Vienos miškai garsėja istorija, literatūra ir muzika. Daugelis žinomų žmonių mėgo ilsėtis šiose kalnų atramose. Aristokratai, imperatoriškieji asmenys, meno žmonės ir rašytojai laisvai vaikščiojo šlaitais, klausėsi paukščių ir skynė grybus.
Buvo graži diena, o Kahlenberge buvo daug žmonių. Kavinėje neturėjome pakankamai vietų, o mes nuėjome į lenkus Juozapo bažnyčia... Prie įėjimo į šventyklą pamatėme dvi atminimo lentas, bažnyčios viduje - įdomias freskas. Bažnyčia saugo lenkų džentelmenų, dalyvavusių kovoje dėl Vienos išlaisvinimo iš turkų, vėliavas.
Kahlenberge yra dar viena garsi institucija - heigeris "Sirbu"(„Kahlenberger Strasse“, 210 m). Galite patekti vienu iš miško takų. Į smuklę nevažiavome, bet vėl įsėdome į autobusą ir važiavome toliau - į Leopoldsbergo kalną.
Čia verta patikslinti, kad šių dviejų kaimyninių kalvų pavadinimuose yra tam tikros painiavos. Iš pradžių Leopoldsbergas buvo vadinamas Kahlenbergu (Plikas kalnas), o vėliau kalnas buvo pervadintas markgrafo Leopoldo III garbei. Kahlenbergo vardas perėjo į gretimą kalvą. Matyt, dėl šio pasikeitimo vardais istorikai vis dar ginčijasi: ant kurių kalvų karalius Janas Sobieskis ir popiežiaus legato Marco d'Aviano šventė mišias prieš vadovaudami vieningai armijai prieš Turkijos kariuomenę?
Kaip sutaupyti viešbučiuose?
Tai labai paprasta - žiūrėkite ne tik į užsakymą. Man labiau patinka paieškos sistema „RoomGuru“. Jis tuo pačiu metu ieško nuolaidų „Booking“ ir 70 kitų užsakymo svetainių.
Šiandien mūsų istorijos tema bus garsusis Vienos miškas. Austrija tiesiog neįsivaizduojama be šios gražios žalios zonos, esančios jos sostinėje. 2005 metais UNESCO biosferos parko statusą Vienos miškams priskyrė kaip ypatingą teritoriją kultūros paveldas ir unikalus gamtos peizažas... Jei jums pasisekė patekti į Austriją, būtinai apsilankykite ir šioje vietoje. Jums nereikia bėgti į vietines lankytinas vietas, galite tiesiog degintis vejoje arba grožėtis nuostabiais vaizdais iš peržiūros platformos.
Vienna Woods: nuotrauka, aprašymas
Biosferos parkas, užimantis 9 900 hektarų plotą, yra tiesiai jo teritorijoje. administraciniai rajonai Viena. Pagrindinis parko tikslas taip pat yra regiono plėtra. Vienos miškuose gyvena daug gyvūnų ir paukščių. Jos teritorijoje aptinkama daugiau nei du šimtai įvairių augalų rūšių. Kalbant apie vietinės faunos gyventojus, daugelis jų yra labai reti ir yra ant išnykimo ribos. Taigi, prieš kelerius metus vietiniams zoologams pavyko veistis iš naujo Ir po trejų metų, 2011 m., Pirmą kartą per pastarąjį pusę amžiaus Vienos miškuose, buvo gauti šių gyvūnų palikuonys. Taip pat iš vietinės faunos atstovų galima išskirti smaragdinį driežą, kuris yra ant išnykimo ribos.
Iš viso Vienos miškai apima keturis gamtos parkas ir penkiolika gamtos draustinių. Jo kraštovaizdį sudaro pievos, laukai, miškai, ganyklos ir vynuogynai. Dauguma vynuogių auginimo vietų išsaugojo būdingą kaimišką charakterį: kiekvienas parko svečias gali praleisti laiką pietų metu nacionalinė virtuvė ir skanus vynas jaukioje vyno tavernoje arba šešėlinėje sodo terasoje.
Kaip ten patekti
Nepaisant to, kad ekskursija į Vienos mišką yra viena populiariausių tarp Austrijos sostinės svečių ir ją siūlo absoliučiai visi kelionių organizatoriai ir agentūros, šią atrakciją galite aplankyti patys. Be to, patekti į biosferos parką visai nesunku: pirmiausia reikia važiuoti metro (U4 linija, stotelė Heiligenstadt), o paskui 38A autobusu, kurio maršrutas praeina pagrindines apžvalgos platformas - Leopoldsberg, Kahlenberg ir Cobenzl.
Ką pamatyti Vienos miške
Paprastai ekskursijos į Austrijos sostinės biosferos parką apima apsilankymus tokiose lankytinose vietose: Lichtenšteino tvirtovė, požeminis Seegrote ežeras, Šventojo Kryžiaus vienuolynas, Mayerling imperatorių medžioklės namai ir Badeno kurortas. Kviečiame daugiau sužinoti apie kiekvieną iš jų.
Lichtenšteino tvirtovė
Lichtenšteinburgas, esantis pietiniame Vienos miško pakraštyje, yra Lichtenšteino kunigaikščių protėvių pilis. Tai nėra muziejus tradicine to žodžio prasme, tačiau turi turtingą istoriją. Šeimos pilį Lichtenšteinų šeima restauravo XIX a., Ir iki šiol ji yra jų nuosavybė. XII ir XIII amžiuose tvirtovė buvo naudojama kaip laikina šios senovės šeimos atstovų rezidencija. Taigi, Lichtenšteinburgas šiandien saugo beveik tūkstantmetę savo įkūrėjų šeimos istoriją. Pilis buvo pastatyta romaninio stiliaus, o kambariai apstatyti antikvariniais baldais, taip pat dekoruoti bareljefais ir ginklais. Nuo Lichtenšteinburgo bokšto vienas iš gražiausia rūšisį Austrijos sostinę. Ši vaizdinga vieta jau seniai įkvėpė kūrybingus žmones. Jie čia net filmavo filmus: Holivudo tris muškietininkus ir austrų komisarą Reksą.
Požeminis Seergrote ežeras
Vienos miškų teritorijoje yra didžiausias požeminis ežeras visoje Europoje. Jo plotas yra 6200 kvadratinių metrų. Viduryje ant vietinės kalvos buvo aptiktas didelis gipso telkinys, kuris buvo pradėtas aktyviai vystyti. Tačiau dėl 1912 metais kasyklose užtvindyto požeminio vandens darbai buvo sustabdyti visiems laikams. Po 20 metų buvo nuspręsta atversti užtvindytas reklamas kelionėms laivu, kurios čia vyksta ir šiandien. Įdomu tai, kad Antrojo pasaulinio karo metu kariniai lėktuvai buvo gaminami minoje, apsaugotoje nuo oro antskrydžių.
Kryžiaus vienuolynas
Heiligenkreuzo vienuolynas (išverstas kaip Šventasis Kryžius) dažnai vadinamas mistiniu Vienos miškų centru. Tai seniausias cistersų vienuolynas pasaulyje. Įdomu ir tai, kad nuo pat įkūrimo ji niekada nenutraukė savo veiklos. Taigi, nuo tolimųjų 1133 metų naujokai dieviškas pamaldas rengia septynis kartus per dieną. Vienos miškai laikomi vienu iš svarbiausios vietos palaidojimai visoje Austrijoje. Taigi Šventojo Kryžiaus vienuolyno aktų salėje palaidoti keturi seniausios šalies valdančiosios dinastijos Babenbergų valdovai. Taip pat Heiligenkreuze saugoma labai gerbiama relikvija - Viešpaties Kryžiaus dalelė.
Majerlingo imperatorių medžioklės namelis
Ši vieta pagarsėjo po to, kai joje buvo įvykdyta dviguba savižudybė - Austrijos -Vengrijos sosto įpėdinis princas Rudolfas ir jo širdies dama baronienė Maria von Vecher. Anksčiau 1550 metais pastatyta Mayerlingo pilis priklausė Heiligenkreuzo vienuolynui. Bet į vidų XIX pabaigoje amžiuje ji buvo įgyta, o pilis tapo Habsburgų medžioklės namu.
Vienos miškai. „Baden“ SPA
Ši vieta kadaise buvo kaizerio vasaros rezidencija. Šiandien Badenas kviečia visus aplankyti gydomuosius gydymo centrus, esančius jos teritorijoje. Pirmos klasės viešbučiai, turtingi Kultūrinė programa ir galimybė mėgautis puikiais vietinių vynuogių veislių vynais.
Viena, 2012 m. Kovo mėn
Schonbrunn rūmai
Tai buvo pirmasis žinomas turistinė svetainė kurią aplankėme kovo 16 -osios popietę. Imperatoriškosios šeimos vasaros rezidencija arba paprastu būdu - vasaros rezidencija. Jie ėjo čia atsipalaiduoti tyloje, žalumoje, gryname ore nuo miesto triukšmo, nuo arklių kvapo, vežimėlių dulkių, pirklių šūksnių ir kitų nemalonumų.
Ką pasakyti? Labai gražūs rūmai, gražūs, su daugybe kambarių. Primena Versalį ar Ermitažą. Paveikslai, paauksavimas, elegantiški baldai, aukštos lubos, akinančiai baltos durys. O už lango - neapsakomas grožis. Mes neatvykome jų sezono metu. Kai tik darbuotojai pradėjo sodinti gėles, žolė dar nebuvo įgavusi jėgų, fontanai nedirbo, balandžio-gegužės mėnesiais jie tikėjosi dar daugiau šilumos.
Be to, rūmuose buvo griežtai draudžiama fotografuoti ir fotografuoti fotoaparatu. Prie įėjimo sumokėjome 13,50 euro (vėl sutaupėme porą monetų), įsigijome garso gido ausines rusų kalba ir leidomės į kelionę po vasaros rezidencijos sales.
Pirma, mano rūmų nuotraukos.
Na, dabar pažiūrėkime, kas yra viduje.
Mes perskaitėme informacinę knygą: buvusi imperatoriškosios šeimos vasaros rezidencija, yra vienas gražiausių baroko pastatų Europoje. Teritorija nuo 1569 m. Priklauso Habsburgams, o 1642 m. Imperatoriaus Ferdinando II žmona įsakė čia pastatyti vasaros rezidenciją ir pirmą kartą suteikė jai pavadinimą „Schönbrunn“. Rūmų pastatas ir parkas, kurio statyba prasidėjo 1696 m., Po turkų apgulties, buvo visiškai atstatytas per Marijos Teresės valdymą po 1743 m. Dauguma Habsburgai metus praleido daugybėje kamerų, kuriomis naudojosi didelė imperatoriškoji šeima kartu su iškilmingomis priėmimo patalpomis.
Schönbrunno rūmai daugiausia tarnavo kaip imperatoriškosios šeimos vasaros rezidencija, 1830 m. Čia gimė būsimasis imperatorius Francas Josephas I (valdė 1848–1916 m.), Ir būtent čia jis praleido paskutinius savo gyvenimo metus, vedamas „Spratan“ gyvenimo būdo kaip jo kariuomenės kariai. Praėjus dvejiems metams po jo mirties, 1918 m., Buvo paskelbta respublika, o nuo tada Šenbrunnas dėl savo labai sėkmingos vietos ir architektūros šedevrai pelnytai laikoma viena pagrindinių Vienos lankytinų vietų.
Rūmų pastate yra 1441 kambarys, iš kurių 45 yra prieinami plačiajai visuomenei. Kamerų interjeras suprojektuotas rokoko stiliumi (balti paviršiai dekoruoti 14 karatų aukso lapų ornamentais), jame yra Bohemijos stiklo šviestuvai ir koklinės krosnys.
Imperatoriaus Franzo Juozapo gyvenamosios ir darbo patalpos (žr. Iliustraciją) paprastai ir kukliai dekoruotos; tuo prabangesni atrodo kambariai priėmimams ir svečiams. Šešerių metų vaikas vunderkindas Wolfgangas Amadeusas Mozartas kažkada vaidino veidrodžių salėje.
Apskritame Kinijos kabinete imperatorienė Maria Theresia slapta susitiko su valstybės kancleriu princu Kaunitz. Ir Napoleonas sėdėjo lako kambaryje. Kinijos mėlyname salone 1918 m. Paskutinis imperatorius Karolis I pasirašė sosto atsisakymo aktą, taip nutraukdamas Austrijos ir Vengrijos monarchiją.
Na, „Million Room“, apkalta raudonmedžio plokštėmis ir papuošta vertingiausiomis miniatiūromis iš Indijos ir Persijos, yra vienas geriausių pasaulyje rokoko interjerų. Vienos kongreso dalyviai šoko Didžiojoje galerijoje, šiandien ten vyksta valstybiniai priėmimai ypač svarbiomis progomis.
Kelionė: U4 metro linija iki Schönbrunn stoties, 60 tramvajus iki Hietzing stotelės, 10, 58 tramvajai, 10A autobusas iki Schloss Schönbrunn stotelės
Kaip jau rašiau, su nuotrauka kilo didelių problemų. Porą kartų siautulingai spustelėjau fotoaparatą, bet iškart sulaukiau palydovo už šį nusikaltimą. Dėl to turisto karinis ginklas turėjo būti uždengtas.
Todėl atkreipiu jūsų dėmesį į šio grožio nuotraukas iš interneto, iš reklaminės brošiūros.
Na štai, kažkas tokio.
Dabar dvi mano kontrabandos nuotraukos ...
Apskritai, pasivaikščioję porą valandų rūmuose ir viską apžiūrėję, išėjome į parką. Saulė jau pradėjo kepti, žmonės, nusimetę striukes ir paltus, vaikščiojo lygiais takais, sėdėjo ant suolų, atidengdami veidus šiltų spindulių.
Parkas gražus. Net kovo mėnesį, kai jis dar toli gražu nėra geriausias.
Kai galvoju apie šiuos geresnius laikus (gegužę-rugsėjį), iškart ateina į galvą dialogas iš „12 kėdžių“:
„Dėl vyresnio amžiaus, ponai, - pasakė Ostapas, - pradėkime nuo gerbiamo Maksimo Petrovičiaus.
Maksimas Petrovičius dirstelėjo ir davė daugiausia trisdešimt rublių.
- Geresniu laiku duosiu daugiau! - pareiškė jis.
— Geresni laikai tuoj ateis, - tarė Ostapas.
Aš atnešiu dialogą ta prasme, kad, tikiuosi, kada nors vasarą atvyksiu į šį gražų miestą ir visą grožį pamatysiu savo akimis. Taip pat ir garsiųjų garsiakalbis kalnų ežerai Austrija (Wolfgangsee, Hallstatter, Konigssee, Gosausee ir kt.).
Yra daug ką pamatyti, aš jus patikinu! Be to, dabar yra teigiama patirtis bendraujant su automobilių nuomos biuru, kurio paslaugos drastiškai sumažina jūsų finansines išlaidas judant erdvėje ir padidina jūsų, kaip turisto, mobilumą.
O dabar, jums leidus, aš vėl panaudosiu Ostapo Benderio metodą ir sąžiningai skolinsiu geriausių laikų nuotraukas iš interneto.
Šioje gražioje nuotraukoje leiskite man užbaigti savo istoriją apie Schönbrunno rūmus.
Vienos miškai. Seegrotte požeminis ežeras
Kaip jau rašiau anksčiau, kitą rytą po to, kai užsisakėme ekskursiją į Vienos mišką, prabangus „Mercedes“ atvažiavo į viešbutį su tokia pat prabangia blondine, gide, kurios vardas buvo Svetlana Hacker. Nesijaudinkite, tai yra jos pavardė po to, kai jos vyras (buvęs) austras, keisto atsitiktinumo dėka, užsiėmė kompiuterių verslu.
Sveta pateisino šį vardą, kelionės metu atskleidė daug paslapčių, kurios nebuvo paminėtos vadovuose ir interneto istorijose. Ji gyvena Austrijoje 11 metų, likimas ją išmėtė įvairiose erdvėse buvusi SSRS, ir dabar Sveta, išmetusi inkarą ramioje Austrijoje, labai džiaugiasi šia aplinkybe.
Ekskursiją „Vienos miškai“ sudaro kelios dalys:
1) Apsilankymas Lichtenšteino pilyje
2) Eikite po žeme prie garsiojo ir didžiausio Europoje ežero, vadinamo Seegrotte.
3) Apsilankymas Majerlingo pilyje, kur kartą nusižudė Austrijos princas Rudolfas kartu su 17 metų meiluže.
4) Važiuokite gražiais Vienos miško takais iki Bethoveno tilto.
5) Šventojo Kryžiaus vienuolynas.
6) Lankymasis Badeno mieste.
Pradėsiu nuo tos vietos, kuri man labiausiai įsiminė - požeminis Seegrotte ežeras.
Pakeliui pas jį Sveta papasakojo savo atsiradimo istoriją. Vietoje, vadinamoje Hinterbrühl, vieną kartą 1848 m. 5 metrų gylyje buvo aptikta gipso blokelių. Juos pradėjo kasti ir perdirbti malūne. Kasykla pamažu gilėjo, plėtėsi, o 1912 metais ten buvo susprogdinta siena, bet labai nesėkmingai. Iš angos pasipylė milžiniški vandens srautai, užtvindę viską ir visus kasykloje, daug žmonių žuvo. Kasykla buvo uždaryta.
Bet tada, praėjusio amžiaus 30 -aisiais, urvai nusprendė pažvelgti į vidų ir duso - vanduo
šiek tiek atsitraukė, suformuodamas gražų požeminį ežerą. Šeima, kuriai priklausė ši žemė, nusprendė ten įkurti muziejų.
Tačiau karo metu naciai užgrobė „Seegrotte“ savo skubiems poreikiams. Jie išpumpavo vandenį, išvijo du tūkstančius kalinių ir ten pastatė gamyklą „Henkel“ lėktuvo dalių gamybai. Galbūt čia buvo pati baisiausia koncentracijos stovykla gyvenimo sąlygomis. Žmonės mėnesius gyveno akmeniniame maišelyje be saulės spindulių. Nedaugelis galėjo ištverti. Tik vienas tunelis vedė iš požeminių kareivinių, siauras ir žemas, ypač prie išėjimo, kad kaliniai negalėtų išskristi minioje į atvirą erdvę ir pulti sargybinius.
Po karo šeima atgavo požemį ir padarė jį patrauklų šimtams tūkstančių ir milijonų turistų. Į Vieną galite patekti savarankiškai, kad nemokėtumėte ekskursijų biurui.
Turime važiuoti traukiniu iš Vienos į Mödlingą. Manau - iš pietinės stoties (Sudbahnhof). Tada - autobusu, važiuojančiu link Hinterbruhl.
Čia yra žemėlapis orientacijai.
Prisijungti Seegrotten kainuoja 9 eurus asmeniui. O štai kas įdomu, šeimos paveldėtojos, dvi seserys - pačios Eleonor Mauer ir Monica Schmaddebeg (!) Dirba kasoje. Taip yra nepaisant to, kad abu yra multimilijonieriai, nes pas juos atvyksta didžiulis turistų skaičius ir jie perka ne tik bilietus į metro, bet ir suvenyrus, eina į kavinę, gyvena netoliese esančiame viešbutyje. Seserims 70–72 metai, bet jos atrodo puikiai! Tai galite pamatyti iš nuotraukos ir mano vaizdo įrašo. Daugiau nei 50–55 vargu ar jiems duos, ypač Eleanor. Tik grynieji, kreditinės kortelės nepriimtas. Kasininkai-milijonieriai yra malonūs visiems, maloniai šypsosi, kalbasi; vienas iš jų, pastebėjęs, kad aš ją filmuoju, ištiesino nugarą, prisitraukė ir dar labiau šypsojosi. Labai maloni patirtis.
Štai jie - darbe.
Eleonora paaiškina - tik grynieji pinigai!
O dabar, nusipirkę bilietus, judėsime viduje siauru tuneliu, kurio ilgis apie 450-500 metrų. Įėjimas į jį atidaromas šiais vartais. Užrašas išverstas: „Dėl sėkmės“.
Tunelis. Atrodo niūriai, viduje - nė kvapo vėjo.
Netrukus pamatysime pirmąją svetainę. Gipsą iškasančio kalnakasio figūra.
Ir čia buvo arklidė. Vargšai arkliai traukė svarmenis, susuko akmeninį diską ir pamažu tapo akli be saulės šviesos. Apskritai jie aiškiai nusipelno paminklo!
Toliau. Sveta su entuziazmu pasakoja, žmona įdėmiai klauso, o aš bandau šaudyti. Kietas, objektyvas niurzga, priešinasi tokiai tamsai, blykstė ne visada padeda.
Prieiname nedidelį atskirą ežerą, po kuriuo yra pagrindinis. Jo plotas yra 300 kvadratinių metrų, gylis - 3 metrai, o vandens temperatūra - 8 laipsniai. Kartą ekscentrikas nusprendė joje veisti žuvį, atnešė į indą su vandeniu ir išpylė. Po dienos visos žuvys plaukė aukštyn kojomis - požeminis vanduo netinkamas gyventi, deguonies beveik nėra.
Artėjame prie vietos, susijusios su šventuoju, visų kalnakasių globėja - Barbara. Ten dega žvakės, paslaptingais atspindžiais apšviečiančios moters portretą. O raidės - G ir A - „Dėl sėkmės“!
Ir kitose požemio vietose galite rasti Barbaros piktogramą. Adit, kuris nešioja jos vardą.
Ir čia yra anksčiau minėta karinė tema. Vokiečiai čia pastatė požeminę gamyklą dėl britų bombardavimo jų patalpose. Čia nebuvo bombų. Dirbtuvėse buvo gaminamos reaktyvinio lėktuvo „Heinkel-162“ kėbulo dalys. Ir tik tada jie nuvyko į Vienos-Švechat oro uostą, kur lėktuvai buvo visiškai surinkti.
Priešais jį, didžiulėje depresijoje, yra egzekucijų siena. Tačiau prie jo nebuvo galima priartėti - jis buvo padalintas. Jie tai padarė dėl to, kad kai kurie nepaprastai smalsūs ir iniciatyvūs turistai pradėjo skinti kulkas nuo sienos, kadaise nužudžiusias žmones.
Tačiau, kaip dažnai nutinka gyvenime, tragiška greta šventės.
Netrukus matome Didžioji salė, kurioje rengiamos šventės - kartą per metus, gruodžio 4 d., Šv. Barbaros angelo dieną, kviečiami kalnakasiai ir jų šeimos, iš Vienos atvyksta berniukų choras, čia vynas teka kaip upė, pagamintas šeimai priklausančiuose vynuogynuose.
Pagaliau artėjame prie pagrindinio ežero! Čia nusileidimas į valtį.
Taip maždaug vyksta keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas.
Valtis, valdoma vietinio kapitono, tyliai plaukia negyvu ežero paviršiumi. Posūkis, tamsa, dar vienas posūkis, jau lempų šviesa apšviečia vandenį ir olos sienas. Vienoje vietoje dega rausvai šviesa: čia gidai linksmai juokauja keleivių atžvilgiu: „Jei tavo veidas šioje šviesoje išlieka rausvas, vadinasi, esi sąžiningas žmogus; jei ne, sukčiai ir vagys. Visi mūsų valtyje esantys žmonės pateko į pirmąją kategoriją. Kaip su tokiu apšvietimu patekti į antrąją - nesuprantu. Tačiau žmonės čia akivaizdžiai įsitempę.
Tuo tarpu valtis daro naujus posūkius. Keičiasi šviesa, keičiasi kraštovaizdis, tačiau vis tiek to nepakanka nuotraukų ir vaizdo įrangai be foninio apšvietimo. Todėl dalį nuotraukos pasiskolinu pagal O.Benderio principą iš oficialios ežero svetainės. Jie tikriausiai atnešė galingas lempas filmavimui. Norėdami apibūdinti šią kelionę laivu dviem žodžiais, jie bus tokie: „Tyla, grožis ...“
Ar nėra pavojinga ilgai būti šiame požemyje? - gali paklausti išsigandę turistai. - Kaip oras? O vanduo neateina? Ar laivas patikimas? Ar kapitonas girtas?
Jie bus nuraminti: oras reguliariai tiekiamas, kaip vanduo. Tačiau naktį vanduo išsiurbiamas galingais siurbliais.
- Ar buvo nelaimingų atsitikimų? - ypač išsigandęs turistas pakartos „Operacijos Y“ herojaus klausimą.
Deja. Įvyko viena avarija su japonų turistais. 2004 m. Gegužės 31 d.
Jie nesėkmingai persikėlė į vieną pusę, kad geriau matytų objektą, paėmė valtį ir apsivertė! Vos 1,20 metrų gylyje. Tačiau to pakako, kad apverstas indas padengtų pagyvenusius žmones, kurie negalėjo patekti į paviršių. Dėl to žuvo penki žmonės, laivo projektavimo inžinierius buvo įkalintas šešiems mėnesiams, laivas pakeistas, o ant sienos buvo sumontuotas atminimo ženklas.
Viskas! Mūsų valtis prisišvartavo, gidas užsiminė, kad kapitonas nedės į burną „ačiū“, o prie išėjimo aš įmečiau monetą į atvirą požeminio jūrų vilko pašarą.
Prie išėjimo! Į saulę! Į žalumos ir gražių Austrijos kraštovaizdžių!
Šį nuostabų maršrutą aptemdė viena aplinkybė. Kai tik Sveta mersedesas, tiksliau jos kelionių kompanija, nuvažiavo už poros šimtų metrų nuo Seegrotte, ji parodė į šviesios spalvos pastatą, iškilusį virš kelio:
- Ir tai yra viena iš buvusios Maskvos mero žmonos Elenos Baturinos vilų.
Ten ji, tolumoje, atbraila, balta. Gaila, kad toks gražus kampelis Austriją suteršia nemalonus vagies motinos kvapas. Ji niekada asmeniškai nesės prie savo įmonės kasos, kaip tos dvi seserys šviesiais veidais. Ne dirbti, o tik grėbti ir kapoti - tai skirta tokiems žmonėms kaip Baturina. Štai kodėl jų veidai taip ryškiai skiriasi ...
Pasakos iš Vienos miškų.
Vienos miškai yra ypatinga, unikali vieta Austrijoje. Atrodo, kad svaiginantis, švarus nepaliestos gamtos oras yra prisotintas romantiškų paslapčių, neišspręstos mįslės praeiti šimtmečiai; jis teka į tavo plaučius, sukeldamas kažkokį ramiai nuramintą džiaugsmą tavo sieloje, priklausymo gražiajam jausmą, ir šis jausmas ilgam išlieka tavo atmintyje. Su kiekvienu nauju kilometru, kurį baigė mūsų gido „Mercedes“, pamažu pasinėrėme į šių paslapčių atmosferą, patys sužinojome daug naujų, įdomių ir įsimintinų dalykų. Lichtenšteino pilis, vienuolynas su ten saugoma relikvija-dalis kryžiaus, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus, Bethoveno tiltas, nusidriekęs gražiu lanku per kalnų upę, tragiškasis Mayerlingas, kur princas Rudolfas ir 17-metė baronienė Marija Vechera nusižudė, Badeno miestas, kuriame jie gyveno ir sukūrė didįjį Mocartą, Bethoveną, Štrausą, Kalmaną.
Tačiau pirmiausia - pirmieji dalykai.
LICHTENSTEIN pilis
Tai matyti iš tolo. Pavadinimas verčiamas kaip „lengvas akmuo“.
Tarsi išmestas į dangų savo akmens masės, grakštus milžinas nuolaidžiai žvelgia į viską, kas žemiška, nes per savo gyvenimą jis daug ką matė ir patyrė. Seniai, dar XII amžiaus viduryje, pilis buvo pastatyta vadovaujant kunigaikščių dinastijai, kurios seniausias buvo tuo metu Hugo von Lichtenstein. Patikimos sienos dažnai išgelbėjo jį nuo įvairių užkariautojų invazijos. Ir tik vieną kartą, 1529 m., Turkai sugebėjo užimti pilį audra ir, supykę dėl ilgo jos pasipriešinimo, sunaikino ir sulaužė sienas. Ir jie paėmė, nes apsupta Viena iš čia slaptais takais buvo aprūpinama maistu. Todėl janisariai nusprendė sunaikinti visas gyvas būtybes 20 kilometrų spinduliu. Pilyje buvo tik 16 žmonių - Lichtenšteino princas su žmona ir sūnumi bei 13 karių. Turkų būryje buvo tūkstantis žmonių, o kai jie sprogo viduje, jie nužudė visus, išskyrus 6 metų kunigaikščio sūnų.
Po to dar ilgai stovėjo liūdni griuvėsiai, laukiantys ko nors iš pasaulio galingieji tai vėl įkvėps gyvybės senovinėms sienoms. Ir toks žmogus buvo rastas - princas Johannas Pirmasis, kuris vadovavo Austrijos kariams mūšyje su Napoleonu prie Austerlico, 1807 metais nusipirko pilį ir pradėjo prižiūrėti restauravimo darbus. Iki 1820 m. Prie pilies buvo pridėta Lichtenšteino pilis. Pagaliau pilis buvo atkurta tik 1903 m.
Tačiau net ir po to pilis patyrė daug žmogiškų žiaurumų. 1945 metais jis atsidūrė fronto linijoje tarp sovietų ir vokiečių karių. Mūsiškiai turėjo įsakymą nesunaikinti istorines vertybes... Todėl sovietų kariai naudojo tik liepsnosvaidžius. Kokia buvo jų staigmena, kai jie įsiveržė į vidų. Tarp Lichtenšteino pilies gynėjų buvo tik Hitlerio jaunimo paaugliai - nuo 11 iki 16 metų.
... Važiuojame arčiau pilies. Saulė užlieja galingas sienas, taip, akmuo atrodo lengvas, nenuostabu, kad toks pavadinimas.
Ryte aplink pilį mažai žmonių. Svetlana pasakoja, kad vakare čia susirenka gerbėjai vaidinti kostiumuotų spektaklių, pritraukiančių daug žiūrovų. Nufotografuojame atminčiai, tada einame į vietinę parduotuvę ir iš besišypsančios pardavėjos nuperkame du butelius vyno, rožinės ir baltos spalvos, su Lishtenstein prekės ženklu. Gaila, kad turistai į pilį neįleidžiami nuo 2009 m., Garsios kunigaikščių šeimos įpėdiniai vis dar gyvena ...
Vienuolynas HEILIGENKREUZ
Labai garsi ir brangi vieta katalikų tikintiesiems. Tai priklauso vadinamiesiems Cistersai, vienuolių ordino šakos atstovai, kurie dar vadinami bernardinais (įkūrėjo Bernardo Klervaus vardu, arba balti vienuoliai. Jiems būdingas visiškas asketiškumas, buities reikmenų nebuvimas, prabangus interjeras, tapyba ir daugelis kitų atributus, kurie užpildo, pavyzdžiui, dabartinio ROC atstovų gyvenimą.
Vienuolynas buvo įkurtas 1133 m. 1182 metais Jeruzalės karalius Baldwinas IV padovanojo Austrijos kunigaikščiui Leopoldui V vertinga relikvija — Kryžius su gyvybę teikiančio Viešpaties kryžiaus fragmentais... 1188 m. Gegužės 31 d. Kunigaikštis relikviją padovanojo Heiligenkreuzo vienuolynui, kur ji saugoma iki šiol. Šis gyvybę teikiančio medžio fragmentas yra didžiausias Europoje.
Prieiga prie šventovės yra labai ribota, tačiau mums nepaprastai pasisekė ir pažvelgėme į šį šventą dalyką katalikams ir visiems krikščionims. Prieš mus trys vyrai, apsirengę griežtais juodais kostiumais, ėjo į vidų. Jie susigūžę atsiklaupė ir tyliai apmąstė šventovę. Nesiryžau filmavimu sutrikdyti jų maldos akimirkos, laukiau, kol jie pakils ir išeis iš šventyklos, ir tik po to spustelėjau fotoaparato užraktą.
Deja, vienuolyną ištiko toks pat likimas kaip Lichtenšteino pilį. 1883 m. Turkai jį apgulė, užėmė ir sudegino. Bet tada janiciai buvo išvaryti ir pastatai palaipsniui buvo atstatyti.
Pastatų architektūra yra gotikinio ir romaninio stiliaus. Prie įėjimo į abatiją kieme yra barokinė Šventosios Trejybės kolona.
Bažnyčios viduje galima pamatyti cistersų asketizmą. Nieko nereikalinga, viskas griežta, be paveikslų ir net piktogramų ant sienų.
Bažnyčios išorė graži.
Netoliese yra įstaiga, kurioje rengiami vienuoliai. Benedikto 16 -oji gimnazija. Norėdami ten patekti kaip studentas, turite išlaikyti sunkius testus - yra tik septyni egzaminai iš lotynų kalbos! Ir konkursas yra 15-20 žmonių vienoje vietoje. Šiose sienose įgytas išsilavinimas laikomas vienu geriausių Europoje.
Dar pusvalandį vaikščiojome po abatiją. Svetlana sakė, kad čia vienuoliai sukūrė garsųjį grigališkąjį giedojimo centrą. O 2008 metais jie išleido diską pavadinimu „Chant - Music For Paradise“. Įrašo sėkmė buvo didžiulė - abatijos vienuoliai aplenkė daugybę topų žvaigždžių,
Šis albumas buvo išparduotas didžiuliu kiekiu ir daugelyje Europos šalių pelnė auksą ir platiną. Ją galite atsisiųsti čia: http://www.gusli.su/gregorian_chants/
Vienuolyno kapinėse palaidota daug žinomų žmonių: trylika Babenbergo dinastijos narių, skulptorius iš Venecijos Giuseppe Giuliani, sukūręs visas abatijos skulptūras, Maria Vechera, 17-metė sosto įpėdinio Rudolfo meilužė. nužudė jo kulka ...
Išeidamas iš šios vietos pagalvojau. Vis dėlto žmogus yra labai nepastovi būtybė. Tai buvo Kristus ir apaštalai sukūrė ir skleidė jo mokymą visame pasaulyje. Tačiau praėjo metai, dešimtmečiai ir šimtmečiai, ir nauji žmonės, nauji vienuoliai, dvasininkai sugalvojo naujas taisykles, ritualus, draudimus, apribojimus, ritualus ir vardus. Taip ir yra čia - cistersai kažkada atitrūko nuo benedikų tvarkos. O tie, savo ruožtu, nukrypo nuo kažko kito dar anksčiau, sukurdami savo taisykles ir įstatymus. Ir taip - be galo, paini tyrinėtojai ir istorikai.
Ir tik vienas dalykas lieka nepakitęs. Puiki Gamta... Saulė švietė prieš milijonus metų, šviečia ir dabar, ir dar ilgai švies žmonėms. Suteikti gyvybę viskam, kas yra žemėje. Ir tai yra pirmosios snieguolės, išėjusios iš žemės šalia Giuseppe Giuliani skulptūrų. Taigi, ko gero, teisingiausia religija yra Gamtos, saulės dievo ir kitų senovės mūsų protėvių pasaulio dievų kultas?
MAYERLING. Liebe Vereint Bis Den Tod
Tragiška vieta.
Čia, savo kaimo medžioklės namuose, nusižudė vienintelis sūnus, imperatoriaus Franco Joseph įpėdinis Rudolph. Tačiau jis mirė ne vienas, o kartu su savo meiluže, 17 metų baroniene Maria Vechera.
Nuo šio įvykio praėjo daugiau nei šimtas metų, ir jis vis dar yra apgaubtas paslaptingo šydo. Tyrėjus, istorikus, analitikus glumina viena keista aplinkybė: kaip karūnos princas, būdamas dešiniarankis, galėjo nusišauti į kairę šventyklą?
Tačiau visos tokios savižudybės prielaidos buvo. Rudolfas užaugo kaip nesubalansuota asmenybė, paklūstanti „revoliucinėms madoms Europoje XIX amžiaus pabaigoje. Jis laikė senąją Austrijos-Vengrijos imperiją supuvusia, sustingusiomis pelkėmis, „Augean arklidėmis“, kurias reikėjo išvalyti naujais laisvės idėjų srautais. Netgi buvo noras atskirti Vengriją ir tapti vieninteliu ten valdovu. Tuo remdamasis jis nuolat konfliktavo su tėvu. Be to Asmeninis gyvenimas Rudolfui nepavyko. Jis buvo vedęs Belgijos monarchės Stephanie dukterį - negraži, senamadiška ir nuobodi, kaip jis manė. Rudolfas pateko į šėlsmą, apie kurį šnabždėjo visa Viena. Jis gėrė, vartojo narkotikus, keitė meilužes. Laikui bėgant jis pradėjo jausti nesveiką susidomėjimą mirtimi, ne kartą pareiškė, kad turi nusižudyti. Tačiau karūnos princas nenorėjo palikti šio gyvenimo. Pirmiausia jis pasiūlė tai padaryti savo meilužei, vardu Mitzi Kaspar. Ji tai priėmė juokaudama, bet tada, supratusi, kad Rudolfas rimtai kalba, išsigando ir pabėgo nuo svetimo įpėdinio.
Tačiau likimas norėjo, kad karūnos princas surastų tokį žmogų, norintį su juo pasidalinti mirties patalu. Ji pasirodė jauna baronienė Maria Vechera.
Šis meilės trikampis (nuotrauka iš interneto)
Maria Vechera buvo jausminga brunetė, grakščia eisena, atrodė vyresnė už savo metus ir jau turėjo subtilios vyrų gundytojos reputaciją.
Franzas Džozefas, sužinojęs apie jų santykius, supyko. Vieną dieną jis nuplėšė savo sūnų, garsiai pareikšdamas, kad jis „nevertas būti įpėdiniu“. Tai buvo paskutinis lašas laive, perpildytame nesveiko Rudolfo troškimo. Netrukus prieš tai jis padovanojo savo meilužei žiedą, ant kurio buvo išraižytas keistas užrašas: ILVBIDT. Tai pažodžiui reiškė: „In Liebe Vereint Bis In Den Tod“ (Meilė sujungta iki mirties).
1889 m. Sausio 30 d. Rudolfas ir Marija (ji paprašė taip vadintis) pasitraukė į Mayerling pilį, esančią 30 km į pietus nuo Vienos. Karūnos princas paprašė pėsčiojo, vardu Loshekas, neįleisti į savo kambarius nieko, net imperatoriaus. Kitą rytą namuose tvyrojo keista, negyva tyla. Pėstininkas susirūpino, kai įsimylėjėliai neišėjo pusryčiauti. Tada jis sukėlė paniką - Rudolfas iš kambario neatsakė į beldimus ir klausimus. Tada Loshekas rado kirvį ir išpjovė durelėse skylę. Tai, ką pamatė, jį siaubė - jaunuoliai gulėjo apsirengę ant lovos, abu buvo mirę. Marija rankose laikė rožę. Ir Rudolfas atsirėmė į naktinio staliuko veidrodį; manoma, kad jis jį panaudojo siekdamas savęs.
Po to kilusios sumaišties imperatorius Francas Josephas padarė viską, kad gandai apie vakaro nužudymą ir jo sūnaus savižudybę nepasklistų visoje Austrijoje-Vengrijoje. Buvo paskelbta, kad sosto įpėdinis tiesiog mirė. Jis įsakė baronienės kūną slapta perkelti iš pilies. Net katafalkas nebuvo iškviestas, Marija buvo tiesiog įkišta į vežimą, pririšta prie nugaros lazda, kad galva nenukristų, ir tokiu pavidalu buvo atvežta į Heiligenkreuzo vienuolyną, kur buvo palaidota.
Rudolfas, nepaisant kai kurių bažnytininkų protestų, buvo palaidotas Kapucinų bažnyčios šeimos imperatoriškoje kriptoje. Visa Viena su juo atsisveikino. Karūnos princo galva buvo surišta baltai, kad paslėptų baisią žaizdą. Imperatorius įsakė nugriauti medžioklės pilį, o sūnaus mirties vietoje pastatyti šventyklą.
Čia mes atvykome su Svetlana, pasibeldėme į uždarytas duris, o po poros minučių durininkas, pagyvenusi moteris, atidarė įėjimą į šią seniai įvykusios tragedijos vietą.
Bažnyčia yra labai maža ir kukli. Viduje tylu, švaru, gražiai nudažytos lubos ir sienos. Netoliese yra kambariai su nuotraukomis ant sienų, vaizduojančių imperatoriškosios šeimos sielvartą. Į Rudolfo laidotuves buvo pakviesti tik patys artimiausi, daugelis Europos imperatoriškųjų namų, norėjusių atvykti į Vieną, Francas Juozapas mandagiai atsisakė.
Katedros išorė.
Ir tai yra sarkofagas, kuriame buvo palaidota Maria Vechera. Ir jos nuotrauka yra aukščiau. Šis kapas čia buvo gabenamas po to, kai barbarai Heiligenkreuzo abatijos kapinėse iškasė vakaro Marijos lavoną ir jį papiktino. Karūnos princo meilužė ten buvo palaidota antrą kartą, tikriausiai patikimiau, ir sarkofago atminimui buvo pargabenta į tragedijos vietą.
BEETHOVENO TILTAS
Be to, mūsų kelias driekėsi palei linksmą ir švarią kalnų upę, vadinamą Schwechat. Pirmasis sustojimas yra šalia nedidelio medinio tilto, išmestos lankais virš vandens. Jis turi Liudviko van Bethoveno vardą. Garsus kompozitorius čia atvyko daug kartų, gyveno netoliese Badene. Pasak ekspertų, būtent šiose vietose jis parašė „Iškilmingas mišias“ ir 9 -ąją simfoniją, kuri jį šlovino visame pasaulyje.
Kompozitorius labai dažnai keisdavo namus - kaimynai tiesiog negalėjo to pakęsti: kurtinantis Liudvikas savo kūrinių ritmą palietė prie sienų. Ir taip jis suvokė savo muziką - per vibracijas. Kartą jis išėjo iš buto, palikdamas ten visišką rutiną. Savininkas norėjo genialą paduoti į teismą, tačiau laiku pastebėjo, kad viena palangė buvo nudažyta užrašais. Tai buvo dieviškosios 9 -osios simfonijos pradžia. Būsto savininkas dailiai išdaužė palangę ir tada, kaip vertingą relikviją, pardavė aukcione. Už gautas pajamas jis nusipirko sau visą vilą.
Turistų ant tilto dar nebuvo, o tai dažniausiai džiugina tuos, kurie mėgsta užfiksuoti vaizdą, kuriame nėra nė vienos sielos.
Rate yra garsios dainos „Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental“ natos. „Helenental“ yra šios vietos pavadinimas. Dainoje sakoma, kad įsimylėjėliai ieško nuošalių vietų nuo smalsių akių ir randa ją čia pat.
Apačioje, po tiltu, ūžia nedidelis krioklys. Vanduo labai švarus, upėje yra upėtakių.
PIKTAS
Trumpas kelias nuo tilto iki miestelio vadinamas "Badenas"(nepainioti su vokiečių Baden-Baden!) gulėjo per mažą tunelį, kurio viduje keleiviai turi norėti užsimerkę. Aš spėjau. Tačiau šio proceso metu jis nenustojo filmuoti.
Apie skirtumą tarp vokiečių ir austrų. Jie pastebimi daugeliui turistų, buvusių Vokietijoje ir Austrijoje. Žmonės kalba ta pačia kalba. Bet. Austrai yra linksmesni, draugiškesni, svetingesni ir dosnesni. Vokiečiai, palyginti su jais, yra šalti ir šykštūs. Apie Badeną (išverstas kaip „Badenas“ - plaukti) austrai juokauja: „Pakanka, kad suprastume, jog čia turime plaukti. Ir dar vienas dalykas: „Austrai viską supranta pirmą kartą, bet vokiečiams reikia pasakyti du kartus. O vokiečiai tokie purvini, kad turi du kartus nusiprausti “.
Tačiau labiausiai vokiečiams toks yra kaimynų šūkis: „Mes davėme Vokietijai Hitlerį ir iš jų atėmėme Bethoveną“. Beje, austrai niekada neprisimena Hitlerio. Ir jei vienas iš svečių jiems primena fiurerį, kad jis kilęs iš jų vietos, austrai suraukia antakius, tarsi iš karto būtų prariję citriną. Ir kad nebūtų pagundos aukštinti Adolfą, visi žino apie tokį atvejį. Baro vakarėlyje girtas paauglys užlipo ant stalo, ištiesė ranką nacių pasveikinimui ir lojo: „Sveikas Hitleris!
Emocingam jaunuoliui rezultatas buvo devyni mėnesiai tikro kalėjimo.
Taigi, Badenas.
Miestelis nėra nei didelis, nei mažas. Tačiau tikrai ne mūsų Naryan-Mar. Čia gyvena Austrijos visuomenės elitas. Ir ji visada gyveno. Namų kaina yra 10-15 milijonų eurų (įdomu, kad čia buvo leista pora Lužkovo-Baturino? Atrodo, kad ne ...) Kažkada šioje vietoje lankėsi pats Petras Didysis, jis buvo gydomas terminiuose vandenyse . Na, išvardyti Badeną aplankiusias įžymybes prireiks ne vieno teksto puslapio.
Mieste yra ramios, gražios gatvės. Transporto mažai. Artėjame prie kazino esančios teritorijos. Čia viso pasaulio turtuoliai paliko begalę banknotų. Kaip mūsų Dostojevskis vokiečių Baden-Badene. Priešais kazino yra paminklas tiems, kurie pralaimėjo. Raitelis tuo, ką motina pagimdė ant savo žirgo. Ji buvo pakankamai protinga, kad jos nenuleistų, kitaip kaip tokiu pavidalu grįžti namo pėsčiomis?
Sveta mus veža į centrą, mes nenorime eiti į viešbutį, turime kitų, aktyvių planų. Šiltai atsisveikiname. Sveta, jei skaitai šias eilutes, žinok, kad esi super! Ačiū!!
Visiems skaitytojams, norintiems vykti į Vieną ir naudotis tokio nuostabaus vadovo paslaugomis, duodu jai telefono numerį: +43/664 93 5 95 10, Svetlana Hacker, el. [apsaugotas el. paštas]
Apibendrinant galima pasakyti, kad yra vaizdo įrašų, kuriuose galite tiesiogiai pamatyti tai, apie ką aš čia parašiau.
Pasiruošę kritikai! |
Žymos: Austrija,
|
|
