Pod težinom svemirskog odijela
Jedno od pariških predavanja u organizaciji Međunarodna izložba nadrealizma, gotovo se pretvorio u tragedije za Salvadora Dalija, koji je na njega bio pozvan. Prema riječima umjetnika, predavanju je bilo potrebno malo animacije i jasnoće, pa je odjenuo skafander. Svojim šokantnim, a ujedno i teškim, odjećom umjetnik je, kako je i sam tada priznao novinarima, želio simbolično dočarati potpuno stvaralačko udubljenje u sebe. Sve je počelo prilično tradicionalno, ekstravagantni umjetnik fotografirao se s Rupertom Brintonom Leejem i njegovom suprugom Dianom. Ali kada je Dali pokušao skinuti kacigu, ispostavilo se da se zaglavio: zraka u odijelu je nestalo, a umjetnik se počeo gušiti. Da odijelo nije bilo poderano, ovaj je trik mogao stajati ekscentričnog života, a nesuđena publika bi zapljeskala uživajući u dramatičnom učinku.
Bicikl - bicikl
Dana 7. prosinca 1959. u Parizu je održana prezentacija ovocypedea (ovocypede): uređaja koji je izumio Salvador Dali, a implementirao inženjer Laparra. Bicikl je prozirna lopta s unutarnjom fiksiranom sjedalom za jednu osobu. Ovaj "transport" postao je jedan od uređaja kojima je Dali uspješno šokirao javnost svojom pojavom.
Šokantna izložba
Dalijev boravak u Americi bio je najskandalozniji period u njegovom životu. Davne 1939. godine umjetnik je pristao ukrasiti izlog trgovine Bonuit Teller na Petoj aveniji i, moram reći, ta odluka ga je proslavila kao nikada prije. Na manekenkama s početka dvadesetog stoljeća, koje je Dali koristio u kompoziciji, umjesto umjetnih perika, bila je prava kosa odrezana s leša. Osim toga, kompozicija se sastojala od kade od crnog satena, kade i šupe za glavu bivola s krvavom golubom u zubima. Takav izlog nije mogao proći nezapaženo od strane Njujorčana. Interes javnosti bio je toliki da se nogostupom ove ulice nije moglo hodati. Gradska uprava, bojeći se nereda, odlučila je demontirati Dalijev sastav. Međutim, umjetnikova reakcija bila je neočekivana. Ljut, prevrnuo je satensku kadu, njome razbio zrcalni izlog te izašao na ulicu gdje ga je policija uhitila.
"kišni taksi"
Dogovarajući izložbu u Parizu 1938., Dali je dao sve od sebe da potakne zanimanje javnosti. Nedugo prije otvorenja najavio je da će ovo biti jedan od najnevjerojatnijih događaja prve polovice dvadesetog stoljeća. I tako se dogodilo. Posjetitelje izložbe ispred ulaza u zgradu čekalo je ekstravagantno iznenađenje - "Kišni taksi". Maestro je napravio automobil u kojem je padala kiša, pod je bio prekriven bršljanom, a stotinu bordo puževa puzalo je po lutki koja je sjedila na stražnjem sjedalu. Danas svojevrsni "taxi", koji je kasnije preinačio i dopunio umjetnik, mogu vidjeti svi posjetitelji kazališta-muzeja u Figueresu.
Cadillac umjesto bika
Dana 12. kolovoza 1971. u domovini Dalija, u Figueresu, organiziran je festival u čast umjetnika. Otvorenje je započelo borbom bikova i povorkom kreiranom u stilu Dalijevog omiljenog umjetnika, Goye. Jedino mjesto koje se izdvajalo iz opće slike bio je Salvadorov otvoreni Cadillac. Maestro je svima nazočnima odmahnuo rukom i dokazao da se neće izgubiti ni na pozadini španjolskih bikova, moći će iznenaditi. Inače, "Cadillac" Dali bio je dio posebne linije "Caddyja", koja se sastojala od samo pet automobila. Vlasnici ove ograničene edicije bile su najpoznatije ili šokantne ličnosti prošlog stoljeća: jedna je pripadala američkom predsjedniku Rooseveltu, druga Clarku Gableu, treća je bila u vlasništvu Al Caponea, koji je tada bio oslobođen, četvrti je postao vlasništvo bračnog para Gala i Salvadora Dalija, ime vlasnika petog automobila još uvijek nepoznato. Nije loša stvar, imajte na umu da je Dali svoj Cadillac koristio samo za javne nastupe.
"andaluzijski pas"
Godine 1929. u Parizu je održana premijera filma "Andaluški pas" koji je nastao zajedničkim radom Salvadora Dalija i Luisa Buñuela. Zastrašujući i šokantni prizori slike (rezanje očne jabučice oštricom, mravi koji pužu iz odsječene ruke itd.) učinili su je možda najpoznatijim nadrealnim djelom dvojice kreatora. Scenarij je napisan za samo dva tjedna i temeljio se na snovima Dalija i Buñuela. "Andaluški pas", suprotno očekivanjima redatelja, naišao je na oduševljenje u javnosti. Tragična smrt vodećih glumaca slike dodala je sumornoj slavi filma. Pierre Butcheff je preminuo od predoziranja lijekom "Veronal" 13. travnja 1932. u pariškom hotelu, a Simone Mareille 24. listopada 1954. samospalivši se na Place Périgueux u Dordonu. Kasnije je Dali iskoristio film kao izvor inspiracije za još jedan nečuven čin. Ponovno je osvojio publiku, pojavivši se pred televizijskim kamerama u lijesu posutom novcem i napučenom mravima, s ljuskom od jajeta na licu.
Mongolija s gljivama
Za života, Dali je u cijelosti dovršio samo jedan film, Impresije Gornje Mongolije, koji je objavljen 1975. godine. Na snimci, koja nije dobila veliko javno priznanje, ispričao je priču o ekspediciji koja je krenula u potragu za ogromnim halucinogenim gljivama. Video serijal "Impresije Gornje Mongolije" uvelike se temelji na uvećanim mikroskopskim mrljama mokraćne kiseline na mjedenoj traci. "Autor" ovih spotova bio je sam Dali. Nekoliko tjedana ih je "slikao" na komadu mjedi.
"Bal iz snova"
18. siječnja 1935. Joella Levy i Caris Crosby organiziraju bal snova u čast Dalijevog i Galinog odlaska iz New Yorka. Na kostimiranom balu umjetnik se pojavio u obliku vitrine za grudnjak svoje supruge, kao pokrivalo za glavu koristio je jastoga, a iza Dalijevih leđa virila su crna krila u bijelim rukavicama. Gala je prodefilirala u crvenoj celofanskoj suknji, u zelenom stezniku i s celuloidnom bebom kao pokrivalom. U svom Tajnom životu, Dali će kasnije napisati da je slika "šarmantnog leša" koju je odabrala njegova suputnica privukla čak i veću pozornost nego Evini kostimi, krvave spavaćice i sigurnosne igle zabijene u kožu drugih dama. Od ovog šokantnog pojavljivanja bračnog para na balu, novinari su raspirili pravi skandal. Činjenica je da je u to vrijeme tisak naširoko raspravljao o otmičaru djeteta obitelji Lindbergh, a jedan od novinara pariških novina napisao je da na Galinoj glavi nije bila samo lutka, već slika otete bebe. Sam je umjetnik odbacio ovu "verziju" odjeće.
Ljubav za troje
Krajem 1965. Salvador Dali upoznaje već poznatu manekenku Amandu Lear, koja postaje njegova ljubavnica. Pojava miljenice ozbiljno je naljutila umjetnikovu zakonitu suprugu, međutim, svojeglava Gala postupno se navikava na neobičan ljubavni trokut. Često se zajedno druže, večeraju u restoranima i posjećuju prijeme. Naravno, takva lagodnost javnosti samo je izazvala novinare, koji nisu gubili iz vida prva tri. Svaki intervju iz tog razdoblja nije prošao bez pitanja o osobni život umjetnika, na što je odgovorio svojom uobičajenom razigranošću. Međutim, jedna od maestrovih ludorija ozbiljno je naljutila Amandu. U intervjuu za novine "Minut" Dali je rekao da je njegova djevojka bivši dječak Alain Tap i time pojačao već postojeće glasine o transseksualnosti modela, koje su nastale zbog niske boje glasa modela.
Jakna je afrodizijak
Jaknu, poznatu i kao afrodizijačka večerna jakna, izumio je Salvador Dali 1936. godine. Uz smoking na tanke slamčice bile su obješene 83 čaše s alkoholom od mente i mrtvim mušicama, a umjesto prednjeg dijela košulje umjetnica je koristila grudnjak. Izvorna "jakna je afrodizijak" preživjela je samo na fotografijama, s kojih se povremeno rekreira za posebne izložbe. Kasnije, na jednom od prijema, Dali se pojavio u jakni nalik uzorku iz 1936. godine. Ovaj put, međutim, čaše za piće zamijenile su numerirane kristalne čaše. Fotografiju na kojoj je maestro uhvaćen u ovom čudnom ruhu kanal BBC nazvao je jednim od simbola 20. stoljeća.
Nudimo Top 10 dojmova o Mongoliji... Vozili smo se mnogim cestama u ovoj zemlji, od Ulan-Udea do Ulan-Baatora, do Erdeneta, Morona i do jezera Khubsugul. A evo što smo naučili iz ovoga...
1. Atrakcije
- ovo nije nešto zbog čega vrijedi ići u Mongoliju. Postoje muzeji, arheološka nalazišta drevnih ljudi, pustinja Gobi - ali sve ovo i druga mjesta vrlo su daleko od prosječne ideje o atrakcijama. Osim toga, takva se mjesta obično nalaze na periferiji, gotovo je nemoguće doći javnim prijevozom, a s obzirom na ogromnu veličinu Mongolije, loviti znamenitosti koje su raštrkane u različitim dijelovima zemlja je potpuno glupa. 
Vrijedi otići u Mongoliju zbog senzacija, zbog današnjeg užitka. Uživajte u suncu, stepskim krajolicima, mongolskoj kuhinji i lokalnim interakcijama. Inače, većina ovih "užitaka" dostupna je na cesti. Iz automobila i autobusa otvaraju se sve vrste pogleda na stepu, vozači i putnici se opuštaju, puštaju omiljenu mongolsku glazbu, njišu se u ritmu i pjevaju. 
2. Međugradski prijevoz
Mongolija je slabo razvijena autobusna mreža i pristupačnija mreža ... automobila. Da, to su osobna vozila za koja se karte kupuju na autobusnom kolodvoru, a čim se popune, možete ići. Samo se nemojte opustiti: nakon odlaska s autobusnog kolodvora, vozač počinje skupljati više putnika izvan grada (zaobilazeći autobusni kolodvor) do stanja haringe u bačvi. Na kraju smo pokušali preuzeti obećanje od vozača: sigurno će pet osoba ići? Ali ni ovdje nema jamstava, jer se djeca ne smatraju ljudima: vozač kima glavom i gura još troje djece u auto. Jedini spas koji smo našli bilo je protresti kameru, reći “turistička fotografija” i pokazati na prednje sjedalo. Postoji šansa da ćete tamo sjesti, a nećete se morati stiskati s pet putnika straga. 
3. Vozači
međugradski prijevoz također je zanimljiv prizor. Već na prvoj autobusnoj stanici u Darkhanu vidjeli smo kako se skupljaju u grupama, gole trbuščiće i griju ih na suncu. Očigledno, što je veći trbuščić, to je osoba više poštovana. I tako na svakoj stanici. Šteta što je nezgodno slikati. 
4. Jasno je da ništa nije jasno- ovo je postao naš moto u Mongoliji. Koju god situaciju pokušali protumačiti, pokazalo se da smo pogriješili. Na primjer, naguramo se u auto sa sljedećim putnicima kako bismo otišli od točke A do točke B. Iza nas su mlada djevojka i baka, vozačica i žena istih godina na prednjim sjedalima. Svi veselo čavrljaju, djevojka uzima bocu od vozača i pije iz nje, u autu odjednom glođe dva sladoleda u čaši, pa legne na rame svojoj baki i zaspi. Iz ovoga zaključujemo da se vozimo u autu sa svojom obitelji: mamom, tatom, bakom i unukom koja pije iz tatine boce, kojoj dopušta sladoled u autu, a koja spava na ramenu svoje bake. Očito su nas provozali da opravdaju benzin. No, po dolasku u točku B svi se raziđu u različitim smjerovima i "tata" se ispostavi kao obična bomba. U Mongoliji je normalno piti iz tuđe boce i spavati na tuđem ramenu.
I tako svaki put - ne poznavajući jezik i tradiciju - epski propadnu. 
5. Hrana
u Mongoliji je to posebno, samo takav set proizvoda se ne može naći nigdje drugdje. Prije svega, ovo je meso, puno mesa, hrpe mesa u porciji - vegetarijanac ovdje jednostavno ne može preživjeti. Više riže, malo krumpira, puno airaga (kobiljeg mlijeka), čaja (slanog, s maslacem), voća gotovo da nema. Od stranaca smo dosta čuli da je mongolska hrana, kažu, prejednostavna, pa čak i primitivna. U takvim trenucima bili su jako ljuti i jedva su mogli odoljeti da se ne ponude da sjede kod kuće i pojedu svoju "tešku" hranu. Zapravo, iako ovdje ništa ne raste, raznolikost metoda kuhanja i samih proizvoda je nevjerojatna. Sljedeća fotografija je ilustrativna: ovo je hrana na pultu - za privlačenje kupaca. 
6. Glavni povijesni mit, na kojem je izgrađena mongolska državnost - to je bivša moć Mongolskog carstva i pridruženi lik Džingis-kana. Nazivajući državnu ideju mitom, nikako ne tvrdimo da je lažna – naprotiv, zanimljivo je koja priča postaje središnja za samosvijest. različite zemlje... U mongolskim kućama nalaze se karte nekadašnjih mongolskih posjeda, možete ih kupiti u bilo kojoj knjižari. 
Uz karte se obično nalaze razni budistički predmeti i fotografije rođaka. Sve to obično tvori male oltare - skup glavnih predmeta u kući. 
7. Drugi razlog za ponos je taj pronađen u Mongoliji veliki broj kosturi dinosaura... Istina, većina ih je u muzejima u inozemstvu (na primjer, u njujorškom Muzeju prirodne povijesti). U Mongoliji i Gobiju pronađena je većina kostura Tarbosaurusa, euroazijskog rođaka američkog tiranosaura. Muzej u Ulan Baatoru govori više priča o mongolskim dinosaurima. 
8. Možda negativna točka: Mongoli imaju težak odnos s alkoholom. Mnogi ne znaju piti, postaju vrlo agresivni, ljepljivi i neugodni. Kao što smo već rekli, mnogi ne znaju piti, od različitih etničke skupine, ali ne preporučamo prići veselom stranom mongolskom društvu. Ali morat ćete piti s novim prijateljima!
9. Khubsugul.
Ako još uvijek tražite atrakcije u Mongoliji, savjetujemo vam da posjetite jezero Khubsugul: do njega je lako doći, oko jezera ima gdje hodati i što raditi. A zadivljujući pogledi su zajamčeni. Ovdje možete odsjesti u jurti ili hotelu, ali puno zanimljivije i romantičnije - u šatoru na obali jezera. 
10. Vrijeme.
Može se činiti da je Mongolija središnja Azija, čiji je komadić pustinja, a ovdje je suša cijelo ljeto. Međutim, za razliku od, na primjer, iz ili, u Mongoliju često idu ljetne kiše, ponekad bujične i danima. Stoga je vrijedno sa sobom ponijeti vodootporne cipele i baloner. 
Također, noću temperatura osjetno pada, pa ako ćete spavati u šatoru, bolje je ponijeti topliju vreću za spavanje. Pa, općenito se isplati ponijeti vreću za spavanje u Mongoliju, osim ako ne odsjedate u hotelima s pet zvjezdica: u prosječnim hotelima (kao i u backpacker hostelima), posteljina se ne mijenja puno.
Općenito, na ovih 10 dojmova lako se može dodati još 10 dojmova! O stoičkoj mongolskoj djeci koja kao da nikad ne plaču i koliko vremena mongolski očevi provode s njima. O jurtama, jakovima, gofovima, kobiljem i devinom mlijeku. O narodnim nošnjama i orlovima koji neprestano lebde stepom. O rudniku bakra i katoličkoj misiji u Erdenetu, koju vodi svećenik iz Konga. Sve priče tek dolaze!
Dobar dan. Živim u Khakasiji, 600 km do mongolske granice, 720 do najbližeg grada. Stoga smo na majskih praznika jurio doslovno tjedan dana. Došli smo bez problema. Kontrolna točka Khandagaity je mega-aspekt, sve je kulturno i pristojno. Okupili su se kako bi otišli u grad Ulangom - 28 tisuća ljudi.
Hotel 1500 dana - soba za troje! Hrana je jeftina, ima mnogo nepoznatih jela. Mnogo soka od krkavine, također novitet, nemamo. Meso je sve tvrdo, ali jeftino, bolje je kupiti Buuzu u Tsainu, usput se brzo navikneš na Tsai, pogotovo u kafićima gdje se radi normalno. Bili su na jezeru Khyargys Nuur, i na Ubr-Nuuru, ogromna jezera, na obalama safarija - puno neustrašive divljači, mnogo jakova, gusaka, čaplji itd. Postojao je vodič koji je govorio ruski, ali bolje je znati osnove engleskog jezika i imaju rusko mongolski govornik. Noću smo šetali gradom, jako je sigurno, svi se pozdravljaju, zovu nas u goste, puno osmjeha. Općenito, klizali su vrlo pozitivno, ako budem imao pitanja, sa zadovoljstvom ću odgovoriti.
Jednom je u Ulangomu bila mala vojna jedinica sovjetske skupine snaga. Postrojba je bila mala, budući da smjer nije bio "tenk-opasan". Reći ću da je u tom kraju časnička služba bila kao na izletištu: lov, ribolov. Zapovjedništvo vojske je daleko - dok do nje stignu, red se može nekoliko puta zavesti. I zaista je užitak odmoriti se tamo. Naravno, u više od 20 godina, kada su sovjetski stručnjaci napustili Mongolsku Narodnu Republiku, mnogi su zaboravili jezik. Ali jedno vrijeme, čak i u tako malim naseljima, ruskim je govorilo i do 50% stanovništva. Čak i ako nema vodiča, uvijek možete pronaći lokalnog stanovnika koji će vam rado ispričati i pokazati zaštićena mjesta. Pa, u Ulangomu je otvoreno predstavništvo Republike Tuve. Stoga, čak i ako se pojave problemi, sve je to moguće riješiti kroz njih. Za ljubitelje rekreacije na otvorenom - prekrasno mjesto. : hlopaet:
2007. putovali smo i iz Hakasije u Mongoliju. Iako nije bilo odnosa (na državnoj razini), Mongoli se savršeno sjećaju ljubaznosti i pomoći SSSR-a za formiranje svoje države. Vozili smo se kroz Ulangom, bili smo i na jezerima. Jeli su guske, čaplje, meso jaka i konjsko meso. Inače, većina stanovnika (srednje dobi) podnošljivo dobro govori ruski, ali općenito razumiju 100%. Sjećam se njihovog odnosa prema SSSR-u, a i prema nama (bivšim sovjetima) - topao, gostoljubiv, gotovo drag. Tada uopće nisu govorili o Rusiji, već su našu zemlju nazvali na stari način - Sovjetski Savez.
Nismo vidjeli nikakvo siromaštvo, a kamoli siromaštvo. Ovo je normalan način života mongolskog naroda. Ako je obitelj nastanjena, onda žive u kući ili stanu kao obični seoski ljudi u bilo kojoj zemlji. Ako obitelj luta, ima svoju stoku, pašnjake, onda je način života u skladu s tim nomadski. Dakle, nacionalni smještaj, odjeća, hrana... Stoga, nemojte se bojati otići u Mongoliju na safari. Samo trebate odlučiti u koju svrhu i kamo možete otići u Mongoliju, u stepu ili u grad-selo?
Jedva sam se pripremao za put u Mongoliju. Dva tjedna prije prelaska granice nisam znao da ću tamo otići. Stoga su mnoge stvari koje je trebalo unaprijed naučiti i detaljnije proučiti na licu mjesta mimoišle. Možda sam propustio neke od znamenitosti koje su mi se našle. Ali u svakom slučaju, mislim da će moje malo iskustvo biti korisno za sljedeće generacije putnika. Neću se doticati općih pitanja opisanih u raznim vrstama vodiča (kako putovati avionom, vlakom, automobilom, konjem itd.), pogledajte poveznice u odjeljku "informacije" za to. Reći ću vam samo ono što sam svojim očima vidio i čuo.
Tehničke informacije
Bio sam u Mongoliji od 19. lipnja do 8. srpnja 2009. Zajedno s Poljakinjom Agnieszkom, koja sada radi u Ulan-Udeu, ušli smo u zemlju preko graničnog prijelaza u Kyakhti (Republika Buryatia), proveli smo dva dana u Ulanu Bator, vozio se rutom Ulan -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Bator. Zatim sam se sam vozio rutom Ulan Bator - Uyondu © rkhaan - Bayan-Uul i otišao za Rusiju preko graničnog prijelaza Gornji Ulkhun ( Zabajkalski kraj). Veći dio puta smo stopirali, dio minibusima i autobusima.
U daljnjem tekstu u tekstu koristim izvorna mongolska imena zemljopisna mjesta, s izuzetkom Ulan Batora, koji ću napisati tradicionalnom ruskom transliteracijom (na mongolskom je naziv grada napisan kao "Ulaanbaatar").
Karta putovanja
Prednosti i nedostatci
Mongolija je poznata po dvije stvari. Prvi je nomadsko stanovništvo koje je zadržalo tradicionalni način života. Kažu da se za Mongole život nije mnogo promijenio od vremena Džingis-kana, a čini se da je to istina: značajan dio zemlje i dalje živi u jurtama, uzgaja stoku, luta od mjesta do mjesta u potrazi za novim pašnjacima , jede meso i mlijeko. Osim što mnogi sada lutaju u UAZ-ovima i japanskim kamionima, dok najbogatiji pored svojih jurta imaju satelitske antene i solarne panele. A ostalo je isto - sve do narodnih nošnji koje Mongoli nose ne na velike blagdane, već u svakodnevnom životu.
Drugi plus je lijepa i netaknuta priroda. Ovo nije ona dosadna stepa juga Rusije ili Ukrajine koja donosi dosadu i melankoliju. Mongolski stepski krajolici uvijek su lijepi i raznoliki i vrlo rijetko unakaženi ljudskim strukturama. Protegnuta ravnica na horizontu uvijek je uokvirena prekrasnim brežuljcima, negdje nailaze slikovite stijene ili kamenje, negdje se stepa pretvara u stjenovita ili pješčara, negdje ustupa mjesto planinama prekrivenim šumom. I tu i tamo stoje jurte u tim mongolskim prostranstvima i tumaraju debela krda krupne i sitne stoke: krave, koze, ovce, konji, deve, jakovi.
Nedostaci Mongolije logično slijede iz prednosti. Prekrasna priroda a tradicionalni način života sačuvan je zbog činjenice da ovamo još nije stigla civilizacija. Samo Ulaanbaatar, čije sam fotografije već pokazao, može se nazvati civiliziranim gradom, u kojem postoji sve što vam je potrebno za život. Većina ostalih gradova su naselja urbanog tipa. Regionalno središte Mongolije nalikuje posljednjem ruskom regionalnom centru, mongolski regionalni centri nalikuju na sela. A između ovih gradova postoje ogromni prostori, gdje je ljudska prisutnost vidljiva samo na usamljenim jurtama i kolotečini u stepi (vidi odjeljak "Ceste").
Općenito, nakon putovanja u Mongoliju, Rusija se počinje činiti kao potpuno civilizirana zemlja, u kojoj ima mnogo automobila i željeznice, kafići uz cestu, wc-i, trgovine i supermarketi. Kad sam krenuo iz Mongolije u Rusiju, bio je jasan osjećaj da se vraćam iz Azije u Europu - zadnjih 50 km prije granice bio je mrtav makadamski put s jamama i lokvama, po kojima su se dnevno vozila 1-2 automobila, a nakon granice počeo je glatki asfalt s dobrim prometom. Jednom riječju, lijepo je da smo barem sto godina ispred bilo koje zemlje. Jedino u čemu je Mongolija zamjetno ispred nas je razvoj stočarstva. Nakon što vidite stada od nekoliko stotina životinja koja su poput skakavaca okupirala zeleni mongolski pašnjak, nije baš radosno gledati tri-četiri mršave izgladnjele krave koje lutaju u blizini nekog zabajkalskog sela.
Ali, inače, kao što sam rekao, naša je zemlja puno civiliziranija. Uz svu svoju strast prema putovanjima, još uvijek volim udobnost, glatke ceste, brze automobile, topli ručak barem jednom dnevno i topli tuš barem jednom u dva dana, a nakon Mongolije sam se s nekim olakšanjem vratio u Rusiju. Stoga pročitajte opise Mongolije i dobro razmislite – jeste li spremni na takve poteškoće ili je bolje krenuti na autostopom kroz zemlje Beneluksa.
Informacija
Putnički vodič Lonely Planet Mongolia
Putnici izvješćuju na forumu bpclub.ru
Da biste se upoznali s kulturnim i povijesnim kontekstom, preporučujem čitanje prekrasne knjige Isaija Kalašnjikova "Okrutno doba" (1. i 2. dio) - priča o Džingis-kanovom životu od rođenja do smrti, kao i da pogledate izvrstan film Nikite Mihalkova " Urga - Teritorija ljubavi" o odnosu Rusa i Mongola u Kini.
vize
U Rusiji postoji mongolsko veleposlanstvo u Moskvi, kao i konzulati u Ulan-Udeu, Irkutsku, Kyzylu. Obično je nemoguće samostalno izraditi vizu bez pozivnice, u konzulatu ih odmah pošalju u turističku agenciju. U Ulan-Udeu, obrada vize u turističkoj agenciji košta 2300 rubalja, uključujući konzularne pristojbe, i traje 10-12 dana. U komentarima kažu da je u Moskvi bolje - ne znam, provjeri kod komentatora. Prije je konzulat Kyzyl izdavao vize bez pozivnice, ali sada, mislim, ovoga više nema.
Pogoditi
Između Rusije i Mongolije postoji čak 10 graničnih prijelaza. Obično rade od 9.00 do 17.00 sati. Napisao sam detaljnije o prelasku granice u Kyakhti, u Gornjem Ulkhunu -. Zanimljivo je da su samo tri prijelaza međunarodna, odnosno tu granicu mogu prijeći stanovnici trećih zemalja. Dakle, ako niste državljanin Mongolije ili Rusije, granicu možete prijeći samo u Kyakhti (Buryatia) ili Tashanta (Republika Altai), ili je premjestiti vlakom u Naushki (Buryatia). Napominjemo da je prijelaz u Kyakhti automobilski prijelaz, ne možete ga prijeći pješice, pa ako idete pješice, na granici ćete morati stati u automobil. Prolaz u Verkhniy Ulkhunu (Trans-Baikal Territory) je pješački, nitko vas ne tjera da uđete u automobil ili autobus.
Autobusi voze od Ulan-Udea do Ulan Batora svaki dan, osim toga, vlak Moskva - Ulan Bator prolazi kroz glavni grad Burjatije. Ne znam kako je u drugim regijama.
Ceste
Prije putovanja u Mongoliju, mislio sam da u Rusiji nema cesta. Sad sam shvatio da u našoj zemlji ima cesta, pa i dobrih. Jer mongolski dragi - ovo je takva konzerva koju, najvjerojatnije, nećete nigdje vidjeti. Samo od sjevera prema jugu, pristojan asfaltni put vodi od Rusije do Kine kroz Ulan Bator, plus postoje dionice od Ulaanbaatara na zapad do Arvaikheera (569 km, od kojih, međutim, 50-60 km još nije izgrađeno) s krak za Kharkhorin i od Ulan Batora na istok do Uyondu © rhaana (331 km). Možda ima i drugih dionica, ali nisam putovao njima.
Ostalo je skupo, uključujući najvažnije autoceste koje povezuju zapad i istok zemlje - to su obično tri ili četiri valjane staze u stepi, koje se spajaju i razilaze i vode od jednog grada do drugog. Između naselja nema benzinskih crpki, kafića, kilometarskih stupova, prometnih znakova, prometnih policajaca, mobilne mreže - samo gola ravnica, po kojoj se svatko vozi kako mu se sviđa. No, kvaliteta cesta je takva da se uz svu želju neće moći probiti ograničenje brzine, a obilje kolotečina svodi sudare na minimum. Reljef je obično takav da čak možete napustiti stazu i voziti se stepom u bilo kojem smjeru.
Neki ljudi uspijevaju voziti na takvim cestama čak i u jednostavnim automobilima, ali ipak je bolje koristiti SUV - japanske džipove ili ruske UAZ-ove. Potonji su, inače, poželjniji, jer su vrlo česti među Mongolima i, ako se nešto dogodi, brzo ćete pronaći rezervne dijelove. Mongoli voze i motocikle, korejske minibuseve, japanske kamione, ruske kamione Kamaze. Strani turisti najčešće putuju džipovima i motociklima. Tako smo na autocesti četiri puta susreli kolege: Poljake na motorima, grupu Francuza u džipovima, jednog australskog motociklista i skupinu Korejaca koji su putovali u minibusu (najvjerojatnije i Korejcima).
Ako se vozite vlastitim prijevozom, svakako se opskrbite GPS navigatorom - umjesto cesta postoje smjerovi, pa je sasvim moguće zalutati, slučajno skrenite stazom koja vodi do nekog udaljenog sela. Bolje je kupiti kartu na mongolskom - tada će od nomada biti lakše saznati gdje se nalazite i kamo biste trebali ići. Ako stopirate, u osnovi možete bez navigatora - vozači obično znaju put i idu iz jednog grada u drugi. Glavno je otkriti kamo točno ide vozač, a zatim mu povjeriti pronalaženje pravog puta.
Planinarenje
Mongolija je najteža zemlja za stopiranje u kojoj sam ikada bio. Ipak, ovdje je stopiranje zabavno i zanimljivo, a ako imate vremena, možete to učiniti i na ovaj način. Samo imajte na umu neke od značajki mongolskog stopiranja.
Prvi i glavni problem je slab promet. Vrlo je dobro voziti se samo po asfaltnim cestama (vidi odjeljak "Ceste"). Ruta od graničnog prijelaza u Tashantu do Ulaanbaatara (preko Ulaangoma i Tsetserleg) je još uvijek prilično prometna, iako se ovdje ponekad može čekati i nekoliko sati vožnje. Na ostalim cestama automobili su iznimno rijetki – do tri-četiri automobila dnevno. Zato budite strpljivi, a uz to i s knjigama, časopisima ili križaljkama – možete barem nešto učiniti da se zaokupite dok pola dana sjedite uz stazu. Ukratko, "u mom ruksaku su mast i šibice i Turgenjevljevih osam tomova" - riječ je samo o Mongoliji. Ponekad smo se toliko umorili od sjedenja uz cestu da smo uzeli ruksake i hodali, toliko Mongola imaju vozače i lokalno stanovništvo- bio je osjećaj da šetamo njihovom zemljom. Bit stopiranja teško im je objasniti, pa je ovako još bolje. Također imajte na umu da je promet između regionalnih centara (ako ova cesta ne vodi do Ulan Batora) vrlo slab promet - na primjer, od Ulaangoma do MU © rU © n teško će biti moguće doći izravno, jer je glavni tok automobila u Ulan Bator ide na jug, preko Tsetserleg. A ne biste trebali ni pokušavati stopirati po lokalnim cestama ako ne želite zaglaviti otprilike tjedan dana.
Drugi problem je odabir pravog puta za glasanje. Najlakše je na izlazu iz velikog grada: obično nekoliko kilometara prije i poslije velikog naselja postoji jedna asfaltna cesta, pa je dovoljno izaći iz grada i krenuti s glasovanjem na ovoj cesti. Drugačija je situacija u stepi ili u malim gradovima i selima. Ovdje se staze mogu razilaziti na udaljenosti do pola kilometra i prilično je teško odabrati onu koja vam je potrebna. Ponekad se možete kretati duž dalekovoda - obično su stupovi uz glavnu stazu, ali ovo pravilo ne funkcionira uvijek. Najbolje je pronaći nekakvo uzvišenje, odakle se otvara pogled na okolicu, pratiti na kojoj će se cesti auto pojaviti, a ako se nešto dogodi, brzo se maknuti tamo. Ako odmahnete rukama i vozač vas vidi, najvjerojatnije će stati ili se čak okrenuti i doći do vas.
Treći problem je prenapučenost u automobilima. Tijekom putovanja samo smo se dva puta vozili u autu, gdje je bio jedan vozač. Obično, osim njega, u automobilu su i putnici, koji u pravilu zauzimaju sva sjedala. Zanimljivo je da automobili staju, čak i ako su pretrpani – saznajte je li vam se nešto dogodilo, ali nije uvijek moguće ući u zaustavljeni automobil. Nekad ideš u auto s četiri ili petoro na stražnjem sjedalu, staviš mongolsko dijete u krilo, nekad legneš na prtljagu u stražnjem dijelu kamiona, prekriven prašinom i pijeskom, nekad sjediš na krevetu za spavanje. torbu u dalekometnoj kabini, lagano stišćući gomilu stvari i daljih rođaka vozača, koje je poveo sa sobom. Ukratko, ne očekujte udobnost.
I četvrti problem je dostupnost novca kod lokalnog stanovništva. U principu svi očekuju novac za prijevoz, ali većina se nagovara besplatno. "Nema novca" na mongolskom "mungo baikhgo" - i uvijek izgovorite ove riječi jednom ili dvaput prije nego što uđete u auto. Samo četiri puta vozači su, čuvši takvu frazu, razočarani vozili dalje - i sve to se dogodilo na prometnoj dionici autoceste, gdje smo brzo uhvatili sljedeći automobil. Na drugim mjestima vozači shvaćaju da ćeš sljedeći auto čekati još pola dana, a nakon teškog razmišljanja i dalje kimaju - kažu, uđi. Međutim, kamiondžije i dobrostojeći Uhlan-Batorovi u džipovima to rade bez puno oklijevanja. No, ipak, malo je teško – pogotovo nakon Rusije, gdje gotovo nitko od vozača ne pita za novac, a ne upozoravam vas ni da vozim besplatno.
Ukratko, preporučam, ako sredstva dopuštaju, da putujete po Mongoliji vlastitim vozilom. Ako vam sredstva ne dopuštaju, ali vrijeme dopušta, koristite bicikl – bit će nešto sporiji, a ako ste iskusni biciklista, možda čak i brži od autostopera. Primjerice, dionicu dugu 390 km od Bayankhongora do Altaja prešli smo za čak tri dana. I dionica od grada Bayan-Uul do granični prijelaz Upper Ulkhun, dugačak 49 km, vozio sam cijeli dan - ovdje sam mogao hodati pješice u isto vrijeme.
Ipak, stopiranje pomaže boljem upoznavanju lokalnog života, komunikaciji s Mongolima, od kojih mnogi znaju ruski. Dakle, ako vam navedene poteškoće ne smetaju, spakirajte ruksak i krenite.
Redovni prijevoz
Samo u Ulan Batoru postoji neka vrsta autobusnog kolodvora, s kojeg autobusi kreću prema različitim regionalnim centrima prema određenom rasporedu i tarifama. U drugim gradovima autobusi ili uopće ne voze, ili idu kako Bog hoće. Turistički vodiči preporučuju traženje minibusa na gradskoj tržnici. Tamo možete pronaći i vozače koji odlaze u druge gradove i traže suputnike za nadoknadu troškova. Iz nekog razloga Lonely Planet to naziva “autostopom” – odnosno preporučuje odlazak na tržnicu i pronalazak takvog automobila. Ne znam, po mom mišljenju, tradicionalno autostopiranje je ipak učinkovitije.
Prilično je teško snalaziti se u cijenama autobusa. Na primjer, od Ulan Batora do Luna (130 km) putovali smo za 6 tisuća tugrika, ali od Ulan Batora do Darkhana (220 km) moj suputnik je putovao za isti novac. Iako je, možda, poanta da se do Darkhana ide asfaltiranom cestom, a dio puta do Lune je već opisana staza u stepi.
Preko noći
Svi koji putuju u Mongoliju svakako bi trebali barem jednom prenoćiti s nomadima. To je prilično jednostavno - samo idite u jurtu u stepi i uljudno zamolite za posjet. Tijekom našeg jedinog dogovora u jurti, postupili smo općenito vrlo delikatno: pitali smo je li moguće postaviti šator pored jurte, no onda smo, dok smo sjedili i odmarali se nakon vrućeg dana, bili pozvani u sama jurta. Općenito, ako se nađete u stepi, a u blizini je jurta, slobodno zatražite posjet. Bolje je unaprijed uzeti slatkiše i čokolade - dajte ih djeci, stavite nešto na stol za čaj i svi će biti sretni. Ako budete imali sreće, naći ćete se na obilnoj večeri, ali jednostavno smo dobili čaj i kozje mlijeko.
Još jedan dobra opcija noćenje - kafići uz cestu. Gotovo svaki ima jedan ili više velikih kreveta širine 4-5 metara, gdje svatko tko naruči večeru ili doručak u ovom restoranu može prenoćiti besplatno. Obično večera za jednu osobu košta 2-3 tisuće tugrika. Istina, još nekoliko ljudi će spavati na istom krevetu, ali mislim da to neće zbuniti besplatne putnike ako imaju svoju vreću za spavanje.
V velikim gradovima tu su i hoteli. Dva puta smo boravili kao takvi - u gradu Arvaikheer dvokrevetna soba koštala je 11 tisuća tugrika, na Altaju - 15 tisuća tugrika. Prvi hotel nije imao tuš, drugi nije imao toplu vodu. Ali ako ništa drugo, u gradovima možete pronaći javna kupališta gdje se možete istuširati za 1-2 tisuće tugrika.
Na posebno popularnim mjestima među turistima nalaze se pansioni i hosteli, uključujući i nekakve jurtne kampove (nekoliko jurta u kojima možete prenoćiti). Međutim, za one koji su noćili u pravoj jurti, to neće biti posebno zanimljivo: unutra nema atributa nomadskog života, samo nekoliko kreveta i noćnih ormarića. U Kharkhorinu je takav pansion koštao 5 tisuća tugrika po osobi.
Pa, postoji ogroman izbor smještaja u Ulaanbaataru. Prvo, jest jedini grad gdje žive više-manje aktivni članovi Hospitalityclub-a i Couchsurfinga, pa lako možete pronaći besplatno noćenje. Drugo, tu su hoteli, hosteli, pansioni za svačiji ukus i džep. Inače, u pansionu Golden Gobi postoji popust za Ruse i Poljake: to nam je izravno rekao glavni administrator, pa su noćenje platili ne šest, već pet dolara po osobi. Imati na umu.
Hrana
Vegetarijanci u Mongoliji nemaju što raditi. Sve povrće i voće uvozi se iz Kine, a sami Mongoli prave i jedu gotovo sve od mesa ili mlijeka. Samo u Ulan Batoru možete pronaći salate od povrća, na drugim mjestima takav luksuz je rijetkost. Oduvijek sam bio mesojed i antivegan, ali tada sam čak počela osjećati nostalgiju za vinaigretteom ili salatom od rajčice i krastavca. Stoga budite spremni, ako uopće ne podnosite meso, kupiti potrebne proizvode u Ulaanbaataru i ponijeti ih sa sobom.
Najpopularnije jelo u Mongoliji je buuz, poznato onima koji su bili u Irkutskoj regiji ili Burjatiji, pod nazivom "poze". Ovo je sitno nasjeckano meso umotano u tijesto i kuhano na pari. Jako ukusna i hranjiva stvar - 4-5 komada mi je bilo dovoljno za jelo. Obično koštaju 300 tugrika po komadu. Još jedna popularna hrana je khušuur, koji podsjeća na naš domaći čeburek i košta 300-400 tugrika po komadu. Osim toga, popularni su rezanci s komadićima mesa i krumpirom - bilo suhi ili kao juha. Nažalost, ne sjećam se kako se zove, košta oko 2-2,5 tisuća tugrika. Zapravo, na putovanju smo uglavnom jeli ova tri jela.
Ima puno zanimljivih mliječnih jela, ali se ona u pravilu ne prodaju u menzama - liječili smo se ili u jurtama ili u automobilima. Tu je cool sir koji ima okus svježeg sira, vrlo ukusan kremasti maslac i niskoalkoholno piće na bazi mlijeka koje podsjeća na kumiš.
Glavno bezalkoholno piće je čaj s mlijekom. U Ulan Batoru mi se nije sviđao, ali sam ga tada, zbog nedostatka izbora, morao voljeti. Obično se poslužuje bez šećera, ali malo posoljenog – međutim, tu sol nisam baš osjetila. U glavnom gradu se i tamo dodaje malo ulja, ali u provinciji toga nema. Sve u svemu, vrlo hranjiva stvar. Košta 100-200 tugrika po šalici, a ponekad se i besplatno poslužuje.
Kao i sa svim drugim aspektima, Ulan Bator i ostatak Mongolije su dvije velike razlike. U glavnom gradu izbor hrane je velik i raznolik. Tu su i jeftine menze s gore navedenim jelima i cijenama, kao i pretenciozni restorani s talijanskom, japanskom i drugim kuhinjama za svačiji ukus i džep. Jednom smo čak zalutali u vegetarijanski kafić. Jeftinu blagovaonicu obično se može prepoznati po riječi "gazar" na znaku.
Što se tiče hrane, također je velika razlika između glavnog grada i provincije. U Ulan Batoru ima mnogo trgovina i supermarketa dobar izbor proizvoda, u drugim gradovima uglavnom postoje male trgovine, čiji je izbor manji nego u bilo kojoj ruskoj seoskoj trgovini. Uobičajeni set je soda, votka, čokoladni kolačići i, ako imate sreće, ogroman komad mesa u hladnjaku. Čak je i kruh rijedak. Trgovina se može prepoznati po riječi "delguur" na znaku.
Kafići i velike trgovine nalaze se samo u gradovima, stoga je, s obzirom na kvalitetu cesta i slab promet, bolje imati zalihu vode i hrane uvijek uz sebe barem jedan dan.
Jezik
U Mongoliji puno ljudi govori ruski. Jednom nas je čak dovezao diplomac filološkog fakulteta Moskovskog državnog sveučilišta. Od poznatih vozača većina znala je barem nekoliko riječi i izraza na ruskom, a otprilike svaka treća bi se čak mogla razumno objasniti.
Ali ipak, ne biste trebali posebno računati na činjenicu da ćete naići na Mongole koji govore ruski. Pokušajte malo naučiti mongolski, to će vam uvelike olakšati putnički život i pomoći da puno bolje upoznate lokalni život. Nažalost, znao sam samo nekoliko fraza koje su bile važne za putnika, a ostale sam nadopunio ruskim riječima i gestama. Ali ako bih gestama ipak mogao reći „može li se ovdje postaviti šator“ ili „stani ovdje, molim te“, onda postavljati složenija i zanimljivija pitanja („kako djeca nomada idu u školu?“, „Što griješ li peć?” I sl.) nije radio.
Kratki govornik mongolskog jezika
Nedostaju fraze (dvoglasni glas se čita kao jedan, ali izdužen):
Mogu li poći s vama? - Hamt yavzh bolh uu?
Gdje ideš? - Taj hasha yavzh ben wee?
Putujemo u Mongoliju - Bid nar Mongoloor Ayalaz Baygaa
Narod zna engleski puno lošije od ruskog - uglavnom obrazovana omladina, prosjaci iz glavnog grada i radnici u turističkom sektoru.
Novac
1 dolar = 1428 tugrika
1 rublja = 46 tugrika
Bolje je promijeniti novac odjednom u Ulan Batoru za cijelo putovanje. U ostatku Mongolije banke se nalaze u brojevima koji ne prelaze granice statističke pogreške.
Poput bjeloruskih rublja, mongolski tugrici postoje isključivo u papirnatom obliku, pa tijekom putovanja imate osjećaj da imate puno novca.
Internet i komunikacija
Postoji nekoliko mobilnih operatera, od kojih su nam preporučili Mobicom. Na cesti, mobilna komunikacija, naravno, ne radi, ali u gotovo svim velikim i malim naselja pokrivenost je.
1-2 internet kafića nalaze se u većini regionalnih centara, a u Ulaanbaataru ih ima u izobilju.
Opasnosti i nevolje
Najviše su me plašili psi nomada – kažu, ako se uklopiš, dođi ranije u jurtu, inače će napasti psi koji je čuvaju. Čak se preporučalo naučiti izraz "nohoi chorio", što znači "držati pse". Stoga sam očekivao da ću u svakom nomadskom logoru vidjeti opake vučjake, koji bi vas samo rastrgali. Zapravo, pored jurti vidjeli smo polumrtve i oderane pse, koji nisu mogli uplašiti ni stepskog gofa. Mongoli ne vole baš pse i često ih nagrađuju udarcem nogom dok prolaze. Stoga su svi ti ljudski prijatelji odskočili od straha kada smo ih pokušali pogladiti.
Druge opasne životinje već iz svijeta divlje životinje... Vodiči navode stepske vukove i medvjede, škorpione i zmije koji žive u pustinji, krpelje koji žive u travi. Nama ništa od ovoga nije došlo. Najveće divlje životinje koje smo vidjeli su gušteri manji od dlana, koji neprestano trče pod nogama u pustinji Gobi, te stepski glodavci - hrčci ili svizaci.
Osobno nisam naišao na kriminal, ali je moj suputnik, koji je zadnji dan hodao sam u Ulan Batoru, imao kameru. Međutim, to se može dogoditi u bilo kojem gradu na svijetu. A budući da su Mongoli prijateljski nastrojeni i neagresivni, gopnici se ovdje gotovo nikad ne susreću. Osjećao sam se potpuno sigurno tijekom cijelog putovanja bilo gdje u Mongoliji – za razliku, inače, iz Rusije, gdje nije uvijek ugodno biti u malim regionalnim centrima.
Klima
Vrijeme u Mongoliji je promjenjivo, s oštrim kolebanjima temperature. Zimi je jako hladno (Ulaanbaatar se smatra najhladnijom prijestolnicom na svijetu), ljeti je obično vruće. Ljetne vrućine ublažavaju vjetrovi koji hodaju mongolskom ravnicom, ali ponekad stvaraju velike poteškoće. Par puta je puhalo tako jako da je jednostavno bilo nemoguće postaviti šator - a na ravnici je često nemoguće pronaći bilo kakav zaklon od vjetra. Ne mogu zamisliti kako je jezivo ovdje zimi s ovim vjetrom.
Autoput Ulan Bator - Arvaikheer 
Arvaikheer 
Staza Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayankhongor 
Ruta Bayankhongor - Altai. Grupa Poljaka koja putuje na motociklima 
BU © mbU © gu © r 
Sjeverni dio pustinje Gobi 
Ili praznik, ili sat tjelesnog u lokalnoj školi 
Buutsagaan 
Altaj 
Autoput Altaj - Khovd 
Jeff je Australac koji tri godine živi u Ulan Batoru. Otišao sam autobusom do roditelja svoje zaručnice u jedno mongolsko selo 
Khovd 
Nacionalni karakter
Mongoli su, kao što sam već napisao, vrlo prijateljski i gostoljubivi ljudi. Strancima će se uvijek pomoći i savjetovati gdje, kako i što. Još im nisu naučili napuhavati cijene - barem onima koji ne rade u turističkom sektoru. Rusi su gotovo porijeklom iz Mongola, mnogi se iz starije generacije sjećaju svog studija ili rada u Sovjetskom Savezu. Istina, ne očekujte tako otvorenu i toplu dobrodošlicu kao na Kavkazu ili na Bliskom istoku - bilo koji mongol koji govori ruski rado će razgovarati s vama, ali jedva vas pozvati. Općenito, prijateljski, ali prilično ujednačen stav.
Kao i mnogi drugi azijski narodi, Mongoli su prilično neoprezni, opušteni i nežurni. Sasvim je normalno da prodavač ili administrator u hotelu napusti svoje radno mjesto na sat-dva i treba ga pričekati ili potražiti negdje u blizini. Ne žuri im se osobito, tim više što u Mongoliji ionako neće ići brzo. Agnieszka je rekla da u Ulan Batoru ima nekoliko mongolskih studenata koji stalno kasne na nastavu pola sata ili sat i iskreno se iznenade kada im se to zamjera. Doista, u Mongoliji, u stepi, automobil može lako pokvariti, morat ćete čekati pola dana na automobil koji prolazi, zatim ga popraviti i na kraju doći na odredište dan kasnije. Kakvih pola sata kasni ovdje. Jednom riječju, "bogovi nemaju kamo žuriti, pred njima je vječnost".
U isto vrijeme, Mongoli imaju vrlo razvijenu međusobnu pomoć. Ako vam se auto pokvari, prvi automobil u prolazu staje i njegov vozač nudi pomoć. Često može ostati s vama nekoliko sati, pomažući pokrenuti stari UAZ ili zamijeniti opruge kamiona. Međutim, kažu da je u udaljenim regijama Rusije, poput Jakutije, Kamčatke ili Čukotke, sve potpuno isto.
Od svih mongolskih naroda posebno ugodan dojam ostavljaju mongolska djeca. Vrlo su živahni i spontani, i najslikovitiji subjekti za fotografiranje - čak i više od starih ljudi ili poletnih jahača. Njih očito ne muče nekakvim kaznama i zabranama, ali se ni ničim ne maze – ali nema se što posebno maziti. Umjesto plastičnih igračaka imaju cijelo stado koza ili ovaca, umjesto bicikla ili rolera, imaju konje koje mnogi jašu, čini se, od svoje šeste ili sedme godine, a umjesto prljavih ulica i ulaza, zelene ravnice. Ovdje nema gradskih iskušenja i zabave, pa se iskreno vesele svakoj čokoladici koju iz grada donese stranac u gostima. Mojoj suputnici toliko su se svidjela mongolska djeca da je čak htjela imati i svoje. Istina, boji se da njezin dečko iz Kijeva to neće shvatiti - uostalom, malo je muškaraca tako tolerantnih kao junak filma "Hipsters".
Način života
Ulan Bator je jedini pravi grad u Mongoliji. Po razini dostupnosti i razvijenosti infrastrukture podsjeća na veliki ruski regionalni centar. Postoje supermarketi, kina, restorani, internet kafići, javni prijevoz- sve što vam treba za život. Ostatak zemlje je veliki nomadski logor. Čak iu regionalnim središtima, značajan dio stanovništva živi na nomadski način - u središtu može biti nekoliko sovjetskih zgrada od dva ili tri kata, a sve to okružuje Privatni sektor s drvenim kućama i jurtama. Ali, naravno, prava Mongolija počinje izvan gradova.
U stepi jurte nailaze svakih nekoliko kilometara, u pustinji - svakih 10-20 kilometara. Ponekad jurta stoji odvojeno, ponekad nekoliko takvih nastambi čini svojevrsno mini naselje. Očekivao sam da će unutrašnjost jurte biti prilično asketska, gotovo kao u kamperskom šatoru, ali u stvarnosti su obično uvijek dobro namještene i podsjećaju na unutrašnjost ruske kolibe ili čak skromnog gradskog stana. Ima nekoliko kreveta, ormar, stol, komoda s fotografijama dalje rodbine, TV (ponekad i DVD player). U sredini se nalazi lončanica čija je duga cijev usmjerena u okrugli otvor na sredini krova.
Jedino zanimanje ljudi koji ovdje žive je stočarstvo. U blizini jurte u zemlju je zabijena priveznica za koju je vezano nekoliko konja, koze ili ovce gomilaju se u toru (a češće i bez njega), jakovi i krave mirno jedu travu u blizini, a deve lutaju i žvaču žilave grmlje u pustinji. Ove životinje su ujedno i sva poljoprivreda, prehrambena i tekstilna industrija, a često i transport.
Mongoli se praktički ne bave poljoprivredom. Možeš voziti po cijeloj zemlji i ne vidjeti niti jedno polje. Tek u blizini grada Ulangom vidjeli smo nekakve povrtnjake, a na ruskoj granici dovezao nas je vozač koji je rekao da ide na nekakvu farmu. Na drugim mjestima Mongoli ne uzgajaju ništa i sve svoje prostrane ravnice koriste isključivo za pašnjake. Kažu da još uvijek smatraju grešnim kopati i općenito nešto raditi sa zemljom.
Narodne nošnje su velike haljine izrađene od guste tkanine, obično sive. Nikad ga nisam nosio, ali sudeći po izgledu, takav ogrtač dobro štiti od prodornog mongolskog vjetra. Pa ipak, ispričavam se zbog intimnih detalja, takav ogrtač pomaže Mongolima da se olakšaju u stepi: ovdje je obično nemoguće pronaći zaklon, pa se možete malo odmaknuti od drugih ljudi, ustati ili sjediti sa svojim natrag k njima, pokrivajući se ogrtačem, i radi svoj posao, nitko nije s ovim nije šokantno.
Religija
Kao i u svakoj drugoj komunističkoj zemlji, u Mongoliji je 1990-ih započeo vjerski preporod. Počeli su obnavljati stare i graditi nove samostane, stvarati vjerske obrazovne ustanove. Budistički samostan ili hram postao je isti nezamjenjiv atribut mongolskog grada, kao što je pravoslavna crkva postala ruska. U samostanima možete vidjeti mlade redovnike, a ako imate sreće, doći na vjersku službu kada sjednu za stol i recitiraju mantre bilo na tibetanskom ili sanskrtu - očaravajući prizor.
Ipak, laički Mongoli nisu osobito religiozni. Samo sam u jednoj jurti vidio nešto poput malog oltara, a u autima nikad nisam vidio nikakav vjerski pribor. Dakle, ako ne idete u gradove i ne tražite tamo budistički hramovi, općenito, ne možete odrediti koje se vjere Mongoli pridržavaju. Istina, kao iu susjednoj Burjatiji, i ovdje su očuvane relikvije šamanizma: uz ceste se nalaze "oo" - hrpe kamenja i stupovi s vezanim plavim krpama. Ali za razliku od iste Buryatie, vozači se ne zaustavljaju pored njih i ne pokazuju im nikakvo poštovanje.
Zabava
Od cijele mongolske kulture, glazba je najbolje iskustvo za putnika. Mongoli jako vole pjevati, a na cesti često možete vidjeti takvu sliku - vozač počinje pjevati melodičnu i tužnu pjesmu, a njegov partner pjeva zajedno s njim što je više moguće. Ili starica vuče pjesmu, pa je cijeli autobus složno pokupi. Ako nitko ne pjeva, onda vozač stavlja kasetu (usput rečeno, gotovo nikad nije vidio CD-rekordere u automobilima - samo kasetofone) s mongolskim narodnim ili modernim popularnim pjesmama i sluša je, gledajući put koji ide dolje do horizonta. Vrlo često, Mongoli, uključujući i one koji ne znaju ni riječ ruskog, slušaju rusku glazbu. Nekoliko puta smo čuli Valeriju, Dimu Bilana, pjesmu "Milion grimiznih ruža" koju izvodi mongolski pjevač kako pjeva na ruskom sa smiješnim naglaskom.
Osim pjevanja, ljudi vole i piti. Štoviše, na prvi se pogled čini da je čak i više nego u Rusiji. Tijekom mjesec dana putovanja po Istočnom Sibiru ponudili su mi jednom da popijem votku, a za dva tjedna u Mongoliji - pet puta. No, to se objašnjava činjenicom da je u Mongoliji, osim vozača, u automobilu uvijek puno putnika, koji piju samo pola čaše da bi se više zabavili, a vozač je ograničen na čaj s mlijekom . U Rusiji vozači uglavnom voze sami – ovdje se baš i ne može piti.
Lirski zaključak
Ono što još nisam razumio nakon putovanja - zašto su Mongoli prije osamsto godina morali napustiti svoje udobne nomadske logore i domaće stepe i otići osvojiti pola svijeta. Uostalom, nisu htjeli uzgajati stoku i postavljati jurte na osvojenim zemljama, pa za razliku od Mongolije - sva ta kineska rižina polja, drevni gradovi Srednja Azija, vrhovi Kavkaza, iranske pustinje i ruske šume. I nemoguće je u tim miroljubivim i prijateljskim ljudima prepoznati one zle i okrutne osvajače koji su prošli vatrom i mačem sve do jadranskoj obali... Možda se radi o jakoj osobnosti koja može okupiti i povesti ljude – ne znam.
Ali Mongolija nam omogućuje da shvatimo još jednu stvar: da je cijela naša civilizacija, sve što je čovječanstvo izmislilo u proteklih nekoliko tisuća godina, u biti ugodan, ali ne toliko nužan eksces. U ovoj zemlji ih ljudi gotovo nikad ne koriste, a oni koji to rade, čini se, nisu im baš potrebni. Deseci tisuća Mongola rade bez kanalizacije, plinskih i mikrovalnih pećnica, perilice rublja, računala, telefona, automobila i uopće ih to ne brine. A svemoćna snaga električne energije koristi se, čini se, samo za gledanje televizije. Da nije njega, jednostavno bi pitali putnike što ima novo u svijetu. A saznavši za sav naš napredak, o internetu, svemirskim letovima, nuklearnoj energiji, nanotehnologiji i laserskoj kirurgiji, kimali bi glavom s neodobravanjem - zašto izmišljati nešto ako su samo jurta, pedeset koza, desetak konja i beskrajna zelena ravnica potrebno za dobar zivot...
Autocesta Khovd - Ulaangom 
Grupa Francuza i Švicaraca u džipovima 
