Prieš 60 metų Michaelas Robsonas įsimylėjo žemę, kurioje niekada nebuvo. Paveikslėliai iliustruotame žurnale paskatino namiško škotų berniuko vaizduotę, ir jis pradėjo siautėti apie laukines salas, kylančias dygliuotomis keteromis į šiaurės vakarus nuo Škotijos pakrantės. Hebridai pakvietė Michaelą Robsoną ir, atsiliepęs į jų kvietimą, jis, pasitaikius pirmai progai, pirmiausia mokyklos pertrauka, o paskui atostogų metu jis paliko žemyninę Škotiją ir leidosi į ilgas keliones: autobusais, garlaiviais, mažais laivais, o paskui pėsčiomis po visą salyną. Jis nukeliavo į kalnuotąją Skye salą, prie Lewis ir Harris salų durpynų ir jūros įlankų, o paskui daug kilometrų per vandenyną persikėlė į mažą uolėtą krantą, iš kurio šimtmečiu anksčiau atsisakė akmenimis pastatytos namai, visi gyventojai išvyko ...
„Kai kuriems turistams šios vietos atrodo tuščios ir šaltos, - sako Robsonas, - bet manau, kad jos atrodo tiesiog neatidžiai“.Vidiniai ir išoriniai Hebridai yra daugiau nei penki šimtai salų ir salelių. Dažnai būna rūkas ir lietus, vėjai pučia beveik nenutrūkstamai, o jūros elementas aplink yra toks nepastovus, kad net labiausiai patyręs kapitonas gali pajusti baimę. Šiose jūrose viskas pasikeičia: per valandą išmatuotą šilkinį skvarbų mėlynų atogrąžų bangų svyravimą pakeičia audringa švino putų ritinėlių invazija. Tūkstančius metų žmonės čia kovojo nuožmią kovą dėl išlikimo. Ir vis dėlto, nepaisant atšiaurių sąlygų, keltai ir vikingai, o po jų škotai ir britai siekė užvaldyti vietinius krantus. Šiandien tik kelios dešimtys hebridų yra apgyvendintos. „Tai tikras iššūkis“, - sako Robsonas. „Kai kuriems turistams šios vietos atrodo tuščios ir šaltos, tačiau jos, mano nuomone, tiesiog neatidžiai stebi“. Istorija žinojo laikus, kai į salas nebuvo kreipiamas dėmesys. Ir kodėl? Garsusis XVIII amžiaus Londono intelektualas ir pamišėlis Samuelis Johnsonas sakė, kad pietų Britanijos žmonės apie juos nežinojo daugiau nei „Borneo ar Sumatros“. Jei šios salos apskritai buvo paminėtos, tai buvo būtina jų vystymosi klausimu: kokie grūdai turėtų būti auginami? Kokie mineralai yra mano? Kiek žmonių gali išmaitinti atskiros žemės ir kokią nuomą jie galėtų atnešti savininkams? Pats Samuelis Johnsonas dažniausiai pildė savo kelionės į Hebridus dienoraštį su skundais dėl sunkumų ir atšiaurių sąlygų, kuriomis jam teko gyventi. Nepaisant Džonsono rūpesčių, netrukus įsigalėjo naujas požiūris į šias toli nuo dangaus esančių vietų. Apšvietos mąstytojai škotai, ypač filosofas Davidas Hume'as ir geologas Jamesas Huttonas, bandydami išgelbėti savo amžininkus nuo susižavėjimo valdžia, primygtinai reikalavo, kad pasaulis turėtų būti tiriamas iš jų pačių patirties, o ne pasikliauti senovės geografų ir šventieji. Šviesuoliai į gamtą nežiūrėjo kaip į laukinį elementą, jiems tai buvo gyvenimo Žemėje vadovėlis. O kai kurie paslaptingiausi šio vadovėlio puslapiai buvo perskaityti Hebridų salose. 1800 metais gamtininkas Robertas Jamesonas (vėliau Charlesas Darwinas pas jį studijavo Edinburgo universitete) išleido dviejų tomų Škotijos salų mineralogiją. Islajaus saloje Jamesonas atrado kriauklių nuosėdas, esančias virš potvynio linijos: „tai įrodo, - rašė jis, - kad jūra atsitraukė nuo sausumos“. Šiuolaikiniai mokslininkai žino, kad šie priešistoriniai paplūdimiai, esantys 35 metrus virš jūros lygio, yra paskutinio ledynmečio liudininkai. Prieš 15 000 metų ištirpus salą dengiantiems ledynams, atlaisvinant ją nuo milžiniško ledyno dangos, žemė pradėjo plikti, o galiausiai senoji pakrantė pakilo aukštai ir užtikrintai virš jūros. Skye saloje Jamesonas sakė, kad galbūt „kažkuriuo tolimu laikotarpiu jis patyrė siaubingus svyravimus“. Smagusis Black Kullin kalnų grandinės lankas, iškilęs 100 metrų virš jūros lygio, iš tikrųjų yra ugnikalnio liekanos. Jo išoriniai elementai jau seniai išnyko, atskleidžiant gilų magmos piltuvą, kuris čia burbuliavo prieš 60 milijonų metų. Galbūt labiausiai įspūdinga vieta Hebriduose yra milžiniškas akmeninių stulpų ratas Kalaniše, Lough Rogue pakrantėje, Liuiso saloje. Prieš 4500–4900 metų pastatytas Kalanisho kompleksas tikriausiai yra daug senesnis nei centrinis apskritimas garsiajame Stounhendže. Apie šių konstrukcijų statytojus yra labai mažai patikimos informacijos, tik jų inžineriniai įgūdžiai nekelia abejonių. Sala yra taškuota kitų stovinčių akmenų, taip pat pilkapiai, pylimai ir stipri geležies amžiaus gynyba - dauguma jų iš Lewis gneiss. Atšiaurūs mūrinių namų griuvėsiai liudija įnirtingus mūšius sausumoje ir piratų išpuolius iš jūros. Valstiečiai, piemenys ir žvejai juos statė iš storų gneiso luitų, tačiau laikas negailėjo ir akmenų. Šių niūrių griuvėsių romantika atrado gyvą atsaką škoto Michaelo Robsono, apie kurį buvo kalbama istorijos pradžioje, širdyje. Anot jo, senovės legendos „dažnai yra apsimestinės ar tiesiog juokingos, tačiau vis tiek turi tiesos grūdelį“. „Kiekvienas slėnis prisimena savo mūšį ir kiekvienas upelis prisimena savo dainą“, - sakė seras Walteris Scottas, dainavęs savo romanuose ir eilėraščiuose. laukinė gamtaŠkotija. Net grynai racionalus škotų gamtininkas Robertas Jamesonas patikino skaitytojus, kad ir jis „pasidavė jausmams, natūraliai kylantiems ... sieloje, matant nuostabius nuošalius kraštovaizdžius, kurie staiga atsirado prieš akis“. Tomis ankstyvosiomis dienomis britų išradingumas skatino besiformuojančią pramonės revoliuciją - ir kartu į gyvenimą įsiliejo triukšmas, nešvarumai ir susigrūdimas. Pasaulis tapo vis labiau mechaninis ir urbanizuotas, o gamta tapo prieglobsčiu, vieta apmąstymams ir didelio įkvėpimo šaltinis, galintis pakeisti jausmus ir mintis. Hebridai buvo nuostabūs. Įspūdingiausią jų kraštovaizdį 1772 metais atrado anglų gamtininkas Josephas Banksas. Važiuodami į Islandiją pro Hebridus, Banksas sustojo mažoje Stafos saloje ir pietvakarinėje jos dalyje aptiko „visiškai nepaprastų akmeninių stulpų“. Dabar apie juos žinoma, kad tai yra milžiniškų liekanų ugnikalnių išsiveržimai, kuris maždaug prieš 60 milijonų metų pradėjo draskyti Šiaurės Atlanto dugną. Tyrimo grupė, kuri persikėlė palei pakrantę, buvo tiesiog kvapą gniaužianti. Nuostabiausias buvo didžiulis jūros urvas, kurį Bankas pavadino Fingalio urvu. Fingalas buvo epinio eilėraščio, kurį tariamai parašė senovės gėlų bardas Ossianas - britas Homeras, herojus ir išvertė škotas Jamesas MacPhersonas. Šis epinis kūrinys (kuris, deja, pasirodė daugiausia paties MacPhersono kūrinys), atgaivinęs mitinę praeitį, įžiebė romantišką skaitytojų trauką į miglotas ir mistiškas Britanijos šiaurės pakrantes. Platus įėjimas į Fingalio olą, šešių aukštų pastato aukštis, veda į daugelio kolonų įrėmintą ertmę, kuri tęsiasi 70 metrų į jūros gelmes, kur aidas atkartoja bangų ošimą. „Palyginimui,-tvirtino Banksas,-žmogaus sukurtos šventyklos ir rūmai menki! Žinoma, anglas neatrado jokių atradimų: gėlą kalbantys salos gyventojai jau seniai girdėjo šiurpuliuojančių bangų aidą šiame urve ir pavadino jį Wam Binn, arba Melodiniu urvu. Tačiau paties Banko šlovė pasitarnavo tam, kad jo pranešimą, kuriame geologijos stebuklas buvo siejamas su madingais Ossiano eilėraščiais, pastebėjo plačioji visuomenė, o apie urvą buvo kalbama Londono salonuose. Akimirka buvo tinkama. Iliustruotos kelionių knygos atpigo. Plienines spausdinimo plokštes pakeitus minkštesnėmis vario plokštėmis, tapo įmanoma spausdinti didesnes iliustracijas. O nauji keliai ir garlaivių jungtys palengvino kelionę į salas. Napoleono karų metu britams keliauti į žemyną buvo beveik neįmanoma, o Hebridai atrodė egzotiški ir, jei nebijo rizikos, įperkami. Kai britai kruopščiai studijavo paslaptingus niūrius Hebridus, paaiškėjo, kad net ištvermingiausi žmonės čia negalės išgyventi. Tačiau mažos salos ir jūros uolos Šv. Šiaurės Atlanto 64 kilometrai nuo Šiaurės Uisto salos žmonės gyveno daugiau nei 4000 metų. Nedidelė bendruomenė kažkada glaudėsi netoli vingiuotos Village Bay pakrantės Hirt, didžiausioje salyno saloje. Visur stačiais šlaitais ganėsi avys. Salos gyventojai užaugino kuklų miežių, avižų ir bulvių derlių ant birios žemės. Jie kruopščiai sumaišė liesą vietinį dirvožemį su jūros dumbliais, kuriuose gausu mineralinių druskų. Tačiau iki 1930 -ųjų čia likę 36 gyventojai buvo pavargę nuo šio gyvenimo. Jie kreipėsi į Didžiosios Britanijos vyriausybę su peticija skubiai evakuoti juos iš salos prieš prasidedant žiemai.
Mechanizuotame pasaulyje gamta tapo prieglobsčiu, kuriame žmogus randa ramybę ir įkvėpimą.Rugpjūčio 29 d. Šv. Kildos gyventojai ir didžioji jų augintinių dalis buvo išsiųsti jūra į žemyninę Škotijos dalį. O pačias salas 1968 metais UNESCO komisija paskelbė pasaulio paveldo vietomis ir ėmė saugoti. Dabar jie tapo daugybės paukščių, besisukančių pulkais palei stačius krantus, nuosavybe. Žmonės, priešingai, čia tapo retais benamiais svečiais. Jaunystėje mūsų istorijos herojus Michaelas Robsonas turėjo įveikti apie 60 kilometrų atvira jūraŠiaurės Atlante, kad iš Lewiso patektų į vienišą Ronos salą - kita žmonių apleisti salyno forpostas. Gulėdamas po po atviru dangumišviesiomis vasaros naktimis Robsonas klausosi jūros paukščių, kurie kasmet susirenka tūkstančiuose Ronos, verkimo. Jis atvyksta čia, norėdamas rasti čia kadaise gyvenusių žmonių pėdsakų: sunaikintos akmeninės prieglaudos, priglaudusios VIII amžiaus krikščionių atsiskyrėlius, lyderių ir karių antkapiai, arba susidėvėję akmeniniai girnos, kuriais vėliau salos gyventojai šlifavo menką grūdų derlių. Nė viena izoliuota Ronos bendruomenė čia ilgai neišsilaikė: atšiaurios sąlygos savo ruožtu palaužė kiekvieną iš jų. Įsimylėjęs Hebridus, Michaelas Robsonas pasirinko prieš 16 metų: apsigyveno Liuiso saloje, atvėręs visuomenei savo knygų, rankraščių ir žemėlapių kolekciją, skirtą Škotijos istorijai ir folklorui. Šis savarankiškas, jaunatviškas vyras tiesiu mėlynu žvilgsniu išlaiko puikią žmogaus, kuris daug laiko praleidžia lauke, formą ir vis dar turi neįprastai tvirtą atmintį. Bet jis nebėra jaunas. Kartais, kai Robsonas gestais pasakoja seną hebridų pasaką, jo rankos šiek tiek dreba. Dabar Michaelas nebesiruošia pernelyg sunkioms ir ilgoms kelionėms, tačiau vis tiek ieško vietų, kurios kitiems atrodytų tuščios ir šaltos, tačiau jam kupinos ypatingos vidinės prasmės. „Šių salų esmę galima suvokti tik ilgai“, - sako Michaelas. „Gaila, kad neturiu pakankamai laiko sužinoti viską, ką norėčiau apie juos sužinoti“.
Atšiaurūs ir neprieinami Hebridai yra vėjo ir bangų karalystė. Bet tai yra iš pirmo žvilgsnio. Dėmesingas keliautojas čia atras ypatingos romantikos ir grožio. Nuotraukos Jim Richardson
Vidiniai ir išoriniai Hebridai yra daugiau nei penki šimtai salų ir salelių. Dažnai būna rūkas ir lietus, vėjai pučia beveik nenutrūkstamai, o jūros elementas aplink yra toks nepastovus, kad net labiausiai patyręs kapitonas gali pajusti baimę. Šiose jūrose viskas pasikeičia: per valandą išmatuotą šilkinį skvarbų mėlynų atogrąžų bangų svyravimą pakeičia audringa švino putų ritinėlių invazija.
Berneray sala, Vakarų pakrantė
Prieblyškiai tvyro virš blyškaus smėlio, byrančių kriauklių ir tankios kopos žolės, besitęsiančios kilometrais palei Bernerio Atlanto vandenyno pakrantę. Vingiuojanti Hariso kalvų linija fone išnyksta į mėlyną šešėlį tolimame horizonte.
Hirta, Šv. Kilda
Akmeninės sienos vis dar apvynioja palaidą plūgą ant nelygios kalvos virš pagrindinės Šv. Kildos gyvenvietės griuvėsių. Šios tvoros apsaugojo sūrus vėjus ir gyvulius nuo avižų ir miežių pasėlių. Į avilius panašūs pastatai buvo naudojami maistui ir durpėms laikyti, kuriuos salos gyventojai naudojo kaip kurą; šimtai tokių sandėlių išliko iki šių dienų.
Boreray, Sent Kilda
Danguje sukasi jūros paukščių armados, jų lizdai nusėti siauromis uolų atbrailomis. Šiaurinis salos galas, dažnai paslėptas už debesų, iškyla 400 metrų virš vandenyno; čia auginami 60 tūkstančių kormoranų porų palikuonys - didžiausia kolonija pasaulyje. Kildos gyventojai basomis kojomis lipo į šias uolas, gaudė paukščius ir rinko kiaušinius maistui. 
Mangersta, Luiso sala
Pavojingus Hebridų vandenis su aštriomis jūros uolomis ir uolomis, kaip bebūtų keista, pasirinko banglentininkai. „Mangersta“ yra populiari tarp sportininkų, nes čia pučia nuolatinis šiaurės rytų vėjas ištisus metus. Be to, šiose dalyse nėra daug žmonių.
Kalanish, Luiso sala
Šie akmeniniai stulpai tikriausiai čia stovėjo dar prieš statant piramides. Žmonės įsikūrė saloje prieš 5000 metų, jie užsiėmė žemės ūkiu, žvejyba, medžiokle ir statybomis. Išoriniai akmenys pakyla 3,5 metro, centrinis stulpas - 4,5 metro. Kaip ir garsiajame Stounhendže, 13 metrų ratas Kalaniše buvo svarbus ritualinis centras.
Grimersta, Luiso sala
Švieži viršutinių ežerų vandenys, burbuliuojantys, plačiomis uolėtomis terasomis veržiasi prie jūros. „Saloje nesunku rasti vietą, kurioje negirdi žmogaus garsų, - sako Lewiso gimtoji Alice Starmore, - tačiau žemė ir vanduo niekada netyla.
Boreray, Sent Kilda
Kylantis rūkas atskleidžia tolimą salą Atlanto vandenynas... Žmonės tūkstantmečius išgyveno Šv. Kildos salyne, tačiau paskutiniai jo gyventojai nuošalesnius namus paliko maždaug prieš aštuoniasdešimt metų.
Trotternish kyšulys, Skye sala
Skye salos Trotternish kyšulyje virš Razey sąsiaurio kabo bazalto stulpai. Jie liudija apie galingus geologinius poslinkius, suformavusius šį žemės sklypą.
Fingalio urvas, Staffa
Eilutė iš eilės bazalto stulpai užpildo jūros urvą; jos amžiną tamsą apšviečia tik fotoaparatas. Natūralus šių stulpelių linijų grynumas ir lūžiančių bangų aidas keliautojus čia traukia nuo XVIII a.
Red Cullin kalnai, Skye sala
Ramus vandens paviršius ir rūko šydas klaidingai įsivaizduoja apie nesunaikinamą jėgą, išdrožusią granito kalvas. Gimę kaip didžiulių ugnikalnių pamatai, jie milijonus metų buvo veikiami galingo destruktyvaus vėjo ir vandens poveikio ir slėgio ledyninis ledas palaipsniui suteikė jiems minkštą, suapvalintą formą. 
Hebridai
Hebridai- išilgai besidriekiantis salynas vakarinė pakrantėŠkotija. Jis tradiciškai suskirstytas į dvi grupes. Vidiniai Hebridai yra tiesiai prie Škotijos krantų: fiorduose ir įlankose. Išoriniai Hebridai yra kompaktiškesni. Juos skiria Mažojo Mincho sąsiauris ir jie įsikūrę artimoje grupėje į šiaurės vakarus nuo Škotijos.
Hebridai yra uolėti, labai išvystyti pakrantė... Joms būdingos ilgos jūros įlankos, aukšti krantai ir vienodas stepių kraštovaizdis. Salos yra linkusios dažnai iškristi iš vakarų. Skye saloje yra aukščiausias taškas Cullin Hills salynas (1009 metrai). Hebridai yra natūralus Škotijos kalnų tęsinys.
Salyne rasti megalitai liudija apie žmogaus veiklą neolito istorijos laikotarpiu Britų salos... Senovėje hebrajai buvo minimi graikų ir romėnų autorių raštuose mūsų eros pradžioje. Tada salų gyventojus sudarė piktai, kurie tada buvo prilyginami gaeliams. Šis genčių aljansas pažymėjo Škotijos pirmtako Dal Riados karalystės pradžią. Nuo VIII amžiaus hibriduose pasirodo vikingai. XI amžiuje susikūrė Norvegijos salų karalystė. XIII amžiuje ji buvo prijungta prie Škotijos, tačiau ilgą laiką išlaikė plačią autonomiją.
Hebridų vaidmuo formuojant ir išsaugojant gėlų Škotijos kultūrą ir tradicijas yra gana reikšmingas. Be tradicinės veiklos ir gyvenimo būdo, čia buvo išsaugoti senoviniai turistų susidomėjimo objektai. Pirma, tai monumentalios niūrios Kimisulo, Dunstaffnage, Skipness ir Danolly pilys, Benediktinų vienuolynas Jonoje, Katedra Saddelyje ir kiti viduramžių architektūros paminklai. Antra, tai yra seniausių Hebridų gyventojų garbinimo vietos, kuriose išsiskiria Callanish - neolito eros megalitinė grupė.
Turizmo pramonės gamtos išteklius reprezentuoja paukščių kolonijos, banginių stebėjimas, ruonių užkandinės. Žaliasis turizmas ir žvejyba jūroje klesti.
Vanuatu yra valstija Melanezijoje, įsikūrusi Naujojo Hebridų salyne, Ramiajame vandenyne.
Vanuatu neturi sausumos sienų ir ribojasi su teritoriniais vandenimis: Saliamono salos yra 170 km iki jų, Naujoji Kaledonija (užjūrio Prancūzijos teritorija) - 230 km iki jos ir Fidžio salos, esančios 800 km nuo Vanuatu. Vanuatu taip pat ribojasi su Australijos ekonomine zona. Hebridai yra už 1780 km nuo Žaliojo žemyno.
Naujojo hibrido kolonija nepriklausomybę įgijo devintajame dešimtmetyje, o prieš tai 100 metų ji buvo bendrai valdoma anglų ir prancūzų.
Vanuatu užima 83 vulkaninės kilmės salas, ir jos visos yra apgyvendintos.
Kaip patekti į Vanuatu
Vanutatu sostinėje yra Port Vila tarptautinis oro uostas, čia atvyksta skrydžiai iš Oklando ( Naujoji Zelandija), Sidnėjus, Brisbenas, Melburnas (Australija), Noumea (Naujoji Kaledonija), Nadi (Fidžis).
Taigi, turėsite skristi iš Maskvos į Vanuatu bent su dviem persėdimais, dažniausiai per Dubajų ar Singapūrą. Iš sostinės vietinė oro linijų bendrovė išveža turistus į visas aplinkines salas.
Vanuatu taip pat įtrauktas į aplinkinį pasaulį jūrų kruizai ir Okeanijos kruizai, kurių dauguma prasideda ir baigiasi Sidnėjuje.
Ar man reikia vizos norint aplankyti Vanuatu
Rusams nereikia vizos norint apsilankyti Vanuatu, o, pavyzdžiui, Ukrainos piliečiai už nedidelį mokestį gali gauti vizą 30 dienų tiesiai oro uoste.
Lankytinos vietos ir pramogos Vanuatu
Vanuatu šiandien populiarus kurortas Australijos ir Naujosios Zelandijos turistams, taip pat jūros kruizų mėgėjams. Naujieji Hebridai yra tobula vieta nardymui, žvejybai jūroje, SPA poilsiui, taip pat vestuvėms. Be to, Vanuatu yra keturi nuostabūs golfo aikštynai ir daug neramių upių, skirtų plaukti plaustais ir plaukti baidarėmis, ypač populiarus tarp Efate ir Molecule salų slenksčių gerbėjų.
Žinoma, Vanuatu pirmiausia traukia savo nepaprasta prigimtimi.
Labiausiai graži vieta salynas yra Malės įlanka Efate saloje,
Maewo saloje turistams rodomos karštosios versmės.
Espiritu Santo, labiausiai didelė sala Vanuatu, garsus vieninteliu valstijos nacionaliniu parku - Big Bay ir gražus paplūdimysŠampano paplūdimys.
Tanna sala yra žinoma ne tik tuo, kad vietinių„Valgė“ Kuko, o paskui garbino Amerikos lėktuvai kaip dievai, bet taip pat aktyvus ugnikalnis Yasur, labiausiai prieinama aplankyti Naujųjų Hebridų salose.
Vanuatu fauna
Vanuatu flora ir fauna taip pat gausu malonumų. Epi salos Lameno įlankoje gyvena rečiausi jūros žinduoliai dugongai, vieninteliai gyvi Stellerio karvių giminaičiai.
Aneityum yra gamtos draustinis jūros vėžliai o Ambrime yra medis iš paparčių ir įlanka su tigriniais rykliais.
Eromangos sala turistus vilioja kentamedžio ir moliuskų sandalmedžiais, kurių kriauklės jau seniai naudojamos vietoj pinigų Sibire, Afrikoje, Kinijoje ir Naujojoje Gvinėjoje. Ir absoliučiai egzotiškų gyvūnų - sūraus vandens krokodilų galima rasti Vanua Lava saloje Selvos ir Taiti upių žiotyse.
Istorijos mėgėjams patiks valstijos sostinė Port Vila su žaviu kolonijinio stiliaus prancūzų kvartalu, kinų kvartalu ir vaizdingomis senomis kapinėmis.
O šiauriausioje Huey salyno saloje verta aplankyti uolų raižiniais garsėjančius Yeienwu urvus.
Ypač domina Vanuatu aborigenų kultūra, su kuria, žinoma, geriau susipažinti specialiai tam skirtose vietose, nes kai kurios vietinės gentys vis dar nepanieka kanibalizmo.
Ambrimo (vietiniai gyventojai garsėja raganavimo talentais), Tanna, Malekula salose yra folkloro kaimų (šios salos aborigenai gamina neįprastus ir išskirtinius suvenyrus).
O Sekminių sala balandžio-gegužės mėnesiais kviečia turistus pažvelgti į šokinėjimą iš senovinės gumijos (šokinėti nuogai) ir ištisus metus-į paslaptingus smėlio piešinius, panašius į Nazkos hieroglifus.
Atšiaurūs ir neprieinami Hebridai yra vėjo ir bangų karalystė. Bet tai yra iš pirmo žvilgsnio. Dėmesingas keliautojas čia atras ypatingos romantikos ir grožio. Nuotraukos Jim Richardson
Vidiniai ir išoriniai Hebridai yra daugiau nei penki šimtai salų ir salelių. Dažnai būna rūkas ir lietus, vėjai pučia beveik nenutrūkstamai, o jūros elementas aplink yra toks nepastovus, kad net labiausiai patyręs kapitonas gali pajusti baimę. Šiose jūrose viskas pasikeičia: per valandą išmatuotą šilkinį skvarbų mėlynų atogrąžų bangų svyravimą pakeičia audringa švino putų ritinėlių invazija.
Berneray sala, Vakarų pakrantė
Prieblyškiai tvyro virš blyškaus smėlio, byrančių kriauklių ir tankios kopos žolės, besitęsiančios kilometrais palei Bernerio Atlanto vandenyno pakrantę. Vingiuojanti Hariso kalvų linija fone išnyksta į mėlyną šešėlį tolimame horizonte.
Hirta, Šv. Kilda
Akmeninės sienos vis dar apvynioja palaidą plūgą ant nelygios kalvos virš pagrindinės Šv. Kildos gyvenvietės griuvėsių. Šios tvoros apsaugojo sūrus vėjus ir gyvulius nuo avižų ir miežių pasėlių. Į avilius panašūs pastatai buvo naudojami maistui ir durpėms laikyti, kuriuos salos gyventojai naudojo kaip kurą; šimtai tokių sandėlių išliko iki šių dienų.
Boreray, Sent Kilda
Danguje sukasi jūros paukščių armados, jų lizdai nusėti siauromis uolų atbrailomis. Šiaurinis salos galas, dažnai paslėptas už debesų, iškyla 400 metrų virš vandenyno; čia auginami 60 tūkstančių kormoranų porų palikuonys - didžiausia kolonija pasaulyje. Kildos gyventojai basomis kojomis lipo į šias uolas, gaudė paukščius ir rinko kiaušinius maistui.
Mangersta, Luiso sala
Pavojingus Hebridų vandenis su aštriomis jūros uolomis ir uolomis, kaip bebūtų keista, pasirinko banglentininkai. „Mangersta“ yra populiari tarp sportininkų, nes čia pučia nuolatinis šiaurės rytų vėjas ištisus metus. Be to, šiose dalyse nėra daug žmonių.
Kalanish, Luiso sala
Šie akmeniniai stulpai tikriausiai čia stovėjo dar prieš statant piramides. Žmonės įsikūrė saloje prieš 5000 metų, jie užsiėmė žemės ūkiu, žvejyba, medžiokle ir statybomis. Išoriniai akmenys pakyla 3,5 metro, centrinis stulpas - 4,5 metro. Kaip ir garsiajame Stounhendže, 13 metrų ratas Kalaniše buvo svarbus ritualinis centras.
Grimersta, Luiso sala
Švieži viršutinių ežerų vandenys, burbuliuojantys, plačiomis uolėtomis terasomis veržiasi prie jūros. „Saloje nesunku rasti vietą, kurioje negirdi žmogaus garsų, - sako Lewiso gimtoji Alice Starmore, - tačiau žemė ir vanduo niekada netyla.
Boreray, Sent Kilda
Kylantis rūkas atskleidžia tolimą Atlanto vandenyno salą. Žmonės tūkstantmečius išgyveno Šv. Kildos salyne, tačiau paskutiniai jo gyventojai nuošalesnius namus paliko maždaug prieš aštuoniasdešimt metų.
Trotternish kyšulys, Skye sala
Skye salos Trotternish kyšulyje virš Razey sąsiaurio kabo bazalto stulpai. Jie liudija apie galingus geologinius poslinkius, suformavusius šį žemės sklypą.
- salynas Atlanto vandenyne netoli vakariniai krantaiŠkotija. Britų salų grupės dalis. Dvi salyno salų grandines, Vidinius ir Išorinius Hebridus, skiria Mažosios Minch ir Šiaurės Minch sąsiauriai, taip pat Hebridų vidaus jūra.
Į vidinius Hebridus ( Vidiniai hebridai) apima Skye, Mull, Isla, Jura, Rum, Staffa ir kt. salas; į išorinius Hebridus ( Išoriniai Hebridai) - Lewis, Harris, North Uist, South Uist, Barra ir kt. salos. Išoriniai Hebridai yra vienas iš 32 Škotijos regionų.
Skye salos Trotternish kyšulyje virš Razey sąsiaurio kabo bazalto stulpai. Jie liudija apie galingus geologinius poslinkius, suformavusius šį žemės sklypą.
Visi uolėti Hebridai turi daugiau nei 500 salų, kurių bendras plotas yra daugiau nei 7,5 tūkst. Kvadratinių kilometrų, iš kurių 100 yra apgyvendintos.
Netoli Callanish kaimo yra paslaptingas akmeninis žiedas. Šie akmeniniai stulpai tikriausiai čia stovėjo dar prieš statant piramides. Žmonės įsikūrė saloje prieš 5000 metų, jie užsiėmė žemės ūkiu, žvejyba, medžiokle ir statybomis. Mokslininkai mano, kad ši paslaptinga struktūra buvo pastatyta vėlyvojo neolito epochoje, maždaug iki 2600 m. Pr. Kr. (Apie 1975 m. Pr. Kr.) Ir, greičiausiai, turėjo kultinę reikšmę.
Akmens kompozicijos centras yra 5 metrų stelija, aplink kurią apskritime yra dar trylika stulpelių. Centrinė stela yra sugriautos senovės laidojimo vietos viršūnė.
Netoli šio akmeninio žiedo yra dar trys maži. Vienas iš jų yra apsimetinėjimas senovės legenda, pagal kurį akmenys - sustingę žmonės, visiškai atsisakę priimti krikščionybę. Pasak kitos legendos, antrasis žiedas pasakoja istoriją apie moterį, kuri nusprendė atsisakyti savo gyvybės, nusimetusi į jūrą. Tačiau moterį išgelbėjo baltas antspaudas, liepęs kas vakarą ateiti prie šių akmenų ir išgerti pieno, kurį jai atneš. Vieną naktį pasirodė pikta ragana ir išgėrė visą ruonių pieną. Po to kartu su moterimi dingo pienas, liko tik akmenys.
Šiuolaikinis mokslas mano, kad akmeninis žiedas netoli Kallanišo kaimo yra susijęs su senoviniu Mėnulio kultu. Kad ir kokios būtų senovės legendos, tačiau tokios vietos visada žadina vaizduotę. Akmeniniai apskritimai šalia Kallanišo kaimo yra puikus senovės religinės architektūros pavyzdys, džiuginantis mūsų akis iki šiol, praėjus beveik ketveriems su puse tūkstančio metų. Išoriniai akmenys pakyla 3,5 metro. Akmens žiedo centre yra paslaptingas maždaug 5 m aukščio monolitas, kuris yra nedidelio, iš dalies sunaikinto palaidojimo viršūnė. Jį supa trylikos kolonų žiedas. Trys trumpos vertikaliai stovinčių riedulių eilės, kaip spinduliai, skiriasi nuo žiedo maždaug į rytus, vakarus ir pietus, o plati alėja - maždaug į šiaurę. Apskritai jis primena rato stipinus.
Netoliese, Loch Roag pakrantėje, yra dar trys mažesni akmeniniai žiedai. Paslaptingi akmenys figūruoja daugelyje legendų. Taigi, vienas iš jų, būdingas istorijoms, susijusioms su akmeniniai žiedai, rašoma: akmenys kažkada buvo žmonės, jie yra griežtai baudžiami už atsisakymą priimti krikščionybę.
Kylantis rūkas atskleidžia tolimą Atlanto vandenyno salą. Žmonės tūkstantmečius išgyveno Šv. Kildos salyne, tačiau paskutiniai jo gyventojai nuošalesnius namus paliko maždaug prieš aštuoniasdešimt metų.
Prieblyškiai tvyro virš blyškaus smėlio, byrančių kriauklių ir tankios kopos žolės, besitęsiančios kilometrais palei Bernerio Atlanto vandenyno pakrantę. Vingiuojanti Hariso salos kalvų linija fone išnyksta mėlyname šešėlyje tolimame horizonte.
Pavojingus Hebridų vandenis su aštriomis jūros uolomis ir uolomis, kaip bebūtų keista, pasirinko banglentininkai. „Mangersta“ yra populiari tarp sportininkų, nes čia pučia nuolatinis šiaurės rytų vėjas ištisus metus. Be to, šiose dalyse nėra daug žmonių.
Garsioji „Sparnuota sala“ Hebriduose:
„Sparnuota sala“ Hebriduose
Hebridai yra salos pasaulio pakraštyje.
