Տիեզերական կոստյումի ծանրության տակ
կազմակերպած փարիզյան դասախոսություններից մեկը Միջազգային ցուցահանդեսսյուրռեալիզմը, որը գրեթե ողբերգության էր վերածվել դրան հրավիրված Սալվադոր Դալիի համար։ Նկարչի խոսքով՝ դասախոսությունը որոշակի անիմացիայի և պարզության կարիք ուներ, ուստի նա սկաֆանդր է հագել։ Իր ցնցող և միևնույն ժամանակ ծանր հագուկապով նկարիչը, ինչպես ինքն է այն ժամանակ խոստովանել լրագրողներին, ցանկացել է խորհրդանշական կերպով պատկերել ստեղծագործական ամբողջական սուզումն իր մեջ։ Ամեն ինչ սկսվեց բավականին ավանդական, շքեղ նկարիչը լուսանկարվել է Ռուպերտ Բրինթոն Լիի և նրա կնոջ՝ Դիանայի հետ։ Բայց երբ Դալին փորձել է հանել սաղավարտը, պարզվել է, որ նա խցանվել է՝ կոստյումի օդը սպառվել է, և նկարիչը սկսել է խեղդվել։ Եթե կոստյումը պատռված չլիներ, այս հնարքը կարող էր արժենալ էքսցենտրիկ կյանք, իսկ անկասկած հանդիսատեսը կծափահարեր՝ վայելելով դրամատիկ էֆեկտը:
Հեծանիվ - հեծանիվ
1959 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Փարիզում տեղի ունեցավ ձվաբջիջի (ovocypede) շնորհանդեսը՝ սարք, որը հորինել է Սալվադոր Դալին և իրագործել ինժեներ Լապարան։ Հեծանիվը թափանցիկ գնդակ է, որի ներսում ամրացված է մեկ անձի համար նախատեսված նստատեղ: Այս «տրանսպորտը» դարձավ այն սարքերից մեկը, որը Դալին հաջողությամբ օգտագործեց՝ իր արտաքինով հանրությանը ցնցելու համար։
Ցնցող ցուցափեղկ
Դալիի Ամերիկայում մնալը նրա կյանքում ամենասկանդալային շրջանն էր։ Դեռ 1939 թվականին նկարիչը համաձայնել է զարդարել Հինգերորդ ավենյուում գտնվող Bonuit Teller's խանութի ցուցափեղկը և, պետք է ասեմ, որ այս որոշումը նրան հայտնի դարձրեց ինչպես երբեք։ Քսաներորդ դարասկզբի մանեկենների վրա, որոնք Դալին օգտագործել է կոմպոզիցիայում, արհեստական պարիկների փոխարեն դիակից կտրված իսկական մազեր են եղել։ Բացի այդ, կոմպոզիցիան բաղկացած էր սև ատլասե լոգարանից, լոգարանից և գոմեշի գլուխից, որը թափված էր արյունոտ աղավնի ատամների մեջ: Նման ցուցափեղկը չէր կարող աննկատ մնալ նյույորքցիների աչքից։ Հասարակության հետաքրքրությունն այնքան մեծ էր, որ անհնար էր քայլել այս փողոցի մայթերով։ Քաղաքի վարչակազմը, վախենալով անկարգություններից, որոշել է ապամոնտաժել Դալիի կազմը։ Սակայն արտիստի արձագանքն անսպասելի էր. Նա զայրացած շրջել է ատլասե լոգարանը, դրանով ջարդել խանութի հայելապատ ցուցափեղկն ու դուրս եկել փողոց, որտեղ էլ ոստիկանները նրան ձերբակալել են։
«Անձրևոտ տաքսի»
1938 թվականին Փարիզում ցուցահանդես կազմակերպելով՝ Դալին ամեն ինչ արեց հանրության հետաքրքրությունը գրգռելու համար։ Բացումից քիչ առաջ նա հայտարարեց, որ սա կլինի քսաներորդ դարի առաջին կեսի ամենազարմանալի իրադարձություններից մեկը։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Շռայլ անակնկալ՝ «Անձրևոտ տաքսի»-ն շենքի մուտքի դիմաց սպասում էր ցուցահանդեսի այցելուներին։ Մաեստրոն ստեղծեց մի մեքենա, որի ներսում անձրև էր գալիս, հատակը ծածկված էր բաղեղով, և հարյուր բուրգունդյան խխունջներ սողում էին հետևի նստատեղին նստած բադելի վրա։ Այսօր մի տեսակ «տաքսի», որը հետագայում փոփոխվել և լրացվել է նկարչի կողմից, կարող են տեսնել Ֆիգերեսի թատրոն-թանգարանի բոլոր այցելուները։
Կադիլակ՝ ցլի փոխարեն
1971 թվականի օգոստոսի 12-ին Դալիի հայրենիքում՝ Ֆիգերեսում, նկարչի պատվին փառատոն է կազմակերպվել։ Բացումը սկսվեց ցլամարտով և Դալիի սիրելի նկարիչ Գոյայի ոճով ստեղծված երթով։ Միակ կետը, որն առանձնանում էր ընդհանուր պատկերից, Սալվադորի բաց Cadillac-ն էր: Մաեստրոն ձեռքը թափահարեց բոլոր ներկաներին ու ապացուցեց, որ չի կորչի անգամ իսպանական ցլերի ֆոնին, կկարողանա զարմացնել։ Ի դեպ, «Cadillac» Դալին մաս է կազմել «Caddy»-ի հատուկ շարքի՝ բաղկացած ընդամենը հինգ ավտոմեքենայից։ Այս սահմանափակ թողարկման սեփականատերերը անցյալ դարի ամենահայտնի կամ ցնցող անձնավորություններն էին. մեկը պատկանում էր ԱՄՆ նախագահ Ռուզվելտին, երկրորդը` Կլարկ Գեյբլին, երրորդը պատկանում էր Ալ Կապոնեին, ով մինչ այդ ազատ էր արձակվել, չորրորդը դարձավ Գալա և Սալվադոր Դալի զույգի ունեցվածքը, հինգերորդ մեքենայի սեփականատիրոջ անունը դեռևս անհայտ է։ Վատ բան չէ, նկատի առեք, որ Դալին օգտագործում էր իր Cadillac-ը միայն հանրային ելույթների համար:
«Անդալուզյան շուն»
1929 թվականին Փարիզում տեղի ունեցավ «Անդալուզյան շուն» ֆիլմի պրեմիերան, որը Սալվադոր Դալիի և Լուիս Բունյուելի համատեղ աշխատանքի արդյունքն էր։ Նկարի վախեցնող և ցնցող տեսարանները (շեղբով ակնախնձոր կտրելը, կտրված ձեռքից դուրս սողացող մրջյունները և այլն) այն դարձրեցին երկու ստեղծագործողների, թերևս, ամենահայտնի սյուրռեալիստական աշխատանքը։ Սցենարը գրվել է ընդամենը երկու շաբաթում և հիմնված է Դալիի և Բունյուելի երազանքների վրա։ «Անդալուզյան շունը», հակառակ ռեժիսորների ակնկալիքներին, բուռն ընդունվեց հանրության կողմից։ Ֆիլմի մռայլ համբավին ավելացավ նկարի գլխավոր դերակատարների ողբերգական մահը։ Պիեռ Բուտչեֆը մահացել է «Վերոնալ» դեղամիջոցի չափից մեծ դոզայից 1932 թվականի ապրիլի 13-ին Փարիզի հյուրանոցներից մեկում, իսկ Սիմոն Մարեյը 1954 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ինքնահրկիզվել է Դորդոնի Պերիգե հրապարակում։ Ավելի ուշ Դալին ֆիլմն օգտագործեց որպես ոգեշնչման աղբյուր հերթական աղաղակող արարքի համար։ Նա կրկին գրավեց հանդիսատեսին՝ հեռուստատեսային տեսախցիկների առաջ հայտնվելով փողով սփռված և մրջյուններով լցված դագաղում՝ դեմքին ձվի կճեպով։
Մոնղոլիա սնկով
Իր կյանքի ընթացքում Դալին ինքն է ավարտել միայն մեկ ֆիլմ՝ Վերին Մոնղոլիայի տպավորությունները, որը թողարկվել է 1975 թվականին։ Ժապավենում, որը հանրության կողմից մեծ ճանաչում չի ստացել, նա պատմել է մի արշավախմբի մասին, որը գնացել է հսկայական հալյուցինոգեն սնկերի որոնմանը։ «Վերին Մոնղոլիայի տպավորությունները» տեսաշարը հիմնականում հիմնված է արույրե շերտի վրա միզաթթվի ընդլայնված միկրոսկոպիկ բծերի վրա: Այս կետերի «հեղինակը» հենց Դալին էր։ Մի քանի շաբաթ նա դրանք «նկարում էր» արույրի կտորի վրա։
«Երազանքի գնդակ»
1935 թվականի հունվարի 18-ին Ջոելլա Լևին և Կարիս Քրոսբին կազմակերպում են Երազանքի պարահանդես՝ ի պատիվ Դալիի և Գալայի Նյու Յորքից հեռանալու։ Կոստյումների պարահանդեսի ժամանակ նկարիչը հայտնվել է կնոջ կրծկալի համար նախատեսված ցուցափեղկի տեսքով, որպես գլխազարդ օգտագործել է օմար, իսկ Դալիի մեջքին դուրս են ցցվել սպիտակ ձեռնոցներով սև թեւեր։ Գալան շքերթ է անցկացրել կարմիր ցելոֆանե կիսաշրջազգեստով, կանաչ կրծկալով և ցելյուլոիդ փոքրիկով որպես գլխազարդ։ Իր «Գաղտնի կյանքում» Դալին ավելի ուշ կգրեր, որ իր ուղեկցորդի ընտրած «հմայիչ դիակի» կերպարը նույնիսկ ավելի մեծ ուշադրություն է գրավել, քան Եվայի զգեստները, արյունոտ գիշերազգեստները և այլ տիկնանց մաշկի մեջ խրված անվտանգության քորոցները: Պարահանդեսում ամուսնական զույգի այս ցնցող տեսքից լրագրողներն իսկական սկանդալ են բարձրացրել։ Բանն այն է, որ այն ժամանակ մամուլը լայնորեն քննարկում էր Լինդբերգների ընտանիքի երեխային առևանգելու մասին, իսկ փարիզյան թերթի լրագրողներից մեկը գրել էր, որ Գալան կրում էր ոչ թե պարզապես տիկնիկ, այլ առևանգված երեխայի պատկեր։ Արտիստն ինքը մերժել է հանդերձանքի այս «տարբերակը»։
Սեր երեքի համար
1965 թվականի վերջին Սալվադոր Դալին հանդիպում է արդեն հայտնի մոդել Ամանդա Լիրին, ով դառնում է նրա սիրուհին։ Ֆավորիտի հայտնվելը լրջորեն զայրացրել է նկարչի օրինական կնոջը, սակայն կամակոր Գալան աստիճանաբար ընտելանում է անսովոր սիրային եռանկյունու հետ։ Նրանք հաճախ են լինում միասին, ճաշում ռեստորաններում և ներկա են լինում ընդունելություններին։ Իհարկե, հանրային նման դյուրինությունը միայն գրգռեց լրագրողներին, որոնք աչքից չվրիպեցին լավագույն եռյակից։ Այդ ժամանակաշրջանի յուրաքանչյուր հարցազրույց ամբողջական չէր առանց հարցերի անձնական կյանքիարտիստ, ինչին նա պատասխանեց իր սովորական խաղամտությամբ։ Սակայն մաեստրոյի չարաճճիություններից մեկը լրջորեն զայրացրել է Ամանդային։ «Մինուտ» թերթին տված հարցազրույցում Դալին ասել է, որ իր ընկերուհին նախկին տղա Ալեն Թապն է և դրանով իսկ ամրապնդել է մոդելի տրանսսեքսուալության մասին արդեն գոյություն ունեցող լուրերը, որոնք առաջացել են մոդելի ձայնի ցածր տեմբրի պատճառով։
Բաճկոնը աֆրոդիզիակ է
Բաճկոնը, որը նաև հայտնի է որպես աֆրոդիզիակ ընթրիքի բաճկոն, հայտնագործվել է Սալվադոր Դալիի կողմից 1936 թվականին: Բարակ ծղոտների վրա սմոքինգին կախել են անանուխի լիկյորով և սատկած ճանճերով 83 բաժակ, իսկ վերնաշապիկի դիմացի փոխարեն նկարիչը օգտագործել է կրծկալ։ «Բաճկոնը աֆրոդիզիակ է» բնօրինակը պահպանվել է միայն լուսանկարներում, որոնցից այն պարբերաբար վերստեղծվում է հատուկ ցուցահանդեսների համար։ Ավելի ուշ, ընդունելություններից մեկում Դալին հայտնվել է 1936 թվականի նմուշ հիշեցնող բաճկոնով։ Այս անգամ, սակայն, լիկյորի բաժակները փոխարինվեցին համարակալված բյուրեղյա բաժակներով։ Լուսանկարը, որում մաեստրոն նկարահանվել է այս տարօրինակ հանդերձանքով, BBC հեռուստաալիքն անվանել է որպես 20-րդ դարի խորհրդանիշներից մեկը։
Մենք առաջարկում ենք Մոնղոլիայի 10 լավագույն տպավորությունները... Մենք շատ ճանապարհներ ենք վարել այս երկրում՝ Ուլան-Ուդեից Ուլան-Բաատոր, Էրդենետ, Մորոն և Խուբսուգուլ լիճ: Եվ ահա թե ինչ ենք սովորել այս...
1. Տեսարժան վայրեր
- Սա մի բան չէ, որի համար արժե Մոնղոլիա գնալ: Կան թանգարաններ, հնագույն մարդկանց հնագիտական վայրեր, Գոբի անապատ, բայց այս ամենը և այլ վայրեր շատ հեռու են տեսարժան վայրերի միջին պատկերացումից: Բացի այդ, նման վայրերը սովորաբար գտնվում են ծայրամասերում, հասարակական տրանսպորտով այնտեղ հասնելը գրեթե անհնար է, և հաշվի առնելով Մոնղոլիայի հսկայական չափսերը՝ հետապնդելով այն տեսարժան վայրերը, որոնք ցրված են։ տարբեր մասերերկիրը լրիվ հիմար է. 
Արժե Մոնղոլիա գնալ սենսացիաների, այսօրվա հաճույքի համար։ Վայելեք արևը, տափաստանային լանդշաֆտները, մոնղոլական խոհանոցը և տեղական շփումները: Ի դեպ, այդ «հաճույքների» մեծ մասը հասանելի է ճանապարհին։ Մեքենայից և ավտոբուսից բացվում են տափաստանի բոլոր տեսարանները, վարորդներն ու ուղևորները հանգստանում են, նվագում են իրենց սիրելի մոնղոլական երաժշտությունը, օրորվում են ռիթմի տակ և երգում: 
2. Միջքաղաքային տրանսպորտ
Մոնղոլիան վատ զարգացած ավտոբուսային ցանց է և ... մեքենաների ավելի մատչելի ցանց: Այո, դա մարդատար մեքենաներն են, որոնց տոմսերը գնում եք ավտոկայանից, և հենց դրանք լցվեն, կարող եք գնալ։ Պարզապես մի հանգստացեք. ավտոկայանից դուրս գալուց հետո վարորդը սկսում է ավելի շատ ուղևորներ հավաքել քաղաքից դուրս (շրջանցելով ավտոկայանը) մինչև բարելի մեջ ծովատառեխի վիճակ: Ի վերջո, փորձեցինք վարորդներից խոստում վերցնել՝ հաստատ հինգ հոգի կգնա՞։ Բայց նույնիսկ այստեղ երաշխիքներ չկան, քանի որ երեխաները մարդ չեն համարվում. վարորդը գլխով է անում և ևս երեք երեխայի հրում մեքենան։ Միակ փրկությունը, որ գտանք, տեսախցիկը թափահարելն էր, «տուրիստական լուսանկար» ասելն ու առջեւի նստատեղը ցույց տալն էր։ Հնարավորություն կա, որ ձեզ թույլ կտան նստել այնտեղ, և դուք ստիպված չեք լինի սեղմվել մեջքի հինգ ուղևորներով: 
3. Վարորդներ
Հետաքրքիր տեսարան է նաև միջքաղաքային տրանսպորտը։ Դարխանի հենց առաջին ավտոկայանում մենք տեսանք, թե ինչպես են նրանք խմբերով հավաքվում, մերկացնում փորը և տաքացնում արևի տակ: Ըստ երևույթին, որքան մեծ է փորը, այնքան ավելի հարգված է մարդը: Եվ այսպես, յուրաքանչյուր կայարանում: Ափսոս, որ անհարմար է նկարել։ 
4. Հասկանալի է, որ ոչինչ պարզ չէ- սա դարձել է մեր կարգախոսը Մոնղոլիայում։ Ինչ իրավիճակ էլ փորձեցինք մեկնաբանել, պարզվեց, որ սխալվել ենք։ Օրինակ՝ հաջորդ ուղևորների հետ խցկվում ենք մեքենան՝ A կետից B կետ գնալու համար: Մեր հետևում մի երիտասարդ աղջիկ և տատիկ են, վարորդն ու մի կին՝ նույն տարիքի առջեւի նստատեղերին: Բոլորը զվարթ զրուցում են, աղջիկը վարորդից մի շիշ է վերցնում ու խմում, մեքենայի մեջ բաժակով միանգամից երկու պաղպաղակ կրծում, հետո պառկում տատիկի ուսին ու քնում։ Այստեղից մենք եզրակացնում ենք, որ մենք մեքենայով գնում ենք մեր ընտանիքի հետ՝ մայրիկ, հայրիկ, տատիկ և թոռնուհի, ով խմում է հայրիկի շշից, ում նա թույլ է տալիս պաղպաղակ ունենալ մեքենայում և ով քնում է տատիկի ուսին: Ըստ երևույթին, բենզինն արդարացնելու համար մեզ զբոսանքի են տարել։ Սակայն B կետ հասնելուն պես բոլորը ցրվում են տարբեր ուղղություններով, և «պապան» պարզվում է, որ սովորական ռումբ է։ Պարզապես Մոնղոլիայում նորմալ է խմել ուրիշի շշից և քնել ուրիշի ուսին:
Եվ այսպես, ամեն անգամ՝ լեզուն ու ավանդույթները չիմանալով, էպիկական ձախողում։ 
5. Սնունդ
Մոնղոլիայում դա առանձնահատուկ է, պարզապես նման ապրանքատեսակ այլ տեղ հնարավոր չէ գտնել: Նախ, սա միս է, շատ միս, մսի կույտեր մի մասի մեջ - բուսակերն այստեղ պարզապես չի կարող գոյատևել: Ավելի շատ բրինձ, մի քիչ կարտոֆիլ, շատ այրագ (մարեի կաթ), թեյ (աղած, կարագով), միրգ գրեթե չկա։ Օտարերկրացիներից շատ ենք լսել, որ մոնղոլական սնունդը, ասում են, չափազանց պարզ է և նույնիսկ պարզունակ։ Նման պահերին նրանք շատ էին զայրանում և հազիվ էին դիմանում, որ չառաջարկեին նստել տանը և ուտել սեփական «դժվար» ուտելիքը։ Իրականում, թեև այստեղ ոչինչ չի աճում, պատրաստման եղանակների և ապրանքների բազմազանությունն ինքնին զարմանալի է: Հետևյալ լուսանկարը պատկերավոր է. սա սնունդ է վաճառասեղանի վրա՝ հաճախորդներին գրավելու համար: 
6. Հիմնական պատմական առասպել, որի վրա կառուցված է մոնղոլական պետականությունը՝ սա մոնղոլական կայսրության նախկին իշխանությունն է և Չինգիզ Խանի հարակից գործիչը։ Պետական գաղափարը առասպել անվանելով՝ մենք ոչ մի կերպ չենք պնդում, որ այն կեղծ է, ընդհակառակը, հետաքրքիր է, թե որ պատմությունն է դառնում ինքնագիտակցության առանցքային նշանակությունը։ տարբեր երկրներ... Մոնղոլական տներում կան նախկին մոնղոլական ունեցվածքի քարտեզներ, դրանք կարող եք գնել ցանկացած գրախանութից։ 
Սովորաբար քարտեզների կողքին կան տարբեր բուդդայական իրեր և հարազատների լուսանկարներ: Այս ամենը սովորաբար կազմում է փոքրիկ զոհասեղաններ՝ տան հիմնական առարկաների հավաքածու: 
7. Հպարտության մեկ այլ պատճառ էլ այն է հայտնաբերվել է Մոնղոլիայում մեծ թվովդինոզավրերի կմախքներ... Ճիշտ է, դրանց մեծ մասը գտնվում է արտերկրի թանգարաններում (օրինակ՝ Նյու Յորքի բնական պատմության թանգարանում)։ Մոնղոլիայում և Գոբիում հայտնաբերվել են Ամերիկյան Տիրանոզավրի եվրասիական ազգական Տարբոզավրի կմախքների մեծ մասը։ Ուլան Բաատորի թանգարանը պատմում է ավելի շատ պատմություններՄոնղոլական դինոզավրերի մասին. 
8. Թերևս բացասական կետը՝ մոնղոլները բարդ հարաբերություններ ունեն ալկոհոլի հետ։ Շատերը խմել չգիտեն, նրանք դառնում են շատ ագրեսիվ, կպչուն և տհաճ: Ինչպես արդեն ասել ենք, շատերը խմել չգիտեն՝ տարբերից էթնիկ խմբեր, սակայն խորհուրդ չենք տալիս մոտենալ կենսուրախ արտասահմանյան մոնղոլական ընկերությանը։ Բայց դուք ստիպված կլինեք խմել նոր ընկերների հետ:
9. Խուբսուգուլ.
Եթե դուք դեռ փնտրում եք տեսարժան վայրեր Մոնղոլիայում, խորհուրդ ենք տալիս այցելել Խուբսուգուլ լիճը. այնտեղ հասնելը հեշտ է, լճի շուրջը կա, թե որտեղ կարելի է քայլել և ինչ անել: Իսկ հիասքանչ տեսարաններն ապահովված են։ Այստեղ դուք կարող եք մնալ յուրտում կամ հյուրանոցում, բայց շատ ավելի հետաքրքիր և ռոմանտիկ՝ լճի ափին գտնվող վրանում: 
10. Եղանակ.
Կարող է թվալ, թե Մոնղոլիան Կենտրոնական Ասիա է, որի մի կտորն անապատ է, և ամբողջ ամառ այստեղ երաշտ է։ Սակայն, ի տարբերություն, օրինակ, Մոնղոլիայից կամ Մոնղոլիայից հաճախ են գնում ամառային անձրևներ, երբեմն հորդառատ ու օրերով։ Այսպիսով, արժե ձեզ հետ վերցնել անջրանցիկ կոշիկներ և անձրեւանոց։ 
Նաև գիշերը ջերմաստիճանը զգալիորեն իջնում է, այնպես որ, եթե պատրաստվում եք քնել վրանում, ավելի լավ է քնապարկ վերցնել ավելի տաքացնող: Դե, ընդհանրապես, արժե քնապարկ տանել Մոնղոլիա, եթե հինգաստղանի հյուրանոցներում չես հանգրվանում՝ միջին հյուրանոցներում (ինչպես նաև ուսապարկերի հոսթելներում) սպիտակեղենը շատ չի փոխվում։
Ընդհանուր առմամբ, այս 10 տպավորություններին հեշտությամբ կարելի է ավելացնել ևս 10 տպավորություն: Ստոյիկ մոնղոլ երեխաների մասին, ովքեր թվում է, թե երբեք չեն լացում, և թե որքան ժամանակ են անցկացնում մոնղոլ հայրերը նրանց հետ: Յուրտների, յակերի, գոֆերի, ծովի և ուղտի կաթի մասին. Ժողովրդական տարազների և տափաստանով մեկ անընդհատ ճախրող արծիվների մասին։ Էրդենեթում գտնվող պղնձի հանքի և կաթոլիկ առաքելության մասին՝ Կոնգոյից քահանայի գլխավորությամբ։ Բոլոր պատմությունները դեռ առջևում են:
Բարի օր. Ես ապրում եմ Խակասիայում, Մոնղոլիայի սահմանից 600 կմ, մոտակա քաղաքից 720 կմ հեռավորության վրա, հետևաբար, մենք գտնվում ենք. մայիսյան տոներըշտապեց բառացիորեն մեկ շաբաթ: Մենք այնտեղ հասանք առանց որևէ խնդրի։ Խանդագայիթի անցակետը մեգաասպեկտ է, ամեն ինչ մշակութային է ու քաղաքավարի։ Նրանք հավաքվել են Ուլանգոմ քաղաք գնալու համար՝ 28 հազար մարդ։
Հյուրանոց 1500 օր - սենյակ երեք համար! Սնունդը էժան է, կան շատ անծանոթ ուտեստներ։ Շատ չիչխանի հյութ, նույնպես նորություն, չունենք։ Միսը ամբողջը կոշտ է, բայց էժան, ավելի լավ է Բուուզա գնել Ցաինում, ի դեպ արագ ընտելանում ես Ցային, հատկապես այն սրճարաններում, որտեղ այն նորմալ են պատրաստվում։ Եղել են Խյարգիս Նուր լճում, իսկ Ուբր-Նուրի վրա՝ հսկայական լճեր, սաֆարիի ափերին՝ շատ անվախ որս, բազմաթիվ յակեր, սագեր, տառեխներ և այլն։ Ռուսալեզու էքսկուրսավար կար, բայց ավելի լավ է հիմնականը իմանալ անգլերեն լեզվիև ունենալ ռուսերեն մոնղոլական բառակապակցություն: Գիշերը շրջեցինք քաղաքում, շատ ապահով է, բոլորը ողջունում են, հրավիրում են այցելության, շատ ժպիտներ։ Ընդհանուր առմամբ շատ դրական են սահել, եթե հարցեր ունենամ սիրով կպատասխանեմ։
Մի անգամ Ուլանգոմում կար սովետական ուժերի խմբի մի փոքր զորամաս։ Ստորաբաժանումը փոքր էր, քանի որ ուղղությունը «տանկային վտանգավոր» չէր։ Ասեմ, որ այդ տարածքում սպայական ծառայությունը հանգստավայրի նման էր՝ որս, ձկնորսություն։ Բանակի հրամանատարությունը հեռու է, քանի դեռ հասնում են, կարգուկանոնը մի քանի անգամ կարելի է վերականգնել։ Իսկ այնտեղ հանգստանալն իսկապես հաճելի է։ Իհարկե, ավելի քան 20 տարվա ընթացքում, երբ խորհրդային մասնագետները հեռացան Մոնղոլիայի Ժողովրդական Հանրապետությունից, շատերը մոռացել են լեզուն։ Բայց ժամանակին նույնիսկ նման փոքր բնակավայրերում բնակչության մինչեւ 50%-ը խոսում էր ռուսերեն։ Եթե անգամ ուղեցույց չլինի, միշտ կարող ես տեղաբնակին գտնել, ով սիրով կպատմի ու ցույց կտա քեզ պահպանվող վայրերը։ Դե, Ուլանգոմում բացվեց Տուվայի Հանրապետության ներկայացուցչությունը։ Հետեւաբար, եթե անգամ խնդիրներ առաջանան, դրանց միջոցով հնարավոր է այս ամենը լուծել։ Բացօթյա հանգստի սիրահարների համար՝ հիանալի վայր։ : hlopaet:
2007-ին Խակասիայից Մոնղոլիա ենք գնացել նաև։ Թեև հարաբերություններ չկային (պետական մակարդակով), մոնղոլները հիանալի հիշում են ԽՍՀՄ բարությունն ու օգնությունը իրենց պետության ձևավորման համար։ Մենք քշեցինք Ուլանգոմի միջով, մենք նույնպես լճերի վրա էինք։ Նրանք ուտում էին սագեր, տառեխներ, յակի և ձիու միս։ Ի դեպ, բնակիչների մեծ մասը (միջին տարիքի) ռուսերենը տանելիորեն լավ է խոսում, բայց ընդհանուր առմամբ 100%-ով հասկանում է։ Հիշում եմ նրանց վերաբերմունքը ԽՍՀՄ-ին, իսկ մեզ (նախկին խորհրդային)՝ ջերմ, ողջունելի, համարյա հարազատ։ Հետո նրանք ընդհանրապես չէին խոսում Ռուսաստանի մասին, այլ հին ձևով մեր երկիրը անվանում էին Խորհրդային Միություն։
Մենք աղքատություն չենք տեսել, էլ չեմ ասում՝ աղքատություն։ Սա մոնղոլ ժողովրդի սովորական ապրելակերպն է։ Եթե ընտանիքը հաստատված է, ուրեմն նրանք ապրում են տանը կամ բնակարանում, ինչպես ցանկացած երկրում սովորական գյուղացիները։ Եթե ընտանիքը թափառում է, ունի սեփական անասուններ, արոտավայրեր, ապա ապրելակերպը համապատասխանաբար քոչվոր է։ Ուստի ազգային բնակարաններ, հագուստ, սնունդ... Ուստի մի վախեցեք սաֆարիով գնալ Մոնղոլիա: Պարզապես պետք է որոշել, թե ինչ նպատակով և որտե՞ղ կարող ես գնալ Մոնղոլիայում, տափաստան, թե՞ քաղաք-գյուղ:
Ես գրեթե չէի պատրաստվում Մոնղոլիա մեկնելուն։ Սահմանն անցնելուց երկու շաբաթ առաջ չգիտեի, որ գնալու եմ այնտեղ։ Ուստի շատ բաներ, որոնք պետք էր նախապես սովորել ու տեղում ավելի մանրամասն ուսումնասիրել, անցան իմ կողքով։ Հնարավոր է, որ ես բաց եմ թողել որոշ տեսարժան վայրեր, որոնք հայտնվել են իմ ճանապարհին: Բայց ամեն դեպքում, կարծում եմ, որ իմ փոքրիկ փորձը օգտակար կլինի հաջորդ սերունդների ճանապարհորդների համար։ Ես չեմ անդրադառնա տարբեր տեսակի ուղեցույցներում նկարագրված ընդհանուր հարցերին (ինչպես ճամփորդել ինքնաթիռով, գնացքով, մեքենայով, ձիով և այլն), դրա համար տե՛ս «տեղեկատվություն» բաժնում գտնվող հղումները։ Կպատմեմ միայն այն, ինչ տեսել ու լսել եմ իմ աչքերով։
Տեխնիկական տեղեկատվություն
Ես Մոնղոլիայում էի 2009 թվականի հունիսի 19-ից հուլիսի 8-ը: Լեհուհու՝ Ագնեշկայի հետ, ով այժմ աշխատում է Ուլան-Ուդեում, մենք երկիր մտանք Կյախտայի (Բուրյաթիայի Հանրապետություն) սահմանային անցակետով, երկու օր անցկացրինք Ուլանում։ Բատոր, քշեց Ուլան - Բատոր - Արվայխեր - Բայանկոնգոր - Ալթայ - Խովդ - Ուլանգոմ - Խարխորին - Ուլան Բատոր երթուղով: Այնուհետև ես մենակ քշեցի Ուլան Բատոր - Ույոնդու © rkhaan - Bayan-Uul երթուղով և Վերին Ուլխուն սահմանային անցակետով մեկնեցի Ռուսաստան ( Զաբայկալսկի շրջան): Ճանապարհի մեծ մասը գնացինք ավտոստոպով, մի մասը՝ միկրոավտոբուսներով ու ավտոբուսներով։
Այսուհետ տեքստում ես օգտագործում եմ բնօրինակ մոնղոլական անունները աշխարհագրական վայրեր, բացառությամբ Ուլան Բատորի, որը ես կգրեմ ավանդական ռուսերեն տառադարձությամբ (մոնղոլերենում քաղաքի անունը գրված է որպես «Ուլան Բատոր»)։
Ճամփորդական քարտեզ
Առավելություններն ու թերությունները
Մոնղոլիան հայտնի է երկու բանով. Առաջինը քոչվոր բնակչությունն է, որը պահպանել է ավանդական կենսակերպը: Նրանք ասում են, որ մոնղոլների համար կյանքը շատ չի փոխվել Չինգիզ խանի ժամանակներից ի վեր, և դա կարծես ճիշտ է. երկրի մի զգալի մասը դեռ ապրում է յուրտներում, անասուններ է բուծում, տեղից տեղ թափառում նոր արոտավայրեր փնտրելու համար։ , ուտում է միս ու կաթ։ Միայն թե հիմա շատերը շրջում են UAZ-ներով և ճապոնական բեռնատարներով, մինչդեռ ամենահարուստներն իրենց յուրտների կողքին ունեն արբանյակային ալեհավաքներ և արևային մարտկոցներ։ Իսկ մնացածը նույնն է՝ ընդհուպ մինչև ազգային տարազները, որոնք մոնղոլները կրում են ոչ թե մեծ տոներին, այլ առօրյա կյանքում:
Երկրորդ պլյուսը գեղեցիկ ու անձեռնմխելի բնությունն է։ Սա Ռուսաստանի կամ Ուկրաինայի հարավի այն ձանձրալի տափաստանը չէ, որը բերում է ձանձրույթ և մելամաղձություն։ Մոնղոլական տափաստանային լանդշաֆտները միշտ գեղեցիկ և բազմազան են, և շատ հազվադեպ են այլանդակված մարդկային կառույցների կողմից: Հորիզոնում ձգվող հարթավայրը միշտ շրջապատված է գեղեցիկ բլուրներով, ինչ-որ տեղ հանդիպում են գեղատեսիլ ժայռեր կամ քարեր, ինչ-որ տեղ տափաստանը վերածվում է քարքարոտի կամ ավազոտ անապատ, ինչ-որ տեղ իր տեղը զիջում է անտառապատ լեռներին։ Եվ արի ու տես, որ այս մոնղոլական տարածություններում յուրտեր են կանգնած, և խոշոր ու մանր անասունների հաստափոր նախիրները թափառում են՝ կովեր, այծեր, ոչխարներ, ձիեր, ուղտեր, յակեր:
Մոնղոլիայի բացասական կողմերը տրամաբանորեն հետևում են դրական կողմերին: Գեղեցիկ բնությունիսկ ավանդական կենսակերպը պահպանվել է քաղաքակրթության այստեղ դեռ չհասած լինելու պատճառով։ Միայն Ուլան Բատորը, որի լուսանկարները ես արդեն ցուցադրել եմ, կարելի է անվանել քաղաքակիրթ քաղաք, որտեղ կա այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար: Մնացած քաղաքների մեծ մասը բավականին քաղաքային տիպի բնակավայրեր են։ Մոնղոլիայի շրջկենտրոնը հիշեցնում է Ռուսաստանի ամենավերջին շրջկենտրոնը, մոնղոլական շրջկենտրոններն ընդհանրապես գյուղեր են հիշեցնում։ Իսկ այս քաղաքների միջև կան հսկայական տարածություններ, որտեղ մարդկային ներկայությունը նկատելի է միայն միայնակ յուրտների վրա և տափաստանի գետնափորը (տե՛ս «Ճանապարհներ» բաժինը):
Ընդհանուր առմամբ, Մոնղոլիա կատարած ուղևորությունից հետո Ռուսաստանը սկսում է թվալ ամբողջովին քաղաքակիրթ երկիր, որտեղ կան բազմաթիվ ավտոմեքենաներ և երկաթուղիներ, ճամփեզրի սրճարաններ, զուգարաններ, խանութներ և սուպերմարկետներ։ Երբ ես Մոնղոլիայից մեկնեցի Ռուսաստան, հստակ զգացողություն կար, որ ես վերադառնում եմ Ասիայից Եվրոպա. սահմանից առաջ վերջին 50 կմ-ում կար մի մեռած հող ճանապարհ՝ փոսերով և ջրափոսերով, որով օրական 1-2 մեքենա էր քշում, իսկ սահմանից հետո հարթ ասֆալտը սկսվեց լավ երթեւեկությամբ։ Մի խոսքով, հաճելի է, որ մենք ցանկացած երկրից առնվազն հարյուր տարով առաջ ենք։ Միակ բանը, որում Մոնղոլիան մեզանից նկատելիորեն առաջ է, անասնաբուծության զարգացումն է։ Այն բանից հետո, երբ տեսնեք մի քանի հարյուր կենդանիների երամակներ, որոնք մորեխների նման զբաղեցրել են մոնղոլական խայտաբղետ արոտավայրը, այնքան էլ ուրախ չէ տեսնել երեք կամ չորս նիհար սովահար կովերի, որոնք թափառում են Անդրբայկալյան որևէ գյուղի մոտ:
Բայց, հակառակ դեպքում, ինչպես ասացի, մեր երկիրը շատ ավելի քաղաքակիրթ է։ Չնայած ճամփորդության հանդեպ իմ ողջ կիրքին, ես դեռ սիրում եմ հարմարավետությունը, հարթ ճանապարհները, արագ մեքենաները, տաք ճաշը առնվազն օրը մեկ անգամ և տաք ցնցուղը առնվազն երկու օրը մեկ անգամ, իսկ Մոնղոլիայից հետո ես որոշ թեթևացած վերադարձա Ռուսաստան: Այսպիսով, կարդացեք Մոնղոլիայի նկարագրությունները և լավ մտածեք՝ պատրա՞ստ եք նման դժվարությունների, թե՞ ավելի լավ է ավտոստոպով ճանապարհորդել Բենելյուքսի երկրներով:
Տեղեկատվություն
Lonely Planet Mongolia ճանապարհորդական ուղեցույց
Ճանապարհորդները հայտնում են bpclub.ru ֆորումում
Մշակութային և պատմական համատեքստին ծանոթանալու համար խորհուրդ եմ տալիս կարդալ Իսաի Կալաշնիկովի «Դաժան դարաշրջանը» հրաշալի գիրքը (մաս 1 և մաս 2)՝ Չինգիզ Խանի կյանքի պատմությունը ծնունդից մինչև մահ, ինչպես նաև դիտել Նիկիտա Միխալկովի հիանալի ֆիլմը: Ուրգա - Սիրո տարածք» Չինաստանում ռուսների և մոնղոլների հարաբերությունների մասին։
Վիզաներ
Ռուսաստանում գործում է Մոնղոլիայի դեսպանատունը Մոսկվայում, ինչպես նաև հյուպատոսություններ Ուլան-Ուդեում, Իրկուտսկում, Կիզիլում։ Սովորաբար առանց հրավերի անհնար է ինքնուրույն վիզա պատրաստել, հյուպատոսությունում դրանք անմիջապես ուղարկում են տուրիստական գործակալություն։ Ուլան-Ուդեում վիզայի մշակումը տուրիստական գործակալությունում արժե 2300 ռուբլի՝ ներառյալ հյուպատոսական վճարները, և տևում է 10-12 օր: Մեկնաբանություններում ասում են, որ Մոսկվայում ամեն ինչ ավելի լավ է, չգիտեմ, ստուգեք մեկնաբանից։ Նախկինում Կիզիլի հյուպատոսությունը վիզաներ էր տրամադրում առանց հրավերի, իսկ հիմա, կարծում եմ, սա արդեն չկա։
Հարվածել
Ռուսաստանի և Մոնղոլիայի միջև 10 սահմանային անցակետ կա։ Նրանք սովորաբար աշխատում են 9.00-17.00: Սահմանը հատելու մասին ավելի մանրամասն գրել եմ Քյախտայում, Վերին Ուլխունում -. Հետաքրքիր է, որ միայն երեք անցումներ են միջազգային, այսինքն՝ այնտեղ կարող են սահմանը հատել երրորդ երկրների բնակիչները։ Այսպիսով, եթե դուք Մոնղոլիայի կամ Ռուսաստանի քաղաքացի չեք, կարող եք սահմանը հատել միայն Կյախտայում (Բուրյաթիա) կամ Տաշանտա (Ալթայի Հանրապետություն) կամ գնացքով տեղափոխել Նաուշկիում (Բուրյաթիա): Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Քյախտայում անցումը մեքենայի անցում է, այն ոտքով չեք կարող անցնել, այնպես որ, եթե ոտքով եք գնում, պետք է սահմանին մեքենայի մեջ տեղավորվեք: Վերխնի Ուլխունի (Անդրբայկալյան երկրամաս) անցումը հետիոտնային է, ոչ ոք ձեզ չի ստիպում նստել մեքենա կամ ավտոբուս։
Ուլան-Ուդեից Ուլան Բատոր ամեն օր ավտոբուսներ են շարժվում, բացի այդ, Բուրյաթիայի մայրաքաղաքով է անցնում Մոսկվա-Ուլան Բատոր գնացքը։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես են գործերը մյուս մարզերում:
Ճանապարհներ
Մինչ Մոնղոլիա մեկնելը մտածում էի, որ Ռուսաստանում ճանապարհներ չկան։ Հիմա հասկացա, որ մեր երկրում ճանապարհներ կան, նույնիսկ՝ լավ։ Որովհետև մոնղոլ ջան, սա այնպիսի թիթեղ է, որ դու, ամենայն հավանականությամբ, ոչ մի տեղ չես տեսնի: Միայն հյուսիսից հարավ, Ռուսաստանից Ուլան Բատորով Չինաստան է տանում պատշաճ ասֆալտապատ ճանապարհ, գումարած՝ Ուլան Բատորից դեպի արևմուտք՝ Արվայխիր (569 կմ, որից, սակայն, 50-60 կմ դեռ չի կառուցված) հատվածներ կան. ճյուղ դեպի Խարխորին և Ուլան Բատորից դեպի արևելք՝ դեպի Ույոնդու © rhaan (331 կմ)։ Միգուցե այլ բաժիններ կան, բայց ես դրանցով չեմ ճամփորդել։
Մնացածը թանկ են, ներառյալ երկրի արևմուտքն ու արևելքը կապող ամենակարևոր մայրուղիները. դրանք սովորաբար տափաստանում երեք կամ չորս գլորված ուղիներ են, որոնք միանում են, շեղվում և տանում մի քաղաքից մյուսը: Բնակավայրերի միջև չկան բենզալցակայաններ, սրճարաններ, կիլոմետրանոց սյուներ, ճանապարհային նշաններ, ճանապարհային ոստիկաններ, բջջային ծածկույթ չկան. պարզապես մի մերկ հարթավայր, որտեղ յուրաքանչյուրը քշում է այնպես, ինչպես ցանկանում է: Սակայն ճանապարհների որակն այնպիսին է, որ ամենայն ցանկությամբ հնարավոր չի լինի խախտել արագության սահմանափակումը, իսկ գետնագծերի առատությունը նվազագույնի է հասցնում բախումները։ Ռելիեֆը սովորաբար այնպիսին է, որ նույնիսկ կարող ես լքել ուղին և տափաստանով քշել ցանկացած ուղղությամբ:
Ոմանց հաջողվում է նման ճանապարհներով վարել նույնիսկ հասարակ մեքենաներով, բայց, այնուամենայնիվ, ավելի լավ է օգտագործել ամենագնացներ՝ ճապոնական ջիպեր կամ ռուսական ՈՒԱԶ-ներ։ Վերջիններս, ի դեպ, նախընտրելի են, քանի որ շատ տարածված են մոնղոլների մոտ, և եթե ինչ-որ բան պատահի, արագ պահեստամասեր կգտնես։ Մոնղոլները քշում են նաև մոտոցիկլետներ, կորեական միկրոավտոբուսներ, ճապոնական բեռնատարներ, ռուսական Կամազ բեռնատարներ։ Օտարերկրյա զբոսաշրջիկները սովորաբար ճանապարհորդում են ջիպերով և մոտոցիկլետներով։ Այսպիսով, մայրուղու վրա մենք չորս անգամ հանդիպեցինք գործընկերների՝ լեհերի մոտոցիկլետներով, մի խումբ ֆրանսիացիներ ջիպերով, մեկ ավստրալացի մոտոցիկլավար և մի խումբ կորեացիներ, որոնք ճանապարհորդում էին միկրոավտոբուսով (ամենայն հավանականությամբ, նաև կորեացի):
Եթե դուք վարում եք ձեր սեփական տրանսպորտը, համոզվեք, որ համալրեք GPS նավիգատորով. ճանապարհների փոխարեն կան ուղղություններ, ուստի միանգամայն հնարավոր է մոլորվել՝ պատահաբար հեռանալով դեպի ինչ-որ հեռավոր գյուղ տանող ուղու երկայնքով: Ավելի լավ է քարտեզ գնել մոնղոլերենով, այդ դեպքում քոչվորներից ավելի հեշտ կլինի պարզել, թե որտեղ եք դուք և ուր պետք է գնաք: Եթե դուք ավտոստոպ եք անում, դուք հիմնականում կարող եք անել առանց նավիգատորի. վարորդները սովորաբար գիտեն ճանապարհը և գնում են մի քաղաքից մյուսը: Հիմնական բանը հստակ պարզելն է, թե ուր է գնում վարորդը, իսկ հետո վստահել նրան ճիշտ ճանապարհը գտնելը։
Հիչ-քայլարշավ
Մոնղոլիան ավտոստոպի համար ամենադժվար երկիրն է, որտեղ ես երբևէ եղել եմ: Այնուամենայնիվ, այստեղ ավտոստոպը զվարճալի և հետաքրքիր է, և եթե ժամանակ ունեք, կարող եք դա անել այս կերպ։ Պարզապես հիշեք մոնղոլական ավտոստոպի որոշ առանձնահատկություններ:
Առաջին և հիմնական խնդիրը ցածր երթեւեկությունն է։ Շատ լավ է վարել միայն ասֆալտապատ ճանապարհներով (տե՛ս «Ճանապարհներ» բաժինը): Տաշանտի սահմանային անցակետից դեպի Ուլան Բատոր (Ուլանգոմի և Ցեցերլեգի միջոցով) երթուղին դեռևս բավականին զբաղված է, թեև այստեղ երբեմն կարելի է մի քանի ժամ սպասել զբոսանքի: Մյուս ճանապարհներին մեքենաները չափազանց հազվադեպ են՝ օրական մինչև երեք կամ չորս մեքենա: Ուստի համբերատար եղեք, ինչպես նաև գրքերի, ամսագրերի կամ խաչբառերի հետ կապված. դուք կարող եք գոնե ինչ-որ բան անել, որպեսզի ձեզ զբաղեցնեք, մինչ կես օր նստած եք ուղու մոտ: Մի խոսքով, «ուսապարկիս մեջ կան խոզի ճարպ և լուցկիներ և Տուրգենևի ութ հատորներ» - սա հենց Մոնղոլիայի մասին է: Երբեմն մենք այնքան էինք հոգնում ճանապարհին նստելուց, որ վերցնում էինք մեր ուսապարկերը և քայլում, այնքան շատ մոնղոլներ ունեն վարորդներ և տեղի բնակիչներ- այնպիսի զգացողություն կար, որ մենք քայլում ենք նրանց երկրով։ Նրանց դժվար է բացատրել ավտոստոպի էությունը, ուստի այսպես ավելի լավ է: Նկատի ունեցեք նաև, որ մարզկենտրոնների միջև երթևեկությունը (եթե այս ճանապարհը չի տանում դեպի Ուլան Բատոր) շատ ցածր երթևեկություն է, օրինակ՝ Ուլանգոմից մինչև MU © rU © n դժվար թե հնարավոր լինի ուղղակիորեն հասնել, քանի որ հիմնական հոսքը մեքենաները դեպի Ուլան Բատոր գնում են դեպի հարավ՝ Ցեցերլեգով։ Եվ դուք նույնիսկ չպետք է փորձեք ավտոստոպ կատարել տեղական ճանապարհներով, եթե չեք ցանկանում խրվել մոտ մեկ շաբաթ:
Երկրորդ խնդիրը քվեարկության ճիշտ ուղու ընտրությունն է։ Ամենահեշտ ճանապարհը մեծ քաղաքից ելքի մոտ է. սովորաբար մեծ բնակավայրից մի քանի կիլոմետր առաջ և հետո կա մեկ ասֆալտապատ ճանապարհ, ուստի բավական է լքել քաղաքը և սկսել քվեարկել այս ճանապարհով: Այլ է իրավիճակը տափաստանում կամ փոքր քաղաքներում ու գյուղերում։ Այստեղ հետքերը կարող են շեղվել մինչև կես կիլոմետր հեռավորության վրա, և բավականին դժվար է ընտրել այն, ինչ ձեզ հարկավոր է: Երբեմն դուք կարող եք նավարկել էլեկտրահաղորդման գծերի երկայնքով. սովորաբար բևեռները գտնվում են հիմնական ուղու երկայնքով, բայց այս կանոնը միշտ չէ, որ գործում է: Ավելի լավ է գտնել ինչ-որ բարձրություն, որտեղից այն բացում է տեսարան դեպի շրջակայքը, հետևելու համար, թե որ ճանապարհին կհայտնվի մեքենան, և եթե ինչ-որ բան պատահի, արագ շարժվեք այնտեղ: Եթե դուք թափահարեք ձեր ձեռքերը, և վարորդը տեսնի ձեզ, նա, ամենայն հավանականությամբ, կկանգնի կամ նույնիսկ կշրջվի և կհասնի ձեզ:
Երրորդ խնդիրը մեքենաների գերբեռնվածությունն է։ Ճամփորդության ընթացքում մենք ընդամենը երկու անգամ ենք մեքենայով վարել, որտեղ մեկ վարորդ կար։ Սովորաբար, նրանից բացի, մեքենայում կան ուղեւորներ, որոնք, որպես կանոն, զբաղեցնում են բոլոր նստատեղերը։ Հետաքրքիր է, որ մեքենաները կանգ են առնում, նույնիսկ եթե դրանք գերբեռնված են, պարզեք, արդյոք ձեզ հետ ինչ-որ բան է պատահել, բայց միշտ չէ, որ հնարավոր է նստել կանգառ մեքենա: Երբեմն մեքենայով գնում ես չորս-հինգ հոգով հետևի նստատեղին՝ մոնղոլ երեխային գիրս դնելով, երբեմն բեռի վրա պառկում ես բեռնատարի հետևի մասում՝ փոշով ու ավազով ծածկված, երբեմն նստում ես քնածի վրա։ պայուսակ՝ հեռահար խցիկում, թեթևակի սեղմելով վարորդի մի փունջ իրեր և հեռավոր ազգականներ, որոնց նա տարավ իր հետ: Մի խոսքով, հարմարավետություն մի սպասեք։
Իսկ չորրորդ խնդիրը տեղի բնակչության շրջանում փողի առկայությունն է։ Սկզբունքորեն բոլորը տրանսպորտի համար փող են ակնկալում, բայց մեծամասնությանը համոզում են անվճար։ «Փող չկա» մոնղոլական «mungo baikhgo» - և միշտ ասեք այս բառերը մեկ կամ երկու անգամ մեքենա նստելուց առաջ: Ընդամենը չորս անգամ վարորդները, լսելով նման արտահայտություն, հիասթափված քշեցին, և այս ամբողջ ժամանակ դա տեղի ունեցավ մայրուղու բանուկ հատվածում, որտեղ մենք արագ բռնեցինք հաջորդ մեքենան: Ուրիշ տեղերում վարորդները հասկանում են, որ հաջորդ մեքենային մի կես օր էլ կսպասես, ու ծանր մտածելուց հետո էլի գլխով են անում, ասում են՝ նստիր։ Այնուամենայնիվ, բեռնատարները և ջիպերով ապահովված Uhlan-Bator մարդիկ դա անում են առանց մեծ վարանելու: Բայց, այնուամենայնիվ, մի քիչ դժվար է, հատկապես Ռուսաստանից հետո, որտեղ վարորդներից գրեթե ոչ մեկը փողի մասին չի հարցնում, և ես ձեզ նույնիսկ չեմ զգուշացնում, որ ես անվճար եմ վարում:
Մի խոսքով, ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե միջոցները թույլ են տալիս, շրջել Մոնղոլիայում ձեր սեփական մեքենայով: Եթե միջոցները թույլ չեն տալիս, բայց ժամանակը թույլ է տալիս, օգտագործեք հեծանիվ, այն մի փոքր ավելի դանդաղ կլինի, իսկ եթե դուք փորձառու հեծանվավար եք, այն կարող է նույնիսկ ավելի արագ լինել, քան ավտոստոպը: Օրինակ՝ Բայանկոնգորից Ալթայ 390 կմ երկարությամբ հատվածը մենք անցել ենք երեք օրվա ընթացքում։ Իսկ Բայան-Ուուլ քաղաքից դեպի սահմանահատումՎերին Ուլխուն, 49 կմ երկարություն, ամբողջ օրը քշեցի - այստեղ կարող էի միաժամանակ քայլել ոտքով։
Այնուամենայնիվ, ավտոստոպը օգնում է ավելի լավ ճանաչել տեղի կյանքը, շփվել մոնղոլների հետ, որոնցից շատերը ռուսերեն գիտեն։ Այսպիսով, եթե թվարկված դժվարությունները ձեզ չեն անհանգստացնում, փաթեթավորեք ձեր ուսապարկը և գնացեք։
Կանոնավոր տրանսպորտ
Միայն Ուլան Բատորում կա ինչ-որ ավտոկայան, որտեղից ավտոբուսները մեկնում են տարբեր շրջանային կենտրոններ՝ հատուկ գրաֆիկով և սակագներով։ Մյուս քաղաքներում ավտոբուսները կամ ընդհանրապես չեն աշխատում, կամ գնում են այնպես, ինչպես Աստված է կամենում։ Ճամփորդական ուղեցույցները խորհուրդ են տալիս քաղաքային շուկայում միկրոավտոբուսներ փնտրել։ Այնտեղ կարող եք գտնել նաև վարորդների, ովքեր մեկնում են այլ քաղաքներ և փնտրում են ճանապարհորդների՝ իրենց ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Չգիտես ինչու, Lonely Planet-ը սա անվանում է «ավտոստոպ»՝ այսինքն խորհուրդ է տալիս գնալ շուկա և գտնել նման մեքենա։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով ավանդական ավտոստոպը դեռ ավելի արդյունավետ է։
Բավականին դժվար է ավտոբուսների գների կողմնորոշումը։ Օրինակ՝ Ուլան Բատորից Լուն (130 կմ) մենք ճանապարհորդեցինք 6 հազար տուգրիկներով, բայց Ուլան Բատորից մինչև Դարխան (220 կմ) նույն գումարով ճանապարհորդեց իմ ուղեկիցը։ Չնայած, թերևս, բանն այն է, որ ասֆալտապատ ճանապարհով Դարխան գնալը, իսկ Լունա տանող ճանապարհի մի մասը տափաստանի արդեն նկարագրված ուղին է։
Գիշերակաց
Բոլոր նրանք, ովքեր ճանապարհորդում են Մոնղոլիայում, անպայման պետք է գոնե մեկ անգամ գիշերեն քոչվորների հետ։ Դա անելը բավականին պարզ է. պարզապես գնացեք տափաստանի յուրտ և քաղաքավարի կերպով այցելեք: Յուրտում մեր միակ տեսակցության ժամանակ, ընդհանուր առմամբ, շատ նրբանկատ գործեցինք. հարցրինք՝ հնարավո՞ր է վրան տեղադրել յուրտի կողքին, բայց հետո, երբ շոգ օրից հետո նստած հանգստանում էինք, մեզ հրավիրեցին ք. յուրտը ինքնին։ Ընդհանրապես, եթե դուք հայտնվում եք տափաստանում, և մոտակայքում յուրտա կա, ազատ զգալ այցելեք: Ավելի լավ է նախօրոք քաղցրավենիք ու շոկոլադներ վերցնել՝ տալ երեխաներին, սեղանին թեյի բան դնել, և բոլորը ուրախ կլինեն։ Եթե ձեր բախտը բերի, դուք կհայտնվեք սրտանց ընթրիքի ժամանակ, բայց մեզ պարզապես թեյ և այծի կաթ տվեցին:
Եւս մեկ լավ տարբերակգիշերակաց - ճանապարհամերձ սրճարաններ. Գրեթե յուրաքանչյուրն ունի 4-5 մետր լայնությամբ մեկ կամ մի քանի մեծ մահճակալ, որտեղ այս ճաշարանում ընթրիք կամ նախաճաշ պատվիրողը կարող է անվճար գիշերել։ Սովորաբար մեկ անձի համար ընթրիքն արժե 2-3 հազար տուգրիկ։ Ճիշտ է, ևս մի քանի հոգի կքնեն նույն անկողնում, բայց կարծում եմ, որ դա չի շփոթի ազատ ճանապարհորդներին, եթե նրանք ունենան իրենց քնապարկը։
Վ խոշոր քաղաքներկան նաև հյուրանոցներ։ Այդպիսին մենք մնացել ենք երկու անգամ՝ Արվայխիր քաղաքում երկտեղանոց սենյակն արժեր 11 հազար տուգրիկ, Ալթայում՝ 15 հազար տուգրիկ։ Առաջին հյուրանոցը ցնցուղ չուներ, երկրորդում՝ տաք ջուր։ Բայց եթե ինչ-որ բան լինի, քաղաքներում կարելի է գտնել հասարակական բաղնիքներ, որտեղ կարելի է լոգանք ընդունել 1-2 հազար տուգրիկի դիմաց:
Զբոսաշրջիկների շրջանում հատկապես հայտնի վայրերում կան հյուրատներ և հանրակացարաններ, ներառյալ որոշ յուրտային ճամբարներ (մի քանի յուրտներ, որտեղ կարող եք գիշերել): Այնուամենայնիվ, նրանց համար, ովքեր գիշերել են իսկական յուրտում, սա առանձնապես հետաքրքիր չի լինի. ներսում քոչվորական կյանքի ատրիբուտներ չկան, միայն մի քանի մահճակալներ և անկողնային սեղաններ: Խարխորինում մեկ անձի համար նման հյուրատուն արժեցել է 5 հազար տուգրիկ։
Դե, Ուլան Բատորում կացարանների հսկայական ընտրություն կա: Նախ, դա է միակ քաղաքըորտեղ ապրում են Hospitalityclub-ի և Couchsurfing-ի քիչ թե շատ ակտիվ անդամները, այնպես որ կարող եք հեշտությամբ գտնել անվճար գիշերակաց: Երկրորդ, կան հյուրանոցներ, հանրակացարաններ, հյուրատներ յուրաքանչյուր ճաշակի և գրպանի համար։ Ի դեպ, «Գոլդեն Գոբի» հյուրատանը ռուսների և լեհերի համար զեղչ է գործում՝ մեզ այդպես ուղիղ ասել է գլխավոր ադմինիստրատորը, ուստի մեկ անձի համար գիշերելու համար վճարել են ոչ թե վեց, այլ հինգ դոլար։ Մտապահեք.
Սնունդ
Մոնղոլիայում բուսակերներն անելիք չունեն. Ամբողջ բանջարեղենն ու մրգերը ներկրվում են Չինաստանից, իսկ մոնղոլներն իրենք են պատրաստում և ուտում գրեթե ամեն ինչ մսից կամ կաթից։ Միայն Ուլան Բատորում կարելի է գտնել բանջարեղենային աղցաններ, այլ վայրերում նման շքեղությունը հազվադեպ է։ Ես միշտ եղել եմ միս ուտող և հակավեգան, բայց հետո նույնիսկ սկսեցի վինեգրետի կամ լոլիկ-վարունգով աղցանի կարոտը: Ուրեմն պատրաստ եղեք, եթե ընդհանրապես չեք հանդուրժում միսը, Ուլան Բատորում անհրաժեշտ ապրանքները գնելն ու ձեզ հետ տանել։
Մոնղոլիայում ամենահայտնի ուտեստը բուզն է, որը հայտնի է նրանց, ովքեր եղել են Իրկուտսկի մարզում կամ Բուրյաթիայում՝ «պոզեր» անունով։ Սա մանր կտրատած միս է՝ փաթաթված խմորով և շոգեխաշած։ Շատ համեղ ու սննդարար բան՝ 4-5 հատը բավական էր, որ ուտեմ։ Դրանց յուրաքանչյուրը սովորաբար արժե 300 տուգրիկ։ Մեկ այլ հայտնի մթերք է խուշուրը, որը հիշեցնում է մեր հայրենի չեբուրեկը և արժե 300-400 տուգրիկ։ Բացի այդ, մսի և կարտոֆիլի կտորներով արիշտա հայտնի են՝ չոր, կամ որպես ապուր: Ցավոք սրտի, չեմ հիշում, թե ինչպես է այն կոչվում, արժե մոտ 2-2,5 հազար տուգրիկ։ Փաստորեն, ճանապարհորդության ընթացքում մենք հիմնականում կերել ենք այս երեք ուտեստները։
Կաթնամթերքից շատ հետաքրքիր ուտեստներ կան, բայց դրանք, որպես կանոն, ճաշարաններում չեն վաճառվում՝ մեզ հյուրասիրում էին կամ յուրտներում, կամ մեքենաներում։ Կա թույն պանիր, որի համը նման է կաթնաշոռի, շատ համեղ սերուցքային կարագ և կաթի վրա հիմնված ցածր ալկոհոլային խմիչք, որը հիշեցնում է կումիս:
Հիմնական զովացուցիչ ըմպելիքը կաթով թեյն է։ Ուլան Բատորում ես նրան չէի սիրում, բայց հետո, ընտրության բացակայության պատճառով, ստիպված էի սիրել նրան։ Այն սովորաբար մատուցվում է առանց շաքարի, բայց մի փոքր աղած, սակայն ես իսկապես չեմ զգացել այս աղը: Մայրաքաղաքում այնտեղ էլ մի քիչ ձեթ են ավելացնում, իսկ մարզերում չկա։ Ընդհանուր առմամբ, շատ սննդարար բան: Մեկ բաժակն արժե 100-200 տուգրիկ, երբեմն նույնիսկ մատուցվում է անվճար։
Ինչպես մյուս բոլոր ասպեկտներով, Ուլան Բատորը և Մոնղոլիայի մնացած մասը երկու մեծ տարբերություններ են: Մայրաքաղաքում սննդի ընտրությունը մեծ է ու բազմազան։ Կան ինչպես էժան ճաշարաններ՝ վերը նշված ուտեստներով ու գներով, այնպես էլ հավակնոտ ռեստորաններ՝ իտալական, ճապոնական և այլ խոհանոցներով՝ յուրաքանչյուր ճաշակի և գրպանի համար։ Մի անգամ մենք նույնիսկ թափառեցինք բուսակերների սրճարան: Էժան ճաշասենյակը սովորաբար կարելի է նույնացնել ցուցանակի վրա «gazar» բառով:
Ինչ վերաբերում է սննդին, ապա մեծ տարբերություն կա նաև մայրաքաղաքի և գավառի միջև։ Ուլան Բատորում կան բազմաթիվ խանութներ և սուպերմարկետներ լավ ընտրությունապրանքներ, այլ քաղաքներում հիմնականում փոքր խանութներ կան, որոնց ընտրությունն ավելի քիչ է, քան ռուսական գյուղական ցանկացած խանութում։ Սովորական հավաքածուն սոդա, օղի, շոկոլադե թխվածքաբլիթներ և, եթե ձեր բախտը բերեց, մի հսկայական կտոր միս է սառնարանում: Նույնիսկ հացը հազվադեպ է: Խանութը կարելի է ճանաչել ցուցանակի «delguur» բառով։
Սրճարանները և մեծ խանութները հանդիպում են միայն քաղաքներում, հետևաբար, հաշվի առնելով ճանապարհների որակը և ցածր երթևեկությունը, ավելի լավ է գոնե մեկ օրվա ընթացքում ձեզ հետ միշտ ջրի և սննդի պաշար ունենալ։
Լեզու
Մոնղոլիայում շատ մարդիկ խոսում են ռուսերեն։ Մի անգամ մեզ նույնիսկ բարձրացրեց Մոսկվայի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտը։ Հանդիպած վարորդներից մեծ մասընա գիտեր ռուսերեն առնվազն մի քանի բառ և արտահայտություն, և յուրաքանչյուր երրորդը կարող էր նույնիսկ ողջամտորեն բացատրվել:
Բայց, այնուամենայնիվ, պետք չէ հատուկ հույս դնել այն փաստի վրա, որ դուք կհանդիպեք ռուսալեզու մոնղոլների: Փորձեք մի փոքր մոնղոլերեն սովորել, դա մեծապես կհեշտացնի ձեր ճանապարհորդական կյանքը և կօգնի ձեզ շատ ավելի լավ ճանաչել տեղի կյանքը: Ցավոք սրտի, ես գիտեի միայն մի քանի արտահայտություն, որոնք կարեւոր էին ճանապարհորդի համար, իսկ մնացածը լրացրեցի ռուսերեն բառերով ու ժեստերով։ Բայց եթե ժեստերի միջոցով ես դեռ կարող էի ասել «հնարավո՞ր է այստեղ վրան տեղադրել» կամ «այստեղ կանգնիր, խնդրում եմ», ապա ավելի բարդ և հետաքրքիր հարցեր տվեք («ինչպե՞ս են քոչվորների երեխաները դպրոց հաճախում», «Ի՞նչ. դուք օգտագործում եք վառարանը տաքացնելու համար» և այլն) չաշխատեց։
Մոնղոլական լեզվի համառոտ բառակապակցություն
Բացակայող արտահայտություններ (կրկնակի ձայնավորը կարդում է որպես մեկ, բայց երկարաձգված).
Կարո՞ղ եմ գալ ձեզ հետ: - Համտ յավժ բոլհ ուու՞։
Ուր ես գնում? -Այդ հաշա յավժ բեն վեյը?
Մենք ճանապարհորդում ենք Մոնղոլիայում - Bid nar Mongoloor Ayalaz Baygaa
Ժողովուրդը ռուսերենից շատ ավելի վատ գիտի անգլերեն՝ հիմնականում կրթված երիտասարդներ, մայրաքաղաքից մուրացկաններ և զբոսաշրջության ոլորտի աշխատողներ։
Փող
1 դոլար = 1428 տուգրիկ
1 ռուբլի = 46 տուգրիկ
Ավելի լավ է գումարը միանգամից փոխել Ուլան Բատորում ամբողջ ճանապարհորդության համար: Մնացած Մոնղոլիայում բանկերը հանդիպում են թվերով, որոնք չեն գերազանցում վիճակագրական սխալի սահմանները։
Ինչպես բելառուսական ռուբլին, այնպես էլ մոնղոլական տուգրիկները գոյություն ունեն բացառապես թղթային տեսքով, ուստի ճանապարհորդության ընթացքում զգացվում է, որ շատ փող ունես։
Ինտերնետ և հաղորդակցություն
Կան մի քանի բջջային օպերատորներ, որոնցից Mobicom-ը մեզ առաջարկվել է։ Ճանապարհին բջջային կապը, իհարկե, չի աշխատում, բայց գրեթե բոլոր մեծ ու փոքրի դեպքում բնակավայրերծածկույթն է.
1-2 ինտերնետ սրճարաններ կան շրջանային կենտրոնների մեծ մասում և առատ են Ուլան Բատորում։
Վտանգներ և դժվարություններ
Ամենաշատը քոչվորների շներն են վախեցրել - ասում են՝ եթե տեղավորվում ես, ուրեմն շուտ արի յուրտ, թե չէ հսկող շները կհարձակվեն։ Անգամ խորհուրդ է տրվել սովորել «nohoi chorio» արտահայտությունը, որը նշանակում է «շներին պահել»։ Հետևաբար, ես ակնկալում էի, որ յուրաքանչյուր քոչվոր ճամբարում կտեսնեմ չար գայլերի, որոնք պարզապես կտոր-կտոր կանեն քեզ։ Փաստորեն, յուրտների կողքին մենք տեսանք կիսամեռ ու մորթաթափ շներ, որոնք չկարողացան վախեցնել անգամ տափաստանային գոֆերին։ Մոնղոլներն այնքան էլ չեն սիրում շներին և հաճախ նրանց կողքով անցնելիս ոտքով պարգևատրում են։ Հետևաբար, բոլոր այս մարդկային ընկերները վախից ետ ետ եկան, երբ մենք փորձեցինք շոյել նրանց:
Այլ վտանգավոր կենդանիներ արդեն աշխարհից վայրի բնություն... Էքսկուրսավարները թվարկում են տափաստանային գայլերին ու արջերին, անապատում ապրող կարիճներին ու օձերին, խոտերի մեջ ապրող տզերին: Սրանցից ոչ մեկը մեզ չի հանդիպել: Ամենամեծ վայրի կենդանիները, որոնք մենք տեսել ենք, արմավենից փոքր մողեսներն են, որոնք անընդհատ վազում են ոտքերի տակ Գոբի անապատում, և տափաստանային կրծողները՝ կամ համստերները, կամ արմավները:
Անձամբ ես հանցագործության չեմ հանդիպել, բայց իմ ուղեկիցը, ով վերջին օրը միայնակ քայլում էր Ուլան Բատորում, տեսախցիկ ուներ։ Այնուամենայնիվ, դա կարող է տեղի ունենալ աշխարհի ցանկացած քաղաքում: Եվ քանի որ մոնղոլները ընկերասեր են և ոչ ագրեսիվ, այստեղ գոպնիկներ գրեթե չեն հանդիպում։ Ես ինձ լիովին ապահով էի զգում Մոնղոլիայի ցանկացած վայրում շրջագայության ընթացքում, ի տարբերություն, ի դեպ, Ռուսաստանից, որտեղ միշտ չէ, որ հաճելի է լինել փոքր տարածաշրջանային կենտրոններում:
Կլիմա
Մոնղոլիայում եղանակը փոփոխական է՝ ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումներով։ Ձմռանը շատ ցուրտ է (Ուլան Բատորը համարվում է աշխարհի ամենացուրտ մայրաքաղաքը), ամռանը սովորաբար շոգ է։ Ամառվա շոգը մեղմացնում են մոնղոլական հարթավայրում քայլող քամիները, բայց նրանք երբեմն մեծ դժվարություններ են ստեղծում։ Մի երկու անգամ այնքան ուժգին փչեց, որ ուղղակի անհնար էր վրան տեղադրել, իսկ հարթավայրում հաճախ անհնար է քամուց ապաստան գտնել։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, թե որքան սողացող պետք է լինի այստեղ ձմռանը այս քամու հետ:
Ուլան Բատոր - Արվայխեր մայրուղի 
Արվայխեր 
Arvaikheer - Bayankhongor թրեք 
Բայանկոնգոր 
Բայանկոնգոր - Ալթայ երթուղի. Լեհերի խումբ, որը ճանապարհորդում է մոտոցիկլետներով 
BU © mbU © gu © r 
Գոբի անապատի հյուսիսային մասը 
Կա՛մ տոն, կա՛մ ֆիզկուլտուրայի դաս տեղի դպրոցում 
Բուցագաան 
Ալթայ 
Ալթայ - Խովդ մայրուղի 
Ջեֆը ավստրալացի է, ով երեք տարի ապրում է Ուլան Բատորում: Ես ավտոբուսով գնացի մոնղոլական գյուղի նշանածիս ծնողների մոտ 
Խովդ 
Ազգային բնավորություն
Մոնղոլները, ինչպես արդեն գրել եմ, շատ ընկերասեր և հյուրընկալ մարդիկ են։ Արտասահմանցիներին միշտ կօգնեն ու խորհուրդ կտան, թե որտեղ, ինչպես և ինչ։ Դեռ չեն սովորել թանկացնել իրենց համար՝ համենայն դեպս՝ զբոսաշրջության ոլորտում չաշխատողներին։ Ռուսները գրեթե բնիկ են մոնղոլների համար, ավագ սերնդից շատերը հիշում են իրենց ուսումը կամ աշխատանքը Խորհրդային Միությունում: Ճիշտ է, մի սպասեք այնպիսի բաց և ջերմ ընդունելության, ինչպիսին Կովկասում կամ Մերձավոր Արևելքում է. ցանկացած ռուսախոս մոնղոլ հաճույքով կխոսի ձեզ հետ, բայց հազիվ թե հրավիրի ձեզ: Ընդհանուր առմամբ, ընկերական, բայց բավականին հավասար վերաբերմունք:
Ինչպես շատ այլ ասիական ժողովուրդներ, մոնղոլները նույնպես բավականին անփույթ են, անկաշկանդ և անշտապ: Լրիվ նորմալ է, երբ հյուրանոցում վաճառողը կամ ադմինիստրատորը լքում է իր աշխատավայրը մեկ-երկու ժամով և պետք է սպասի կամ փնտրի նրան մոտակայքում: Առանձնապես չեն շտապում, մանավանդ որ Մոնղոլիայում ամեն դեպքում արագ չի ստացվի։ Ագնեշկան ասաց, որ Ուլան Բատորում ունի մի քանի մոնղոլ ուսանողներ, ովքեր անընդհատ ուշանում են դասերից կես ժամով կամ մեկ ժամով և անկեղծորեն զարմանում են, երբ նրանց կշտամբում են դրա համար։ Իսկապես, Մոնղոլիայում, տափաստանում, մեքենան հեշտությամբ կարող է խափանվել, դուք պետք է կես օր սպասեք անցնող մեքենային, ապա վերանորոգեք այն և ի վերջո մեկ օր անց հասնեք ձեր նպատակակետին: Ի՜նչ կես ժամ ուշացավ այստեղ։ Մի խոսքով, «աստվածները շտապելու տեղ չունեն, նրանց առջեւում հավերժություն է»։
Միաժամանակ մոնղոլներն ունեն շատ զարգացած փոխօգնություն։ Եթե ձեր մեքենան փչանում է, առաջին անցնող մեքենան կանգ է առնում, և նրա վարորդը օգնություն է առաջարկում: Հաճախ նա կարող է ձեզ հետ մնալ մի քանի ժամ՝ օգնելով գործարկել հին UAZ-ը կամ փոխարինել բեռնատարի զսպանակները։ Այնուամենայնիվ, ասում են, որ Ռուսաստանի հեռավոր շրջաններում, ինչպիսիք են Յակուտիայում, Կամչատկայում կամ Չուկոտկայում, ամեն ինչ նույնն է:
Ամբողջ մոնղոլ ժողովրդի մեջ մոնղոլ երեխաները հատկապես հաճելի տպավորություն են թողնում։ Նրանք շատ աշխույժ և ինքնաբուխ են, և լուսանկարչության համար ամենագունեղ առարկաները՝ նույնիսկ ավելին, քան ծերերը կամ սրընթաց ձիավորները: Նրանց ակնհայտորեն չեն խոշտանգում ինչ-որ պատիժներով ու արգելքներով, բայց ոչ մի բանով էլ չեն շոյվում, բայց առանձնահատուկ բան չկա նրանց փայփայելու։ Պլաստիկ խաղալիքների փոխարեն նրանք ունեն այծերի կամ ոչխարների մի ամբողջ երամակ, հեծանիվների կամ գլանափաթեթների փոխարեն նրանք ունեն ձիեր, որոնք շատերը հեծնում են, կարծես թե, վեց-յոթ տարեկանից, իսկ կեղտոտ փողոցների ու դարպասների փոխարեն, կանաչ հարթավայրեր. Այստեղ քաղաքային գայթակղություններ ու զվարճություններ չկան, ուստի նրանք անկեղծորեն ուրախ են այցելած օտարերկրացու կողմից քաղաքից բերված ցանկացած շոկոլադե սալիկով։ Իմ ճամփորդուհին այնքան էր հավանել մոնղոլ երեխաներին, որ նա նույնիսկ ցանկացավ ունենալ իրենից մեկը։ Ճիշտ է, նա վախենում է, որ Կիևից իր ընկերը դա չի հասկանա. չէ՞ որ քչերն են այնքան հանդուրժող, որքան «Հիփսթերները» ֆիլմի հերոսը։
Ապրելակերպ
Ուլան Բատորը Մոնղոլիայի միակ իրական քաղաքն է: Ենթակառուցվածքների առկայության և զարգացման մակարդակով այն հիշեցնում է ռուսական մեծ տարածաշրջանային կենտրոն։ Կան սուպերմարկետներ, կինոթատրոններ, ռեստորաններ, ինտերնետ սրճարաններ, հանրային տրանսպորտ- այն ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է կյանքի համար: Երկրի մնացած մասը քոչվորների մեծ ճամբար է։ Անգամ շրջկենտրոններում բնակչության մի զգալի մասն ապրում է քոչվորական ձևով՝ կենտրոնում կարող են լինել մի քանի սովետական երկու կամ երեք հարկանի շենքեր, և այս ամենը շրջապատում է. մասնավոր հատվածիփայտե տներով և յուրտաներով։ Բայց, իհարկե, իսկական Մոնղոլիան սկսվում է քաղաքներից դուրս։
Տափաստանում յուրտերը հանդիպում են ամեն մի քանի կիլոմետրը մեկ, անապատում՝ 10-20 կիլոմետրը մեկ։ Երբեմն յուրտը կանգնած է առանձին, երբեմն մի քանի նման կացարաններ մի տեսակ մինի բնակավայր են կազմում։ Ես ակնկալում էի, որ յուրտի ինտերիերը բավականին ասկետիկ կլիներ, գրեթե ինչպես ճամբարային վրանում, բայց իրականում դրանք սովորաբար միշտ լավ կահավորված են և նման են ռուսական խրճիթի կամ նույնիսկ քաղաքի համեստ բնակարանի ներսին: Կան մի քանի մահճակալներ, զգեստապահարան, սեղան, վարտիք հեռավոր հարազատների լուսանկարներով, հեռուստացույց (երբեմն նույնիսկ DVD նվագարկիչով): Կենտրոնում փորային վառարան է, որի երկար խողովակն ուղղվում է տանիքի մեջտեղի կլոր անցքի մեջ։
Այստեղ ապրողների միակ զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Յուրտի մոտ գետնին խցկված է մի հենակետ, որին մի քանի ձիեր են կապված, այծերը կամ ոչխարները խճողվում են միջանցքում (և ավելի հաճախ՝ առանց դրա), յակերն ու կովերը խաղաղ խոտ են ուտում մոտակայքում, իսկ ուղտերը թափառում են և կոշտ թփեր են ծամում։ անապատում. Այս կենդանիները միաժամանակ ամբողջ գյուղատնտեսությունն են, սննդի և տեքստիլ արդյունաբերությունը և հաճախ տրանսպորտը:
Մոնղոլները գյուղատնտեսությամբ գործնականում չեն զբաղվում։ Դուք կարող եք մեքենա վարել ամբողջ երկրում և չտեսնել ոչ մի դաշտ: Միայն Ուլանգոմ քաղաքի մերձակայքում տեսանք ինչ-որ բանջարանոցներ, իսկ Ռուսաստանի սահմանին մի վարորդ մեզ բարձրացրեց, ով ասաց, որ գնում է ինչ-որ ֆերմա։ Մյուս վայրերում մոնղոլները ոչինչ չեն աճեցնում և իրենց բոլոր ընդարձակ հարթավայրերն օգտագործում են բացառապես արոտավայրերի համար։ Ասում են՝ դեռ մեղք են համարում փորելն ու ընդհանրապես երկրի հետ ինչ-որ բան անելը։
Ազգային տարազները խոշոր խալաթներ են՝ պատրաստված խիտ գործվածքից, սովորաբար մոխրագույն: Երբեք չեմ կրել, բայց, դատելով արտաքինից, նման խալաթը լավ է պաշտպանում ծակող մոնղոլական քամուց։ Եվ այնուամենայնիվ, ներողություն եմ խնդրում ինտիմ մանրամասների համար, նման խալաթն օգնում է մոնղոլներին հանգստանալ տափաստանում. սովորաբար այստեղ անհնար է որևէ ապաստան գտնել, որպեսզի կարողանաք մի փոքր հեռանալ այլ մարդկանցից, վեր կենալ կամ նստել ձեր հետ: Վերադարձեք նրանց, խալաթով ծածկվելով և ձեր գործով զբաղվեք, ոչ ոք սրա հետ չէ, ցնցող չէ:
Կրոն
Ինչպես ցանկացած այլ կոմունիստական երկիր, 1990-ականներին Մոնղոլիայում սկսվեց կրոնական վերածնունդ: Նրանք սկսեցին վերականգնել հին և կառուցել նոր վանքեր, ստեղծել կրոնական ուսումնական հաստատություններ։ Բուդդայական վանքը կամ տաճարը դարձել է մոնղոլական քաղաքի նույն անփոխարինելի հատկանիշը, ինչ ուղղափառ եկեղեցին դարձել է ռուսական: Վանքերում դուք կարող եք տեսնել երիտասարդ վանականներին, և եթե հաջողակ եք, այցելեք կրոնական պատարագ, երբ նրանք նստում են սեղանի շուրջ և տիբեթերեն կամ սանսկրիտ մանտրաներ կարդում, ինչը հիպնոսային տեսարան է:
Այնուամենայնիվ, աշխարհական մոնղոլներն առանձնապես կրոնասեր չեն։ Միայն մի յուրտում ես տեսա փոքրիկ զոհասեղանի պես մի բան, իսկ մեքենաներում երբեք կրոնական պարագաներ չեմ տեսել: Այսպիսով, եթե դուք չեք գնում քաղաքներ և չեք նայում այնտեղ Բուդդայական տաճարներ, ընդհանուր առմամբ, դուք չեք կարող որոշել, թե մոնղոլները ինչ կրոնի են դավանում։ Ճիշտ է, ինչպես և հարևան Բուրյաթիայում, այստեղ էլ պահպանվել են շամանիզմի մասունքներ. ճանապարհների երկայնքով կան «օո»՝ քարերի կույտեր և սյուներ, որոնց վրա կապվում են կապույտ լաթեր: Բայց ի տարբերություն նույն Բուրյաթիայի, վարորդները չեն կանգնում նրանց կողքին ու ոչ մի հարգանք չեն ցուցաբերում նրանց նկատմամբ։
Ժամանց
Մոնղոլական ողջ մշակույթից երաժշտությունը լավագույն փորձն է ճանապարհորդի համար: Մոնղոլները շատ են սիրում երգել, և ճանապարհին հաճախ կարելի է նման պատկեր դիտել՝ վարորդը սկսում է մեղեդային և տխուր երգ երգել, իսկ զուգընկերը հնարավորինս երգում է նրա հետ միասին։ Կամ պառավը քարշ է տալիս երգը, ու ամբողջ ավտոբուսը միաձայն վերցնում է այն։ Եթե ոչ ոք չի երգում, ապա վարորդը մոնղոլական ժողովրդական կամ ժամանակակից հանրաճանաչ երգերով ձայներիզ է դնում (ի դեպ, նա մեքենաներում գրեթե երբեք չի տեսել CD ձայնագրիչներ. դեպի հորիզոն: Բավականին հաճախ մոնղոլները, այդ թվում նրանք, ովքեր ռուսերեն ոչ մի բառ չգիտեն, լսում են ռուսական երաժշտություն։ Մի քանի անգամ լսել ենք Վալերիայի, Դիմա Բիլանի «A Million Scarlet Roses» երգը մոնղոլ երգչուհու կատարմամբ, որը ռուսերեն երգում է զվարճալի առոգանությամբ։
Բացի երգելուց, մարդիկ սիրում են նաև խմել։ Ավելին, առաջին հայացքից թվում է, թե դա նույնիսկ ավելին է, քան Ռուսաստանում։ Արեւելյան Սիբիրում մեկ ամսվա ընթացքում ինձ առաջարկեցին օղի խմել մեկ անգամ, իսկ երկու շաբաթվա ընթացքում Մոնղոլիայում՝ հինգ անգամ։ Սակայն դա բացատրվում է նրանով, որ Մոնղոլիայում, բացի վարորդից, մեքենայում միշտ շատ ուղևորներ կան, և նրանք ընդամենը կես բաժակ են խմում, որպեսզի ավելի զվարճալի քշեն, իսկ վարորդը սահմանափակվում է կաթով թեյով։ . Ռուսաստանում վարորդները հիմնականում մենակ են վարում. այստեղ իրականում խմել չես կարող։
Լիրիկական եզրակացություն
Այն, ինչ ես դեռ չհասկացա ճամփորդությունից հետո, - ինչու ութ հարյուր տարի առաջ մոնղոլներին անհրաժեշտ էր թողնել իրենց հարմարավետ քոչվորների ճամբարներն ու հայրենի տափաստանները և գնալ աշխարհի կեսը գրավելու: Ի վերջո, նրանք չէին պատրաստվում անասուններ աճեցնել և նվաճված հողերում յուրտեր տեղադրել, այնպես որ, ի տարբերություն Մոնղոլիայի, այս բոլոր չինական բրնձի դաշտերը, հնագույն քաղաքները. Կենտրոնական Ասիա, Կովկասի գագաթներ, իրանական անապատներ և ռուսական անտառներ։ Եվ այս խաղաղ ու բարեկամ մարդկանց մեջ անհնար է ճանաչել այն չար ու դաժան նվաճողներին, որոնք կրակով ու սրով են անցել մինչև Ադրիատիկ ափ... Միգուցե ամեն ինչ կապված է ուժեղ անհատականության հետ, ով կարող է հավաքել և առաջնորդել մարդկանց, չգիտեմ:
Բայց Մոնղոլիան թույլ է տալիս մեզ հասկանալ մեկ այլ բան. որ մեր ողջ քաղաքակրթությունը, այն ամենը, ինչ մարդկությունը հորինել է վերջին մի քանի հազար տարիների ընթացքում, ըստ էության հաճելի, բայց ոչ այնքան անհրաժեշտ էքսցեսներ է: Այս երկրում մարդիկ գրեթե երբեք չեն օգտագործում դրանք, իսկ նրանք, ովքեր օգտագործում են, կարծես թե, իրականում կարիք չունեն։ Տասնյակ հազարավոր մոնղոլներ առանց կոյուղու, գազի և միկրոալիքային վառարանների, լվացքի մեքենայի, համակարգչի, հեռախոսի, մեքենայի են ապրում, և դա բոլորովին չի անհանգստանում: Իսկ էլեկտրաէներգիայի ամենազոր ուժն օգտագործվում է, կարծես թե, միայն հեռուստացույց դիտելու համար։ Եթե նա չլիներ, նրանք պարզապես ճանապարհորդներին կհարցնեին, թե ինչ նորություն կա աշխարհում։ Եվ իմանալով մեր ողջ առաջընթացի մասին՝ ինտերնետի, տիեզերական թռիչքների, միջուկային էներգիայի, նանոտեխնոլոգիայի և լազերային վիրաբուժության մասին, նրանք գլխով էին անում անհամաձայնությամբ. անհրաժեշտ է լավ կյանքի համար...
Խովդ - Ուլանգոմ մայրուղի 
Ֆրանսիացիների և շվեյցարացիների խումբ ջիպերով 
