Një vend me hapa të mrekullueshëm stepë, ku nuk mund të gjesh një shpirt të vetëm të gjallë për shumë kilometra përreth, dhe traditat kombëtare, të cilat janë po aq të forta sa shpirti luftëtar Mongol, gradualisht po fiton tërheqje në tregun e turizmit si një destinacion ekzotik. Gjatë udhëtimit, shoqëruesit kryesorë të turistit me siguri do të bëhen dielli i ndritshëm dhe i palodhur, i mbuluar me borë vargjet malore dhe tufa flamujsh me ngjyra që rrethonin stupat budiste.
Pika të rëndësishme
- Për një udhëtim në Mongoli Turist rus nuk kërkohet vizë.
- Jepni me qira një makinë në zonën ku ka lindur Genghis Khan, udhëtarët me përvojë nuk rekomandoj. Cilësia e rrugëve dhe gjendja e makinave të ofruara lënë shumë për të dëshiruar. Përveç kësaj, në Stepat mongole lehtë mund të humbasësh.
- Për të blerë bileta për trena ose autobusë për transferime brenda vendit, do t'ju duhet një pasaportë.
- Dallimi në çmimet e biletave të linjave ajrore lokale për Mongolët dhe të huajt është shumë domethënës.
Zgjedhja e krahëve
Fluturimet e drejtpërdrejta me Mongolinë kryhen nga disa qytete përtej Uraleve:
- Aeroflot ka fluturime të martave, të premteve dhe të dielave. Një fluturim direkt në krahët rusë do të marrë pak më shumë se 6 orë, dhe një biletë do të kushtojë rreth 680 dollarë.
- Mongol Airlines gjithashtu merr pasagjerë në bord disa herë në javë. Çmimet fillojnë nga 800 dollarë.
- Fluturimi do të jetë shumë më i lirë - me aeroplan Turkish Airlines përtej. Çmimi i emetimit është nga 550 dollarë, udhëtimi do të zgjasë 13 orë pa marrë parasysh lidhjen.
- Kinezët fluturojnë për në Ulan Bator nga Sheremetyevo nëpërmjet. Çmimet e biletave Air China fillojnë nga 650 dollarë.
Udhëtimi në Mongoli mund të merret edhe me tren. Treni Moskë - Ulan Bator niset dy herë në javë nga platforma e stacionit hekurudhor Yaroslavsky në kryeqytetin rus dhe mbërrin në stacionin hekurudhor Mongol në pak më shumë se katër ditë. Çmimi i biletës - nga 90 dollarë.
Hotel ose apartament
Pjesa më e madhe e hoteleve të Mongolisë u trashëguan nga republika që nga koha e realiteteve socialiste. Dhoma me tre rubla per pjesen me te madhe përbëjnë hotele të vjetra të stilit sovjetik, por "pesë" tashmë dallohen nga niveli modern i shërbimit dhe komoditetit. Pika e fundit pasqyrohet në politikën e çmimeve, dhe një dhomë hoteli në kryeqytet me pesë yje në fasadë do të kushtojë mesatarisht 150 dollarë për një natë.
Nëse kërkoni, ka edhe hotele moderne 3 * në Ulaanbaatar, por çmimi në ditë në një hotel të tillë mund të trondisë një turist të papërvojë. Një dhomë dyshe do të kushtojë 60-100 dollarë. Vërtetë, për këto para, mysafirët marrin internet pa tel, një palestër, transferim falas në aeroport dhe pajisje dushi. Me një fjalë, "treshki" i ri në Ulaanbaatar është mjaft i denjë me shume yje sesa u caktuan.
Sidoqoftë, opsionet standarde të akomodimit kur udhëtoni në Mongoli janë në dispozicion vetëm në kryeqytet dhe disa qytete të mëdha... Jashtë tyre, e vetmja shtëpi turistike është jurti Mongol. Vend kampet e Yurt janë përshtatur për nevojat e turistëve dhe janë të pajisura me komoditete mjaft të civilizuara. Kostoja e një qëndrimi gjatë natës në një yurt fillon nga $ 30 për komoditetin më të pakomplikuar.
Mongolët gjithashtu japin me qira apartamente private në kryeqytet, dhe ky opsion akomodimi ia vlen të merret parasysh. Një apartament me tre dhoma gjumi, në të cilin një kompani prej të paktën gjashtë personash do të vendoset pa ndërhyrje, me një kuzhinë, banjo dhe internet në faqe të specializuara, rezervohet lehtësisht për 40 dollarë në ditë. Çmimet për një dhomë private në një apartament me një pronar rri pezull rreth 15 dollarë në natë.
Hollësitë e transportit
Mongolia ka një rrjet të zhvilluar mirë të brendshëm hekurudhave, rrugët ajrore dhe drejtimet e autobusëve. Të gjitha rrugët në vend çojnë pa ndryshim në Ulaanbaatar, dhe për këtë arsye shumica e transferimeve bëhen atje.
Autobusët lidhin të gjitha qytetet dhe fshatrat e mëdhenj të Mongolisë. Trenat ndahen në vende dhe ndarje të rezervuara që janë të njohura për një banor rus, dhe vendet më të lira janë. Çmimi i një bilete në një ndarje nga Ulaanbaatar në qytetin kufitar të Zamun-Uud, për shembull, do të jetë rreth 20 dollarë. Qytetet janë 750 km larg.
Transporti ndërqytetas i udhëtarëve merret me autobusë dhe itinerare taksi... Tarifa është minimale, dhe automjetet duken absolutisht identike me ato ruse.
Bilbili nuk ushqehet me përralla
Me pak fjalë, ushqimi në Mongoli është i përzemërt, porcionet janë të mëdha dhe çmimet janë shumë të këndshme. Për shembull, një drekë me tre pjata për dy në një restorant mesatar do të kushtojë 25 dollarë, për një hamburger standard plus patate të skuqura dhe pije në McDonald's ju do të duhet të paguani 7 dollarë, dhe mund të hani një kafshatë pasta të freskëta në një kafene buzë rrugës për vetëm 4 dollarë.
Çmimet për pjatat më të njohura në mensat e lira mongole janë si më poshtë: sallatë - 1 dollarë, pjatë me mish të nxehtë - 2,5 dollarë, supë - 2 dollarë, çaj - 0,5 dollarë.
Detaje të dobishme
- Dite me diell në Mongoli ndodh deri në 260 në vit dhe ndriçimi në këto gjerësi është jashtëzakonisht aktiv. Mos harroni të paketoni një krem dielli me faktor të lartë në valixhen tuaj.
- Marrja me qira e një automjeti jashtë rrugës me një shofer lokal për të udhëtuar nëpër stepa dhe terrene të tjera jashtë rrugës është opsioni më i mirë për udhëtime të pavarura në Mongoli. Udhëtimi në këtë skenar do të kushtojë 70-80 dollarë në ditë.
- Një litër benzinë kushton rreth një dollar.
Udhëtimi më i mirë në Mongoli
Klima e ashpër kontinentale mongole është një dimër dhe verë e vërtetë me temperaturat përkatëse. Në korrik, banorët e Ulan Bator shpesh vëzhgojnë + 35 ° C dhe më lart në termometra, dhe në mes të dimrit, kolonat e merkurit bien në nivele të ngjashme. Moti ofron kushtet më të rehatshme për të ecur nëpër kryeqytet në pranverë dhe në fillim të vjeshtës.
Në shkretëtirën Gobi, edhe përkundër nxehtësisë intensive të ditës, mund të jetë shumë ftohtë gjatë natës, dhe për këtë arsye koha më e mirë për të udhëtuar në këtë rajon të Mongolisë është gjysma e parë e vjeshtës.
Një nga ngjarjet kulturore më të habitshme në Mongoli është festivali Naadam, i cili zhvillohet në mes të korrikut. E gjithë popullsia mashkullore e vendit merr pjesë në të. Pika kryesore e programit janë garat në aftësitë tipike mongole: hark, garë me kuaj dhe mundje. Fituesit e triathlonit kombëtar marrin një copë toke të veçantë në kapelen e tyre dhe respektohen nga fqinjët dhe kolegët.
Për një javë në Mongoli, unë ende nuk mund ta kuptoja se çfarë është: jashtë "republikës së gjashtëmbëdhjetë ish -BRSS"dhe brenda - Azia e virgjër, ose anasjelltas: jashtë - Azia e virgjër, dhe brenda -" republika e gjashtëmbëdhjetë "? Emocioni kryesor i një udhëtari në Mongoli është heqja e trurit, dhe në çdo hap. askush nuk kujdeset!" . Epo, Altai Mongol, lugina e lumit Kobdo në Bayag-Ulgiy dhe Khovd synags është këndi më i largët dhe më atipik i Mongolisë nga kryeqyteti. Për pjesën e dytë do të lë një histori për jetën e nomadëve, por për të gjithë Mongolinë këto përshtypje janë tipike, ose vetëm për këndin e saj perëndimor - nuk supozoj deri më tani.
Ekziston edhe një aeroplan, por çmimet për të janë krejtësisht të ndryshme: nga Ulgiy në kryeqytet me autobus 80 mijë tugriks (rreth 2,000 rubla), dhe me aeroplan - 350 mijë. Aeroplanët këtu janë të bukur, gjithçka që fluturoi mbi ne ishte turboprop, si ky Fokker 50.
Transporti specifik (përveç aeroplanëve, natyrisht) gjithashtu krijon një qëndrim specifik ndaj tualetit. Nuk ka as fshatrat më të mjerë në autostrada, nuk ka ku të fshihet në stepë, kështu që ndalesa sanitare duket kështu: gjysma e autobusit largohet, rreshtohet dhe fillon të lehtësohet. Ose të vjella - duke gjykuar nga dy udhëtimet përgjatë rrugës Ulgiy -Khovd, një numër kritik i banorëve vendas kanë një sistem të dobët vestibular që dështon në qafat. Në një mënyrë të madhe, ju mund të uleni pranë një guri, por kjo është nëse është. Gratë në këtë kuptim nuk janë shumë më të turpshme se burrat, kështu që autobusët mongolë mund të rekomandohen në çdo mënyrë të mundshme për adhuruesit e urinofilisë. Njerëzit e çmendur (si Olya dhe unë) do të duhet të jenë të përgatitur mendërisht për të gjithë këtë. Për shembull, në Ulgie ka një tualet pa derë, përballë rrugës:
Mongolia me të vërtetë duket si një "republikë e gjashtëmbëdhjetë" nga pamja e qyteteve të saj. Të njëjtat ndërtesa pesëkatëshe, stalinka të ulëta dhe madje edhe kazerma prej druri, të njëjtat garazhe, kënde lojërash të ndryshkura dhe kanaçe plehrash, dhe natyrisht, ballkone me xham në çdo mënyrë:
Peizazhe të njohura, nëse shihen, ose:
Në disa vende, ka diçka tjetër - kazermat me dritare jashtëzakonisht të shpeshta dhe tuba katrorë në kazanët e oborrit të oborrit më bëjnë të shoqërohem me Kinën gjatë kohës së Mao Ce Dunit, të cilin nuk e kam parë kurrë.
Në përgjithësi, qyteti Mongol duket më i neglizhuar dhe i pakëndshëm sesa edhe në Kirgistan ose në veriun rus. Në të njëjtin Khovd, ata dikur vendosën gurë dhe pllaka, vendosën fenerë dhe stola, por pa mirëmbajtje të përditshme, e gjithë kjo ishte e mbuluar me mbeturina dhe pluhur. Ndërtesat e reja duken veçanërisht të kundërta - askund në ish -BRSS nuk ka oborre të tilla të ngushta pa një fije bari të vetëm:
Hyrjet mongole janë mjaft post -sovjetike - domethënë të mykur, të mbuluara me shkrim dhe të ngjitura me reklama. Por në të djathtë, kushtojini vëmendje një detaji të vogël - nga pragu, shkallët çojnë jo vetëm lart, por edhe poshtë: ka edhe apartamente në bodrumet e ndërtesave të reja!
Në qendrat e qyteteve mongole, mund të hasësh stalinka shumë të këndshme, kryesisht të administratave, hoteleve dhe shtëpive të kulturës:
Dy herë - në Ulgiy dhe Khovda - hasëm në një orë guri. Në fillim bëmë shaka se kjo është një shprehje shumë grafike e mënyrës sesi Mongolët lidhen me kohën. Por kur e pamë orën për herë të dytë, kuptuam se duart mbi të ishin në të njëjtin pozicion të saktë. Çfarë ore është ngulitur në to? Revolucioni, shpallja e pavarësisë, një lloj fitoreje?
Por "tipari" kryesor i qyteteve mongole është se yurtët fjalë për fjalë hidhen nga vendet më të papritura në to:
Le të themi një yurt në periferi të një kolegji - ndoshta ka punëtorë të zellshëm që bëjnë riparime nga diku në stepë?
Në Khovd, në periferi, ekziston një qytet i tërë Yurt. Kjo është në thelb një lagje e varfër - njerëzit vijnë në qytet dhe nuk i ndërtojnë vetes një kasolle nga plehrat dhe shkopinjtë, por thjesht ngrenë një jurt dhe jetojnë në të. Të tjerët vendosen aq shumë sa vendosin gardhe rreth jurtit, duke rrethuar parcelat, por unë mendoj se shumica e banorëve të yurtogradëve vijnë në qytete për të fituar para sipas sezonit:
Edhe në oborret e shtëpive të pasura, një yurt mund të qëndrojë, të paktën duke luajtur rolin e një kuzhine verore, verande ose dhomë të gjallë. Ky është tashmë Ulgiy - këtu nuk ka qytet yurt, por pothuajse më shumë yurt janë vendosur në yurts, dhe vini re se ato janë të një dizajni të ndryshëm - në Khovda yurts Mongolian (ger), dhe këtu - turqisht (Kazakh -ui):
Qytetet mongole janë një monument shumë goditës i asaj që quhet "urbanizim i rremë". Këtu në Khovd, në lëndinë nga sheshi qendror një lopë kullot:
42. fotografuar nga Olya.
Dhe një nga "truket" e Ulgiy është bagëtia e rregullt që udhëton nëpër qytet:
Bagëtitë janë larg kafshës së vetme të dukshme në qytetet mongole. Kam vërejtur të njëjtën gjë në Kosh -Agach, domethënë, kjo është me sa duket një tipar i zakonshëm për Zaaltai - këtu janë qiftet në vend të korbave:
Ata ulen në tela, pemë, çati:
Rrotullimi mbi grumbujt e plehrave:
47. foto e Olya
Ata zhyten në oborre, gjuajnë pëllumba, këlyshë, kotele ose mish për një qen ndërsa ajo fle në një stelë:
48. foto e Olya
Pra, nuk është çudi që ka frikësues në linjat e energjisë:
Gjuha mongole është e bukur, edhe pse aty ku kemi qenë, ajo përfaqësohet kryesisht nga mbishkrimet dhe muzika pop. Unë mendoj se "shkronja e qartë" i përshtatej atij më shumë sesa alfabeti cirilik: një "vrimë e vazhdueshme u zhurmua nga uveschuur". Por kuptimi i mbishkrimeve në përgjithësi është i qartë: "Ejani, po çmendeni!"
Kontigjenti në Mongoli, nëse është i ndryshëm nga Azia Qendrore, Kazakistan ose Altai, atëherë jo shumë: këtu ka seluqe të ngathët dhe të rinj elegantë elegant. Unë nuk mbaj mend gopnikët këtu, dhe policia është miqësore dhe nuk është e prirur për zhvatje - nuk ka pasur kurrë histori të ngjashme me ato në Azinë Qendrore në Mongoli. Ata thonë se këtu është e lehtë të hasësh në të dehur, por ne nuk kishim një përvojë të tillë, dhe nga thashethemet, njerëzit e dehur nuk janë agresivë ndaj turistëve dhe në rastin më të keq, ata do të luftojnë. Përsëri, siç kuptova nga shënimet e njerëzve të tjerë, është shumë më keq sesa me agresionin, këtu gjërat janë me vjedhje - është më mirë të mos i lini gjërat pa mbikëqyrje, madje edhe në kufij.
Një pronë tjetër e pazakontë e Mongolisë është ndoshta kalimi më i lehtë dhe më pa dhimbje në demokraci në histori. Deri në vitin 1911, ishte një provincë e Kinës, në 1921-90 ishte një vend socialist totalitar, dhe në vitet 1990 u bë demokratik - pa telashe dhe pogroma, pa "babanë e kombit" me rend të hekurt, pa histeri politike Me Që nga viti 2017, vendi është qeverisur nga presidenti i pestë, Partitë Popullore Mongole (ish -Revolucionare Popullore) dhe Partitë Demokratike zëvendësojnë rregullisht njëri -tjetrin në zgjedhje. Lenini në Ulan Bator u shkatërrua vetëm në 2012, por në Khovda një nga dyqanet (!) Varet Urdhri i Sukhbaatar - me sa duket, këtu ka nostalgji socialiste:
Por ylli i kuq bashkëjeton në mënyrë paqësore me svastikën. Mongolia dërgoi karvanë me rroba dhe mish të ngrohtë, dhjetëra mijëra udhëtime me deve nga Khovd në Biysk për të ndihmuar BRSS. Ndoshta kishte vullnetarë Mongolë në front, por në parim Mongolët nuk luftuan kundër fashizmit. Një ndryshim i rëndësishëm midis Mongolisë dhe ish -BRSS - nuk ka vulë të Madh Lufta Patriotike... Prandaj, për Mongolët, svastika është vetëm një solstic:
Para udhëtimit, isha i sigurt se Mongolia ishte bërë një protektorat i Kinës. Por unë do të thoja, pothuajse më të kinezizuar. Taxhikët janë të entuziazmuar nga përmendja e Kinës që ukrainasit dëgjojnë fjalën "Evropë", por Mongolët kanë një frikë të gjatë nga Perandoria Qiellore, për hir të së cilës është e mundur të kontaktoni Rusinë. Ata thonë se më afër Ulan Bator, ndikimi kinez është më i dukshëm, por Bayan-Ulgiy dhe Khovd patjetër shikojnë në Veri:
Këtu do të vlerësoja njohuritë e mia për gjuhën ruse në nivelin e vendeve më jo-rusishtfolëse të ish-BRSS, siç është Taxhikistani Jugor ose pjesa rurale e Estonisë. Çdo person i dytë këtu në rusisht mund të lidhë disa fjalë, dhe pothuajse në çdo vend të mbushur me njerëz ka të paktën një person që flet rusisht pothuajse rrjedhshëm. Për më tepër, - kam dëgjuar për këtë nga njerëz të ndryshëm, - Mongolët janë shumë të ndërgjegjshëm në studimet e tyre, kështu që nëse një Mongol flet rusisht, atëherë është e denjë. Këtu është e mundur të shpjegohet në Rusisht, dhe në çdo rast është shumë më e lehtë sesa në Anglisht. Njohja e anglishtes, siç më dukej, lidhet me moshën (tipike për të rinjtë), por njohja e rusishtes, sipas mendimit tim, nuk lidhet me asgjë - midis të rinjve dhe banorëve të yurts dhe midis brezit të vjetër dhe qytetarëve, ne hasëm në të tre rastet në përmasa të barabarta. Në përgjithësi, ngushtësia midis dy fuqive të mëdha është shumë e dukshme këtu. Për shembull, një herë takuam një grua, vajza e së cilës studion në Pekin dhe djali i saj është në Tomsk.
Dalja e çuditshme për priza të ndryshme në hotelin Khovd është një dëshmi e qartë e afërsisë së Kinës me mallrat e saj të lirë të konsumit në të gjithë botën. Ndoshta kjo është arsyeja pse Mongolia duket më afër botës anglo-saksone sesa vendeve post-sovjetike, me përjashtim të shteteve baltike.
Një pronë tjetër e Mongolisë është se pothuajse asgjë nuk prodhohet në të. Në thelb, gjithçka varet nga minierat dhe blegtoria, por minerali nuk do të shitet në dyqane. Sipas statistikave, 2/3 e importeve në Mongoli vijnë nga Kina, 1/3 nga Rusia, por në dyqanet ushqimore të Ulgii dhe Khovd, proporcioni duket më e kundërta. Gjeografia e mallrave në vetë vendin, e cila nuk është e ngarkuar me mbështetjen e një prodhuesi vendas, është mbresëlënëse - Rusia, Kina, Kazakistani, Ukraina, Koreja, Gjermania, Polonia, Izraeli, Japonia zëvendësohen me një kaleidoskop në raftet dhe vitrina ... Mbaj mend se si kemi blerë 5 çokollata - dhe të gjitha vende të ndryshme... Por shumë produkte thjesht nuk janë të disponueshme në Mongoli, sepse vendasit nuk janë të interesuar për to - për shembull, ne nuk kemi parë djathë në dyqane.
Produktet mongole janë të pakta, por gjithçka që hasim është e shkëlqyeshme. Për shembull, uji i frutave tepër i shijshëm dhe shumë natyral "Goyo":
Epo, nuk është sekret për shumë udhëtar që zierja mongole është më e mira në botë:
Dhe ju me siguri pyesni - ku është Genghis Khan? Pra - JO. Për një javë në dy synime perëndimore, ne nuk pamë asnjë monument të vetëm për Shaker of the Universe.
Mongolia është një vend që mund të befasojë vërtet. Këtu, për krahasim, përshtypjet e të njëjtit vit për Mongolinë Qendrore nga Denis - shiko PTRMBAJTJEN!
Mongolisht Altai - do të ketë postime!
Toka e Kobdo. Përshtypjet e para të Mongolisë.
Toka e Kobdo. Rreth kazakëve nomadë.
Ulgiy. Kryeqyteti i Kazakistanit Mongol.
Ulgiy-Khovd. Rruga mongole.
Khovd (Kobdo). Qyteti më i vjetër Mongolia.
Manhan. Toka e Zakhchins dhe petroglifet e Epokës së Gurit.
Mongolisht Altai. Rruga për në Khurgan-Nur.
Mongolisht Altai. Liqenet Kobdinskie.
Mongolisht Altai. Kthehu përmes Tsengel.
Kazakistani jo Altai - shiko PTRMBAJTJEN!
Stepe Altai - shih PTRMBAJTJEN!
- Ideja e një udhëtimi në Mongoli lindi pasi miqtë tanë shumë të ashpër kishin qenë atje. Zakonisht ata qëndrojnë në hotele me të paktën 4 yje, dhe pastaj papritmas në Mongoli! Ne jetuam në yurts, vizituam Khubsugul tri herë tashmë, dhe ata gjithmonë flasin për udhëtimet me kënaqësi. Në të njëjtën kohë, kishte akoma një vizë - tre mijë rubla. Më erdhi tmerrësisht keq që pagova 12,000 për familjen time, por këtë vit vizat u anuluan, dhe ne vendosëm të festonim ditëlindjen time në Mongoli, sepse pushimi në Tajlandë, i dashur nga shumë njerëz, është bërë shumë i shtrenjtë.
Siç doli, ka shumë, shumë pak informacion në lidhje me udhëtimin në Mongoli. Ku të qëndroni? Çfarë të shihni? Cilat janë nuancat kur kaloni kufirin? Unë mblodha fjalë për fjalë informacionin pikë për pikë. Unë e konsiderova vendosjen më të rëndësishme. Para së gjithash, unë e bëra atë. Zgjedhja është shumë, shumë e dobët. Më të famshmet janë bazat "Fundi i Tokës" dhe "Bregdeti i Argjendtë". Të dyja janë pranë. "Fundi i Tokës" u tërhoq nga prania e dhomave të rehatshme, të cilat ne ende nuk i përdorëm. Por tualetet e rehatshme, lavamanët dhe dushet në gjendje të lirë u përdorën në maksimum. Ne nuk e rezervuam bazën përmes faqeve të njohura vetëm sepse ato thjesht nuk kanë asnjë ofertë për Khubsugul. Nga rruga, moti në ky vend gjithashtu nuk është aq e lehtë të zbulohet në internet. Aplikacioni në telefon nuk mund të gjejë as liqenin as fshatin Khanha, por pretendon se Khanha është një qytet në provincën Chai-Nat të Tajlandës.
Pra, ne do të shkojmë në një kompani të madhe - 9 të rritur dhe 6 fëmijë, më i riu nuk është as një vjeç. Ne po planifikojmë të ngasim 4 makina. Për nja dy, rezervoj një yurt me 3 shtretër (800 rubla për person në natë). Dy familje me 2 të rritur dhe 2 fëmijë në një yurt me 4 shtretër (700 rubla për person). Në këtë rast, pagesa është vetëm për të rriturit. Fëmijët nën 7 vjeç janë falas. Yurti i katërt është imi - për një grup prej 3 të rriturve dhe 2 fëmijëve.
Pra, në fillim të majit, gjithçka është e rezervuar. Deri në fund të muajit, është paguar 20% e shumës së deklaruar. Pjesa tjetër është në bazë. Nisemi më 2 korrik, kthehemi më 6. Çfarë të marrësh? Çfarë të blini? Cilat produkte janë gjërat? unë lexoj rregulloret doganore: është e ndaluar të importoni mish të papërpunuar, dhe në vend mund të blini vetëm mish qengji dhe jak. Dhe ne jemi disi më të mësuar me mishin e derrit në qebapë. Më tej - mund të sillni 1 litër pije të forta dhe deri në 5 litra pije të dobëta. Unë rekomandoj marrjen e perimeve dhe frutave, kjo nuk është fare atje. Duke parë përpara, unë do të them që tenda e kuzhinës, karriget dhe tryezat turistike ishin gjithashtu shumë të dobishme, në përgjithësi, ju duhet të pajiseni si në Baikal - nuk mund të gaboni!
Ne shkuam në një udhëtim në 7 të mëngjesit. Makina e parë shkoi shumë përpara për shkak të shfaqjes së rrethanave të paparashikuara. Ne korrespondojmë me anë të mesazheve dhe aplikacioneve SMS, zbulojmë se në postën në zonën e fshatit Shaluty, ku ata mbledhin para për udhëtimin në Arshan, u kërkuan miqve pasaportat e tyre. Për t'u siguruar që ata janë me të vërtetë në Mongoli dhe jo në Arshan. Na kërkuan edhe pasaporta, por ato nuk na dukeshin.
Tani disa numra. Distanca nga Irkutsk në Liqenin Khubsugul është rreth 330 kilometra. Duhet të shkosh në fshatin Mondy, rruga është e asfaltuar. Nga fshati në kufi është rreth 10 kilometra. Shtë e nevojshme të bëni një karburant të plotë të makinës në Kultuk dhe të mbushni karburantin në Kyren. Në Mondy, stacioni i gazit nuk është i garantuar. Kështu ata shkruajnë. Por ne furnizuam me karburant atje në Mondy. Në Khubsugul, ju mund të karburantit vetëm në fshatin Khankh, por vetëm me naftë dhe benzinë A-80. Ka 22 kilometra rrugë zhavorri nga kufiri në Khankh.
Në Mondy, në pikën e kontrollit, pasaportat merren për 10 minuta. Atje, në kufi, takuam një turmë të madhe të rrjetave të rrjetës, kështu që spërkatjet duhet të merren. Kolonat e makinave kalohen me radhë. Së pari në njërën anë të kufirit, pastaj në anën tjetër. Koha e kalimit morëm 2-2.5 orë. Shoferët plotësojnë deklaratat nëse mbajnë diçka të rëndë, më shumë se 50 kilogramë. Burri im pagoi një tarifë prej 70 rubla - të gjithë shoferët e paguajnë atë. Pasagjerët plotësojnë një deklaratë, nëse mbajnë diçka që i nënshtrohet deklaratës, ata do të thonë për këtë në kufi.
Në kufirin Mongol, u plotësua një formular regjistrimi. Shoferi plotëson gjithashtu një fletë në të cilën doganat dhe rojet kufitare vënë shenja. Do t'ju tregohet dhe do t'ju tregohet gjithçka. Pika kufitare është e hapur nga 9 e mëngjesit deri në 5 pasdite, shtatë ditë në javë.
Këtu jemi në Mongoli, duke u larguar nga kufiri, dhe atje dhe pastaj një lloj postblloku me një pengesë. Njerëzit me uniformë mbledhin 100 rubla nga një i rritur për të vizituar parkun kombëtar. Nëse nuk tregoni një faturë në rrugën e kthimit, do të duhet të paguani përsëri. Një pikë tjetër e rëndësishme është regjistrimi. Kur hyni ose dilni, duhet të regjistroheni në administratën e fshatit për 170 rubla për person.
Kur shkëmbeni mendime me udhëtarët e tjerë në Khubsugul, rezulton se dikush pagoi edhe për fëmijët. Dikush pagoi jo 170, por 300 rubla. Në përgjithësi, nuk ka qartësi në këtë çështje.
Ka një rrugë zhavorri nga kufiri, më afër fshatit ne shohim tabela me emrin e bazës sonë dhe tani jemi para portës. Për ca kohë ne po kërkojmë një administrator dhe shkojmë të njihemi me vendndodhjen. Dhe pastaj rezulton se gjithçka është në rregull me tre yurt, dhe yurti i katërt është një lloj yurt i Khan. Le të shkojmë të shikojmë. Ky është yurti më ekstrem, i izoluar, me territorin e vet. Ka një krevat dopio të madh, një divan të palosur, një tavolinë me karrige, një gardërobë me varëse rrobash, dy komodina, dy komodina, një sobë dhe një ngrohës. Ka 4 baza në yurt. Në yurtët e zakonshëm, ka edhe një sobë dhe një ngrohës. Askush nuk na paralajmëroi për këtë yurt, por kushton 4,000 rubla në ditë - disi ne nuk llogarisim në ato lloj parash. Por në procesin e pagesës, na thuhet se kjo është 4000 rubla nga dy të rritur, dhe për 1500 rubla të tjera në ditë ju do të paguani shtesë, në fund ne u pajtuam për 4000 për një yurt.
Në ditën e dytë të qëndrimit tonë, ne shkuam për të inspektuar rrethinën, në rolin e udhërrëfyesve - të afërm, të cilët nuk janë në Mongoli për herë të parë. Pra, ne e lëmë bazën në tre makina. Ne po ecim përgjatë një rruge të pabesueshme, të gjitha të mbuluara me gurë. Rruga është më e keqe vetëm për në Khoboy në Olkhon.
Ne udhëtojmë deri në bregun e Khovsgul. Tendë e vetmuar. Nëse doni vetminë, bëni një pushim nga të gjithë, atëherë patjetër që shkoni në Khubsugul. Askush përreth! Asnjë shpirt i vetëm. Heshtja e ziles është e thjeshtë! Dhe ne po shkojmë për grizin, të cilin mund ta kapni me duart tuaja ndërsa qëndroni në lumë! Të paktën, të afërmit tanë e bënë këtë vitin e kaluar! Ne vozitëm në pritje, mbërritëm, por lumi ishte gjysmë i thatë dhe nuk kishte erë gri. Shkuam në një liqen tjetër, por as atje nuk ka peshk. Ne nuk u dëshpëruam dhe bëmë një piknik.
Në rrugën e kthimit, ne ndalemi në Khanh. Ai është vetëm drejt rrugës për në bazën tonë. Në një kafene na thuhet se vetëm hushurët janë në dispozicion. Unë jam i befasuar kur mësoj se në Mongoli ka khushurs - chebureks. Le të shkojmë më tej. Në një kafene tjetër, zgjedhja është më e pasur. Ne ndalemi. Ne porosisim poza për 30 rubla dhe për herë të parë provojmë pjatën kombëtare - tsuiwan (150 rubla). Këto janë petë, patate dhe mish. Ne porositëm një pjesë të mesme, por doli të ishte e madhe për një person.
Njohja me kuzhinën vendase vazhdoi të nesërmen. Në pushimet e mia, unë doja të befasoja mysafirët me diçka, dhe administratori i bazës sugjeroi një horhog. Qengji përdoret për përgatitjen e tij. Mishi në kockë pritet në copa. Dhjetë deri në njëzet gurë të lëmuar me madhësi grushti vendosen në zjarr. Mishi dhe gurët e nxehtë vendosen në një enë metalike, e cila shpesh përdoret si një kanaçe qumështi, shtohen kripë dhe erëza. Shpesh gatuhet me perime (karrota, lakër, patate). Tjetra, shtohet sasia e kërkuar e ujit, ena mbyllet me kapak dhe vihet në zjarr. Shuarja ndodh me nxehtësinë nga zjarri dhe nga gurët e nxehtë. Pjata kërkon gjysmë ore për tu gatuar. Përmbajtja e anijes vendoset në pjesë, dhe mysafirëve u jepen gurë të nxehtë në duart e tyre. Ata thithin yndyrat gjatë gatimit dhe bëhen të zeza dhe të rrëshqitshme. Horhog zakonisht hahet me duar.
Ne gjithashtu provuam një delikatesë lokale - mëlçinë e qengjit të skuqur të mbështjellë me proshutë. Shumë i yndyrshëm për shijen time! Sa për Horhog, unë mora një copë mish të fortë, dhe miqtë e mi morën atë të butë. Në përgjithësi, kjo pjatë nuk më pëlqeu fare. Nga rruga, gjatë procesit të gatimit, khorhog ynë u mor me fjalët "do të jetë më shpejt në sobë". Disi jo autentike. Sipas rregullave, gjithçka duhet të shkojë në zjarr dhe me gurë. Unë jam i zhgënjyer me këtë pjatë. Gatimi i një dashi të tërë kushton 8000 rubla, gjysma - 4000, dhe një e katërta - 2000. Ne porositëm të fundit, ishte më se e mjaftueshme për të gjithë.
Sigurisht, ne gjithashtu provuam çajin Mongol. Dhe ata e përgatisin kështu: uji zihet në një kazan prej gize, hidhet çaj jeshil me pllaka, shtohet qumështi, zihet përsëri derisa të gatuhet plotësisht, pastaj kripë, gjalpë, miell të skuqur, yndyrë bishti yndyre qengji të skuqur lehtë, atij i shtohen palca e eshtrave të dashit. Çaji me përbërës të tillë shpesh shërben si ushqimi i vetëm për barinjtë nomadë për shumë ditë. Një shtresë e hollë yndyre noton në sipërfaqen e këtij çaji. Ata e pinë atë pa sheqer. Siç thonë ata, është më mirë ta provoni një herë, edhe pse për njerëzit me stomak të dobët një "pirje çaji" e tillë mund të jetë e mbushur me pasoja jo shumë të këndshme. Për të qenë i sinqertë, ky çaj është më shumë si një supë.
Dita e katërt në Mongoli iu kushtua udhëtimeve në zonën përreth. Kështu që ne pamë që ata po thanin plehun organik - ata e përdorin atë për të ngrohur sobat në jurt, por e jona përdori dru zjarri. Ne ngasim pa udhëzues, rastësisht, dhe tani ndalemi në një shumë vend interesant, nga rruga, e ngjashme me Olkhon. Obo është një vend i shenjtë Mongol. Shenjtërorja Shaman Arvan-Gurvan-o, e përkthyer fjalë për fjalë në rusisht "13 o", ndodhet në pelerinën shkëmbore shkëmbore Khanginsky. Ky vend u shenjtërua në 2005, në të njëjtën kohë u vendosën 13 obos të rinj nga gurë të mëdhenj të bardhë, të cilët u sollën nga disa kamionë, dhe i gjithë fshati mbante gurë dhe grumbullonte shenjtëroren. Ritualet shamanike praktikohen në këtë sit, dhe sot, zjarrit të freskët dhe kafkat e kafshëve sakrifikuese mund të shihen pranë objekteve qendrore.
Më vonë ecëm përgjatë shkëmbinjve mbi bregdet - pamja është si në Maldive. Unë jam gjithashtu i sigurt se kur jeni jashtë vendit, nuk mendoni se si e quan telefoni juaj vendin tuaj të qëndrimit. Dhe kjo është qesharake. Për shembull, ne jemi në Khubsugul, por telefoni mendon ndryshe. Një situatë e ngjashme u vu re në ishullin Phi-Phi në Tajlandë.
Kjo përfundon historinë time për Mongolinë. Ajo është vërtet e largët dhe e afërt. Vendi ndodhet pak më shumë se 300 kilometra nga Irkutsk. Por ajo është shumë larg nesh! Sipas zhvillimit, sipas zakoneve, sipas standardit të jetesës. Edhe pse ata thonë se gjithçka është krejtësisht ndryshe në Ulan Bator. Ndoshta, një ditë do të dëshiroj ta kontrolloj. Dua të kthehem? Me shumë mundësi jo se po. Të paktën jo në të ardhmen e afërt me siguri. A ju këshilloj të shkoni në Mongoli? Definitivisht po! Për të formuar opinionin tuaj për këtë vend.
Në këtë faqe do të përpiqem të prek problemet me të cilat mund të përballet një person që shkon në Mongoli (http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia Perëndimore. Qafa Hashaki-Daba 2561m
VISA. Ne morëm një vizë në Konsullatën e Mongolisë në Yekaterinburg. Dhe ky nuk është një profesion i lehtë, është më e lehtë të marrësh një vizë në Gjermani. Teorikisht, ky proces zgjat dy ose tre ditë, por në realitet personi që e bën këtë nuk është atje për javë të tëra. Për të marrë një vizë, keni nevojë për një ftesë nga pala mongole. Ne morëm një ftesë këtu www.legendtour.ru/rus. Kushtoi 800 rubla për person.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia Perëndimore. Mali Tsast-Ula 4208 m
DOGANË. Ne kaluam doganën në Altai, në Tashanta. Doganat MONGOLAN funksionojnë nga nëntë në mëngjes deri në pesë pasdite, gjithmonë, përveç të Shtunës, të Dielës, festave (festave mongole), si dhe disa jo pushimet... Dreka nga një në dy, e cila, sipas aritmetikës mongole, është një orë e gjysmë deri në dy orë.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Rëra pranë fshatit. Bogd
Për të hyrë me makinën tuaj keni nevojë për patentë shoferi NDTERRKOMBTAR. Ato nuk ishin të dobishme për ne. Në përgjithësi, koha e tranzitit varet nga rasti. Me të hyrë në Mongoli, rusët na zyrtarizuan për dhjetë minuta dhe Mongolët na torturuan për një orë, pa llogaritur një drekë dy-orëshe. Në rrugën e kthimit, Mongolët na lëshuan në pesëmbëdhjetë minuta, dhe në anën ruse ne qëndruam për rreth tre orë - kishte një radhë të gjatë, vetë procedura zgjati pesëmbëdhjetë minuta.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Saxhaul i vetmuar.
LIDHJET LOKALE. Kjo është pyetja që i bëmë kamionistit në doganë. Ai na tregoi në detaje për karburantin, rrugët dhe fordat. Dhe pas pyetjes në lidhje me qëndrimin e Mongolëve ndaj turistëve, ajo ngriu ... Siç doli, kishte diçka. Shumica e vendasve janë turistë si "vijnë në numër të madh", domethënë, në rastin më të mirë, asgjë. Prandaj, nëse ka ndonjë gjë, mos shpresoni se vendasit do t'ju tërheqin nga rëra dhe kënetat. Mongolët, me përjashtime shumë të rralla, nuk flasin rusisht dhe anglisht, përveç në stacionet e karburantit. Sidoqoftë, nëse Mongolët në Mongolinë e tyre humbasin dhe kërkojnë udhëzime, ata mbajnë mend si Rusishten ashtu edhe Anglishten, madje edhe gjuhën e shenjave.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Moti i shpellave në granitë.
Ata filluan të na perceptojnë si turistë në Bayankhongor dhe në lindje. Por krimi ndihet thjesht nga lëkura, veçanërisht në qytetet veriperëndimore. Archi, vodka lokale, ata pinë shumë, ngarja në gjendje të dehur është normë.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Thëllëza guri.
RRUGT. Hasshtë shkruar shumë për rrugët e Mongolisë, por është thjesht e pamundur t'i përshkruash ato plotësisht. Imagjinoni që një pjesë e autostradës Moskë-Pjetër, disa kilometra, po riparohet. Dhe ka një devijim në rrugën e poshtër, me të gjitha gungat, pluhurin dhe kënaqësitë e tjera. Këto janë pjesët më të mira të rrugës federale mongole. Por më e keqja është "dërrasa larëse". Manifestimi i saj maksimal është 130 km para qytetit të Altait. Gurgullimat në rrugë janë gjigante. Me një gjatësi të valës gjysmë prej 40 centimetra, amplituda e saj arrin 20 centimetra. Makinat po derdhen vetëm. Ulja e presionit të gomave sa më shumë që të jetë e mundur do të ndihmojë.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Rëra të traktit Datsyn-Tsav.
Rrugë të reja po ndërtohen në Mongoli, por ... të gjitha njëherësh. Dhe shpesh mund të shihni një fotografi-në një seksion 100 kilometra të një rruge të hedhur mirë, një nxënës i vetëm është i zënë me nivelimin e tij, ndonjëherë një rul e ndihmon atë. Pra, kjo nuk është një çështje e shpejtë. Sidoqoftë, tashmë ekzistojnë seksione të veçanta të asfaltit, 20-60 kilometra secila.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Xhejran.
Dhe më tej. Nëse rezervoni një turne me një makinë me qira, mos u vendosni për UAZ. Jo vetëm kaq, ka shumë të ngjarë që ju nuk do ta arrini atë. Në nxehtësinë dyzet gradë, ju nuk do të thithni ajër, por pluhur, ndërsa rregullisht deformoni pjesën e sipërme të makinës me kokën tuaj. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155
KARBURANT. Unë do të flas për naftë. E ka pothuajse në të gjitha vendbanimet. Ne furnizoheshim me karburant në stacionet e karburantit të kuq PETROVIC. Kostoja e karburantit është 45-55 rubla. Cilësia e karburantit përgjatë autostradave federale është e lartë, në çdo mënyrë më e mirë se në Altai përgjatë traktit Chuysky. Dhe larg autostradave federale, nafta është shumë e keqe, në rërë makina vlon mbi të. Pra, në shkretëtirë është më mirë të derdhni karburant në rezervuar nga kutitë e ruajtura.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Trakti Datsyn-Tsav.
HOTELA. Ky është një problem shumë i madh. Nëse ky është një hotel i shtrenjtë, nga 1200 rubla, atëherë, siç thonë vetë Mongolët, ata "nuk janë për gjumë". Vajzat bërtasin gjithë natën. Nëse ky është një hotel i lirë, do të dëgjoni përballjen e Mongolëve të dehur deri në mëngjes. Ne ishim me fat me akomodimin vetëm dy herë - hotelin e Seulit për 40 dollarë në Bayankhongor dhe Khan Uul për 100 dollarë në qytetin e Dalandzadgad. Këto janë dhoma biznesi të vërteta, ndryshe më mirë se biznesi në Mosmail Izmailovo.
PRODUKTET. Nuk ka problem. Qytetet e mëdha janë plot me dyqane me të gjitha llojet e produkteve, dhe çmimet janë gjysma e jona.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Dunat e Hongoryn Els.
CATERING PUBLIK. Ka probleme. Restorantet me shumë mundësi do të ofrojnë ushqim vendor më pak të ngrënshëm. It'sshtë më e lehtë për të ngrënë në kafenetë në tregje. Këtu mund të hani buuza - një lloj mantopelmeni, pasta, oriz me mish. Deliciousshtë e shijshme, dhe 150 rubla ishin të mjaftueshme për tre prej nesh. Midis qyteteve është më mirë të mos hani në yurts. Së pari, nuk është e shijshme, dhe së dyti, është e shtrenjtë. Dhe do të duhet një orë e gjysmë, pasi ata ka shumë të ngjarë të fillojnë të gatuajnë nga e para.
VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi i Jugut. Dunat e Hongoryn Els.
KURRENCA. Përgjatë jugut rruga federale pranoni VETLM tugriks, dhe bankat pranojnë VETYM dollarë për këmbim. Në Mongolinë Veri-Perëndimore, ju mund të paguani në tugriks, dollarë dhe rubla.
NAVIGIMI. Një hartë dhe një navigator u përdorën për orientim në terren. Harta - një hartë e përgjithshme e Mongolisë në një shkallë 1: 5000000 me rrugë skematike, vendbanimet dhe vargjet malore... Kjo doli të ishte e mjaftueshme. Kishte harta të provincave me një mori rrugësh dhe një tufë fshatrash, por në realitet këto nuk ishin fshatra, por kampe migratore, dhe rrugët e fshatit Mongol në përgjithësi janë një mirazh. Kjo do të thotë, hartat krahinore janë plotësisht të padobishme. Ajo që nuk mund të bëni pa në Mongoli është një lundrues. Ne kishim një GARMIN MONTANA-600 me harta të stafit të përgjithshëm të ngarkuar 1: 500000. Ai nuk drejtoi në rrugë, por tregoi drejtimin. Dhe në terren kishte mjaft rrugë për të ndjekur këto drejtime. Në përgjithësi, ata nuk u kurvëruan, dhe madje edhe Mongolët e humbur u drejtuan me gisht se ku të shkonin. Dhe më tej. Mongolët rrallë imagjinojnë se janë më shumë se 50 km nga kampi, fshati, qyteti i tyre. Prandaj, është më mirë të mbështeteni në forcën tuaj.
VAZHDON KETU.
(Filmi i Salvador Dali "Përshtypjet nga Mongolia e Epërme" më 17 Prill në librarinë Dodo në Solyanka)Filmi është i bukur, jashtëzakonisht modern për vitet 1970 dhe konfirmon supozimin tim të fundit: Dali, i cili për disa arsye në Rusi konsiderohet si një surrealist referimi, nuk është me të vërtetë një surrealist (ai u prish me këtë lëvizje edhe para luftës), por një nga postmodernistët e parë të vërtetë. Vlerësimi i tij sipas kritereve të modernizmit është qëllimisht të humbasësh shenjën.
Por edhe shikuesi i shekullit njëzet e një, Dali arrin të jetë i tëri. Shikuesi i brezit tonë është gati, pas 20 minutash shikimi, me gëzim ("wow!") Për të njohur zhanrin e mirënjohur të mocumentari - por në përfundim Dali (100% natyral) me sinqeritet çarmatues thotë: Unë ju mashtrova , të gjitha këto imazhe haluçinante janë vetëm myshk në muret e kalasë së vjetër dhe shtresë boje e plasaritur në pikturat e Vermeer. Dhe rezulton se ky nuk është aspak një mocumentari, por thjesht një ese për artin dhe kufijtë e dijes. Sidoqoftë, tashmë në momentin kur, diku në mes të filmit, Dali deklaron se puna e tij është frymëzuar tërësisht nga kërpudha narkotike nga Mongolia e Epërme, kjo është plehra aq e dukshme sa shikuesi duhet të kishte menduar se çfarë. Dali me gëzim parashikon gjykimet e njerëzve të zakonshëm (ata thonë, "Çfarë piu ky Dali për të nxjerrë një fotografi të tillë?") - ky është një truk i të njëjtit lloj si komenti "psikoanalitik" në përfundimin e "Princit të Zi" nga Iris Murdoch, një parodi e krijuar për të rrëzuar arrogancën nga një lexues / shikues i thellë, duke imagjinuar se ai tashmë kishte kuptuar gjithçka.
Dendësia kulturore e filmit është në prag të një ylli neutron. Mongolia e Sipërme mitike është një parodi e keqe e Shambala -s së Roerich (dhe sa e mërzitshme dhe e zbehtë në këtë sfond Roerich!) Presbiteri John "një krokodil që djeg pemë me urinën e tij), dhe hobi psikedelik, i cili është i rëndësishëm për vitet '70. Fotografia ku Dali pikturon një portret të tij duke pikturuar një portret të Galit, i cili nga ana e tij pasqyrohet në pasqyrë - natyrisht, jo vetëm një koment mbi foton e tij, por edhe një citim nga "Menin" nga Velazquez, një nga Dali artistët e preferuar. Edhe me shume.
Sidoqoftë, kjo dendësi çon në mendime të zymta për fatin e eruditit në shekullin XX. Shekulli XX - shekulli është antikulturor në disponimet e tij. Disa donin të hiqnin barrën e kulturës për hir të përshpejtimit të ritmit të përparimit, të tjerë - për hir të kthimit në natyralitet dhe natyralitet, dhe të tjerë - "sepse nuk mund të shkruash poezi pas Aushvicit". Po në lidhje me dikë që nuk dëshiron ta hedhë këtë bagazh nga supet? Po, dhe ai dëshiron, nuk mundet, sepse për të nuk është një barrë, por pajisje zhytjeje me oksigjen? Kështu rezulton se e vetmja rrugëdalje për të është të bëhet postmodernist.
Në këtë drejtim, Dali është i ngjashëm me Tolkien dhe Umberto Eco. Të tre janë njerëz të një kolosi, të huaj për epokën e tyre të studimeve elitiste, e cila në shekullin e 20 -të doli të ishte e panevojshme dhe e dyshimtë për inteligjencën, dhe të tre gjetën një përgjigje të gjallë në kulturën popullore. Por Tolkien e luajti këtë skenar si një tragjedi, Eco e luan atë si një dramë ekzistencialiste të absurdit, dhe Dali e luajti atë si një komedi. Dhe, me sa duket, ai e shijoi atë.
