Kroatija yra tūkstančio salų šalis. Tūkstančio salų žemė. Nuotykiai. Alternatyvi istorija. Pasakojimų rinkinys (M. V. Jankovas) Kas yra salų valstybė

Sąsiaurių tarp salų gylis siekia iki 65 metrų. Be to, šiuose sąsiauriuose gausu povandeninių uolų, kurios salomis netapo atsitiktinai. Natūralu, kad upės dugnas tiesiog nusėtas laivų nuolaužomis. Tūkstantis salų yra laikomas geriausiu pasaulyje gėlo vandens nardymo rezervatu. Tūkstančio salų zona yra apie 80 kilometrų ilgio. Natūralu, kad abu upės krantai buvo išardyti į vasarnamius, viešbučius, motelius ir paplūdimius. Patikėk manimi, tai nuostabus kurortas. Beje, Tūkstančio salų mėsos padažas, kurį teko pamatyti ir net išbandyti (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King), buvo išrastas ir reklamuojamas 1912 metais viename iš vietinių viešbučių. Įspūdingiausia, kad čia jis vadinamas rusišku padažu, o Europoje dar vadinsis amerikietišku padažu.

Tūkstančio salų nacionalinį parką 2002 metais UNESCO įtraukė į unikalių biosferos reiškinių sąrašą.

Vienas gražiausių tiltų pasaulyje, jungiantis Kanadą ir JAV. Važiavau juo žiemą ir mane nustebino vaizdai pro automobilio langą. "Bah", - pagalvojau, - "Tūkstantis salų! Mes turime čia atvykti".

Pasak legendos, koks nors aukščiausias indų dievas buvo nuliūdęs dėl žmonių tarpusavio nesantaikos ir nusileido į žemę. Su savimi atsinešė gražų sodą, kurį paliko mažiesiems, kad jie nebūtų labai priešiški vienas kitam. Mažieji žmogeliukai grožėjosi sodu, tačiau savo ardomosios veiklos nenutraukė. Tada supykęs dievas surinko sodą į savo didelį virvelinį maišą ir nuskrido atgal į savo dangų. O virvelinis maišas nulūžo tiesiai virš Šv. Lauryno upės. Ten, kur pabudo sodo gabalai, iškilo sala. Ir taip buvo, ar dar kažkas, dabar niekas nežino. Tačiau žmonės turi kitą ginčo priežastį. Ilgą laiką Kanada ir JAV dalijosi šių salų jurisdikcija, o per vangius karus jos buvo naudojamos kaip strateginiai forpostai. Bet į pabaigos XIX amžiuje viskas nurimo, o vietovė pradėjo traukti išskirtinai žvejus, vasarojus ir jachtininkus. Salos buvo pradėtos pardavinėti už labai kuklius pinigus net tuo metu. Pamažu kiekvienas žemės sklypas įgijo savininką. Ir savininkai šioje pasaulio dalyje yra labai teisingi. Jie linkę rūpintis savo turtu. Taip ir plaukiame garlaiviu ir dairomės. Iš pradžių buvo gera diena, bet vos įlipus į valtį oras smarkiai pablogėjo. Todėl nuotraukos gali būti geresnės.

Apie salas ir salų struktūras sklando daugybė legendų. Pavyzdžiui, šis tiltas laikomas mažiausiu sienos kirtimas pasaulyje. Tvirtina tai didžioji sala yra Kanadoje, o mažiausias JAV. Sodybos savininkas neva gali nesuskaičiuojamą skaičių kartų per dieną kirsti sieną be muitinės formalumų. Iš tikrųjų tai yra gryniausias vanduo fantastika: abi salos yra Kanados popieriuje.

Tai gana didelė sala, ji vadinama Oleniy. 1876 ​​metais šią salą vienas žmogus nupirko už 175 dolerius ir padovanojo slapčiausiai masonų ložei, pavadintai „Kaukolės ir kaulai“. Sąmokslo teoretikų gerbėjai teigia, kad būtent ši tamsi organizacija valdo pasaulį per žydų ir masonų sąmokslą. Panašu, kad valdymo gijos veda į šį apleistą kotedžą. Pats namelis įsikūręs Jeilio universitete. Į salą niekas neįleidžiamas, o namelio nariai neturi teisės niekam nieko pasakyti. Tačiau sklando gandai, patvirtinti aerofotografijomis, kad saloje yra dar dviejų ar trijų dvarų griuvėsiai, kuriuos supa apleisti teniso kortai, dabar apaugę agrastais ir laukiniais rabarbarais. Faktas yra tas, kad Jeilio masonų ložės nuslėpė universiteto finansavimą, o per pastaruosius šimtą metų šis finansavimas paliko daug norimų rezultatų. Tik dėl to žydų-masonų sąmokslas niekaip negali išskleisti savo sparnų, kitaip niekam to neatrodytų. Tačiau laisvę mylinčios tautos vis dar negali patikrinti, kas vyksta už vienintelio išlikusio kotedžo sienų, nes salą kontroliuoja Amerikos pasienio tarnyba. Beje, nors aukščiau pateikta pastraipa atrodo visiška nesąmonė, bet viskas, išskyrus žydų-masonų sąmokslą, joje yra gryna tiesa (o gal ir jis). Tikrai labai slaptos masonų ložės „Kaukolės ir kaulai“ nariai tikrai valdo salą ir kartais užsuka į jų valdas, tačiau kotedžas juridiškai jiems nepriklauso. Nekilnojamojo turto mokestį moka koks nors patikos fondas, jis taip pat palaiko tvarką šiame name.

Ekskursijos metu mane kankino viena mintis: tarkime, šios haciendos savininkas paskambino savo draugams. Ir gėrimo neužteko. Kiek užtruks, kol jie bėgs ilgiau?

Tai garsiausias mažiausias ir tvarkingiausias kotedžas. Beje, visi pastatai salose yra prijungti prie elektros, laidinio telefono tinklo ir kanalizacijos. Už sudėtingiausių inžinerinių tinklų eksploatavimą atsakinga speciali energetikos įmonė.

Salelėje už krūmo yra vasarnamis, kurio iš čia nesimato.

Iš vandens kylantys pastatai, primenantys senovinius kazematus, kelia pilių idėją. Iš tiesų, čia turi būti pilis. Sveiki pilis!

Multimilijonierius George'as Boldtas, atvykęs į Valstijas iš Vokietijos be pinigų, savo karjerą pradėjo kaip padavėjas ir galiausiai tapo viešbučio „Waldorf Astoria“ Manhetene savininku. Jam be galo patiko Tūkstančio salų gamta ir, kai tik galėjo, nusipirko padoraus dydžio salą, kurią pavadino Širdimi (kaip žinia, vokiečiai linkę į paprastą sentimentalumą). Boldtas savo saloje pilį paskyrė savo mylimai žmonai. Įpusėjus statyboms 1904 m., jo žmona staiga mirė nuo kokios nors ligos. Boldtas išsiuntė telegramą apie darbų pabaigą, atleido tris šimtus žmonių ir paliko čia visam laikui. Jis daugiau niekada nematė savo pilies. Nebaigti statyti griuvėsiai ilgą laiką gadino kraštovaizdį, kol Amerikos vyriausybė 1970 metais nupirko Širdies salą ir baigė statyti. Dabar pilis yra prabangus muziejus. Tačiau ne visi gali patekti į pilį. Žinoma, saloje siaučia JAV imigracijos tarnyba. Jie neįleidžiami be vizos. Man viskas gerai, bet mama, su kuria šįkart važiavome Ontarijo keliais ir vandenimis, neturėjo jokių šansų. Be jokios abejonės, tai keisčiausia JAV imigracijos kryptis pasaulyje. Bet jis įrengtas visais atžvilgiais, kaip tikėtasi. Iš principo, žinoma, laivai saloje prisišvartuoja iš abiejų upės krantų, ir galima įsivaizduoti, kaip užpuolikas, svajojantis nelegaliai plauti automobilius Amerikos degalinėje, sėlina iš vieno laivo į kitą, aplenkdamas JAV imigracijos ir sienų apsaugos tarnybą. Aptarnavimas. Tačiau jie yra budrūs ir neleidžia polinkių.

Pirmame plane yra pilies elektrinė. Tai kas? Kodėl bajoras donas nepadaro sau elektrinės pagal individualų projektą?

Apiplaukiame salą, apsukame ją pagal laikrodžio rodyklę. Elektrinė... negali būti. Tačiau tai yra.

Prieplauka. Medinė būdelė yra Amerikos muitinė.

Aš sugalvojau daug komentarų šiai nuotraukai, bet tada nusprendžiau juos visus palikti užkulisiuose. Pilies išvaizda kalba pati už save.

Pusiau apgriuvęs bokštas pirmame plane vadinamas Alsterio bokštu. Jo paskirtis man nesuprantama ir nežinoma. Manau, kad ji buvo išnaikinta valstijoje, kurioje sala prieš beveik keturiasdešimt metų buvo perduota JAV vyriausybei.

Nuotraukoje pavaizduota visa Širdies sala. Dešinėje – elektrinė, kairėje – nebaigtas statyti bokštas. Priešais salą esančiame name Boldtas planavo savo draugams sukurti jachtklubą. Fone yra Kanados Tarptautinio tilto tarpatramis. Momentinė nuotrauka, žinoma, buvo rasta Vikipedijoje.

Casa Blanca senovinis dvaras (akivaizdu, kad Baltasis namas). Viduje yra 26 kambariai, dekoruoti Viktorijos laikų stiliumi. Nesuprantu, kodėl visuose straipsniuose apie šį namą akcentuojami būtent 26 kambariai. Namas buvo pastatytas kaip labai madingas viešbutis. Jis duris atvėrė 1903 m. Radau seną New York Times spausdintą reklamą vasaros poilsisšiame name. Šiandien jame nuomojami kambariai.

Šiuose dviejuose rėmuose pastebima nauja konstrukcija.

Ir paskutinis kadras taip pat, deja, ne mano, jį radau toje pačioje Vikipedijoje. Labai grazu...

Bokšto laikrodis rodė lygiai 11.40. Nustebęs žvilgtelėjau į rankinius laikrodžius: 19.10. Protiškai ji šmaikštavo: „Laimingų žmonių miestas – jie nežiūri laikrodžio“. Gidas, spėdamas, matyt, mano pasimetimą, pasakė: „Šis laikrodis sustojo per žemės drebėjimą 1667 m.“. Po nejudančiomis strėlėmis siaurose balto akmens gatvelėse virė gyvenimas, maišydamas šimtmečius.

Į senąjį Dubrovniką turite patekti pro Pyla vartus – pusapvalį bokštą su miesto globėjo Šventojo Blacho skulptūra. Jo paauksuota statula – Vlachas, laikantis miesto prieš žemės drebėjimą maketą – stovi šventojo vardu pavadintos bažnyčios altoriuje. Laiptai priešais ją, nugludinti milijonais pėdų, nuo seno buvo apgyvendinti turistų. Vakarais čia griaudėja muzika. Pulsuojantis lazeris, tamsiame danguje atsekdamas keistas figūras, retkarčiais užkliūva už senovinių sienų. Aštrus spindulys sekundei sustingsta, ištirpdamas blankioje senolių šviesoje, kaip sienos, žibintai. Materializuota laikų nuoroda...

Keista, bet būtent Kroatijoje pajutau absoliutų šios sąvokos konkretumą, kiek nuvalkiotą nuo dažno naudojimo. Adrijos jūros pakrantėje išsibarsčiusiuose miesteliuose už aklinų langinių, sandariai uždarančių spragas, žmonės gyvena tvirtovės namuose, kurie nuo senų laikų išlaikė nepakitusią išvaizdą ir gavo architektūros paminklų statusą. Vaikai, netekę jokio pamaldumo, palyginti su žilaplauke senove, šokinėja į XVII amžiaus akmeninių grindinių nupieštą „klasiką“. Kaip ir prieš daugelį amžių, atidaromos sunkios parduotuvės durys, užpildytos įvairiomis prekėmis – vietinėmis ir užsienio.

Mus, grupelę žurnalistų, į Kroatiją pakvietė Maskvos kelionių kompanija „Danvita“, viena pagrindinių veiklos krypčių pasirinkusi šią šalį prie Adrijos jūros. Tiksliau, ta jos dalis, kuri vadinasi Dalmatija, o mažiau nei kitos įvaldė Rusijos turizmo verslas.

Beje, Kroatija – senas turizmo tradicijas turinti šalis. Istorinėse kronikose saugoma informacija, kad pirmasis prekeivių ir kitų atvykstančių verslininkų viešbutis Dubrovnike buvo pastatytas XVI amžiuje. Tačiau tikrasis turizmo bumas prasidėjo XIX amžiuje masiškai tiesiant geležinkelius. 1840 metais Opatijoje, Istrijoje, didžiausiame Adrijos jūros pusiasalyje, buvo pastatytas pirmasis turistinis viešbutis. O Kroatiją užplūdo artimiausi kaimynai – austrai ir vengrai, kurie pirmieji įvertino gydantį vietinį klimatą, gamtos grožį, įvairaus ir sveiko poilsio galimybes. Čia visi ramūs – šiuolaikiniai robinzonai, svajojantys apie vienatvę (sakoma, net jei šalį užtvindys poilsiautojai, jiems nebus ankšta: kiekvienam bus asmeninė įlanka ar sala, kur bet kuris valtininkas noriai pristatys“ iš žemyno“ pigiai), alpinistai ir jachtininkai, svajojantys apie „elastinį vėją“, nardymo ir derlingų terminių šaltinių mėgėjai. Ir, žinoma, gurmanai – geriausių veislių žuvys (o vietiniuose vandenyse jų yra apie 400 rūšių), omarai, austrės ant stalo dedamos šviežios, aplenkiant šaldytuvą.

Kroatija – šalis, į kurią norisi sugrįžti. Galbūt priežastis yra harmonija ir grožis, kurie dėl tam tikrų priežasčių pasirodė esą nepavaldūs sunkiam mokslo ir technologijų pažangos šimtmečiui.

Tai nuostabu: būdama vos kelios valandos kelio automobiliu nuo Europos centro ir pasinaudojusi visais civilizacijos privalumais, Kroatija sugebėjo išlaikyti nepaliestus žavingus laukinės gamtos kampelius – tą, kurį didžioji žemyno dalis žino tik iš senų nuotraukų. “, – mane apšviečia Danvita direktorė Nina Senčenko, kol laukiame užsakomųjų reisų Domodedovo oro uoste. Praeis trys valandos, ir aš viską pamatysiu savo akimis.

Iš jūros, saulės, žalumos, salų, įlankų ir uolų išausta pati gamta, kaip genialus architektas, šioje žemėje įkūnijo „aukso pjūvio“ dėsnį „dievišku santykiu“, kaip buvo vadinamas Renesanso epochoje. išmatuojant jai tenkančią miškų, vandens ir sausumos dalį. „Dievai norėjo pašlovinti tai, ką sukūrė, ir paskutinę dieną sukūrė Kornati iš ašarų, žvaigždžių ir jūros alsavimo“, – taip Bernardas Shaw apibūdino jį sužavėjusį Kroatijos žemės gabalą – karoliai salos, įmestos į jūrą. Tikriausiai tokių žodžių nusipelno kiekviena iš 1185 salų, kiekviena iš tūkstančių įlankų ir įlankų, kertančių Kroatijos pakrantę. Čia nuo didžiųjų valstybės reikalų ilsėjosi Europos karaliai ir sosto įpėdiniai, kurių sąrašuose yra Vokietijos imperatorius Vilhelmas, Austrijos imperatorius Pranciškus Juozapas, net Japonijos Hirohito ir kiti tituluoti asmenys.

Šekspyras šioje žemėje apgyvendino savo komedijos „Dvyliktoji naktis“ herojus. Bėgant metams jos žavesys įkvėpė romantiškąjį Lordą Baironą, šmaikštųjį italų komiką Goldoni, drąsųjį amerikietį Džeką Londoną, mūsų tautiečius Čechovą, Jeseniną. Agatha Christie, išmintinga savo gyvenimu ir patirtimi, po antrosios santuokos medaus mėnesiui pasirinko Kroatiją. „Po mūsų vilos langu, – rašė garsi šokėja Isadora Duncan, 1902 m. atostogaudama Opatijos viloje „Amalia“, – mano dėmesį patraukė palmė. Niekada anksčiau nemačiau, kad palmė augtų laisvai. Kasdien Stebėjau, kaip gražiai jos lapai siūbuoja ryto vėjyje, ir iš jos paėmiau šį nedidelį pečių, rankų ir pirštų siūbavimą. Nei ji užkariavo pasaulį.

Kroatijos žemė išgyveno vieną romantiškiausių XX amžiaus istorijų – britų karaliaus Edvardo VIII ir amerikietės Wallis Simpson meilę. Karūną paaukojęs savo jausmui, vainiko nešėjas pas savo mylimąją prisiglaudė Dalmatijoje – nors žemėje tiek daug gražių vietų! - nudžiuginęs vienus tautiečius drąsiu poelgiu ir sukėlusi atviro pasipiktinimą, kaip buvo laikoma, sosto nepaisymą, - kitur. Tačiau skandalas patraukė tuometinės britų ir amerikiečių spaudos dėmesį į nuostabią žemę prie Adrijos jūros. Niujorko podiumuose ir gatvėse drabužiai pasirodė stilizuoti kaip nacionalinis Dalmatijos kostiumas. Smalsūs turistai į Dalmatiją skubėjo iš Britų salų ir iš anapus vandenyno. Ir visi laikė savo pareiga būtinai aplankyti Dubrovniką, iš karto pakrikštijo „Dalmatijos širdį, Kroatijos perlą, jos prekės ženklą“. Ekspertai palygino jį su Venecija ir tikino, kad ji gali puikiai konkuruoti su „gražiuoju italu“ dėl teisės vadintis gražiausiu Viduržemio ir Adrijos jūros miestu.

Tradicijų taip pat nepakeitėme ir, vos užlipę ant senovinių akmenų, pasinėrėme į nepaprastą Dubrovniko atmosferą – saulės išdegintą, apsvaigę nuo dykinėjimo, linksmi ir atsipalaidavę. Pastebėsiu iš karto: turbūt nėra kitos žemės, kur ant mažyčio gabalėlio tilptų tiek daug UNESCO saugomų lobių, kaip Kroatija: Dubrovnikas, Splitas, Trogiras, Plitvicos ežerai ir dar, dar daugiau...

Mums pasisekė: su Dubrovniku mus supažindino istorikas, miesto kilęs, pažįstantis visus jo užkampius ir kalbantis taip, lyg pats būtų buvęs šimtmečių senumo įvykių liudininkas. Kartu su Leiko Iovich („Tavo liūtas“, – prisistatė jis) ėjome pagrindine Stradun gatve, karts nuo karto nukrypdami į šonus „skalinadus“, siauromis – ant rankų šlaunies – gatvelėmis, stačiais laiptais kylame aukštyn. palei senovinius namus, aukštyn, aukštyn.

Vietomis nutrūksta laiptų bėgimas, įbėgama į gatvę-terasą, tarsi pakimba virš namų. Dabar šiose terasose gyvena daugybė mažyčių – dviejų ar trijų staliukų – restoranėlių, tiekiančių puikų Dalmatijos vyną ir jūros gėrybių skanėstus. Restoranai sklandžiai susilieja vienas su kitu, o sieną gali nustatyti tik staltiesės spalva ir aplinka. Šeimininkai čia pat, atkakliai, bet neerzindami kviečia į svečius, įtikinamai aprašo savo virtuvės privalumus. Konkurencija didžiulė, todėl tenka suktis, pasitelkus visą savo išmonę, kad sugalvotum ką nors ypač patrauklaus. Ir jie tai sugalvoja. Linksmas storulis Marco, kurio juokingas animacinis portretas tarp jūros gyvybės vaizdų puošia meniu lentą, potencialius klientus kviečia paragauti naminio vyno. Jo konkurentas kaimynas demonstruoja vaizdingą patiekalą su žuvimi, kurį galima iš karto kepti, kepti, virti, troškinti – ką tik svečias pageidauja. Žavioji polkų dama Helena, kurią dar mergaitę tėvai atvežė į Dalmatiją ir čia apsigyveno, dengdama stalą įdeda į vidurį apvalią vazą-akvariumą su auksine žuvele. Ir kiekvienas prie užsakymo pridės lėkštę sūrio, salotas ar taurę vyno. „Komplimentas“ vadinamas ...

Lyg ilsėdamasi aikštėje-terasoje, laiptinė-gatvė eina aukščiau, į kitą „aikštę“.

Pastatų vieta, aukštis ir plotis, latakų stogų nuolydis, gatvių nuolydis, langų ir slenksčių dydis – visa urbanistinė statyba iki smulkmenų buvo reglamentuota 1272 m. Dubrovniko Respublikos Konstitucijos“, – sakoma. Leiko Iovičius. „Beje, – sakė jis, – ši Konstitucija, papildyta nedidelėmis pataisomis, gyvavo iki Respublikos žlugimo 1806 m., po Napoleono invazijos. Taigi, jei namo savininkas, išlipdamas šaligatviu, slenkstį padidino nors centimetru, o durys buvo platesnės ar trumpesnės nei nustatyta, buvo nubaustas. Nesvarbu, ar jis buvo bajorų dvaras, ar bendražygis.

Mokydamasis laisvos Dubrovniko Respublikos istorijos, daug jos institucijų mintyse projektavau į mūsų gyvenimą. Pasirodė įdomu. „Pamiršk asmeninį, tvarkyk valstybės reikalus“ – šį virš įėjimo į Didįjį Večę iškaltą ir iki šių dienų saugomą užrašą perskaitė į savo susirinkimus susirinkę „deputatai“. Ir neduok Dieve, kad būtų sulaužytas šis įsakymas iš „respublikos tėvų“ moralinio kodekso ir pasinaudotų „oficialia padėtimi“! Mokėjo, kaip liudija kronikos, ne tik pašalinimu iš garbės susirinkimo, bet ir reputacija, kuri buvo vertingesnė už auksą. Dubrovniko Respublikoje vyravo visiškas „dvarų sutikimas“ – ir tik tai leido šimtmečius išvengti socialinių neramumų.

Ji nekūrė stabų ir nestatė paminklų savo įžymybių garbei – ar todėl, kad jos nenorėjo nugriauti ateinančios kartos? Vienintelis, kuriam Respublikos sprendimu 1638 metais kunigaikščių rūmų kieme-prieangyje buvo pastatytas paminklas, buvo šturmanas, miestietis, visą savo turtą padovanojęs miestui Miho Prezata. Respublika vertino amatininkų žmones, skatino mokslą, literatūrą, meną. Čia buvo atidaryta pirmoji vaistinė Europoje – dabar ji kruopščiai saugoma muziejaus pavidalu, kur galima pamatyti kolbas ir prietaisus, ant kurių užbūrė kažkas panašaus į daktarą Faustą. O Sponzos rūmuose, kuriuose buvo įsikūrusi pirmoji respublikoje mokykla, o tada garsiausia Balkanų draugija „Mokslininkų akademija“, dabar yra vienas vertingiausių archyvų pasaulyje. Pirmieji dokumentai iš 7000 rankraščių tomų datuojami XII a., paskutinieji – mūsų šimtmečiu. Jūrų istorikai ypač vertina „profesionalią medžiagą“: visi laivai ir jų maršrutai susiję įrašai čia buvo tvarkingi nuo 1278 m. Įskaitant komandų ir keleivių sąrašus.

Net statant tvirtovės sienas (o jos buvo perstatytos XI-XVII a.) buvo atsižvelgta į „nacionalinį interesą“, kaip sakytume. Statant, pavyzdžiui, Lovrenako tvirtovę, buvo paklotos trys sienos, kurių plotis nuo 3 iki 12 metrų, o viena – tik 60 centimetrų. Tai buvo viena iš išmintingų atsargumo priemonių: jei vienas iš tvirtovės komendantų nuspręstų įsiveržti į valdžią laisvajam miestui-respublikai, jis tuoj pat būtų „padarytas nepavojingas“. Ir tikriausiai neatsitiktinai virš įėjimo į Lovrenaką ant senovinio akmens buvo iškaltas dar vienas Dubrovniko moralinis principas: „Laisvė neparduojama už visą pasaulio auksą“. Miestas buvo užkariautas, bet jo nepavyko užkariauti.

Žlugus respublikai, tvirtovė per 100 metų trukusius karus virto Austrijos-Vengrijos užpuolikų kareivinėmis, vėliau – patrankos vos tylėjo – restoranu, vėliau – Tarptautinio PEN-klubo susitikimo vieta. Antrojo pasaulinio karo metais čia veikė nacių kalėjimas. O dabar Lovrenake vaidinamas Hamletas. Iki šiol senovinės sienos, kurių dekoracijose skleidžiasi Danijos princo tragedija, mena vieną geriausių jo vaidmens atlikėjų – didįjį Laurence'ą Olivier. O vasarą tvirtovė, kaip ir kitos 32 senojo Dubrovniko įžymybės, virsta scena garsiajam menų festivaliui, kuris čia kasmet nuo liepos 10 iki rugpjūčio 25 dienos vyksta jau pusę amžiaus. Net su Kroatijos nepriklausomybe negalinčių susitaikyti serbų puolimas 1991 metais neprivertė miesto, esančio Srj papėdėje, padaryti „pertraukos“.

Sponzos rūmų kieme ruošėme dovanas vaikams, staiga virš miesto aptemo dangus, o ant jo pasipylė granatų ir sviedinių lietus“, – pasakojo laivelio, kuriuo nusprendėme apiplaukti Dubrovniką, savininkas. Patyręs buriuotojas, dabar save vadina „senu padėkliuku“, turistus plaukioja nuosavu laivu, tuo pačiu atlikdamas ir gido vaidmenį. Sezono uždarbio užtenka žiemai. Tiesa, norint apsiauti batus, apsirengti ir palepinti tris sūnus – žmoną ir dukrą, statybvietėje vis tiek tenka padirbėti. Mūsų naujai pažįstamai tai gerai.

Svarbiausia, kad buvo ramu, be karo. Kaip ir dabar“, – sako jis. – O tą dieną – 1991 metų gruodžio 6-ąją, šv.Mikalojaus dieną, mes ją vadiname – baimės ir siaubo diena. Tada buvo paskelbtos paliaubos, galvojome, kad bus kaip žadėta paliaubos. Nr. Laivai liepsnojo kaip fakelai. Nuo susišaudymo drebėjo namai, bažnyčios, gatvės. Buvo baisu, kai griuvo kryžius ant Srdjos. Lyg atėjo pasaulio pabaiga. Ir po šešių mėnesių, 92 m. gegužės 31 d., įvyko naujas reidas. Tada sudegė ištisi kaimai. Labai atsiprašau dėl Trsteno arboretumo parko. Sako, jis buvo vienas gražiausių Dalmatijoje. Keletą šimtmečių jį augino Guchetichi - garsioji Respublikos aristokratų šeima. Buvo poetų, menininkų, žinovų ir gamtos mylėtojų. Ir vienu ypu viskas buvo sunaikinta. Liko tik du platanai, – atsidūsta mūsų kapitonas. „Ačiū Dievui, dabar viskas baigėsi. Karo žaizdas vis dar galima pamatyti tik ant namų. Bet mes jį sutvarkysime. Bet turistai pas mus vėl užsuka. Tačiau rusams vis dar nepakanka. Daugiausia vokiečiai, italai, austrai. Daug svečių iš Olandijos ir Belgijos. Neseniai atsirado lenkai.

Vėliau Turizmo departamente man pasakė, kad turistinė Kroatija vėl įgauna pagreitį. Poilsiautojų skaičius jau priartėjo prie dešimties milijonų per metus – dvigubai daugiau nei šalies gyventojų. Tai ne tik europiečiai – jie atvyksta iš viso pasaulio. Čia jie tikisi, kad iki 2003 metų bus pasiektas „auksinis“ prieškarinis lygis, kai Kroatija buvo laikoma kone lankomiausiu pasaulio kampeliu. Yra priežasčių optimizmui. Geri viešbučiai, solidi, ekologiška virtuvė, beveik nulis nusikalstamumo. Jau trečius metus iš eilės virš jūros ploto plevėsuoja „Mėlynoji vėliava“ – Europos vertinimo komisija ją skiria už kokybiškas paslaugas, jūros švarą, paplūdimių ir prieplaukų sutvarkymą. „Dubrovnikui ir jo apylinkėms priklauso švariausia jūra visoje Adrijos jūroje“, – kadaise rašė Jacques'as Yves'as Kusto. Ir juo galima pasitikėti.

Bračo sala, į kurią keliavome keltu iš Dubrovniko, atrodo kaip didžiulis laivas, pritvirtintas prie žydros jūros. Mūsų žinioje atiduoto mikroautobuso vairuotojas Mitko iš karto pranešė, kad Bračas garsėja akmenų karjerais. „Baltieji rūmai Vašingtone pastatyti iš mūsų akmens ir marmuro“, – išdidžiai pareiškė jis ir iškart pasiūlė vykti į karjerus. Mes tai padarėme. Tačiau kiek vėliau, pasivaikščiojus po žavingus kaimelius, išsibarsčiusius po istorinį salos centrą – Supetar miestelį. Jis užaugo aplink nedidelį uostą, o pagrindiniai jo gyventojai yra žvejai. Kaip ir prieš daugelį amžių, jie čia ateina rytais, prisišvartuoja savo škunas ir valtis, džiovina tinklus beveik ant krantinės ir susėda pakrantės restoranuose – konobahuose, užsisako puodelį stiprios kavos, neskubėdami persimeta pora niekšiškų frazių – apie gyvenimą, apie laimikį ir eik prekiauti šiuo laimikiu. Gyvenimas čia teka lėtai, saikingai, tikrindamas, kaip senais laikais, prie saulės laikrodžio ant senovinės šventyklos sienos.

Pakeliui į karjerą užsukome į kitą kaimą (Mitko labai norėjo parodyti įžymiausias salos vietas).

Tai buvo Napoleono būstinė “, - jis parodė į tvirtą, tvirtą pastatą.

Ir dabar?

Dabar nieko. Šiame kaime apskritai nieko nėra. Vieną kartą

4 tūkstančiai žmonių, liko 11. Per karą jie išsiskirstė į visas puses: vieni – į užsienį, kiti – į didmiesčius.

Apleistas kaimas atrodė netikėtai elegantiškai: nei apgriuvusių namų, nei lentų užkaltų langų. Prie senovinės šventyklos buvo telefono būdelė. Paaiškėjo, kad kortele galima skambinti bet kur. Kuo aš pasinaudojau, paskambinau į Maskvą. Kol mes, apstulbę, diskutavome apie šį apleistą kaimą, iš niekur atsirado senelis, vietinis senas gyventojas. Senelis buvo linksmas ir bendraujantis. Su juo buvo lengva susikalbėti – jis gerai suprato rusiškus žodžius, o mes jį, kroatą. Senelis pasakojo, kad jam buvo 71 metai, jis nenorėjo išeiti iš namų, kai iš čia išvyko vaikai ir kaimynai. "Jie vis tiek sugrįš, - užtikrintai pasakė. - Kai kurie jau grįžta." Staiga kažkas sutraškėjo jo kišenėje. Supykęs jis išėmė... mobilųjį telefoną. Buvome sustingę.

Prieš išvykstant į „žemyną“ buvome pakviesti vakarienės į viešbutį, kuris, kaip buvome patikinti, garsėja savo virtuve. Įėję į salę, prisipažįstame, kad buvome sutrikę. Sienos buvo padengtos plakatais, primenančiais mūsų civilinės gynybos vaizdinius. Ant vieno iš stalų gulėjo išardyta dujokaukė, šalia – pripučiamų liemenių naudojimo instrukcijos, maždaug tokios pat, kaip ir lėktuvuose. Į aukštą krūvą buvo iškeltos dėžės su ... stalo žaidimais. Atskiroje dėžutėje kalne supiltos kai kurios chaki spalvos pakuotės tūtelės. Negalėjome atsispirti, pradėjome juos svarstyti. Paaiškėjo, kad tai kremas. Vienas – nuo ​​uodų ir uodų, kitas – nuo ​​stiprios saulės.

Staiga į salę su triukšminga gauja įsiveržė jauni, sveiki, įdegę vaikinai. Atrodo kaip iš paplūdimio. Pamatę nepažįstamus žmones, jie teisinosi ir tyliai įėjo pro atviras duris į pastatą. Mums buvo pranešta, kad britų kariai iš Bosnijoje dislokuotų taikos palaikymo pajėgų dabar gyvena viešbutyje. Kas pusmetį jie čia atvyksta „reabilitacijai“, kuri derinama su kariniais mokymais, tada išvyksta atostogų, namo, o vėliau grįžta į tarnybos vietą. Šešiems mėnesiams iki kitų atostogų. Čia rūpinasi vaikinais – juk kareiviais. „Mes jų maistą gaminame pagal angliškus receptus“, – sakė kulinarė Marija, kuri ir mus pamaitino.

Tada „Medenos“ viešbutyje sutikome dar didesnį būrį poilsiautojų taikdarių karių iš Olandijos. Tarp jų buvo daug merginų. Neįprastai jie atrodė su kamufliažu. Tačiau uniforma jiems netrukdė linksmintis naktinėje diskotekoje ...

O dienos pabaigoje Kroatija mums padovanojo dar vieną susitikimą – mažame Sebeto kaimelyje netoli Trogiro, netoli nuo Medena viešbučio, kuriame gyvenome. Pats kaimas tipiškai kroatiškas – švarus, tvarkingas, su šventykla ir aikšte priešais, grįstas, kaip ir visuose senoviniuose miestuose baltu akmeniu, pora trijų siaurų tiesių gatvelių, kur namų langai žiūri vienas į kitą. akys. Ir, žinoma, su senovinės tvirtovės sienos liekanomis. Žodžiu – Trogiras miniatiūroje. Arba Splitas. Arba Primostenas – galite pavadinti keliolika miestų, panašių, kaip dvyniai, bet ir kaip dvyniai skirtingi, su savo charakteriu, su savo ypatingu ženklu.

Mūsų kaimo ypatybė pasirodė esanti meno galerija. Ją pamatėme iš karto: prie atvirų durų buvo nuotraukos – gėlės, jūra, baržos, burlaiviai, salos, uolos. Viskas, ką matėme keliaudami po Kroatiją, staiga atgijo drobėse. Jie nušvito ryškiomis spalvomis, įžūlūs nervingi potėpiai išdavė nenumaldomą autoriaus temperamentą. Ranka buvo stipri, akivaizdžiai vyriška. Virš durų buvo iškabinta Milyada Barada. Pažiūrėję nuotraukas pajudėjome toliau. Tačiau jie nežengė nė keliolikos žingsnių, kai palaidojo save iškaboje „Mino Barada gatvė“. Susidomėję jie grįžo į galeriją. Ant namo buvo matyti marmurinė lenta, kurios anksčiau nebuvo matyti. Ji pranešė, kad šiame name gimė ir gyveno garsus istorikas, Kroatijos mokslų akademijos narys Mino Barada, kuris taip pat buvo rašytojas ir žymus visuomenės veikėjas. Pribloškė savo gyvenimo datos: 1889 - 1989. Šimtas metų! Dar kartą pažiūrėjome į galeriją. Iš antro aukšto mums paskambino malonus moteriškas balsas, klausdamas, kas mus čia atnešė. „Smalsumas“, - paaiškinome. Moteris padėjo šepetį, kurį laikė rankoje, ir nuėjo pas mus. Grakšti, puošniai ir elegantiškai apsirengusi, tarsi lauktų svečių. Prisistatė. Milyada Barada, menininkė, poetė, galerijos savininkė. Garsaus vardo ir ne mažiau žinomo namo paveldėtojas.

Pažiūrėkite – šis kampas kadaise buvo tvirtovės sienos dalis. Jai daugiau nei 500 metų. – Ji su pasididžiavimu rodo seną mūrą ir ilgą laiką išsaugotą nišą. – Čia sklando mano protėvių dvasia, aš tai jaučiu.

Pati Milyada gimė toli nuo čia – Australijoje: kroatai jau seniai išsibarstę po visą pasaulį, ypač Kanadoje ir Žaliajame žemyne. Į istorinę tėvynę ji grįžo labai jauna – kažkas buvo nupiešta. Nors liko brolis ir sesuo. Dabar jis gyvena Zagrebe. Jis daug rašo – poeziją ir paveikslus. Tapė nuo vaikystės ir tikrai žinojo, kad bus menininkė. Jos paveikslus perka privatūs kolekcininkai ir muziejai iš įvairių šalių. Jie taip pat puošia Vatikano kolekciją. Milyada net negalvojo apie poeziją. Rimai ir ritmai pradėjo formuotis netikėtai. Ir jų rezultatas buvo 8 knygos. Eilėraščiai, kaip ir paveikslai, yra apie jūrą, apie gėles, apie gimtąjį kraštą. „Apie mano šaknis ir stichiją“, – sako Milyada.

Kai ji atvyksta į Sebetą, pas ją plūsta žmonės. Žvejai pasakoja apie savo laimikius ir stebi jos paveikslus. Jiems patinka, tik vyrai stebisi, kaip jai, moteriai, pavyksta taip tiksliai užfiksuoti įvairiapusį jūros charakterį. Moterys kalba apie vaikus. Jai įdomu klausytis. Ji pažįsta visus vietinius. Ir tai nėra sunku: kaime tik 500 žmonių. Jie gyvena gausiai, ir tai Milyada yra laiminga. Ji atlieka daug labdaros darbų. UNICEF narys 26 metus. Organizuoja humanitarinę pagalbą Afrikos vaikams, kenčiantiems nuo karo, skurdo ir ligų, pabėgėliams iš kaimyninės Bosnijos ir kitų šalių. Laimei, jos tautiečiams skubios pagalbos nebereikia – jie tvirtai stovi ant kojų.

Atsisveikindama Milyada man padovanojo savo eilėraščių knygą. Vienas iš jos paveikslų yra atkurtas ant dulkių striukės. Kelmas medis, pro kurio šakas mėlynuoja jūra. Medis jau daugiau nei šimtą metų auga šalia namo, kuriame gyveno jos protėviai ir gyvens anūkai ...

Jau oro uoste supratau, ko man dar trūksta Kroatijoje. Dalmatinai! Man atrodė, kad elegantiški dėmėti šunys iš Dalmatijos ten atsidurs kiekviename žingsnyje – kaip ir garsiajame Disnėjaus filme „101 dalmatinas“. Visai ne. Maskvoje šiuos brangius šunis galima rasti daug dažniau nei jų tėvynėje. Kai varginau vietinius klausimu – kur dalmatinai, jie juokdamiesi atsakė: Zaostrogo pranciškonų vienuolyne. 1724 m. paveiksle pirmą kartą ten pavaizduotas dalmatinas. Aš turėjau pamatyti...

Elena Bernasconi

Kuri valstybė vadinama „1000 salų šalimi“? ir gavo geriausią atsakymą

Atsakymas iš Ђ @ nyushka [guru]
INDONEZIJA
Ši šalis yra didžiausia salų valstybė pasaulyje, dažnai vadinama „1000 salų šalimi“. Rabindranathas Tagore'as apie šią būseną sakė: „Visur matau Indiją, bet jos nepripažįstu“. (Indonezija).

Atsakymas iš 1 [aktyvus]

Atsakymas iš HANKA[guru]
Indonezijos Respublika (Republik Indonesia) – valstybė Pietryčių Azija, Malajų salyno salose ir vakarinėje salos dalyje. Naujoji Gvinėja(Irian-Jaya). Šiaurėje ribojasi su Malaizija, rytuose – su Papua Naujoji Gvinėja, Timoro saloje – su Rytų Timoru.
Indonezija yra didžiausias pasaulyje salynas. Jį sudaro daugiau nei 13 676 salos: 5 pagrindiniai ir 30 mažųjų archipelagų. Labiausiai didelės salos– Naujoji Gvinėja, Kalimantanas (Borneo), Sumatra, Sulavesis (Celebes) ir Java. Likusios salos yra daug mažesnės. Šalis driekiasi 5120 km tarp Azijos žemyninės dalies ir Australijos. Pusiaujas čia skiria Ramųjį ir Indijos vandenynus.
Etninė gyventojų sudėtis yra javiečiai, sundanai, maduriečiai, badui, tenggeriai, Indonezijos malajiečiai, baliečiai, minangkabau, ache, banjarai, dajakai, makasarai, bugiai, minahaziečiai, galela ir kiti.
Dauguma tikinčiųjų yra musulmonai (apie 90%).
Indoneziečių kalba priklauso austroneziečių kalbų šeimos indoneziečių atšakai. Sukurta malajų kalbos pagrindu. Rašymas lotyniškos abėcėlės pagrindu.
Nacionalinis šūkis: „Bhinneka Tunggal lka – vienybė įvairovėje“
Himnas: "Indonesia Raya (Didžioji Indonezija)"
Nepriklausomybės data 1945 m. rugpjūčio 17 d. (paskelbta)
1949 m. gruodžio 27 d. (pripažinta) (iš Nyderlandų)
Oficiali kalba: indoneziečių
Sostinė Džakarta
Didžiausias miestas Džakarta
Valdymo formaRespublika
Prezidentas Susilo Bambang Yudhoyono
Teritorija
Iš viso
% vandens paviršiaus 15 vieta pasaulyje
1 919 440 km²
4,85
Gyventojų skaičius
Iš viso (2005 m.)
Pagal tankį 4 vieta pasaulyje
241 973 879 žmonės
116 žmonių / km²
Gdp
Iš viso (2004 m.)
Vienam gyventojui 15 vieta pasaulyje
801,432 mln
3500 $
ValiutaIndonezijos rupija (IDR)
Interneto domenas. id
Skambinimo kodas + 62
Laiko juostosUTC +7 ... +9

Atsakymas iš [guru]
Tailandas, jei neklystu.

Atsakymas iš Unixaix CATIA[guru]
Tūkstančio salų žemė

Atsakymas iš Amorph morg[aktyvus]
Yra du variantai))
Kroatija ir Kanada

Atsakymas iš Irina[ekspertas]
bermudų šortai, atrodo.

Atsakymas iš Maskva Maskva[guru]

Atsakymas iš Irina[guru]

Atsakymas iš DORZ[guru]

Atsakymas iš Irina[ekspertas]
bermudų šortai, atrodo.

Atsakymas iš Maskva Maskva[guru]
greičiausiai FILIPINAI arba INDONEZIJA

Atsakymas iš Irina[guru]
Indonezija. Indonezijos Respublika yra didžiausia salų valstybė pasaulyje. Naujausiais duomenimis, Indonezijoje yra 18 108 salos, iš kurių apie 1000 gyvena nuolat.

Atsakymas iš DORZ[guru]
KRABI – gražiausia Pietų Tailando provincija – 1000 salų šalis, kurią atrado didysis Sinbadas – drąsus jūreivis ir nuotykių ieškotojas

Atsakymas iš Amorph morg[aktyvus]
Yra du variantai))
Kroatija ir Kanada

Atsakymas iš Valentina Smirnova (Achmatova)[guru]
Tailandas, jei neklystu.

Atsakymas iš Unixaix CATIA[guru]
Tūkstančio salų žemė
Bokšto laikrodis rodė lygiai 11.40. Nustebęs žvilgtelėjau į rankinius laikrodžius: 19.10. Protiškai ji šmaikštavo: „Laimingų žmonių miestas – jie nežiūri laikrodžio“. Gidas, spėdamas, matyt, mano pasimetimą, pasakė: „Šis laikrodis sustojo per žemės drebėjimą 1667 m.“. Po nejudančiomis strėlėmis siaurose balto akmens gatvelėse virė gyvenimas, maišydamas šimtmečius.
Į senąjį Dubrovniką reikia patekti pro Pylos vartus, pusapvalį bokštą su miesto globėjo skulptūra – Šv. Vlaha. Jo paauksuota statula – Vlachas, laikantis miesto prieš žemės drebėjimą maketą – stovi šventojo vardu pavadintos bažnyčios altoriuje. Laiptai priešais ją, nugludinti milijonais pėdų, nuo seno buvo apgyvendinti turistų. Vakarais čia griaudėja muzika. Pulsuojantis lazeris, tamsiame danguje atsekdamas keistas figūras, retkarčiais užkliūva už senovinių sienų. Aštrus spindulys sekundei sustingsta, ištirpdamas blankioje senolių šviesoje, kaip sienos, žibintai. Materializuotas laikų ryšys...
Keista, bet būtent Kroatijoje pajutau absoliutų šios sąvokos konkretumą, kiek nuvalkiotą nuo dažno naudojimo. Adrijos jūros pakrantėje išsibarsčiusiuose miesteliuose už aklinų langinių, sandariai uždarančių spragas, žmonės gyvena tvirtovės namuose, kurie nuo senų laikų išlaikė nepakitusią išvaizdą ir gavo architektūros paminklų statusą. Vaikai, netekę jokio pamaldumo, palyginti su žilaplauke senove, šokinėja į XVII amžiaus akmeninių grindinių nupieštą „klasiką“. Kaip ir prieš daugelį amžių, atidaromos sunkios parduotuvės durys, užpildytos įvairiomis prekėmis – vietinėmis ir užsienio.
Mus, grupelę žurnalistų, į Kroatiją pakvietė Maskvos kelionių kompanija „Danvita“, viena pagrindinių veiklos krypčių pasirinkusi šią šalį prie Adrijos jūros. Tiksliau, ta jos dalis, kuri vadinasi Dalmatija, o mažiau nei kitos įvaldė Rusijos turizmo verslas.
Beje, Kroatija – senas turizmo tradicijas turinti šalis. Istorinėse kronikose saugoma informacija, kad pirmasis prekeivių ir kitų atvykstančių verslininkų viešbutis Dubrovnike buvo pastatytas XVI amžiuje. Tačiau tikrasis turizmo bumas prasidėjo XIX amžiuje masiškai tiesiant geležinkelius. 1840 metais Opatijoje, Istrijoje, didžiausiame Adrijos jūros pusiasalyje, buvo pastatytas pirmasis turistinis viešbutis. O Kroatiją užplūdo artimiausi kaimynai – austrai ir vengrai, kurie pirmieji įvertino gydantį vietinį klimatą, gamtos grožį, įvairaus ir sveiko poilsio galimybes. Čia visi ramūs – šiuolaikiniai robinzonai, svajojantys apie vienatvę (sakoma, net jei šalį užtvindys poilsiautojai, jiems nebus ankšta: kiekvienam bus asmeninė įlanka ar sala, kur bet kuris valtininkas noriai pristatys“ iš žemyno“ pigiai), alpinistai ir jachtininkai, svajojantys apie „elastinį vėją“, nardymo ir derlingų terminių šaltinių mėgėjai. Ir, žinoma, gurmanai – geriausių veislių žuvys (o vietiniuose vandenyse jų yra apie 400 rūšių), omarai, austrės ant stalo dedamos šviežios, aplenkiant šaldytuvą.
Kroatija – šalis, į kurią norisi sugrįžti. Galbūt priežastis yra harmonija ir grožis, kurie dėl tam tikrų priežasčių pasirodė esą nepavaldūs sunkiam mokslo ir technologijų pažangos šimtmečiui.

Atsakymas iš 1 [aktyvus]
Tokiomis senomis galima vadinti Graikiją, Tailandą, Indoneziją ir dar porą trijų šalių