Сегодня нам нужно пересечь границу Италии и Швейцарии и как можно ближе приблизится к началу восхождения на Сен-Готард (San Gotthard pass). Наш план минимум – это доехать до Беллинзоны. Там есть кемпинг и там я присмотрел место для дикого кемпинга. Я обьяснил Петру, что самый сложный день будет в среду, завтра. Но чтобы сберечь силы для перевала, нам нужно сегодня доехать к нему. Мы собрали вещи, прикрутили колеса на велосипеды, упаковались и начали искать дорогу к границе. Есть автомобильная дорога, но чуть ниже по склону идет местная дорожка, где можно и на велике карабкаться. Сперва мы крутили педали на подьем, а когда мы выехали на улицу Беллинзона, то здесь начался спуск. По краям улицы всякие магазинчики, кафе и пиццерии. Но многие места еще закрыты. Мы же нашли открытую лавку с фруктами и решили закупиться продуктами, потому что вьезжаем в недешевую страну Швейцарию. А еще рядом было открытое кафе, где мы решили выпить горячего кофе. Я попросил какао, но его не было и мне предложили горячий шоколад. Маленькая и уютная кафешка, солидный итальянский бармен сделал нам густой, горячий и сладкий шоколад. Отдали по 2 евро. Попросил стакан воды, чтобы запивать. Грация, Италия, мы как нибудь еще приедем.
Границу прошли незаметно. Не в том плане, что мы замаскировались и незаметно проскочили все кардоны. На границе, которая выглядит как две арки на той же самой улице стоят два полицейских и выборочно проверяют фургончики. Легковые машины просто притормаживают на знаке STOP. А велосипеды проезжают по зеленке. Мы улыбнулись полицейским, они улыбнулись нам. Мы даже не поняли, это были итальянские служители закона или уже швейцарские. Вот мы и в Швейцарии. Нужно сверить карту и найти правильный выезд из города Чиассо. Правильный выезд – это снова подьем, где, правда, был отличный вид сверху на город и железнодорожные пути.
Вчера вечером обнаружилась одна проблема с электронными девайсами. Я пытался зарядить свой трекер Garmin, которым считаю пройденные километры, но он отказывался заряжаться. Скорее всего, собираясь я взял первый попавшийся usb-провод. Он был от внешнего жесткого диска и подходит только для передачи данных, а не для зарядки. Проблема в том, что Garmin заряжается от разьема mini-usb, когда во всем окружаюшем мире большинство устройств заряжается от микро-usb. Мы поспрашивали про провод или зарядник в парочке магазинов сотовой связи, но у них не было такого товара. Нам посоветовали в Лугано заехать в большой MediaMarkt. Видимо, мы так и сделаем.
На подьезде к озеру Лугано дорога идет вдоль берега. Нам навстречу едут другие велосипедисты и их тут много. Большинство на шоссерах. Когда мы подьезжали к мосту по противоположной стороне дороги проехали два парня в форме “Астаны”. Увидев выразительный шнобель, я обалдел. Нам навстречу проехал сам Фабио Ару. Это лицо ни с каким другим не спутаешь. Круто, прямо глаза мыть не хочется.
По легенде маршрута на сайте veloland.ch наш путь должен был идти прямо, но я определил по карте, что можно заметно срезать и сразу вьехать в Лугано. Поэтому после моста мы свернули направо и покатили в гору, по дороге вдоль железнодорожных путей. Это был очередной подьем, но мы к этому готовились. Петр тяжело идет в гору, но сильно не отстает.
Мы вьезжаем в Лугано. Набираем питьевой воды в фонтанчике, прокатились по набережной и поехали искать Торговый Центр, чтобы проводок купить. В магазине пришлось потратиться – купил провод Hama (позолоченый). Блин, теперь у меня есть настоящий USB шнурок Hama за 17 швейцарских франков. Что ж в нем такого уникального? Байты передаются качественным ламповым способом? В будни в торговом центре мало народу. Замечаю в кресле сидящего мужика чертовски похожего на Эрика Клэптона. Еще и гитара на футболке. Либо мне очень везет на встречу со знаменитостями, либо это его очень хороший двойник.
Время час дня, начинается самое пекло. Мы купили холодной колы и устроили небольшой обед. Доели фрукты и погрызли орешки. Заодно в wi-fi потупили. Потом выехали из Лугано и теперь наш путь ведет на Белинзону.
Проехав километров десять по открытой местности, велодорожка свернула в лес. Я воспользовался моментом и решил 20 минут подрыхнуть в тени. В такую жару даже вода не спасает. Тело накалено до максимума и любая вливаемая жидкость просто мгновенно испаряется через кожу. Я стараюсь в самую жару поспать 20-30 минут. Растилаем целофан от велика и вырубаемся на полчаса. Мимо иногда проезжают велосипедисты на горных байках.
Тут я должен обьяснить, что у велознаков есть различия. Мы это пока не поняли, но вроде ни разу не заблудились. Всю Швейцарию пересекают велодорожки, трассы для горных велосипедов, для катания на роликах или пеших походов. Так вот дороги для горных и шоссейных великов иногда расходятся. И если вы ехали по обычной дороге, а потом увидели указатель с прыгающим великом, то не спешите поворачивать, туда куда он покажет. Возможно, это будет отдельный объезд для обладателей поршневых вилок и широких покрышек.
Выехав из леса мы проехали заправку, там даже была возможность заряжать электромобили Тесла. А далее начался спуск. Да такой крутой и с поворотами, что у меня заболели руки от судорожного держания руля. Спуск был по обычной дороге, где едут легковые машины и габаритные грузовики. Было стремно сьезжать. Пока неслись с горы, нам на встречу проехали пара велотуристов. Один был вроде загружен не сильно, а второй медленно катил в гору с передними и задними велосумками. Что же люди такого набирают с собой?
Мы вьехали в долину между гор. Вот мы и выполнили программу минимум докатили до Беллинзоны. А время около 4 дня. В сам город мы не вьезжали, так как дорожка ведет отдельно через поля. Иногда запахи зелени в перемешку с жареной едой из окрестных домой вызывают ассоциации с Азией. Сочные цвета полей здесь точно такие же.
Катим через небольшие городки. Впереди уже видим заснеженные вершины, но до них далеко. Внутри зарождается измена – а вдруг нам именно на эти горы завтра придется карабкаться. Иногда, чтобы схватить хороший кадр приходится выбирать положение, чтобы в обьектив не попадали провода линий электропередач.
Со склонов гор стекает множество водопадов и ручьев. И часто рядом установлена небольшая гидроэлектростанция.
В Бьяско заехали в супермаркет и закупились газировкой, булочками и яблоками. По полям и без всяких подьемов мы докатили до городка Джиорнико (Giornico). По дороге мы встретили пару их Германии – дядя с тетей ехали с Сен-Готарда. Они одеты в куртки, поэтому я расспросил их, насколько холодно на перевале. Они ответили: “Очень холодно, особенно когда спускаешься вниз.” А потом тетя добила меня фразой, что с нашей стороны подьем на перевал гораздо сложнее. Отлично! Теперь я буду еще больше переживать насчет завтрашнего подьема и ночью не буду спать.
Позже мы встретили еще одного велопутешественника. Молодого парня из Ванкувера, Канада. Обалдеть, чувак с другого континента прилетел кататься по Европе. Он нам тоже подтвердил, что на перевале дубак. Мы пожелали друг другу удачи, правда про хоккей я забыл с ним поболтать.
Время уже половина восьмого. Ближайший кемпинг через 15 километров. Мы перезжаем реку, делаем фотки, и начинается новый подьем. Машин на дороге уже мало, солнце сюда не попадает и небо становится темнее. В начале девятого я принимаю решение искать место для дикой стоянки. Находим сьезд с дороги, который ведет в горку. Пролазим через шлагбаум, далее через очень колючие кусты и по дорожке попадаем на чистое плато. Мы окружены кустами и нас никто не потревожит. Ставим палатку и ужинаем всем, что осталось. Место похоже, планировалось под постройку дома. Даже несколько бетонных плит стоят над ямой фундамента. Но владелец передумал тут жить и площадка пригодилась туристам типа нас.
Те кусты, через которые мы пробирались были заподлянские с длинными колючками. Пришлось проверить оба велика на предмет проколов. Я нес велик на плече, поэтому у меня покрышки были чистыми. А у Петьки нашел один шип в колесе. Пришлось его ногтями выуживать. Колесо не спускает, но если и дальше ехать с таким шипом, то он медленно будет погружаться вглубь резины, пока не сделает свое гнусное дело. Потратил минут десять, пока его вытаскивал. Петр пишет смс-ку домой с текстом, что мы ложимся спать в нелегальном месте. Вовремя схватил его за руку. “Пожалуйста, думай, что пишешь. Ты хочешь, чтобы мать всю ночь не уснула и гадала, что это за нелегальное место? Напиши ей, что поставили палатку в кустах у дороги.” Тоже мне, нелегал нашелся. Отправили сообщение и легли спать.
Два трека получилось за день. До того как купил проводок для зарядки в Лугано. И путь от Лугано. В общем проехали 116 км.
Наступил второй день. Сегодняшней туристической целью стал город Луга́но (Lugano) в Швейцарии. Тем более, что от нашего отеля под Миланом до точки назначения было всего около часа езды. В Швейцарии, как и в Италии, есть платные дороги. Чтобы ими воспользоваться, необходимо купить стикер за 40 франков (около 33€) и наклеить его на стекло. Стикер обеспечивает вам право проезда в течение года. Штраф за проезд зайцем по платным дорогам - 200 франков (около 160€).
Учитывая, что нам нужно было съездить лишь туда и обратно, мы воспользовались бесплатными дорогами, что удлинило наш путь на 40 минут в каждую сторону. По дороге разыгралась показательная сцена с участием немцев. Дорога - узкая, по одной полосе в обе стороны. Вдобавок много велосипедистов. Немец за рулем перед нами явно разрывался между своей законопослушностью и желанием обогнать велосипедиста. Обгон подразумевал пересечение двойной сплошной, и немец так и ехал за велосипедистом, пока не появилась спасительная дополнительная полоса. В Америке к двойной сполшной мало уважения. Если ты поворачиваешь налево, тебе можно её пересекать.
Граница между Италией и Швейцарией - это пару знаков и два пустых КПП с обеих сторон, возле которых стоят по полицейскому от каждой страны. Полицейские разговаривают друг с другом, не глядя на проезжающие мимо машины. А машин снуёт много, в том числе и потому, что бензин и солярка в Швейцарии на 20% дешевле, чем в Италии. Челночный бизнес процветает, куда смотрит ГТК?
Лугано - место живописное. Город расположен у большого озера и окружен горами.
Мы припарковались возле центрального парка и оттуда начали свою пешую прогулку по городу.
Парк - ухоженный и чистый, просто идиллический. При виде такой идиллии мне почему-то представились Ленин с Крупской, чинно прогуливающиеся по этому парку (хотя навряд ли они были в Лугано во время своего "швейцарского изгнания").
Затем мы прогулялись по центру и по набережной. Где бы мы ни были, все было вылизанно, ухоженно и идеально. Уровень жизни здесь высокий, но и цены тоже высоки.
С одной стороны, в этой идилличности, ухоженности и спокойствии проскакивает нотка скуки и пресыщенности. Приехав сюда на отдых, я бы, наверное, заскучал уже на второй день. С другой стороны, это место отлично подойдет тем, кто хочет спокойного размеренного отдыха в гармонии с природой, отдыха с чтением книг на берегу озера в тени деревьев, спасающих от летней жары.
В Лугано сохранились несколько старых церквей. Одна из них - церковь Santa Maria degli Angioli , чьё строительство было начато в 1499 году.
После завершения культурно-прогулочной части программы, было отведано национальное швейцарское блюдо - фондю (плавленный сыр с вином, в который макают кусочки хлеба, мяса, овощей и т.п.). Ибо какой идущий в ногу со временем человек не пробовал фондю и дефлопе?
Во многих странах, чтобы вернуться, нужно бросить монету в водоъём, а в Швейцарии - велосипед.
Жаль, что у нас с собой не было велосипеда.
Panorama del Lago Maggiore da Poggio Sant"Elsa sopra Laveno-Mombello (VA)
Одно из самых красивых озер в Альпах на границе Италии и Швейцарии привлекает самобытными деревушками и живописными островами.
Лаго-Маджоре (итал. большое озеро) - озеро на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская - в Пьемонте и Ломбардии. Урез воды Лаго-Маджоре является самой низкой точкой Швейцарии.
Озеро Маджоре – второе по величине в Италии после озера Гарда - представляет собой огромный водоем у подножий горных массивов, простирающийся до швейцарских Альп. Длина озера - 65 км, максимальная ширина - 4,5 км. На его берегах растут камелии, азалии и вербена, от которой древнее озеро и получило свое римское название -
Вербанус. Главные достопримечательности озера Маджоре: четыре острова Бoрромео – Изола Белла, Изола деи Пескатори, Изола Мадре и Изола Сан Джованни. Покровитель этого района-кардинал Карло Борромео. Борромейские острова озера Маджоре - жемчужины природной красоты, обогащенной творениями архитекторов и садовников. На острове Изола-Белла находится Палаццо Борромео XVII века с восхитительным парком, декоративными террасами, фонтанами, павлинами, статуями и гротами.
«Если есть у тебя сердце и рубашка, продай рубашку и посети окрестности Лаго-Маджоре», так советовал поступить великий классик Стендаль.
Остров Изола-Белла пользуется особой популярностью. Почти всю ее территорию занимает дворец в стиле барокко и прилегающий к нему сад с экзотическими растениями.
На северном берегу озера Лаго-Маджоре расположен город Локарно.
Город известен проводящимся в нём ежегодным кинофестивалем.
Главная достопримечательность швейцарского города - обитель Мадонна-дель-Сассо, расположившаяся в невероятно живописном месте!
Как добраться: из Москвы до Милана прямые перелеты осуществляет авиакомпания Alitalia. Стоимость - 460 евро (туда и обратно). Далее поездом до Стрезы - от 6 евро. Ну, или можно добраться дикарем:)
Италии - популярное туристическое направление. Отдых на Гарда, Комо и Лаго-Маджоре считается даже более престижным, чем на морском побережье. В этой статье мы расскажем о последнем озере из всей троицы. Немногие экскурсионные туры в Италию из России предоставляют своим клиентам возможность увидеть собственными глазами эту голубую жемчужину Альп. А зря. Ведь сказано: «Если у тебя есть сердце и рубашка, продай сорочку и утоли свою душу - посети Лаго-Маджоре». Это второе по величине озеро Италии. Больше его по площади только Гарда. Расположено это озеро на границе Швейцарии и Италии. Собственно, государственный кордон пролегает аккурат по водной глади. На швейцарской стороне расположены такие курорты, как Локарно, где расположены лучшие бальнеологические лечебницы страны, и старинная Аскона. Недалеко от берегов озера Маджоре находится Лугано, за бурную светскую жизнь прозванный европейским Рио-де-Жанейро. Но в этой статье мы не будем живописать курорты Швейцарии. Поговорим об итальянской части озера Маджоре. Как туда добраться, где остановиться и что посмотреть - читайте ниже.
География
Название Лаго-Маджоре переводится с итальянского как «Большое Озеро». Имя водоема говорит само за себя: он простирается с севера на юг на целых шестьдесят шесть километров. Образовалось озеро благодаря древнему леднику, который сошел с Альп и выпахал котловину, запрудив водоем своей мореной. Этим и объясняется узость Маджоре, с его обрывистыми и крутыми берегами. В самом широком месте озеро разливается на десять километров. При этом водоем очень глубок (максимальный показатель 375 метров) - ведь ледниковый язык сползал по тектоническому разлому. В озере Маджоре вода очень чистая из-за постоянной циркуляции. Расположен этот водоем на высоте почти двести метров над уровнем моря. Площадь озера составляет 212,5 квадратных километров, что выводит Маджоре на второе место после Гарда. В водоем впадает и вытекает из него судоходная речка Тичино (приток По). Озеро Маджоре на карте мира делят два европейских государства. Швейцарии, точнее, кантону Тичино принадлежит всего около двадцати процентов водоема (на севере). Но и в итальянской части по озеру проходит граница - между провинциями. Восточный берег Маджоре принадлежит Ломбардии, а западный - Пьемонту. Традиционно водоем принято делить на две части - верхнюю и нижнюю. Первая начинается близ границ Швейцарии, у городка Каннобио и простирается до Вербании. Нижнее Маджоре - это область, лежащая к югу от условной линии Бельджирате - Кастеллетто сопра Тичино в Пьемонте.
Климат региона
С севера озеро Маджоре (Италия) закрывают высокие Ломбардские Альпы. Они и формируют климат водоема. Он мягкий, теплый, но непредсказуемый. Конечно, альпийские пики служат надежной преградой для холодных северных ветров. Но иногда скопившийся в высоких ущельях ледяной воздух прорывается в нагретую озерную котловину, вызывая бури. Тогда местные жители говорят, что подул маджоре (северный ветер) или мергоццо (западный). Но это чрезвычайные ситуации. А обычно озеро славится чудесным мягким и теплым климатом. зимой не замерзает. Уровень воды в озере зависит от сезона и колеблется в пределах четырех метров. Своего максимума заполнения Маджоре достигает в июне - в пору питающих Тичино и другие, более мелкие речки. Туристический сезон длится с мая по октябрь. Хотя и в этот период отдыхающие не застрахованы от неожиданных бурь. Господствующими ветрами является трамонтана. Она дует в первую половину светового дня с озера на берега. После обеда трамонтану сменяет инверна, которая до заката вздыбливает на водной глади легкую рябь.
Как добраться до озера
Экскурсионные туры в Италию предоставляют отдыхающим из России путевки в столицу Ломбардии Милан или главный город Пьемонта Турин. Добраться до озера Маджоре из этих двух пунктов не составляет большого труда. Самостоятельным путешественникам можно посоветовать такой маршрут. До Милана отправляются регулярные рейсы «Алиталии» и «Аэрофлота». Из столицы Ломбардии едут автобусы на курорты озера Маджоре. Есть и железнодорожная ветка, заканчивающаяся в прибрежном городке Вербанья. Путь с севера будет более замысловатым. Сначала нужно будет добраться на самолете до Люцерны, Базеля или Цюриха. В Лугано тоже есть аэропорт, но туда не отправляются рейсы из России. Зато из различных швейцарских городов можно добраться на поезде до лежащих на берегу озера Маджоре Локарно или Беллинцоны всего за три часа. А уже оттуда можно пересечь границу с Италией на автобусе (быстро и дешево) или на комфортабельном круизном корабле (гламурно и с шиком). Основной порт в южной части озера - Вербанья. Все курорты по берегам соединены сетью прекрасных автомобильных дорог. Обрывистые берега озера человек уже давно пробурил тоннелями. Так что путешествие на обычном рейсовом автобусе из одного пункта в другой уже можно считать увлекательной экскурсией.
Удивительная история озера Маджоре
Мягкий климат и богатство вод рыбой обусловили то, что здешние места были обжиты очень давно. Неизвестно, как называли озеро эти кельтские племена. Но когда сюда пришли легионеры Древнего Рима, они были впечатлены величиной водоема. Поэтому и нарекли они его Lacus Maximus. В переводе с латыни это означает Величайшее Озеро. Римляне опоясали водоем прекрасной дорогой, которая фрагментами сохранилась до наших дней. В Средние века название озера изменилось. Поскольку берега водоема были густо поросшими ароматной вербеной, то и именовать его стали Вербано. В начале девятнадцатого века войска Наполеона совершили блистательный переход через Альпы. Французы укрепили и обустроили старую дорогу, сделав ее удобной для карет. Мягкий климат озера стал манить на его берега итальянскую аристократию. Богачи выстраивали роскошные виллы и дворцы. Скромное название озера Вербано не отражало величие их жилья. Поэтому вспомнилось старое римское имя водоема. Оно переиначилось на современный итальянский язык и стало звучать как Лаго-Маджоре. Сейчас на берегах озера выросли курорты, начало которым дали местные аристократы. Но на скальных уступах высятся гораздо более древние феодальные замки. В неприступных местах, к отвесным берегам прилепились монастыри. А на островках раскинулись шикарные дворцы ноблей и представителей папской курии.
Какие бывают отели на курортах Лаго-Маджоре
Где же остановиться на этом, дарящем незабываемый отдых, озере? Маджоре усеяно курортами, каждый из которых уникален. Приедете ли вы на ломбардскую сторону или на пьемонтский берег - везде будет хорошо. Отельная база на озере развита хорошо. Но есть одно но. Гостиницы в Италии нельзя назвать бюджетными. А на озере Маджоре, где отдых считается престижным, цены взлетают - особенно в туристический сезон. Зато какое разнообразие отелей! Можно даже пожить на островах Борромео. Правда такое удовольствие обойдется в двадцать три тысячи рублей за ночь. Очень много гостиниц расположено в двух курортных городках - Вербанье и Стрезе. Взыскательным клиентам можно посоветовать пятизвездочный отель «Вилла э Палаццо Аминта» или «Гранд Маджестик». Отличный выбор жилья предоставляют местные «четверки»: «Бельведер», «Анкора» и другие. Цены в них колеблются от пяти до семи тысяч рублей. Не стоит бояться останавливаться в «тройках». Гостиницы «Альберго Песке д Оро», «Аквадольче» и «Иль Кьостро» в Вербанье - отличное равновесие между ценой и качеством услуг. Стоимость номера в таких отелях - около трех тысяч рублей. В летние месяцы работают кемпинги. В них могут остановиться не только клиенты с машиной. Кемпинги сдают в аренду передвижные домики-фургоны.
Достопримечательности озера Маджоре
Отдых на этом крупном альпийском водоеме примечателен не только природными красотами. По насыщенности историческими и культурными достопримечательностями Лаго-Маджоре мало чем уступает Милану, Турину или Вероне. Озеро представляет собой чудесный симбиоз пышной южной природы и человеческого гения. Дворцы и виллы красиво вписываются в пейзаж. Экскурсия на озеро Маджоре будет неполной без посещения островов. Особенной популярностью пользуется архипелаг Борромео с Изоло Белла (на нем расположен дворец кардинала), Пескатори, Мадре, Сан-Джованни и крошечным Скольо-делла-Малгера. Но об островах речь пойдет ниже. Следует упомянуть и о том, что берега озера также не испытывают недостатка в дворцах, виллах и чудесных ботанических садах. Пляжный отдых на фоне этих чудес отходит на задний план. Да и природа, одарившая Маджоре скалистыми живописными берегами, не создала для него условий. Пляжи в основном представляют собой искусственные террасы над водной гладью. Зато созданы прекрасные условия для пешего и велосипедного туризма. На небольшом туристическом кораблике, яхте или лодке можно совершить увлекательное путешествие по озеру Маджоре.
Курорты на западном побережье горного водоема
Каждый по-своему интересен. В Пьемонте самыми «раскрученными» являются Стреза и Вербания. Последняя - благодаря тому, что это хорошо развитый транспортный узел. Вербания уже стала как Сочи - включила в себя небольшие городки. А Стреза интересна тем, что от нее легко добраться до островов Борромео. К тому же с нее стартуют кабинки фуникулера, уносящие туристов к вершине горы Моттароне, откуда открывается чарующий вид на озеро. Очень интересна Арона. Здесь в 1538 году родился Сан-Карлун, представитель знатной семьи Борромео. Родового гнезда, крепости Рокка Арона, уже нет - его разрушили войска Наполеона. Зато можно полюбоваться на «Колосса Сан-Карлоне» - тридцатипятиметровую скульптуру этого клирика. Также очень интересны курорты Каннобио, Оджеббио, Каннеро-Ривьера, Гиффа, Бавено, Бельджирате, Мейна, Леза, Кастеллетто-сопра-Тичино и Дормеллетто. Следует особо рассказать о Стрезе. Здесь расположены самые знаменитые виллы на озере Маджоре. Следует непременно посмотреть дворец Паллавичино с красивейшим парком. Также достойны посещения виллы Дукале и Кастелли. Каннобио - очень древний городок, хранящий следы пребывания римлян. Над Гиффой, что неподалеку от Вербании, возвышается гора Святой Троицы. На ней расположен комплекс часовен, входящих в список ЮНЕСКО.
Курортные жемчужины Ломбардии
Даже если вы живете на западном берегу, вам ничто не мешает пересечь узкое озеро Маджоре, чтобы полюбоваться чудесными достопримечательностями восточного региона. Прямо напротив Стрезы расположилась Анджера. Она знаменита своим средневековым замком, которым попеременно менял блистательных хозяев - Скаллигери, Висконти, Борромео. Анджеру следует посетить с детьми, ведь внутри старинной цитадели размещается замечательный Его основала в конце ХХ века принцесса Бона Борромео-Аррезе. Озеро Маджоре с Ломбардской стороны украшают такие не менее интересные курорты как Ранко, Сесто-Календе, Испра, Безоццо, Бреббья, Монвалле, Лавено-Момбелло, Леджуно, Кастельвеккана, Бреццо-ди-Бедеро, Порто-Вальтравалья, Джерминьяга, Макканьо, Луино, Тронцано-Лаго-Маджоре и Пино-сулла-Спонда. Настоящую туристическую аттракцию восточного берега представляет собой монастырь Санта Катарина дель Сассо. Он в буквальном смысле был вырублен на обрывистом утесе в начале четырнадцатого века. Обитель кажется неприступной, но попасть в нее можно не только со стороны воды, но и с суши. Любителям нетронутой цивилизацией природы можно посоветовать посетить национальный парк Тичино. Его делят между собой Ломбардия и Пьемонт. Парк раскинулся по обеим берегам речки Тичино.
Острова озера Маджоре
Безусловно, главной достопримечательностью альпийского водоема является архипелаг Борромео. Он состоит из трех небольших и двух совсем крошечных островков. Почти всю территорию Изолы Беллы занимает дворец Борромео. Остров отделяет от городка Стреза всего четыреста метров водной глади. Сам дворец был построен в стиле ломбардского барокко в тысяча шестьсот тридцать втором году Карлом Третьим Борромео для своей супруги Изабеллы. Прекрасный парк, состоящий из итальянской и английской частей, был разбит позже. В замке побывал Наполеон с Жозефиной, английская королева Каролина Брауншвейгская и другие знаменитые особы. Название «Изола Пескатори» говорит о том, что островок этот издревле был заселен рыбаками. Стоит посетить этот городок и побродить по его узким улочкам. На этом крохотном участке суши длиной в триста метров и шириной в сто примостилось несколько отелей. «Альберго Вербано» состоит всего из двенадцати номеров, поэтому места нужно бронировать заранее. Изола Мадре находится в частном владении. Полюбоваться им можно только издали. Озеро Маджоре славится не только архипелагом Борромео. У берегов Коннобио возвышаются три островка Кастелли-ди-Кеннеро. На них некогда возвышались древние замки - отсюда и название. Регион Ломбардия, в отличие от Пьемонта, обладает всего одним островком на Лаго-Маджоре. Это Изолино Партегора. Зато на нем есть отличный песчаный пляж.
Что попробовать в этом регионе
Озеро Маджоре издавна славилось рыбой. Поэтому в здешнем регионе сформировалась своя кухня, отличная от ломбардской и пьемонтской, где главными ингредиентом являются мясо и сыры. Так что повсеместно на Лаго-Маджоре следует отведать блюда из озерной рыбы. Естественно, в летнюю жару неплохо освежиться замечательным итальянским мороженым. Нет недостатка здесь в традиционных пиццериях и спагеттериях. Но есть на озере места, где подают специалитеты, которые можно отведать только здесь и нигде больше. Гурманам стоит посетить Стрезу не только ради вилл Паллавичино и Дукале, островов Борромео или вершины Моттароне. Только в этом городке делают вкуснейшее рассыпчатое печенье «Маргеритине». Рецепт этого десерта в конце девятнадцатого столетия придумал кулинар из Стрезы специально для принцессы Савойской. Позже Маргарита стала королевой Италии.
Небольшая подборка колоритных уютных ресторанов, большинство из которых является семейным бизнесом, что чувствуется и по обслуживанию, и по атмосфере, и по вкусу) География расположения - озера Маджоре и Лугано на пересечении Италии и Швейцарии, ничем по красоте своих видом не уступающих своему соседу - озеру Комо. И немножечко про Комо тоже)
Озеро Лугано
Grotto della Salute
Находится на холмах чуть выше самого города Лугано. Типичное итальянское меню, вкуснейшая домашняя паста, бульон с крошечными равиоли и огромный шницель по-Милански. Также есть уютный дворик со столиками под кроной древнего и огромного платана. И фонарики, создающие чудесную атмосферу)
Da Candida
Ресторан шефа - Bernard Fournier , отмеченный одной Мишленовской звездой. Находится на кусочке итальянской земли внутри территории Швейцарии - анклав Campione D’Italia. Кухня французская с показательным блюдом - лягушачьими лапками. По сути это единственный ресторан на весь анклав, остальное - просто кафешки. Но на красивой набережной.
La Posta
Высоко над городом Лугано, на самой вершине затаилось очень колоритное село Carona , удивившее старинными зданиями с вычурными фресками, средневековыми двориками и старинным костелом.
Городок явно живет активной социальной жизнью - в нем есть уютный ресторан La Sosta в колоритном отельчике Villa Carona, и там же по соседству семейный ресторанчик La Posta в помещении старого почтового отделения.
Он на столько семейный, что на всю кухню и обслуживание всех трех залов - всего одна одинешенька семья, поэтому приготовьтесь долго ждать и запаситесь терпением. Чтобы выбрать вино, вам выдадут не винную карту, а отправят самим рыться в винном погребе и там выбрать любое вино прямо с полки.
Molino Del Torchio
А этот ресторан прямо в здании старой мельницы - колесо оставили рабочим и до сих пор вращающимся, для колорита естественно) Ресторан находится чуть ли не в лесу на поляне - спрятан в больших цветущих деревьях, что невероятно красиво для проведения больших ивентов. В меню есть дичь, домашняя паста и луковый суп в хлебе, что тут же и выпекается.
La Locanda Del Notaio
Высокого в горах, глубоко в лесу. Уединенная гостиница, с красивым рестораном, выходящим на лужайку с небольшим прудом и скульптурой в виде скелета динозавтра. Там заправляет один из самых молодых шефов, отмеченных звездой. Вычурно, вкусно и красиво)
Озеро Маджоре
Da Nani Aerodromo
Тоже семейный ресторан, внутри такого совсем ветхого и трогательного своей неухоженностью и запущенностью сада. С этого дворика - вид прямо на старую взлетную полосу, которая уже не используется, и по ней бегают и катаются на разных видах пластикового транспорта стайки детей.
В кухне есть нотки чего-то португальского. Вкусный очень цыплёнок - явно со своего же курятника, так как приносят с курочкой и бумажку, на которой написан порядковый номер съеденного цыплёнка.
Ristorante Easy
Одно из многих заведений большой сети Seven , на набережной города Аскона, где и сконцентрировано большинство их мест (отель, винный бар и др). Наивкуснейшая пицца, дровяная печь, немного альпийский дизайн (с деревянным срубом). Ресторан конечно немного выбивается из концепции данной подборки семейных ресторанов, но сильно заслуживает внимания. И самое главное достоинство этого ресторана - в нем можно поесть целый день! То есть они не закрываются с 14:00 до 18:00, как все остальные, оставляющие восточно-европейских туристов, не ограничивающих себя во времени принятия пищи, голодать)
Пицца меню делится на белые пиццы, красные (с томатным соусом) и закрытые кальцоне - они мои самые любимые!
