Ֆրանսիա. Սեն-Միշել դ'Այգիլե եկեղեցի: Մոն Սենտ Միշել ծովածոց Մոն Սենտ Միշել

Նորմանդիայի Մոն Սեն-Միշելի աբբայությունը միջնադարյան ակտիվ վանք է, ինչպես նաև ամրոց համանուն կղզում: Գտնվում է Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում ՝ Սեն-Միշելի ծոցում, որը հայտնի է մակընթացային ալիքներով, հազվագյուտ Եվրոպայի համար ՝ հասնելով 14 մետրի:

Տարեկան ավելի քան երկու միլիոն զբոսաշրջիկ գալիս է հիանալու միջնադարյան վանք-ամրոցով, ինչը Մոն Սեն-Միշելը դարձնում է երկրորդ ամենահայտնի տեսարժան վայրը (Էյֆելյան աշտարակից հետո) Ֆրանսիայում:

Մոն Սեն-Միշելի ամրոց. Բացման ժամերը և տոմսերի գները 2019 թ

Բացման ժամերը.

Մայիսի 2 - օգոստոսի 31: 9: 00 -ից 19:00,
Հունվարի 2 - ապրիլի 30 ՝ առավոտյան 9: 30 -ից 18: 00 -ն,
Սեպտեմբերի 1 - դեկտեմբերի 31 ՝ առավոտյան 9: 30 -ից 18: 00 -ն:

Մուտքը փակվում է մեկ ժամ շուտ:

Տոմսերի գները.

մեծահասակ `10 եվրո,
18 -ից 25 տարեկան ոչ ԵՄ բնակիչների համար `8 եվրո,
երեխաների համար (մինչև 18 տարեկան), հաշմանդամների ուղեկցությամբ, 18 -ից 25 տարեկան ԵՄ բնակիչների համար `անվճար:

Աուդիո ուղեցույցն արժե 3 եվրո:

Մոն Սենտ Միշել մակընթացային կղզին

Նորմանդիայի Մոն Սեն-Միշել ժայռը գրանիտային մոնոլիտ է ՝ 80 մետր բարձրությամբ, կլորացված ոտքով, կանգնած է Կուեսնոն գետի գետաբերանում: Rockայռոտ կղզու տարածքը 7 հա է:

24 ժամ 50 րոպե ընդմիջումով տեղի է ունենում ծոցի իջեցում և հոսք ՝ Եվրոպայում ամենահզորը: Lowածր մակընթացության ժամանակ կղզին հեռանում է 18 կիլոմետրով, իսկ բարձր ալիքի ժամանակ ափը լցվում է 20 կիլոմետր:

Մակընթացությունից հետո լեռը կարելի է շրջել, բայց պետք չէ հեռու գնալ ստորոտից. Հնարավորություն կա թափառելու արագընթաց ավազի մեջ: Մոն Սեն-Միշելը դառնում է լիարժեք կղզի միայն տարին մի քանի անգամ, երբ սկսվում են մեծ մակընթացություններ:

Նախկինում պատնեշը տանում էր դեպի կղզի, որի տեղում այժմ կա կամուրջ: Որոշվել է հեռացնել արհեստական պատնեշը `երկիմաստ բնապահպանական իրավիճակի պատճառով. Կղզու շուրջը պատնեշի պատճառով, մեծ թվովավազ, դրանով իսկ աստիճանաբար կղզին կապելով մայր ցամաքի հետ: Պատվարի լուծարումից հետո գետի ջրերը սկսեցին լվանալ կղզին երկու կողմից `կանխելով ավազոտ նստվածքների կուտակումը:

Սեն-Միշելի ծոցում կլիման բարեխառն ծովային է `զով ամառներով և մեղմ, բայց անձրևոտ ձմեռներով: Ընդհանուր առմամբ, այստեղ եղանակը նույնն է, ինչ ամբողջ Նորմանդիայում, բայց այն ունի իր առանձնահատկությունները, օրինակ ՝ ձմռանը մակընթացության ժամանակ խոնավ է ծովի ավազդառնում է հաճախակի մառախուղների պատճառ, իսկ ամռանը, բարձր խոնավության պատճառով, դառնում է չափազանց խցանված:

Պատմություն և ճարտարապետություն

Լեգենդը պատմում է, որ այս վայրի առաջին սրբավայրը կառուցվել է 807 -ին Ավրանչի եպիսկոպոս Սուրբ Օբերտի կողմից ՝ Միքայել հրեշտակապետի հայտնվելուց հետո: Ի դեպ, Մոն-Սեն-Միշելը թարգմանվում է որպես Սուրբ Միքայել լեռ:

Աբբայության կառուցումը սկսվեց 966 թվականին բենեդիկտյան վանականների ժամանմամբ, որոնք Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ I- ի կողմից հրավիրվեցին, փոխարինելու իր կողմից վտարված կանոնների համայնքին, որոնք լեռը զբաղեցրել էին 8 -րդ դարից: Շուտով վանքը դարձավ կարևոր կրոնական կենտրոն ՝ գրավելով ուխտավորներ ամբողջ Եվրոպայից:

Մոն Սեն-Միշելը մեկ անգամ չէ, որ տուժել է հրդեհներից և պաշարումից, որից հետո այն վերակառուցվել և գերաճել է նոր ընդարձակումներով ՝ ամեն անգամ ձեռք բերելով նոր տեսք: Դարեր անց աբբայությանը հաջողվեց մեր օրեր բերել ոչ միայն շինարարների մի քանի սերունդների աշխատանքներ, այլև Ֆրանսիայի պատմության կարևոր մաս:

Հետաքրքիր փաստ Մոն Սեն-Միշելի ամրոցը հաճախ հիշատակվում է գրականության մեջ և ծառայում է որպես հիմք բազմաթիվ ֆիլմերի և տեսահոլովակների համար, իսկ Պիտեր Jեքսոնի «Մատանիների տիրակալը» եռապատումում նույնիսկ ծառայում էր որպես նախատիպ Մինաս Տիրիթ ամրոցի համար: .

Աբբայության կառուցվածքը

Մոն Սեն-Միշելի աբբայության հիմնական առանձնահատկությունը բազմամակարդակ զարգացումն է: Ավելի քան 500 տարի միջնադարյան ճարտարապետներին հաջողվում էր ստեղծել յուրահատուկ ճարտարապետական անսամբլշրջապատելով հսկայական գրանիտե ժայռը: Երեք մակարդակ կարելի է հստակորեն առանձնացնել.

Բարձր մակարդակ, ներառյալ Սուրբ Միքայել եկեղեցին, վանքի պատկերասրահը, սեղանատունը, դիտման տախտակամածնայելով դեպի ծովածոցը, Կանկալե ժայռը և Չոզե արշիպելագը, որտեղ գրանիտը հանվել էր աբբայության համար:
Միջին մակարդակհյուրերի սրահով, վանական օստեով (մահացածի մնացորդներով դահլիճ), Սենտ-Էթյեն մատուռով, ծածկված անցուղիով, ասպետի սրահով և վանքի եկեղեցու գոթական երգչախմբին հենվող մեծ սյուների գմբեթով:
Ավելի ցածր մակարդակ, որտեղ գտնվում են պահակախումբը, Գրան Դեգրեի սանդուղքը և ողորմությունը:

Վանքի ռոմանական շենքերը

Մոն Սեն-Միշելի առաջին շենքերը եղել են ծպտյալներ (թաղածածկ կիսանկուղային սենյակներ), որոնք մի տեսակ հիմք են դարձել վանքի ապագա կենտրոնական շենքի `Սուրբ Միքայելի եկեղեցու համար: Հետագայում շինարարություն սկսվեց նոր եկեղեցու և վանականների համար նախատեսված պալատների կառուցման համար:

Առավել նշանակալի փոփոխությունները տեղի ունեցան 12 -րդ դարի երկրորդ կեսին ՝ վանահայր Ռոբերտ դե Տորինիի օրոք: Ստեղծվել է ձեռագրերի տպավորիչ հավաքածու ունեցող գրադարան, ավարտվել են վերջին ռոմանական շենքերի շինարարությունը և աբբայության նոր մուտքի տանող մեծ սանդուղքը:

Այդ ժամանակների վանական և ամրոցային ճարտարապետությունը կոչվում էր ռոմանական (լատիներենից romanus - հռոմեական): Այն բնութագրվում է կլորացված կամարներով, հաստ պատերով և զանգվածային կամարներով:

Տորինիի մահից հետո առաջին դժվարությունները ընկան աբբայության վրա ՝ պաշարում և մեծ հրդեհ, որի արդյունքում վանական համալիրի հյուսիսային կողմը խիստ վնասվեց: Ապագայում աբբայությունը ենթարկվեց շատ ավելի փորձությունների և մի քանի անգամ վերակառուցվեց ՝ աստիճանաբար ձեռք բերելով ժամանակակից տեսք:

«Հրաշք» համալիր

13-րդ դարում շինարարությունը սկսվեց առաջին գոթական շենքերի վրա, այսպես կոչված La Merveille շենքերի անսամբլի վրա, բառացիորեն «հրաշք»: 17 տարի աշխատողներին հաջողվեց կառուցել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է վանական կյանքի համար, ներառյալ վանականների և ուխտավորների սեղաններ, խոհանոց, մառաններ, վանքի ներքին պատկերասրահով բակում, ինչպես նաև մի սրահ, որտեղ վանականներն աշխատում էին գրքերի վերաշարադրման և կազմման վրա: ասպետական

Նրանք չմոռացան նախկինում քանդված հյուսիսային պատի մասին ՝ ամրացնելով այն քարե ամրացուցիչների `հենարանների օգնությամբ: Նոր պատի կառուցումը հաջող ստացվեց ոչ միայն գործնական տեսանկյունից, այլև գեղագիտական: Վիկտոր Հյուգոն նույնիսկ այն անվանեց Եվրոպայի ամենագեղեցիկ պատը:

Հետագա ճակատագիր

Ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո վանական եղբայրները լքեցին վանքը, և վանքի պատերի ներսում բանտ բացվեց ՝ այն անվանելով Մոն Լիբրե (Ազատության լեռ): Բանտը շարունակեց իր աշխատանքը մինչև 1863 թ .:

19 -րդ դարի վերջում ավարտվեց Սուրբ Միքայել եկեղեցու վերջին նշանակալից վերակառուցումը և ամբարտակ կառուցվեց, որը կղզին կապում էր մայրցամաքի հետ:

1966 թվականին վանականները վերադարձան վանք: Այսօր Մոն Սեն-Միշելում նրանք կրկին ծառայություններ են մատուցում:

1979 թվականին եզակի բնական և պատմական վայրը ներառվեց ՅՈESՆԵՍԿՕ -ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում:

Միքայել եկեղեցի

Կղզու գլխավոր տեսարժան վայրը Սուրբ Միքայել եկեղեցին է, որը միավորում է ճարտարապետական տարրերը ռոմանական և գոթական ոճով: Նրանից առաջ կղզում կար մի փոքր նախահռոմեական սրբավայր `Նոտր-Դամ-սոս-Տեր, կառուցված Կարոլինգյան դարաշրջանում:

Շինարարությունը սկսվել է 1022 թվականին Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ II- ի միջոցներով: Այնուամենայնիվ, նախագծի իրականացմանը խոչընդոտեց գրանիտե տեղանքի դժվարին ռելիեֆը և փոքր չափերը (ամենալայն կետում `ոչ ավելի, քան 70 մետր): Այնուհետև, որպես ապագա տաճարի հիմք, ժայռի գագաթի շուրջ կառուցվեցին մի քանի գաղտնագրեր, և օգտագործվեց արդեն գոյություն ունեցող Նոտր-Դամ-սոս-Տերեի եկեղեցին: Հետագայում կանգնեցվել է կիսանց (լայնակի նավ), որի խաչը հենվել է անմիջապես լեռան վրա:

Հետագա բոլոր տարիներին եկեղեցին ավարտվեց և վերակառուցվեց ՝ ինչպես փլուզման վտանգի հետ կապված, այնպես էլ նոր վանահայրերի թելադրանքով: Այսպիսով, 1521 թվականին այն վերակառուցվեց «բոցավառ գոթիկայի» այն ժամանակվա ժամանակակից ոճով ՝ պահպանելով ռոմանական անցումը:

19-րդ դարի սկզբին զանգակատունը և կիսանցը վերափոխվեցին, ավելացվեց նեոգոթական գագաթը ՝ Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ պատկերով:

Հնագույն քաղաք Մոն Սեն-Միշել

Բացի վանքի շենքերից, կղզին ունի ակտիվ բնակավայր ՝ քաղաքապետարանով, խանութներով, ծխական եկեղեցով, գերեզմանոցով և ոլորուն հին փողոցներով ՝ կիսափայտ տներով: Ամբողջ քաղաքում կա 50 մշտական բնակիչ, հիմնականում զբաղված են սպասարկման ոլորտում:

Գլխավոր փողոցը `Grande Rue- ն զբաղեցնում են 15-16 -րդ դարերի տների խիտ շարքերը` բարերով, սրճարաններով, ճաշարաններով, հուշանվերների խանութներով և թանգարաններով: Փողոցը տանում է դեպի կղզու գլխավոր տեսարժան վայրը `Սուրբ Միքայել եկեղեցի: Բացի Grand Rue- ից, քաղաքում կան բազմաթիվ այլ փողոցներ, որոնցից ոմանք նույնիսկ անուններ չունեն: Նրանք միշտ լուռ են և մարդաշատ, քանի որ էքսկուրսիաների մեծ մասը նրանց վրա չի ազդում:

Քայլեք ամրոցով Google համայնապատկերներով

Ինչպես հասնել Ֆրանսիայում գտնվող Մոն Սենտ-Միշելի աբբայությանը

Միջնադարյան վանքը գտնվում է Փարիզից 300 կիլոմետր դեպի արևմուտք: Այս հեռավորությունը հաղթահարելու մի քանի եղանակ կա, որոնցից յուրաքանչյուրի մասին ավելի մանրամասն ՝ ստորև:

Ավտոմեքենայով

Ամենաարագը և հարմարավետ միջոց- մեքենա վարձել և ինքնուրույն վարել: Երթուղին ընդհանուր առմամբ կտևի մոտ 4 ժամ: Օպտիմալ երթուղիհաջորդը ՝ Փարիզից A13- ով դեպի Կաեն, այնուհետև E401- ով տարեք Ավրանշ և Պոնտորսոնով ՝ D976- ով, Սեն-Միշելում կայանատեղի: A13 մայրուղու վրա կա վճար, ինչպես նաև աբբայության կայանատեղին:

Մի մոռացեք կազմակերպված էքսկուրսիայի հնարավորության մասին: Դուք կարող եք պատվիրել էքսկուրսիա ՝ Փարիզի կամ այլ քաղաքի հյուրանոցից փոխանցումով, օրինակ ՝ Սեն-Մալո, Դովիլ, Ռեն, Վիտրե:

Փնտրեք փոխանցումներ Լե Մոն Սենթ Միշելում

Showույց տալ փոխանցումները Լե Մոն Սենթ Միշելից

Որտեղ	Որտեղ	Գինը
Մոն Սենթ Միշել	Փարիզ	ից 27232 էջ	ցուցադրում

Մոն Սենթ Միշել	Փարիզ Գար դյու Նորդ	ից 34494 էջ	ցուցադրում

Մոն Սենթ Միշել		ից 42700 էջ	ցուցադրում

Որտեղ	Որտեղ	Գինը
Փարիզ	Մոն Սենթ Միշել	ից 27232 էջ	ցուցադրում

Փարիզ Գար դյու Նորդ	Մոն Սենթ Միշել	ից 34494 էջ	ցուցադրում

Փարիզի «Շառլ դը Գոլ» օդանավակայան	Մոն Սենթ Միշել	ից 42700 էջ	ցուցադրում

Փարիզից գնացքով

Աշխատանքային օրերին լավագույն տարբերակընստելու է արագընթաց գնացք TGV. Gare Montparnasse կայարանից դուք կարող եք այն տանել Ռեն կամ Դոլ դե Բրետան, այնուհետև փոխվել տեղական ավտոբուսով դեպի աբբայություն: Գնացքի և ավտոբուսի մեկ տոմս կարելի է ձեռք բերել SNCF ընկերության պաշտոնական կայքում: Theամփորդության տևողությունը համեմատելի է ավտոբուսով `մոտ 5 ժամ:

Ավտոկանգառից դեպի աբբայություն տանող ճանապարհը

Ավտոկանգառը, որտեղ ժամանում են նաև զբոսաշրջային ավտոբուսներ, գտնվում է աբբայությունից երեք կիլոմետր հեռավորության վրա: Առավոտյան 7: 30 -ից մինչև 00: 00 -ն էլեկտրոբուսները շարժվում են ատրակցիոնի և կայանատեղիի միջև ՝ մի քանի րոպե ընդմիջումով: Նրանք մոտ 10 րոպեում հասնում են իրենց նպատակակետին: Travelանապարհորդությունն անվճար է:

Կա նաեւ ավելի էկզոտիկ տարբերակ ՝ ձիասայլակ ՝ կառքով: Միակողմանի տոմսը կարժենա 5 եվրո: Travelանապարհորդության ժամանակը ~ 25 րոպե:

Նրանք, ովքեր ցանկանում են զգալ իրենց որպես իսկական ուխտավոր, կարող են քայլել, ճանապարհն այս դեպքում կտեւի մոտ 35 րոպե:

տեսանյութ

Սեն-Միշել եկեղեցու աջ կողմում է գտնվում նախկին Սենտ-Էթյեն աբբայության եկեղեցին: Այսօր Լա Նեուֆծառայում է որպես վայր մշակութային կենտրոն. Մեծ մասըշենքը զբաղեցնում է քաղաքի գրադարանը:

Ֆրանսուա կոպիտ թանգարանը նույնպես գտնվում է եկեղեցու պահոցների տակ, որտեղ ցուցադրվում են այս Դիժոնցի քանդակագործի աշխատանքների ձուլվածքները: Մուտքն ազատ է (դուռը ՝ աջ կողմում):

Դահլիճի վերջում տեղադրված է Մարսելիայի հիմնաքանդակը Փարիզյան Հաղթական կամարից:

Նապոլեոնի քանդակ:

Դիժոնի թատրոն-վկա բազմադարյա պատմության. ժամանակին այստեղ ամրացել է Սենթ-Շապելի մատուռը:

Բայց 19 -րդ դարի սկզբին ճարտարապետ quesակ Սելերիեն իր տեղում գիտելիքներ կառուցեց նեոկլասիկական ոճով, որն այդ ժամանակվա համար անսովոր մոդա էր:

Ազատության հրապարակում կա Մագնենի թանգարան(թանգարան Մագնին):

Մագնինի թանգարանն իր տեսքով պարտական է երկու կրքոտ կոլեկցիոներների ՝ եղբայր և քույր Մորիս և neաննա Մագնեններին, ովքեր հավաքել են 16-19 -րդ դարերի տպավորիչ թվով նկարներ, գծանկարներ և քանդակներ:
Neաննա Մագնենի դիմանկարը:

Theուցանմուշները նրանց կողմից գնվել են 1881-1935 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում բաց աճուրդների ժամանակ:

Magniens- ը չի հետապնդում մեծ անուններ, այլ փնտրում էր որոշակի դարաշրջանի առավել ցուցիչ ստեղծագործություններ, ուստի պատկերասրահը ուսումնասիրելիս շատ հետաքրքիր է հետևել դարերի ընթացքում եվրոպական արվեստի զարգացմանը:

Մորիսն ու neաննան իրենց գանձերը տեղադրեցին 17 -րդ դարի Lantin հյուրանոցում, որը նրանց պապը գնել էր 1829 թվականին: Եղբոր և քրոջ կամքով, նրանց մահից հետո ամբողջ ժողովը գնաց նահանգ:
Թանգարանի միջոցները ներառում են իտալացի և ֆրանսիացի վարպետների, ինչպես նաև Եվրոպայի հյուսիսային շրջանների ներկայացուցիչների ավելի քան երկու հազար արվեստի գործեր:

Ազատության հրապարակից ոչ հեռու է Արդարադատության պալատ(Palais de Justice, նախկին Palais du Parlement):

Շենքն ի սկզբանե կառուցվել է Բուրգունդիայի խորհրդարանի համար 16 -րդ դարում: Պալատում տեղակայված է Սեն Լուի սրահը ՝ Սուրբ Հոգու վեհաշուք մատուռով և «Ոսկե սենյակ» - բաց հանդիպումների սենյակ:

Նախագծի ճարտարապետը Հյուգ Սամբինն էր, ով անձամբ զարդարեց ճակատը և մուտքի փայտե դուռը զարդարեց փորագրություններով: 1571 թվականին շենքի ճակատը և խորհրդարանի դահլիճը ավարտվեցին:

Եթե շրջում եք Արդարադատության պալատով, կարող եք տեսնել և հիանալ մասնավոր առանձնատների և բնակելի շենքերի ճակատներով, որոնք բնորոշ են այն թաղամասին, որտեղ ապրում էին Դիժոնի խորհրդարանի անդամները:

Ամենահայտնին է Legus de Gerland- ի առանձնատուն Vauban rue- ում. այն ուշադրություն է գրավում իր նրբագեղ ճակատով, կիսաշրջան բակով, որը ներշնչված է Place Royale- ի ճարտարապետությամբ և զարմանահրաշ դիտակետերով: Առանձնատան դարպասը հսկում են քարե առյուծները:

Սուրբ ohոնի եկեղեցիոր Bossuet հրապարակում է մեկը ամենահին եկեղեցիներըքաղաքում, որը կառուցվել է 1448-1470 թվականների միջև: Տարբերվելով ընդարձակ երգչախմբերով և երկու բարձր աշտարակներով, այս եկեղեցին ճարտարապետության վառ օրինակ էր Մեծ Դքսերի ժամանակներից:

Եկեղեցում, որը վերանորոգվել է 1974 թվականին, այժմ տեղակայված է Դիժոն-Բուրգունդիայի թատրոնը, դրամատիկական արվեստի պետական կենտրոնը:

Մովսիս եպիսկոպոս quesակ Բենին Բոսսուեի արձանը կանգնած է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու ավերված աբսիդի տեղում, որի հետքերը դեռևս տեսանելի են:

Մոտակայքում կա եկեղեցի Սուրբ Ֆիլիբերտ(Lglise Saint-Philibert de Dijon) գինեգործների նախկին ծխական եկեղեցի է:

Մինչև Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը քաղաքի քաղաքապետի ընտրություններն անցկացվում էին նրա պահոցների տակ: 12 -րդ դարի կեսերին եկեղեցին վերակառուցվեց Բուրգունդիայի ռոմանական ճարտարապետության լավագույն ավանդույթներով: Հեղափոխության ընթացքում տաճարը ծառայում էր որպես ախոռ, այնուհետև որպես աղի պահեստ: 20 -րդ դարում եկեղեցին վերականգնվեց և օգտագործվեց որպես ցուցահանդեսային տարածք, սակայն ջեռուցման համակարգի տեղադրումից հետո եկեղեցու պատերը անհույս վնասվեցին աղի հետ երկարատև շփման պատճառով ձևավորված սնկի զարգացման պատճառով, և ստիպված եղավ կրկին փակվի 1979 թ.

Չնայած եկեղեցու հետաքրքիր և անսովոր երեսին, Նոտր Դամն ինձ վրա մեծ տպավորություն թողեց Սուրբ Բենինի տաճար(Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon) հոյակապ բազմագույն տանիքով ՝ բնորոշ ֆլամանդական ճարտարապետությանը:

Ներսում տաճարը լի է լույսով:

Տաճարը կառուցվել է 1001 թվականին կառուցված հին վանական եկեղեցու տեղում, որն իր հերթին նույնպես կառուցվել է 511 թվականին կառուցված և Սուրբ Գեորգիին նվիրված նախկին եկեղեցու ավերակների վրա:

Բյուրգունդյան ռոմանական ոճի իսկական գլուխգործոցը մնացել է հին վանքի եկեղեցուց:

Այստեղ է, որ ենթադրվում է, որ գտնվել են Սեն Բենինի աճյունները:

Տաճարի ձախ կողմում կա մի շինություն ՝ կապված վանքի հետ, որը ժամանակին այստեղ է գտնվել: Այժմ այնտեղ գտնվում է հնագիտական թանգարանը:

Շարունակելով հետևել Սովային Սենթ-Աննայի փողոցով ՝ հասանք Կարմելիտ մատուռներ... Կարմելյան շքանշանը դարձավ կանանց առաջին կրոնական միությունը, որը ձևավորվեց քաղաքում 1605 թվականին, կաթոլիկների և բողոքականների միջև կրոնական լարվածության աճի ժամանակ: Մատուռը, որի շինարարությունն ավարտվել է 1642 թվականին, պատրաստված է հակառեֆորմացիային բնորոշ ոճով: Սա միակ նման շինությունն է, որը պահպանվել է քաղաքում:

Նախկին Բերնարդին Սուրբ Աննա եկեղեցի.

-Ից Սուրբ Աննայի վեհաշուք տաճարը սպիտակ քարկառուցվել է 18 -րդ դարում: Այն եղել է Դիժոնի ամենագեղեցիկ եկեղեցիներից մեկը ՝ կառուցված այս քաղաքի համար անսովոր բարոկկո ճարտարապետական ոճով: Onceամանակին տաճարի գմբեթը պղինձ էր, սակայն մետաղը օքսիդացել էր շրջակա միջավայրի ազդեցության տակ և ձեռք բերել գեղեցիկ մոխրագույն-կանաչ գույն:

Այսօր այն պարունակում է Սուրբ արվեստի թանգարան.

Այստեղ են պահվում նաև Մադոննայի փայտե արձանիկները, սակայն ամենավաղը, ինչպես հիշում ենք, Նոտր Դամում է:

Մնացած շենքերը և Կարմելացիների նախկին միաբանության բակը պատկանում են Բուրգունդիայի կյանքի թանգարանին:

Gardenան դե Բերբիզեի անվան այգի:

Մինչ այժմ մենք հնազանդ հետեւել ենք բու հուշումներին: Հետևաբար, երբ բուն անսպասելիորեն շեղվեց հին քաղաքից երկաթուղային կամրջի ուղղությամբ, մենք վստահությամբ հետևեցինք նրան:
Շատ շուտով մենք մոտ էինք Բնական պատմության թանգարան.

Իսկ մուտքի վանդակաճաղի հետևում բացվեց մեր առջևը Arquebusa բուսաբանական այգի 5 հա տարածքով: Հաճելի մթնոլորտ, ստվերային նրբանցքներ:

Այգին նախագծվել է 1773 թվականին Բենինի Լեգուս Gerերլանդի կողմից (հիշո՞ւմ եք նրա տունն ու բակը թագավորական քառակուսի տեսքով) և տեղադրվել է այս վայրում 1833 թվականին:

Պարզապես տեսեք, թե քանի սորտ է Pinot Noir խաղողը:

Հենց այստեղ, խաղողի այգում, մենք հանդիպեցինք մեր հին ընկերոջը ՝ բուրգունդյան խխունջին:

Այգին բաղկացած է երեք մասից. Արևելյան մասում կա հիմնականում ավանդական ոճով այգի `ծաղկե մահճակալներով, սիզամարգերով և բոուլինգով, արևմտյան մասում` անգլիական ոճով դենդրոպարկ, կենտրոնում `բուսաբանական այգի:

Ամեն տարի ղեկավարություն Բուսաբանական այգիուղարկեք ավելի քան 6000 տոպրակ սերմեր ամբողջ տեսակների վրա:

Ի դեպ, Արքեբուսի պարտեզում 1878 թվականին, առաջին անգամ Կոտ դ'Օր բաժնում, խաղողի ֆիլոքսերա հայտնվեց: Վնասատուն հարձակվել է խաղողի վազերի վրա և ոչնչացրել Բուրգունդիայի խաղողի այգիները:

Այգու ծառուղիներում, որոնք նպաստում են հանգիստ զբոսանքի, ձեզ սպասում է զարմանալի հայտնագործություն. «Սիրո տաճար» ամառանոցը (ի դեպ, այն ժամանակ, երբ մենք այգում էինք, շատ տեղադրումներ կային թեմայով Սեր),

Մոն Սենտ-Միշելի ամրոց և աբբայություն (Նորմանդիայի շրջան)

Château Saint-Michel- ն ամենահմայիչներից մեկն է տեսարժան վայրերՖրանսիա. Մի ժամանակ Մոն-Սեն-Միշելը ուխտագնացության կենտրոն էր այն վանականների համար, ովքեր երազում էին այցելել այստեղ `Սուրբ Միքայելին երկրպագելու համար:

Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր արդար ուխտագնաց-վանականներին է հաջողվել հասնել 80-մետրանոց հոյակապ ժայռին, որը բարձր ալիքի ժամանակ ջրով բաժանվել է երկրից:

Միջնադարյան ուխտագնացներին սպառնում էր արագ քամու կամ մահվան ալիքի հետևանքով մահ: Բնական աղետը խլեց բազմաթիվ զոհեր: Այստեղ առաջին շենքերը հայտնվել են 8 -րդ դարում: Լեգենդի համաձայն, եպիսկոպոս Ավրանշ Օբերտը 708 թվականին, Միքայել հրեշտակապետի հրամանով, ժայռի վրա մատուռ է կանգնեցրել, որը հետագայում փլուզվել է:

10 -րդ դարում այստեղ հիմնադրվել է բենեդիկտյան աբբայություն, իսկ 11 -րդ դարում աշխատանքները սկսվել են նոր ռոմանական եկեղեցու կառուցման ուղղությամբ: Աստիճանաբար նոր շենքեր են կառուցվում դրա շուրջը: Դարերի ընթացքում դրանք բազմիցս վերակառուցվել են ռոմանական և գոթական ոճերում, իսկ աբբայության շուրջ ստեղծվել է ամրացման համակարգ:

Այս կրոնական վայրը, Հեղափոխությունից առաջ, երբ աբբայության շենքերը ենթարկվեցին ենթակայության և վերածվեցին բանտի, երբեք 40 -ից ավելի վանական չի ունեցել: 1966 թվականին, դուքս Ռիչարդ I- ի կողմից Բենեդիկտյան վանքի հիմնադրումից ուղիղ հազար տարի անց, վանականները վերադարձան Մոն Սենթ Միշել: Եվ այսօր այստեղ ապրում է մի փոքր վանական համայնք, որը հետևում է 966 թվականին բենեդիկտինցիների հաստատած ավանդույթներին:

Երկար տարիների ընթացքում դղյակ Սեն-Միշել(լեռը) կղզի չէ բառացիորենայս բառը: Այսօր Մոն Սեն-Միշելը մայրցամաքին միացված է պատնեշով, որի երկայնքով անցնում է ասֆալտապատ ճանապարհ: Պատնեշի պատճառով, կանխելով ալիքների բարձրացումը, ծոցը սկսեց աստիճանաբար աղտոտվել: Առաջիկայում նախատեսվում է քանդել պատնեշը, որին փոխարինելու համար հետիոտնային կամուրջ կկառուցվի: Սա հնարավորություն կտա ոչ միայն հեշտությամբ վերահսկել զբոսաշրջիկների թիվը, այլև կօգնի կանխել ծոցի աղտոտումը, մինչդեռ Մոն Սեն-Միշելը կդառնա, ինչպես նախկինում, կղզի:

Մոն Սեն-Միշելի աբբայություն

Մոն Սենտ-Միշելի աբբայությունը ճարտարապետական անսամբլ է, որի գլխում եկեղեցի է ՝ պսակված մի հրեշտակապետ Միքայել հրեշտակի պատկերով և գոթական վանական համալիրով, որը հայտնի է 1228 թվականից որպես «Լա Մերվիլ» (ասպետների սրահ, սեղանատուն, ծածկված խաղասրահ և մառաններ): Այն կարելի է տեսնել նեղուցի բոլոր կետերից, բայց հենց մոտենում ես, այն սկսում է վախ ներշնչել:

Ահա թե ինչ է գրել Մոպասսանն այս մասին. «Ես հասա մի մեծ ժայռի, որի վրա կանգնած են փոքր քաղաքնշանավոր եկեղեցու հետ: Քայլելով զառիթափ նեղ փողոցով ՝ մտա այս երկրի վրա երբևէ Աստծո համար ստեղծված ամենագեղեցիկ գոթական շենքը: Շենքը նույնքան ընդարձակ է, որքան քաղաքը ՝ լի ցածր առաստաղներով և սյուներով ամրացված բարձր պատկերասրահներով սենյակներով:

Ես հայտնվեցի գրանիտի զարմանահրաշ հսկա սենյակում, որն այնքան հմտորեն է պատրաստված, որ նման է ժանյակավոր աշխատանքների: Աշտարակներն ու բարեկազմ զանգակատները, որոնք պսակված են քիմերաներով, սատանաներով, ֆանտաստիկ կենդանիներով և հրեշավոր ծաղիկներով և փոխկապակցված կամարների բարդ ցանցի հետ, ուղղում են իրենց գագաթները դեպի երկինք »:

Ամենաշատը բարձր կետՍեն-Միշելի լեռները (ամրոցը) ընկած են ներկայիս եկեղեցու միջանցքում, որտեղ նավատորմում հատկապես ակնհայտ է անցումը գոթականից դեպի ռոմանական: Խաչի ավանդական տեսքով եկեղեցի ստեղծելու համար ՝ ծպտյալներով, այն պետք է կառուցվեր բլրի լանջին, իսկ Չոզե կղզու գրանիտի ամբողջ կառուցվածքը պետք է ամբողջությամբ համապատասխանի ռելիեֆին: Տարածքը սահմանափակ էր, սակայն շենքը դարերի ընթացքում աճել է ճարտարապետական հնարամտությամբ, որը հատկապես զարմանալի է իր երկրաչափության համար: Վանքի կառուցումը սկսվեց մռայլ Մեծ դահլիճով:

Surprisingարմանալի չէ, որ վանքի շենքն առանձնապես հարթ չէ. Եկեղեցին, երգչախումբը, նավը և աշտարակը ավարտվում և փոփոխվում էին: Architectureարտարապետության հետ մեկտեղ փոխվեց նաեւ ձեւավորման ոճը: Վ միջնադարհանրային տարածքների պատերը, ինչպես սեղանատունը, զարդարված էին գոբելեններով և որմնանկարներով, բայց այժմ դուք կտեսնեք մերկ պատեր: Աբբայության զարգացման պատմության մասին պատկերացում կազմելու համար դիտեք մուտքի մոտ գտնվող նրա հետաքրքիր մոդելները, որոնք պատկերում են չորս տարբեր դարաշրջաններ:

Սեն-Միշել կղզու մնացած մասը

Աբբայության ամրությունների համար կարող եք ներթափանցել Թագավորական դարպասների միջով, որոնք տանում են դեպի Մեծ Ռյու փողոց: Նրա կողմերում ցրված են թանկարժեք ապրանքներով հուշանվերների խանութներ, ինչը ուխտավորներին առանց փողի թողնելու հնագույն ավանդույթի շարունակությունն է:

Grand Rue- ը հենվում է լայն սանդուղքի վրա `կտրուկ քայլերով դեպի վեր: Աստիճանների կողքին գտնվող հուշատախտակի վրա գրված է, որ quesակ Կարտյեն 1532 թվականի մայիսի 8 -ին ներկայացվել է Ֆրանցիսկ I- ին, և նրան վստահվել է Կանադայի ափերի ուսումնասիրությունը: Վ Marովային թանգարանկծանոթանաք ստորջրյա կենդանու հետ և բուսական աշխարհՍեն-Միշելի ծոցը, մինչդեռ «Հնադիտակ» -ում դուք կարող եք ճանապարհորդություն կատարել տարածության և ժամանակի միջով 15 րոպեում:

11 -րդ դարի Սուրբ Պետրոսի տաճարի հետևում է գտնվում Գրևինի թանգարանը: Նրա ցուցադրությունները նվիրված են վանքի պատմությանը: Այստեղ կարող եք տեսնել տեսարաններ անցյալի կյանքից, որոնք ստեղծվել են օգնությամբ մոմե գործիչներ... Երկու թանգարաններն էլ բաց են փետրվարից նոյեմբերի կեսերը: Հսկայական ամբոխ է հավաքվում ամեն օր Հյուսիսային աշտարակի մոտ ՝ նեղուցը դիտելու համար: Despiteայերի հոտերը, չնայած ուշ ժամանակին, մանրացնում են ավազի վրա, բայց շուտով նրանք ստիպված կլինեն վեր թռչել ՝ փախչելով ժամանող ջրից:

Օգտակար տեղեկություններ Սեն-Միշելի ամրոցի և աբբայության մասին

Սեն-Միշել լեռան վրա, վանքի մուտքի ներքևում, կա զբոսաշրջության գրասենյակ: Ավտոբուսների կանոնավոր ծառայությունը միացնում է Մոն Սենթ Միշելը Պոնտորսոնի երկաթուղային կայարանների հետ, Ռենաեւ Սեն-Մալո... Չնայած այն հանգամանքին, որ կղզին ունի զարմանալի թվով հյուրանոցներ և ռեստորաններ, դրանք դեռ բավարար չեն զբոսաշրջիկների իրական հոսքին դիմակայելու համար: Ակնհայտ է, որ այս հաստատությունների մեծ մասն առաջարկում է թանկարժեք ծառայություններ, այնուամենայնիվ, գրեթե յուրաքանչյուր հյուրանոց դեռևս ունի էժան համարներ:

Առավել հայտնի հյուրանոց La Mare Poulard. Այստեղ պատրաստվում են լեգենդար ձվածեղներ, որոնք վայելել են Լեոն Տրոցկին և Մարգարեթ Թետչերը (ներ տարբեր ժամանակ), ինչը նրանք արդարացնում են իրենց շորթման գները: Մեծ մասը էժան տարբերակ- Du Guesclin, որտեղ յուրաքանչյուր սենյակ ունի հեռուստացույց, իսկ Crois Blanche- ը և Mouton Blanc- ը բարձր մակարդակի են: Տխուր, բայց ռեստորաններայն այստեղ ավելի վատ է, քան Ֆրանսիայում այլուր, և, հետևաբար, դժվար է խորհուրդ տալ:

Բացի այդ, հարկ է նշել, որ D-976 մայրուղու երկայնքով, կղզուն ամենամոտ, կան մեծ հյուրանոցներ և մոթելներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի սրճարանկամ ռեստորան: Դրանցից են Motel Vert- ը, Hotel Formule Verte- ն եւ Hotel de la Digue- ը: Կա նույնիսկ երեք աստղանի Camping Mont Saint Michel, որը նույնպես մայրցամաքում է ՝ ճանապարհից դուրս:

Սեն-Միշել լեռան (ամրոցի) այցելուների մեծամասնությունը մնում է Պոնտորսոնում, որը կղզուց 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է և որտեղ ամենամոտ է Կայարանորտեղից կանոնավոր ավտոբուսները մեկնում են Մոն Սենտ Միշել: Հյուրանոցներն այստեղ առանձնապես ոչնչով չեն տարբերվում, բայց, օրինակ, Մոնտգոմերիում, որը զբաղեցնում է հին բաղեղով պատված առանձնատան շենքը (13 rue du Couesnon), և Բրետանում (59 rue du Couesnon) կան շատ լավ ռեստորաններ... Վերջերս վերանորոգված հյուրատունը գտնվում է տաճարի մոտ, կայարանից 1 կիլոմետր արևմուտք, Կենտրոն Դուգուեկլինում (21 rue du General Patton):

Այցելություն Saint-Michel դղյակ

Մուտք դեպի Իլ Սեն-Միշել անվճար է և անսահմանափակ: Կայանատեղիի համար վճարվում է 5 եվրո ՝ ուղու վրա կամ այն հատվածում, որը բարձր ալիքի ժամանակ ջրի տակ է: Եթե ամռանը մեքենայով գալիս եք այստեղ, ավելի լավ է ձեր մեքենան թողեք մայր ցամաքում ՝ Սեն-Միշելի մոտակայքում և վայելեք զբոսանքը (այս կերպ կարող եք խուսափել հնարավոր խցանումներից):

Մոն Սեն-Միշելի աբբայությունը բաց է ամեն օր ՝ մայիս-սեպտեմբեր 9.00-19.00, մուտքը մինչև 18.00; Հոկտեմբեր-ապրիլի 9.30-18.00, մուտքը ՝ մինչև 17.00: Փակ է ՝ դեկտեմբերի 25, հունվարի 1 և մայիսի 1: Ստանդարտ տոմսը (9 €, 18 -ից 25 տարեկան անձանց համար `6 €, մինչև 18 տարեկան անձանց համար` անվճար տոմս) ձեզ իրավունք է տալիս այցելել կղզու բոլոր մատչելի վայրերը և միանալ էքսկուրսիաներից մեկին: անցկացվում է տարբեր լեզուներով (հունիսի կեսեր-սեպտեմբերի կեսեր) էքսկուրսիատևում է 45 րոպե, սեպտեմբերի կեսերից մինչև հունիսի կեսերը `1 ժամ):

Մուտքի մոտ տեղադրված են ամենօրյա էքսկուրսիաների ժամանակացույցեր: Կան նաև ավելի մանրամասն էքսկուրսիաներ, որոնք տևում են երկու ամբողջ ժամ, բայց միայն ֆրանսերենով (հուլիս և օգոստոս ամեն օր `10.30, 11.30, 14.00 և 16.00; սեպտեմբեր-հունիս շաբաթ և կիրակի` 10.30 և 14.00; 5 € հավելյալ):

Միայն հուլիսին և օգոստոսին Սեն-Միշելի աբբայությունը բաց է երեկոյան: Այս ընթացքում այցելուները կարող են զբոսնել այգիներում (երկուշաբթի-կիրակի 7.00-21.00; մուտքը անվճար է, եթե օրվա ցանկացած այլ ժամի ձեռք բերված հիմնական տոմս ունեք): Բացի այդ, երբ աբբայությունում նորից տեղադրվում են երաժշտական և վիդեո սարքավորումներ, կարող եք այստեղ մնալ մինչև կեսգիշեր (երկուշաբթի-շաբաթ 21.00-00.00, մուտքը մինչև 10 €, 13-24 տարեկան անձանց համար `7 €):

(գործառույթ (w, d, n, s, t) (w [n] = w [n] ||; w [n]. հրում (գործառույթ () (Ya.Context.AdvManager.render ((blockId: "RA -143470-6 ", renderTo:" yandex_rtb_R-A-143470-6 ", async: true));)); t = d.getElementsByTagName (" script "); s = d.createElement (" script "); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);))) (սա , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Վերջին գրառման մեջ ես խոսեցի (Սուրբ Միքայել լեռ) ՝ Արևմուտքի հրաշքի մասին, ինչպես կոչվում է: Այսօր մենք կշարունակենք ծանոթությունը դրա հետ և զբոսնելու ենք նրա տարածքով, հիանալու շրջակայքով: Այս տեսարանն անմոռանալի է: Մոն Սեն-Միշելի տեսարժան վայրերը անտարբեր չեն թողնի ոչ ոքի:

... Մեքենան մեզ շտապում է հարթ հարթության վրայով: Տիպիկ նորմանդական լանդշաֆտը տարածված է շուրջը ՝ դաշտեր, ոստիկաններ, գյուղեր: Եվ այսպես, ինչ -որ պահի հորիզոնում հայտնվում է մի կետ, որը սկսում է արագ աճել: Այնուհետեւ, դեպի աջ `երկրորդը: Առաջինը Մոն Սեն-Միշելն է, երկրորդը ՝ Տրոմբլեն կղզին:

Սկսվում են ծովից վերականգնված դաշտերը ՝ պաշտպանված ամբարտակներով և չորացած - պոլդերներ... Ոչխարների նախիրները արածում են աղի մարգագետինների վրա, որոնց միսը, խոտի արոտի շնորհիվ, ունի յուրահատուկ, նուրբ համ:

Ոչխարների նախիրները արածում են աղի մարգագետիններում

Մոն Սեն Միշելի նկարը կախարդական է աշխատում բոլոր ճանապարհորդների համար: Միգուցե պատճառն այս վայրի հսկայական ժողովրդականությունն է, կամ գուցե հարթության և նրբաբլիթների միջև եղած հակադրությունը չափազանց ցայտուն է:

Մոն Սեն Միշել տանող ճանապարհին ՝ մեքենայից վերցված

Մեր ուշադրությունը գրավում է զբոսանավը: Հավանաբար բարձր ալիքի ժամանակ նա խրվեց այստեղ: Հետո ջուրը գնաց, բայց մնաց: Հատկապես դիպչում է փայտե մեխին, որին նա կապված է: Այնուամենայնիվ, ո՞ւմ է դա պետք: Նորմանդիայում շատ զբոսանավեր կան, ոչ մեկին չես զարմացնի:

Montբոսանավ և Մոն Սենտ Միշելի աբբայություն

Եվ այսպես, մենք գտնվում ենք աբբայությունում: Ամբարտակկղզին մայր ցամաքին կապելը հսկայական կայանատեղի է: Կան ոչ միայն շատ մեքենաներ, այլ շատ: Եվ անընդհատ նորերն են գալիս: Սա զարմանալի չէ. Մոն Սենտ Միշելը Ֆրանսիայի ամենաշատ այցելվող վայրերից է: Փարիզից ընդամենը 285 կմ.

Agայերն աղաղակոտ բղավում են. Ո՞ւր կարող ենք գնալ առանց նրանց:

Պատնեշի ավտոկայանատեղիի մի մասը բաժանված է

Մենք ավելի ու ավելի ենք մոտենում: Այն զգացումը, որ բերդի պարիսպները ժայռի շարունակությունն են, երբեմն բնական ժայռից անցումը արհեստական որմնադրությանը գրեթե աննկատ է:

Մոն Սեն-Միշել ամրոցի աշտարակ

Եվ այստեղ մենք կարճ կանգառ կկատարենք և կծանոթանանք Մոն Սենտ-Միշելի աբբայության նախագիծըհետագա պատմությունս պարզ դարձնելու համար:

1. Աբբայություն
2. Հրաշագործություն
3. Քաղաք
4. Պահապանների կտուր
5. Արտաքին դարպաս
6. Բուլվարի դարպասներ

8. Թագավորական աշտարակ
9. Արկադային աշտարակ
10. Ազատության աշտարակ
11. Lowածր աշտարակ
12. Աշտարակի «ճարմանդ»
13. Սուրբ Պիեռ եկեղեցի
14. Հյուսիսային աշտարակ
15. Կլոդին աշտարակ
16. Ամբարտակ
17. Գաբրիել աշտարակ
18. Պահեստների հզորացում
19. Մատուռ Սեն-Օբեր
20. Աղբյուր Սեն-Օբեր

Mont Saint Michel- ը խորհրդանշական ցուցադրություն է միջնադարյան հասարակության կառուցվածքը... Ստորին մակարդակը, որտեղ գտնվում է գյուղը, խորհրդանշում է դասը «Նրանք, ովքեր կերակրում են»- գյուղացիներ, արհեստավորներ և վաճառականներ: Դրան հաջորդում են ասպետության և թագավորների համար նախատեսված շենքերը. «Նրանք, ովքեր պայքարում են»... Եվ վերջապես, ամենավերևում `աբբայությունը, որտեղ նրանք ապրում են «Նրանք, ովքեր աղոթում են»- վանականներ: Մոն-Սեն-Միշելը պսակված է Միխայել հրեշտակապետի բարձր գագաթով և ոսկեզօծ կերպարով. Սա երկնային աշխարհ է: Այսպիսով, Մոն Սենթ Միշելը կապում է Երկիրը, Մարդկանց և Երկնքի աշխարհը: Միգուցե դրա՞ համար է նա այդքան ուժեղ տպավորություն թողնում:

«Հավատքի ամրոց», ինչպես կոչվում էր Մոն Սենթ-Միշելը, կարելի է հասնել ՝ արտաքին դարպասը, բուլվարային դարպասը և թագավորական դարպասը ՝ ձգվող կամուրջով: Այս մուտքը պատահական չէ. Միջնադարյան ամրացման ճարտարապետության մեջ դարպասը համարվում էր «թույլ կետ»: Եվ հետո մենք հայտնվում ենք գլխավոր (և միակ) փողոցում - Grand Rue, որը հատում է ժայռի հիմքում գտնվող Մոն Սեն-Միշել քաղաքը: Այն լի է խանութներով, հյուրանոցներով, հուշանվերների խանութներով, քաղաքապետարանով, ծխական եկեղեցով և նույնիսկ գերեզմանոցով: Այս գյուղի առանձնահատկությունն այն է, որ նրա տներն ու աշտարակներով ամրոցի պատերը կառուցված են ավազի վրա:

Grand Rue- ի հենց սկզբում, գրեթե Թագավորական դարպասի մոտ, կա ռեստորան «Մայր Պուլյար»հայտնի է ամբողջ աշխարհում: Նրա պատմությունը հետեւյալն է. 19-րդ դարի վերջին քառորդում, երբ աբբայությունում սկսվեցին վերականգնման աշխատանքները, այստեղ բնակություն հաստատեց Էդուարդ Կորուեյը, ով այդ ժամանակ Մոն Սեն-Միշելի գլխավոր ճարտարապետն էր: Ոչ մի պանդոկ նրան չուրախացրեց, և այդ պատճառով նա իր խոհարարին ՝ Անետ Բուտիոյին, հանձնեց պանդոկապետին: Շուտով նա ամուսնացավ ինչ -որ Վիկտոր Պուլիարի հետ, և 1888 թվականին նա բացեց Մամաշա Պուլյար պանդոկը:

Չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ պատրաստվում էին մի շարք ապրանքներից համեղ ուտեստներ, Աննետա Պուլարի մասնագիտությունը դարձավ ձվածեղ... Այս փաստը հեշտ է բացատրել: Այն պատրաստվում է արագ և հեշտությամբ: Հոգնած ճանապարհորդների համար սա խորտիկ է `սպասելով այլ ուտեստների, աղքատների համար` հիմնական սնունդը: Իսկ պահքի ու ձեռնպահ մնալու ժամանակ նա ճաշ է բոլորի համար: Mama Poulard- ի ձվածեղի բաղադրատոմսը գաղտնի է պահվում:

Պանդոկ «Մամաշա Պուլյար»

Մոն Սենթ Միշելն ունի թանգարաններ:

1. Marովային թանգարան:Նվիրվում է Մոն Սենթ Միշելի ծովին և ծոցին: Exhibitionուցահանդեսը ներկայացնում է ծոցի և խոտածածկ մարգագետինների բուսական ու կենդանական աշխարհը, տարբեր ծովային անոթներ:

2. Հնագիտ.Այն ձայնի և լույսի շոու է ՝ նվիրված աբբայություն կառուցողների հավատքին և կախարդանքին: Այստեղ կարող եք ծանոթանալ աբբայության պատմությանը և նրա փիլիսոփայությանը, խորհրդանիշներին և իմաստներին:

3. Տիֆենայի նստավայրը, Դուգուեկլինի կինը, որը ծառայում էր Չարլզ V. թագավորի պալատում: Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ միջնադարյան բնակավայրի մթնոլորտին `պարզ, որը նշանավորվում է ասպետության ոգով:

4. Պատմական թանգարան: Theուցահանդեսը նվիրված է աբբայության և այստեղ ապրող մարդկանց պատմությանը:

Գլխավոր փողոցից կան նեղ գոտիներ, որոնցով կարող է քայլել միայն մեկ մարդ:

Theանապարհը կբարձրացնի:

Գլխավոր փողոցը տանում է դեպի աբբայության մուտքը: Այստեղ դուք պետք է բարձրանաք աստիճաններով Գրան Դեգրե, որը մեջտեղում հատվում է Կլոդինի աշտարակում գտնվող դարպասով, 15 -րդ դար:

Այստեղից բացվում են քաղաքի և ծովի ծոցի հետաքրքիր տեսարաններ:

Գրան Դեգրեի աստիճաններ և փոքրիկ ամրոց

Հեռվում երեւում է Տրոմբլեն կղզին: Համարձակները քայլում են երկայնքով ծովի հատակ... Սա շատ վտանգավոր է. Դուք կարող եք խրվել արագընթաց ավազի մեջ: Բացի այդ, դուք պետք է իմանաք մակընթացության ժամանակացույցը:

Հզոր պատերը գերաճած են մամուռով և քարաքոսով, ինչն էլ ավելի հավանական է դարձնում, որ այս բերդ-վանքը բնության, այլ ոչ թե մարդու ստեղծածն է:

Դեպի աբբայություն տանող դարպասը պաշտպանված է փոքրիկ ամրոցկառուցվել է 1393 թվականին վանահայր Պիեռ Լե Ռոյի կողմից: Նրանց հետևում սկսվում է վերելքը մի շատ կտրուկ սանդուղքով ՝ մականունով «Անդունդ».

Որքան բարձր ես գնում, այնքան ավելի լայն բացվում են շրջապատի տեսարանները: Պատնեշի վրա և մոտակայքում կայանված մեքենաները ամբողջովին խաղալիք են թվում: Կուենոն գետը քամում է ժապավենի պես:

Հաջորդը, մենք գալիս ենք այն վայրին, որտեղ Հոսպիսկամ Գթասրտության տունը, որտեղ ողորմություն էր տրվում բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեին ՝ աղքատներին, մուրացկաններին, վտարվածներին, օտարներին, այրիներին, աղքատ հոգևորականներին և նույնիսկ բորոտներին: Պահպանված է հոսպիս ցիստեռն, կառուցված 16 -րդ դարում, աբբայության ջրի չորս ջրամբարներից մեկը:

Հայացքը շտապում է վերև, որտեղ կա սուր բարակ, որը պսակված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ արձանով:

Վանքի եկեղեցու ճակատը վերակառուցվել է դասական ոճով:

Վանքի եկեղեցու ճակատը և բուրգը

Մենք գտնվում ենք 80 մետր բարձրության վրա: Սարսափելի է ներքև նայել:

Մոն Սենթ Միշել, աշտարակ և հենարան

Մայթի քարերի վրա դուք կարող եք տեսնել այն նշանները, որոնք արել են ցերեկային բանվորները, քարագործները: Դա քարահատողի մի տեսակ ստորագրություն էր և կատարված աշխատանքի ծավալների մասին տեղեկություն:

Մոն Սեն-Միշելում մայթին քարահատողների հետքերը

Հետո մտնում ենք վանքի եկեղեցի, նավակի կամարների տակ: Այստեղ մենք տեսնում ենք ոճերի խառնուրդ: 11-րդ դարասկզբի նավը կառուցված է ռոմանական-նորմանական ոճով ՝ բնորոշ կիսաշրջանաձև կամարներով: Կամարը, այն թեթևացնելու համար, փայտից էր, ոչ թե քարից: Տրանսեպտը պարունակում է երգեհոն և յոթ մատուռ: 1421 թվականին, հարյուր տարվա հաղթանակի ժամանակ, ռոմանական երգչախումբը փլուզվեց: 16 -րդ դարի սկզբին սկսվեց նոր երգչախմբի կառուցումը բոցավառ գոթական ոճով:

Եկեղեցուց դուրս գալով ՝ մենք հայտնվում ենք այնտեղ կլաստեր լա Մերվի(Հրաշք), կատարյալ վայրաղոթքի և մեդիտացիայի համար: Այն, ինչպես և Լա Մերվեի այլ կառույցներ, կառուցվել է XIII դարի սկզբին այդ ժամանակվա համար ռեկորդային 17 տարվա համար (Լա Մերվեյի մասին խոսել եմ նախորդ գրառման մեջ):

Այստեղից բացվում է աշտարակի և ճարմանդի հոյակապ տեսարան: Հայացքն ակամայից շտապում է երկինք:

Ընդհանրապես, Մոն Սեն-Միշելում անընդհատ մի սենյակից տեղափոխվում ես մյուսը: Երբեմն, ավելի ցածր գնալու համար նախ պետք է ավելի բարձր գնալ: Ինչ -որ պահի կորչում ես տարածության և ժամանակի մեջ:

Հաջորդը մենք գալիս ենք Անիվստեղծվել է 1820 թվականին, երբ աբբայությունը բանտ էր: Նրա օգնությամբ բանտարկյալների սնունդը բարձրացվեց վերև: Նմանատիպ անիվներ միջնադարում օգտագործվել են տարբեր բեռներ բարձրացնելու համար: Նման անիվները վարում էր ձին, որը, փաստորեն, ապրում էր անիվի մեջ (սարսափ):

Հզոր շղթաներն ու «օրորոցը», որի վրա վերևում ամեն ինչ հանձնվել է, իջնում են ներքև:

Որոշ ժամանակ անց մենք հայտնվում ենք դրա մեջ Հյուրասենյակ, նախատեսված ազնվական ուխտավորների, այդ թվում ՝ թագավորների համար: Հետո - ներսում Ասպետների սրահ... Այն ստացել է իր անունը ի պատիվ Սուրբ Միքայելի ասպետների շքանշանի, որը հիմնադրվել է 1469 թվականին Լյուդովիկոս XI- ի կողմից: Դա վանականների աշխատանքային սենյակ էր: Դահլիճը տաքացվեց երկու հսկայական բուխարիների օգնությամբ:

Սենյակից սենյակ տեղափոխվելով ՝ մենք հայտնվում ենք գործչի առջև Միքայել հրեշտակապետ, քանդակագործ Ֆրեմիերի արձանի կրկնօրինակը, տեղադրված ձողի վրա: Ահա, պարզվում է, ինչ է նա:

La Mervey- ի սրահներից մենք կրկին օդ ենք դուրս գալիս:

Surարմանալի է, որ այստեղ նույնիսկ այգի կա:

Արևը սկսում է ընկնել: Սա նշանակում է, որ եկել է այս զարմանահրաշ վայրը լքելու ժամանակը: Lowառագայթները արդյունավետ կերպով լուսավորում են «հավատքի ամրոցը» ՝ Արեւմուտքի հրաշքը:

Եվ դուք հասկանում եք, որ Մոն Սենտ-Միշելում անցկացրած մեկ օրը բացարձակապես բավարար չէ ծանոթանալու նրա բոլոր հրաշալիքներին և հարուստ պատմությանը: Դուք պետք է մի քանի օր գաք այստեղ `մայրամուտներին և արևածագներին հանդիպելու, զբոսնելու ամայի գիշերային բերդով, լուսավորված լուսարձակներով և ներծծելու դրա ոգին: զարմանալի վայրև այն մարդիկ, ովքեր ապրում և աշխատում էին այստեղ:

Bտեսություն, Արևմուտքի հրաշք: Մենք հաստատ նորից կգանք այստեղ:

* Գրառումը գրելիս օգտագործվել են «Մոն Սեն-Միշել» (Փարիզ, 2006 թ.) Եվ «Մոն-Սեն-Միշելի աբբայությունը» ուղեցույցների նյութերը:

Սեն-Միշելի աբբայություն (Սուրբ Միշել դե Կուկա)կատալ. ՝ San Miguel de Cuxa) քաղաքում Կոդալետ v Լանգեդոկ-Ռուսիլյոն շրջան, Արեւելյան Պիրենեյներում, հիմնադրվել է վանականների բենեդիկտյան կարգով: Դա կարևոր կրոնական կենտրոն էր Աբբաթ Օլիբի օրոք: Այժմ վանքի սյուներից մի քանիսը տեղափոխվել են Նյու Յորք, որտեղ դրանք մասունքների թանգարանի մաս են կազմում: Բայց նույնիսկ այն, ինչ մնում է, ռոմանական ճարտարապետության գանձ է:

Սեն-Միշել դե Կուկայի աբբայությունը, որը հիմնադրվել է բենեդիկտացիների կողմից 878 թվականին, վաղ վանքի օրինակ է: Այս ոճը արագորեն հանրաճանաչություն ձեռք բերեց Ֆրանսիայում և Իսպանիայում: Մավրոնական ոճի շքեղ կամարները ծակում են աբբայության զանգվածային պատերը ՝ օծված 974 թվականին: Ածկված

Սուրբ Միշել դե Կուկայի աբբայության պատմությունը

Սեն-Միշել-դե-Կուկա աբբայության պատմությունը սկսվում է ջրհեղեղից ... Սկզբում, 840 թվականին հիմնադրված Էիքսալադա քաղաքի Սանտ Անդրե դե Էսկալադա Կատալոնիայի վանքում շատ հարգված էր: Բայց 878 թվականին Թեթ գետը, որի հունին գտնվում էր վանքը, դուրս է եկել ափերից: Theրհեղեղը ավերեց վանքը, իսկ տարերքից փրկված վանականները ստիպված եղան ապաստան գտեք գրաֆիկներով պաշտպանված Կուկսայում:

Պրոտասիուսը ՝ հին վանքի վանահայրը, դիմեց Կոնֆլանսի և Ռուսիլյոնի կոմս Միրո Հին ՝ խնդրելով նրանց տեղ տրամադրել նոր վանքի կառուցման համար: Միրո Ստարիին բավարարեց նրանց խնդրանքը ՝ ստորագրելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը 879 թվականի հունիսին: Առաջին վանքի եկեղեցին կառուցվել է կոմս Կոնֆլանսի անձնական գումարներով: Էսկալադի ավերված վանքի բոլոր արտոնություններն ու հողերը փոխանցվեցին նոր աբբայության: Արդյունքում, հիմնադրումից ընդամենը չորս տարի անց, Սան Միգել դե Կուկա վանքը դարձավ Կատալոնիայի ամենահարուստ և ազդեցիկ աբբայություններից մեկը:

Միրո Հինը հովանավորում էր ոչ միայն Սուրբ Միշել դե Կուկայի աբբայությունը, այլև այլ վանքեր: Կոմսը վայելում էր Լագրասի աբբայությունը: Նա նաև օգնեց հիմնել Սան Խուան դե լաս Աբադեսաս և Սանտա Մարիա դե Ռիպոլ վանքերը:

940 թվականին Սերդանի կոմս Սինիֆրիդ II- ի նախաձեռնությամբ կառուցվել է Սեն-Միշել եկեղեցին: 956 թվականին շենքը վերափոխվեց ՝ ավելի ընդարձակ դառնալու համար: Նոր եկեղեցու գլխավոր զոհասեղանը օծվել է 974 թվականի սեպտեմբերի 30 -ին, Լուարայի Կլունի վանքից վանական Գարիի կողմից, ով հիմնել է 5 վանք Ֆրանսիայի հարավում:

Երբ վենետիկցի դոգ Պիետրո I Օրսեոլոն ընդունեց Ռոմուալդի ՝ վանական դառնալու խորհուրդը, նա թողեց իր գրասենյակը և անհետացավ գիշերվա մեջ, հետագայում հայտնվելով Սուրբ Միշել դե Կուկայի վանքում ՝ ուղեկցվելով անձամբ Ռոմուալդի և նրա ուղեկից Մարինուսի հետ, ով հիմնեց մոտակայքը: ճգնավորություն (փոքր վանքի տարբերակ, մեկուսացված ճգնավորի կամ մի խումբ ճգնավորների կացարան, որոնք որոշել են կրոնական կյանք վարել միայնության մեջ):

Էբբայության ճարտարապետություն Սուրբ Միշել դե Կուկա

Saint-Michel de Cuxa վանքը նշանավոր հուշարձան է, որը բնութագրում է անցած ռոմանական ճարտարապետությունից դեպի ռոմանական ճարտարապետություն անցումը ընդամենը 1 սերնդի ընթացքում:

Saint-Michel de Cuxa զանգակատուն

Հեռվից կարելի է հիանալ 11 -րդ դարի գեղեցիկ զանգակատնով ՝ իր չորս հարկերով: Այն զարդարված է կամարներով `ճակատին զարդարված կեղծ կամարների շարք` բնորոշ վաղ ռոմանական ճարտարապետությանը: Նաև այս ժամանակահատվածի համար բնորոշ են պատի անցքերն ու աշտարակի ուրվագիծը: Նույն տարրերը կարելի է գտնել նույն ժամանակաշրջանի հյուսիս -իտալական շենքերում, ինչը վկայում է այս տարածաշրջանների միջև գոյություն ունեցող կապի մասին:

Ստանդարտացումը 11 -րդ դարի վաղ ռոմանական արվեստի մեկ այլ առանձնահատկություն է: Այս մեկը կառուցված էր փայտե կաղապարի վրա, որը պահպանել էր իր հետքերը կրաշաղախի մեջ: 1010 -ից 1040 թվականների ընթացքում վանահայր Օլիբան երկու զանգակատուն և վանքի արևմտյան մասը կանգնեցրեց որպես երկու իրար վրա դրված եկեղեցի ՝ 10 -րդ դարի մեծ եկեղեցու դիմաց:

Crypt Saint-Michel de Cuxa

Այցելությունը Սուրբ Միշել դե Կուկա վանք սկսվում է ծպտյալ ծածկով: Քարանձավի պես թաքնված ՝ Քրիստոսի theննդյան եկեղեցին (Nostra Senyora del Pessebre) հրավիրում է մեդիտացիայի կենտրոնական սյունի շուրջ ՝ 7 մետր շրջագծով, որն աջակցում է կենտրոնական շրջանաձև պահոցին:

Նույն ժամանակաշրջանի այլ պահոցներ գտնվում են Քրիստոսի Natննդյան տաճարի շուրջը, Երրորդության վերին (ավերված) եկեղեցին բաժանող ատրիումի տակ `Սուրբ Միքայելի նախահռոմեական եկեղեցուց:

Եկեղեցի Սբ. Մայքլ

Եկեղեցու մուտքը մզկիթի միջով է: Նախահռոմեական Սբ. Մայքլը (Սեն-Միշել) մեծ յուազիլիկա է, որը կառուցվել է 956-974 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում ՝ Պոնսի և Գարինի աբբայությունների կողմից: Նրա երկար նավը և հսկայական կիսանցքը հիշեցնում են Հռոմի մեծ եկեղեցիները: Անցումը բաղկացած է երկու մեծ քառակուսի աբսիդներից և երկու մատուռներից, որոնք ունեն շրջանաձև աբսիդներ դեպի ուղղահայաց հատվածը: Ի սկզբանե, այս հսկայական շենքը կամարակապ չէր, այլ ծածկված էր փայտե ճառագայթներով:

Եկեղեցու հիմնական բնութագիրը ձիաձև կամարներն են: Այս ձևը (կորը տարածվում է կիսաշրջանից այն կողմ) հատկապես նկատելի է կիսանցում, քանի որ նավակի կամարակապները ընդլայնվել են 16 -րդ դարում: Ձիաձետների կամարները, որոնց կառուցումը շարունակել է այս կամ այն ձևով գոյություն ունենալ մինչև վեստիգոթերի դարաշրջանը, ժառանգություն են ուշ դասական ժամանակաշրջանից: Արաբական մահմեդական քաղաքակրթությունը նույնպես ոգեշնչված էր այս ձևերից, այդ իսկ պատճառով երկար ժամանակ համարվում էր, որ Սուրբ Միշել դե Կուկա եկեղեցին կառուցվել է մահմեդական արվեստի ազդեցության ներքո, չնայած այն հանգամանքին, որ արաբները լքել են այս տարածքը դրա կառուցումից երկու դար առաջ:

Մեծ եկեղեցու անկյուններն ու սյուները կառուցվել են հսկայական, հաճախ վերականգնված, սրբատաշ քարերով, իսկ պատերն իրենք ավարտվել են կոպիտ, անկանոն քարերի որմնադրությամբ: Շինարարության այս մեթոդը տարբերվում է վաղ, 11 -րդ դարի հռոմեական ճարտարապետությունից, որտեղ ձևավորվում էին քարեր, նույնիսկ չմշակված, որոնք կանոնավոր կերպով տեղակայվում էին ըստ համամասնությունների:

14 -րդ դարում բռնկված հրդեհից հետո երգչախմբի երկու բաժինները վերափոխվեցին կամարակապ կամարներով: Նավի տանիքը ժամանակակից է. Այն վերականգնվել է 1950 -ից հետո:

11 -րդ դարում մեծ եկեղեցին փոխվեց `միջանցքներին կամարներ ավելացնելով, կիսանցքի ծայրերում զանգակատների կառուցմամբ (հյուսիսային աշտարակը փլուզվեց 1838 թ.) Եվ 10 -րդ դարի մոտ շտապօգնության կայանի նման մի բան:

Մատուռ Սեն-Միշել դե Կուկա

The Cloister- ը ծածկված պատկերասրահ է, որը բնորոշ է ռոմանական և գոթական ոճին, մզկիթի փակ ուղղանկյուն բակի շուրջ: Սուրբ Միշել դե Կուկա վանքի մզկիթը վերակառուցվել է 1949-55թթ.

Սկզբում մառանը փակվեց չորս կողմից, իսկ դրա շուրջը խմբված էին շենքեր, որոնք հավաքականորեն պատկանում էին վանականներին ՝ սեղանատուն, հանրակացարան ... Այս բոլոր շենքերը քանդվեցին 1789 -ից հետո: Անկասկած, մուրհակը 12 -րդ դարի կեսերին Գրիգորի վանահոր գործն էր: Այն նշանավորում է տարածաշրջանում քանդակագործության վերածնունդը ռոմանական արվեստում և բացում մարմարի աշխատանքը:

Սյունակների կապիտալների ձևավորումն աչքի է ընկնում պատմողական առարկաների և մարդկային կերպարների անսովոր բացակայությամբ: Այն հիմնականում ներշնչված է խորհրդանիշներից, ֆանտաստիկ անասնապահությունից (առյուծներ, կապիկներ), հրեշներից և բուսական մոտիվներից:

Տաճարի վերակառուցումը ներառում էր նաև խաչի նախկին խաչմերուկից կապիտալներ, որոնց նպատակը վանականներին վերապահված տարածքի առանձնացումն էր: Այն ապամոնտաժվել է 16 -րդ դարում, սակայն դրա որոշ բեկորներ կրկին օգտագործվել են աբբայությունում, նախքան հետագա ցրվելը 19 -րդ դարում: Առավել պատմողական թեմաներ ՝ մորուքավոր Քրիստոս, հրեշտակներ և սերաֆիմներ կարելի է տեսնել մեկուսացված հյուսիս -արևմտյան անկյունում: Ներկայիս եկեղեցու դարպասը ճակատային կամար է ՝ խաչի նախկին միջնապատից: Դրա վրա կարելի է տեսնել առյուծը Սբ. Մարկ (ձախ) և ցուլ Սբ. Լուկասը (աջից), ինչպես նաև 12 -րդ դարի դեկորատիվ ամբողջական երգացանկը: