gotovo svi slučajno vidjeli pa čak i probali (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King), izmišljen je i reklamiran 1912. godine u jednom od tamošnjih hotela. Najupečatljivije je da se ovdje zove ruski umak, a u Europi će se zvati i američki umak.

Nacionalni park Tisuću otoka UNESCO je uvrstio na popis jedinstvenih fenomena biosfere 2002. godine.

Jedan od najljepših mostova na svijetu koji povezuje Kanadu i Sjedinjene Američke Države. Vozio sam se njime zimi i bio zadivljen pogledima s prozora auta. "Bah", pomislio sam, "Tisuću otoka! Moramo doći ovamo."

Prema legendi, neki vrhovni indijski bog bio je rastužen zbog svađe među ljudima i sišao je na zemlju. Sa sobom je donio prekrasan vrt, koji je ostavio malim ljudima da ne bi bili jako neprijateljski jedni prema drugima. Mali ljudi su se divili vrtu, ali nisu prestali sa svojim destruktivnim aktivnostima. Tada je ljuti bog skupio vrt u svoju veliku torbu i odletio natrag u svoje nebo. A torba je pukla točno iznad rijeke St. Lawrence. Gdje su se komadići vrta probudili, tamo je nastao otok. I tako je bilo, ili nešto drugo, sada nitko ne zna. Ali ljudi imaju još jedan razlog za svađu. Kanada i Sjedinjene Države su dugo vremena dijelile jurisdikciju nad ovim otocima, a tijekom sporih ratova korišteni su kao strateške ispostave. Ali u krajem XIX stoljeća sve se smirilo, a područje je počelo privlačiti isključivo ribare, ljetnike i nautičare. Otoci su se još u to vrijeme počeli prodavati za vrlo skromne novce. Postupno je svaki komad zemlje dobio svog vlasnika. I vlasnici u ovom dijelu svijeta su vrlo korektni. Sklone su brizi o svojoj imovini. I tako plovimo na parobrodu i razgledamo. U početku je bio dobar dan, ali čim smo se ukrcali na brod, vrijeme se naglo pogoršalo. Stoga bi fotografije mogle biti bolje.

Postoje mnoge legende o otocima i otočnim strukturama. Na primjer, ovaj most se smatra najmanjim granični prijelaz u svijetu. Tvrdi to veliki otok nalazi se u Kanadi, a najmanji u Sjedinjenim Državama. Vlasnik dacha navodno može bez carinskih formalnosti prijeći granicu nebrojeno puta dnevno. Zapravo i jest najčišća voda fikcija: oba su otoka kanadska na papiru.

Ovo je prilično velik otok, zove se Oleniy. Godine 1876. ovaj otok je kupila jedna osoba za 175 dolara i poklonila ga najtajnijoj masonskoj loži pod nazivom "Lubanje i kosti". Ljubitelji teoretičara zavjere tvrde da je ta mračna organizacija ta koja vlada svijetom kroz židovsko-masonsku zavjeru. Čini se da niti kontrole vode do ove napuštene kućice. Sama loža smještena je na Sveučilištu Yale. Nitko ne smije ući na otok, a članovi lože nemaju pravo nikome ništa reći. No, šuška se, potvrđuju i zračne fotografije, da se na otoku nalaze ruševine još dva-tri dvorca, okruženi napuštenim teniskim terenima, danas obraslim ogrozdima i divljom rabarbarom. Činjenica je da su masonske lože Yalea skrivale sredstva za sveučilište, a u posljednjih stotinu godina to je financiranje ostavilo mnogo za poželjeti. To je jedini razlog zašto židovsko-masonska zavjera nikako ne može raširiti krila, inače se nikome ne bi činila dovoljno. No, slobodoljubivi narodi još uvijek ne mogu provjeriti što se događa izvan zidina jedine preživjele vikendice, jer otok kontrolira američka granična služba. Inače, iako se čini da je gornji paragraf potpuna glupost, sve je, osim židovsko-masonske zavjere, u njemu (a možda i on) čista istina. Članovi zaista vrlo tajne masonske lože "Lubanje i kosti" posjeduju otok i doista ponekad posjećuju njihove posjede, ali vikendica im zakonski ne pripada. Porez na imovinu plaća neki fond, a i ovu kuću održava u redu.

Tijekom ekskurzije mučila me jedna misao: pretpostavimo da je vlasnik ove hacijende nazvao svoje prijatelje. I nije bilo dovoljno pića. Koliko će im trebati da trče za još?

Ovo je najpoznatija najmanja i najuređenija vikendica. Inače, sve zgrade na otocima priključene su na struju, fiksnu telefonsku mrežu i kanalizaciju. Za upravljanje najsloženijim inženjerskim mrežama zadužena je posebna energetska tvrtka.

Na otočiću iza grma je ljetna šupa koja se odavde ne vidi.

Zgrade koje izdižu iz vode, podsjećajući na antičke kazamate, dočaravaju ideju dvoraca. Doista, ovdje mora postojati dvorac. Pozdrav dvorcu!

Multimilijunaš George Boldt, koji je u Ameriku došao iz Njemačke bez novca, karijeru je započeo kao konobar, a završio je kao vlasnik hotela Waldorf Astoria na Manhattanu. Izuzetno je volio prirodu Tisuću otoka i čim je mogao, kupio je otok pristojne veličine, koji je nazvao Srce (kao što znate, Nijemci su skloni jednostavnoj sentimentalnosti). Boldt je dvorac na svom otoku posvetio svojoj voljenoj ženi. U jeku gradnje 1904. supruga mu je iznenada umrla od neke bolesti. Boldt je poslao telegram o završetku posla, otpustio tri stotine ljudi i zauvijek otišao odavde. Nikad više nije vidio svoj dvorac. Nedovršene ruševine dugo su kvarile krajolik, sve dok američka vlada nije 1970. kupila otok Heart Island i dovršila gradnju. Sada je dvorac luksuzni muzej. Međutim, ne mogu svi ući u dvorac. Na otoku, dakako, vlada američka imigracijska služba. Ne smiju bez vize. Sve mi je dobro, ali moja majka, s kojom smo se ovaj put vozili cestama i vodama Ontarija, nije imala šanse. Bez sumnje, ovo je najčudnija imigracijska destinacija SAD-a na svijetu. No, opremljen je u svemu prema očekivanjima. U principu, naravno, brodovi pristaju na otok s obje obale rijeke, a može se zamisliti kako se napadač koji sanja o ilegalnom pranju automobila na američkoj benzinskoj pumpi šulja s jednog broda na drugi, zaobilazeći američku imigracijsku i graničnu zaštitu Servis. Ali oni su na oprezu i ne dopuštaju sklonosti.

Elektrana dvorca je u prvom planu. Pa što? Zašto plemeniti don sebi ne napravi elektranu po individualnom projektu?

Plovimo oko otoka, kružimo u smjeru kazaljke na satu. Elektrana ... to ne može biti. Međutim, to je to.

Pristanište. Drveni štand je američke carine.

Došao sam do puno komentara na ovu sliku, ali sam ih onda odlučio sve ostaviti iza kulisa. Izgled dvorca govori sam za sebe.

Napola srušeni toranj u prvom planu zove se Alster toranj. Njegova svrha mi je neshvatljiva i nepoznata. Mislim da je zaustavljen u stanju u kojem je otok prije gotovo četrdeset godina prebačen na vlast SAD-a.

Na slici je cijeli otok srca. Desno je elektrana, lijevo nedovršeni toranj. U kući nasuprot otoka, Boldt je planirao napraviti jaht klub za svoje prijatelje. U pozadini je kanadski raspon Međunarodnog mosta. Snimak je, naravno, pronađen na Wikipediji.

Antikna vila Casa Blanca (očito Bijela kuća). Unutra se nalazi 26 soba uređenih u viktorijanskom stilu. Ne razumijem zašto svi članci o ovoj kući ističu upravo 26 soba. Kuća je građena kao vrlo moderan hotel. Svoja vrata otvorio je 1903. godine. Našao sam staru tiskanu reklamu New York Timesa ljetni odmor u ovoj kući. U njemu se danas iznajmljuju sobe.

U ova dva okvira primjetna je novogradnja.

I zadnji okvir također, nažalost, nije moj, našao sam ga na istoj Wikipediji. Jako lijepa...

Sat na tornju pokazivao je točno 11.40. Iznenađen, bacio sam pogled na svoje ručne satove: 19.10. Mentalno je dobacila: "Grad sretnih ljudi - oni ne gledaju na sat." Vodič je, nagađajući, očito, moje čuđenje, rekao: "Ovaj se sat zaustavio tijekom potresa 1667. godine". Pod nepomičnim strijelama na uskim bijelim kamenim ulicama kipio je život miješajući stoljeća.

U stari Dubrovnik morate ući kroz vrata Pyla, polukružni toranj sa skulpturom zaštitnika grada Svetog Vlaha. Njegov pozlaćeni kip - Vlah drži maketu grada prije potresa - stoji u oltaru crkve koja nosi ime sveca. Stepenice ispred nje, uglačane milijunima stopa, odavno su nastanjene turistima. Navečer ovdje grmi glazba. Pulsirajući laser, koji prati bizarne figure na tamnom nebu, s vremena na vrijeme naleti na drevne zidove. Oštra zraka se na sekundu smrzava, rastvarajući se u slabom svjetlu drevnih, poput zidova, svjetiljki. Materijalizirana poveznica vremena...

Začudo, upravo sam u Hrvatskoj osjetio apsolutnu konkretnost ovog koncepta, pomalo izlizanog od česte uporabe. U malim mjestima raštrkanim duž jadranske obale, iza slijepih kapaka koji čvrsto zatvaraju puškarnice, žive u kućama tvrđavama koje su od davnina zadržale nepromijenjen izgled i dobile status spomenika arhitekture. Djeca, lišena svakog pijeteta u odnosu na sijedu starinu, uskaču u "klasike" iscrtane na kamenim pločnicima 17. stoljeća. Kao i prije mnogo stoljeća, otvorena su teška vrata trgovine, ispunjena raznolikom robom - domaćom i inozemnom.

Nas, grupu novinara, u Hrvatsku je pozvala moskovska turistička tvrtka "Danvita", koja je ovu zemlju na Jadranu odabrala kao jedan od glavnih pravaca djelovanja. Točnije, onim njezinim dijelom koji se zove Dalmacija, dok je manje od ostalih ovladao ruski turistički biznis.

Inače, Hrvatska je zemlja sa starim turističkim tradicijama. Povijesne kronike pohranjuju podatke da je prvi hotel za trgovce i druge gostujuće poslovne ljude izgrađen u Dubrovniku u 16. stoljeću. No, pravi turistički procvat počinje u 19. stoljeću masovnom gradnjom željeznice. 1840. godine izgrađen je prvi turistički hotel u Opatiji, u Istri, na najvećem poluotoku Jadranskog mora. A Hrvatsku su preplavili najbliži susjedi - Austrijanci i Mađari, koji su prvi cijenili ljekovitu domaću klimu, ljepotu prirode, mogućnosti raznovrsne i zdrave rekreacije. Ovdje su svi opušteni - moderni Robinsoni, koji sanjaju o samoći (kažu, čak i ako je zemlja preplavljena turistima, neće im biti tijesno: za svakoga će postojati osobna uvala ili otok, gdje će svaki čamac rado isporučiti " s kopna" na jeftinoj bazi), penjači i jedriličari koji sanjaju o "elastičnom vjetru", ljubitelji ronjenja i plodnih termalnih izvora. I, naravno, gurmani - najbolje sorte ribe (a u lokalnim vodama ih ima oko 400 vrsta), jastozi, kamenice stavljaju se na stol svježe, zaobilazeći hladnjak.

Hrvatska je zemlja u koju se želite vratiti. Razlog je možda u harmoniji i ljepoti, što se iz nekog razloga pokazalo izvan kontrole teškog stoljeća znanstvenog i tehnološkog napretka.

Nevjerojatno je: budući da je samo nekoliko sati vožnje od središta Europe i iskoristila sve blagodati civilizacije, Hrvatska je uspjela zadržati netaknute šarmantne kutke divljine - one koju većina kontinenta poznaje samo sa starih fotografija , ''Rasvjetljuje me direktorica Danvite Nina Senchenko dok čekamo čarter u zračnoj luci Domodedovo. Proći će tri sata, a ja ću sve vidjeti svojim očima.

Satkana od mora, sunca, zelenila, otoka, uvala i hridi, sama je priroda, poput briljantnog arhitekta, utjelovila zakon "zlatnog presjeka" na ovoj zemlji, u "božanskom omjeru", kako su ga nazivali u renesansi, mjereći svoj udio šuma, vode i suhe. “Bogovi su htjeli proslaviti ono što su stvorili, a zadnji dan stvorili su Kornate od suza, zvijezda i daha mora”, – ovako je Bernard Shaw opisao komad hrvatske zemlje koji ga je zarobio – ogrlicu otoka bačenih u more. Vjerojatno, svaki od 1185 otoka zaslužuje takve riječi, svaki od tisuća uvala i uvala koje sijeku hrvatsku obalu. Ovdje su europski kraljevi i prijestolonasljednici odmarali od velikih državnih poslova, na popisima kojih su njemački car Wilhelm, austrijski car Franz Josip, čak i japanski Hirohito i druge titulane osobe.

Shakespeare je na ovu zemlju naselio junake svoje komedije "Dvanaesta noć". Tijekom godina njezin je šarm inspirirao romantičnog Lorda Byrona, talijanskog duhovitog komičara Goldonija, hrabrog Amerikanca Jacka Londona, naše sunarodnjake Čehova, Jesenjina. Agatha Christie, mudra životom i iskustvom, nakon drugog braka odabrala je Hrvatsku za medeni mjesec. "Ispod prozora naše vile", napisala je slavna plesačica Isadora Duncan, ljetujući 1902. godine u Vili Amalia u Opatiji, "bila je palma koja je privukla moju pažnju. Nikada prije nisam vidjela palmu da raste slobodno. Svaki dan Gledao sam kako joj se lijepo lišće njiše na jutarnjem vjetru, a od nje sam preuzeo ovo lagano njihanje ramena, ruku i prstiju." Onda je osvojila svijet.

Hrvatska zemlja svjedočila je jednoj od najromantičnijih priča 20. stoljeća - ljubavi britanskog kralja Edwarda VIII. i Amerikanke Wallis Simpson. Žrtvovajući krunu svom osjećaju, krunonoša se sklonio kod svoje voljene u Dalmaciju - iako je toliko lijepih mjesta na zemlji! - oduševivši hrabrim činom neke sunarodnjake i izazvavši ogorčenje iskrenim, kako se smatralo, zanemarivanjem prijestolja - u drugom. No, skandal je privukao pozornost tadašnjeg britanskog i američkog tiska na prelijepu zemlju na Jadranu. Na modnim pistama i ulicama New Yorka pojavila se odjeća stilizirana kao nacionalna dalmatinska nošnja. Znatiželjni turisti pohrlili su u Dalmaciju s Britanskih otoka i preko oceana. I svatko je smatrao svojom dužnošću svakako posjetiti Dubrovnik, odmah kršten "srce Dalmacije, biser Hrvatske, njen zaštitni znak". Stručnjaci su ga uspoređivali s Venecijom i uvjeravali da bi se mogao natjecati s "lijepom Talijankom" za pravo da se naziva najljepšim gradom Mediterana i Jadrana.

Nismo mijenjali ni tradiciju, te smo, jedva zakoračivši po drevnom kamenju, uronili u nesvakidašnji dubrovački ugođaj - oprženi suncem, opijeni besposlicom, veseli i opušteni. Odmah napominjem: vjerojatno nema druge zemlje na kojoj bi na malom komadiću stalo toliko blaga uzetog pod zaštitu UNESCO-a, poput Hrvatske: Dubrovnik, Split, Trogir, Plitvička jezera i još mnogo toga...

Imali smo sreće: u Dubrovnik nas je uveo povjesničar, rodom iz grada, koji poznaje sve njegove kutke i govorio je kao da je i sam svjedočio događajima od prije stoljeća. Zajedno s Leikom Iovichom ("Tvoj lav", predstavio se) hodali smo glavnom ulicom Stradun, svako malo skrećući na bočne "skalinade", uske - na zamahu krakova - ulice, strme stepenice koje se penju uz uz drevne kuće, gore, gore.

Ponegdje je prekinut niz stepenica, zalazeći u uličnu terasu, kao da visi nad kućama. Sada te terase nastanjuju brojni mali - dva-tri stola - restorani koji poslužuju izvrsna dalmatinska vina i morske delicije. Restorani se glatko prelijevaju jedan u drugi, a granica se može odrediti samo bojom stolnjaka i postavom. Domaćini su tu, ustrajno, ali ne i dosadno pozivaju goste, uvjerljivo opisuju prednosti svoje kuhinje. Konkurencija je ogromna, pa se morate vrtjeti okolo, koristeći svu svoju domišljatost da smislite nešto posebno atraktivno. I oni to smisle. Veseli debeli Marco, čiji smiješni crtani portret među slikama morskog života krasi ploču s jelovnikom, poziva potencijalne kupce da kušaju domaće vino. Njegov susjed konkurent demonstrira slikovito jelo s ribom, koja se može odmah peći, pržiti, kuhati, dinstati - što god gost poželi. Šarmantna polka Helena, koju su roditelji kao djevojčicu doveli u Dalmaciju, a ona se ovdje nastanila, postavljajući stol, u sredinu stavlja okruglu vazu-akvarij sa zlatnom ribicom. I svatko će u narudžbu dodati tanjur sira, salatu ili čašu vina. "Kompliment" se zove...

Kao da se odmara na trgu-terasi, stubište-ulica ide više, do sljedećeg "trga".

Položaj, visina i širina objekata, nagib krovova za oluke, nagib ulica, veličina prozora i pragova - sva urbana gradnja do najsitnijih detalja regulirana je Ustavom Dubrovačke Republike 1272. godine, - kaže Leiko Iovich. “Usput”, rekao je, “ovaj Ustav, dopunjen manjim amandmanima, trajao je do pada Republike 1806., nakon Napoleonove invazije. Dakle, ako je vlasnik kuće izlaskom na nogostup povećao prag i za centimetar, a vrata su bila šira ili kraća od propisanog, bio je kažnjen. Nije važno je li bio plemićki posjed ili pučanin.

Učeći povijest slobodne Dubrovačke Republike, mentalno sam projicirao mnoge njezine institucije u naš život. Ispalo je zanimljivo. "Zaboravi osobno, bavi se državnim poslovima" - ovaj natpis, uklesan iznad ulaza u Veliku Veche i sačuvan do danas, čitali su "zastupnici" koji su se okupljali na svojim sastancima. I ne daj Bože da se prekrši ova zapovijed iz moralnog kodeksa "očeva republike" i iskoristi "službeni položaj"! Platili su, kako svjedoče kronike, ne samo izbacivanjem iz počasne skupštine, nego i ugledom, koji je bio vrijedniji od zlata. Dubrovačkom Republikom dominirala je potpuna "suglasnost posjeda" - i samo joj je to stoljećima omogućilo izbjegavanje društvenih nemira.

Nije stvarala idole niti podizala spomenike u čast svojim slavnim osobama - je li to zato što nije htjela da je sruše sljedeće generacije? Jedini kome je odlukom Republike 1638. godine podignut spomenik u dvorištu-predvorju Kneževe palače, bio je Miho Prezata, moreplovac, građanin koji je svu svoju imovinu darovao gradu. Republika je cijenila ljude zanatlija, poticala znanost, književnost, umjetnost. Ovdje je otvorena prva ljekarna u Europi - a sada se brižno čuva u obliku muzeja, gdje se mogu vidjeti tikvice i uređaji, nad kojima je dočarao netko sličan dr. Faustu. A u palači Sponza, u kojoj se nalazila prva škola u Republici, a potom i najpoznatije društvo na Balkanu "Akademija znanstvenika", danas se nalazi jedan od najvrjednijih arhiva na svijetu. Prvi dokumenti od 7000 svezaka rukopisa potječu iz XII stoljeća, posljednji se odnose na naše stoljeće. Povjesničari pomorstva posebno cijene "stručne materijale": svi zapisi o brodovima i njihovim rutama ovdje se čuvaju u savršenom redu od 1278. godine. Uključujući popise timova i putnika.

Čak se i tijekom gradnje tvrđavskih zidina (a one su obnavljane tijekom XI-XVII stoljeća) vodilo računa o "nacionalnom interesu", kako bismo rekli. Prilikom podizanja, primjerice, tvrđave Lovrenac, postavljena su tri zida širine od 3 do 12 metara, a jedan - samo 60 centimetara. To je bila jedna od mudrih mjera opreza: ako bi jedan od zapovjednika tvrđave odlučio zadirati u vlast nad slobodnim gradom-republikom, odmah bi bio "obezbođen". I vjerojatno nije slučajno što je upravo iznad ulaza u Lovrenac na drevnom kamenu uklesano još jedno dubrovačko moralno načelo: “Sloboda se ne prodaje za sve zlato svijeta”. Grad je osvojen, ali se nije mogao osvojiti.

Nakon pada republike, tvrđava se pretvorila u vojarnu austro-ugarskih osvajača tijekom njihovih 100-godišnjih ratova, zatim - puške su jedva utihnule - u restoran, pa u mjesto okupljanja Međunarodnog PEN kluba. Tijekom Drugog svjetskog rata ovdje je bio nacistički zatvor. A sada se igra Hamleta u Lovrencu. Do sada drevne zidine, u čijim se krajolicima odvija tragedija danskog princa, pamte jednog od najboljih izvođača njegove uloge - velikog Laurencea Oliviera. A ljeti se tvrđava, kao i 32 znamenitosti starog Dubrovnika, pretvara u pozornicu poznatog festivala umjetnosti koji se ovdje održava svake godine od 10. srpnja do 25. kolovoza već pola stoljeća. Ni napad Srba 1991. godine, koji se nisu mogli pomiriti s neovisnošću Hrvatske, nije natjerao grad podno Srja da napravi "pauzu".

Pripremali smo darove za djecu u dvorištu palače Sponza, odjednom se nebo nad gradom smračilo, a na njega je pljuštala kiša granata i granata - rekao je vlasnik broda na kojem smo odlučili oploviti Dubrovnik. Iskusni pomorac, sada sebe naziva "starim podmorcem", turiste vozi na vlastitom brodu, ujedno obavljajući ulogu vodiča. Zarada u sezoni dovoljna je za zimu. Istina, da biste obuli, odjenuli i razmazili trojicu sinova, ženu i kćer, morate još puno raditi na gradilištu. Naš novi poznanik je u redu s tim.

Glavno da je bilo mirno, bez rata. Kao sada - kaže. – I taj dan – 6. prosinca 1991., dan svetog Nikole, mi ga zovemo – dan straha i užasa. Tada je proglašeno primirje, mislili smo da će doći do prekida vatre kao što je obećano. Ne. Brodovi su plamtjeli poput baklji. Od pucnjave su se tresle kuće, crkve, ulice. Bilo je strašno kad se srušio križ na Srđi. Kao da je došao smak svijeta. I šest mjeseci kasnije, 31. svibnja 92., došlo je do novog prepada. Tada su izgorjela cijela sela. Jako mi je žao parka Arboretum u Trstenom. Kažu da je bio jedan od najljepših u Dalmaciji. Nekoliko stoljeća uzgajali su ga Guchetichi - poznata aristokratska obitelj Republike. Bilo je tu pjesnika, umjetnika, poznavatelja i ljubitelja prirode. I u jednom naletu sve je uništeno. Ostale su samo dvije platane, - uzdiše naš kapetan. “Hvala Bogu, sada je gotovo. Ratne rane još se vide samo na kućama. Ali mi ćemo to zakrpati. Ali opet nam dolaze turisti. Rusi, međutim, još uvijek nisu dovoljni. Uglavnom Nijemci, Talijani, Austrijanci. Mnogo gostiju iz Nizozemske i Belgije. Nedavno su se pojavili Poljaci.

Kasnije su mi u Odjelu za turizam rekli da turistička Hrvatska ponovno uzima maha. Broj turista već se približio deset milijuna godišnje - dvostruko više od stanovništva zemlje. To nisu samo Europljani – oni dolaze iz cijelog svijeta. Ovdje se nadaju da će do 2003. doći do "zlatne" predratne razine, kada se Hrvatska smatrala gotovo najposjećenijim kutkom svijeta. Postoje razlozi za optimizam. Dobri hoteli, solidna, ekološki prihvatljiva kuhinja, gotovo nula kriminala. Već treću godinu zaredom nad morem se vijori "Plava zastava" - Europska ocjenjivačka komisija dodjeljuje je za kvalitetnu uslugu, čistoću mora, uređenje plaža i marina. "Dubrovnik i njegova okolica posjeduju najčišće more na cijelom Jadranu", - napisao je svojedobno Jacques Yves Cousteau. I njemu se može vjerovati.

Otok Brač, na koji smo išli trajektom iz Dubrovnika, izgleda kao golemi brod usidren u azurnom moru. Mitko, vozač minibusa koji nam je stavljen na raspolaganje, odmah je javio da je Brač poznat po kamenolomima. “Bijela kuća u Washingtonu izgrađena je od našeg kamena i mramora”, ponosno je izjavio i odmah ponudio odlazak u kamenolome. Uspjeli smo. No, nešto kasnije, nakon šetnje šarmantnim selima razasutim po povijesnoj jezgri otoka - gradu Supetru. Odrastao je oko male luke, a glavni su mu stanovnici ribari. Kao i prije mnogo stoljeća, ovdje dolaze ujutro, privezuju svoje škune i čamce, suše mreže gotovo na nasipu, i sjedaju u primorske restorane - konobama, naručuju šalicu jake kave, ležerno izmjenjuju par podlih fraza - o život, o ulovu i idi trgovati ovim ulovom. Život ovdje teče polako, odmjereno, provjeravajući, kao u stara vremena, sunčani sat na zidu drevnog hrama.

Na putu do kamenoloma skrenuli smo u drugo selo (Mitko je jako želio pokazati najpoznatija mjesta na otoku).

Ovo je bio Napoleonov stožer,” pokazao je na čvrstu, čvrstu zgradu.

A sada?

Sada ništa. U ovom selu nema baš ničega. Jednom davno

4 tisuće ljudi, ostalo 11. Tijekom rata su se raspršili na sve strane: jedni - u inozemstvo, drugi - u velike gradove.

Napušteno selo izgledalo je neočekivano elegantno: bez razrušenih kuća, bez zabijenih prozora. U blizini antičkog hrama bila je telefonska govornica. Pokazalo se da karticu možete koristiti za pozive bilo gdje. Što sam iskoristio, nazvao Moskvu. Dok smo mi zaprepašteni raspravljali o ovom napuštenom selu, niotkuda se pojavio djed, lokalni stari stanovnik. Djed je bio veseo i društven. S njim je bilo lako razgovarati – on je dobro razumio ruske riječi, a mi njega, hrvatske. Djed je rekao da ima 71 godinu, da nije želio napustiti svoj dom kada su njegova djeca i susjedi otišli odavde. "Ipak će se vratiti", rekao je samouvjereno, "neki se već vraćaju." Odjednom mu je nešto pucketalo u džepu. Grcajući, izvadio je ... mobitel. Bili smo otupjeli.

Prije polaska na "kopno" pozvani smo na večeru u hotel koji je, kako su nas uvjeravali, poznat po svojoj kuhinji. Ulaskom u dvoranu, priznajemo da smo bili zbunjeni. Zidovi su bili prekriveni plakatima koji su podsjećali na vizuale naše civilne obrane. Na jednom od stolova ležala je rastavljena plinska maska, do nje - upute za korištenje prsluka na napuhavanje, otprilike iste kao u avionima. Na visoku hrpu podignute su kutije s ... društvenim igrama. U zasebnoj kutiji, neke tube u kaki pakiranju izlivene su u planinu. Nismo mogli odoljeti, počeli smo ih razmatrati. Ispostavilo se da je krema. Jedan - od komaraca i komaraca, drugi - od jakog sunca.

Odjednom su u dvoranu uletjeli mladi, zdravi, preplanuli momci s bučnom družinom. Izgleda kao s plaže. Ugledavši strance, ispričali su se i tiho ušli kroz otvorena vrata u zgradu. Rečeno nam je da u hotelu sada žive britanski vojnici iz mirovnih snaga stacioniranih u Bosni. Svakih šest mjeseci dolaze ovamo na "rehabilitaciju", koja se kombinira s vojnom obukom, zatim odlaze na godišnji odmor, kući, a potom se vraćaju u mjesto službe. Šest mjeseci prije sljedećeg odmora. Ovdje su momci zbrinuti - na kraju krajeva, vojnici. “Njihovu hranu kuhamo po engleskim receptima”, rekla je kuharica Maria, koja nas je i nahranila.

Tada smo u hotelu Medena susreli još veću skupinu turista mirotvoraca iz Nizozemske. Među njima je bilo mnogo djevojaka. Izgledali su neobično u kamuflaži. No uniforma ih nije spriječila da se zabavljaju u noćnom diskoteci ...

I na kraju dana Hrvatska nam je predstavila još jedan susret - u malenom selu Sebet pokraj Trogira, nedaleko od hotela Medena, u kojem smo živjeli. Samo selo je tipično hrvatsko - čisto, uredno, s hramom i trgom ispred njega, popločano, kao u svim starim gradovima bijelim kamenom, par tri uske ravne ulice, gdje prozori kuća gledaju jedna u drugu oči. I naravno, s ostacima antičkog tvrđavskog zida. Jednom riječju - Trogir u malom. Ili Split. Ili Primošten - možete nazvati desetak gradova, sličnih, poput blizanaca, ali i poput blizanaca različitih, sa svojim karakterom, sa svojim posebnim predznakom.

Posebnost našeg sela pokazala se umjetnička galerija. Vidjeli smo je odmah: na otvorenim vratima bile su slike - cvijeće, more, teglenice, jedrilice, otoci, stijene. Sve što smo vidjeli putujući Hrvatskom odjednom je oživjelo na platnima. Plamtile su jarkim bojama, drski nervozni potezi odavali su autorov neukrotivi temperament. Ruka je bila jaka, očito muška. Milyada Barada bila je izložena iznad vrata. Nakon što smo pogledali slike, krenuli smo dalje. Ali nisu napravili ni desetak koraka kada su se zakopali u znak "Ulica Mina Barada". Zaintrigirani, vratili su se u galeriju. Na kući se vidjela mramorna ploča kakva dosad nije viđena. Izvijestila je da je u ovoj kući rođen i živio poznati povjesničar, član Hrvatske akademije znanosti Mino Barada, koji je bio i književnik i istaknuta javna osoba. Pogođen datumima njegova života: 1889. - 1989. Sto godina! Ponovno smo pogledali u galeriju. Ugodan ženski glas nazvao nas je s drugog kata i pitao što nas je dovelo ovamo. "Znatiželja", objasnili smo. Žena je odložila kist koji je držala u ruci i spustila se do nas. Graciozna, elegantno odjevena, kao da je čekala goste. Predstavila se. Milyada Barada, umjetnica, pjesnikinja, vlasnica galerije. Nasljednik slavnog imena i jednako poznate kuće.

Gledajte - ovaj kut je nekada bio dio tvrđavskog zida. Stara je preko 500 godina. - Ona s ponosom pokazuje staro zidanje i nišu koja je dugo očuvana. - Ovdje lebdi duh mojih predaka, ja to osjećam.

I sama Milyada rođena je daleko odavde - u Australiji: Hrvati su se odavno rasuli po cijelom svijetu, posebice u Kanadi i na Zelenom kontinentu. Vrlo mlada se vratila u povijesnu domovinu – nešto je nacrtano. Iako su ostali brat i sestra. Sada živi u Zagrebu. Puno piše – poeziju i slike. Slikala je od djetinjstva i sigurno je znala da će biti umjetnica. Njezine slike kupuju privatni kolekcionari i muzeji iz različitih zemalja. Oni također krase vatikansku kolekciju. Milyada nije ni razmišljala o poeziji. Rime i ritmovi počeli su se neočekivano oblikovati. I rezultirali su s 8 knjiga. Pjesme, kao i slike, govore o moru, o cvijeću, o rodnom kraju. "O mojim korijenima i mom elementu", kaže Milyada.

Kad stigne u Sebet, ljudi hrle k njoj. Ribari pričaju o svom ulovu i gledaju njezine slike. Sviđaju im se, samo se muškarci čude kako ona, žena, uspijeva tako precizno uhvatiti mnogostranost mora. Žene pričaju o djeci. Zanima je slušanje. Ona poznaje sve mještane. I nije teško: u selu je samo 500 ljudi. Žive u izobilju i to čini Miljadu sretnom. Mnogo se bavi dobrotvornim radom. Član UNICEF-a već 26 godina. Organizira humanitarnu pomoć afričkoj djeci stradaloj od rata, siromaštva i bolesti, izbjeglicama iz susjedne Bosne i drugih zemalja. Srećom, njezinim sunarodnjacima više nije potrebna hitna pomoć - čvrsto stoje na nogama.

Na rastanku mi je Milyada dala knjigu svojih pjesama. Jedna od njezinih slika je reproducirana na zaštitnim omotima. Panjavo drvo, kroz čije grane se plavi more. Drvo raste više od stotinu godina u blizini kuće u kojoj su živjeli njeni preci i unuci će živjeti ...

Već na aerodromu sam shvatio što mi još nedostaje u Hrvatskoj. Dalmatinci! Činilo mi se da će ondje na svakom koraku naići elegantni pjegavi psi iz Dalmacije – baš kao u poznatom Disneyevom filmu “101 Dalmatinac”. Nikako. U Moskvi se ovi dragi psi mogu naći mnogo češće nego u njihovoj domovini. Kad sam mještane gnjavio pitanjem - gdje su Dalmatinci, oni su kroz smijeh odgovorili: u franjevačkom samostanu u Zaostrogu. Na slici iz 1724. tu je prvi put prikazan Dalmatinac. trebao sam vidjeti...

Elena Bernasconi

Koju državu nazivaju "Zemlja 1000 otoka"? i dobio najbolji odgovor

Odgovor od Đ @ nyushka [guru]
INDONEZIJA
Riječ je o najvećoj otočnoj državi na svijetu, koja se često naziva "Zemlja 1000 otoka". Rabindranath Tagore je o ovoj državi rekao: "Vidim Indiju posvuda, ali je ne prepoznajem." (Indonezija).

Odgovor od 1 [aktivan]

Odgovor od HANKA[guru]
Republika Indonezija (Republik Indonezija) - država u Jugoistočna Azija, na otocima Malajskog arhipelaga i zapadnom dijelu otoka. Nova Gvineja(Irian-Jaya). Na sjeveru graniči s Malezijom, na istoku - s Papua Nova Gvineja, na otoku Timoru - s Istočnim Timorom.
Indonezija je najveći svjetski arhipelag. Obuhvaća više od 13.676 otoka: 5 glavnih i 30 malih arhipelaga. Najviše veliki otoci- Nova Gvineja, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) i Java. Ostali otoci su znatno manji. Država se proteže 5120 km između azijskog kopna i Australije. Ekvator ovdje razdvaja Tihi i Indijski ocean.
Etnički sastav stanovništva su Javanci, Sundani, Madurijanci, Badui, Tenggeri, Malajci iz Indonezije, Balinese, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassari, Boogie, Minahasians, Galela i drugi.
Većina vjernika su muslimani (oko 90%).
Indonezijski jezik pripada indonezijskoj grani austronezijske jezične obitelji. Razvijen na temelju malajskog jezika. Pisanje bazirano na latinici.
Nacionalni moto: "Bhinneka Tunggal lka - Jedinstvo u različitosti"
Himna: "Indonesia Raya (Velika Indonezija)"
Datum neovisnosti 17. kolovoza 1945. (proglašeno)
27. prosinca 1949. (priznato) (iz Nizozemske)
Službeni jezik: indonezijski
Glavni grad Jakarta
Najveći grad Jakarta
Oblik vladavine Republika
Predsjednik Susilo Bambang Yudhoyono
Teritorija
Ukupno
% površine vode 15. u svijetu
1 919 440 km²
4,85
Stanovništvo
Ukupno (2005.)
Gustoća 4. na svijetu
241 973 879 ljudi
116 ljudi / km²
BDP-a
Ukupno (2004.)
Po glavi stanovnika 15. u svijetu
801,432 milijuna dolara
3500 $
Valuta indonezijska rupija (IDR)
Internet domena. iskaznica
Pozivni broj +62
Vremenske zoneUTC +7 ... +9

Odgovor od [gurua]
Tajland, ako se ne varam.

Odgovor od Unixaix CATIA[guru]
Zemlja tisuću otoka

Odgovor od Amorfna morg[aktivan]
Postoje dvije opcije))
Hrvatska i Kanada

Odgovor od Irina[stručnjak]
bermude, čini se.

Odgovor od Moskva Moskva[guru]

Odgovor od Irina[guru]

Odgovor od DORZ[guru]

Odgovor od Irina[stručnjak]
bermude, čini se.

Odgovor od Moskva Moskva[guru]
najvjerojatnije FILIPINI ili INDONEZIJA

Odgovor od Irina[guru]
Indonezija. Republika Indonezija najveća je otočna država na svijetu. Prema posljednjim podacima, Indonezija obuhvaća 18.108 otoka, od kojih oko 1000 ima stalno stanovništvo.

Odgovor od DORZ[guru]
KRABI - najljepša pokrajina južnog Tajlanda - zemlja od 1000 otoka, otkrio je veliki Sinbad - hrabri moreplovac i avanturist

Odgovor od Amorfna morg[aktivan]
Postoje dvije opcije))
Hrvatska i Kanada

Odgovor od Valentina Smirnova (Akhmatova)[guru]
Tajland, ako se ne varam.

Odgovor od Unixaix CATIA[guru]
Zemlja tisuću otoka
Sat na tornju pokazivao je točno 11.40. Iznenađen, bacio sam pogled na svoje ručne satove: 19.10. Mentalno je dobacila: "Grad sretnih ljudi - oni ne gledaju na sat." Vodič je, nagađajući, očito, moje čuđenje, rekao: "Ovaj se sat zaustavio tijekom potresa 1667. godine". Pod nepomičnim strijelama na uskim bijelim kamenim ulicama kipio je život miješajući stoljeća.
U stari Dubrovnik morate ući kroz vrata Pyla, polukružni toranj sa skulpturom zaštitnika grada - sv. Vlaha. Njegov pozlaćeni kip - Vlah drži maketu grada prije potresa - stoji u oltaru crkve koja nosi ime sveca. Stepenice ispred nje, uglačane milijunima stopa, odavno su nastanjene turistima. Navečer ovdje grmi glazba. Pulsirajući laser, koji prati bizarne figure na tamnom nebu, s vremena na vrijeme naleti na drevne zidove. Oštra zraka se na sekundu smrzava, rastvarajući se u slabom svjetlu drevnih, poput zidova, svjetiljki. Materijalizirana povezanost vremena...
Začudo, upravo sam u Hrvatskoj osjetio apsolutnu konkretnost ovog koncepta, pomalo izlizanog od česte uporabe. U malim mjestima raštrkanim duž jadranske obale, iza slijepih kapaka koji čvrsto zatvaraju puškarnice, žive u kućama tvrđavama koje su od davnina zadržale nepromijenjen izgled i dobile status spomenika arhitekture. Djeca, lišena svakog pijeteta u odnosu na sijedu starinu, uskaču u "klasike" iscrtane na kamenim pločnicima 17. stoljeća. Kao i prije mnogo stoljeća, otvorena su teška vrata trgovine, ispunjena raznolikom robom - domaćom i inozemnom.
Nas, grupu novinara, u Hrvatsku je pozvala moskovska turistička tvrtka "Danvita", koja je ovu zemlju na Jadranu odabrala kao jedan od glavnih pravaca djelovanja. Točnije, onim njezinim dijelom koji se zove Dalmacija, dok je manje od ostalih ovladao ruski turistički biznis.
Inače, Hrvatska je zemlja sa starim turističkim tradicijama. Povijesne kronike pohranjuju podatke da je prvi hotel za trgovce i druge gostujuće poslovne ljude izgrađen u Dubrovniku u 16. stoljeću. No, pravi turistički procvat počinje u 19. stoljeću masovnom gradnjom željeznice. 1840. godine izgrađen je prvi turistički hotel u Opatiji, u Istri, na najvećem poluotoku Jadranskog mora. A Hrvatsku su preplavili najbliži susjedi - Austrijanci i Mađari, koji su prvi cijenili ljekovitu domaću klimu, ljepotu prirode, mogućnosti raznovrsne i zdrave rekreacije. Ovdje su svi opušteni - moderni Robinsoni, koji sanjaju o samoći (kažu, čak i ako je zemlja preplavljena turistima, neće im biti tijesno: za svakoga će postojati osobna uvala ili otok, gdje će svaki čamac rado isporučiti " s kopna" na jeftinoj bazi), penjači i jedriličari koji sanjaju o "elastičnom vjetru", ljubitelji ronjenja i plodnih termalnih izvora. I, naravno, gurmani - najbolje sorte ribe (a u lokalnim vodama ih ima oko 400 vrsta), jastozi, kamenice stavljaju se na stol svježe, zaobilazeći hladnjak.
Hrvatska je zemlja u koju se želite vratiti. Razlog je možda u harmoniji i ljepoti, što se iz nekog razloga pokazalo izvan kontrole teškog stoljeća znanstvenog i tehnološkog napretka.

Odgovor od 1 [aktivan]
Tako stari mogu se nazvati Grčka, Tajland, Indonezija i još par tri zemlje