Nuostabių stepių platybių šalis, kur daugelį kilometrų aplinkui negali rasti nė vienos gyvos sielos, ir tautines tradicijas, kurios yra tokios pat stiprios kaip kario mongolų dvasia, pamažu ima traukti turizmo rinkoje kaip egzotiška vieta. Kelionės metu pagrindiniais turisto palydovais tikrai taps šviesi ir nenuilstanti saulė, padengta sniegu kalnynai ir ryšulius spalvotų vėliavų, juosiančių budistines stupas.
Svarbūs punktai
- Kelionei į Mongoliją Rusų turistas viza nereikalinga.
- Išsinuomokite automobilį rajone, kuriame gimė Čingischanas, patyrę keliautojai nerekomenduoju. Kelių kokybė ir siūlomų automobilių būklė palieka daug norimų rezultatų. Be to, į Mongolijos stepės galite lengvai pasiklysti.
- Norėdami nusipirkti traukinių ar autobusų bilietus persėdimui šalies viduje, jums reikės paso.
- Vietinių oro linijų bendrovių bilietų kainos mongolams ir užsieniečiams labai skiriasi.
Sparnų pasirinkimas
Tiesioginiai skrydžiai su Mongolija vykdomi iš kelių miestų už Uralo:
- „Aeroflot“ skrydžiai vyksta antradieniais, penktadieniais ir sekmadieniais. Tiesioginis skrydis Rusijos sparnais užtruks šiek tiek daugiau nei 6 valandas, o bilietas kainuos apie 680 USD.
- „Mongolian Airlines“ taip pat kelis kartus per savaitę priima keleivius. Kainos prasideda nuo 800 USD.
- Skrydis bus daug pigesnis - lėktuvu Turkijos avialinijos skersai. Emisijos kaina yra nuo 550 USD, kelionė užtruks 13 valandų, neatsižvelgiant į prijungimą.
- Kinai skrenda į Ulan Batorą iš Šeremetjevo per. „Air China“ bilietų kainos prasideda nuo 650 USD.
Keliauti į Mongoliją taip pat galima traukiniu. Traukinys Maskva - Ulan Batoras du kartus per savaitę išvyksta iš Rusijos sostinės Jaroslavskio geležinkelio stoties perono ir į Mongolijos geležinkelio stotį atvyksta per kiek daugiau nei keturias dienas. Bilieto kaina - nuo 90 USD.
Viešbutis ar butas
Didžiąją dalį Mongolijos viešbučių respublika paveldėjo iš socialistinės tikrovės laikų. Trijų rublių kambariai didžiąja dalimi sudaro senus sovietinio stiliaus viešbučius, tačiau „penketukas“ jau išsiskiria šiuolaikiniu aptarnavimo ir komforto lygiu. Paskutinis punktas atsispindi kainų politikoje, o sostinės viešbučio kambarys su penkiomis žvaigždutėmis ant fasado kainuos vidutiniškai 150 USD už naktį.
Jei ieškosite, Ulan Batoro mieste taip pat yra modernių 3 * viešbučių, tačiau kaina už tokį viešbutį gali šokiruoti nepatyrusį turistą. Dvivietis kambarys kainuos 60-100 USD. Tiesa, už šiuos pinigus svečiai gauna bevielis internetas, treniruoklių centras, nemokamas pervedimas prie oro uosto ir dušo reikmenų. Žodžiu, naujasis „treshki“ Ulan Batore yra gana vertas daugiaužvaigždžių, nei jiems buvo paskirta.
Tačiau standartinės apgyvendinimo galimybės keliaujant po Mongoliją yra tik sostinėje ir kai kuriose dideli miestai... Už jų ribų vieninteliai turistų namai yra mongolų jurta. Stovyklavietės „Yurt“ pritaikytos turistų poreikiams ir aprūpintos gana civilizuotais patogumais. Nakvynės jurtoje kaina prasideda nuo 30 USD, kad būtų patogiau.
Sostinėje mongolai taip pat nuomoja privačius butus, ir šį apgyvendinimo variantą verta apsvarstyti. Butą su trimis miegamaisiais, kuriame be trukdžių galės apsistoti mažiausiai šešių žmonių kompanija, su virtuve, vonios kambariu ir internetu specializuotose svetainėse, galima lengvai užsisakyti už 40 USD per dieną. Kainos už privatų kambarį bute su šeimininku svyruoja apie 15 USD už naktį.
Transporto subtilybės
Mongolija turi gerai išvystytą vidaus tinklą geležinkeliai, oro maršrutus ir autobusų nuorodas. Visi šalies keliai visada veda į Ulan Batorą, todėl dauguma persėdimų vyksta ten.
Autobusai jungia visus Mongolijos miestus ir didelius kaimus. Traukiniai yra suskirstyti į rezervuotas vietas ir skyrius, kurie yra žinomi Rusijos gyventojui, o pigiausios sėdynės. Pavyzdžiui, bilieto kaina skyriuje iš Ulan Batoro į pasienio miestą Zamun-Uud bus apie 20 USD. Atstumas tarp miestų yra 750 km.
Tarpmiestinį keleivių vežimą perima autobusai ir maršruto taksi... Kaina yra minimali, o transporto priemonės atrodo visiškai identiškos rusiškoms.
Lakštingalai nėra maitinami pasakėčiomis
Trumpai tariant, maistas Mongolijoje yra sotus, porcijos didelės, o kainos labai malonios. Pavyzdžiui, trijų patiekalų pietūs dviems vidutinės klasės restorane kainuos 25 USD, už standartinį mėsainį ir bulvytes bei gėrimą „McDonald's“ turėsite sumokėti 7 USD, o užkąsti šviežių pyragų galėsite pakelės kavinė tik už 4 USD.
Nebrangių Mongolijos valgyklų populiariausių patiekalų kainos yra tokios: salotos - 1 USD, karštas mėsos patiekalas - 2,5 USD, sriuba - 2 USD, arbata - 0,5 USD.
Naudingos detalės
- Saulėtos dienos Mongolijoje tai atsitinka iki 260 per metus, o šių platumų šviestuvas yra neįprastai aktyvus. Nepamirškite į lagaminą supakuoti didelio faktoriaus apsaugos nuo saulės.
- Visureigio transporto priemonės su vietiniu vairuotoju nuoma keliaujant per stepes ir kitą visureigį yra geriausias pasirinkimas savarankiškoms kelionėms po Mongoliją. Kelionės pagal šį scenarijų kainuos 70–80 USD per dieną.
- Litras benzino kainuoja apie dolerį.
Geriausia kelionė į Mongoliją
Atšiaurus žemyninis Mongolijos klimatas yra tikra žiema ir vasara su atitinkama temperatūra. Liepos mėnesį Ulan Batoro gyventojai termometruose dažnai stebi + 35 ° C ir aukštesnę temperatūrą, o žiemos įkarštyje gyvsidabrio stulpeliai nukrenta iki panašaus lygio. Oras siūlo patogiausias sąlygas vaikščioti po sostinę pavasarį ir ankstyvą rudenį.
Gobio dykumoje, net nepaisant didelio dienos karščio, naktį gali būti labai šalta, todėl geriausias laikas keliauti į šį Mongolijos regioną yra pirmoji rudens pusė.
Vienas ryškiausių kultūrinių įvykių Mongolijoje-festivalis „Naadam“, vykstantis liepos viduryje. Jame dalyvauja visi šalies vyrai. Programos akcentas - tipiškų mongoliečių įgūdžių varžybos: šaudymas iš lanko, žirgų lenktynės ir imtynės. Nacionaliniai triatlono nugalėtojai gauna specialų pleistrą ant skrybėlės ir yra gerbiami kaimynų bei kolegų.
Savaitę Mongolijoje aš vis dar negalėjau suprasti, kas tai yra: už „šešioliktosios respublikos“ ribų buvusi SSRS"ir viduje - nekalta Azija, arba atvirkščiai: lauke - nekalta Azija, o viduje -" šešioliktoji respublika "? Pagrindinė keliautojo emocija Mongolijoje yra smegenų pašalinimas, ir kiekviename žingsnyje. niekam nerūpi!" . Na, Mongolijos Altajus, Kobdo upės slėnis Bayan-Ulgiy ir Khovd aimags yra tolimiausias ir netipiškiausias Mongolijos kampelis nuo sostinės. Antroje dalyje paliksiu istoriją apie klajoklių gyvenimą, bet visai Mongolijai šie įspūdžiai būdingi, arba tik jos vakariniam kampui - kol kas neįsivaizduoju.
Yra ir lėktuvas, tačiau jo kainos visiškai kitokios: nuo Ulgiy iki sostinės autobusu 80 tūkstančių tugrikų (apie 2000 rublių), o lėktuvu - 350 tūkst. Lėktuvai čia gražūs, viskas, kas skrido virš mūsų, buvo turbininis, kaip šis „Fokker 50“.
Konkretus transportas (žinoma, be lėktuvų) taip pat lemia specifinį požiūrį į tualetą. Greitkeliuose nėra net labiausiai apgailėtinų kaimų rūšių, nėra kur slėptis stepėje, todėl sanitarinė stotelė atrodo taip: pusė autobuso išvažiuoja, išsirikiavę ir pradeda palengvėti. Arba vemti - sprendžiant iš dviejų kelionių keliu Ulgiy -Khovd, kritinis skaičius vietos gyventojų turi silpną vestibuliarinę sistemą, kuri nepavyksta. Dideliu būdu jūs galite atsisėsti prie akmens, bet jei taip yra. Šia prasme moterys nėra daug drovesnės nei vyrai, todėl urinofilijos šalininkams galima visais būdais rekomenduoti Mongolijos autobusus. Squamish žmonės (kaip ir Olya ir aš) turės būti protiškai pasiruošę visam tam. Pavyzdžiui, Ulgie yra tualetas be durų, nukreiptas į gatvę:
Pagal savo miestų išvaizdą Mongolija tikrai atrodo kaip „šešioliktoji respublika“. Tie patys penkių aukštų pastatai, mažaaukščiai stalinkos pastatai ir net medinės kareivinės, tie patys garažai, surūdijusios žaidimų aikštelės ir šiukšliadėžės, ir, žinoma, visaip įstiklinti balkonai:
Pažįstami kraštovaizdžiai, jei jie matomi, arba:
Kai kur yra kažkas kita - kareivinės su neįprastai dažnais langais ir kvadratiniais vamzdžiais kiemo katilinėse verčia mane bendrauti su Kinija Mao Dzedongo laikais, kurio aš niekada nemačiau.
Apskritai Mongolijos miestas atrodo labiau apleistas ir nepatogus nei net Kirgizijoje ar Rusijos šiaurėje. Tame pačiame Khovde jie kažkada klojo grindinio akmenis ir plyteles, įrengė žibintus ir suolus, tačiau be kasdienės priežiūros visa tai buvo padengta nuolaužomis ir dulkėmis. Nauji pastatai atrodo ypač kontrastingi - niekur buvusioje SSRS nėra tokių ankštų kiemų, kuriuose nebūtų nė vieno žolės ašmenų:
Mongolų įėjimai yra gana posovietiniai - tai yra, apniukę, uždengti raštais ir įklijuoti skelbimais. Tačiau dešinėje atkreipkite dėmesį į mažą detalę - nuo slenksčio laiptai veda ne tik aukštyn, bet ir žemyn: naujų pastatų rūsiuose taip pat yra butų!
Mongolijos miestų centruose galima sutikti labai gražių stalinkų, daugiausia administracijų, viešbučių ir kultūros namų:
Du kartus - Ulgiy ir Khovda - susidūrėme su akmeniniu laikrodžiu. Iš pradžių juokavome, kad tai labai grafiška išraiška, kaip mongolai susiję su laiku. Bet kai antrą kartą pamatėme laikrodį, supratome, kad rankos ant jo yra toje pačioje padėtyje. Koks laikas ant jų yra įspaustas? Revoliucija, nepriklausomybės paskelbimas, kažkokia pergalė?
Tačiau pagrindinis Mongolijos miestų „bruožas“ yra tas, kad jurtos tiesiogine prasme iššoko iš netikėčiausių jų vietų:
Tarkime, jurta kolegijos pakraštyje - gal yra sunkių darbininkų, atliekančių remontą iš kažkur stepėje?
Khovde, pakraštyje, yra visas jurtų miestas. Iš esmės tai yra lūšnynas - žmonės ateina į miestą ir nestato sau lūšnos iš mėšlo ir lazdų, o tiesiog įsirengia jurtą ir gyvena joje. Kiti taip apsigyvena, kad aplink jurtą aptveria tvoras, aptveria sklypus, bet manau, kad dauguma jurtogradų gyventojų atvyksta į miestus užsidirbti pinigų pagal sezoną:
Net turtingų namų kiemuose jurta gali stovėti, bent jau atlikdama vasaros virtuvės, verandos ar svetainės vaidmenį. Tai jau Ulgiy - čia nėra jurtų miesto, tačiau jurtose dedama beveik daugiau jurtų, ir atkreipkite dėmesį, kad jos yra kitokio dizaino - Khovda mongolų jurtose (ger), o čia - tiurkų (kazachų -ui):
Mongolijos miestai yra labai ryškus paminklas vadinamosios „klaidingos urbanizacijos“. Čia, Khovde, pievelėje centrinė aikštė ganosi karvė:
42. fotografavo Olya.
Ir vienas iš Ulgiy „gudrybių“ yra nuolatinis galvijų važiavimas per miestą:
Galvijai toli gražu nėra vieninteliai gyvūnai, pastebimi Mongolijos miestuose. Tą patį pastebėjau ir Kosh -Agach, tai yra, matyt, tai bendras Zaaltai bruožas - čia aitvarai vietoj varnų:
Jie sėdi ant laidų, medžių, stogų:
Sukimasis virš šiukšlių krūvų:
47. Olios nuotrauka
Jie neria į kiemus, medžioja balandžius, šuniukus, kačiukus ar mėsą šuniui, kol jis miega veislyne:
48. Olios nuotrauka
Taigi nenuostabu, kad elektros linijose yra baidyklių:
Mongolų kalba yra graži, nors ten, kur mes buvome, ją daugiausia vaizduoja užrašai ir pop muzika. Manau, kad „aiški raidė“ jam tiko kur kas labiau nei kirilicos abėcėlė: ištisinę „skylę dūzgė uveschuur“. Tačiau apskritai užrašų prasmė aiški: „Įeik, beprotiškai!“.
Kontingentas Mongolijoje, jei skiriasi nuo Centrine Azija, Kazachstanas ar Altajus, tada nedaug: čia yra aplaistytų selukų ir mielų stilingų jaunų žmonių. Čia neatsimenu gopnikų, o policija yra draugiška ir nelinkusi prievartauti - panašių istorijų kaip Centrinėje Azijoje Mongolijoje niekada nebuvo. Jie sako, kad čia lengva susidurti su girtuokliais, bet mes tokios patirties neturėjome, o iš nuogirdų girti žmonės nėra agresyvūs turistų atžvilgiu ir blogiausiu atveju jie kovos. Vėlgi, kaip supratau iš kitų žmonių užrašų, yra daug blogiau nei su agresija, čia viskas yra su vagystėmis - geriau nepalikti daiktų be priežiūros net prie sienų.
Kitas neįprastas Mongolijos turtas yra turbūt lengviausias ir neskausmingiausias perėjimas prie demokratijos istorijoje. Iki 1911 m. Tai buvo Kinijos provincija, 1921–90 m. Ji buvo gana totalitarinė socialistinė šalis, o dešimtajame dešimtmetyje ji tapo demokratiška - be rūpesčių ir pogromų, be „tautos tėvo“ su geležine tvarka, be politinės isterijos. . Nuo 2017 metų šalį valdo penktasis prezidentas, Mongolijos liaudies (buvusios liaudies revoliucinės) ir demokratinės partijos rinkimuose reguliariai keičia viena kitą. Leninas Ulan Batere buvo nugriautas tik 2012 m., Tačiau Chovdoje viena iš parduotuvių (!) Pakabina Sukhbaataro ordiną - matyt, čia tvyro socialistinė nostalgija:
Tačiau raudona žvaigždė taikiai sugyvena su svastika. Mongolija pasiuntė karavanus su šiltais drabužiais ir mėsa, dešimtis tūkstančių kupranugarių kruizų iš Chovdo į Biyską padėti SSRS. Galbūt fronte buvo mongolų savanorių, bet iš esmės mongolai nekovojo prieš fašizmą. Svarbus skirtumas tarp Mongolijos ir buvusios SSRS - nėra Didžiojo antspaudo Tėvynės karas... Todėl mongolams svastika yra tik saulėgrįža:
Prieš kelionę buvau tikras, kad Mongolija tapo Kinijos protektoratu. Bet sakyčiau, beveik labiau kinizuotas. Tadžikus jaudina Kinijos paminėjimas, kad ukrainiečiai girdi žodį „Europa“, tačiau mongolai nuo seno bijo Dangaus imperijos, dėl kurios galima susisiekti su Rusija. Jie sako, kad arčiau Ulan Batoro Kinijos įtaka yra labiau pastebima, tačiau Bayan-Ulgiy ir Khovd tikrai žiūri į šiaurę:
Čia savo rusų kalbos žinias vertinčiau maždaug lygiu labiausiai nerusiškai kalbančių buvusios SSRS vietų, tokių kaip Pietų Tadžikistanas ar Estijos kaimo kraštas. Kas antras žmogus čia rusų kalba gali susieti porą žodžių, ir beveik bet kurioje perpildytoje vietoje yra bent vienas žmogus, kuris beveik laisvai kalba rusiškai. Be to, - girdėjau apie tai iš įvairių žmonių, - mongolai labai sąžiningai studijuoja, taigi, jei mongolas kalba rusiškai, tai verta. Čia galima paaiškinti rusiškai, ir bet kuriuo atveju tai yra daug lengviau nei anglų kalba. Anglų kalbos žinios, man atrodė, koreliuoja su amžiumi (būdinga jaunimui), tačiau rusų kalbos žinios, mano nuomone, su niekuo nesusijusios - tarp jaunimo ir jurtų gyventojų, tarp vyresnės kartos ir miestiečių susidūrė su visais trimis atvejais lygiomis dalimis. Apskritai čia labai pastebimas sandarumas tarp dviejų didžiųjų valstybių. Pavyzdžiui, kartą sutikome moterį, kurios dukra mokosi Pekine, o jos sūnus - Tomske.
Keistas „Khovd“ viešbučio kištukų lizdas yra akivaizdus Kinijos ir jos pigių plataus vartojimo prekių artumo visame pasaulyje įrodymas. Galbūt todėl Mongolija atrodo artimesnė anglosaksų pasauliui nei posovietinės šalys, išskyrus Baltijos valstybes.
Kita Mongolijos savybė yra ta, kad joje beveik nieko negaminama. Iš esmės viskas priklauso nuo kasyklų ir gyvulininkystės, tačiau rūdos parduotuvėse neparduos. Remiantis statistika, 2/3 importo į Mongoliją atkeliauja iš Kinijos, 1/3 - iš Rusijos, tačiau Ulgii ir Khovd maisto prekių parduotuvėse proporcija atrodo priešingai. Prekių geografija pačioje šalyje, kuri nėra apkrauta vietinio gamintojo paramos, yra įspūdinga - Rusiją, Kiniją, Kazachstaną, Ukrainą, Korėją, Vokietiją, Lenkiją, Izraelį, Japoniją lentynose keičia kaleidoskopas ir vitrinos ... Prisimenu, kaip nusipirkome 5 šokoladinius saldainius - ir visus skirtingos salys... Tačiau daugelio produktų Mongolijoje tiesiog nėra, nes vietiniai jais nesidomi - pavyzdžiui, parduotuvėse nematėme sūrio.
Mongolų produktų yra nedaug, tačiau viskas, su kuo susiduriame, yra puiki. Pavyzdžiui, neįtikėtinai skanus ir labai natūralus vaisių vanduo „Goyo“:
Na, daugeliui keliautojų ne paslaptis, kad mongoliškas troškinys yra geriausias pasaulyje:
Ir jūs tikriausiai klausiate - kur yra Čingischanas? Taigi - NE. Savaitę dviejuose vakariniuose aimaguose nematėme nė vieno paminklo Visatos purtytojui.
Mongolija yra šalis, kuri tikrai gali nustebinti. Čia palyginimui - tų pačių metų įspūdžiai apie Centrinę Mongoliją iš Deniso - žiūrėkite TURINĮ!
Mongolijos Altajus - bus įrašų!
Kobdo žemė. Pirmieji įspūdžiai apie Mongoliją.
Kobdo žemė. Apie klajoklius kazachus.
Ulgiy. Mongolijos Kazachstano sostinė.
Ulgiy-Khovd. Mongolijos kelias.
Khovd (Kobdo). Seniausias miestas Mongolija.
Manhanas. Zakhchinų žemė ir akmens amžiaus petroglifai.
Mongolijos Altajus. Kelias į Khurgan-Nur.
Mongolijos Altajus. Kobdinskie ežerai.
Mongolijos Altajus. Atgal per Tsengel.
Ne Altajaus Kazachstanas - žiūrėkite TURINĮ!
Stepių Altajaus - žr. TURINYS!
- Kelionės į Mongoliją idėja kilo po to, kai ten buvo mūsų labai išrankūs draugai. Paprastai jie apsistoja mažiausiai 4 žvaigždučių viešbučiuose, o paskui staiga Mongolijoje! Mes gyvenome jurtose, jau tris kartus lankėmės Khubsugul mieste, ir jie visada su malonumu kalba apie keliones. Tuo pačiu metu vis dar buvo viza - trys tūkstančiai rublių. Man buvo baisiai gaila sumokėti 12 000 už savo šeimą, tačiau šiemet vizos buvo panaikintos, ir mes nusprendėme švęsti mano gimtadienį Mongolijoje, nes poilsis daugelio pamėgtame Tailande tapo labai brangus.
Kaip paaiškėjo, informacijos apie keliones į Mongoliją yra labai labai mažai. Kur apsistoti? Ką pamatyti? Kokie niuansai kertant sieną? Aš tiesiogine prasme kaupiau informaciją lašas po lašo. Maniau, kad vieta yra svarbiausia. Visų pirma, aš tai padariau. Pasirinkimas labai, labai prastas. Garsiausios yra „Žemės galo“ ir „Sidabrinės pakrantės“ bazės. Abu yra visai šalia. „Žemės galą“ patraukė gerai įrengti kambariai, kuriais mes vis dar nesinaudojome. Tačiau laisvai stovintys patogūs tualetai, praustuvai ir dušai buvo išnaudoti iki galo. Mes neužsisakėme bazės per gerai žinomas svetaines vien dėl to, kad jos tiesiog neturi jokių pasiūlymų „Khubsugul“. Beje, oras Ši vieta tai taip pat nėra taip lengva sužinoti internete. Telefono programėlė negali rasti nei ežero, nei Khanha kaimo, tačiau tvirtina, kad Khanha yra Tailando Chai-Nat provincijos miestas.
Taigi, mes einame į didelę kompaniją - 9 suaugusieji ir 6 vaikai, jauniausiam net nėra metų. Planuojame vairuoti 4 automobilius. Už porą dviejų užsisakinėju 3 lovų jurtą (800 rublių asmeniui už naktį). Dvi 2 suaugusiųjų ir 2 vaikų šeimos 4 lovų jurtoje (700 rublių asmeniui). Tokiu atveju mokėti reikia tik suaugusiems. Vaikai iki 7 metų nemokamai. Ketvirta jurta yra mano - 3 suaugusiųjų ir 2 vaikų grupei.
Taigi, gegužės pradžioje viskas rezervuota. Iki mėnesio pabaigos buvo sumokėta 20% deklaruotos sumos. Likusi dalis yra bazėje. Išvykstame liepos 2 d., Grįžtame 6 d. Ką pasiimti? Ką pirkti? Kokie produktai yra daiktai? Aš skaitau muitinės taisyklės: draudžiama importuoti žalią mėsą, o vietoje galite nusipirkti tik ėrienos ir jakų mėsos. Ir mes kažkaip labiau pripratome prie kiaulienos kebabuose. Toliau - galite atsinešti 1 litrą stiprių ir iki 5 litrų silpnų gėrimų. Rekomenduoju valgyti daržoves ir vaisius, to visai nėra. Žvelgdamas į priekį, pasakysiu, kad virtuvė -palapinė, turistinės kėdės ir stalai taip pat buvo labai naudingi, apskritai reikia apsirengti kaip ant Baikalo - tu negali suklysti!
Į kelionę išvykome 7 val. Pirmasis automobilis nuėjo toli į priekį dėl nenumatytų aplinkybių. Susirašinėjame SMS žinutėmis ir programomis, sužinome, kad prie Šalutio kaimo esančiame poste, kur jie renka pinigus kelionei į Aršaną, jie paprašė draugų pasų. Norėdami įsitikinti, kad jie tikrai yra Mongolijoje, o ne Aršane. Mūsų taip pat paprašė pasų, bet jie neatrodė.
Dabar keletas skaičių. Atstumas nuo Irkutsko iki Khubsugul ežero yra apie 330 kilometrų. Reikia važiuoti į Mondy kaimą, kelias asfaltuotas. Nuo kaimo iki sienos yra apie 10 kilometrų. Būtina visiškai užpildyti automobilį Kultuk ir papildyti degalus Kyren. „Mondy“ degalinė nėra garantuota. Taigi jie rašo. Bet degalus pildėme ten, Mondy. Khubsugul degalus galite pildyti tik Chanko kaime, bet tik dyzelinu ir benzinu A-80. Nuo sienos iki Chanko yra 22 kilometrai žvyrkelio.
Mondyje, prie kontrolės punkto, pasai atimami 10 minučių, ten, pasienyje, sutikome didžiulę voratinklio minią, todėl reikia paimti purškiklius. Automobilių kolonos eina paeiliui. Iš pradžių vienoje sienos pusėje, paskui kitoje. Perėjimo laikas mums buvo 2-2,5 valandos. Vairuotojai užpildo deklaracijas, jei vežasi kažką sunkaus, daugiau nei 50 kilogramų. Mano vyras sumokėjo 70 rublių mokestį - jį moka visi vairuotojai. Keleiviai užpildo deklaraciją, jei vežasi deklaruotiną daiktą, apie tai pasakys pasienyje.
Prie Mongolijos sienos buvo užpildyta registracijos forma. Vairuotojas papildomai užpildo lapą, į kurį muitinė ir pasieniečiai deda žymes. Jums viską pasakys ir parodys. Pasienio kontrolės punktas dirba septynias dienas per savaitę nuo 9 iki 17 val.
Štai mes Mongolijoje, važiuojame tolyn nuo sienos, o ten ir tada kažkoks kontrolės punktas su užtvaru. Uniformuoti žmonės iš suaugusiojo renka 100 rublių už apsilankymą nacionaliniame parke. Jei grįždami nerodysite kvito, turėsite sumokėti dar kartą. Kitas svarbus dalykas yra registracija. Įeinant ar išvykstant, reikia užsiregistruoti kaimo administracijoje už 170 rublių vienam asmeniui.
Keičiantis nuomonėmis su kitais Khubsugulo keliautojais paaiškėja, kad kažkas sumokėjo ir už vaikus. Kažkas sumokėjo ne 170, o 300 rublių. Apskritai šiuo klausimu nėra aiškumo.
Nuo sienos yra žvyrkelis, arčiau kaimo matome ženklus su mūsų bazės pavadinimu ir dabar esame priešais vartus. Kuriam laikui ieškome administratoriaus ir einame susipažinti su vieta. Ir tada paaiškėja, kad su trimis jurtomis viskas tvarkoje, o ketvirtoji - kažkokia chano jurta. Eime žiūrėti. Tai pati ekstremaliausia jurta, nuošali, turinti savo teritoriją. Jame yra didžiulė dvigulė lova, sulankstoma sofa, stalas su kėdėmis, spinta su pakabomis, du naktiniai staleliai, dvi komodos, viryklė ir šildytuvas. Jurtoje yra 4 lizdai. Įprastose jurtose taip pat yra viryklė ir šildytuvas. Niekas mūsų neįspėjo apie šią jurtą, bet ji kainuoja 4000 rublių per dieną - kažkaip nesitikėjome tokių pinigų. Tačiau mokant mums sakoma, kad tai yra 4000 rublių iš dviejų suaugusiųjų, o už dar 1500 rublių per dieną mokėsite papildomai, galiausiai susitarėme dėl 4000 už jurtą.
Antrąją viešnagės dieną vykome apžiūrėti apylinkių, vaidindami gidus - gimines, kurie ne pirmą kartą yra Mongolijoje. Taigi, bazę paliekame trimis automobiliais. Važiuojame neįtikėtinu keliu, apaugusiu akmenimis. Kelias yra blogesnis tik į Khoboy Olkhon.
Važiuojame iki Khovsgul pakrantės. Vieniša palapinė. Jei norite vienatvės, pailsėkite nuo visų, tada būtinai eikite į Khubsugul. Niekas aplink! Nė vienos sielos. Skambėti tylai paprasta! Ir mes einame į pilkyną, kurį galite sugauti rankomis stovėdami upėje! Bent jau mūsų artimieji tai padarė pernai! Važiavome laukdami, atvykome, tačiau upė buvo pusiau sausa ir net nekvepėjo pilkumu. Nuvažiavome prie kito ežero, bet ir ten nėra žuvies. Nenusiminėme ir surengėme pikniką.
Grįždami sustojame prie Khanh. Jis tik pakeliui į mūsų bazę. Vienoje kavinėje mums sako, kad yra tik hushurai. Nustebau sužinojęs, kad Mongolijoje yra kušurai - čeburekai. Eikime toliau. Kitoje kavinėje pasirinkimas yra turtingesnis. Sustojame. Mes užsisakome pozas už 30 rublių ir pirmą kartą išbandome nacionalinį patiekalą - tsuiwan (150 rublių). Tai makaronai, bulvės ir mėsa. Užsisakėme vidutinę porciją, tačiau vienam asmeniui ji pasirodė didelė.
Pažintis su vietine virtuve tęsėsi kitą dieną. Per savo atostogas norėjau kuo nors nustebinti svečius, o bazės administratorius pasiūlė horogą. Jo paruošimui naudojama ėriena. Mėsa ant kaulo supjaustoma gabalėliais. Į ugnį dedama nuo dešimties iki dvidešimties lygių kumščio dydžio akmenų. Mėsa ir karšti akmenys dedami į metalinį indą, kuris dažnai naudojamas kaip pieno skardinė, įpilama druskos ir prieskonių. Dažnai virti su daržovėmis (morkomis, kopūstais, bulvėmis). Tada įpilama reikiamo vandens kiekio, indas uždaromas dangčiu ir uždedamas. Gesinimas vyksta karštyje nuo ugnies ir nuo karštų akmenų. Patiekalas ruošiamas pusvalandį. Indo turinys išdėstomas dalimis, o svečiams į rankas įteikiami karšti akmenys. Kepimo metu jie sugeria riebalus ir tampa juodi bei slidūs. Horhog paprastai valgomas rankomis.
Išbandėme ir vietinį skanėstą - keptas ėriuko kepenėles, suvyniotas į šoninę. Labai riebus mano skoniui! Kalbant apie „Horhog“, aš gavau kietą mėsos gabalą, o mano draugai - minkštą. Apskritai man šis patiekalas visai nepatiko. Beje, virimo metu mūsų khorhogas buvo atimtas su užrašu „ant viryklės bus greičiau“. Kažkaip neautentiška. Pagal taisykles viskas turėtų vykti ant ugnies ir su akmenimis. Esu nusivylęs šiuo patiekalu. Viso avino virimas kainuoja 8000 rublių, pusė - 4000, o ketvirtadalis - 2000. Mes užsisakėme paskutinį, tai buvo daugiau nei pakankamai visiems.
Žinoma, išbandėme ir mongolišką arbatą. Ir jie jį ruošia taip: ketaus katile užvirinamas vanduo, į jį pilama plytelėmis uždėta žalioji arbata, įpilama pieno, virinama dar kartą, kol visiškai iškeps, tada druska, sviestas, kepti miltai, lengvai kepti avienos riebalai, uodegos riebalai, ir prie jo pridedami avinų kaulų čiulpai. Arbata su tokiais ingredientais dažnai tarnauja kaip vienintelis maistas klajoklių ganytojams daugelį dienų. Šios arbatos paviršiuje plūduriuoja plonas riebalų sluoksnis. Jie geria be cukraus. Kaip sakoma, geriau pabandyti vieną kartą, nors žmonėms su silpnu skrandžiu toks „arbatos gėrimas“ gali būti kupinas ne itin malonių pasekmių. Tiesą pasakius, ši arbata labiau primena sriubą.
Ketvirtoji diena Mongolijoje buvo skirta kelionėms po apylinkes. Taigi pamatėme, kad jie džiovina mėšlą - juo šildo jurtoje esančias krosnis, bet mūsiškiai naudojo malkas. Važiuojame be gido, atsitiktinai, o dabar sustojame ties labai įdomi vieta, beje, panašus į Olkhoną. Obo yra šventa mongolų vieta. Šamanų šventovė „Arvan-Gurvan-o“, pažodžiui išversta į rusų kalbą „13 o“, yra ant kyšančio uolėto Khanginskio kyšulio. Ši vieta buvo pašventinta 2005 m., Tuo pačiu metu buvo paklota 13 naujų obų iš didelių baltų riedulių, kuriuos atvežė keli sunkvežimiai, o visas kaimas nešėsi akmenis ir kaupė šventovę. Šioje vietoje praktikuojami šamanų ritualai, o šiandien prie centrinės ob.
Vėliau vaikščiojome uolomis virš pakrantės - vaizdas toks, koks yra Maldyvuose. Aš taip pat tikiu, kad būdamas užsienyje negalvoji apie tai, kaip tavo telefonas skambina tavo buvimo vietai. Ir tai yra juokinga. Pavyzdžiui, mes esame Khubsugul, bet telefonas galvoja kitaip. Panaši situacija buvo pastebėta Phi-Phi saloje Tailande.
Tai baigia mano istoriją apie Mongoliją. Ji tikrai yra tolima ir artima. Šalis yra šiek tiek daugiau nei 300 kilometrų nuo Irkutsko. Bet ji taip toli nuo mūsų! Pagal išsivystymą, pagal papročius, pagal gyvenimo lygį. Nors jie sako, kad Ulan Batere viskas yra visiškai kitaip. Tikriausiai kada nors norėsiu tai patikrinti. Ar noriu grįžti? Labiau tikėtina, kad ne, nei taip. Bent jau artimiausiu metu tikrai ne. Ar patariu vykti į Mongoliją? Tikrai taip! Norėdami susidaryti savo nuomonę apie šią šalį.
Šiame puslapyje pabandysiu paliesti problemas, su kuriomis gali susidurti į Mongoliją vykstantis asmuo (http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).
TOMGEM PLUS VIDEO. Vakarų Mongolija. Pravažiavimas Hashaki-Daba 2561 m
VISA. Vizą gavome Mongolijos konsulate Jekaterinburge. Ir tai nėra lengvas užsiėmimas, lengviau gauti vizą į Vokietiją. Teoriškai šis procesas užtrunka dvi ar tris dienas, tačiau iš tikrųjų žmogaus, kuris tai daro, nėra kelias savaites. Norėdami gauti vizą, jums reikia kvietimo iš Mongolijos pusės. Kvietimą gavome čia www.legendtour.ru/rus. Tai kainavo 800 rublių vienam asmeniui.
TOMGEM PLUS VIDEO. Vakarų Mongolija. Tsast-Ula kalnas 4208 m
MUITINIAI. Pravažiavome muitinę Altajuje, Tašantoje. Mongolijos muitinė dirba nuo devynių ryto iki penkių po pietų, visada, išskyrus šeštadienį, sekmadienį, šventes (Mongolijos šventes), taip pat keletą ne atostogos... Pietūs nuo vieno iki dviejų, kuris, pagal mongolų aritmetiką, yra nuo pusantros iki dviejų valandų.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Smėlis prie kaimo. Bogdas.
Norėdami įvažiuoti automobiliu, jums reikia TARPTAUTINIO vairuotojo pažymėjimo. Jie mums nebuvo naudingi. Apskritai, tranzito laikas priklauso nuo konkretaus atvejo. Įvažiavę į Mongoliją, rusai mus išdavė per dešimt minučių, o mongolai mus kankino valandą, neskaičiuojant dviejų valandų pietų. Grįžtant mongolai mus išdavė per penkiolika minučių, o Rusijos pusėje stovėjome apie tris valandas - buvo didelė eilė, pati procedūra užtruko penkiolika minučių.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Vienišas saksolis.
VIETINIAI SANTYKIAI. Tokį klausimą uždavėme sunkvežimio vežėjui muitinėje. Jis išsamiai papasakojo apie degalus, kelius ir fordus. O po klausimo apie mongolų požiūrį į turistus jis sustingo ... Kaip paaiškėjo, kažkas buvo. Dauguma vietinių yra tokie turistai, kaip „gausiai atvykę“, tai yra, geriausiu atveju, nieko. Todėl, jei kas, nesitikėkite, kad vietiniai ištrauks jus iš smėlio ir pelkių. Mongolai, išskyrus labai retas išimtis, nemoka rusų ir anglų kalbų, išskyrus degalines. Tačiau jei mongolai savo Mongolijoje pasimeta ir prašo kelio, jie prisimena ir rusų, ir anglų kalbas, ir net gestų kalbą.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Orai granituose.
Jie pradėjo mus suvokti kaip turistus Bayankhongore ir į rytus. Tačiau nusikalstamumą tiesiog jaučia oda, ypač šiaurės vakarų miestuose. Archi, vietinė degtinė, jie daug geria, vairavimas išgėrus yra norma.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Akmeninė kurapka.
KELIAI. Apie Mongolijos kelius buvo daug parašyta, tačiau jų visiškai aprašyti tiesiog neįmanoma. Įsivaizduokite, kad remontuojama poros kilometrų greitkelio Maskva-Petras dalis. Ir purvo kelyje yra aplinkkelis su visais iškilimais, dulkėmis ir kitais malonumais. Tai geriausios Mongolijos federalinio kelio atkarpos. Tačiau blogiausia yra „skalbimo lenta“. Jos didžiausias pasireiškimas yra 130 km priešais Altajaus miestą. Ribas kelyje yra milžiniškas. Kai pusės bangos ilgis yra 40 centimetrų, jo amplitudė siekia 20 centimetrų. Automobiliai tiesiog liejasi. Padėti kiek įmanoma sumažinti padangų slėgį padės.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Datsyn-Tsav trakto smėlis.
Mongolijoje tiesiami nauji keliai, bet ... visi iš karto. Ir dažnai galite pamatyti paveikslėlį-100 kilometrų atkarpoje gerai nuskeltame kelyje vienas greideris užsiima jo lyginimu, kartais jam padeda vienas volelis. Taigi tai nėra skubus reikalas. Nepaisant to, jau yra atskiros asfalto atkarpos, kurių kiekviena yra 20–60 kilometrų.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Jeyranas.
Ir toliau. Jei užsisakote ekskursiją išsinuomotu automobiliu, neapsiribokite UAZ. Maža to, greičiausiai to nepasieksite. Esant keturiasdešimties laipsnių karščiui, jūs kvėpuojate ne oru, o dulkėmis, o galva reguliariai deformuosite automobilio viršų. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155
KURO. Kalbėsiu apie dyzeliną. Jo yra beveik visose gyvenvietėse. Pildėme degalus raudonose PETROVIC degalinėse. Kuro kaina yra 45-55 rubliai. Prie federalinių greitkelių kuro kokybė yra aukšta, daug geresnė nei Altajaus palei Chuysky taką. Ir toli nuo federalinių greitkelių dyzelinas yra labai blogas, smėlyje ant jo verda automobilis. Taigi dykumoje geriau užpildyti baką degalais iš laikomų kanistrų.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Datsyn-Tsav takas.
VIEŠBUČIAI. Tai labai didelė problema. Jei tai brangus viešbutis, nuo 1200 rublių, tai, kaip sako patys mongolai, jie „ne miegui“. Merginos rėkia visą naktį. Jei tai pigus viešbutis, iki ryto klausysitės girtų mongolų demonstravimo. Mums pasisekė su apgyvendinimu tik du kartus - Seulo viešbutyje už 40 USD Bayankhongor ir Khan Uul už 100 USD Dalandzadgad mieste. Tai tikri verslo kambariai, kitaip geresni nei Maskvos „Izmailovo“ verslas.
PRODUKTAI. Jokiu problemu. Dideliuose miestuose pilna parduotuvių su įvairiausiais produktais, o kainos - perpus mažesnės.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Hongoryn Els kopos.
VIEŠASIS MAITINIMAS. Yra problemų. Restoranai greičiausiai pasiūlys mažiau valgomo vietinio maisto. Turguose esančiose kavinėse lengviau valgyti. Čia galite valgyti buuza - tam tikrą mantopelmeni, pyragaičius, ryžius su mėsa. Tai skanu, o mums trims pakako 150 rublių. Geriau nevalgyti jurtose tarp miestų. Pirma, jis nėra skanus, ir, antra, brangus. Ir tai užtruks pusantros valandos, nes greičiausiai jie pradės virti nuo nulio.
TOMGEM PLUS VIDEO. Mongolija. Pietų Gobis. Hongoryn Els kopos.
VALIUTA. Palei pietus federalinis kelias priima TIK tugrikus, o bankai maina TIK dolerius. Šiaurės vakarų Mongolijoje galite atsiskaityti vilkikais, doleriais ir rubliais.
NAVIGACIJA. Orientacijai vietovėje buvo naudojamas žemėlapis ir navigatorius. Žemėlapis - Mongolijos žemėlapio mastelis 1: 5000000 su scheminiais keliais, gyvenvietes ir kalnynai... Tai pasirodė pakankamai. Buvo provincijų žemėlapiai su daugybe kelių ir daugybė kaimų, tačiau iš tikrųjų tai buvo ne kaimai, o migracinės stovyklos, o Mongolijos kaimo keliai paprastai yra miražas. Tai yra, provincijų žemėlapiai yra visiškai nenaudingi. Tai, be ko negalite išsiversti Mongolijoje, yra šturmanas. Turėjome „GARMIN MONTANA-600“ su įkeltais bendrojo personalo žemėlapiais 1: 500000. Jis nevedė keliuose, bet parodė kryptį. Ir vietovėje buvo pakankamai kelių, kad būtų galima vadovautis šiomis kryptimis. Apskritai jie nesiskundė, ir net paklydę mongolai pirštu parodė, kur eiti. Ir toliau. Mongolai retai įsivaizduoja, kad yra daugiau nei 50 km nuo savo stovyklos, kaimo, miesto. Taigi geriau pasikliauti savimi.
TĘSTA ČIA.
(Salvadoro Dali filmas „Įspūdžiai iš Aukštutinės Mongolijos“ balandžio 17 d. „Dodo“ knygyne „Solyanka“)Filmas yra gražus, neįprastai modernus aštuntajame dešimtmetyje ir patvirtina mano naujausią spėjimą: Dali, kuris Rusijoje dėl tam tikrų priežasčių laikomas referenciniu siurrealistu, iš tikrųjų nėra siurrealistas (jis nutraukė šį judėjimą dar prieš karą), bet vienas iš pirmieji tikri postmodernistai. Vertinti jį pagal modernizmo kriterijus yra sąmoningai praleisti ženklą.
Tačiau net ir XXI amžiaus žiūrovas Dali sugeba užsikabinti. Mūsų kartos žiūrovas yra pasirengęs po 20 minučių žiūrėjimo su džiaugsmu („oho!“) Atpažinti gerai žinomą mocumentari žanrą - bet galiausiai Dali (100% natūralus) su nuginkluojančiu nuoširdumu sako: aš tave apgavau , visi šie haliucinaciniai vaizdai yra tik samanos ant sienų senosios pilies ir įtrūkusių dažų sluoksnio Vermeerio paveiksluose. Ir paaiškėja, kad tai visai ne mocumentari, o tiesiog esė apie meną ir žinių ribas. Tačiau jau tuo metu, kai kažkur filmo viduryje Dali pareiškia, kad jo kūrybą visiškai įkvėpė narkotiniai grybai iš Aukštutinės Mongolijos, tai yra tokia akivaizdi šiukšlė, kad žiūrovas turėjo atspėti, kas yra kas. Dali linksmai tikisi paprastų žmonių sprendimų (jie sako: „Ką tas Dali rūkė, kad nupieštų tokį vaizdą?“) - tai yra tokio paties pobūdžio triukas, kaip ir „psichoanalitinis“ komentaras „Juodojo princo“ pabaigoje. Iris Murdoch, parodija, skirta nugalėti gilaus skaitytojo / žiūrovo aroganciją, įsivaizduojant, kad jis jau viską suprato.
Filmo kultūrinis tankis yra ties neutronų žvaigždės riba. Mitinė Aukštutinė Mongolija - pikta Rericho Šambalos parodija (ir kokia nuobodi ir blyški Roericho fone!) Presbiteris Džonas „krokodilas, deginantis medžius šlapimu“, ir psichodelinis pomėgis, aktualus aštuntajame dešimtmetyje. Kadras, kuriame Dali piešia savo portretą tapydamas Gal portretą, o tai savo ruožtu atsispindi veidrodyje - žinoma, ne tik jo paties nuotraukos komentaras, bet ir vienos iš Dali iš Velazquezo „Menin“ citata mėgstamiausi menininkai. Ir daug daugiau.
Tačiau dėl šio tankumo kyla niūrių minčių apie erudito likimą XX a. XX amžius - šimtmetis savo nuotaikomis yra antikultūrinis. Vieni norėjo mesti kultūros naštą siekdami pagreitinti progreso tempą, kiti - norėdami grįžti prie natūralumo ir natūralumo, treti - „todėl, kad po Aušvico negalima rašyti poezijos“. O ką daryti žmogui, kuris nenori išmesti šio bagažo nuo pečių? Taip, ir jis nori, negali, nes jam tai ne našta, o akvalangas su deguonimi? Taigi paaiškėja, kad vienintelė išeitis jam yra tapti postmodernistu.
Šiuo požiūriu Dali yra panašus į Tolkieną ir Umberto Eco. Visi trys yra kolosalūs žmonės, svetimi savo elitinės stipendijos laikui, kuris XX amžiuje inteligentijai pasirodė nereikalingas ir įtartinas, ir visi trys rado gyvą atsaką populiariojoje kultūroje. Tačiau Tolkienas šį scenarijų suvaidino kaip tragediją, Eco - kaip egzistencialistinę absurdo dramą, o Dali - kaip komediją. Ir, matyt, jam tai patiko.
