Zemlja nevjerojatnih stepskih prostranstava, u kojoj mnogo kilometara okolo ne možete pronaći nijednu živu dušu, i nacionalne tradicije koji su jaki koliko i ratnički mongolski duh postupno dobiva na snazi na turističkom tržištu kao egzotična destinacija. Tijekom putovanja, glavni pratitelji turista zasigurno će postati jarko i neumorno sunce, prekriveno snijegom planinski lanci i snopove obojenih zastava koje okružuju budističke stupe.
Važne točke
- Za izlet u Mongoliju Ruski turist nije potrebna viza.
- Iznajmite automobil u području gdje je Džingis Kan rođen, iskusni putnici ne preporučujem. Kvaliteta cesta i stanje ponuđenih automobila ostavljaju mnogo da se požele. Osim toga, u mongolske stepe lako se možete izgubiti.
- Da biste kupili karte za vlakove ili autobuse za transfere unutar zemlje, trebat će vam putovnica.
- Razlika u cijenama karata lokalnih avioprijevoznika za Mongole i strance je vrlo značajna.
Odabir krila
Izravni letovi s Mongolijom provode se iz nekoliko gradova izvan Urala:
- Aeroflot ima letove utorkom, petkom i nedjeljom. Izravni let na ruskim krilima trajat će nešto više od 6 sati, a karta će koštati oko 680 dolara.
- Mongolian Airlines također prima putnike nekoliko puta tjedno. Cijene počinju od 800 dolara.
- Let će biti puno jeftiniji – avionom Turkish Airlines preko . Cijena izdanja je od 550 dolara, putovanje će trajati 13 sati bez uzimanja u obzir pristajanja.
- Kinezi lete u Ulan Bator iz Šeremetjeva preko. Cijene Air China karata počinju od 650 dolara.
U Mongoliju se može putovati i vlakom. Vlak Moskva - Ulan Bator polazi dva puta tjedno s perona željezničke postaje Yaroslavl u glavnom gradu Rusije i stiže na mongolsku željezničku stanicu za nešto više od četiri dana. Cijena ulaznice - od 90 dolara.
Hotel ili apartman
Najveći dio mongolskih hotela naslijedila je republika iz vremena socijalističke stvarnosti. Sobe od tri rublje najvećim dijelomčine stare hotele u sovjetskom stilu, ali "pet" se već odlikuju modernom razinom usluge i udobnosti. Posljednja točka ogleda se u politici cijena, a hotelska soba u glavnom gradu s pet zvjezdica na fasadi koštat će u prosjeku 150 dolara po noći.
Ako tražite, u Ulaanbaataru postoje i moderni hoteli s 3 *, ali cijena po danu u takvom hotelu može šokirati neiskusnog turista. Dvokrevetna soba košta 60-100 dolara. Istina, za ovaj novac gosti dobivaju bežični internet, fitness centar, besplatan transfer do zračne luke i pribor za tuširanje. Jednom riječju, novi "treshki" u Ulaanbaataru je sasvim vrijedan više zvijezde nego što su im bile dodijeljene.
Međutim, standardne mogućnosti smještaja kada putujete u Mongoliju dostupne su samo u glavnom gradu i nekima velikim gradovima... Izvan njih, jedini turistički dom je mongolska jurta. Jurta kampovi prilagođeni su turističkim potrebama i opremljeni su sasvim civiliziranim sadržajima. Cijena noćenja u jurti počinje od 30 dolara za najjednostavniji komfor.
Mongoli također iznajmljuju privatne stanove u glavnom gradu, a ova opcija smještaja je vrijedna razmatranja. Apartman s tri spavaće sobe, u kojem će se bez smetnji smjestiti tvrtka od najmanje šest osoba, s kuhinjom, kupaonicom i internetom na specijaliziranim stranicama, lako se rezervira za 40 dolara po danu. Cijene privatne sobe u stanu s iznajmljivačem kreću se oko 15 USD po noći.
Transportne suptilnosti
Mongolija ima dobro razvijenu mrežu internih željeznice, zračne rute i autobusne upute. Sve ceste u zemlji uvijek vode do Ulaanbaatara, pa se stoga većina transfera odvija tamo.
Autobusi povezuju sve gradove i velika sela Mongolije. Vlakovi su podijeljeni u rezervirana sjedala i kupee koji su poznati ruskom stanovniku, a najjeftinija su. Cijena karte u kupeu od Ulaanbaatara do pograničnog grada Zamun-Uud, na primjer, bit će oko 20 dolara. Gradovi su udaljeni 750 km.
Međugradski prijevoz putnika preuzimaju autobusi i ruta taksija... Cijena je minimalna, a vozila izgledaju potpuno identično ruskim.
Slavuji se ne hrane basnama
Ukratko, hrana u Mongoliji je obilna, porcije velike, a cijene jako lijepe. Primjerice, ručak od tri slijeda za dvoje u restoranu srednje klase koštat će 25 dolara, za standardni hamburger plus pomfrit i piće u McDonald'su morat ćete platiti 7 dolara, a svježe tijesto možete pojesti u kafić uz cestu za samo 4$.
Cijene najpopularnijih jela u jeftinim mongolskim menzama su sljedeće: salata - 1 dolar, toplo jelo od mesa - 2,5 dolara, juha - 2 dolara, čaj - 0,5 dolara.
Korisni detalji
- Sunčani dani u Mongoliji se to događa do 260 godišnje i svjetiljka na ovim geografskim širinama je neobično aktivna. Ne zaboravite spakirati kremu za sunčanje s visokim faktorom u svoj kofer.
- Najam terenskog vozila s lokalnim vozačem za putovanje po stepama i drugim terenskim terenima najbolja je opcija za samostalno putovanje u Mongoliju. Putovanje u ovom scenariju koštat će 70-80 dolara po danu.
- Litra benzina košta oko jedan dolar.
Najbolji izlet u Mongoliju
Oštro kontinentalna mongolska klima prava je zima i ljeto s odgovarajućim temperaturama. U srpnju stanovnici Ulan Batora često promatraju +35 ° C i više na termometrima, a na vrhuncu zime stupovi žive padaju na slične razine. Vrijeme nudi najugodnije uvjete za šetnju glavnim gradom u proljeće i ranu jesen.
U pustinji Gobi, čak i unatoč intenzivnoj dnevnoj vrućini, noću može biti vrlo hladno, pa je stoga najbolje vrijeme za putovanje u ovu regiju Mongolije prva polovica jeseni.
Jedan od najupečatljivijih kulturnih događaja u Mongoliji je Naadam festival, koji se održava sredinom srpnja. Cijelo muško stanovništvo zemlje sudjeluje u tome. Vrhunac programa su natjecanja u tipičnim mongolskim vještinama: streličarstvo, konjske utrke i hrvanje. Nacionalni pobjednici u triatlonu dobivaju posebnu zakrpu na kapu i poštuju ih susjedi i kolege.
Tjedan dana u Mongoliji još uvijek nisam mogao shvatiti što je to: izvan "šesnaeste republike bivši SSSR"ali iznutra - djevica Azija, ili obrnuto: izvana - djevica Azija, a unutra -" šesnaesta republika "? Glavna emocija putnika u Mongoliji je uklanjanje mozga, i to na svakom koraku. nikoga nije briga! ". Pa, Mongolski Altaj, dolina rijeke Kobdo u aimagu Bayan-Ulgiy i Khovd je najudaljeniji i najnetipičniji kutak Mongolije od glavnog grada. Za drugi dio ostavit ću priču o životu nomada, ali za cijeli Za Mongoliju su ovi dojmovi tipični, ili samo za njen zapadni kut - zasad ne pretpostavljam.
Postoji i avion, ali cijene za njega su potpuno različite: od Ulgiya do glavnog grada autobusom 80 tisuća tugrika (oko 2000 rubalja), a avionom - 350 tisuća. Ovdje su avioni prelijepi, sve što nas je prelijetalo je turboprop, kao ovaj Fokker 50.
Specifičan prijevoz (osim aviona, naravno) daje i specifičan odnos prema zahodu. Na autocestama nema ni najjadnijih seoskih sorti, nema se kamo sakriti u stepi, pa sanitarna stanica izgleda ovako: pola autobusa odlazi, poređano i počinje s nuždom. Ili povraćati - sudeći prema dva putovanja cestom Ulgiy-Khovd, kritičan broj lokalnih stanovnika ima slab vestibularni sustav koji ne uspijeva na prijevojima. U velikoj mjeri, možete sjesti za kamen, ali to je ako jest. Žene u tom smislu nisu mnogo sramežljivije od muškaraca, pa se mongolski autobusi mogu na sve moguće načine preporučiti pristašama urinofilije. Gadljivi ljudi (poput Olye i mene) morat će se psihički pripremiti na sve ovo. Na primjer, u Ulgieu postoji WC bez vrata, okrenut prema ulici:
Mongolija po izgledu svojih gradova doista izgleda kao "šesnaesta republika". Iste peterokatnice, niske stalinke zgrade, pa čak i drvene barake, iste garaže, zahrđala igrališta i kante za smeće, i naravno, ostakljeni balkoni u svakom pogledu:
Poznati krajolici, ako se vide, ili:
Na nekim mjestima postoji još nešto - barake s neobično čestim prozorima i četvrtastim cijevima u dvorišnim kotlovnicama dovode me u vezu s Kinom u doba Mao Cedunga, kojeg nikad nisam vidio.
Općenito, mongolski grad izgleda zanemarenije i neugodnije nego čak u Kirgistanu ili na ruskom sjeveru. U istom Khovdu nekada su postavljali popločavanje i pločice, postavljali lampione i klupe, ali bez svakodnevnog održavanja sve je to bilo prekriveno krhotinama i prašinom. Nove zgrade izgledaju posebno kontrastno - nigdje u bivšem SSSR -u nema tako skučenih dvorišta bez ijedne vlati trave:
Mongolski ulazi su prilično postsovjetski - to jest, pljesnivi, prekriveni natpisima i zalijepljeni reklamama. No, s desne strane, obratite pozornost na mali detalj - od praga stepenice vode ne samo gore, već i dolje: u podrumima novogradnje ima i stanova!
U središtima mongolskih gradova mogu se naići na vrlo lijepe staljinke, uglavnom uprava, hotela i domova kulture:
Dva puta - u Ulgiju i Khovdi - naišli smo na kameni sat. U početku smo se šalili da je ovo vrlo grafički izraz odnosa Mongola prema vremenu. Ali kada smo drugi put vidjeli sat, shvatili smo da su kazaljke na njemu točno u istom položaju. Koje im je vrijeme utisnuto? Revolucija, proglašenje neovisnosti, nekakva pobjeda?
Ali glavna "obilježje" mongolskih gradova je da jurte doslovno iskaču s najneočekivanijih mjesta u njima:
Recimo jurtu na periferiji fakulteta - možda ima vrijednih radnika koji rade popravke odnekud iz stepe?
U Khovdu, na periferiji, nalazi se cijeli jurtski grad. Ovo je u biti sirotinjski kvart - ljudi dolaze u grad, i ne grade si kolibu od balege i štapa, već jednostavno postavljaju jurtu i žive u njoj. Drugi se toliko skrase da oko jurta postavljaju ograde, ograđuju parcele, ali mislim da većina stanovnika jurtograda dolazi u gradove zaraditi po sezoni:
Čak i u dvorištima bogatih kuća može stajati jurta koja barem igra ulogu ljetne kuhinje, verande ili dnevnog boravka. Ovo je već Ulgiy - ovdje nema grada jurta, ali u jurtama je postavljeno gotovo više jurti, i napominjemo da su drugačijeg dizajna - u Khovd mongolske jurte (ger), a ovdje - turski (Kazakh-ui):
Mongolski gradovi su vrlo upečatljiv spomenik onoga što se naziva "lažna urbanizacija". Ovdje u Khovdu, na travnjaku pored središnji trg krava pase:
42. snimila Olya.
A jedan od Ulgijevih "trikova" je redovna vožnja stoke gradom:
Goveda su daleko od jedine zapažene životinje u mongolskim gradovima. Isto sam primijetio u Kosh-Agachu, to jest, ovo je očito uobičajeno za Zaaltai - ovdje su zmajevi umjesto gavrana:
Sjede na žicama, drveću, krovovima:
Kruženje po gomilama smeća:
47. fotografija Olya
Zaranjaju u dvorišta, love golubove, štence, mačiće ili meso za psa dok ona spava u kućici:
48. fotografija Olya
Stoga nije ni čudo što na dalekovodima postoje zastrašivači:
Mongolski jezik je lijep, iako je tamo gdje smo mi bili zastupljeni uglavnom natpisi i pop glazba. Mislim da mu je "čisto slovo" puno više odgovaralo od ćirilice: neprestanu "rupu je zujao uveschuur". Ali značenje natpisa općenito je jasno: "Uđite, poludjeli ste!"
Kontingent u Mongoliji, ako se razlikuje od Srednja Azija, Kazahstan ili Altaj, onda ne mnogo: ovdje ima traljavih seluka i slatke, elegantne mladeži. Ovdje se ne sjećam gopnika, a policija je ljubazna i nije sklona iznuđivanju - nikad nije bilo priča sličnih onima u srednjoj Aziji u Mongoliji. Kažu da je ovdje lako naletjeti na pijance, ali mi nismo imali takvo iskustvo, a priča se da pijani nisu agresivni prema turistima i u najgorem slučaju će se potući. Opet, kako sam shvatio iz tuđih bilješki, mnogo je gore nego s agresijom, ovdje stvari stoje s krađom - bolje je ne ostavljati stvari bez nadzora, čak ni na granicama.
Još jedno neobično svojstvo Mongolije je možda najlakši i najbezbolniji prijelaz na demokraciju u povijesti. Do 1911. bila je provincija Kine, 1921.-90. bila je prilično totalitarna socijalistička zemlja, a 1990-ih je uzela i postala demokratska - bez previranja i pogroma, bez "oca nacije" sa željeznim poretkom , bez političke histerije. Od 2017. zemljom upravlja peti predsjednik, Mongolska narodna (bivša Narodna revolucionarna) i Demokratska stranka redovito se međusobno mijenjaju na izborima. Lenjin u Ulan Batoru srušen je tek 2012., ali u Khovdi jedna od trgovina (!) visi Orden Sukhbaatara - očito, ovdje postoji socijalistička nostalgija:
Ali crvena zvijezda mirno koegzistira sa svastikom. Mongolija je poslala karavane s toplom odjećom i mesom, desetke tisuća putovanja deva iz Khovda u Biysk u pomoć SSSR-u. Možda je na frontu bilo mongolskih dobrovoljaca, ali u principu Mongoli se nisu borili protiv fašizma. Važna razlika između Mongolije i bivšeg SSSR -a - nema pečata Velikog Domovinski rat... Stoga je za Mongole svastika samo solsticij:
Prije puta bio sam siguran da je Mongolija postala protektorat Kine. Ali rekao bih, gotovo više kineizirani. Tadžiki su oduševljeni spominjanjem Kine da Ukrajinci čuju riječ "Europa", ali Mongoli imaju dugogodišnji strah od Nebeskog Carstva, zbog čega je moguće kontaktirati Rusiju. Kažu da je bliže Ulan Batoru kineski utjecaj primjetniji, ali Bayan-Ulgiy i Khovd jasno gledaju na sjever:
Ovdje bih ocijenio svoje znanje ruskog na otprilike razini mjesta u bivšem SSSR-u u kojima se većina ne govori ruski, kao što je južni Tadžikistan ili ruralno zaleđe Estonije. Svaka druga osoba ovdje na ruskom može spojiti par riječi, a na gotovo svakom prepunom mjestu postoji barem jedna osoba koja gotovo tečno govori ruski. Štoviše, - čuo sam o tome od različitih ljudi, - Mongoli su vrlo savjesni u svojim studijama, pa ako Mongolac govori ruski, onda je to vrijedno. Ovdje je moguće objasniti na ruskom, a u svakom slučaju puno je lakše nego na engleskom. Činilo mi se da poznavanje engleskog jezika korelira s godinama (tipično za mlade), ali znanje ruskog, po mom mišljenju, nije u korelaciji ni s čim - među mladima i stanovnicima jurta te među starijom generacijom i građanima naišao na sva tri slučaja u jednakim omjerima. Općenito, tijesnost između dviju velikih sila ovdje je vrlo uočljiva. Na primjer, jednom smo sreli ženu čija kćer studira u Pekingu, a sin je u Tomsku.
Čudna utičnica za različite utikače u hotelu Khovd jasan je dokaz blizine Kine s jeftinom robom široke potrošnje cijelom svijetu. Možda se zato Mongolija čini bližom anglosaksonskom svijetu nego postsovjetskim zemljama, s izuzetkom baltičkih država.
Još jedno svojstvo Mongolije je da se u njoj gotovo ništa ne proizvodi. U biti, sve se svodi na rudnike i stočarstvo, ali ruda se neće prodavati u trgovinama. Prema statistikama, 2/3 uvoza u Mongoliju dolazi iz Kine, 1/3 iz Rusije, ali u trgovinama Ulgii i Khovd taj udio izgleda prilično suprotno. Geografija robe u samoj zemlji, koja nije opterećena potporom domaćeg proizvođača, impresivna je - Rusiju, Kinu, Kazahstan, Ukrajinu, Koreju, Njemačku, Poljsku, Izrael, Japan zamjenjuje kaleidoskop na policama i vitrine ... Sjećam se kako smo prije odlaska kupili 5 čokolada - i sve to različite zemlje... No mnogi proizvodi jednostavno nisu dostupni u Mongoliji jer ih lokalno stanovništvo ne zanima - na primjer, sir nismo vidjeli u trgovinama.
Mongolskih proizvoda je malo, ali sve na što naiđemo je izvrsno. Na primjer, nevjerojatno ukusna i vrlo prirodna voćna voda "Goyo":
Pa, za mnoge putnike nije tajna da je mongolski gulaš najbolji na svijetu:
I vjerojatno se pitate - gdje je Džingis -kan? Pa ne. Tjedan dana u dva zapadna aimaga nismo vidjeli niti jedan spomenik Shaker of the Universe.
Mongolija je zemlja koja zaista može iznenaditi. Evo, za usporedbu, dojmova iste godine o srednjoj Mongoliji iz Denisa - vidi SADRŽAJ!
mongolski Altaj - bit će postova!
Zemlja Kobdo. Prvi dojmovi o Mongoliji.
Zemlja Kobdo. O nomadskim Kazahstanima.
Ulgiy. Glavni grad mongolskog Kazahstana.
Ulgij-Khovd. Mongolska cesta.
Khovd (Kobdo). Najstariji grad Mongolija.
Manhan. Zemlja Zakhčina i petroglifi kamenog doba.
mongolski Altaj. Put za Khurgan-Nur.
mongolski Altaj. Kobdinska jezera.
mongolski Altaj. Povratak kroz Tsengel.
Nealtajski Kazahstan - vidi SADRŽAJ!
Stepski Altaj - vidi SADRŽAJ!
- Ideja o putovanju u Mongoliju nastala je nakon što su tamo bili naši vrlo izbirljivi prijatelji. Obično borave u hotelima od najmanje 4 zvjezdice, a onda odjednom Mongolija! Živjeli smo u jurtama, posjetili Khubsugul već tri puta, a oni uvijek s oduševljenjem pričaju o putovanjima. Istodobno, još je postojala viza - tri tisuće rubalja. Bilo mi je strašno žao platiti 12.000 za svoju obitelj, ali ove godine su vize ukinute, a mi smo odlučili proslaviti moj rođendan u Mongoliji, jer je odmor na Tajlandu, koji mnogi vole, postao jako skup.
Kako se pokazalo, postoji vrlo, vrlo malo informacija o putovanju u Mongoliju. Gdje odsjesti? Što vidjeti? Koje su nijanse pri prelasku granice? Doslovno sam prikupljao informacije kap po kap. Plasman sam smatrao najvažnijim. Prije svega, ja sam to učinio. Izbor je jako, jako loš. Najpoznatije su baze "Land's End" i "Silver Coast". Obojica su blizu. "Land's End" privukao je prisustvo dobro opremljenih soba, koje još uvijek nismo koristili. No, samostojeći udobni zahodi, umivaonici i tuševi iskorišteni su do kraja. Bazu nismo rezervirali putem poznatih web stranica samo zato što jednostavno nemaju ponude za Khubsugul. Usput, vrijeme u ovo mjesto također nije tako lako saznati na internetu. Aplikacija na telefonu ne može pronaći ni jezero ni selo Khanha, ali tvrdi da je Khanha grad u tajlandskoj provinciji Chai-Nat.
Dakle, idemo u veliko društvo - 9 odraslih i 6 djece, najmlađi nema ni godinu dana. Planiramo voziti 4 auta. Za par dvoje rezerviram jurtu s 3 kreveta (800 rubalja po osobi po noći). Dvije obitelji od 2 odrasle osobe i 2 djece u 4-krevetnoj jurti (700 rubalja po osobi). U ovom slučaju plaćanje je samo za odrasle. Djeca do 7 godina su besplatna. Četvrta jurta je moja - za grupu od 3 odrasle osobe i 2 djece.
Dakle, početkom svibnja sve je popunjeno. Do kraja mjeseca uplaćeno je 20% deklariranog iznosa. Ostalo je u bazi. Krećemo 2. srpnja, vraćamo se 6. Što uzeti? Što kupiti? Koji su proizvodi stvari? čitam carinski propisi: zabranjen je uvoz sirovog mesa, a na licu mjesta možete kupiti samo meso janjetine i jaka. A mi smo nekako više navikli na svinjetinu u ćevapima. Nadalje - možete donijeti 1 litru jakih i do 5 litara slabih pića. Preporučujem uzimanje povrća i voća, toga uopće nema. Gledajući naprijed, reći ću da su kuhinjski šator, turistički stolovi i stolovi također bili vrlo korisni, općenito, morate se opremiti kao na Bajkalu - ne možete pogriješiti!
Na izlet smo krenuli u 7 ujutro. Prvi automobil je zbog nepredviđenih okolnosti otišao daleko naprijed. Dopisujemo se putem SMS poruka i aplikacija, doznajemo da su na pošti kod sela Shaluty, gdje prikupljaju novac za putovanje u Aršan, tražili od prijatelja putovnice. Kako bi bili sigurni da su stvarno u Mongoliju, a ne u Aršan. Tražili su nam i putovnice, ali nisu pogledali.
Sada neke brojke. Udaljenost od Irkutska do jezera Khubsugul je oko 330 kilometara. Treba ići do sela Mondy, cesta je asfaltna. Od sela do granice ima oko 10 kilometara. Potrebno je potpuno napuniti automobil u Kultuku i napuniti gorivo u Kyrenu. U Mondyju benzinska postaja nije zajamčena. Tako pišu. Ali tamo smo točili u Mondyju. U Khubsugulu možete puniti gorivo samo u selu Khankh, ali samo dizelskim gorivom i benzinom A-80. Od granice do Khankha ima 22 kilometra makadamskog puta.
U Mondyju, na kontrolnom punktu, oduzimaju se putovnice na 10 minuta.Tamo na granici smo sreli ogromnu hordu paučine, pa se sprejevi moraju uzeti. Kolone automobila prolaze redom. Prvo s jedne strane granice, pa s druge. Vrijeme prolaska smo dobili 2-2,5 sata. Vozači ispunjavaju deklaracije ako prevoze nešto teško, više od 50 kilograma. Moj muž je platio naknadu od 70 rubalja - plaćaju je svi vozači. Putnici popunjavaju deklaraciju, ako nose nešto što je predmet deklaracije, to će reći na granici.
Na granici s Mongolijom ispunjen je obrazac za registraciju. Vozač dodatno popunjava list u koji carinici i graničari stavljaju oznake. Sve će vam biti rečeno i pokazano. Granični prijelaz otvoren je od 9 do 17 sati, sedam dana u tjednu.
Evo nas u Mongoliji, vozimo se od granice, a onda je nekakav punkt sa barijerom. Uniformirani ljudi prikupljaju 100 rubalja od odrasle osobe za posjet nacionalnom parku. Ako pri povratku ne pokažete račun, morat ćete ponovno platiti. Druga važna točka je registracija. Prilikom ulaska ili izlaska morate se prijaviti seoskoj upravi za 170 rubalja po osobi.
Prilikom razmjene mišljenja s drugim putnicima u Khubsugul, ispada da je netko platio i djecu. Netko je platio ne 170, već 300 rubalja. Općenito, nema jasnoće po ovom pitanju.
Od granice je makadamski put, bliže selu vidimo natpise s imenom naše baze i sada smo ispred kapije. Neko vrijeme tražimo administratora i idemo se upoznati s lokacijom. I onda se ispostavi da je s tri jurte sve u redu, a četvrta je neka jurnjava Khana. Idemo gledati. Ovo je najekstremnija jurta, osamljena, s vlastitim teritorijem. Ima veliki bračni krevet, trosjed na razvlačenje, stol sa stolicama, ormar sa vješalicama, dva noćna ormarića, dvije komoda, štednjak, grijalicu. U jurti se nalaze 4 utičnice. U običnim jurtama postoje i štednjak i grijač. Nitko nas nije upozorio na ovu jurtu, ali ona košta 4000 rubalja dnevno - nekako nismo računali na toliki novac. No, u procesu plaćanja rečeno nam je da je to 4000 rubalja od dvije odrasle osobe, a za dodatnih 1500 rubalja dnevno dodatno ćete platiti, na kraju smo se dogovorili o 4000 za jurtu.
Drugog dana boravka otišli smo razgledati okolicu, u ulozi vodiča – rodbine koja nije bila prvi put u Mongoliji. Dakle, napuštamo bazu u tri auta. Vozimo se nekim nevjerojatnim putem, sav prekriven kamenjem. Put je lošiji samo do Khoboya na Olkhonu.
Vozimo se do obale Khovsgula. Usamljeni šator. Ako želite samoću, odmorite se od svih, onda svakako idite u Khubsugul. Nikoga u blizini! Niti jedna duša. Tišina zvona je jednostavna! A mi idemo na lipljena kojeg možete uhvatiti rukama dok stojite u rijeci! Barem su naši rođaci to učinili prošle godine! Vozili smo se u iščekivanju, stigli smo, ali rijeka je bila napola suha, a nije ni mirisala na lipljena. Otišli smo do drugog jezera, ali ni tamo nema ribe. Nismo očajavali i imali smo piknik.
Na povratku zaustavljamo se u Khanhu. Upravo je na putu prema našoj bazi. U jednom kafiću kažu nam da su dostupni samo tišine. Iznenađen sam kad saznam da u Mongoliji postoje hušuri - čebureci. Idemo dalje. U drugom kafiću izbor je bogatiji. Zaustavljamo se. Naručujemo poze za 30 rubalja i po prvi put probamo nacionalno jelo - tsuiwan (150 rubalja). To su rezanci, krumpir i meso. Naručili smo srednju porciju, ali se pokazalo da je velika za jednu osobu.
Upoznavanje s domaćom kuhinjom nastavljeno je sljedeći dan. Na odmoru sam želio nečim iznenaditi goste, a administrator baze je predložio horhog. Za njegovu pripremu koristi se janjetina. Meso na kosti se reže na komade. U vatru se stavlja deset do dvadeset glatkih kamenčića veličine šake. U metalnu posudu, koja se često koristi kao konzerva za mlijeko, stavlja se meso i vruće kamenje, dodaju se sol i začini. Često se kuha s povrćem (mrkva, kupus, krumpir). Zatim se doda potrebna količina vode, posuda se zatvori poklopcem i stavi na vatru. Gašenje se odvija toplinom iz vatre i vrućim kamenjem. Jelo se kuha pola sata. Sadržaj posude se razlaže u porcijama, a gostima se daje vruće kamenje u ruke. Tijekom kuhanja upijaju masnoću te postaju crne i skliske. Horhog se obično jede rukama.
Probali smo i domaću deliciju – pržena janjeća jetrica umotana u slaninu. Jako masno za moj ukus! Što se tiče Horhoga, ja sam dobio tvrdi komad mesa, a moji prijatelji mekani. Općenito, ovo jelo mi se uopće nije svidjelo. Usput, tijekom procesa kuhanja, naš khorhog je odveden s riječima "bit će brže na štednjaku". Nekako neautentično. Prema pravilima, sve bi trebalo ići na vatru i kamenjem. Razočarana sam ovim jelom. Kuhanje cijelog ovna košta 8000 rubalja, pola - 4000, a četvrtina - 2000. Naručili smo zadnji, bilo je više nego dovoljno za sve.
Naravno, probali smo i mongolski čaj. A pripremaju ga ovako: u kotlu od lijevanog željeza prokuha se voda, u nju se ubaci zeleni čaj, doda se mlijeko, opet kuha do potpunog kuhanja, zatim sol, maslac, prženo brašno, malo pržena janjeća mast od repa, dodaju mu se ovnujska koštana srž. Čaj s takvim sastojcima često služi kao jedina hrana za nomadske stočare više dana. Na površini ovog čaja pluta tanak sloj masti. Piju ga bez šećera. Kako kažu, bolje je probati jednom, iako za osobe sa slabim želucem takvo "pijenje čaja" može biti ispunjeno ne previše ugodnim posljedicama. Da budem iskren, ovaj čaj više liči na juhu.
Četvrti dan u Mongoliji bio je posvećen izletima u okolicu. Pa smo vidjeli da suše stajski gnoj – oni njime griju peći u jurti, ali naši su koristili drva za ogrjev. Vozimo se bez vodiča, nasumično, a sada se zaustavljamo na vrlo zanimljivo mjesto, usput, slično Olkhonu. Obo je sveto mongolsko mjesto. Šamansko utočište Arvan-Gurvan-o, doslovno prevedeno na ruski "13 o", nalazi se na izbočenom stjenovitom rtu Khanginsky. Ovo mjesto je posvećeno 2005. godine, istovremeno je položeno 13 novih oboa od velikih bijelih gromada, koje je dovozilo nekoliko kamiona, a cijelo selo je nosilo kamenje i gomilalo svetište. Na ovom mjestu prakticiraju se šamanski rituali, a danas se u blizini središnje ob.
Kasnije smo prošetali uz stijene iznad obale – pogled je kao na Maldivima. Također sam siguran da kada ste u inozemstvu, ne razmišljate o tome kako vaš telefon zove vaše mjesto boravka. A ovo je smiješno. Na primjer, mi smo u Khubsugulu, ali telefon misli drugačije. Slična je situacija bila i na otoku Phi-Phi na Tajlandu.
Ovime završava moja priča o Mongoliji. Ona je uistinu i daleka i bliska. Zemlja se nalazi nešto više od 300 kilometara od Irkutska. Ali ona je tako daleko od nas! Prema razvoju, prema običajima, prema životnom standardu. Iako kažu da je u Ulan Batoru sve sasvim drugačije. Vjerojatno ću jednog dana to htjeti provjeriti. Želim li se vratiti? Vjerojatnije ne nego da. Barem ne u bliskoj budućnosti sigurno. Savjetujem li ti da odeš u Mongoliju? Definitivno da! Da formirate svoje mišljenje o ovoj zemlji.
Na ovoj stranici pokušat ću dotaknuti probleme s kojima se može suočiti osoba koja odlazi u Mongoliju (http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).
TOMGEM PLUS VIDEO. Zapadna Mongolija. Prijevoj Hashaki-Daba 2561m
VISA. Vizu smo dobili u konzulatu Mongolije u Jekaterinburgu. A ovo nije lako zanimanje, lakše je dobiti vizu za Njemačku. Teoretski, ovaj proces traje dva-tri dana, ali u stvarnosti osoba koja to radi nije tu tjednima. Za dobivanje vize potrebna vam je pozivnica mongolske strane. Dobili smo poziv ovdje www.legendtour.ru/rus. Koštala je 800 rubalja po osobi.
TOMGEM PLUS VIDEO. Zapadna Mongolija. Planina Tsast-Ula 4208 m
CARINE. Prošli smo carinu na Altaju, u Tašanti. MONGOLANSKA carina radi od devet ujutro do pet popodne, uvijek, osim subote, nedjelje, praznika (mongolskih praznika), kao i nekoliko ne Praznici... Ručak od jedan do dva, što je, prema mongolskoj aritmetici, sat i pol do dva.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Pijesak u blizini sela. Bogd.
Za ulazak automobilom potrebna vam je MEĐUNARODNA vozačka dozvola. Nisu nam bili korisni. Općenito, vrijeme tranzita ovisi o slučaju. Po ulasku u Mongoliju Rusi su nas izdali za deset minuta, a Mongoli su nas mučili sat vremena, ne računajući dvosatni ručak. Na povratku su nas Mongoli izdali za petnaest minuta, a na ruskoj strani smo stajali oko tri sata - bio je dug red, sama procedura je trajala petnaest minuta.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Usamljeni saksaul.
LOKALNI ODNOSI. Ovo smo pitanje postavili kamiondžiju na carini. Detaljno nam je ispričao o gorivu, cestama i fordovima. I nakon pitanja o odnosu Mongola prema turistima, smrzlo se ... Kako se ispostavilo, bilo je nešto. Većina mještana su turisti tipa "dođi u velikom broju", odnosno u najboljem slučaju ništa. Stoga, ako ništa, nemojte se nadati da će vas mještani izvući iz pijeska i močvara. Mongoli, uz vrlo rijetke iznimke, ne govore ruski i engleski, osim na benzinskim postajama. Međutim, ako se Mongoli u svojoj Mongoliji izgube i pitaju za put, sjećaju se i ruskog i engleskog, pa čak i znakovnog jezika.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Vremenske špilje u granitima.
Počeli su nas doživljavati kao turiste u Bayankhongoru i na istoku. Ali kriminal se jednostavno osjeti na koži, pogotovo u sjeverozapadnim gradovima. Archi, lokalna votka, puno piju, vožnja u pijanom stanju je norma.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Kamena jarebica.
CESTE. Mnogo je napisano o cestama Mongolije, ali ih je jednostavno nemoguće u potpunosti opisati. Zamislite da se popravlja dio autoceste Moskva-Petar, par kilometara. A tu je zaobilaznica na zemljanoj cesti, sa svim neravninama, prašinom i ostalim užicima. Ovo su najbolji dijelovi mongolske savezne ceste. Ali najgore je "daska za pranje". Njegova maksimalna manifestacija je 130 km ispred grada Altaja. Nabori na cesti su ogromni. S poluvalnom duljinom od 40 centimetara, njegova amplituda doseže 20 centimetara. Automobili samo pristižu. Snižavanje tlaka u gumama što je više moguće pomoći će.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Pijesak trakta Datsyn-Tsav.
U Mongoliji se grade nove ceste, ali ... odjednom. A često se može vidjeti i slika - na dionici od 100 kilometara dobro izbačene ceste jedan grejder je zauzet ravnanjem, ponekad mu pomogne i jedan valjak. Dakle, ovo nije brza stvar. Ipak, zasebne dionice asfalta, svaka po 20-60 kilometara, već postoje.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Jeyran.
I dalje. Ako rezervirate obilazak iznajmljenim automobilom, nemojte se zadovoljiti UAZ-ovima. I ne samo to, najvjerojatnije ga nećete stići. Na vrućini od četrdeset stupnjeva nećete disati zrak, nego prašinu, a pritom redovito glavom deformirate gornji dio automobila. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155
GORIVO. Govorit ću o dizelu. Ima ga u gotovo svim naseljima. Točili smo gorivo na crvenim benzinskim pumpama PETROVIĆ. Trošak goriva je 45-55 rubalja. Kvaliteta goriva duž saveznih autocesta je visoka, u svakom pogledu bolja nego na Altaju duž Chuysky trakta. A daleko od federalnih autocesta, dizel je jako loš, u pijesku auto vrije na njemu. Stoga je u pustinji bolje uliti gorivo u spremnik iz pohranjenih kanistera.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Trakt Datsyn-Tsav.
HOTELI. Ovo je vrlo velik problem. Ako je ovo skup hotel, od 1200 rubalja, onda, kako sami Mongoli kažu, oni "nisu za spavanje". Djevojke vrište cijelu noć. Ako je ovo jeftin hotel, do jutra ćete slušati obračun pijanih Mongola. Imali smo sreće sa smještajem samo dva puta - hotel Seoul za 40 dolara u Bayankhongoru i Khan Uul za 100 dolara u gradu Dalandzadgad. To su prave poslovne sobe, drugačije bolje od poslovnih u moskovskom Izmailovu.
PROIZVODI. Nema problema. Veliki gradovi su puni dućana sa svim vrstama proizvoda, a cijene su pola naše.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Dine Hongoryn Elsa.
JAVNO UGOSTITELJSTVO. Postoje problemi. Restorani će najvjerojatnije nuditi manje jestivu domaću hranu. Lakše je jesti u kafićima na tržnicama. Ovdje možete jesti buuzu - neku vrstu mantopelmenija, pastete, rižu s mesom. Ukusno je, a 150 rubalja je bilo dovoljno za nas troje. Bolje je ne jesti u jurtama između gradova. Prvo, nije ukusno, a drugo, skupo je. I to će trajati sat i pol, jer će najvjerojatnije početi kuhati ispočetka.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Južni Gobi. Dine Hongoryn Elsa.
VALUTA. Uz jug savezna cesta primaju SAMO tugrike, a banke za razmjenu primaju SAMO dolare. U sjeverozapadnoj Mongoliji možete platiti u tugricima, dolarima i rubljama.
NAVIGACIJA. Za orijentaciju na terenu korištena je karta i navigator. Karta - pregledna karta Mongolije u mjerilu 1: 5000000 sa shematskim cestama, naselja i planinski lanci... Ovo se pokazalo dovoljnim. Postojale su karte provincija s gomilom cesta i hrpom sela, ali u stvarnosti to nisu bila sela, nego migratorni logori, a mongolske seoske ceste su općenito fatamorgana. Odnosno, pokrajinske karte su potpuno beskorisne. Ono bez čega se u Mongoliji ne može je navigator. Imali smo GARMIN MONTANA-600 s učitanim generalštabnim kartama 1:500000. Nije vodio po cestama, nego je pokazivao pravac. A na terenu je bilo dovoljno cesta za praćenje ovih pravaca. Općenito, nisu bludničili, a čak su i izgubljenim Mongolima prstom pokazivali kamo da idu. I dalje. Mongoli rijetko zamišljaju da su udaljeni više od 50 km od svog logora, sela, grada. Zato je bolje osloniti se na svoju snagu.
NASTAVAK OVDJE.
(Film Salvadora Dalija "Dojmovi iz Gornje Mongolije" 17. travnja u knjižari Dodo na Solyanki)Film je prekrasan, neobično moderan za 1970-e i potvrđuje moju nedavnu pretpostavku: Dali, kojeg u Rusiji iz nekog razloga smatraju referentnim nadrealistom, zapravo nije nadrealist (prekinuo je s tim pokretom još prije rata), već jedan od prvi pravi postmodernisti. Ocjenjivati ga prema kriterijima modernizma znači namjerno promašiti cilj.
Ali čak i gledatelja dvadeset i prvog stoljeća, Dali uspijeva biti navučen. Gledatelj naše generacije spreman je, nakon 20 minuta gledanja, s radošću ("vau!") prepoznati poznati žanr mocumentari - ali u finalu Dali (100% prirodno) s razoružajućom iskrenošću kaže: prevario sam te , sve te halucinantne slike samo su mahovina na zidovima starog dvorca i napukli sloj boje na Vermeerovim slikama. I pokazalo se da ovo uopće nije mocumentari, već jednostavno esej o umjetnosti i granicama znanja. No, već u trenutku kada, negdje na sredini filma, Dali izjavljuje da je njegov rad u potpunosti inspiriran narkotičnim gljivama iz Gornje Mongolije, ovo je toliko očito smeće da je gledatelj trebao pretpostaviti što je što. Dali veselo iščekuje presude mještana (oni kažu: "Što je ovaj Dali popušio da nacrta takvu sliku?") - ovo je trik iste vrste kao i "psihoanalitički" komentar u završnici "Crnog princa" Iris Murdoch, parodija osmišljena da sruši aroganciju od dubokog čitatelja / gledatelja, koji zamišlja da je već sve razumio.
Kulturna gustoća filma je na rubu neutronske zvijezde. Mitska Gornja Mongolija je zla parodija na Roerichovu Shambhalu (i kako je dosadna i blijeda na ovoj pozadini Roericha!), prezbitera Ivana "krokodila koji mokraćom pali stabla), i psihodeličnog hobija koji je aktualan za 70-e. Snimak na kojem Dali slika sebe portretirajući Galov portret, koji se pak reflektira u zrcalu - naravno, ne samo komentar njegove vlastite slike, već i citat iz Velazqueza "Menin", jednog od Dalijevih omiljeni umjetnici. I mnogo više.
Međutim, ta gustoća dovodi do sumornih misli o sudbini erudite u XX. Stoljeću. XX. stoljeće. - stoljeće je antikulturno po svojim raspoloženjima. Jedni su htjeli odbaciti teret kulture radi ubrzanja tempa napretka, drugi - radi povratka prirodnosti i prirodnosti, a treći - "jer se ne može pisati poezija nakon Auschwitza". A što je s nekim tko ne želi baciti ovu prtljagu sa svojih ramena? Da, a želi, ne može, jer za njega to nije teret, već ronilačka oprema s kisikom? Tako ispada da je jedini izlaz za njega da postane postmodernist.
U tom pogledu, Dali je sličan Tolkienu i Umbertu Ecu. Sva trojica ljudi su kolosalne, strane za svoje doba elitističkog učenja, koje se u 20. stoljeću pokazalo nepotrebnim i sumnjivim za inteligenciju, a sve su tri našle živahan odjek u popularnoj kulturi. No, Tolkien je ovaj scenarij odigrao kao tragediju, Eco ga igra kao egzistencijalističku dramu apsurda, a Dali ga je igrao kao komediju. I, očito, uživao je.
